Основні причини, з яких не нагрівається праска. Як відремонтувати праску своїми руками. Секрети розбирання та ремонту Кругла пластинка на нагрівальному елементі праски

та зворотному складання праски.

Ремонт праски своїми руками

Отже, у Вас вдома зламалася праска, будь-якого виробника, виникає питання: «Як полагодити праску».

Тестування електричного ланцюга як і для всієї побутової техніки проводиться пробником.

або мультиметром цифровим.

Істотної різниці схем прасок від різних виробників, - немає.

Схема праски

Для загального уявлення розглянемо послідовний електричний ланцюг з'єднань праски Philips

Перший провід фазного або нульового потенціалу від зовнішнього джерела живлення має контактне з'єднання з клемою, від клеми через терморегулятор-дрот надходить на тен. Другий дріт від зовнішнього джерела живлення має контактне роз'ємне з'єднання з другою клемою, від другої клеми електричний ланцюг має послідовне з'єднання, що проходить через термовий запобіжник і замикається на другій клемі тену. Контрольна лампочка та запобіжник паралельно підключені до двох контактних з'єднань тену.

Електричний ланцюг замикається на нагрівачі - тені та лампочці. Терморегулятор встановлює певний температурний режим нагрівання праски.

Замикання та розмикання електричного ланцюга відбувається в самому терморегуляторі за рахунок зміни біметалічної пластини під впливом температури нагрівання та охолодження тену. Причини несправності праски такі:

• розрив проводки шнура біля основи вилки;
• механічне пошкодження проводки шнура на всій його довжині;
• перегорання тену "підошви праски";
• окиснення контактів біметалічної пластини термолегулятора;
• перегорання термозапобіжника

Що тут можна замінити під час проведеного тестування:

• замінити шнур;
• замінити вилку шнура;
• зачистити контакт терморегулятора;
• замінити терморегулятор;
• замінити термозапобіжник

Замінити тен при його несправності, який є підошвою праски,- не має сенсу, так як сама підошва праски становить за своєю вартістю більше половини вартості самої праски. У цьому випадку підошва праски викидається, решта від праски йде на зап.частині. При демонтажі \розбирання\праски, слід проявити обережність - щоб уникнути пошкодження корпусу праски.

Слід пам'ятати, що тестування на предмет виявлення несправності праски проводиться пасивним способом без підключення до зовнішнього джерела живлення. Безпосередньо перед підключенням праски до зовнішнього джерела живлення необхідно цифровим мультиметром виміряти загальний опір електричного ланцюга, який не повинен становити нульового значення на дисплеї приладу.

Ремонт праски - мулінекс

Ця тема доповнена особистими фотознімками та супроводжуючим описом у проведенні ремонту праски. Як приклад, розглянемо несправність праски Мулінекс.

Фото з поясненнями

Отже, перед нами праска Мулінекс і причина його несправності нам невідома, тобто потрібно встановити точну причину його несправності.

У задній частині праски \фото №1\, щоб зняти кришку, необхідно відкрутити шуруп. Головка шурупа як Ви звернули увагу - не підходить для наших вітчизняних викруток. Як вийти зі становища, якщо немає подібної викрутки? — Тут також можна знайти вихід, для цього нам знадобляться маленькі ножиці з гострими кінцями. Вставляємо два кінці ножиць і нам легко піддається відкручування шурупа.

Після того як відкрутили шуруп, акуратно розкриваємо кришку за допомогою викрутки \фото №2\. Корпус кришки у своїй намагаємося не пошкодити.

Після зняття задньої кришки праски \фото №3\ нам видно клемне з'єднання проводів мережного кабелю з елементами праски:

терморегулятора;

нагрівального елемента ТЕНу.

Щоб безпосередньо дістатися контактів терморегулятора \фото №5\ і нагрівального елемента або іншими словами - підошви праски, по черзі відкручуємо деталі.

Для фахівців-початківців, слід запам'ятовувати послідовність такого розбирання, щоб не створювати для себе плутанину в подальшому складання праски.

Викруткою на фотознімках показано місця кріплення таких деталей.

Тобто тут треба ніби уважно ставитись до розбирання. Корпус та окремі деталі праски доповнені такими кріпильними з'єднаннями як клямки.

Викруткою показана ручка терморегулятора \фото №7\ і нам необхідно зняти ще одну кришку тепловідведення плити праски.

На фотознімку показані додаткові місця таких з'єднань \фото №8\, також продовжуємо відкручувати шурупи та звільняємо підошву праски від кришки.

Ну от ми й дісталися так би мовити до найцікавішого - контактів терморегулятора \фото №9\. Контакти терморегулятора вказані наконечником викрутки.

Ручкою терморегулятора встановлюється задане нами нагрівання підошви праски. Щоб не допустити перегріву нагрівального елемента, у конструкції терморегулятора є біметалічна пластина, яка по досягненню заданої температури нагріву роз'єднує контакти. У міру остигання біметалічної пластини - електричний ланцюг замикається і знову відбувається нагрівання підошви праски.

Уважно оглядаємо контакти терморегулятора, тобто пробником перевіряємо цю ділянку електричного ланцюга.

Для цього прикладу, несправність праски полягала в окисленні контактів терморегулятора. Контакти терморегулятора зачищаємо відрізком дрібного наждачного паперу та ще раз проводимо діагностику пробником для цієї ділянки.

Додатково звичайно слід перевірити і сам нагрівальний елемент праски.

Діагностика праски

На фотознімку показано сигнальну ламу \фото №10\. Лампа в електричній схемі з'єднана паралельно і при її перегоранні це не спричиняє несправність праски в цілому.

У цьому фото, пальцями руки показані контакти нагрівального елемента \фото №11\. Проводимо діагностику нагрівального елемента.

Для цього прилад мультиметр встановлюємо в діапазон вимірювання опору. Двома щупами приладу торкаємося контактів ТЕНу, на дисплеї приладу нам видно показання опору - 36,7 Ом.

Показ приладу відповідає опору нагрівального елемента. Проводимо діагностику для загальної електричної схеми праски \фото №13\.

З'єднуємо два щупи приладу зі штирьками штепсельної вилки, результат нам видно на дисплеї приладу. Тобто показ опору для загальної електричної схеми праски виходить більше на дві десяті частки.

Ось ми й розібралися в несправності і полагодили праску. Як Ви переконалися, без проведення діагностики як для окремих ділянок, так і для діагностики схеми в цілому, нам ніяк не обійтися.

Тема надалі матиме доповнення.

