Водяна тепла підлога: докладний розбір систем укладання та приклади монтажу своїми руками. Тепла водяна підлога своїми руками Як робити водяну підлогу руками

Сучасна систематеплих водяних підлог є дуже ефективною конструкцією на основі труб, базове завдання якої полягає в якісному підігріві поверхні підлогового покриття з наступним максимально рівномірним перерозподілом теплих повітряних мас по площі всього приміщення, що обігрівається.

Прихильники теплих підлог відзначають наявність безлічі переваг при використанні водяного обігріву приміщень, основними з яких є:

• високий рівень економічності енергоресурсів:
• стабільні показники надійності та безпеки правильно змонтованої системи;
• гарний потенціал використання як основна опалювальна система;
• відмінна сполучність з будь-якими різновидами сучасних підлогових матеріалів, включаючи кераміку, ламіновані та паркетні дошки, а також усі типи лінолеуму.

Крім того, така категорія теплих підлог характеризується непомітністю та відсутністю шкідливих показників електромагнітного випромінювання у поєднанні з високим рівнемкомфорту. Заради справедливості слід зазначити, що монтаж таких підлог відрізняється високою вартістюта вимагає залучення фахівців певної кваліфікації не лише для встановлення системи, а й виконання ремонтних робіт.

Компоненти системи

Правильно спроектована водяна система «тепла підлога» в стандартних умовах представлена ​​водяним типом контуру, оснащеного колектором та тепловим підлогою вузловим з'єднанням, який включає теплообмінник, гідронасос, розширювальний бакта групу безпеки.

Теплоносіями в такій системі є гаряча вода з центральної опалювальної системи та елементи водяної опалювальної конструкції, а функцію, що регулює, виконує спеціальний теплообмінник. Через гідронасос забезпечується циркуляція теплоносія в умовах встановленого водяного контуру, а розширювальний бачок сприяє компенсації надлишку теплоносія, який може бути спровокований високим рівнем нагріву.

Робота такої системи була б нестабільною без функціонування спеціальної групи безпеки, представленої манометром, автоматичним повітровідвідником та запобіжним клапаном. Спеціальна група монтується у найвищій точці та оберігає закритий тип системи від утворення процесів заповітрювання або надто високих показників внутрішньосистемного тиску.

Комплект водяної теплої підлоги на 15 м2

Розрахунок та вибір матеріалів

Кожне приміщення вимагає виконання окремих розрахунків, що дозволяють визначити кількість витратних матеріалів на основі обліку протяжності труб, а також кроку при їх встановленні. Доцільно з цією метою застосувати спеціальні комп'ютерні програмиабо використовувати готову проектну документацію, розроблену фахівцями.

труба теплої підлоги

Самостійні розрахунки потужності відносяться до категорії складних, що обумовлено необхідністю враховувати масу параметрів та нюансів. Навіть дрібні недоліки можуть спровокувати недостатню або нерівномірну циркуляцію води за контуром, а в деяких випадках можливе утворення локальних ділянок витоку тепла.

Проведення розрахунків будується на використанні кількох параметрів:

• площа приміщення;
• характеристики матеріалу, використаного для зведення стін та перекриттів;
• наявність та категорія теплоізоляції приміщення;
• вид теплоізолюючого шару під самою системою;
• матеріали підлогового покриття;
• характеристики та параметри труб у системі;
• температурні показники води на вході до системи

Найбільш відповідальним етапом перед придбанням матеріалу є грамотний вибір теплоносіїв, які представлені в такій системі трубами. Популярністю користуються такі види:

• пошитий тип поліетиленових труб. Виходять під високим тискомта характеризуються високим рівнем міцності. Оптимально стійкі до будь-яких видів механічних пошкоджень, температурних перепадів та нестабільності тиску;
• труби металопластикові. Прекрасно поєднують основні позитивні якості сталі та полімерів. Не схильні до утворення іржі і стійкі до несприятливих зовнішніх впливів;
• мідні труби із пластиковою оболонкою. Характеризуються максимальною довговічністю, що з використанням у процесі виробництва високоміцних металів.

Сучасні системи водяної теплої підлоги можуть бути виконані за допомогою декількох найбільш поширених варіантів укладання:

• монтаж змійкою. Варіант прокладання труб вздовж однієї зі стін із заокругленням у кінцевій точці та зміною напряму, внаслідок чого охоплюється вся площа приміщення. Основна складність полягає у специфіці оформлення поворотних зон;
• монтаж подвійною змійкою. Варіант, що виконується за аналогією з попереднім способом, але в процесі укладання використовується пара паралельних труб з кроком три сантиметри;
• монтаж равликом або спіраллю. Варіант монтажу, при укладанні яким виходить своєрідна спіраль із кінцевою точкою, що замикає всю систему;
• комбінований монтаж. Варіант передбачає виконання кількох способів укладання на площі одного приміщення з домінуванням найбільш зручного та ефективного.

Основні правила розподілу труб по системі водяної теплої підлоги:

• монтаж системи починається від зовнішньої, холодної стіни;
• поетапне зниження нагріву підлогової поверхні досягається використанням укладання труби за технологією «змійка»;
• рівномірний обігрів може бути отриманий спіральним укладанням у напрямку від периферії приміщення до центральної частини, витримуючи подвійний крок від витка до витка з подальшим прокладанням у зворотному напрямку;
• стандартний крок не може бути меншим за десять і більше тридцяти сантиметрів, але чим більше тепловтрати, тим менше має бути крок;
• особливу увагу необхідно приділити розрахункам гідравлічного опору, показник якого зростає прямо пропорційно до довжини труб і кількості поворотів;
• заборонено стикувати труби муфтами за необхідності монтажу у стяжку.

Вибір та встановлення колектора

Колектор підбирається відповідно до кількості контурів. Він повинен мати оптимальну кількість висновків і дозволяти підключити абсолютно всі контури, що виконуються.

Найбільш простий тип колектора має запірні клапани, але не має можливості виконувати налаштування системи, що дозволяє віднести його до категорії бюджетних варіантів обладнання.

Колектор теплої підлоги, варіант №1

У колекторах середнього цінового сегмента передбачена установка регулюючих клапанів, що дозволяють при необхідності виконати коригування витрати води в будь-якій петлі.

Найбільш ефективними є автоматизовані колектори, оснащені сервоприводом на кожен клапан і спеціальними змішувачами попереднього типу. Такі системи дозволяють регулювати температурний режим на воду, що подається і виконувати змішування різнотемпературної рідини.

колекторна група

Обов'язкові елементи якісних колекторів представлені повітровідвідним клапаном та зливним типом відведення. Для встановлення використовується колекторний ящик із стандартним показником товщини близько дванадцяти сантиметрів. Правильні розміри відповідають габаритам колекторної групи та необхідним додатковим елементам, у ролі яких можуть виступати датчики на тиск, повітропроводи та сливи.

Грамотно розташована скринька має ряд характеристик:

• має під собою вільний простір, що використовується для загину труб;
• характерна однакова довжина труби з кожного приміщення та розміри контуру.

Допускається виконати монтування ящика в стіну типу, що не несе. Слід враховувати, що колекторний ящик повинен бути встановлений вище за поверхню системи «тепла підлога». Складання та заповнення ящика стандартно і виконується відповідно до інструкції, що додається.

Послідовність та особливості монтажу

Найпопулярнішим і затребуваним варіантом укладання теплих водяних підлог є використання яка виконується після ретельної підготовки поверхні, що облаштовується, і розмітки для розташування колектора і труб. Усі роботи проводяться поетапно, з дотриманням наступної черговості основних дій:

• прокладання теплоізоляції на основі пінопласту або пінополістиролу;

  При виконанні монтажних робіт ділянки приміщення біля зовнішніх стіноформляються за допомогою більш дрібного кроку, що дозволяє стабілізувати прогрів.

  Укладання трубної системи на кшталт «змійка» передбачає виконання найдрібнішого кроку, а при спіральному монтажі крок може становити від двох до п'ятнадцяти сантиметрів.

  Для підвищення якості бетонного складу та полегшення заливки доцільно додавати в робочий розчин стандартну кількість поліпропіленового фіброволокна, що збільшить міцність стяжки в процесі усадки.

  Не слід нехтувати використанням демпферної стрічки, що дозволяє якісно компенсувати розширення бетонної стяжки.

  Дотримання технології дозволяє отримати якісну та довговічну систему теплих підлог, яка покращить мікроклімат приміщення та створить комфортні для проживання умови.

  Відео - Теплі водяні підлоги, схема монтажу та встановлення. Відеосемінар

Тепла підлога може використовуватися як основна і додаткового опалення. Останнім часом він стає все популярнішим, оскільки дозволяє заощадити суттєві кошти. Тепла підлога (водяна) є традиційним способомутеплення житла. Але перед тим як його встановити, необхідно розібратися в перевагах та недоліках системи, а також визначитися з обладнанням, яке ви використовуватимете.

