Решетування двосхилим даху під профнастил. Решетування на даху під профнастил: матеріали, технологія і нюанси монтажу. Металева лати: ідеальне рішення

1.
2.
3.

Одним з найвідповідальніших моментів при установці профлиста є створення каркаса, на який покрівля буде стелитися. Для того, щоб лати змогла витримувати значні навантаження і правильно розподіляти вагу покрівлі, вона повинна бути досить міцною, як і вся кроквяна система (прочитайте також: ""). Решетування під профнастил виконується шляхом установки брусів або дощок на опору з подальшим монтажем на них покрівельного матеріалу. Решетування під металопрофіль дозволяє прискорити процес монтажу листів, так як значно спрощується кріплення покрівлі. Також лати дозволяє організувати правильну систему вентиляції в підпокрівельному просторі.

Пристрій решетування під профнастил можна проводити з використанням різних матеріалів. Для приватних будинків найбільш поширена лати з дерева, у випадку з промисловими будівлями набагато ефективніше використовувати. Це дозволяє витримувати великі в порівнянні з приватним будинком навантаження на систему обрешітки.

Товщина дощок або брусів залежить від того, який крок обрешітки під профнастил був обраний. Він в свою чергу залежить від типу металопрофілю.

установка обрешітки

Розглянемо як зробити обрешітку під профнастил. Основну дошку обрешітки, яка буде проходити уздовж карниза, завжди беруть товщі інших. У місцях, де планується встановити вихід вентиляції, димоходу або пожежного люка встановлюють додаткові дошки. встановлюється поверх шару гідро- і теплоізоляції. Також важливо вивести вентиляцію.

Визначившись з основним призначенням покрівлі і розрахувавши можливі навантаж, приступають до вибору покрівельного матеріалу і розрахунку обрешітки. Правильний вибір профнастилу і оптимально підібраний крок обрешітки для профнастилу є запорукою тривалого терміну експлуатації покрівлі.

Параметри профілю профлиста

При виборі матеріалу слід пам'ятати, що чим більша у профілю висота, тим вище навантаження, яку витримає профлист.

На перший погляд може здатися, що основним елементом будь-якої скатної покрівлі є крокви. Але з цим твердженням можна сміливо посперечатися. Основна функція кроквяної системи - це передача навантаження несе будівельних конструкцій, тобто стін і фундаменту будівлі.

Зовнішні навантаження, що впливають на покрівельну систему, дуже великі. Це і ураганні вітри, і проливні дощі, і рясні снігопади. Але всі вони, в першу чергу, впливають на прикріплене до обрешітки дахове покриття. Тому саме лати даху під профнастил, по суті, є основним елементом конструкції покрівлі.

Решетування під профнастил на дах з дерев'яних брусів

Саме руйнування обрешітки під профнастил через помилки в розрахунку або низької якості монтажу призводить до провисання покрівлі, порушення гідро- і теплоізоляції і навіть до обвалу даху. Більша лихо, особливо, якщо це трапляється в холодну негоду, важко собі навіть уявити. Тому пристрій обрешітки під профнастил необхідно виконувати з особливою ретельністю і акуратністю.

Який матеріал використовувати для обрешітки під профнастил?

Латами під профлист називають спеціальний каркас, який призначений для кріплення паро- та гідроізоляції, утеплювача і покрівельного покриття. Виготовляється решетування з дерев'яних або металевих конструкцій.

Металева лати під профнастил використовується частіше для каркасів покрівель промислових будівель і, значно рідше, для холодних утеплених дахів. Це обумовлено більшою несучою здатністю, міцністю і довговічністю, в порівнянні з дерев'яними варіантами.

Пристрій покрівельного пирога - пароізоляція, гідроізоляція, утеплювач, контробрешетка і, власне, сама решетування даху під профлист

Кроквяна система і решетування індивідуальних житлових будинків виготовляється, як правило, з дерева. Дерев'яні лати під профнастил істотно дешевше металевої та, що не менш важливо, набагато простіше в монтажі.

Для пристрою обрешітки зазвичай використовується дерев'яний брус розміром 40х50 або 50х50 мм, або обрізна дошка товщиною не менше 20мм. В останньому випадку, як правило, береться дошка 30х100 мм.

Від розмірів пиломатеріалів, що застосовуються для виготовлення обрешітки, залежить її міцність. Визначаються ці розміри при розрахунку несучої здатності всієї покрівельної системи. Так, наприклад, розміри дерев'яного бруса для обрешітки істотно залежать від того, який обраний крок крокв і крок обрешітки для профнастилу. Чим він більший, тим товщі повинен бути брус або дошка.

Решетування під профнастил - види і особливості конструкції в залежності від ухилу

Існують два основних типи обрешітки, використовуваних при будівництві житлових будинків - це суцільна і розріджена. Пристрій суцільного решетування визначається вже самим її назвою - дошки або бруси в ній монтуються впритул один до одного. Зазвичай для економії матеріалу суцільну обрешітку виконують з дошки.

У розрідженій обрешітці, бруски встановлюються перпендикулярно кроквах з певними проміжками. Ці проміжки і є, так званий, крок обрешітки під профнастил. Він залежить від висоти хвилі або трапеції профнастилу, які визначають його власну несучу здатність.