Якщо праска перестала гріти, можна купити нову, але часто пошкодження не дуже серйозне і його можна усунути самостійно. Якщо ви вмієте працювати викруткою та мультиметром, впорайтеся. Про те, як провести ремонт праски своїми руками та розповідатимемо у цій статті.

Загальний пристрій

Так як виготовляють праски дуже різноманітних фірм, вони трохи відрізняються формою, швидкістю нагріву, якістю запчастин і т.д. Але загальний пристрій залишається однаковим. Є:

• Підошва із вбудованим у неї ТЕНом. Якщо є функція відпарювача, в підошві є кілька отворів для виходу пари.
• Термостат із ручкою, який дозволяє виставляти необхідну температуру нагрівання підошви.
• Ємність/резервуар для води, що використовується для відпарювання.
• Є сопло для розбризкування води, примусового виходу пари. Є також регулятор інтенсивності подачі пари. З його допомогою виставляється частота автоматичного подавання випареної води.
• Підключається до мережі праска за допомогою електричного шнура, що кріпиться до контактної колодки, розташованої у тильній частині під пластиковою кришкою.

Загальний пристрій електропраски

Після того, як ви загалом ознайомилися з тим, що де знаходиться, можна починати ремонт праски своїми руками.

Що треба буде для роботи

Для роботи знадобиться набір викруток – хрестових та плоских. Потрібний буде широкий ніж або непотрібна пластикова карта - підчіпувати частини праски із клямками. Для перевірки цілісності деталей потрібен буде мультиметр (як користуватися читайте тут). Ще може знадобитися паяльник - це якщо доведеться міняти якісь запчастини.

Інструменти, які можуть знадобитися під час ремонту праски

З інструментів все, але в процесі роботи іноді потрібна ізолента або термозбіжні трубки, може знадобитися наждачний папір, пасатижі.

Як розібрати праску

Перша складність з якою стикаються бажаючі відремонтувати праску самостійно – розбирання. Це далеко не просто і не очевидно. Найпростіше зняти задню панель. Там є кілька гвинтів, які видно і відкрутити які на представляє праці. Крім гвинтів можуть бути клямки. Так що відкрутивши все видиме кріплення, підчіпаємо кришку вістрям викрутки або старою пластиковою карткою, відокремлюємо кришку від корпусу.

Під нею виявляється клемна колодка, до якої кріпиться шнур. Якщо проблеми зі шнуром, можна далі праску не розбирати. Але якщо зі шнуром все нормально, доведеться розбирати далі, а з цим можуть виникнути проблеми.

У деяких прасках Philips (Філіпс), Tefal (Тефаль) під кришкою є ще болти. Їх теж викручуємо. Взагалі, якщо бачимо кріплення, його знімаємо.

Зняти задню кришку - перше, що треба зробити при розбиранні праски

Як кожен виробник розробляє свою конструкцію, причому часто змінюється від моделі до моделі. Тому і виникають проблеми. Але є кілька моментів, що зустрічаються практично у будь-яких виробників.

Відразу треба зняти диск регулятора температури і кнопки подачі пари, для чого їх треба затиснути в пальцях і потягнути вгору. У кнопках можуть бути засувки, так що може знадобитися щось тонке, щоб їх можна було трохи віджати — можна підчепити викруткою.

Щоб розібрати праску, треба зняти кнопки.

У деяких прасках, як, наприклад, у Rowenta, як на фотографії, є болти на ручці (бувають у деяких моделях Scarlet). Якщо такі є, їх відкручуємо. Під знятими кнопками теж ховається гвинт, його теж викручуємо. Потім знімаємо верхні пластикові деталі. Вони зазвичай кріпляться на замках-засувках. Щоб було простіше їх знімати, у замок можна завести лезо ножа чи шматок пластику (пластикової карти).

Під кришками зазвичай знаходиться кілька болтів. Відкрутивши їх, продовжуємо розбирання доти, доки не буде відділений корпус та підошва. На жаль, точніші рекомендації дати неможливо — дуже різні конструкції бувають. Що можна порадити — діяти неквапливо та акуратно. І кілька відео про те, як розібрати праски різних марок.

Мережевий шнур

Вихід із ладу електрошнура - досить поширений вид поломки. При такому пошкодженні праска може взагалі не включатись або працювати уривками, може погано грітися підошва. Шнур може загинатися, завиватися, у місця згину ушкоджується ізоляція, деякі дроти можуть перетертися зовсім або частково. Якщо подібні пошкодження, шнур краще замінити незалежно від того, в ньому причина чи ні. У всякому разі, всі місця з пошкодженою ізоляцією треба заізолювати.

При будь-якому пошкодженні починається ремонт праски з перевірки шнура. Щоб точно визначити в нормальному стані чи ні, його необхідно продзвонити. Для цього достатньо зняти задню кришку. Стане доступною клемна колодка, до якої і підключений шнур. Знадобиться тестер або мультиметр. Ставимо його в режим продзвонювання, один щуп притискаємо до одного контакту вилки, другим торкаємося одного з дротів на колодці. При дотику до "правильного" дроту мультиметр повинен видати писк. Це означає, що провід цілий.

Перевіряємо цілісність шнура електроживлення

Колір ізоляції провідників може бути будь-яким, але жовто-зелений це обов'язково заземлення (його треба перевіряти, встановивши щуп на невелику металеву пластинку в нижній частині вилки). Інші два з'єднані зі штирями вилки. Ось один із цих двох проводів повинен дзвонитися зі штирем, до якого ви притиснули щуп мультиметра. Ту ж операцію повторюємо з іншим штирем.

Для повної впевненості у справності шнура його потрібно під час продзвонювання пом'яти/покрутити. Особливо у тих місцях, де є проблеми з ізоляцією. Якщо писк від таких дій уривається — шнур краще замінити. Підлягає заміні він і якщо один або обидва штирі «не дзвонять». Можливо, вам пощастить і подальший ремонт праски вам не потрібно.

Перевірка працездатності Тена

Якщо праска зовсім не гріється, можливо, згорів ТЕН. Якщо це так, то варто купити нову праску, тому що заміна обійдеться майже в ту саму суму. Але насамперед треба переконатися, що винний саме ТЕН.

Це виходи нагрівального елемента праски

Для того щоб перевірити ТЕН, добираємось до самої підошви праски. На ній, ближче до задньої частини, є два виходи нагрівального елемента. Перекладаємо мультиметр у положення виміру опору (до 1000 Ом), проводимо виміри. Якщо на дисплеї цифри порядку 25о Ом, значить ТЕН в нормі, якщо більше згорів. Як уже говорили, у разі перегорання ТЕНу ремонтувати праску не варто — вигідніше купити нову.

