Простые способы сделать дренаж на даче своими руками и без вложений. Как сделать дренаж ⛲ на участке вокруг дома на глинистых почвах своими руками Глубинный дренаж своими руками

Приветствую Вас, друзья!

Нередко земля, выделенная архитектурным отделом под дачный участок, не отвечает ожиданиям владельца. Одной из распространенных проблем является чрезмерная влажность почвы. Результатом этого становится плохой рост деревьев и различные болезни садовых и огородных растений. И это – не единственная неприятность, являющаяся следствием переувлажненного грунта.

Вода, скапливающаяся в почве, приводит к размыванию фундамента. Дачный дом и другие постройки на участки могут начать усаживаться, а погреб и подвальные помещения каждую весну будут затапливаться. Помимо этого, влажный грунт при промерзании поднимается и оказывает давление на отмостку вокруг строений и садовые дорожки, что приводит к образованию трещин.

Выход из такой ситуации есть — необходимо сделать дренаж на своем участке . Особой сложности эта задача не представляет, и весь комплекс работ займет не более двух недель. И потраченные время и силы себя окупят – так удастся избежать многих неприятностей, увеличить долговечность строений и обеспечить себя хорошим урожаем в саду и огороде.

Без дренажных систем не обойтись:

1. На участках с глинистой почвой, где даже небольшой дождь приведет к появлению долго стоящих луж.
2. На участках с высоко расположенным горизонтом грунтовых вод.
3. На участках с горизонтальной поверхностью земли при отсутствии стока.
4. На участках, расположенных у подножия склонов.

Виды дренажных систем

Избыточная влажность грунта дачного участка может иметь под собой две причины. Первая из них – это большое содержание глины в почве. Такая земля плохо пропускает воду, в результате вода от дождей и таяния снега скапливается и застаивается в верхнем слое почвы. Другая причина – это близкое расположение к поверхности почвы грунтовых вод. Эти воды являются серьезной проблемой для фундамента строений и подвала, особенно весной.

Исходя из причины повышенной влажности почвы, для отведения избытка воды может быть применен соответствующий тип дренажной системы. Существует два основных типа дренажных систем – открытый и закрытый. Первый из них может использоваться для глинистой почвы – когда вполне достаточно удалить воду из поверхностного слоя. Для отведения же грунтовых вод применим лишь дренаж закрытого типа.

Что собой представляет дренаж открытого типа

Открытая или поверхностная дренажная система может создаваться как по предварительно разработанному проекту, так и без него. Существует два способа сделать открытый дренаж:

• локальный способ
• создание системы канав

Первый способ является наиболее простым вариантом дренажной системы. В данном случае вода отводится не со всей территории участка в целом, а только с тех мест, которые подвергаются затоплению весной, осенью или в затянувшуюся дождливую погоду.

Первым шагом в построении открытого дренажа является определение мест наибольшего застоя воды. В этих местах вырываются водозаборные колодцы либо вкапываются в землю емкости для сбора воды. Скапливающейся там водой можно будет в дальнейшем поливать огородные культуры. Больше всего воды собирается в следующих местах:

• в самой нижней точке территории участка;
• на участках с пологой поверхностью – например, перед крыльцом;
• во впадинах на поверхности земли.

В том случае, когда вода скапливается на границе участка, прокапывается канава для отвода воды за его территорию. Если место с избыточной влажностью почвы находится в глубине участка, то выкапывается водосборный колодец.

Прокладка системы канав

Такой способ мелиорации также применяется в условиях глинистой почвы. В этом случае по всему участку создается сеть водосточных канав. Вода, собираемая со всей территории, по канавам отводится в водосборный колодец. Система водоотводных канав сооружается в соответствии с предварительно разработанной схемой.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Для обеспечения качественного водоотведения, при рытье канав должен соблюдаться уклон в направлении водосборника. При наличии естественного уклона, дно траншеи делают параллельным земной поверхности. Если же поверхность земли на территории участка горизонтальна, то необходимо сделать искусственный уклон. В противном случае в канавах будет застой воды.