Решетування для стінового профнастилу С21: 1 - контробрешетка, 2 - профільований лист, 3 - крок обрешітки

Наприклад, крок обрешітки під профнастил С21 повинен бути не менше 300 мм при порівняно невеликому ухилі в 7-8 °. При цьому, чим більше кут нахилу, тим більше крок і тим меншою несучої здатності повинен бути профнастил. Зокрема, лати під профнастил С-21 при куті нахилу покрівлі більше 15 ° повинна бути з кроком 650 мм, що більше ніж в два рази більше в порівнянні з попереднім випадком.

У наведеній нижче таблиці вказані дані по необхідному відстані між дошками для найбільш популярних марок профнастилу і для двох варіантів ухилу.

Розрахунок обрешітки під профнастил проводиться на підставі планованого ухилу і марки профлиста. Крім того, в обов'язковому порядку враховуються коефіцієнти вітрових і снігових навантажень для місцевостей з особливими умовами експлуатації. Зокрема, для місцевостей з частими і сильними вітрами рекомендується значно зменшувати крок обрешітки, аж до дворазового його скорочення.

Варто враховувати, що обрешетка для профлиста - це тільки верхній шар покрівельного пирога, до якої безпосередньо і кріпиться профнастил. Крім неї існує ще й, так звана, контробрешетка.

Вона виконується з бруса товщиною 30-40 мм і служить для створення вентиляційного зазору під листами покрівельного покриття. Бруски контробрешетування кріпляться поверх покладеної на крокви пароізоляції уздовж крокв, і вже до них кріпиться сама лати.

Решетування для профнастилу - особливості монтажу

Монтаж обрешітки під профнастил має свої особливості, які регламентуються будівельними нормами. Перед будівництвом їх необхідно вивчити в обов'язковому порядку, оскільки ознайомившись з цими нормативами, ви будете знати, як зробити обрешітку під профнастил надійної і довговічною.

Так, згідно з вимогами будівельних норм, всі дерев'яні конструкції покрівлі повинні піддаватися антисептичної обробки. Особливо це важливо для обрешітки. Якщо кроквяна система розташовується в вентильованому подкровельном просторі і, до того ж, додатково захищена гідроізоляцією, то лати під покрівельний профнастил відокремлена від навколишнього повітря тільки самим профільованим листом.

Крім того, в подкровельном вентиляційному зазорі постійно циркулює вологий зовнішнє повітря. Тому антисептичної обробки дерев'яних конструкцій обрешітки потрібно приділяти особливу увагу.

Це тим більш важливо у зв'язку з тим, що обрешетка покрівлі під профнастил недоступна для огляду при неможливо періодичних ревізіях кроквяної системи. Зсередини вона закрита шаром пароізоляції і утеплювача, а зовні - профнастилом. Тому побачити можна буде тільки результати її руйнування від впливу вологи. При цьому усунення таких наслідків зажадає дорогого капітального ремонту даху.

Важливо також враховувати особливості установки обрешітки в районі коника даху, на карнизах, фронтонах і місцях примикань до проходів через покрівлю димових і вентиляційних каналів.

Сталеві гнуті профілі - профнастил - виготовлений з тонкого металу стіновий і покрівельний матеріал. Його якості:
- Міцність
- Універсальність
- Довговічність
- Легкість
- Огнеупорность

На лицьовій стороні - захисне покриття з полімеру, на інший - захисний лак. Застосовують профнастил для влаштування покрівлі, стін, парканів, сендвіч-панелей.

Крок і розмір обрешітки під профнастил

Незважаючи на міцність профнастилу, свої найкращі якості він показує, надійно закріплений на правильно зробленому каркасі або обрешітці. Чим вище профіль листа, тим більші навантаження він буде в подальшому витримувати.

Каркас-лати - основа будь-якого даху, для довговічності покрівлі з профнастилу дуже важливий її крок. Якщо правильно розрахувати відстань між брусами, навантаження на лист розподілиться рівномірно, він не деформується під час снігопадів і інших механічних впливів.

Крок обрешітки залежить від виду профнастилу.

Для тонкого профлиста марки С влаштовують суцільну обрешітку, де мінімальний зазор становить 10 см. Простим вирішенням цієї проблеми є застосування листового матеріалу - деревних плит, фанери. Для міцних листів марки СН і Н можна зробити крок між брусами 50-70 см, вийде лати розріджена.

Сама міцна, але і найдорожча покрівля вийде з використанням листів товщиною 0,6-0,7 мм, чий профіль 3,5 см. Крок розрідженій обрешітки може досягати 1,5 метра. Навантаження, яку витримає таке покриття - до 600 кг на квадратний метр.

В цілому робота ручним інструментом для розрізання профільованих листів дуже трудомістка, забирає багато сил і часу. Це дозволяє зробити висновок, що розрізання профнастилу з використанням ручного інструменту неефективно і невигідно.