Перевіряємо терморегулятор

Терморегулятор виглядає як пластина з групою контактів і пластиковим штирем, що стирчить, на який потім одягається диск.

Це терморегулятор на прасці

До пластини підходять два контакти. На них встановлюємо щупи мультиметра та перевіряємо працездатність (продзвонюємо). У положенні "вимкнено" звук мультиметра повинен пропадати, при включенні та повороті в будь-яке положення він повинен продовжувати звучати.

Пошкодження може у тому, що у положенні «включено» контакту однаково немає — тоді праска зовсім не гріє. Може бути інша ситуація — він не відключається регулятором та/або не реагує на положення регулятора. Обидві причини у контактах. І, швидше за все, вони підгоріли.

У першому випадку може заважати нагар, який можна зчистити, засунувши між контактами шматочок наждачного паперу з дрібним зерном і кілька разів і «поелозити» по контактах. Якщо наждачки немає, можна використовувати пилочку для нігтів, але діяти треба акуратно – температурні налаштування залежать від вигину пластин. Тож сильно вигинати їх не можна.

У другому випадку, якщо праска не відключається, контакти, можливо, пригоріли, сплавилися. Ремонт праски у разі полягає у спробі їх роз'єднати. Але такий фокус вдається рідко. Вихід – замінити його.

Терморегулятор з іншого ракурсу

Можливо інший момент: при падінні контакти могли якимось чином зчепитися. При нагріванні підошви праски термопластина, що згинається, тисне на контактні групи, але контакти розімкнутися не можуть. Результат той самий - праска при нагріванні не відключається. Ремонт праски теж аналогічний - намагаємося повернути пластинам рухливість, намагаючись не викривити їх. Якщо не виходить – міняємо.

Перевірка запобіжника

Приблизно в тому ж районі, де знаходиться терморегулятор, встановлено запобіжник. Він стоїть на випадок перегріву підошви праски - перегорає, якщо праска розігрівається до небезпечних температур. Зазвичай на цей запобіжник одягнена захисна трубка і найчастіше білого кольору.

Ремонт праски: запобіжник та його продзвонювання

Знаходьте контакти, продзвонюєте. У нормальному стані запобіжник "звенит", якщо перегорів - тиша. За бажанням, можна трубку зрушити, продзвонити безпосередньо - може бути обрив/перегорання з'єднувального дроту. Якщо перегорів запобіжник - випаюєте, шукайте аналогічний і встановлюєте його на місце.

Виключати термозапобіжник із схеми не варто — він убереже від пожежі у разі проблем із терморегулятором: просто перегорить і праска не працюватиме. І хоч праска вимагатиме ремонту, ваш будинок буде в безпеці.

Система розбризкування пара

Якщо з праски майже не виходить пара, а вода в ємності є, швидше за все, солями забилися отвори. Відновити працездатність можна нескладним прийомом. У посуд із невисокими борами (підійде сковорода) наливаєте воду та оцет (звичайний, столовий). На літр води одна склянка оцту. Другий рецепт - на 250 мл окропу 2 чайні ложки лимонної кислоти. У посуд з приготовленою рідиною опускаєте вимкнену праску. Рідина має покривати підошву.

Очищення отворів для виходу пари на праску

Ємність із праскою ставите на вогонь, доводьте до кипіння, вимикаєте. Чекаєте поки що охолоне. Знову розігріваєте. Так можна повторювати 3-4 рази. Поки що не розчиняться солі.

Іноді з розбризкувача перестає йти вода. Швидше за все, це пов'язано з тим, що трубка від'єдналася. В цьому випадку ремонт праски полягає в тому, що треба розібрати саме панель, на якій закріплені кнопки упорскування і встановити на місце всі трубки, дроти.

Другий спосіб очистити праску від накипу - розібрати її повністю, щоб залишилася одна підошва. Підошву заклеїти скотчем, щоб не просочувалася вода, але також можна поставити в посуд. Всередину підошви залити гарячу воду з оцтом чи лимонною кислотою, витримати до остигання, злити, залити знову. Так продовжувати доти, доки вас не задовольнить результат. Після цього промити водою і зібрати.

Схожі матеріали

Вітаю колеги! Цього разу ми з вами розглянемо нутрощі домашньої праски, навчимося ремонтувати праску навіть тоді, коли в найближчому магазині немає необхідних запчастин, озброївшись лише кмітливістю та твердим настроєм на вдалий результат нашого сміливого підприємства!

Напередодні моя улюблена теща передала мені на ремонт свій черговий домашній, девайс »!
Уф! Що ж, як то кажуть: ,Спробуй теще відмов»! 🙂 Хоча вона і купила новий, не запитавши мене, але все ж таки вирішила принести на авось.

Праска взагалі не працювала, шнур був перемотаний у багатьох місцях ізолентою, затертий, закатований і невеселий. Протертий він був до мідного дроту, на вигинах (дешевий шнур) тому теща і вирішила випробувати себе як електрик, озброївшись було тоді ізолентою. Але чесно кажучи виглядало це пригнічуюче.

Розібрати сучасну праску справу складну. У багатьох місцях клямки, гвинти і т.д., розбираєш і немов головоломку дозволяєш!

Розібравши насамперед здивувався і піднявши брови вгору виявив багато пилу!

Підошву праски почистив, промив. Корпус теж відмив з милом від сталого бруду. Шнур відразу замінив на інший, більш еластичний, знятий з іншої несправної праски.

Під час перевірки виявив термозапобіжник, що перегорів, прикручений до підошви праски. Не став морочитися з пошуком нового, тому що в даному випадку вважав, що він тут зайвий і служить швидше інтересам виробника, перегоряючи лякає і лякає користувачів, змушуючи їх сліпо бігти в магазини і купувати нові праски. Ну, тобто. як прийнято нині дурити наївних покупців, у всьому світі. 🙂

Але ми не вони - нас нахрапом не візьмеш! Кмітливість швидше в руки бери і з біди ціленьким виходь! 🙂

Продзвонив омметром ТЕН (трубчастий електронагрівач), він виявився справним, що додало оптимізму. Так як зазвичай якщо перегорає ТЕН, тоді вважай праску можна викидати (тен запресований у підошву!) або як у нашій з вами ремонтерській справі відправити його на запасті.