Количество водоотводных канав устанавливается в соответствии с уровнем влажности грунта. Чем больше в почве содержится глины, тем больше нужно прокопать траншей. Минимальная глубина канавы должна составлять пятьдесят сантиметров. Ширина же траншеи определяется удаленностью от водоприемника. Максимальную ширину должна иметь та канава, в которую стекает вода со всей сети, и которая непосредственно впадает в водосборник.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

После того, как сеть траншей прорыта, ее необходимо испытать. Для этого по ней нужно искусственно пустить поток воды. В тех местах, где этот поток задерживается, следует увеличить уклон канавы.

Как устроен дренаж закрытого типа

Закрытая дренажная система может быть трубной, либо пластовой. Трубная дренажная система состоит из труб, уложенных в земле на определенной глубине, значение которой определяется плотностью грунта. Чем более рыхлая почва, тем глубже надо укладывать трубы. Для создания закрытого дренажа используются специальные перфорированные трубы, в отверстия которых проникает вода из почвы, которая далее по системе стекает в водосборник, дренажный тоннель, либо колодец ливневки.

Ввиду того, что прокладка закрытого дренажа обходится значительно дороже, нежели создание открытой системы, такой способ мелиорации оправдывает себя лишь тогда, когда граница грунтовых вод проходит ближе, чем 2.5 метра от поверхности земли.

Пластовой дренаж представляет собой фильтрующую подушку из щебенки, которая закладывается у основания строения.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

В местности с дождливым климатом и частыми ливнями следует обустроить комбинированный вариант дренажа – сочетание глубинной дренажной системы с ливневкой. Можно создать как , так и состоящую из канав.

Комплектующие для дренажных систем

Прежде чем обустраивать дренажную систему, необходимо определиться с ее типом. Правильный выбор типа дренажа определяется спецификой местных условий. Когда тип дренажной системы выбран, необходимо вначале разработать план, установить, какие материалы и в каком количестве для этого нужны, и рассчитать смету строительства.

Материалы, которые понадобятся при строительстве дренажа открытого типа, зависят от того, какой вариант траншей будет выбран – засыпной или лотковой. Для засыпных канав понадобится мелкий и крупный щебень, а также геотекстиль.

Лотковые траншеи более эффективны для водоотведения. Для их строительства используются уже готовые лотки, материалом для которых могут служить:

• бетон;
• бетон с полимерным наполнителем;
• пластик.

Лучшим вариантом являются пластиковые лотки, которые весят немного и, в то же время, достаточно прочны.

При строительстве дренажа закрытого типа понадобятся специальные трубы, геотекстиль и щебень.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Применение геотекстиля при строительстве дренажной системы крайне желательно – этот материал пропускает только воду и задерживает твердые частицы. Тем самым он препятствует постепенному заполнению дренажа илом.

Вне зависимости от того, какая строится дренажная система, открытая или закрытая, для проведения работ нужно обзавестись нивелиром и лазерным дальномером, которые нужны для изучения рельефа территории участка и составления верного плана системы. Для того, чтобы соблюдать нужный уклон при копке траншей и укладке труб понадобится уровень. Без этих инструментов можно обойтись лишь при строительстве локальных водосборников.

Дренаж на участке своими руками видео

Порядок выполнения работ при строительстве дренажных систем

Для того, чтобы успешно построить дренаж на дачном участке, нужно руководствоваться следующими общими соображениями:

1. Строительство закрытой дренажной системы требует большого объема земляных работ. В связи с этим, строить дренаж нужно еще до того, как на участке будут посажены деревья, а еще лучше – до того, как будет заложен фундамент строений.
2. Прежде чем будут начаты работы, нужно составить детальный план системы. Для этого необходимо изучить рельеф местности, определить самую высокую и самую низкую точку на участке, установить значение необходимого уклона.
3. При проектировании закрытой системы следует внести в план ревизионные колодцы, обеспечивающие возможность обслуживания дренажной системы.
4. При прокладке дренажного трубопровода рекомендуемый уклон составляет от двух до десяти миллиметров на каждый метр трубы.