Вибір підстави для профлиста різних марок:

• Для гофрованого листа марки С20 лати повинна бути суцільною
• С35 - крок не більше 30 сантиметрів
• С10 - суцільна обрешетка
• С21 - стандартна, з кроком 30 см
• С44 - підходить розріджена основа

Крок обрешітки в залежності від виду профнастилу

Монтаж обрешітки під профнастил

Якщо будівля буде опалюватися, то поверх крокв укладають гідроізоляційну мембрану. Плівка розкладається від низу до верху горизонтальними рядами. Нахлест дозволить волозі вільно стікати по ній. На кроквах мембрана фіксується степлером.

Решетування даху під профнастил монтується паралельно з фіксацією мембрани.

Щоб збільшити площу вентильованого простору, не можна допускати натягу мембрани, він має злегка провисати.

Дошки обрешітки обробляють антисептиками і антипіренами. Ця операція виконується до початку монтажу, щоб деревина просочилася рівномірно.

На всю довжину крокв саморізами закріплюється опорний брус перерізом 5х4 см. Можна використовувати цілий брус, фіксуючи його через кожні 40 см або брати коротші заготовки. Поперечну обрешітку роблять з обрізної дошки 2,5х15 см. За допомогою натягнутої волосіні контролюють, наскільки рівно розташовуються дошки.

Якщо дошки обрешітки доводиться зрощувати по довжині, їх стик має припадати на крокви, в сусідніх рядах стики не повинні бути на одному рівні.

Перша і остання дошки ската фіксуються безпосередньо на краю крокв. Для тих дощок, що будуть між ними, вибирається крок, зручний для фіксації профнастилу обраної марки. Для впевненості, можна користуватися шаблоном потрібної ширини.

Місця, де буде люк для вентиляції, димохід, зміцнюють додатковими дошками, до яких прикріплюються уплотняющие фартухи.

Завершивши роботу з одного боку покрівлі, переходять на другий скат. Закріпивши обрешітку і мембрану там, останній фіксують коньковую дошку, що прикриває такий же елемент іншого ската. Щоб правильно виконати цю операцію, дошку іншого ската прістругівают рубанком.

Вітрова планка для профнастилу на обрешітку повинна бути толще інших елементів обрешітки. Особливість її кріплення в тому, що розташовуватися вона повинна в торці обрешітки, виступаючи на висоту покрівельного листа.

Схема обрешітки під профнастил

Кріплення профнастилу на обрешітку

Зручно, коли довжина покрівельного листа відповідає довжині ската даху.

Замовляючи профнастил, треба враховувати довжину одного крокви, додаючи 5-7 сантиметрів.

Доставлені аркуші не стягують, а знімають з пачки. Піднімати їх на покрівлю зручно за допомогою напрямних брусів. Монтаж профнастилу своїми руками починається з рівною укладання першого аркуша, який визначає геометрію всієї покрівлі. Вирівняти його уздовж фронтону допоможуть маяки - тимчасові рейки, що виступають вгору за карниз.

Закріплювати лист на обрешітці найкраще саморізами з гумовими шайбами, місця для них можна намітити заздалегідь. Саморіз повинен м'яко притискати металевий покрив, але не деформувати його. Встановлений на місце металевий лист, з'єднується з сусіднім за допомогою заклепок в колір декоративного покриття листа.

Увага: на одному квадратному метрі покрівлі має бути 6-8 штук саморізів.

Якщо лист потрібно підрізати, зріз розташовується у коника. В сторону карниза повертають зріз, виконаний на заводі.

Вітрову планку і коник встановлюють відразу, щоб пізніше не довелося переміщатися по профлисту, ризикуючи посковзнутися і пом'яти метал. Для фіксації елементів коника використовують довгі бури з гумовим ущільнювачем. Пройшовши через зовнішню хвилю профнастилу, бур закріплюється в дерев'яному брусі.

Незважаючи на міцність, профнастил, виготовлений з тонкого сталевого прокату, потребує ідеально рівній основі, що забезпечує рівномірний розподіл навантаження. Чим більше крок обрешітки, тим товщі повинні бути брус або дошка.

Відео про обрешітці під профнастил

Відео-інструкції по монтажу обрешітки з наочним прикладом полегшить вам її будівництво. Останнє відео розповідає про те, як правильно кріпити профнастил на обрешітку.

Застосування профнастилу дозволяє облаштувати якісну, функціональну покрівлю. Для забезпечення надійності і довговічності покриття важливо, щоб лати під профнастил була грамотно розрахована і правильно змонтована.

Особливості профільованого листа

Профнастил - досить легкий і міцний покрівельний матеріал, виконаний з сталевого листа. Жорсткість профлиста залежить від товщини металу, а так само від глибини і конфігурації профілю, ширини гофри. Крок обрешітки, на яку кріпиться даний матеріал, безпосередньо залежить від характеристик конкретної марки профнастилу, кута нахилу покрівлі, передбачуваних експлуатаційних навантажень.

Чим більше висота профілю - тим вище граничне навантаження, яку здатний витримати профлист.

Пристрій решетування під профнастил вимагає використання дерев'яних брусів або дощок, покладених впритул або вразрядку перпендикулярно кроквах. Дана конструкція забезпечує необхідну міцність покрівлі, її опірність і рівномірний розподіл зовнішніх навантажень.