Далі виявив підгорілий термостат (що регулює температуру в прасці), вірніше його підгорілі, здуті, окислилися контакти (окисли не дозволяють текти електричному струму!) та його поведінку пружну пластину. На обличчя була явна проблема, так як термостат річ досить тонка в налаштуванні і лагодити його багатьма заморочками і невдячністю. А просто зачищати контакти не було сенсу, тому що пластина на якій були встановлені ці контакти була підгорілою, почорнілою, поведінкою та явно несправною!

Побігавши по магазинах, стерши взагалі ноги до колін, потрібного термостата не виявив. Добре часу у мене на роботі вистачає, підняв руку і різко опустивши порозумівся на дозвіллі і зважився на відчайдушний крок - розібрати запасну несправну праску, вийняти від туди термостат (який по електричних параметрах підходящий!) і розібравши до гвинтика, вилучити потрібні мені пластину і контакти ! Справа звичайно не з легенів, але за те цікава і унікальна!

Нормальні майстри напевно покрутили б з усмішкою біля скроні побачивши такий ремонт»! Але ж це не про мене!

Звичайний термостат зібраний з керамічних, шайб-таблеток» скріплених трубкою та розвальцованої з одного боку. Для того, щоб розібрати розсвердлив розвальцювання, зняв деталі. Потім так само розібрав свій термостат і вставив у нього деталі із запасного термостата, акуратно зібрав його, попередньо склеївши, таблетки хорошим клеєм В-7000, щоб не розсипалося в руках і не вело деталі в сторони. Розвальцьовувати не став (клей успішно тримав зібрану конструкцію), обійшовся рідною трубкою, тому що довгий гвинт, що тримає термостат, досить потужний і цілком впорався і з цим завданням!

Встановив на місце теромостат, накинув дроти, увімкнув у мережу. Термостат відпрацьовував свою функцію як милий!

Поюзала праска в прасуванні білизни, інакше важко зрозуміти-прорахувати як він повів би себе в реальному бою». Працював добре!

На цьому ремонт закінчив.

Процеси роботи та результати ремонту ви побачили на фото.

Підсумуємо. ,Голь на вигадку хитра!,Сміливість міста бере!

Таким ось у мене вийшов ремонт.

Удачі вам у креативних ремонтах!

З того часу, коли люди зняли з себе шкіри тварин і стали одягати тканий одяг, постало питання про видалення з речей після прання складок і застрягань. Речі придавлювали плоским камінням, гладили сковорідками з розпеченим вугіллям, і що тільки не вигадували домогосподарки, доки 6 червня 1882 року американський винахідник Генрі Сеелі не запатентував електричну праску.

І лише в 1903 році американський підприємець Ерл Річардсон впровадив винахід у життя, виготовивши першу праску з електричним нагріванням, який дуже сподобався білошвейкам.

Принцип роботи та електрична схема праски

Електрична принципова схема

Якщо подивитися на електричну схему праски Braun, то можна подумати, що це схема електрообігрівача або електрочайника. І це не дивно, що електричні схеми всіх перерахованих пристроїв мало чим відрізняються. Відмінності полягають у конструкції цих побутових приладів через їхнє різного призначення.

Напруга живлення 220 В через гнучкий термостійкий шнур з литою вилкою подається на роз'єм XP, встановлений в корпусі праски. Клема PE є заземлюючою, у роботі участі не бере і служить для захисту людини від удару електричним струмом у разі пробою ізоляції на корпус. Провід PE в шнурі зазвичай жовто-зеленогокольору.

Якщо праска підключається до мережі без заземлювального контуру, то провід PE не використовується. Клеми L (фаза) і N (нуль) у прасці рівнозначні, яку клему надходить нуль чи фаза значення немає.

З виведення L струм подається на Регулятор температури, і якщо його контакти замкнуті, далі на один з висновків ТЕН. З виведення N струм через термозапобіжник надходить другий висновок ТЕН. Паралельно висновкам ТЕНу через резистор R підключена неонова лампочка, яка світиться, коли на ТЕН подано напругу та праска нагрівається.

Щоб праска почала нагріватися, необхідно напругу живлення подати на трубчастий електричний нагрівач (ТЕН), запресований у підошві праски. Для швидкого нагрівання підошви застосовують ТЕНи великої потужності від 1000 до 2200 Вт. Якщо таку потужність підводити постійно, то вже через кілька хвилин підошва праски розігріється до червоного і гладити речі, не зіпсувавши їх, буде неможливо. Для прасування виробів із капрону та аніду потрібна температура праски 95-110°С, а речей із льону 210-230°С. Тому для установки необхідної температури при прасуванні речей з різних тканин є вузол регулювання температури.

Управління вузлом регулювання температури здійснюється за допомогою круглої ручки, розташованої у центральній частині під ручкою праски. При повороті ручки за годинниковою стрілкою температура нагрівання буде збільшуватися, при обертанні проти годинникової стрілки температура нагрівання підошви буде нижче.

Обертання з ручки на вузол терморегулятора передається через перехідник у вигляді втулки або металевого куточка, одягненого на шток з різьбленням терморегулятора. Ручка на корпусі праски тримається за рахунок кількох клямок. Щоб зняти ручку, достатньо її підчепити за край з невеликим зусиллям викрутки.

Робота терморегулятора праски Philips та будь-якого іншого виробника забезпечується завдяки установці біметалічної пластини, яка є смужкою з двох спечених між собою по всій поверхні металів з різним коефіцієнтом лінійного розширення. При зміні температури кожен з металів розширюється різною мірою і в результаті пластина згинається.

У терморегуляторі пластина через керамічний шток пов'язана з бістабільним вимикачем. Принцип його роботи заснований на тому, що завдяки плоскій вигнутій пружині при переході через точку рівноваги контакти миттєво розмикаються або замикаються. Швидкодія необхідна зменшення підгоряння контактів у результаті освіти за її розмиканні іскри. Точку перемикання вимикача можна змінювати, обертаючи ручку на корпусі праски та таким чином керувати температурою нагрівання підошви. При включенні та вимкненні вимикача терморегулятора лунає характерне тихе клацання.

Для підвищення безпеки експлуатації праски у випадку, якщо терморегулятор зламається, наприклад, приваряться між собою контакти, у сучасних моделях (у радянських прасках термозапобіжник був відсутній) встановлюють запобіжник FUt, розрахований на температуру спрацьовування 240°С. При перевищенні цієї температури запобіжник розриває ланцюг і на ТЕН напруга більше не надходить. При цьому, в якому положенні знаходиться ручка регулювання температури, значення не має.

