Паркан з профнастила з цегляними. Будівництво паркану з профнастилу з цегляними стовпчиками. Монтуємо профнастил на каркас

Вирішили убезпечити себе та свої володіння гарним та якісним парканом з цегли та профнастилу?

Наша сьогоднішня стаття присвячується грамотному інструктажу найпопулярнішої останнім часом комбінованої огорожі. Так що ж воно є?

Зовнішньо приваблива конструкція, що відрізняється стрункістю та особливою міцністю, має опорні стовпи, зведені з цегли.

У свою чергу, зносостійкі сталеві оцинковані листи, не схильні до корозії, і відомі більше під назвою профнастилу, використовуються для заповнення простору між стовпами.

Перший етап пов'язаний з конструктивними характеристикамита майбутнім місцем розташування на ділянці.

Перед початком закупівель бажано скласти докладний ескізний проект, в якому враховуються найдрібніші нюанси: розташування майбутнього паркану, особливості фундаменту (ширина та рівень), місце для хвіртки та воріт. Грамотні підготовчі роботизапобігають додатковим матеріальним витратам і зведуть нанівець появу тріщин або деформацію конструкції.

Витрата матеріалів для забору з цегли та профнастилу своїми руками:

• цегляна кладка (зазвичай в 1,5 цегли) може мати різну висоту, але повинна бути на 100-150 мм вище за сталевий лист;
• піщано-цементна суміш;
• сталева арматура, що закладається всередині цегляного стовпа, підвищує стійкість кладки до навантажень;
• металеві заставні деталі, необхідні для поздовжніх напрямних при монтажі профільованих листів, за допомогою зварювання зв'язуються із сталевими горизонтальними прогонами;
• профільна або сталева труба розміром 88 х 2,8 мм, армована в цегляні стовпи, в яких буде встановлена ​​хвіртка та ворота;
• бетонні або металеві ковпаки, що встановлюються на верх цегляної кладки, що виконують захисну функцію(Зберігає стовпи від агресивних природних впливів);
• армований бетон (марка М200);
• сталеві профільовані листи.

Товщина листа повинна починатися від 0,5 мм та більше, висота – С10-С8.

Готовий паркан із цегли та профнастилу.

Монтаж профнастилу має свої відмінності:

• полівінілхлорид, що використовується як захисного покриття(гладкою або фактурною), що запобігає механічним пошкодженням листів;
• лакофарбове покриття (звичайне, термоіндикаторне, що світиться, електроізоляційне та ін), що захищає від корозії та зношування, і виконує естетичну функцію (можливо різного відтінку кольору).

Замір периметра

Розмітка території під майбутній паркан починається з визначення позицій розташування огородження, що зводиться.

Для цього необхідно вбити кілочки по передбачуваних кутах конструкції і протягнути між ними шнур або капронову нитку.

При більш точному позначенні виміру довжина периметра підрозділяється на рівні відрізки і відзначається кілочками, під кожним з яких готується отвір для монтажу труби.

Наступний етап стосується точного подання паркану: він може бути будь-якої висоти та ширини. Бічна сторона огорожі з профнастилу має бути товщиною в одну цеглу, лицьова – півтора; кожен 2 ряд цегляного стовпа зміцнюється армованою сталевою сіткою.

Обов'язково варто перевірити ще раз перпендикулярність методом діагоналей і визначити абсолютний нуль майбутнього огородження за допомогою нівеліру.

Земельні роботи

Цей процес не вимагає наявності важкої техніки. Вся процедура – ​​ручна, що виконується за допомогою лопат (штикова потрібна для викопування траншеї завглибшки 40 – 80 см залежно від кліматичних умовтериторії (на рівень промерзання ґрунту), совкова – для зачистки) та брухту.

У процесі земельних робіт виходить велика кількістьґрунту. Верхній родючий шар - чорнозем - по можливості залишають на ділянці, решта - зазвичай вивозиться.

Ширина рову, що готується, робиться трохи більше передбачуваного для більш комфортного складання опалубки.

Опалубка

Для створення тимчасового настилу для укладання цегляних стовпів беруться міцні напівобрізні дошки, шматки поперечного бруса. дерев'яного каркасу), шурупи по дереву та електродриль.

Опалубка, в порожнину якої вливатиметься бетонна суміш, Збирається нижче рівня землі на 10 - 20 см і готується для цокольної частини.

Тимчасовий настил потрібний лише для стрічкового фундаменту.

• Опалубка збирається безпосередньо в заздалегідь виритому рові та починають від верхньої дошки.
• 10-міліметрові арматурні прути використовуються для зміцнення фундаменту (встановлюються у рові через кожні 1,5 м) на відстані 10 см від обох сторін, піднімаючись по траншеї. 4 прути необхідні для складання горизонтальної складової каркасу: на відстані 10 см з кінця траншеї встановлюються нижні 2 арматурні прути, останні – на самому верху, в 5 см від верхньої поверхні бетону. Нарізані прути, що монтуються дротом з кроком 1,5 м по всій площі каркасу, застосовують для вертикального армування.

Спорудження опалубки – обов'язкова умова для будівництва паркану

Зазор між опалубкою та армуванням повинен бути мінімум у 3 см (захист металу від можливої ​​корозії).

• Підсилюючий каркас через зручність монтажу збирають прямо на землі і після впроваджується в опалубку. Арматурну основу з'єднують між собою в'язальним дротом діаметром 1 мм внахлестку близько 20 см по поздовжніх лозинах.
• Наступний крок – встановлення підсилювальних елементів для зміцнення цегляної кладки: куточки або труба вирівнюються за рівнем та кріпляться будівельними дошкамиабо шматками бруса.
• Підготовка бетонного розчину (щебінь, вода, пісок та цемент марки М 400) вручну або за допомогою бетономішалки. Якщо потрібно підвищити морозостійкість маси, що готується, додається пластифікуюча або повітрозтягувальна добавка (альтернатива: побутове рідке мило розмішується з водою і після осідання піни додається в розчин, що готується).
• Останній етап - залити бетон в опалубку, акуратне розрівнювання кельмою і максимально точне розрівнювання по лінії натягнутого капронового шнура. Потрібно кілька діб для отримання потрібної кондиції та повного висихання (від 3 до 7 днів після залиття).

Необхідно стежити за вертикальністю стовпів під час заливання бетонної суміші. Для більш щільного бетонування застосовується метод штикування.

Підготовка фундаменту

Найкраща глибина основи – від 60 см до 1 метра, тобто межа промерзання ґрунту у певній кліматичної території. Цей вибір гарантує стійкість і тривалість експлуатації основи, що готується.