Вона монтується при зведенні стропильних систем з дерева або металу, а також на дахах з невеликим ухилом, виконаних із залізобетонних плит. Монтаж дерев'яної обрешітки під профнастил виконується за допомогою скоб, цвяхів, шурупів, дюбелів-цвяхів, в залежності від матеріалу кроквяної каркаса або підстави даху.

Принципи розрахунку обрешітки під профнастил

Як і більшість покрівельних покриттів, профільований лист кріпиться до обрешітки. Крок обрешітки під профнастил обговорений в будівельних нормах. В СНиП вказані вимоги до даного параметру, виходячи з кута нахилу ската даху:

• при мінімальному ухилі покрівлі для монтажу профнастилу необхідна суцільна обрешетка, або лати з кроком, що не перевищує 400 мм (вибір залежить від товщини металу і марки використовуваного матеріалу);
• при середньому ухилі дерев'яну основу може монтуватися з кроком 300 - 650 мм;
• якщо покрівля має великий кут нахилу, крок може становити до 1000 мм;
• окремі марки профнастилу, що володіють високою жорсткістю, можуть монтуватися з кроком обрешітки до 300 або 400 мм, якщо кут нахилу ската складає більше 8 градусів.

Більш детально з залежністю кроку обрешітки від марки профілю можна ознайомитися завдяки таблиці:

Таблиця. Залежність кроку обрешітки від марки профнастилу

При проектуванні покрівельної системи слід заздалегідь визначитися з матеріалом фінішного покриття. Виробники профнастилу в супровідній документації вказують вимоги до укладання конкретного матеріалу. Рекомендується виконувати розрахунок обрешітки під профнастил, відповідно до параметрів, зазначеними виробником (вони не виходять за межі вимог СНиП).

У приватному будівництві нерідко вибирають профнастил з профілем висотою 35 мм із сталевого листа товщиною 0,6-0,7 мм. Такий матеріал може монтуватися на обрешетіну з кроком до 1,5 метрів, при цьому покрівля розрахована на навантаження до 600 кг на квадратний метр. За такою даху можна безбоязно переміщатися при очищенні або ремонті, але слід зазначити, що дана конструкції підвищеної міцності трохи дорожче, ніж покрівля з профнастилу меншою жорсткості.

Якщо передбачається використовувати профнастил з висотою профілю 21 мм і менше, крок обрешітки під профнастил повинен бути мінімальним, або монтується суцільна обрешетіна. Даний покрівельний матеріал не розрахований на високі навантаження, для нього потрібно міцна основа, щоб уникнути деформації листів.

Профільований лист з висотою профілю від 44 мм в приватному будівництві практично не використовується, так як цей матеріал призначений для облаштування покрівлі промислових споруд.

Підготовка матеріалу для обрешітки

Щоб розрахувати кількість необхідного пиломатеріалу, необхідно знати довжину і ширину ската, а також виконати розрахунок кроку. Крім того, слід врахувати, що у коника і карниза слід монтувати по дві дошки, щоб забезпечити необхідну міцність покрівельного настилу. Посилення вимагають і місця примикання до пічних труб, слухових вікон, вентиляційних коробів і т.д. До результату обчислень слід додати ще 10%, так як в процесі монтажу пиломатеріал доведеться підрізати до необхідних розмірів і частина піде у відходи.

Перетин бруска повинна становити не менше 50 × 50 мм. Також лати може виконуватися з обрізної чи необрізної дошки товщиною 50 мм. Потрібно використовувати добре просушений пиломатеріал. Рекомендується використовувати бруси і дошки з ялини, сосни, бука, вільхи. Матеріал може бути не фугованной, але слід звернути увагу на прямолінійність його поверхонь.

Дошки і брус не повинні бути покороблена, при необхідності поверхню елементів слід підправити.

Решетування під профнастил експлуатується в умовах підвищеної вологості, тому великий ризик пошкодження дерев'яних елементів грибком і мікроорганізмами. Щоб попередити гниття деревини, пиломатеріал потрібно обробити антисептиками. Також необхідна протипожежна обробка елементів покрівлі. Сьогодні випускаються спеціальні склади для вогнебіозахисту, які дозволяють проводити обидва види обробки за один раз.

Допускається обробляти вже готову обрешітку, але конструкція покрівлі буде значно ефективніше захищена, якщо вона монтується з елементів, заздалегідь якісно просочених вогнебіозахисні складом.

монтаж обрешітки

Як зробити обрешітку під профнастил? В першу чергу слід звернути увагу на структуру покрівельного пирога скатної покрівлі, в разі, якщо в якості фінішного покриття використовується профнастил. Поверх крокв потрібно укласти гідроізоляцію з руберойду або спеціальної водонепроникної мембрани. вимагає якісної вентиляції, тому уздовж крокв, поверх гідроізоляції, необхідно набити бруски перетином 50 × 50 мм - контробрешетка дає можливість створити необхідний вентиляційний зазор.

Решетування кріпиться до контробрешітці. Для цього дошки або бруски набиваються паралельно карнизу строго горизонтально. Щоб спростити монтаж, рекомендується натягувати мотузку, закріпивши по краях ската і повіривши її горизонтальність, краще використовувати дерев'яний шаблон. До дерев'яних брусків контробрешетування лати кріпиться скобами або цвяхами, якщо використовуються металеві елементи, слід застосувати саморізи. До бетонної основи даху вона кріпиться з використанням дюбелів.