Трапляються три види конструкцій термозапобіжників, як на фотографії, і всі вони працюють на принципі розмикання контактів через згинання біметалічної пластини в результаті нагрівання. На фотографії зліва термозапобіжник праски Philips, праворуч унизу – Braun. Зазвичай після зниження температури підошви нижче 240°С термозапобіжник відновлюється. Виходить, що термозапобіжник працює як терморегулятор, але підтримує температуру, що підходить для прасування тільки лляних речей.

Для індикації надходження напруги живлення на ТЕН паралельно його висновків підключають через струмообмежуючий резистор R неонову лампочку HL. На роботу праски індикатор не впливає, але дозволяє будувати висновки про працездатність. Якщо лампочка світить, а праска не нагрівається, значить в обриві обмотка Тена або поганий контакт у місці підключення висновків до схеми.

Електромонтажна схема

Вся електрична схема праски змонтована на протилежному боці підошви, виготовленої з високоміцного алюмінієвого сплаву. На цій фотографії зображено електромонтажну схему електричної праски Philips. Електромонтажні схеми прасок інших виробників та моделей прасок незначно відрізняються від наведеної на фото.

Напруга живлення 220 В подається з мережевого шнура за допомогою накидних клем, надітих на висновки 3 і 4. Висновок 4 з'єднаний з висновком 5 і одним з висновків ТЕНу. З виведення 3 напруга живлення надходить на термозапобіжник і далі на терморегулятор праски, і з нього вже по шині на другий висновок Тена. Між 1 та 5 висновками підключена через струмообмежуючий резистор неонова лампочка. Висновок 2 є заземлюючим і приклепаний заклепкою безпосередньо до підошви праски. Всі струмопровідні шини схеми зроблені із заліза і в даному випадку це виправдано, так як тепло, що виділяється в шинах йде на нагрівання праски.

Ремонт електричної праски своїми руками

Увага! При ремонті електричної праски слід дотримуватися обережності. Дотик до оголених ділянок схеми підключеної до електричної мережі може призвести до ураження електричним струмом. Не забувайте виймати вилку з розетки!

Виконати самостійний ремонт праски під силу будь-якому домашньому майстру, який навіть не має досвіду в ремонті побутової техніки. Адже електродеталей у прасці мало, і перевірити їх можна будь-яким індикатором або мультиметром. Найчастіше праска буває складніше розібрати, ніж відремонтувати. Розглянемо технологію розбирання та ремонту на прикладі двох моделей Philips та Braun.

Праски перестають працювати з однієї з наступних причин, перерахованих за частотою випадків: обрив мережевого шнура, поганий контакт клем у місці підключення шнура до електромонтажної схеми, окислення контактів у терморегуляторі, несправність термозапобіжника.

Перевірка справності мережевого шнура

Так як при прасуванні мережевий шнур постійно згинається і найбільший вигин відбувається в місці входу шнура в корпус праски, то в цьому місці дроти в шнурі зазвичай і перетирається. Ця несправність починає проявлятися, коли праска ще нормально нагрівається, але при прасуванні спостерігається миготіння індикатора включення нагріву, без супроводу клацання вимикача терморегулятора.

Якщо перетреться ізоляція провідників у шнурі, то може статися їхнє коротке замикання із зовнішнім проявом у вигляді спалаху вогню з гучною бавовною та відключенням автоматичного вимикача у щитку. У такому випадку потрібно витягти вилку шнура праски з розетки та зайнятися його самостійним ремонтом. Коротке замикання проводів у шнурі праски для людини не є небезпечним, але домогосподарок дуже вражає.

Якщо праска перестала нагріватися, то в першу чергу необхідно перевірити наявність напруги в розетці, підключивши до неї будь-який інший електроприлад, наприклад, настільну лампу, або підключити праску до іншої розетки. Не забудьте повернути регулятор температури на прасці за годинниковою стрілкою хоча б до першого кружка на шкалі. У крайньому лівому положенні ручки терморегулятора праска може бути вимкнена. Якщо розетка справна, а праска не нагрівається, слід при вставленій вилці шнура в мережу поворушити його в місці входу в корпус праски, одночасно втискаючи, при цьому спостерігаючи за індикатором включення. Таку ж операцію потрібно виконати в зоні входу шнура в мережеву вилку. Якщо індикатор хоч на мить засвітиться, значить точно має місце обрив дроту в мережевому шнурі і доведеться віднести праску в сервісну майстерню або зайнятися її ремонтом самостійно.

За допомогою мультиметра або стрілочного тестера

За наявності мультиметра або стрілочного тестера мережевий шнур можна перевірити, не підключаючи до мережі, що безпечніше, підключивши щупи приладу, включеного в режим вимірювання опору до штирів мережевої вилки. Справна праска повинна мати опір близько 30 Ом. Навіть незначна зміна показання приладу під час ворушіння шнура свідчить про наявність у ньому обриву дроту.

Якщо мережевий шнур перетерся в місці входу в електричну вилку, то розбирати праску не знадобиться, а достатньо буде замінити вилку новою, відрізавши її в місці псування дроту.

Якщо мережевий шнур перетерся в місці входу в праску або запропонований спосіб не дозволив визначити несправність шнура, доведеться розбирати праску. Розбирання праски починається зі зняття задньої кришки. Тут можуть виникнути проблеми через відсутність відповідної біти для голівки шурупів. Наприклад, биті під шліц виду зірочка зі штирем у центрі у мене немає, і такі саморізи я відкручую плоскою викруткою з шириною леза. Після зняття з праски кришки будуть доступні всі контакти, необхідні для пошуку несправної деталі у прасці. Можна буде, без подальшого розбирання праски перевірити цілісність мережевого шнура, справність Тена та терморегулятора.

Як видно на фотографії праски Philips, з мережевого шнура виходять три дроти, підключені за допомогою накидних клем до висновків праски в ізоляції різних кольорів. Колір ізоляції є маркуванням дротів.

Хоча міжнародного стандарту поки що немає, але більшістю європейських та азіатських виробників електроприладів прийнято жовто-зеленимкольором ізоляції маркувати заземлюючий провід (який прийнято позначати латинськими літерами PE), коричневим- фазний ( L), світло-синім- нульовий провід ( N). Літерне позначення, як правило, наноситься на корпусі праски поруч із відповідною клемою.

Провідник в ізоляції жовто-зеленогокольори є заземлюючим, служить для забезпечення безпеки, і на праску не впливає. Струмопідвідними є дроти в коричневийі світло-синійізоляції, тому їх треба перевірити.