Такий підігрів має такі плюси:

• Підвищення комфорту у приміщенні;
• Рівномірне обігрів усіх кімнат;
• Ефективне розподілення температури, залежно від висоти приміщення;
• Зниження теплових втрат через стелю;
• Немає осушення повітря та спалювання кисню;
• Естетичність;
• Економічність. Така система дозволяє заощадити до 40% витрат на опалення будинку.

Ці плюси свідчать на користь представленого типу обігріву. Але є і мінуси. Наприклад, тепловтрати приміщення не повинні бути вищими, ніж 100 Вт/м2. Крім того, можуть існувати деякі обмеження щодо застосування у багатоквартирних будинках, які обладнані однотрубними опалювальними системами. До недоліків можна віднести досить високу висоту стяжки, що неприпустимо в квартирах з невисокими стелями. Вартість матеріалів для монтажу може бути досить високою. А ще не всі можуть зробити систему самостійно.

Ці мінуси не є надто серйозними, тому що з будь-якої ситуації можна знайти вихід.

Як ви збираєтеся проводити монтаж водяної підлоги?

Poll Options є обмеженим тому, що JavaScript є неможливим у вашому браузері.

Система складається з труб, які укладаються під підлогове покриттяв бетонну стяжку. По них постійно циркулює нагріта вода, яка передає своє тепло підлозі. Звичайно, вся конструкція повинна підключатися до джерела. Такий можна облаштувати у будинках, у яких встановлені автономні системиопалення. В інших випадках їх встановлення заборонено.

Водяна тепла підлога може складатися з таких шарів:

1. Плита перекриття.
2. Поліетиленовий гідроізоляційний шар.
3. Утеплювач.
4. Фольгований матеріал, який спрямовуватиме тепло вгору.
5. Армуюча сітка.
6. . Загальна товщина має перевищувати 10 див.
7. Армуюча сітка, до якої кріпляться труби.
8. Підлогове покриття.

Особливості підготовки основи

Плюси та деякі інші нюанси водяної статі ми вже розглянули. Тепер необхідно зрозуміти, як можна підготувати основу для роботи. Якщо є стара стяжка, то її необхідно обов'язково демонтувати. Отриману основу потрібно вирівняти. Ця процедура необхідна у разі, якщо перепади за висотою перевищують 1 див.

Тепер можна укласти гідроізоляційний шар. При цьому врахуйте, що на всьому периметрі приміщення необхідно закріпити демпферну стрічку. Завдяки їй можна дещо зменшити теплове розширення підлоги.

Якщо ви маєте намір зробити кілька контурів водяної підлоги, то така стрічка повинна монтуватися і по лінії між ними.

Обігрів буде максимально ефективним, якщо основу утеплити. Залежно від того, з якою метою використовуватиметься приміщення та опалювальна система, можна використовувати такі матеріали:

• Спінений поліетилен. Він може бути оснащений додатковим шаром фольги, який відображатиме тепло. Такий спосіб може застосовуватися у тому випадку, якщо тепла підлога не буде основним джерелом обігріву.
• Невеликі за товщиною листи пінополістиролу. Такий спосіб ефективний, якщо під вашою квартирою є опалювальне приміщення.
• керамзит. Найкраще цей метод підходить для тих квартир, які розміщуються на першому поверсі. При цьому під ними є підвал, що не опалюється.

Важливо! На сьогоднішній день у будівельних магазинахможна придбати спеціальні утеплювачі, де вже є канали для труб.

Останнім шаром перед укладанням теплої підлоги є сітка, що армує. Вона необхідна для фіксації труб та закріплення стяжки.

Яке обладнання та матеріали вам знадобляться?

Для того щоб водяне обігрів не стало для вас серйозною проблемою, необхідно заздалегідь визначитися з усіма необхідними пристроями. Отже, вам знадобиться:

1. Котел із функцією підігріву води.
2. Насос для тиску.
3. Труби для розведення.
4. Клапани на вході казана, бажано кульові.
5. Два колектори з системами регулювання та налаштування теплої підлоги. Один з них необхідний як розподіл гарячої води, а другий потрібен для збору теплоносія, що остигнув.
6. . Вони можуть бути виготовлені із зшитого поліетилену або поліпропілену. Другий варіант використовується досить часто, проте під час покупки переконайтеся, що виріб армований скловолокном. Діаметр труби повинен бути в межах 16-20 мм. Крім того, матеріал повинен витримувати дуже високу температуру (95 градусів) та тиск у 10 бар.
7. фітинги.

Крім того, потрібно буде придбати покриття для підлоги, цемент і пісок. Врахуйте, що обладнання для теплої водяної підлоги має бути якісним та мати всі необхідні сертифікати (паспорти).

Особливості розрахунку та розподілу труб водяної підлоги

Потрібно пам'ятати, що для того щоб конструкція обігріву була ефективною, її потрібно правильно розрахувати. Для кожної кімнати ця процедура буде індивідуальною. Запам'ятайте, що самостійно розрахувати водяну теплу підлогу дуже складно. Тут слід брати до уваги такі параметри:

• Площа приміщення та його обсяг.
• Матеріали, з яких були зроблені перекриття та стіни, а також утеплювач.
• Потужність котла (від цього залежить температура нагрівання води).
• Тип теплоізоляції.
• Види фінішного оздоблення.
• Діаметр труб.

Найкраще розрахунок всіх параметрів залишити фахівцю. Щодо розподілу труб, то тут потрібно вибрати оптимальний варіант. При цьому не забувайте враховувати такі правила:

1. Поданий підігрів потрібно починати укладати від зовнішніх стін, які є холоднішими.
2. Найпоширеніший спосіб монтажу – "змійка". Він забезпечує найоптимальніший обігрів приміщення.
3. Крок між трубами повинен становити близько 30 см. Однак, якщо є місця, в яких теплові втрати підвищуються, то відстань між елементами можна скоротити до 15 см.
4. Зверніть увагу на гідравлічний опір системи, він має бути однаковим у всіх контурах.
5. Кожен контур потрібно робити із труби, яка продається єдиним відрізком. Муфти або фітинги укладатися у стяжку не повинні.

Особливості вибору колектора

Представлений обігрів приміщення неможливий без використання. Тому після того, як ви визначите необхідну кількість контурів, можна приступити до покупки цього пристрою.

Під час вибору потрібно враховувати, що виріб у своєму складі має запірні та регулювальні клапани, які дозволяють контролювати витрати теплоносія для кожного окремого контуру. Завдяки таким колекторам ви зможете налаштувати теплу підлогу так, щоб підігрів відбувався рівномірно.

Не слід вибирати пристрій без повітровідвідного клапана. Крім того, воно має бути забезпечене дренажем. До складу колектора може входити спеціальний попередній змішувач, за допомогою якого можна регулювати температуру теплоносія. Тобто гаряча вода поєднується з вже охолола. Однак такий пристрій є досить дорогим. Тому ви можете віддавати перевагу більш прийнятним варіантам. Монтується виріб у спеціальну скриньку. Саме з його розміщення і починається монтаж теплої підлоги.

Колекторну скриньку не можна встановлювати на рівні труб. Він має бути вище. Тільки у цьому випадку система працюватиме без збоїв.

Як правильно вибрати котел?

Конструкція системи теплої підлоги передбачає наявність головного пристрою - котла. Його потрібно правильно підібрати. А якщо ні, то підігрів не буде настільки ефективним, як потрібно. Вибирати його слід з огляду на такі особливості:

1. Потужність пристрою. Від неї залежить вся система опалення. Під час покупки необхідно враховувати, що котел повинен покривати потужність теплої підлоги та мати запас 15-20%.
2. Наявність циркуляційного насосу. Сучасні казанивже обладнані цим пристроєм. Його потужності зазвичай вистачає, щоби забезпечити обігрів двоповерхового будинку. Однак, Загальна площаопалення має перевищувати 150 м2. А якщо ні, то вам потрібно буде монтувати ще один насос. Якщо він знадобиться, то закріпити його можна у колекторній шафі.
3. Наявність запірних клапанів. Вони є у всіх котлах без винятку. Встановлюються вони на виході та вході. Завдяки такій конструкції вам не доведеться зливати всю воду із системи у разі ремонту чи профілактики котла.

Після того, як ви зберете все, що потрібно для облаштування опалення, можна приступати до його монтажу.

Укладання труб

Для фіксації конструкції вам знадобляться спеціальні кріпильні профілі, які потрібно до основи прикрутити шурупами або дюбелями. Ці елементи мають заздалегідь гнізда для кріплення труб.

Під час закріплення труб не потрібно затягувати їх дуже туго.

Якщо ви придбали цілу бухту, то розмотувати її потрібно дуже обережно та поступово. Зверніть увагу на вигини, вони не повинні бути надто сильними. В іншому випадку на виробі може з'явитися зала, яка в майбутньому призведе до поломки системи. Тому труби з такими дефектами укладати в стяжку забороняється.