У нижній частині схилу, паралельно карнизу, кріпиться основна дошка обрешітки, її товщина повинна бути більше, ніж у інших елементів. Товщина дошки вибирається виходячи з висоти профілю профнастилу, а також довжини використовуваного кріплення, за допомогою якого закріплюється зовнішня сторона аркуша покрівельного покриття. По торцях ската даху необхідно встановити вітрові дошки. Їх поверхня повинна знаходитися вище, ніж інші елементи обрешітки, на висоту профілю профнастилу.

Монтаж обрешітки під профнастил далі виконується у напрямку знизу вгору. Кожен брусок кріпиться до кожного крокви на один цвях. Для кріплення дошки до кожного крокви слід використовувати два цвяха по верхньому і нижньому краю, щоб уникнути вивертання дошки з пошкодженням покрівельного покриття при високих навантаженнях. Стикувати елементи обрешітки по довжині слід на крокві, закріплюючи кожен з кінців цвяхами або скобами. На одній крокви не слід стикувати обрешітку сусідніх ярусів.

Як робити обрешітку під профнастил, дотримуючись технологію монтажу, можна дізнатися з спеціально підготовленого відео.

Сьогодні багато хто віддає перевагу профнастилу як легкому, рівному і простому в монтажі покрівельного матеріалу. Працювати з ним не складно, і під силу будь-якій людині, досить лише вибрати якісне кріплення і підготувати правильне підставу.

І в цій статті ми розповімо вам, якою має бути лати під профнастил різних видів і форм, з яким кроком її слід монтувати і від чого цей крок залежить. А наші відео-уроки і детальні ілюстрації допоможуть розібратися з усіма тонкощами такого проектування!

Уявіть, що трапиться, якщо лати під профнастил буде недостатньо частій: листи легко прогнуться не тільки під вашим вагою, але і під шапкою снігу, і вже по весні дах буде виглядати гнітюче.

Розрахунок і проектування обрешітки

Давайте для початку розберемося з поняттями. Так, лати - це суцільний настил або гратчаста конструкція, яка монтується поверх крокв і служить підставою для кріплення покрівельного матеріалу. Сама по собі лати підсилює просторову структуру даху за рахунок своєї жорсткості, а виготовляється вона або з деревини, або з металу.

Те, наскільки лати під профнастил буде розрідженій або суцільний, залежить від самої покрівлі. Суцільний називають настил з зазором до 1 см (тобто не 100% монолітна), і така обрешетка підходить для рулонних матеріалів, плоского шиферу і м'якої черепиці. Суцільний настил також роблять частково в місцях перетину або стику скатів, по карнизного звису.

Найскладнішою вважається лати вальмовой даху:

Облік кліматичних умов: сніг та вітер

Кут нахилу покрівлі відіграє велику роль. Коли скат крутий, більше 45 °, з нього легко видаляється сніг і вода, але чим скат крутіше, тим дорожче обходиться будівництво самого даху, і тим більше пиломатеріалу піде на обрешітку.

Давайте порівняємо: для даху з ухилом в 45 ° йде в півтора рази більше будматеріалів, ніж на плоску, а при ухилі в 60 ° уже в два рази більше. Але свою роль відіграє і клімат.

Так, для районів, де сильні вітри, необхідно робити максимально пологі покрівлі, адже профнастил - самий вітрильний матеріал з усіх існуючих покрівель. У ураганах саме такі покриття зриває «з корінням», тому краще не дати віру шанс. А ось в засніжених районах, де вітру не сильні, роблю круті схили.

Так зменшують снігове навантаження, адже з таких скатів сніг спадає сам. І це особливо актуально для профнастилу, який випускається досить тонким і дійсно може прогнутися під снігом (особливо, якщо крок обрешітки встановили «на око».

Враховуйте також, що чим більш щільною зроблена лати, тим більше вона важить. А це все важливо враховувати при розрахунку навантаження на фундамент. Саме для будівництва даху з профнастилу найчастіше в хід йдуть бруски хвойних порід, а вага їх одного кубічного метра дорівнює від 500 до 550 кг. Для порівняння: OSB і фанера при такому ж обсязі будуть важити 600-650 кг / м 3.

Давайте в першу чергу визначимося, а чи варто взагалі розраховувати обрешітку під профнастил. Адже досить часто зустрічається думка, що підібрати крок легко, буквально «на око» або так, як у сусіда, адже матеріал-то невибагливий. Але в такому випадку ви ризикуєте зіткнутися з такими наслідками:

• Перевищення вартості даху, якщо крок обрешітки вам порадив перестрахувальник.
• Прогин профнастилу під першим же снігом, якщо все робилося на авось.
• Незручне кріплення листів, коли краю профнастилу потрапляють між штахетинами.
• Неможливість виконання ремонтних робіт через те, що по даху небезпечно ходити.

Тому, щоб не вийшло ні «недо», ні «пере», і ви були спокійні за свій будинок, все-таки зробіть необхідні розрахунки.