За допомогою настільної лампи

Способів перевірки мережевого шнура праски безліч і все залежить від того, які кошти є у домашнього майстра під рукою. Якщо під рукою немає жодних приладів, то можна скористатися найпростішим способом.

Для цього спочатку потрібно зняти накидні клеми шнура з виводу праски. Накидні клеми на контактах праски зазвичай утримуються клямками і щоб вони легко знялися необхідно гострим предметом віджати клямку, як показано на фотографії. При цьому заодно треба оглянути контакти на предмет їх окиснення або обгорання, і якщо такі присутні зачистити контакти знизу та зверху до блиску за допомогою дрібного наждакового паперу. Якщо клеми надягають без зусиль, необхідно їх піджати за допомогою плоскогубців. Покрокова інструкція ремонту клемних з'єднань у фотографіях наведена у статті «Відновлення контакту клем». Після цього потрібно надіти клеми на свої місця та перевірити роботу праски, підключивши її до мережі. Цілком можливо в цьому і полягала несправність і праска запрацює.

Якщо клемні з'єднання в порядку, то потрібно зняти клеми, приєднані до коричневого та синього дротів і з'єднати їх зі штирями вилки будь-якого електроприладу за допомогою ізолюючої стрічки, найкраще для цього підходить настільна лампа з лампочкою або світлодіодною розжарювання. Вимикач настільної лампи повинен бути у включеному положенні. Після цього включити вилку праски в мережу і пом'яти провід праски в місці його входу в корпус і у вилки. Якщо настільна лампа стабільно світить, значить, дріт праски справний і доведеться далі шукати несправність.

За допомогою індикатора фази

Перевірка трубчастого електричного нагрівача (ТЕН)

ТЕНи з ладу у прасках виходять дуже рідко, і якщо ТЕН несправний, то праску доводиться викидати. Для перевірки ТЕНу достатньо зняти з нього лише задню кришку. Зазвичай висновки Тена з'єднані з крайніми висновками і, як правило, до цих висновків під'єднані висновки індикатора включення нагріву. Тому якщо індикатор світить, а нагріву немає, то причиною цього може бути обрив спіралі Тена або поганий контакт у точках приварювання виводів праски до контактних стрижнів, що виходять із Тена.

Зустрічаються моделі прасок, як модель Braun, зображена фотографії, в яких терморегулятор включений в розрив одного виводу ТЕНу, а термозапобіжник в розрив іншого. У разі, якщо несправний термозапобіжник, можна зробити помилковий висновок про несправності Тена. Остаточний висновок про стан Тена можна зробити тільки після повного розбирання праски.

Перевірка справності терморегулятора праски

Для того, щоб дістатися для перевірки до терморегулятора, потрібно розібрати праску повністю. Ручка праски та пластмасова частина корпусу кріпляться до його металевої частини за допомогою гвинтів та клямок. Моделей прасок, навіть в одного виробника, існує величезна кількість та способи кріплення в кожній з них свої, але є загальні правила.

Одна точка кріплення зазвичай знаходиться в районі носика праски і пластмасовий корпус фіксується за допомогою шурупа, як на цій фотографії праски Philips. У цій моделі шуруп знаходиться під ручкою регулювання кількості пари. Щоб дістатися головки саморіза потрібно ручку повернути проти годинникової стрілки до упору і потягнути вгору. Після видалення регулювального вузла подачі пари саморіз можна буде викрутити.

У моделі праски Braun, яку мені довелося ремонтувати, шуруп був захований під декоративною кришечкою форсунки води. Для відкручування шурупа довелося форсунку вийняти. Вона просто щільно вставлялася. До речі, так її можна виймати для прочистки у разі засмічення.

Друга точка кріплення зазвичай знаходиться у зоні входу мережевого шнура. Пластмасовий корпус праски може кріпитися як за допомогою шурупів, так і на клямках. У представленій на фотографії моделі праски Philips застосований різьбовий спосіб кріплення. Кріплення шурупами з точки зору ремонтопридатності праски краще, тому що при розбиранні знижується ризик пошкодження кріпильних елементів пластмасового корпусу.

А в моделі праски Braun пластмасова частина корпусу з ручкою закріплена за допомогою двох клямок, зачеплених за вуха. Для розбирання потрібно засувки вивести із зачеплення розвівши убік.

Роботу цю потрібно робити акуратно, щоб не поламати клямки та вуха. Клямки виведені з зачеплення, і тепер корпусну деталь з ручкою можна відокремити від праски. Вона, у свою чергу, кріпиться до перехідної кришки на гвинтах або за допомогою прапорців.

На цій фотографії праски Philips кришка до підошви закріплена за допомогою трьох шурупів. Перш ніж відкручувати гвинти, потрібно зняти індикатор увімкнення, який утримується за допомогою накидних клем на виводах праски.

А у моделі праски Braun кришка закріплена до підошви за допомогою протягнутих у прорізі та повернутих чотирьох металевих прапорців. Щоб звільнити кришку, потрібно за допомогою плоскогубців повернути прапорці, щоб вони стали вздовж прорізів. У цій прасці два прапорці біля носика проіржавіли повністю, і довелося зі сталевої смужки вигинати спеціальний перехідник і нарізати в ньому дві різьблення для гвинтового кріплення.

Після зняття кришки вузол терморегулятора стане доступним для продзвонювання та ремонту. Насамперед треба оглянути стан контактів. У праски Philips у вузлі терморегулятора знаходиться термозапобіжник. У холодному стані контакти мають бути замкнені.

Якщо зовнішній вигляд контактів не викликає підозр, потрібно їх продзвонити за допомогою стрілочного тестера або мультиметра, включених в режим вимірювання мінімального опору. На фотографії зліва показана схема продзвонювання контактів термозапобіжника, а праворуч – терморегулятора. Мультиметр повинен відображати нульове значення. Якщо мультиметр показує 1, а стрілочний тестер нескінченність, значить, у контактах і криється несправність, вони окислені та потребують чищення.

Перевірку контактів вузла терморегулятора можна перевірити також за допомогою індикатора для пошуку фази за методикою перевірки мережевого шнура описаної вище, торкаючись послідовно одного і іншого контактів. Якщо індикатор при дотику до одного контакту світить, а до іншого ні, значить контакти окислені.

Можна обійтися і без перевірки, відразу зачистивши контакти терморегулятора та термозапобіжника наждачним папером. Потім включити праску, що має запрацювати.