Якщо труби водяної теплої підлоги проходитимуть через стіни з іншого приміщення, то вони повинні бути додатково утеплені спіненим поліетиленом. Для того, щоб приєднати трубу до колектора, можна використовувати обтискний фітинг.

Опресовування та заливка стяжки

Після того, як таке опалення буде встановлено, його необхідно обов'язково перевірити. Для цього використовується опресування високим тиском. Тобто систему потрібно заповнити теплоносієм та витримати тиск близько 6 бар протягом доби. Якщо ви не помітили будь-яких протікання, то можна починати заливку стяжки. При цьому конструкція має бути включена.Укладання підлогового облицювального матеріалу може проводитися лише за місяць.

Щоб опалення було ефективним, а тепло рівномірно розподілялося в товщі стяжки, необхідно враховувати деякі нюанси при її формуванні. Наприклад, якщо в якості фінішного покриття ви використовуватимете плитку, товщина стяжки повинна становити не більше 5 см. Якщо для облицювання буде використовуватися лінолеум або ламінат, то цей шар повинен бути досить тонким. Однак для того щоб він не втрачав своєї міцності, його можна зміцнити сіткою армуючої.

Висновок

Включати водяну теплу підлогу можна ще восени, поки не дуже холодно. Врахуйте, що відразу обігрів не працюватиме максимально ефективно. Для цього потрібно, щоб минуло кілька днів. Далі тепла водяна підлога вже зможе підтримувати встановлену вами температуру.

Представлений тип обігріву зможе прослужити вам багато років, якщо його буде зроблено правильно. Тому при найменшій скруті намагайтеся користуватися порадами фахівців. Вдалого ремонту!

Водяна тепла підлога – це опалювальна система, яка використовує гарячу воду як джерело тепла для приміщення. Принцип роботи такої системи обігріву досить простий: на поверхні підлоги встановлюються спеціальні гнучкі труби, якими поширюється гарячий теплоносій.

Джерело тепла для такої системи обігріву – це центральна система опалення або газовий котел. Монтаж водяної теплої підлоги можна виконати своїми руками, проте перед цим потрібно буде правильно скласти проект та визначитися із способом підключення.

Система водяної теплої підлоги, встановленої у квартирі, складається з:

• Водонагрівальний казан;
• Циркуляційний насос;
• Кульових клапанів, встановлених на вході у котел;
• Труб для розведення та укладання опалювальної магістралі;
• Колектори;
• Системи регулювання та налаштування;
• Фітинги, що з'єднують колектор з трубопроводом.

Котел, який потрібно самому підключити до водопровідної системи опалення може бути:

• Електричним;
• Газовим;
• Твердопаливним;
• На рідкому паливі.

Циркуляційний насос входить до комплекту більшості моделей котлів, але перед його встановленням слід зробити розрахунок і з'ясувати, чи вистачить його потужності для системи теплої підлоги. У розрахунок береться потужність опалювального контуру, (кВт) та температура теплоносія.

Колектор розподіляє гарячу воду по опалювальному контуру - з його допомогою проводиться налаштування та регулювання теплої підлоги в квартирі. Зробити та підключити колектор за допомогою металопластикових трубможна своїми руками – це дозволить заощадити кошти на монтажі системи.

Пиріг водяної теплої підлоги покладеної в стяжку ділиться на три шари - це:

• Екрануюча підкладка;
• Нагрівальний контур;
• Фінішне покриття для підлоги.

Як екрануюча підкладка застосовується плівка з фольгованим покриттям. Плівка захищає нагрівальний контур від потенційних тепловтрат.

Пиріг водяної теплої підлоги без стяжки складається з:

• Первинної статі;
• Теплоізоляційного шару, найкраще – спеціальна полістирольна плита;
• Алюмінієві пластини для укладання труб;
• Труб обігріву;
• Підкладки;
• Фінішне покриття.

Порівнюючи водяний та електричний теплі підлоги, слід зазначити, що:

• Виконати проектування та встановити водяну підлогу складніше і дорожче, ніж електрична, але її експлуатація набагато дешевша. Обігріваючи 10 кв. м., водяна підлога споживає лише 1,5 кВт електроенергії на годину.
• Система водяної теплої підлоги відрізняється складністю регулювання температури у квартирі. Регулювання опалення електричних підлог досить просте.
• Стартовий підігрів підлоги у водяної системи займає набагато менше часу, ніж у електричного.
• При великій площі приміщення можна зробити водяну підлогу основним джерелом опалення, при невеликій площі кімнати рекомендується підігрів електричною теплою підлогою.

Проект водяної теплої підлоги

Оптимальну температуру нагрівання статі.

Інструкція складання проекту вимагає наявності вихідних даних, до яких входить рівень тепловтрат усієї будівлі та кожної кімнати окремо. Крім того, необхідно заздалегідь розрахувати значення температури, яка має бути в кожній кімнаті.

Технологія орієнтована на усереднені дані, так що водяна підлога в середньому генерує енергію в 100 Вт/м2, що дорівнює середньостатистичним тепловтратам «усередненої будівлі». При складанні проекту потрібно враховувати, що тепла водяна підлога в кожній кімнаті покриватиме різні тепловтрати. Так, наприклад, у спальні вони становлять 50 Вт/м2, у залі 100 Вт/м2, у санвузлі 75 Вт/м2.

Схема укладання труб

Труби для теплопередавальної системи роблять із зшитого поліетилену, поліпропілену, міді, металопластику або нержавіючої сталі. Перевага поліпропіленових трубполягає у їх невисокій вартості. Металопластикові вироби зберігають стабільність форми та не деформуються. Мідні труби мають тривалий експлуатаційний термін та високий ступінь теплопровідності. Труби із зшитого поліетилену відрізняються високою термічною стійкістю та міцністю.

Перед тим як почати укладати систему обігріву підлоги своїми руками, необхідно вибрати крок трубопроводу. Тут крок – це відстань між укладеними трубами, що виконують підігрів підлоги. Крок укладання труб впливає на те, як рівномірно розподілятиметься температура по поверхні підлоги.

Інструкція укладання дозволяє використовувати крок від 5 до 60 см, але найчастіше укладання труб здійснюється з кроком в 15-30 см. Вибір цього параметра необхідно робити в залежності від типу та особливостей приміщення, а також показників його розрахункового теплового навантаження. Наприклад, монтувати систему труб з кроком укладання в 15 см рекомендується в санвузлах і всіх тих приміщеннях де важливий рівномірний розподіл тепла по поверхні підлоги при рівні опалювальних навантажень більш ніж 85 Вт/м2. Укласти труби самому можна з орієнтуванням на такі схеми:

При реалізації схеми укладання «равлика» трубопровід необхідно укласти спіраллю, яка від центру кімнати розкручується до стін. «Слимак» є найбільш популярним і часто зустрічається методом укладання труб своїми руками. Конструкція такої схеми дає можливість подачі та обратні знаходиться поруч, що сприяє вирівнюванню середньої температури підлоги, в якій не виникатимуть холодні зони.

Така схема дозволяє проводити підігрів у найхолодніші ділянки, розташовані вздовж зовнішніх стін. Зворотний контур дозволяє монтувати ближче до центру кімнати. Робити укладання змійкою можна у приміщеннях з ухилом підлоги – важливо правильно укласти нагрівальний контур у найвищій частині кімнати. Це сприятиме самостійному виходу повітря з трубопроводу до колектора.

Розкладка труб подвійною змійкою дозволяє згладжувати нерівномірність обігріву підлоги. Щоб виконати таке укладання, потрібно робити подвійні петлі контурів подачі та обратки. Технологія укладання допускає поєднання схем «равлика» і «змійка» - змійкою труби укладаються по периметру стін, а в середині приміщення вони укладаються спіраллю.

Усі представлені способи залежать від особливостей приміщення і кута нахилу підлоги.

Порада! У найбільш холодних зонах необхідно збільшити густину кроку укладання змійкою до 10 см, особливо це стосується ділянок біля зовнішніх стін.

Способи підключення системи теплої підлоги

Підключити своїми руками водяну підлогу слід по ланцюгу з'єднання "труби-колектор-котел". Найбільш поширені варіанти це:

• Системи із використанням колектора.
• Підключення із використанням триходових змішувачів;
• Підключення за допомогою циркуляційного насоса.

При підключенні з використанням колектора система монтується так, щоб до колекторної шафи вільно підводилися зворотні та труби, що подають. Далі до труб приєднуються бакові колекторні виходи, що забезпечують подачу та зворотний хід теплоносія. Конструкція забезпечується запірними вентилями, з встановленими термометрами для спостереження за температурним режимом.

Кріплення труб, вентилів та інших елементів виконується за допомогою компресорних фітингів. Крім того, кріплення колекторів до контуру водяної підлоги можна робити за допомогою спеціальних з'єднань - латунної гайки, кільця затискного або втулки опори. На останньому етапі колектор з'єднується із трубами-теплоносіями.