Фундамент під паркан

Фундамент – стрічковий залізобетонний, ширина якого відповідає товщині цегляних стовпів. Профнастил диктує свої правила: ширина основи поступово звужується та й глибина зменшується до 0,5 метра через менше навантаження.

Ступінчастий фундамент – ідеальне рішеннядля ділянок із різкими перепадами висоти.

Зведення цегляних стовпів

Головний момент – це наявність декоративної цегли, цементно-бетонний розчин(співвідношення цементу та піску становить 1 до 3, для пластичності можна додати рідке побутове мило з розрахунку 0,1% на розчин бетону), армуюча сітка розміром 5 х 5 х 0,4 см та спеціальні інструменти.

Цегляний стовп зводять навколо металевого каркасупо 0,5 м щодня, відстань між кладками становить 2,5 – 3,5 м. Бетонним розчином заповнюють простір між цеглою та сталевою стійкою.

Якщо в процесі роботи труба заважає кладці, цеглу слід зрізати болгаркою і підготувати його під трубу.

Цегляні стовпи

На самому початку, посередині та наприкінці кожного опорного стовпа встановлюються заставні пластини та куточки (потрібно для міцного закріплення профнастилу).

Завершальний етап – кріплення спеціальних ковпачків, що надають цегляним стовпам закінченого вигляду та захищають кладку від впливу дощу та снігу.

Необхідно стежити за строгою вертикальністю кутів та горизонтальністю швів; і не упустити заставні деталі для хвіртки, воріт та прольотів майбутнього огородження.

Складання сталевого каркасу

Так як опалубка вже готова для збирання каркаса з профільної труби, то до нього будуть змонтовані профлисти.

Для цього трубу слід розрізати на необхідні по довжині відрізки та позначити позначки для місць кріплення горизонтальних труб. Складання сталевого каркаса не вимагає додаткової робочої сили та тривалого часу, зазвичай вона збирається двома майстрами протягом дня. В кінці металева основафарбується алкідною емаллючи захисним шаром.

Установка профнастилу на каркас та кріплення до стовпів. Монтажні роботи

Один з важливих етапів– кріплення профільних листів до зведених цегляних стовпів. Профнастил можна змонтувати або за допомогою покрівельних оцинкованих шурупів розміром 5 на 30 мм з розрахунком 6 штук на 1 м, або з використанням сталевих заклепок 3,2 на 10 мм.

Металеві профільні листи кріпляться внахлест електродрилем з використанням гумових прокладок (4,8 х 30 мм) на лаги, що виступають з профільної труби (20 х 40 х 2 мм), що розташовуються між цегляними стовпами.

Схема паркану з цегли та профлисту

Саморіз монтується у нижню частину профлиста через одну хвилю.

• Усі місця зварювання та металеві деталі, щоб уникнути корозії, покриваються землею.
• Фундамент накривається картоном, щоб не зіпсувати нижній торець профільного листа.

Паркан готовий! Якщо є бажання його можна пофарбувати, оштукатурити чи облицьовувати декоративною плиткою.

Малі обороти дриля при закручуванні кріплення запобігають перегріву, що призводить до сточування кромки гвинта.

Вартість огорожі

І нарешті розглянемо ціни. Гарний та міцний парканз профнастилу можна побудувати протягом 2 тижнів. Витрати різні.

На огорожу висотою 9 метрів і з 6 цегляних стовпів потрібно приблизно від 30 000 до 50 000 руб. У середньому ціна за погонний метрпочинається від 4000 руб.

Грамотно побудований паркан – не тільки чудовий захист, а й естетичне доповнення, оскільки презентабельна та добротна конструкція чудово гармонує з навколишнім ландшафтом та архітектурним ансамблем.

Відео на тему

Шукайте оптимальний варіантдля огородження приватного будинку або садової ділянки? Зверніть увагу на комбінований паркан із цегли та профнастилу. Він гармонійно впишеться у будь-який ландшафтний дизайнділянки та архітектурний стиль будівлі, і при цьому стане вельми економічним, але довговічним рішенням.

Позитивні моменти

• Профнастил– це сталеві профільовані листи, покриті кольоровим полімером або оцинковані для захисту від корозії. Паркан із такого матеріалу відмінною надійністю: листи можна гнути, але порушити їх цілісність неозброєними руками неможливо. До речі, зіпсований лист завжди можна замінити новим (навіть після зборки всієї конструкції).

• Довговічність огорожі з профнастилу коливається від 25 до 50 років(Все залежить від умов експлуатації). Слід зазначити, що даний матеріалмає високу стійкість до сонячним променям, температурних перепадів, а також до атмосферних, вітрових та механічних впливів.

• Широкий вибір кольорів та відтінківдає можливість підібрати найбільш оптимальний варіант, який поєднуватиметься з фасадом будівлі та іншими елементами присадибної території.

• Паркани з цегли та профнастилу монтуються досить швидкотак як це відносно легкі матеріали. До того ж тут не потрібно залучення спецтехніки.

• Цегляні стовпи значно посилюють конструкцію огорожі з профнастилу.і додають йому більше солідності та виразності.

• Перелізти через такий паркан дуже проблематичноадже його гостра грань – серйозна перешкода для зловмисників.

Монтажні роботи

Цегляний паркан із профнастилом зводиться поетапно:

• замір периметра;
• підготовка фундаменту;
• виготовлення стовпчиків;
• кріплення профільованих листів.

Зверніть увагу! Закріплюється профнастил одним із двох способів: поверх опор (тобто в результаті він закриває собою решту елементів конструкції) або між опорами (у такому випадку найчастіше використовується з цегляними стовпами). У статті ми говоримо саме про останній спосіб монтажу.

Вибір матеріалу

Нижче ми наведемо кілька порад щодо вибору. Сподіваємось, вони стануть корисними для вас.

• Як правило, як покриття профільованих листів виробники використовують полівінілхлорид. Він створює досить товстий і міцний зовнішній шар, який перешкоджає механічним пошкодженням, зносу та корозії листів. Фактура може бути як гладкою, так і фактурною. Однак через кілька років матеріал зблікне і помітно вицвіте.

• Крім полівінілхлориду також застосовується фарбування листів. На щастя, сучасні лакофарбові матеріаливідповідають найвищим вимогам щодо захисту від пошкоджень та корозії. Не можна не згадати і про естетичні властивості: насиченість кольору фарбованого профнастилу зберігається дуже довго. Плюс до всього, виробники пропонують, крім звичайних, електроізоляційні, термоіндикаторні лакофарбові покриття, що світяться.