Якщо під рукою немає жодних приладів для перевірки контактів, можна включити праску в мережу і за допомогою леза викрутки з добре ізольованою пластмасовою ручкою закоротити контакти. Якщо індикатор засвітиться, і праска почне нагріватися, то контакти підгоріли. Не слід забувати про граничну обережність.

Для зачистки контактів необхідно вузьку смужку дрібного наждачного паперу завести між контактами і протягнути з десяток разів. Далі смужку перевернути на 180 ° і зачистити другий контакт контактної пари. Зачищення контактів терморегулятора для продовження терміну експлуатації праски корисно зробити, якщо, наприклад, при ремонті системи подачі пари, праску довелося розбирати.

Приклади самостійного ремонту прасок

Нещодавно довелося ремонтувати дві несправні праски торгової марки Braun і Philips. Опишу несправності, які довелося усувати.

Ремонт електричної праски Braun

Праска не нагрівалася, індикатор не світив за будь-яких положень ручки регулювання терморегулятора. При згинанні мережевого шнура ознак роботи праски не подавав.

Після зняття задньої кришки виявилося, що напруга живлення подається через клемну колодку. Доступ до накидних клем був утруднений. Маркування проводів відповідало загальноприйнятому кольоровому маркуванню. Раніше праска вже ремонтувалася, про що свідчила обламана ліва клямка на клемній колодці.

Зовнішній вигляд клемної колодки представлений на фотографії. На ній також встановлена ​​неонова лампочка індикатора подачі напруги живлення на ТЕН.

Вхідні контактні шини подачі напруги живлення були місцями покриті окисною плівкою іржі. Це не могло спричинити поломку праски, що було підтверджено підключенням його після видалення з контактів слідів іржі за допомогою наждакового паперу.

Після повного розбирання праски був продзвонений за допомогою мультиметра термозапобіжник та контакти терморегулятора. Термозапобіжник показує опір нуль Ом, а контакти терморегулятора – нескінченність.

Огляд показав, що контакти щільно прилягали один до одного, і стало очевидним, що причина відмови полягає в окисленні їх поверхонь. Після зачистки контактів наждачним папером контакт відновився. Праска стала нормально нагріватися.

Ремонт електричної праски Philips

Праска Philips потрапила мені в ремонт після того, як господар почистив систему пароутворення. Терморегулятор не працював, і праска нагрівалася до температури розмикання термозапобіжника.

Після повного розбирання праски виявилося, що керамічний штовхач, який повинен бути між біметалічної пластиною і вимикачем терморегулятора відсутній. В результаті біметалічна пластина згинається, але її переміщення на вимикач не передавалося, тому контакти постійно замкнуті.

Старої праски, з якої можна було б зняти штовхач під рукою не було, можливість купити новий була відсутня, і довелося думати, з чого його зробити. Але перш, ніж зробити штовхач своїми руками, потрібно було визначити його довжину. У біметалічній пластині та вимикачі були співвісні отвори діаметром 2 мм, у яких раніше фіксувався штатний штовхач. Для визначення довжини штовхача був взяти гвинт М2 та дві гайки. Для закріплення гвинта замість штовхача довелося підняти терморегулятор, викрутивши один саморіз.

Увага! Біметалічна пластина стикається з підошвою праски та має з ним гарний електричний контакт. Пластина вимикача з'єднана із електричною мережею. Гвинт металевий і є добрим провідником електричного струму. Тому дотик до підошви праски при проведенні описаного регулювання необхідно виконувати тільки при вийнятій вилці з розетки!

Гвинт був вставлений в отвір біметалічної пластини знизу, як на фотографії, та зафіксований гайкою. Завдяки можливості обертання годинникової або проти годинникової стрілки другої гайки, з'явилася можливість регулювати висоту імітатора штовхача з метою налаштування терморегулятора на підтримку заданої ручкою регулювання температури.

Довжину штовхача, при якій температура нагрівання праски відповідає встановленій положенням ручки регулювання, можна підібрати, роблячи пробні прасування. Але для цього доведеться щоразу збирати та розбирати праску. Набагато простіше користуватися електронним термометром. Багато мультиметрів мають функцію вимірювання температури за допомогою виносної термопари.

Для вимірювання температури підошви потрібно надіти ручку на терморегулятор і встановити її в положення з позначкою один, два або три кухлі проти покажчика на корпусі праски. Далі термопару закріпити на підошві праски, зафіксувати підошву у вертикальному положенні та включити праску до мережі. Коли температура підошви перестане змінюватися, зняти показання.

В результаті експерименту було визначено, що потрібний штовхач довжиною близько 8 мм. Оскільки праска всередині корпусу може нагріватися до температури 240°С, то штовхач потрібно було зробити з термостійкого матеріалу. На очі попався резистор, і я згадав, що в ньому резистивний шар наноситься на керамічну трубку. Резистор потужністю 0,25 Вт якраз підійшов за розміром, а його укорочені мідні висновки, протягнуті в отвори, добре послужать як фіксатори.

Резистор підійде будь-якого номіналу. Перед установкою в праску, резистор був розігрітий до червоного кольору на пальнику газової колонки і за допомогою наждачного паперу було видалено обгорілий шар фарби та резисторне напилення. Все було вилучено до кераміки. Якщо використовувати резистор номіналом більше 1 МОм, у чому треба бути впевненим на 100%, можна не знімати фарбу і резистивний шар.

Після підготовки резистор був встановлений замість розпірного керамічного елемента та кінці відводів трохи загнуті убік. Праска була зібрана та проведена повторна перевірка роботи терморегулятора, яка підтвердила, що підтримка температури терморегулятором забезпечується в межах даних, наведених у таблиці.

До якої максимальної температури може нагрітися праска Philips

При проведенні калібрування терморегулятора вирішив заодно дізнатися, якою максимальною температурою може розігрітися електрична праска.

Для цього були скорочені висновки терморегулятора та термозапобіжника. Як бачите на фотографії, пристрій показав 328°С. При нагріванні підошви до цієї температури праска через побоювання, що може постраждати його пластмасова частина, довелося вимкнути.

Праска – один із найнеобхідніших електроприладів у будинку, однак у ньому, як і у будь-якому предметі побутової техніки, трапляються несправності. Наприклад, ви включили прилад у мережу, почекали деякий час і зрозуміли, що праска, як і раніше, холодна. Впоратися з цією проблемою можна і самому, не вдаючись до допомоги спеціалістів сервісного центру. Нижче ми розглянемо найбільш поширені причини, з яких не нагрівається ваша улюблена праска, і дамо поради, як полагодити цю поломку.