Якщо монтувати та підключати систему з триходовим змішувачем, то встановлювати його слід на виході зворотного контуру. Змонтувати таку систему можна своїми руками, приєднавши безпосередньо триходовий змішувач за допомогою труб до казана.

Колектор потрібно доповнити розгалужувачем, на верхній стороні якого встановлюється відвідник повітря. Цей елемент забезпечить виведення бульбашок повітря із закритої системи. Кріплення всіх компонентів ланцюга можна виконати за допомогою фітингів або затискних кілець.

Якщо система відрізняється слабким напором води, а змішувач не потрібен, можна встановити циркуляційний насос, обладнаний термостатом. Насос можна підключити до центральної опалювальної системи, проте робити це потрібно після узгодження з органами ЖЕКу. Встановлювати насос бажано на зворотному контурі системи, тому що при встановленні на контур подачі він буде забирати зайву водущо може завдати шкоди центральній опалювальній системі.

Як встановити теплу водяну підлогу зі стяжкою

Система теплої водяної підлоги встановлюється у такому порядку:

1. Підготовляється основа – головна вимога до чорновій підлозіце рівна поверхня та сухість.
2. Прокладається гідроізоляційний шар. Як гідроізоляція може бути використана звичайна поліетиленова плівка. Плівка розстилається по всій поверхні та на стиках проклеюється скотчем.
3. Укладається демпферна стрічка. Зробити це потрібно по всьому периметру кімнати.
4. Монтується теплоізоляційний шар. Може застосовуватися спінений пінополістирол, поверх якого стелити плівка з фольгованим покриттям.
5. Відповідно до проведеної розмітки виконується укладання труб.

Після того як будуть проведені гідравлічні випробування, настає черга бетонної заливки. Для того, щоб зробити армування, слід застосовувати металеву сіткуз перетином дроту 5 мм, з розміром осередків 10х10 або 15х15 см. Заливку фінішної стяжки можна зробити із сумішей для наливної підлоги, спеціальних будівельних сумішей або розчину з додаванням пластифікатора. Товщина бетонного шару при цьому не повинна бути більшою за 30-35 мм.

Порада! Для вирівнювання стяжки, що не застигла, найкраще підійде алюмінієва планка з довжиною до 2 м. Планка допоможе швидко і якісно виконати початкове вирівнювання.

Після завершення робіт потрібно дочекатися повного застигання заливки, після чого стелити декоративне покриття.

Як виконується монтаж без стяжки

Тепла підлога водяного типу може бути встановлена ​​без застосування бетонної стяжки – під полістирольну основу або дерев'яну підлогу.

Укладання під полістирольну основу виконується в наступному порядку:

1. Відповідно до попередньої розмітки укладається пінополістирольна основа у вигляді пластин. Вони скріплюються один з одним за допомогою спеціальних замків, що замикаються.
2. У пази лягають алюмінієві пластини, поверх яких укладаються труби з орієнтуванням план укладання нагрівального контуру.
3. Поверх пластин можна укласти гідроізоляційний шар – підійде звичайна поліетиленова плівка.
4. Зверху пластин укладається фінішне покриття.

При використанні дерев'яних модулів виконуються такі дії:

1. Модулі кладуться на лаги, при цьому дотримується крок 600 мм.
2. Між лагами укладається гідроізоляційний та утеплювальний шар.
3. Модулі зчіплюються один з одним спеціальними замками.
4. Поверх шару підготовлених модулів кладуться металеві пластини.
5. Зверху металевих пластин проводиться укладання труб згідно з обраною схемою.
6. Якщо під теплу дерев'яну підлогу укладатиметься плитка або лінолеум, потрібно буде підготувати рівну поверхню- Зверху металевих пластин покласти гіпсокартонні листиабо плити ДСП, закріпити їх і закласти всі стики та щілини за допомогою шпаклівки.

Тепла підлога, опалювана водою – досить привабливе рішення. Але якщо ви хочете встановити їх самостійно, не вдаючись до допомоги професіоналів і не витрачаючи на їхні послуги грошей, доведеться вивчити тему і дізнатися всі тонкощі. Слід знати як принципи підключення, і методику пристрою підстави. Укладання так само виконувати доведеться за спеціальною технологією.

Конструкція

На ринку представлено безліч різновидів теплої водяної підлоги. Його випускають десятки провідних виробників. Але незалежно від конкретної марки та моделі обов'язковими складовими частинами виявляються:

• котел, що нагріває воду;
• насос, що нагнітає воду;
• клапани кульові (їх ставлять на введенні в казан);
• труби;
• колекторний пристрій, що дозволяє налаштовувати та регулювати розігрів підлог на вашу думку;
• фітинги, за допомогою яких монтується основна траса, починаючи від нагрівача, а також труби приєднуються до колекторів.

Кожен із цих складових елементівмає характерні особливості. Так, труби повинні бути виконані з поліпропілену з укріплюючим скловолоконним шаром, інакше великий ризик їх надмірного розширення в гарячому стані. Поліетилен має менший рівень теплового розширення. При цьому оптимальний діаметр труб становить від 1,6 до 2 см. З'ясуйте при покупці, чи витримають вони тиск 10 бар при прокачуванні води, розігрітій до 95 градусів.

Колектор, за допомогою якого вода надходить у трубопровід, іноді називається розгалужувачем. Один із таких апаратів сортує гарячу воду за опалювальними контурами, а інший - збирає її після проходу по всій системі. Обидва пристрої ставлять усередині колекторної шафи. Якісне виконання колекторного угруповання включає також:

• клапани;
• повітровідведення;
• пристрої, що регулюють витрати води;
• агрегати для прискореного відливу рідини у критичній ситуації.

Колектор з краном, що відсікає, непрактичний, тому краще вибирати варіанти, оснащені регулювальними системами, які забезпечують плавну зміну припливу теплоносія в той чи інший контур.

Точна довжина та монтажний крок під час встановлення труб підраховується індивідуально для всіх приміщень (кімнат). Жодних єдиних стандартів тут немає. Якщо ви не відчуваєте себе достатньо підготовленими для самостійного розрахункуза допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, скористайтесь послугами проектних організацій. Проектувальникам знадобиться, яка величина приміщення, наскільки потужний котел буде встановлений, з чого зроблені стіни в будинку (квартирі), які властивості перекриттів, перегородок. Обов'язково враховується вид покриття для підлоги, пристрій утеплювального шару і діаметр труб.

У проекті має бути зазначено не тільки те, якою є довжина труби, а й настановний крок, і раціональний шлях укладання. Додатково прораховують теплові втрати, гідравлічний опір (воно має бути однаково в кожному контурі). Небажано використовувати великі контури (100 м та довше).

Краще кожен такий ділити на кілька дрібніших.Всі контури є строго однією трубою, тому стики і муфти при укладанні в стяжку виконувати забороняється. Веранди, мансарди та лоджії обігріваються відокремленим від примикаючих до них кімнат варіантом.

Пам'ятайте, що класти труби необхідно, починаючи від зовнішніх стінок, а рівномірність зменшення розігріву досягається за рахунок схеми «змійка».

У приміщеннях, де є лише внутрішні стіни, конструкція теплої підлоги повинна бути спіральною, спрямованою від меж кімнати до її середини. При цьому витримується подвійний крок між будь-якою парою витків.

До уваги: ​​відбирати і купувати колектор слід лише після того, як буде прораховано кількість контурів та його характерні особливості.Найпростіше рішення, оснащене лише одними запірними клапанами, порівняно дешево, але відсутність можливостей гнучкого регулювання викликає багато незручностей. Інша крайність, яку слід уникати – це дорогий колектор, обладнаний сервоприводами та попередніми змішувачами.

Подібна апаратура в приватному будинку чи квартирі зовсім зайва, крім гігантських котеджів. Вирішуючи, який котел поставити, орієнтуйтеся насамперед на його потужність, яка навіть при роботі в піковому розрахунковому режимі повинна мати резерв мінімум 15%.

Щоб забезпечити змішання гарячого та холодного теплоносія, використовують термостатичні змішувачі. Вони бувають двоходовими (парні конструкції ставлять на трубах, що подають і оборотних) і триходовими (з додаванням електричного приводу, монтуються на виводі казана). Подбайте про наявність сервоприводу, термостата: вкладення в ці пристрої виправдані тим, що користуватися системою буде зручніше. Сервоприводи ставляться на гребінці подачі води.

Механічні термостативлаштовані порівняно просто і надійні у використанні, тому застосовувати їх легко навіть людям, які слабо знаються на техніці. Електронні регулятори трохи складніші, а при необхідності гнучко налаштовувати параметри роботи теплої підлоги доведеться закуповувати програмований апарат.

Розібравшись в загальних рисах з пристроєм і конфігурацією нагрівального підлогу обладнання, подивимося тепер, як воно працює. З котла (у поодиноких випадках з рушникосушарки) вода надходить у трубопровід. Проходячи через термостатичний клапан вона передає йому відому порцію тепла. При досягненні певної температури клапан запускає процес підмішування води, що береться із зворотного трубопроводу. Для цього відкривається двоходовий або триходовий клапан, встановлений до циркуляційного насоса (всередині особливої ​​перемички).