У вас є кілька шляхів:

1. Використовувати спеціальний онлайн-калькулятор прямо на сайті виробника профнастилу, який розрахує все досить точно.
2. Вивчити готовий проект, який був розроблений для вашої місцевості і такого ж покрівельного покриття. Напевно такі будинки в окрузі є, тільки не беріть в приклад об'єкти самозабудовникам, у яких єдині консультанти - форумчани.
3. Порадьтеся з виконробами, які вже будують недалеко від вас. Справа в тому, що навантаження на обрешітку розраховується на 1 м 2, тому, в принципі, не важливо, яка у вас довжина даху, головне, щоб збігався кут. Такої думки варто довіряти, адже в професійному проектуванні дотримуються певних будівельних норм і правил.

Якщо ви не пошкодуєте на розрахунок часу, то виграєте в якості покрівлі та суттєвої економії матеріалу на неї. Сніг і вітер здатні створювати навантаження більше 300-500 кг на кожен квадратний метр покрівлі!

Скажімо так: кроквяна система - це складна інженерна конструкція, яка не створюється «на коліні». Адже в покрівлі немає несуттєвих дрібниць, і навіть незначна економія на тій же обрешітці в майбутньому обов'язково обернеться значними витратами на ремонт. А переробити дах дуже складно.

Якщо, звичайно, ви будете укладати профлист на невелику покрівлю над гаражем, альтанкою або навісом, тоді вам достатньо візуально зрозуміти, наскільки міцною повинна бути лати і порівняти свої дані з таблицями. Так багато хто і робить, і найчастіше їх приблизні розрахунки правильні:

Якщо ми говоримо про дах житлового будинку, підходити до питання розрахунку обрешітки під профнастил потрібно дуже відповідально. Отже, для різних завдань і типів профнастилу застосовуються такі види обрешітки:

• Суцільне решетування, з плит OSB або фанери. Необхідна при мінімальнихуклонах даху.
• Суцільне решетування із брусків або дощок, які настилають паралельно один одному з невеликим проміжком. Цей варіант підходить для негофрірованние профнастилу.
• Розріджена обрешетка з суцільною контробрешітка. Так, якщо обрешетка була покладена з великим кроком, тоді для додаткової жорсткості укладають контррейки по діагоналі даху.
• Розріджена обрешетка для гофрованого профнастилу, з кроком, в кілька разів меншим, ніж сам лист.

А ось розріджена обрешетка під великогабаритну покрівлю не підходить, тому що її розраховують так, щоб лист лягав за все не два бруска. На жаль, профнастил не так міцний матеріал.

Для влаштування суцільної обрешітки беруть дошки товщиною 30-40 мм. Брати ширші дошки, ніж 140 мм, не рекомендується, адже тим можуть покоробитися.

До слова, суцільну обрешітку з дощок під профнастил вже майже ніхто не робить, і її замінюють на більш практичну обшивку скатів плитами OSB або вологостійкою фанерою.

Розріджена обрешетка: для крутих дахів

Традиційно під сучасний профнастил облаштовують розріджену обрешітку. Її дозволено робити під жорсткі покрівельні матеріал, які досить добре витримують вітрову і снігове навантаження, не руйнуючись і не прогинаючись при цьому.

Для розрідженій обрешітки підходять пиляні дерев'яні бруски і дерев'яні жердини. Головна вимога до них - мати мінімальну внутрішню вологість, в межах 18-20%, не мати деформацій, вигинів і сучків. Таку обрешітку обов'язково обробляють антисептиком і, за бажанням, антипіреном. Також розріджену обрешітку під профнастил роблять з П-образних оцинкованих Решетін.

Стандартний крок обрешітки під профнастил для центральної смуги Росії - 35-40 см, при використанні брусків з перетином 50х50 мм або дощок 50х120 (140) мм.

Також обрешітку облаштовують одношарової або двошаровою, але конкретно під профнастил досить одного шару.

Крок обрешітки і висота гофри

Крок обрешітки установки під профнастил також залежить від виду профілів самих листів. У кожного профілю - своя власна несуча здатність, яку визначає висота гофри і товщина сталевого прокату. Наприклад, для марок з несучою здатністю укладають суцільну обрешітку, а з високою - розріджену.

Для скатних дахів профнастил беруть з гофрой не менше 20 мм. Це НС-35, МП-20, С-44. А профілі Н-60 і Н-75 використовуються для самонесучих і плоских дахів промислових об'єктів:

У будь-якому випадку мінімальний переріз повинен бути 30х100 мм, якщо відстань між кроквами до 1000 мм:

Решетування під окремі види профнастилу

Давайте позначимо також деякі особливості пристрою обрешітки для найпопулярніших видів профнастилу, які використовуються при будівництві приватного будинку.

Так, якщо ви використовуєте профлист С-8 на покрівлі від 15 °, тоді або беріть го з товщиною 0,55 мм (обов'язково перевірте мікрометрів), або ж укладайте суцільну обрешітку.

У роботі з профнастилом МП-20, П-18 листи беріть від 0,7 до 0,55 мм, і робіть суцільний настил, якщо ухил до 15 ° і розріджену обрешітку, якщо більше, зберігаючи відстань між дошками до 5 см. А ось профнастил Н-35 такої ж товщини вже до 15 ° дозволяється укладати на обрешітку з кроком 50 см і від 15 ° з кроком в 1 метр, тут міцності якраз достатньо. При цьому ті ж умови для профнастилу С-44, якщо товщина його листа в межах 0.55-0,7 мм.