• Наявність захисного шару є обов'язковою з обох сторін.

• Колір матеріалу краще підбирати під колір фасадів будівлі.

• Фахівці рекомендують наступні параметри листів кожної секції: товщина – 0,5 мм та більше; висота профілю - С10 - С8.

Замір периметра

Отже, переходимо до основного питання – як зробити паркан із цегли та профнастилу? В першу чергу потрібно позначити точне розташування конструкції, вибрати відповідний рівень фундаменту і визначитися з товщиною самого огородження.

Відгородити територію будівництва можна самим простим способом- на місці майбутніх кутів огородження встановлюються кілочки, і по них натягується капронова нитка. Після цього, за допомогою рулетки необхідно зробити всі виміри та скласти проект майбутнього огородження.

У нашій статті як приклад взято монтаж максимально вузького паркану з профнастилу та цегли. У цегляних стовпчиків буде бічна сторона завтовшки в одну цеглу, а лицьова - півтора. З метою посилити стовпи використовуються профільні труби 40х40х2 мм та армування кожного другого ряду цегляної кладки оцинкованої сталевої. штукатурною сіткою 25х25х1 мм. Крім цього, для кріплення воріт використовуються стовпи із заставними елементами, посилені сталевою трубою 80х2,8 мм. Цегла – "Фагот".

Земельні роботи

Перед тим, як зводити паркан із цегли та профнастилу своїми руками, необхідно визначитися, куди складати ґрунт, викопаний під час копання траншеї.

Врахуйте! 1 куб ґрунту при викопуванні розпушується і збільшується в обсязі десь у 1,5 рази.

Якщо варіант розкидати зайву землю навколо майбутньої огорожі вам не підходить, потрібно буде вивезти її. Для цього відмінно підійдуть поліпропіленові мішки (40-50 кг). На 1 м³ йде близько 30 таких мішків. Дуже зручно. Верхній родючий шар (чорнозем) можна відсипати окремо від глини та землі. Відмінне добриво для господарства та плюс економія на вивезенні.

Часто для виконання земельних робіт вдаються до допомоги екскаватора, але при будівництві забору обсяг ґрунту необхідної траншеї не такий вже й великий, лише 3 куби. Так що рити траншею екскаватором просто невигідно та незручно.

Для ручних земельних робіт буде потрібен наступний інструмент:

• совкова лопата;
• штикова лопата;

На підготовку траншеї обсягом 4 м³ґрунту без каміння двом робітникам знадобиться приблизно 5 годин часу з урахуванням перерв.

Опалубка

Опалубку можна робити відразу після того, як викопано траншею. Як правило, для фундаменту огородження опалубка збирається лише для цокольної частини на 10-20 см нижче за рівень поверхні землі. Як матеріал раціонально використовуватиме будівельну напівобрізну дошку – вона досить міцна і недорога.

Озброївшись електродрилем і шурупами по дереву, починаємо збирання опалубки. Потрібно зауважити, тиск, який бетон чинить на опалубку, досить високий, а тому дошки додатково скріплюються за допомогою дерев'яних перемичок та підпірок із цегли. Робиться це все до заливання фундаменту, бо вже вигнуті дошки вправити назад буде дуже нелегко. Складання щитів здійснюється прямо в траншеї. Починаємо з верхньої дошки, розташованої вздовж капронової нитки, яка натягнута на рівні майбутнього фундаменту.

Також необхідно подбати про армування фундаменту. Для цього стануть у нагоді 10 мм арматурні прути. Через кожні 1,5 м у траншеї ставляться вертикальні прути. Для горизонтального армування беремо ті самі прути: горизонтально з обох сторін на відстані 10 см вгору по траншеї, а також по обидва боки на відстані 5 см від поверхні бетону.

Каркас з арматурних лозин легше збирати на поверхні, а потім опускати в опалубку вже в закінченому вигляді. Прути скріплюються відпаленим дротом діаметром 1мм.

Кутник або труба для посилення цегляних стовпчиків монтується в опалубку тільки тоді, коли сама опалубка та каркас з арматурних прутів повністю готові. Вони вирівнюються за допомогою будівельного рівня та закріплюються дошкам.

Підготовка фундаменту

Під цегляні стовпи найбільш найкращим варіантомБуде стрічковий залізобетонний фундамент. Безперервна монолітна стрічка виглядає дуже солідно, та до того ж не дає проникнути на відгороджену ділянку дощової води з вулиці. По ширині основу краще робити такими, як цегляні стовпи.

Однак тут слід згадати про одну проблемку. Часто професійні будівельникита домашні майстри стикаються з пристойними перепадами рівнів. В нашому випадку, як приклад, різниця рівнів перевищує 0,5 м при довжині 10 м. У таких випадках зведення однорівневого фундаменту призводить до надмірної витрати бетону. Крім цього, такий фундамент може перешкоджати кріпленню воріт. Найраціональніший вихід із такої ситуації – розбити стрічку основи на кілька окремих ділянок різними рівнями не менше ніж 10 см.

Слід зазначити, що товщина фундаменту також може відрізнятися. Наприклад, під стовпами основа може бути повної ширини, а під вузьким профнастилом. Позитивні сторониданого варіанту – зменшення земельних робіт та економія бетону. Мінус – збирання опалубки значно ускладнюється. Ми ж за приклад візьмемо однорідний фундамент за товщиною.

Що стосується глибини основи під парканні стовпи. Найбільш оптимальною буде та відстань, яка дорівнює глибині промерзання ґрунту в регіоні будівництва. У прикладі ця цифра – 1 метр.

Пам'ятайте, що фундамент повинен насамперед забезпечувати надійне функціонування воріт, які будуть закріплені до профільних труб у цегляних стовпах за допомогою зварювання. У тих місцях, де на огорожу буде менше навантаження, тобто під листами профнастилу, глибину фундаменту можна зменшити до 50 см.

Увага! Форма фундаменту має розширюватися до низу ями. Це робиться для протидії дотичним силам пучення ґрунту, які можуть знизити термін експлуатації огорожі та порушити нормальну роботу воріт.

Тепер поговоримо про бетонних роботах, які необхідно виконати під час будівництва огорожі. Щоб заощадити сили та час, заливання фундаменту під паркан треба здійснювати за допомогою бетономішалки. Її краще покласти поруч із опалубкою, щоб менше перетягувати важкий бетон вручну.