Змішана рідина, пройшовши через циркуляційний насос, стосується термостата, який і подає, зрештою, команди про відкриття та закриття подачі теплоносія зі зворотного контуру в основний. Завдяки такій схемі температура води витримується в заданому діапазоні значень і моментально коригується при відхиленні від нього. Потім вода переходить у розподільний гребінець (але тільки у великому приміщенні, де є необхідність розподіляти теплоносій по кількох контурах і потім перекачувати його у зворотному напрямку).

Монтуючи теплу підлогу в кількох приміщеннях відразу, ставте колектор, що регулює температуру.Це потрібно не тільки тому, що кожному потрібен свій ступінь нагріву, але й тому, що повністю однакова довжина контуру не може бути витримана. Особливо корисне регулювання, якщо одна з кімнат внутрішня, а інша має зовнішні стіни.

Терморегулятори можуть вимірювати нагрівання повітря в кімнаті або температуру покриття для підлоги. Орієнтуйтеся на те, що вам важливо і не плутайте ці два види.

Подбайте про наявність у системі опалення байпасу. Він дозволить зберегти обладнання у повному порядку, якщо раптом подача води на всі контури одночасно буде зупинена.

Плюси і мінуси

Водяна тепла підлога економічний.Мала температура теплоносія (що не перевищує 50 градусів) дозволить зменшити споживання струму електричним котлом на 20% (порівняно з опаленням за допомогою радіаторів). Однорідне розігрівання всієї площі житла з фізіологічно комфортним розподілом температур (22 градуси на підлозі, 18 градусів на рівні особи) теж можна вважати позитивною стороною. Приховане розташування нагрівальної системи виключає опіки і механічні травми при прямому контакті з нею і теплоносієм, що особливо важливо, якщо в будинку є діти.

Безпечна водяна підлога ще й довго слугує.Грамотно виконаний монтаж та правильний відбір компонентів дозволяє використовувати систему 30-40 років. На жаль, є недоліки. Наприклад, підвищена складність монтажу (якщо ви недостатньо знаєте проблему або не маєте необхідного досвіду, зверніться до професіоналів, або виберіть електричний варіант). Якщо установка проведена з помилками, це знижує ефективність розігріву, а й підвищує ризик протечки.

Якщо через монтажні промахи, природний зношування або через будь-яку іншу проблему вода почне протікати, доведеться розбирати підлогу, демонтувати нагрівальну конструкцію, змінювати її повністю або частково і тільки потім підключати заново. Зрештою, у приватних житлових будинках не вдасться використовувати водяну підлогу як єдині джерела тепла.

Тривалий (десятки годин) прогрівання недоліком не може вважатися: тим більше, що значна теплова інерція дозволить підлозі стабільно нагрівати повітря навіть при короткочасних перебоях. Будьте готові, що укладання водяної підлоги (навіть своїми руками) виявиться суттєво дорожчим, ніж монтаж його електричного варіанту. Одні матеріали у перерахунку на 1 кв м можуть коштувати щонайменше 1500 крб. Коли залучається бригада, їй доведеться заплатити не менше.

Хороший результат досягається за умови, що підлога буде піднята не менше ніж на 10 см. Витрати пов'язані і з установкою регулювальних систем, колекторних шаф та випускних повітряних клапанів.

Де використовується?

Така система обігріву в кімнаті квартири може використовуватися тільки теоретично. Технічні перешкоди дуже серйозні. Справа в тому, що запитати трубопровід готовою гарячою водою вкрай небезпечно і просто заборонено, а спеціальний підігрів холодної води дорогий і складний. Крім того, скільки-небудь ефективні системи об'ємні та важкі, тобто забирають чималу частину висоти приміщення, надаючи значне навантаження на поверхню підлоги та перекриттів.

У приватному дерев'яному будинку теплові навантаження на окремі контури якщо й розрізняються, то несуттєво. Тому ретельно подумайте, чи варто монтувати дорогі, складні системи автоматичного керування в невеликій оселі. Великий котедж або будинок, де є кімнати, що не опалюються - інша справа.

Покласти водяну підлогу в каркасному будинку цілком можливо, проте його монтаж має важлива відмінність- через полегшений до межі фундаменту доведеться відмовитися від використання важких стяжок з бетону або цементно-піщаних сумішей. Правильніше застосовувати сухе полістирольне укладання.Вона була спеціально вигадана для каркасних жител. Врахуйте, щоб тепловий ефект був максимальним, доведеться подумати і про гарному утепленнізовнішні стіни, які зазвичай робляться тонкими.

Свою специфіку водяна система розігріву підлоги має і у ванній. Якщо вона встановлюється у квартирі, рекомендуємо отримати консультацію у проектній організації, а також сформувати та зареєструвати офіційний проект та отримати згоду від сусідів. Бажано запитувати контур теплоносієм від сушки для рушників, а двоходові клапани на вході дозволять не зменшити температуру води нижче і вище по стояку. Незалежно від того, чи потрібно обігрівати ванну в квартирі або в приватному будинку, приділіть максимум уваги гідроізоляції.Варто витратитися на особливу плівку або євроруберойд.

Заливку основи роблять із застосуванням керамзиту або дрібного щебеню. Щоб унеможливити появу нерівностей, обов'язково виставляють маяки. Врахуйте, що за залитим стяжкою покриттям ванної кімнати не можна ходити 5-6 діб. При цьому регулярно доведеться змочувати поверхню, інакше вона може потріскатися. Оскільки самостійно виготовити цементну суміш(яка не покриється хитромудрим візерунком тріщин у найближчі кілька років) зможе рідкісний будівельник, краще придбати повністю готовий склад у магазині.А експериментами зайнятися іншим разом, при продумуванні дизайну опалювальної ванни, наприклад.

Інструменти для робіт

У процесі встановлення водяної теплої підлоги потрібно використовувати 18 різних інструментів. Обов'язково знадобляться:

• електричний дриль;
• шуруповерт;
• будівельний фен.

З ручних пристроїв знадобляться:

• ножиці;
• звичайна пила;
• пила по металу;
• робочий ніж;
• молоток;
• долото;
• лещата;
• плоскогубці;
• напилок.

Робота з покриттями проводиться за допомогою шпателя та малярського пензля. Відміряти необхідні розміри потрібно рулеткою та метровою лінійкою, але крім них знадобиться ще й сіф, що шліфує, або наждачний папір.

Крім інструментарію, знадобляться і матеріали:

• для теплоізоляції найчастіше використовують фольговані мати з пінополістиролу, або плити з того ж матеріалу, обробленого за допомогою екструдування;
• демпферна стрічка, що самоклеїтьсяповинна мати товщину від 0,5 до 1 см. Труби кріпляться за допомогою скоб, монтажних планок, поворотних дуг та деяких інших деталей.

Підготовка основи

Колишню стяжку за технологією необхідно повністю усунути, щоб оголилося базове перекриття. Відразу вирівняйте поверхню перекриття, якщо відхилення від горизонталі перевищує 1 см. Якщо після видалення старого покриття підлоги залишилися тріщини, відколи і щілини, використовують цементну або гіпсову суміш, що вирівнює. Далі, переконавшись, що на поверхні не залишилося пилу, бруду та будівельного сміття, поверх неї кладуть шар гідроізоляції

Периметр основи займає демпферна стрічка, яка допоможе компенсувати теплове розширення основного покриття підлоги під час обігріву. Важливо враховувати, коли є відразу кілька контурів, стрічку слід класти і в проміжках близьких один до одного контурів.

Щоб зменшити непродуктивну втрату тепла, доведеться додатково утеплювати перекриття. Лише в окремих випадках воно спочатку готовий у цьому сенсі. Вибір тепло ізоляційного матеріалувизначається такими міркуваннями:

• якщо тепла підлога служить тільки помічником основної опалювальної системи, можна обмежитися спіненим поліетиленом з шаром, що відбиває фольги;
• коли квартира розташована над опалювальними частинами будівлі, потрібно застосовувати екструдований пінополістирол завтовшки 2-5 см або не менш міцні замінники;
• в квартирах, що розмістилися над холодним підвалом, потрібен серйозніший захист - насипають керамзит і кладуть пінополістирол загальним шаром 5 см і більше.

Сучасні виробники пропонують спеціальні утеплювальні матеріали для теплої підлоги. Один бік таких утеплювачів має канали для монтажу трубопроводів. Рекомендується використовувати мінеральну вату, пінополістирол та особливі мати. Щоб зміцнити шар стяжки, використовують сітчасту армуючу конструкцію, до якої можна прикріплювати труби. Приєднання їх забезпечується пластиковими стяжками, тому немає потреби у кріпильних смугах та спеціальних кліпсах. Коли підстава готова, немає сенсу чекати чогось ще - настав час приступати до встановлення самого обладнання підігріву підлоги.