Для профлиста Н-60 ухил покрівлі не роблять менше 8 °, а товщина листа повинна складати 0,7-0,9 мм. Крок укладання обрешітки вже роблять не більше 3 метрів.

Ця таблиця допоможе вам у всьому розібратися:

До слова, якщо ви все-таки переживаєте, що з основної даху будинку буде падати важка шапка снігу, тоді для прибудови не жаль буде і суцільний настил влаштувати:

Вибір матеріалу: дерево vs метал

Що стосується матеріалу виготовлення обрешітки, тут є два варіанти: метал і дерево. Так, металеві міцні кроквяні системи сьогодні частіше вибирають для промислових висотних будівель, де важлива висока міцність, пожежна безпека і відносно невелику вагу.

Дерев'яні лати: будівельна класика

Якщо ви зупинили свій вибір на дерев'яній обрешітці, то при покупці озбройтеся лінійкою і перевірте всі заявлені параметри. Як матеріал візьміть бруски перетином 50х50 мм або 23х50, або дошки 32х100 і 50х100 мм. Головне, щоб вони були оброблені антисептиком.

Також підрахуйте кількість додаткових брусків для обходу димаря, пожежних люків та інших подібних місць. У тих місцях витрата деревину буде в два рази більше. Крім того, на краях даху укладають не одну, а дві дошки для додаткової міцності. Як альтернативу брусків застосовують також дошку, товщиною від 50 мм:

Як деревини для обрешітки під профнастил підходить вільха, бук, ялина і сосна. Вам потрібно будить їх обробити антисептиком і антипіреном, або ж придбати вже підготовлені до будівництва. Головне - захистити обрешітку від гниття і грибка, адже волога в підпокрівельному просторі не така вже й рідкість.

Давайте розглянемо, якої товщини повинна бути дерев'яні лати. Так, найпопулярніша - дошка з перетином 22х100 і 25х100 мм. Вона доступна за ціною, але підходить тільки для простих легких покрівель зважаючи на недостатність міцності. Більш підходящою вважається дошка 32х100 мм. Такий можна встановлювати розріджену обрешітку на крокви з кроком 90 см.

Підходять для суцільної обрешітки також шпунтовані дошки, 25 і 32 мм, із з'єднанням «шип-паз».

Калібровані дошки беруть для створення розрідженій обрешітки під профнастил. Вони міцні, добре оброблені, мають точні геометричні форми, але дорогі.

Обрешітку з бруса 50х50 мм роблять вже при кроці крокв від 90 см, і без такого матеріалу не обійтися в роботі зі складними конструкціями, у яких багато додаткових елементів. Самі бруски міцні і товсті, а тому добре захищають металеву покрівлю від прогину. Ось чому брус як обрешітки найчастіше зустрічається з профнастилом високою гофри, яка спочатку укладається з метою витримувати значне навантаження. Дошки тут, звичайно, не допоможуть.

Але для облаштування дерев'яної обрешітки під профнастил не рекомендується використовувати полуобрезние і необрізані пиломатеріали. Ось хороші поради від професійного покрівельника, що демонструють роботу з дерев'яною латами:

Металева лати: ідеальне рішення

Сьогодні використання металевої обрешітки для приватного будівництва стає особливо актуальним, особливо в умовах міста. Причому є сенс спочатку будувати суцільнометалеву покрівлю: і зі сталевими кроквами, і зі сталевою латами, і зі сталевим профнастилом. У підсумку такий дах виходить:

• щодо легкої (легше дерев'яної кроквяної системи), абсолютно не схильна до комах, гниття і займання;
• ідеально рівною, без сучка і задирки, чого не скажеш про деревину;
• НЕ викривляється і не деформується з часом;
• повністю сумісна з профільованими сталевими листами.

Монтують металеву обрешітку на крокви за допомогою болтів або зварювання. Якщо для виготовлення крокв і обрешітки бралося одне і теж сировину, то кріплення виходить надійним. Тобто тут ви будете позбавлені від небажаних хімічних реакцій через стику різнорідних матеріалів, як метал і дерево.

Тут немає проблемного контакту «дерево-метал», зручне кріплення, висока пожежна безпека і надійність самої покрівлі. Причому дах з металевими кроквами і латами ще й утеплюють! Тому такий сталевий каркас ніяк не перешкоджає облаштування затишної і теплої мансарди.

А товщину металевої обрешітки під профнастил підібрати вже не складно. Це залежить від висоти використовуваного сталевого профілю.

Ось основні вимоги до металевої обрешітки для профнастилу:

1. Кріплення листів повинно бути надійним і витримувати місцеві кліматичні умови.
2. Товщину листів потрібно підбирати відповідне кроці металевої обрешітки.
3. Крок обрешітки слід обчислювати за тією ж схемою, що і дерев'яну.

Для виготовлення металевої обрешітки підходить як гальванізована сталь, так і покрита алюмоцинком.