Отже, порядок дій при замісі бетону в бетонозмішувачі:

• Розташувати бетонозмішувач під кутом 35-45º і засипати щебінь. Навіщо потрібний щебінь? Він є найбільшим заповнювачем і не дає цементу та мокрому піску прилипати до стінок.
• Потім потрібно залити в бетонозмішувач добавку до бетону і половину необхідного об'єму води.
• 0,5 необхідного піску засипаємо після змішування щебеню з водою.
• Після 30-секундного змішування, потрібно розмістити бетонозмішувач під кутом 60-70°, щоб сухі пісок і цемент не налипли до мокрих стінок. Далі засипаємо цемент і пісок, що залишився.
• Вода, що залишилася, заливається після того, як бетонозмішувач знову знаходиться на 35-40°.
• Вся ця суміш добре перемішується приблизно 2 хвилини і, якщо не видно не перемішаних грудок, бетонозмішувач розвантажується.

Корисно знати! Ідеальне завантаження обладнання – 0,5 максимального обсягу. Найбільше завантаження градієнтів збільшує час готування по-справжньому якісного бетону.

На 1 частку цементу марки ПЦ-400 зазвичай береться:

• 6 щебеню;
• 0,7 води;
• 3 піски;
• повітротягнуча добавка на 0,1% від маси цементу.

Порада! Звичайне рідке мило чудово замінить повітротягнучу і пластифікуючу добавку. 10 мл мила на 1 цедро цебро. У такому випадку, класти бетон буде зручніше, і він стане морозостійкішим.

Як зробити паркан із профнастилу та цегли, якщо під рукою немає бетономішалки? Бетон можна приготувати вручну. Ось невелика інструкція:

• Беремо ємність об'ємом приблизно 100 л і засипаємо в неї 1 цебровідро і 3 відра піску. Перемішуємо їх у сухому вигляді. За мішалку можуть пригодитися садові граблі.
• У порожнє цебро наливаємо 10 мл і до верху заливаємо водою. На поверхні має вийти багато піни, а бетонна суміш якраз пластифікується тим краще, чим більше буде піни. А це означає, що бетон буде простіше замішувати та укладати.
• Цю мильну воду змішуємо з приготовленою заздалегідь сухою сумішшю.
• Коли у вас вийшла однорідна маса, насипте в неї 6 відер щебеню і добре перемішайте.

Нестача замісу своїми руками - багато часу (на приготування 100 л бетону йде близько півгодини). До того ж, через збільшений обсяг води, бетонна суміш отримує менш міцну. Але, на жаль і ах, з меншою кількістю води замішати бетон вручну дуже важко.

Після заливання фундаменту бетон одразу ж накривається. поліетиленовою плівкою, щоб не допустити швидкого висихання його поверхні. У спеку (25-30ºC) повна розпалубка здійснюється приблизно через тиждень.

Зведення цегляних стовпів

Як правило, стовпчики для викладаються лицювальною цеглою (наприклад, як на фото нижче - цегла «Фагот»). Звичайно ж, для цієї роботи краще залучити досвідченого муляра-облицювальника та його підсобного робітника.

Для кладки цегли використовується цементно-піщаний розчин. Виготовляється він співвідношення 1 до 3 (знову ж таки, для пластичності з додаванням рідкого мила). Кладка здійснюється поступово – 0,5 м кладки заввишки за 1 робочий день. Одночасно з кладкою тим самим розчином заливається проміжок між сталевим стовпчиком і цеглою. Кожен ряд армується спеціальною сіткою кладки 50х50х4 мм для більшої міцності.

• дизайн самої ділянки;
• естетика огорожі;
• висота профільованих листів.

Для закріплення профнастилу в цегляній кладці передбачаються закладні пластини, куточки (посередині, знизу та зверху стовпчиків). Три лаги цілком вистачить для надійного кріплення триметрових листів.

Завершальний етап декоративного оформлення стовпів – встановлення кришок.Вони надають цегляним стовпчикам закінченого зовнішнього вигляду, а також захищають їх від потрапляння всередину вологи. Виготовляються такі кришки з бетону або оцинкованої та забарвленої сталі. Термін служби високоякісних виробів дорівнює терміну служби профнастилу.

Порада! Віддавши перевагу бетонним кришкам, найкраще придбати ті, що пофарбовані мінеральним пігментом. Під впливом зовнішніх умовз них не змиється фарба, і їх колір не зблисне з часом.

Укладаються бетонні кришки зверху стовпчиків на цементно-піщаний розчин. Щоб встановити сталеві кришки, вам знадобиться інше кріплення – дюбеля, якими вони кріпляться знизу до цегли.

Складання сталевого каркасу

До цього етапу робіт з будівництва паркану можна приступати після того, як бетон відстоиться в опалубці хоча б пару днів. Збирається каркас із профільної труби 20х40х2 мм за допомогою ручного дугового зварювання. Потім до нього кріпитиметься і сам профнастил.

Ось схема збирання такого каркаса:

1. Розрізаємо профільні труби на вертикальні відрізки необхідної довжини;
2. Ставимо мітки на вертикальних відрізках на тих місцях, де буде приварено горизонтальні труби (запас по 30 см з кожного краю забору);
3. У цих місцях прихоплюємо зварюванням горизонтальні труби з одного боку;
4. Перевіряємо будівельним рівнем правильне положення труб;
5. Зварюємо горизонтальні труби остаточно.

Складання каркаса набагато зручніше здійснювати двома парами робочих рук. Для зварювальних робіт буде достатньо зварювального апарату з максимальною потужністю 6,5 кВт. Після зварювання каркас потрібно пофарбувати. Підійде алкідна емаль ПФ-115. А от якщо на трубах помічена іржа, то доведеться заздалегідь застосувати перетворювач іржі.

Установка профнастилу на каркас та кріплення до стовпів

Останній етап будівництва паркану – монтаж профнастилу. Перед тим, як розпочати справу, краще прикрити фундамент картоном, щоб не пошкодити нижній край профільованих листів.

Потім фломастером ставляться мітки для вкручування шурупів. До профільної труби розміром 20х40х2 мм профнастил кріпиться в нижній частині гофри через одну хвилю за допомогою оцинкованих покрівельних шурупів 4,8х30 мм з гумовими прокладками. На 1 м профільованих листів потрібно 6 шурупів. З'єднуються листи профнастилу внахлест. Самонарізи краще закручувати електродрилем на невеликих обертах. Це потрібно для того, щоб ріжуча кромка гвинта не перегрівалася та не сточувалася.