Монтаж

Схема підключення

Установка водяної теплої підлоги завжди починається з монтажу колекторної шафи. Ставлять його з таким розрахунком, щоб відстань до трубопроводів, що йдуть у всі кімнати та з них, була приблизно рівною. Приховати шафу, що непривабливо виглядає, можна, вбудувавши її в стіну ( несучі стінидля цього не годяться). Врахуйте, що ящик мають вище теплої підлоги, в іншому випадку відведення повітря виявиться заблокований.

У системі сучасного зразка (за рідкісним винятком) циркуляція забезпечується насосним обладнанням. Того насоса, який встановлений усередині котла, вистачає на прокачування води площею 150 кв м, навіть якщо будинок двоповерховий. Якщо загальна площа будівлі більша, обов'язково потрібно ставити додаткові насоси з розширеними функціями.

Щоб можна було обслуговувати систему опалення, не зливаючи воду, вхід та вихід котла обладнають запірними клапанами. Використовуючи їх, ви зможете від'єднати обігрівач для ремонту та профілактики у будь-який зручний момент. За наявності двох і більше колекторних шаф головну трасу, що підводить, оснащують розгалужувачем, відразу за яким встають звужуючі перехідники.

Приєднання труб до колектора передбачає використання стискаючих фітингів або євроконусних пристроїв. Якщо є необхідність, можна проводити такі труби через стіни, закривати їх з усіх боків шаром, що утеплює спіненого поліетилену. Коли всі частини укладені, і кожен блок приєднаний на належне йому місце, систему обов'язково тестують.Подавши в труби воду, протягом 24 годин тримають під тиском 5 або 6 бар (залежно від проектного робочого значення). Якщо така перевірка не призвела до появи візуально помітних розширень, можна сміливо братися до заливки бетонного шару.

Заливати стяжку допускається тільки під час подачі рідини під запланованим тиском.Термін висихання до готовності становить щонайменше 4 тижні (в ідеальних умовах). Якщо згори буде укладена плитка, стяжка повинна мати товщину 30-50 мм, а труби розподіляються на відстані 100-150 мм одна від одної. Недотримання цих правил, навіть якщо приєднання всіх елементів відповідає нормі, призведе до нерівномірного напруження різних частин поверхні.

Під ламінатом або лінолеумом стяжка може бути тоншою. Тоді компенсувати зменшення фортеці допомагає армуюча сітка. Якщо тепла підлога кладеться під ламінат, не треба обладнати теплоізоляцію, інакше енергоефективність опалення скоротиться.

Усадочні шви обладнуються в стяжці обов'язково, якщо:

• площа кімнати перевищує 30 кв. м;
• є хоча б одна стіна довша за 8 м;
• довжина становить менше 50 чи більше 200% від ширини приміщення;
• конфігурація складна та химерна.

Для оформлення стяжок допускається використовувати цементно-піщаної сумішіна базі портландцементу (мінімум М-400, а також краще використовувати М-500). Коли йде готовий бетон, його марка повинна бути М-350 і вище. Крім укладання демпферної стрічки, арматурну сітку там, де проходить шов, поділяють. Товщина кожного шва становить 1 см, а верхню частку обробляють герметиком. При проходженні у цих місцях труб їх слід класти лише у зовнішній гофрованій трубі.

Запуск водяної підлоги в роботу повинен відбуватися при настанні перших холодів. Врахуйте, що теплова інерція покриття для підлоги велика, і лише через кілька днів, коли вона буде подолана, створяться оптимальні умови.

До батареї (а також і до наявної системи центрального опаленнята гарячого водопостачання) теплу підлогу підключати не можна! Це не лише спричинить санкції контролюючих державних органів, а й призведе до порушення нормальної роботи комунальних систем. Обов'язково ставте автономний котел опаленнящо стане джерелом гарячої води в системі. Крім ручного регулювання, керувати теплою підлогою можна за допомогою сервоприводу та датчика, або погодної автоматики.

Оскільки в системі мають бути керуючі та регулюючі компоненти, вона обов'язково підключається до електрики. Теплі підлоги в різних приміщенняхможуть керуватися одним терморегулятором тільки за умови, що теплопровідність біля покриття підлоги збігається повністю. Така схема вимагає однакової або незначною довжини контурів. Терморегулятори можна приєднувати до електромереж безпосередньо або за допомогою ПЗВ, що набагато безпечніше.

Для прокладки силових кабеліввикористовується або штроба в стіні, або додатково захищає гофра.

Необхідно враховувати, що в момент первинної сполуки автомати повинні бути поставлені в положення "вимкнено".Уважно дивіться, який провід, до якої фази має підключатися. Альтернативну схему монтажу (без бетонної стяжки) буде розібрано трохи далі. Поки що скажемо, що основними її варіантами є поміщення труб у пінополістирольні пази, або пази з дерева. Настав час подивитися, як укладатимуться труби водяної теплої підлоги.

Технологія укладання

Сучасна технологіяустановки теплої підлоги передбачає укладання труб з утриманням їх спеціальними кріпильними профілями. Самі профілі кріпляться до основи дюбелями або саморізами. Перевагою такого рішення є те, що профіль на виробництві постачають фіксаторами. Вам не потрібно ретельно заміряти крок від одного витка до іншого та проводити його ретельний розрахунок. Простіший варіант - кріплення на пластикові стяжки, що притискаються до армуючої конструкції.

Проте простота такої схеми вимагає виключити зайве зусилляпри стягуванні. Слідкуйте, щоб петля виявлялася вільною. Бухту труби акуратно розмотують, причому не відразу, а безпосередньо у процесі роботи. Інструкція виробника завжди наказує, щоб вигин йшов акуратно b за найменшим можливим радіусом. При використанні конструкцій із поліетилену він становить найчастіше 5 діаметрів труби. Не перетискайте виріб, якщо на ньому виникла біла смугаоскільки це означає появу залому, який згодом легко прорветься і призведе до затоплення.

Установка за схемою «равлика», або «спіраль» рекомендована для великих приміщень і робить прогрів рівномірнішим. Класична «змійка» найкраще проявляє себе в маленьких кімнатах, а якщо потрібно подати тепло на покриття для підлоги в приміщенні середньої площі, доцільно віддати перевагу «подвійній змійці», в якій гаряча і зворотна труби спрямовані паралельно.

Які б способи не були обрані, намагайтеся скоротити кількість стиків між трубами, а також кількість їх поворотів. Подібні ділянки, незважаючи на всю досконалість сучасної техніки та ретельне виконання професіоналами, різко збільшують загрозу протікання. В ідеалі з'єднання повинні робитися лише на вході в котел та на виведенні з нього.

Для приєднання труб, крім перерахованих вище варіантів, є такі пристосування:

• хомут, що притягує, з поліаміду (2 шт на метр);
• дріт сталевий (аналогічна витрата);
• степлер та 2 фіксатори на метр;
• траки, що фіксують, або планки на основі ПВХ;
• полістирольні мати;
• алюмінієві розподільні пластини.

Правила роботи вказують, що незалежно від способу утримання труб, їх фіксація забезпечується сітками з квадратним осередком 15х15 мм, діаметр дроту максимум 0,5 см. Ввівши в систему сучасні автоматичні пристрої, можна зробити керування потоком води, що йде трубами, не тільки незалежним від людського чинника, а й дистанційним.

Остаточний вибір варіанта укладання має відбуватися з урахуванням приватних властивостей приміщень та функціональності їх окремих частин. Система «змійка» покликана подавати воду спочатку в холодну область, а потім на всьому іншому протягом підлоги, наприклад.

Коли стяжка під ламінатом або лінолеумом робиться тонше за звичайні показники, безпосередньо під нею над контуром опалювальних труб кладеться додаткова підсилююча сітка.

Як правильно зробити без бетонної стяжки?

Довге очікування (приблизно місяць чи навіть більше, якщо погодні умови несприятливі) влаштовує далеко не всіх. Замість бетонної стяжки можна використовувати настильне покриття. Коли ви покладете труби, потрібно буде сформувати підкладку для фінальної підлоги. Якщо нагорі буде ламінат, використовують картон та спінений поліетилен. Заливання під плитку теж не обов'язкове. Під неї, як і під лінолеум, готують спеціальну конструкцію на основі цементно-стружкових плит.

Тепла водяна підлога на дерев'яне покриття монтується з використанням розподільних пластин з алюмінію. Попередньо готують дошки, де формуються необхідні пази. Зробити своїми руками максимально рівну поверхню у ванній кімнаті можна, якщо над трубами настелити стружкові деревини плити, фанеру або гіпсоволоконні листи. Завжди ретельно перевіряйте, чи ці матеріали відповідають санітарним нормативам.