Найважливіше - змонтувати каркас так, щоб в результаті всі його елементи виявилися в одній площині. Якщо решетування дерев'яна, вирівняйте її дерев'яними клинами. Якщо металевий - швидше за все, він спочатку буде більш точно змонтований, ніж дерев'яний.

І все завдяки точним по геометричним параметрам всіх деталей. Плюс металевий каркас більш пружний. І для облаштування даху під профнастил буває досить одних металевих крокв, але частіше потрібно для збільшення жорсткості робити додаткову обрешітку.

Майстер-клас: як виготовити і встановити обрешітку

Тепер покажемо вам на практиці, як зробити обрешітку під профнастил самостійно. Існує певна різниця в технології, якщо ви будуєте холодну дах з горищем або теплу для мансарди. Так, для холодної даху досить буде укласти щільну вітро- гідроізоляцію, і зафіксувати поверх латами. А для облаштування даху звичайної альтанки підходить і варіант простіше:

Для майстерні або невеликої лазні обрешітку вже необхідно робити вже за всіма правилами:

Якщо ж мова йде про утеплення скатів, така гідроізоляція повинна бути «дихаючої». Для цієї мети радять використовувати сучасні супердіффузние підпокрівельні мембрани, що володіють високою паропроникністю.

Навіть якщо зараз ви будуєте саме холодне горище, поступите саме так. Згодом, коли ви зрозумієте, наскільки цінними є і зайві житлові метри, ви захочете зробити горище житловим, і в такому випадку вам залишається тільки утеплити похилі стіни зсередини - і все готово. А ось якщо на скати під обрешітку була покладена не дихати гідроізоляція, роботи буде багато.

Крім того, супердифузійна підпокрівельна мембрана не вимагає пристрої спеціального вентиляційного зазору між утеплювачем і плівкою, як це необхідно з плівками низькою паропроникності. Тільки будьте уважні: у мембран з високою паропроникністю є лицьова і виворітна сторони, і бажано їх не переплутати.

Зовнішню сторону часто роблять кольоровий, з фірмовою розміткою. Крім того, зазвичай мембрану скручують у рулони так, щоб її було зручно розгортати на кроквах. Тому перш за все вздовж карнизного свеса прибийте дві дошки 50х50 (50х100) і 32х50 (32х100) мм, одну на іншу, і поверх цих дощок укладіть гідроізоляцію.

Перший шар мембрани треба розкачати вздовж схилу даху так, щоб край спускався якраз в ринву. Нахлест смуг - 10-15 см, орієнтуйтеся на лінії, яка відзначена пунктиром на рулоні:

Далі поверх гідроізоляції прибийте спадаючі бруски контробрешетування 50х50 мм. Це потрібно обов'язково зробити! Адже дах з профнастилу повинна бути вентильованої (пам'ятаєте про конденсаті і корозії), ось як раз ці бруски і створять вентиляційний зазор.

Закріпіть контробрешетку саморізами по дереву або оцинкованим цвяхами. Неоцинковані металовироби не використовуйте, тому що через корозію дерев'яні бруски почнуть гнити.

А карнизний звис найчастіше закривають вентиляційною сіткою. На цьому етапі встановіть водостічну систему (докладно вже зупинятися на цьому не будемо).

Тепер покладіть бруски обрешітки під коник, і також накрийте гідроізоляцією. Переходимо до будівництва обрешітки. Для цієї мети прикладають металеву планку, під неї забивають цвяхи і розтягують розмічальні шнурку. Це - самий перевірений спосіб рівного монтажу.

Дошки або бруски обрешітки потрібно розташовувати строго паралельно карнизу, і кріпити до основи цвяхами, скобами або навіть дюбелів в деяких випадках. Рухайтеся у напрямку знизу вгору, зміцнюючи кожен брусок до кожного крокви на один цвях або скобу.

Якщо обрешітка у вас з дощок, тоді її потрібно кріпити в два цвяха по нижньому і верхньому краю, щоб згодом, при високих навантаженнях дошки не вивертало, і покрівельне покриття не ушкоджувалося.

Але принцип один: стикуйте елементи обрешітки тільки на кроквах, і не залишайте незакріпленими їх кінці. При цьому також не можна стикувати обрешітку сусідніх ярусів тільки на одній крокви.

На завершення на коник дах укладіть два ряди брусків під майбутній коньковий елемент, а на торці ската - вітрові дошки. При цьому вони повинні бути на висоту профілю листів, і точно вище, ніж інші елементи дерев'яної обрешітки.

Крім «мотузкового» методу, практикуються ще такі саморобні інструменти, які значно спрощують і прискорюють установку обрешітки:

Для чого стільки турбот, запитаєте ви? Коли решетування буде готова, вона повинна являти собою ідеально рівну поверхню. В іншому випадку виникнуть проблеми з кріпленням профнастилу і загальну якість монтажу.

Зверніть увагу також на такий момент: якщо крокви недостатньо глибокі, щоб потім між ними можна було укласти утеплювач на його товщину, тоді до крокв вам потрібно буде приробити додатковий каркас.

У житті все це виглядає так:

Як ви бачите, при належному підході і дотриманні точності геометрії обрешітки, з профнастилу виходить акуратна і довговічна покрівля!