Вартість огорожі

Потрібно сказати, паркани з профнастилу та цегли – не таке вже й дороге задоволення. Така огорожа займає два тижні будівельних робіт(не враховуючи простої) та орієнтовно 50 тисяч рублів бюджету. Ця сума розрахована на 6 цегляних стовпів і сам паркан завдовжки 9 м.

Якщо ви знаєте периметр огороджуваної ділянки, можна легко підрахувати необхідну кількість профільованих листів і цегляних стовпів. Для цього розділіть довжину огорожі на довжину аркуша профнастилу, який ви вибрали для себе. Стовпи зазвичай ставляться лише через 3 м друг від друга.

Зверніть увагу! Висота паркану майже нічим не обмежується. Ви можете замовити на заводі листи, потрібні вам розміру. А у разі чого можна і наростити вже готову огорожу.

Загальна ціна паркану включає такі складові:

• цемент;
• добавка для бетону;
• профільовані листи;
• профільні труби;
• армовані лозини;
• в'язальний дріт;
• саморізи.

Час читання ≈ 3 хвилини

Сьогодні, на ринку огороджувальних конструкцій є безліч пропозицій, які використовують різні матеріали(Деревина, метал, бетон, ПВХ), але, мабуть, найдобрішим з них залишається паркан з цегли.

За всіх своїх переваг, у такого типу огорож залишається єдиний недолік - висока ціна. Тому фахівці рекомендують комбінувати цеглу з менш дорогими матеріалами. Найкращим прикладомтакого союзу можна назвати паркан із профнастилу із цегляними стовпами. докладна інструкціяз фото та відео про монтаж такої огорожі своїми руками представлено у цій статті.

З чого почати

Зведення паркану з профнастилу з цегляними стовпами своїми руками слід починати зі складання проекту. На цьому етапі важливо врахувати розташування хвірток та в'їзних воріт, а також технологічні рекомендації:

• Крок між прольотами має становити 2,5-3м;
• Паркан повинен бути розміщений строго по периметру ділянки;
• Контролювати рівень нахилу ґрунтів, за потреби слід розбивати паркан на сегменти згідно з перепадами висоти.

Етапи зведення

I. Розмітка території під майбутню огорожу.

Перш ніж почати, важливо звіритися з планом ділянки, а потім розбити кілочки на його периметрі. Між мітками туго розтягується шнур, перевіряється (методом діагоналей) перпендикулярність, а потім, за допомогою нівеліра знаходиться абсолютний «0» конструкції, що зводиться.

ІІ. Виготовлення метало-бетонних конструкцій.

Відповідно до протягнутої та виставленої за рівнем шнурки формуються заглиблення у землі. Рекомендована глибина бетонованих ям під стовпи повинна перевищувати 1 м, що в холодну пору року має запобігти деформації огороджувальної конструкції (зазвичай заглиблюють на глибину промерзання ґрунту 1,5 м).

Якщо хочете зміцнити паркан або додати конструктивної оригінальності, можна між стовпами розмістити стрічковий фундамент(На глибину до 50 см). У цьому випадку слід подбати про міцну опалубку. Для її стін можна використовувати як деревину, так і OSB товщиною більше 100мм. Для кріплень опалубки використовуйте поперечний брус, який з одного кінця вкопується в землю, а з іншого прибивається до щита.

На наступному етапі потрібно подбати про обв'язування та монтування в опалубку армуючого каркаса. Для виготовлення даного каркаса найкраще підійде арматура зі скловолокна (діаметр 10мм) та в'язального дроту. Формуємо каркас паралелепіпеда згідно з розмірами поглиблення.

Далі встановлюються металеві ребра жорсткості на основі майбутніх стовпів. Після цього між ними фіксують кріплення, створюючи каркас огорожі. Завершуємо дані роботи безпосереднім заливанням розчину цементу (марки не нижче М200) у наявні заглиблення.

ІІІ. Кладка цегли для стовпчиків огорожі.

Для проведення цих робіт можна використовувати будь-яку вологостійку цеглу, але в ідеалі слід підібрати красиві декоративні зразки. Кожен шар цегли рекомендується обв'язувати металевою сіткою, поверх завдаючи рівномірний шар розчину. Обов'язково користуйтесь рівнем! На верхівці опорного стовпа слід встановити або цементний або металевий ковпак.

IV. Кріплення листів металопрофілю до каркасу огорожі.

На виступаючі між опорними стовпами кріплення (лаги з профільної труби 40х20 мм) монтуються листи профнастилу за допомогою оцинкованих шурупів 5х30 мм або сталевих заклепок 3,2х10 мм.

Чи можна побудувати міцний та потужний паркан із профнастилу, зберігши при цьому дешевизну та швидкість виготовлення?

Наша відповідь – можна, якщо зробити паркан з цегляними стовпчиками, що поєднує переваги дорогого цегляного паркану з бюджетним варіантомна сталевому каркасі. На наведеному прикладі ви дізнаєтеся, як зробити основу для забору з облицювальної цегли і заповнити його отвори недорогим якісним профнастилом. Такий паркан буде міцним, але легким, дешевим, але досить солідним та красивим.

Вибираємо конструкцію паркану

Перший крок у будівництві паркану – складання його проекту та вибір конструкції. Потрібно вирішити де проходитиме паркан з профнастилу, визначитися з його товщиною і вибрати рівень фундаменту. Щоб приступити до складання проекту, потрібно в точках розміщення кутів паркану встановити кілочки і натягнути по них капронову нитку. Тепер будівельною рулеткою потрібно зробити виміри сторін та скласти план-проект паркану.

Креслення з проекту паркану. 1 – цегляні стовпи. 2. Фундамент (залізобетон). 3. Профільні труби. 4. Сталеві труби.

У цьому прикладі паркан з профнастилу вийде досить вузьким, щоб заощадити трохи простору поряд з під'їзною дорогою. Для цього вибирається відповідна конструкція стовпів цегли (див. малюнок). Вони мають ширину лицьової сторони в півтори цегли, а збоку – в одну цеглу, або 25 см. Для посилення несучих стовпів (а) в них закладається профільована труба 40х40х2 мм. Будівництво таких стовпчиків проводиться з армуванням та перев'язкою парних рядів кладки оцинкованою сіткою 25х25х1 мм. Стовпи, призначені для кріплення воріт та хвіртки (б) додатково посилюються сталевими трубами 88х2,8 мм. У прикладі використані цегла з одним і двома скошеними кутами.