Підключити теплу водяну підлогу без стяжки можна, поклавши труби як між лагами, так і на поверхні чорнової підлоги. Модульна варіація (дерев'яні блоки з фрезерованими пазами) може бути замінена на рейкову, при якій фанерний лист покривають рейками. Інтервали між ними служать для монтажу труб. Укладання між лагами обов'язково вимагає використовувати гідроізоляцію, утеплювач, відбивні пластини з отворами для проходу труб, самі труби, лист фанери та завершальне покриття.

Накладення на підлогу так само передбачає розміщення утеплювача в розриви лагів поверх гідроізоляції, а вище кладеться фанера або чернові дошки. Нюанс: обточіть дошки, щоб з'явилися канали для прокладання труб. Відбивний шар виготовляється з фольги, що приєднується до дошок з використанням скоб. Труби у каналах утримуються поставленими зверху вузькими пластинами з металу, самі пластини також прикріплюються до дошок.

Замість дощок можна застосувати мати з полістиролу. стандартних габаритів 1х0,5 м, що приєднуються один до одного кріпленням формату "замок".

Завжди (незалежно від способу укладання підлоги з підігрівом) зберігайте інтервал до стіни 0,1 м, оскільки він дозволить значною мірою погасити ефект теплового розширення матеріалів підлоги. Над настилом чи лагами поміщають гідрофобне покриття. Тільки після цього настає черга формування чистої статі.

Крім двох описаних варіантів формування підлоги, що обігрівається без стяжки, допускається використовувати підкладку з пінопласту або дерева, ДСП. Легкі, відносно тонкі підлоги коштують дорожче і не дуже міцні, але саме їх рекомендують застосовувати:

• у разі потреби настилати нове покриття над старим без демонтажу;
• якщо висота житла обмежена;
• якщо швидкість установки вам критично важлива;
• при неможливості налагодити доставку бетону належним чином;
• якщо перекриття підлоги дерев'яне;

Крім полегшення конструкції, система теплої підлоги без стяжки має ще одну незаперечну перевагу - її легше ремонтувати. Навіть найкращі труби, укладені правильно та експлуатовані обережно, можуть раптово луснути. Якщо ви хочете таки використати повноцінну стяжку, але не чекати 28 днів повного висихання, варто застосувати напівсухі суміші.Спеціальні добавки в них дозволяють скоротити необхідну кількість води, проте вартість подібних будматеріалів вища, ніж у простішому варіанті.

Враховуйте, що монтаж теплої підлоги без стяжки припустимий лише за умови, що перепади рівня підлоги становлять 0,2 см на кожні 2 кв м поверхні. Якщо вона менш рівна, стягуючий шар, нехай і найтонший, створювати все одно необхідно.

Можливі помилки

Навіть досвідчені домашні майстри, які вперше беруться за встановлення теплої підлоги, можуть допустити серйозні помилки. Найчастіше висохла бетонна стяжка покривається сіткою тріщин. Причини такого дефекту різноманітні. Уникнути його появи можна, якщо:

• подбати про оптимальну щільність утеплювача;
• зробити якісно усадочні шви;
• не завищувати рекомендовану товщину стяжки;
• не намагатися висушити її надмірно швидко; прискорити нормальний процес затвердіння;
• ґрунтовно ущільнити розчин і суворо дотриматися пропорції при його формуванні;
• додати пластифікатори згідно з рецептурою.

Мінімальна щільність утеплювача становить 35 кг на куб м. Запобігти надміру швидкого висихання бетону допоможе накриття його плівкою з поліетилену.

Виключити монтажні помилки на 95% (крім викликаних неуважністю, поспіхом та виробничим шлюбом) допоможе складання ескізних проектівПродумавши виконання системи, "побачивши" її на аркуші паперу, можна виявити недоліки заздалегідь і уникнути їх прояву. Краще позначте на ескізі ділянки розміщення меблів та інші місця, де контур із теплоносієм не повинен пройти.

Вся площа, яка має бути зігріта, ділиться на ділянки по 15 кв. м кожний. На будь-якій ділянці крок установки трубопроводу становить 10 см. Поширена помилка полягає в тому, що не люди думають вчасно, біля якої стіни краще встановити колектор або надмірно наближають його до одних контурів опалення, віддаляючи від інших. Правильно вибирайте джерело тепла, яке підключається до теплої підлоги.

Комфортне життя забезпечується при температурі теплоносія від 40 до 45 градусів, Що дозволяє прогріти підлогу до 26-30 градусів. Таке нагрівання забезпечують конденсаційні котли, в той час як інші нагрівальні приладине здатні підігріти воду менше ніж до 60 градусів.

Не кладіть теплоізоляційний шар поверх теплої підлоги і не використовуйте в приміщенні килими., тому що ці рішення лише погіршать якість обігріву. Пам'ятайте, що полістирольна теплоізоляція – щільна, і вона не здатна скоригувати нерівності чорнової стяжки, тому з перших кроків потрібно зробити все якнайточніше. Що стосується товщини полістиролу, попри рекомендації більшості виробників, не потрібно витримувати 10 см (як правило, навіть на перших поверхах вистачає 8 см).

Поверх шару теплоізоляції слід не просто укладати плівку, що відбиває (це помилка), а вона має бути розкладена рівно і заведена за полістирол по краях. Сам же нижній матеріал слід щільніше притискати до стін через демпферну стрічку. Не сполучайте деталі скотчем, тому що вони призначені для зовсім інших цілей. Це може завдати шкоди здоров'ю.

Правильніше змастити краї блоків клеєм. Ще один промах, який часто зустрічається в роботі непрофесіоналів і «шабашників» – різний відступ труб від стін. Справжні майстри роблять його не менше 100 мм та одноманітним у всіх приміщеннях.

Якщо необхідно не просто покласти труби, але й організувати поворот трубопроводу, потрібно обов'язково згинати вручну металопластикову конструкцію (а не за допомогою пружин та інших підсобних інструментів). Врахуйте, що армуюча сітка не повинна торкатися поверхні труб, оскільки це вважається грубою помилкою. Ті, що піддаються тепловому стиску і розширенню контури, будуть постійно штовхати мережу, і вона скоро виявиться деформована і вийде з ладу.

На думку фахівців, у найхолодніших частинах приміщення потрібно ущільнювати крок укладання «змійки» до 0,1 м. Насамперед так роблять, укладаючи теплу підлогу поблизу зовнішніх стін. Не намагайтеся обігріти одним контуром понад 40 кв. м підлоги. Також варто організовувати відокремлені контури для сусідніх кімнатз температурним режимом. Монтаж металопластикових труб під стяжку краще, ніж встановлення трубопроводу з інших матеріалів. Температура теплоносія повинна підвищуватись планомірно з виходом на потрібний вам рівень через 70-72 години після підключення.

Найкраща точка встановлення насоса - зворотна труба, що знаходиться одразу перед котлом. Найчастіше розширюючі баки монтують у найвищому відрізку схеми, проте мембранні закриті системиможуть виконуватися будь-яким іншим способом. Якщо ви запитуєте газовий котел від магістрального трубопроводу, а не від балонів, слід отримати санкцію місцевої влади. До роботи повинен залучатись лише спеціально навчений персонал, який працює в ліцензованих організаціях.

Петлі з єдиної труби перерізом 1,6, 1,7 або 2 см відрізняються мінімальним ризиком виникнення протікання на стиках.

Середня температура підлоги житлових приміщень становить за чинними нормативами 26 градусів, а в тих місцях, де люди бувають періодично, і потрібний особливий тепловий режим, вона становить 31 градус. Найвища допустима різниця нагріву окремих частин підлоги та покриттів у різних кімнатах становить 10 градусів.

Щоб теплова віддача була оптимальною і не змушувала посилювати роботу системи надмірно, необхідно ретельно дорівнювати підлогу.

Неприпустимі відхилення від площини більш ніж на 5 мм.. Їх наявність призводить до переповнення контурів повітрям та нестабільної, неефективної роботи опалення. Функції паро- та гідроізоляції часто виконує поліетиленова плівка, і її мінімальна товщина становить 0,02 см, інакше не вдасться гарантувати повноцінний захист утеплювача від вогкості.

Укладання плівки має вестися внахлест до 100 мм, а її межі утримує липка стрічка, якою прикривають місця перетину підлоги та стін. Коли укладені всі нижні шари і навіть самі труби, потрібно проводити їх опресовування по-різному залежно від матеріалу. Так, металопластикові конструкціїповинні піддаватися внутрішньому тиску 6 бар протягом 24 годин. Перед цим контури заповнюють на 100% водою, остаточно випускають повітря через крани для зливу.

Є інший варіант: заливши теплоносій, доводять його температуру до 80 градусів, витримують так протягом 30 хвилин, після чого, зберігаючи опресувальний тиск, кладуть бетонну стяжку.

Якщо трубопровід зроблений із зшитого поліетилену, зменшивши тиск, потрібно буде додати води, а потім через 30 хвилин повторити перевірку. Потім чекають 90 хвилин, відновлюють колишній тиск та залишають опалювальні контури у спокої на 24 години. До кінця цієї паузи падіння тиску має становити максимум 1,5 бар.