У деяких ситуаціях зрозуміти, в чому полягає проблема відсутності нагрівання, навіть не розбираючи агрегат. Якщо ви переконалися, що праска увімкнена в мережу, в будинку немає перебоїв з електрикою, а світловий індикатор на корпусі праски горить - значить, пошкоджений нагрівальний елементпраски (інакше кажучи, «тен»). На жаль, у разі прогнози несприятливі.

Справа в тому, що ТЕН з'єднаний безпосередньо з підошвою праски. Якщо кріплення нероз'ємні, то, найімовірніше, вам доведеться звернутися до фахівців і замінювати всю підошву, або купувати нову праску. Якщо нагрівальний елемент прикріплений за допомогою наконечників, теоретично його можна від'єднати від підошви і далі за допомогою наждачного паперу зачистити пошкоджені контакти.

Якщо проблема в ТЕНі, вирішити її самостійно дуже важко, і вигідніше придбати новий електроприлад, тому що заміна деталі в цьому випадку буде дорогою.

Втім, це далеко не єдина версія, за якою не гріє праска. Спробуємо діагностувати інші несправності:

1. Пошкоджено мережевий шнур.Це одна з найпоширеніших поломок. Вам необхідно перевірити включення праски в мережу та розглянути провід: чи немає десь обриву чи пошкодження. Цілісність мережевого шнура та вилки можна діагностувати за допомогою мультиметра. Цей пристрій вимірює опір електричного ланцюга. Вам потрібно продзвонити шнур та визначити його працездатність. Переконайтеся, що в розетці є напруга, перевівши мультиметр у режим, позначений літерою V. Це символ змінної напруги. Після латинської літери V, як правило, слідує символ «~».
   
   
   
2. Напруга в розетці є, праска вмикається, але не гріє? Перевірте, чи не перегнувся провід, чи не ослабли контакти з нагрівальним елементом. Також можна самостійно вкоротити шнур на кілька см. Можливо, після цієї процедури пошкоджена ділянка буде видалена, і проблема вирішиться. Якщо прилад, як і раніше, відмовляється вмикатися, замініть шнур на новий.
   
   
   
3. Вийшов з ладу терморегулятор.Регулятор температури – це важіль, який ми повертаємо, щоб встановити температуру нагрівання мінімум або максимум залежно від типу тканини, яку потрібно прогладити. Він регулює температуру, до якої нагрівається підошва. Ця деталь має нехитру конструкцію, вона представлена ​​біметалічною пластинкою, натяг якої регулює спеціальна пружина. При зміні температури регулятора контакти поперемінно замикаються і розмикаються, у цей час через них йде струм високої напруги. Якщо контакти забруднюються, ними потрапляє пил чи ворсинки, це обов'язково позначається працездатності техніки. У такому разі правильніше буде ретельно прочистити контакти наждачним папером (не забувайте відключати праску від електромережі!).
   
   
   
4. Проблема в термозапобіжнику.Що робити, якщо зі шнуром все гаразд, світловий індикатор увімкнення горить, а терморегулятор справний? Перевіряємо термозапобіжник. У будь-якій моделі сучасних прасок є вбудований запобіжник, який відповідає за безпеку приладу у процесі експлуатації. При надмірному підвищенні температури всередині конструкції цей елемент руйнується (роз'єднує електричний ланцюг), щоб не виникла пожежа. Відповідно, після того, як «полетів» запобіжник, праска перестає нагріватися. Перевірити працездатність запобіжника можна, використовуючи дзвінок. Якщо з'ясувалося, що причина несправності криється саме в ньому, замініть його на новий. Втім, все залежить від моделі приладу. Термозапобіжники бувають змінними та литими, плавкими та не плавкими.
   
   
   

Як розібрати праску самостійно

Якщо ви жодного разу у своєму житті не розбирали електричні прилади, це може стати великою головоломкою. У нинішніх моделях зовні не видно жодного кріплення, гвинтика чи гнізда. Як бути в цьому випадку і як розібрати конструкцію? Адже в радянських, бабусиних прасках все було влаштовано набагато простіше та зрозуміліше.

Уважно розгляньте корпус електричного помічника. Сьогодні конструкція електроприладів влаштована таким чином, що всі елементи, деталі з'єднані один з одним прихованими засувками. Знайдіть плоску викрутку і акуратно підтягніть клямки. Далі ви і виявите ті гвинтики, що скріплюють основні частини праски.

Пам'ятайте, що праска у розібраному стані категорично забороняється вмикати в розетку.

Деякі популярні виробники побутової техніки, такі як Тефаль, Філіпс, Браун, нерідко застосовують гвинти з фірмовими, не зовсім стандартними головками. Тут доведеться неабияк помучитися і підібрати потрібну викрутку, а то й зовсім звернутися в сервісний центр виробника.

Щоб не допустити несправності праски, краще заздалегідь подбати про дбайливий догляд.

1. Підготуйте чисту прасувальну дошку і перевірте, чи немає на підошві праски прилипшого пилу, шерсті, ворсинок та іншого сміття. При нагріванні це може вплинути і на роботу праски, і зіпсувати річ, яку ви гладите.
2. Вовняні речі, шовкові тканини, органзу краще прасувати через спеціальну тканину. У випадку з шерстю частина ворсинок може залишитися на підошві праски, а делікатні тканини легко ушкоджуються, на них можуть залишитися плями, палиці.
3. Регулюйте температурний режим відповідно до матеріалу тканини.
4. Вироби зі штучного хутра, замші, шкіри не рекомендується гладити за допомогою пари. Парова дія негативно впливає на волокна (вони можуть розплавитись, залишитися на підставі праски).
5. Матові тканини бажано гладити із вивороту, щоб на них після прасування не з'явився непотрібний блиск.
6. Зберігайте праску в місці, недоступному для дітей та домашніх тварин. Так, собака запросто може розпатлати провід, внаслідок чого праска перестане функціонувати.

Висновок

Отже, ми з'ясували основні причини, чому не включається або не нагрівається праска, і привели способи усунення цієї проблеми. Які б досконалі технології не вигадували виробники (сенсорне управління, автоматична подача пари, надходження води, відсутність проводів), причини несправності універсальні практично для всіх прасок. Це може бути поганий контакт мережевого шнура, несправність Тена, поломка запобіжника або банальне запилення контактів. Якщо вам не вдалося провести діагностику самостійно, зверніться за кваліфікованою допомогою, але не забудьте, що ремонт – процес дорогий, і в деяких серйозних випадках економічно вигідніше придбати новий електроприлад.