Складаємо проект фундаменту

Залізобетонний фундамент буде найкращою основоюдля цегляних стовпчиків. Паркан із профнастилу з монолітним стрічковим фундаментом буде виглядати солідно, а сам фундамент надійно захистить ділянку від вуличних тварин та потоків дощової води. Ширина фундаменту в прикладі дорівнює ширині цегляних стовпів.

Якщо на ділянці великий перепад висот, фундамент краще розбити сходами.

У нашому прикладі ділянка мала великі перепади висоти (понад 0,5 м на 10 м довжини). При будівництві однорівневої стрічки фундаменту ми зіткнулися б із серйозним перевитратою бетону. До того ж при монтажі воріт рівень фундаменту може бути досить високий, тобто. між землею до воріт буде проміжок. Щоб уникнути цих складнощів, фундамент розбивається на кілька ділянок із різними рівнями. Висота фундаменту над рівнем землі не опускається нижче 10 см, щоб під час дощу на верхній площині фундаменту не збирався бруд.

Можна робити стрічку фундаменту з єдиною товщиною (на малюнку зліва) або з різною – повною під стовпчиками та вузькою під профнастилом (на малюнку праворуч). Фундамент з різною товщиноюдозволяє скоротити земельні роботи та зменшити витрату бетону, але опалубку в цьому випадку збирати складніше. Так як у нашому випадку товщина стрічки невелика (25 см), то ми вибрали варіант із фундаментом однієї товщини.

Стрічка фундаменту може бути різною за товщиною – це дозволяє заощадити на земельних роботах та бетонуванні

У наведеному прикладі фундамент під цегляними стовпами закладався на глибину промерзання ґрунту – 1 м. Це дозволило гарантувати стійкість та нерухомість фундаменту, отже, надійне функціонування воріт, що кріпляться до сталевим трубаму стовпах. У менш відповідальних місцях (під сталевими стовпчиками, до яких кріпиться профнастил), глибина фундаменту становила 0,5 м. Це дозволило заощадити на роботі та бетоні.

Так як глибина ділянок фундаменту під паркан із профнастилу була різною, в єдину конструкцію їх не з'єднували.

Насамперед, це пов'язано з тим, що сили ґрунту, що виштовхують, будуть неоднаково впливати на фундамент, що знаходиться на різній глибині. Якщо такі ділянки зв'язати в єдину конструкцію, менш заглиблені ділянки фундаменту приймуть велике навантаження і деформують інші ділянки, зруйнувавши конструкцію. Подібні деформації особливо небезпечні для тієї частини стрічки, де розташовані стовпи для воріт, оскільки це призведе до порушення їх функціонування.

Так поділяються стрічки фундаменту, що залягають на різних рівнях.

Для ефективного протидії пученню ґрунту, сила якого прагне виштовхнути з ґрунту фундамент, його роблять таким, що розширюється до низу.

Проводимо земельні роботи

Під час земельних робіт може виникнути проблема з видаленням відритого ґрунту, адже при виробленні його виявляється більше передбачуваного обсягу, оскільки розпушений ґрунт займає приблизно в 1,5 рази більше місця, ніж ущільнений. Не завжди є можливість розмістити землю біля або всередині ділянки, її доводиться вивозити. Для вивезення її засипають по 40-50 кг поліпропіленові мішки, при цьому на 1 куб. м. потрібно близько 30 мішків.

З метою економії на вивезенні ґрунту його верхній шар відсипався окремо. Далі він стане в нагоді в господарстві або його можуть забрати сусіди.

Об'єм ґрунту, що вибирається, склав близько 3 куб. м., тому з урахуванням малого місця для маневрів рити траншеї екскаватором було недоцільно. Орієнтовні ціни земельних робіт ми наводимо у таблиці 1

Для щільних ґрунтів лопати з кутовим розташуваннямбагнет не застосовуються

Для виконання земельних робіт вручну знадобилися:

• породна лопата (підвид совковий);
• штикова лопата.

Слід пам'ятати, що використовувати слід рівну штикову лопату, тому що якщо багнет знаходиться під кутом, нею набагато важче копати. Двоє робітників впоралися з копкою траншеї на 4 куми. м. за п'ять годин із кількома перервами. Ґрунт був без каміння.

Споруджуємо опалубку

Як тільки траншеї будуть відриті, можна розпочати облаштування опалубки. Її збирають на висоту цоколя фундаменту і на 20 см нижче поверхні землі. Для влаштування опалубки зазвичай використовують звичайну напівобрізну дошку.

Збирають опалубку на шурупах по дереву, попередньо просвердливши отвори електродрилем. Так як бетон чинитиме значний тиск, слід додатково закріпити дошки цегляними підпірками і дерев'яними перемичками. Слід враховувати, що випрямити дошки після заливання бетону фундаментом вже не вийде. Крім того, збирання щитів слід проводити в траншеї, при цьому вони збираються від верхньої дошки, встановленої вздовж нитки, що відзначає верхній рівень фундаменту.

Щоб паркан із профнастилу був міцним, фундамент під нього зміцнюють прутами арматури (10 мм). Вертикальні прути встановлюють на відстані 1,5 м один від одного, а для горизонтального армування встановлюють чотири прути: два в 10 см від основи фундаменту і два в 5 см від верхньої поверхні заливки. Щоб захистити арматуру від корозії, вона повинна бути в бетоні на глибині не менше 3 см.

Збирати арматурний каркас зручно на землі і вже в зібраному вигляді поміщати його в опалубку. Збирається арматура за допомогою в'язального дроту діаметром 1 мм. З'єднання поздовжніх лозин арматури проводиться внахлест (близько 20 см).

Перед бетонуванням фундаменту слід посилити стовпи куточками

Після збирання арматурного каркасуі опалубки, в останню вставляються труби чи кутки посилення цегляних стовпів (див. малюнок). Їх вирівнюють за рівнем та закріплюють дошками. Це нескладна операція, і з нею легко впорається одна людина.

Для економії можна не влаштовувати фундамент тих ділянках, де профнастил буде кріпитися до сталевих труб, тобто. без цегляних стовпів. У цьому випадку труби бетонують у ями глибиною близько 60 см і розміром 50х50 см. Перед заливкою бетону труби встановлюються за рівнем і закріплюються дротом до розпірок, щоб при бетонуванні не виникло перекосів.