Після монтажу та перевірки всіх деталей трубопроводу та додаткових компонентівсфотографуйте їх розташування та складіть опис із прив'язкою до орієнтирів. Згодом, якщо знадобиться ремонт теплої підлоги, подібна інформація значно спростить і прискорить роботу.

Коли необхідно обігріти дуже маленьку площу (зону навколо дивана, крісла, столу та інших меблів, наприклад), кращі гнучкі рулони з вбудованими трубками з пластику. Технологія допускає відріз потрібної частини рулону, його згинання під будь-яким кутом – головне, щоб канали для проходу рідини залишилися цілими.

Дотримання цих моментів дозволить досягти повного успіху в монтажі теплої підлоги та насолоджуватися її стабільною роботою протягом кількох десятиліть.

Про те, як зробити водяну теплу підлогу своїми руками, дивіться у наступному відео.

Комфорт і затишок в будинку в холодну пору року залежить від температурного режимуприміщення. Погано опалювані квартири, холодна підлога створює загрозу простудних захворювань членів сім'ї. Одним із засобів, що підтримують стабільну температуру житлового приміщення є тепла підлога. Не завжди і не у всіх вистачає грошових коштів, щоб викликати майстрів для їх встановлення. Важливо навчитися робити теплу підлогу водяною своїми руками. Сьогодні ми розповімо вам про це.

Що являє собою тепла водяна підлога

Водяна тепла підлога- ціла системасучасного опалення, що замінює радіатори.

Схеми теплої підлоги водяної

Найпростішою монтажною схемою укладання є змійка.

Труби проводяться від колектора у вигляді петель, охоплюючи всю площу кімнати. Кожна петля йде від однієї стіни до іншої, змінюючи попередню. Цей спосіб дозволяє повністю прогріти лише частину кімнати. Гаряча вода надходить лише з того боку. Проходячи по всій опалювальній системі, вона втрачає тепло. Охолоджений трубопровід недостатньо прогріває віддалену від теплоносія частину приміщення.

Схема водяної теплої підлоги змійкою в приватному будинку - трудомісткий процес. Перепади температур у подвійний змійцізменшуються, але монтаж залишається трудомістким.

Самим відомим способомукладання труб вважається спіраль, по-іншому равлик. Вона поступово прогріває всі приміщення в будинку.

Спіральохоплює весь периметр приміщення, починаючи від країв поступово підходить до центру, а далі від центру протилежний бік. Крок 10 мм дозволяє уникнути теплових ям. Монтаж у такий спосіб досить легкий, його може виконати одна людина без помічника.

Равликзручна тим, що вигин труб у ній незначний. Спіраль можна зробити у будь-якій частині кімнати, обійшовши важкі місця. Вона може утеплити холодні простори приміщення біля зовнішніх стін, біля входу на веранду. Плюсом даної схеми буде можливість встановлення будь-якого кроку між трубами.

Існує комбінований спосіб укладання труб – поєднання змійки та спіралі. Змійку можна встановити, наприклад, біля входу, де не потрібно особливого тепла, а равлик-в центральній частині приміщення, щоб створити тепловий комфорт

Етапи монтажу теплої водяної підлоги

1 етап - Встановлення технологічного вузла в колекторну шафу.

2етап - Підготовка статі.

Поверхня підлоги має бути горизонтальною без нерівностей. Перевищення рівня допускається лише 5 мм. Якщо поверхня нерівна, потрібно робити додаткову бетонну стяжку. Забираємо з основи сміття потужним пилососом, потім зашпаровуємо цементом щілини та тріщини.

3 етап - Укладання демферної стрічки.

Вона необхідна для того, щоб відокремити плиту, що гріє, від стін, не допустити втрати тепла і для компенсації температурних деформацій. Товщина стрічки 5-8 мм, висота 15 мм. Стрічку потрібно укладати по периметру так, щоб після стяжки та чистового покриття вона виступала над ними. Після закінчення будівельних робіт край стрічки, що виступає над поверхнею чистового укладання, обрізають.

4 етап – кладемо шар теплоізоляції, що попередить втрату тепла контурами.

Як матеріал для гідроізоляції використовують пінополістирол або піноплекс. Він є також основою для укладання труб. Накладають мати з пінополістиролу один на одного внахлест, вставляючи в пази. Якщо покриття піддається зволоженню знизу, під ці плити укладається пароізоляція. Теплоізоляцією може бути і звичайна поліетиленова плівка. Можна використовувати мультифольгу. Тоді зверху теплоізоляційного матеріалу слід накладати арматурну сітку, до якої кріплять контури за допомогою пластикових хомутиків, сталевого дроту, степлера та фіксатора. Прекрасним кріпленням труб до арматурної сітки є планка із ПВХ.

5 етап - Водяна тепла підлога для приватного будинку своїми руками передбачає також укладання труб.

Труби кладуться змійкою або равликом. Відрізки між ними (крок) викладаються відповідно до проектною документацією. Від правильного укладаннябуде залежати ефективність роботи опалення. Контури мають бути не більше 60-90м. Якщо приміщення велике, слід укласти ще кілька контурів. Важливо, щоб вони були однаковою довжиною, із цільного шматка, інакше порушиться герметизація.

Обрізаємо кінці труб та приєднуємо до колекторів. Фітинг євроконус затягуємо гайковим ключем.

6 етап - Перевіряємо опалювальну систему на герметичність.

Для цього необхідно залити систему водою під тиском. Тиск має перевищувати звичайний у кілька разів, але не менше 0,6 МПа. Цей тиск слід тримати протягом 30 хвилин. Наступне гідравлічне випробування проходить вже 2 години, а тиск підвищується до 1 МПа.

7 етап – якщо опресовування відбулося успішно, потрібно залити бетонну стяжку. Вона застигає близько 28 днів.

Стяжка для теплої водяної підлоги

Стяжка є цементно-пісочним розчином з додаванням пластифікатора.

Модифікатор буває рідким та сухим.

Сухий пластифікатор розбавляють водою 1:2. Модифікатор сприяє видаленню зайвої рідини, робить розчин пластичним та однорідним.

Стяжка у теплому полі водяному оберігає труби від зовнішнього впливу, перешкоджає розгерметизації труб. Вона має хорошу тепловіддачу: отримуючи від труб тепло, передає його повітрю в приміщенні.

Види покриття

Водяна тепла підлога використовується в основному під плитку та керамограніт.

Дані покриття для підлоги швидко нагріваються і не виділяють при цьому шкідливих речовин. Вони міцні, не піддаються деформації, прослужать тривалий час. Широке дизайнерське рішення зробить плитку красивим покриттям підлоги на ваш смак.

Можна використовувати інші матеріали: ламінат, ПВХ-плитку, лінолеум, ковролін.

Тільки потрібно враховувати особливості цих матеріалів і прислухатися до порад майстрів щодо вживання його як підлогове покриття опалювальної системи.

Дерево при підвищеній температурі розсихається. Тому прогрівати контури вище за 27 градусів не потрібно.

Теплозвукоізоляційний лінолеум не пропускатиме тепло. Теплопровідність більша, ніж тонше лінолеум. Крім того, потрібно врахувати, що до нього можуть потрапити невеликі частинки, які відчуватимуться босими ногами. Тому бажано стелити його професіоналами. Якщо самі взялися за покриття лінолеуму, то робіть обережно, щоб оздоблювальні матеріалилягали рівно.

Поверх труб викладають ДСП, фанеру чи ГВЛ.

Ламінат, що використовується як покриття для підлоги у водяному теплому полі має високу теплопровідність. Чим тонший шар, тим швидше і більше він віддає тепла. Така підлога швидше нагрівається, створюючи комфортні умови для мешканців будинку.

Паркет менш надійний, тому що зазнає впливу високих температурта перепадів тиску. Це примхливий матеріал, тому за ним потрібен ретельний догляд та достатня вологість.

Вартість водяної теплої підлоги

Ціна на теплу підлогу водяну в середньому 1500-3000 за кв. м. Ця ціна складається з вартості всіх матеріалів: труб, кріплення, ізоляційного матеріалу, котла, насоса, колекторної шафи, роботи з монтажу підлоги.

Водяні електричні теплі є системою, що складається з труб 20 мм діаметра. Усередині них знаходиться кабель, що гріє. Теплоносій антифриз статичний і не рухається, тому насос, казан, колектор не потрібні.

Встановлюється у стяжку. Принцип роботи: при включенні живлення теплоносія нагрівається. При нагріванні антифризу підвищується тиск, що сприяє швидкому та рівномірному розподілу тепла.

Отже, ми розповіли вам про систему теплу водяну підлогу своїми руками, трохи торкнулися електричної підлоги. Сподіваємося, що, прочитавши статтю, ви почерпнули багато важливого та корисного про цю систему і зможете водяну теплу підлогу купити та самостійно її встановити.