Виконуємо бетонні роботи

Бетон краще замішувати бетонозмішувачем. Щоб не носити його до місця заливки, бетонозмішувач слід розташовувати перед опалубкою. Ось зразкова послідовність робіт при замісі бетону:

• встановити бетонозмішувач на кут 35-45 градусів, засипати в неї щебінь. Він допоможе зняти залишки бетону минулого замісу і не дозволить піску та цементу прилипнути до стін бетономішалки;
• залити в бетонозмішувач добавку для бетону та половину води;
• після перемішування щебеню та води засипати половину піску;
• перемішати суміш півхвилини, потім встановити бетонозмішувач під кутом 60 градусів (це завадить піску і цементу прилипнути до мокрих стінок), засипати цемент і половину піску, що залишилася;
• опустити бетонозмішувач до 35-45 градусів і долити воду, що залишилася. Якщо після двох хвилин роботи бетономішалки не видно неперемішаного піску, розвантажити бетонозмішувач.

Бетонозмішувач доцільно завантажувати на половину об'єму, так як велике завантаження подовжує час якісної підготовки бетону.

Бетонозмішувач необхідно поставити поряд з опалубкою, збільшується продуктивність бетонних робіт

Склад бетону, який ми використовували для фундаменту (в об'ємних частках):

• 1 - цемент (ПЦ-400);
• 6 - щебінь;
• 3 - пісок;
• 0,7 - вода
• 0,1 відсоток маси цементу – пластифікуюча добавка.

Для виробництва морозостійкішого бетону, а також для зручнішого укладання ми використовували пластифікуючу добавку - рідке побутове мило (10 мл на кожне цебро цедро).

Якщо у вас немає бетонозмішувача, бетон можна приготувати і вручну. Робиться це так:

• береться ємність близько 100 л (за відсутності - сталевий лист не менше 1,5 х1, 5 м);
• у ємність засипається 1 ємність (відро) цементу та 3 ємності піску, які перемішуються садовими граблями;
• у відро наливається 10 мл рідкого мила та вода практично догори. Важливо, щоб мило утворило багату піну. Чим більше, тим краще пластифікується бетон, тим його буде легше замішувати і укладати;
• вода змішується з цементом та піском;
• на отриманий розчин висипається 6 ємностей щебеню, після чого суміш перемішується.

Щоб замішати 100 л бетону, потрібно близько 30 хвилин. Замішаний таким чином бетон приблизно на 20% менш міцний, ніж отриманий в бетонозмішувачі через більшу кількість води (якщо води налити менше, ручний заміс зробити дуже важко). Однак для бетонування нашого фундаменту під паркан із профнастилу такої якості бетону достатньо.

Після заливки відкритий бетон слід покрити поліетиленовою плівкою, щоб його поверхня не висихала надто швидко. За теплої погоди (близько 25 градусів) розпалубку слід проводити через тиждень.

Збираємо сталевий каркас паркану

Перед початком зварювання каркасу забору профільні труби встановлюються за рівнем

Якщо бетон вистоявся в опалубці протягом двох днів, можна розпочати збирання каркасу. Складання проводиться за допомогою дугового зварювання з профільних труб 20х40х2 мм.

Каркас під паркан із профнастилу можна зібрати так:

• розрізати профільні труби на ділянки потрібної довжини;
• нанести на вертикальні стовпи мітки прикріплення труб (на 30 см від краю огорожі);
• по одній прикласти труби до опор та прихопити зварюванням з одного боку в районі міток;
• перевірити положення труби за допомогою рівня;
• зробити зварювання.

Каркас, на якому монтується паркан із профнастилу, зручніше збирати вдвох. Для зварювання використовується зварювальний інверторіз максимальною потужністю 6,2 кВт. Якщо під час зварювання спрацьовує автоматичний вимикач (зазвичай у приватному будинку не встановлюють вимикачі більше 15 А), на час зварювальних робіт слід поставити вимикач, розрахований на велику потужність.

На ділянці паркану завдовжки близько 15 м зварювальні роботитривали близько двох годин.

Після зварювання сталевий каркаспотрібно пофарбувати, наприклад, алкідною емаллю. Якщо метал ще не покрився щільним шаром іржі, можна не застосовувати перед фарбуванням перетворювачі іржі.

Будуємо цегляні стовпи

У будівництві стовпчиків застосовується облицювальна цегла. Для робіт можна залучити муляра-облицювальника з досвідом.

Ось зразковий порядок робіт з подальших будівельних робіт:

• закупівля та доставка цегли;
• замовлення профнастилу (на замовлення профнастил виготовляють протягом тижня);
• кладка цегли (для аналізованого паркану це чотири дні);
• доставка та монтаж листів профнастилу.

Кладка цегли виготовляється на цементно-піщаний розчин (1 до 3) з додаванням рідкого мила. Протягом робочого дня майстер зводить стовпчики на висоту 0,5 (по черзі). У процесі кладки розчином заливається проміжок між цеглою та сталевим стовпчиком. Додаткове посиленнякладці надається армуванням сталевою сіткою 50х50х4 мм.

Останній етап декоративного оформлення – установка на забірні стовпи кришок. Після цього стовпчики набудуть додаткової виразності, а їх торці будуть надійно захищені від вологи.

Найбільш популярні види кришок для декоративного оформлення стовпчиків

Після встановлення кришок паркан із профнастилу виглядає набагато солідніше. Матеріалом виготовлення декоративних кришок служить пофарбована чи оцинкована сталь, і навіть бетон. Металеві кришки служать стільки ж, скільки і профнастил, а довговічність бетонних залежить від якості вихідного матеріалу. Високоякісні кришки з бетону можуть слугувати понад 15 років.

З кольорових кришок краще забарвлені мінеральним пігментом. З часом він не змиється, і кольори фарби не зблякнуть.

Установка бетонних кришок проводиться на цементно-піщаний розчин, а сталевих за допомогою дюбелів.

Монтуємо профнастил на каркас

Після будівництва стовпчиків можна монтувати профнастил. Для монтажу потрібно двоє робітників. Щоб не подряпати нижній торець профнастилу, на бетон фундаменту укладають картон. Перед монтажем на профнастил чорним маркером наносять мітки під шурупи.

До профільної труби 20х40х23 мм профнастил кріпиться за допомогою електродриля та оцинкованих покрівельних шурупів 4,8х30 мм з обов'язковими гумовими прокладками. Листи профнастилу кріпляться внахлест.

Кріплення виготовляється через одну хвилю на нижній ділянці гофри. Таким чином, для монтажу 1 м профнастилу потрібно шість шурупів. Дриль при закручуванні краще встановити на низькі оберти, так як на високих ріжуча кромка шурупа буде сильно нагріватися і сточуватися.

Будівництво такого паркану двома будівельниками займає близько двох тижнів (без простоїв). Вартість 9-метрового паркану із шістьма цегляними стовпами склала 36 тис. рублів, тобто 4 тис. рублів за погонний метр. Детальні витрати на будівництво паркану з профнастилу наведено у таблиці 2.

Профнастил – надзвичайно легкий, не вимагає часу та трудовитрат на монтаж. Щодо дешевий, довговічний – термін експлуатації 25–30 років, не вимагає догляду за весь час експлуатації. Роботу з монтажу може виконати 1 особа без помічників. Привабливий для власників ділянок, які хочуть виконати роботу власними рукамибез залучення найманої робочої сили.

Про що ця стаття

Інструменти

Для будівництва паркану з профнастилу знадобляться:

• Бетонозмішувач;
• Лопати совкова та штикова;
• Носилки або садова тачка;
• Кутова шліфувальна машина (болгарка);
• Насадка на дриль для різання металопрофілю ("Цвіркун", "Сталевий бобер", "Malko");
• Дриль із набором свердел по металу»;
• Шуруповерт з битою для покрівельних шурупів;
• Ножиці по металу;
• Рівень (водяний, будівельний (щонайменше 1000 мм), лазерний);
• Шнур-причалка.

У деяких випадках може знадобитися зварювальний апарат.

Експлуатаційні властивості паркану з профлиста

Пофнастил – лише тонка жерсть, товщиною 0,5 мм. Вона легко ріжеться ножицями по металу, згинається від удару ногою, кріпиться на шурупи із зовнішнього (фасадного) боку. Викрутити саморіз – справа кількох секунд.

Захисні властивості паркану з профнастилу низькі. Він виконує декоративну та психологічну функції, але зовсім не стійкий до злому. Якщо необхідний саме захист краще будувати суцільний цегляний або кований паркан.

Проект паркану

Приклад проекту:

Будівництво паркану з профнастилу вимагає попередніх розрахунківта проектування. Це пов'язано з розмірами листів, які вигідніше використовувати повністю – по всій довжині чи ширині, не розрізаючи. З розмірів листів розраховують відстань між опорними стовпами з цегли. Висота паркану так само обмежена стандартними розмірамидовжина листа. Особливу увагуслід приділити ширині прольотів у місцевостях із частими сильними вітрами.

Профнастил – нестійкий до механічних навантажень матеріал. При сильному вітріпаркан часто рветься у місця кріплення та перекидається.

Цегляні стовпи служать не тільки декоративною прикрасою. Вони дозволяють надійно зафіксувати профнастил у межах прольоту. Якщо паркан влаштований з парапетом – гарантія стійкості листа металу до механічних пошкоджень підвищується багаторазово.

Влаштування фундаменту та кладки

Для цегляної кладки залежить від того, який проект огорожі ви виберете. Якщо опорні елементи – стовпи не будуть пов'язані між собою цегляним парапетом – то застосовується найекономічніший – стовпчастий фундаментщо вимагає мінімум витрат матеріалу ( цементного розчину, арматури).

При влаштуванні більш монументальних споруд – парканів з парапетом, потрібно влаштовувати стрічковий фундамент. Деякі будівельники знаходять вихід у тому, що між опорними колонами приварюють металевий швелер. По ньому викладають цегляну кладкупарапету. Це дозволяє знизити земляні роботи, трудомісткий процес влаштування опалубки, в'язки або зварювання арматурного каркасу та заливання бетону.

Розкрий

Після будівництва стовпів настає черга монтажу обрешітки для кріплення. Залежно від проекту забору обрешітка може бути виконана горизонтальною – два куточки (труби) закріплені між цегляними колонами паралельно землі або комбінованій.

Вертикальна – якщо влаштований цегляний парапет. На ньому з інтервалом в 0,8-1 метр встановлюються вертикальні стійки (труба d-40-50 мм) до яких додатково кріпляться горизонтальні елементи решетування - куточок або труби такого ж діаметра.

Ефективним, швидким і не витратним є зварювання елементів конструкції зварювальним апаратом. (Якщо є і є навички виробництва зварювальних робіт).

В альтернативному випадку кріплення здійснюється з використанням хомутів, свердління отворів та стяжки болтами та саморізами. (Клопітно, але не вимагає підключення зварювального апарату).

Листи металопрофілю, за рідкісним винятком, намагаються не різати. Для цього ширину прольотів підбирають таким чином, щоб лист повністю перекривав проліт, або 2-3 листи (з урахуванням перехльостування в 1 хвилю) повністю закривали проліт.

Якщо виникла потреба відрізати аркуш профілю, виробник категорично не рекомендує використовувати абразивне відрізне коло для пофарбованих емалями або покритих. полімерними покриттямилистів. Він створює на поверхні окалину, яка швидко піддається корозії і безповоротно псує маталопрофіль.

Найефективнішим та швидким способомє різання насадкою на шуруповерт. Просічні ножиці з електроприводом не залишають на поверхні металу задирок та окалини. Край різання завжди ідеально рівний. Ними легко працювати як уздовж гофри, так і впоперек. Конструкція дозволяє використовувати їх у будь-якому напрямку.

Якщо такої насадки немає - можна скористатися електролобзиком, встановивши в нього пилку по металу. Довжина пилки має на 20–30 мм перевищувати висоту профілю листа.

При різанні лобзиком важливо зафіксувати край листа, затиснувши його струбцинами, щоб лист не вібрував. Різ виходить рівним, але з задирками.

Ручні ножиці по металу - останній варіант, коли економія на інструменті перемагає аргументи розуму.

Монтаж

Лист металопрофілю прикладається до решетування на потрібній відстані від верхньої кромки парапету. Після цього, малярним шнуром із сухою фарбою робиться відбиття лінії вздовж горизонтального елемента (куточка, труби) обрешітки. Використовується дриль із свердлом по металу, яким просвердлюються отвори діаметром на 1 мм. менше діаметрапокрівельних шурупів.

Довжину шурупа вибирають мінімально можливу. У металі вони утримуються чудово і ймовірність того, що шуруп вирветься під впливом вітру – мінімальна.

Обов'язково використовують стандартні шурупи, забезпечені гумовою прокладкою. Затягують настільки, щоб домогтися щільного приляганняголовки саморіза до шайби та прокладки-ущільнювача, але при цьому прокладка не повинна деформуватися (випирати) з-під шайби. Стандартна частота кріплення – через 1 хвилю профілю.