Как строить открытую дренажную систему

Строительство дренажной системы открытого типа является намного более легкой задачей, нежели прокладка закрытого дренажа, так как для этого не требуется копка глубоких траншей. При прокладке сети траншей вначале составляется план их расположения. Затем производится копка траншей. Обычно основные канавы прокладывают вдоль периметра участка, а вспомогательные – от мест наибольшего скопления воды. При этом глубина траншеи должна составлять от пятидесяти до семидесяти сантиметров, ширина – порядка полуметра. Вспомогательные траншеи должны идти под уклоном в направлении основных канав, а основные – под уклоном в сторону водосборника. Стенки траншеи должны быть не вертикальными, а скошенными. Угол наклона при этом должен составлять от двадцати пяти до тридцати градусов.

Дальнейший ход работы зависит от того, какая строится система, засыпная или лотковая. При строительстве засыпной системы канава вначале засыпается щебнем – на 2 трети глубины крупным, а далее мелким. Поверх щебенки укладывается дерн. Чтобы предотвратить заиливание щебня, его желательно покрыть геотекстилем.

Строительство лоткового дренажа включает в себя следующие шаги:

1. Прокладка траншей при соблюдении необходимого уклона.
2. Насыпка на дно канав десятисантиметрового слоя песка, который нужно затем плотно утрамбовать.
3. Установка лотков и пескоуловителей, представляющих собой пластиковые детали, препятствующие попаданию в дренаж песка и мусора, и тем самым предохраняющие систему от заиливания.
4. Закрытие канав сверху решетками, которые предотвращают засорение траншей опавшими листьями и различным мусором, а также выполняют эстетическую функцию.

Как выполняется строительство закрытого дренажа

Постройка дренажной системы закрытого типа состоит из следующих шагов:

1. Изучение рельефа территории участка с использованием нивелира и лазерного дальномера, и построение плана дренажной сети. Если геодезические инструменты отсутствуют, то следует дождаться сильного дождя и пронаблюдать за движением потоков дождевой воды.
2. Прокладка траншей под дренажный трубопровод.
3. Засыпка дна траншей слоем песка толщиной от семи до десяти сантиметров с последующей утрамбовкой.
4. Укладка в траншею геотекстиля, при этом края ткани должны выступать за бортики канавы.
5. Укладка поверх геотекстиля двадцатисантиметрового слоя щебенки, служащего фильтром. При этом нельзя применять известняковую щебенку, так как от этого может образоваться солончак.
6. Укладка труб на слой щебенки. При этом их отверстия должны быть направлены вниз.
7. Насыпка щебенки поверх труб и закрытие ее сверху краями геотекстильного полотна, которое будет отфильтровывать воду от взвешенных частиц, предотвращая тем самым заиливание системы.
8. Закапывание канав грунтом, поверх которого можно уложить дерн.

Дренажная система должна заканчиваться колодцем для сбора воды, который нужно выкопать в самой низкой точке участка. Из этого колодца вода может отводиться в природный водоем, в овраг либо в общую ливневку, если она есть в данном населенном пункте.

Правильно построенная дренажная система предотвратит проблемы, связанные с чрезмерной сыростью, потому ее строительство является обязательным на участках с влажной почвой. И тем владельцам дач, кто не уверен в том, что самостоятельно справится со строительством дренажа, стоит обратиться к специалистам и заплатить требуемую сумму, но не следует пытаться сэкономить на столь важном функциональном элементе дачного участка, как дренаж.

Ну вот и все, ребята — надеюсь я смог дать вам ответ на вопрос: «Как сделать дренаж на участке своими руками «. Всем успехов!

Современное обустройство земельных участков начинается с создания дренажной системы, которая является надежной защитой от излишек воды, влаги, сырости. Нанять с этой целью специалистов считается очень затратным делом, хотя и необходимым. Однако весь процесс установки дренажа можно провести своими руками. Как правильно выбрать оборудование? Какие существуют виды дренажа? И, в чем их особенности? Об этих и многих других нюансах дренажной системы, читайте далее в статье.

Выбор системы для дренажа участка своими руками

Многие хозяева игнорируют момент установки водоотводной системы, но впоследствии встречаются с такими проблемами как:

• затопленные подвалы;
• сырость стен в доме;
• разрушение фундамента;
• болото во дворе;
• разрушение ландшафтной территории;
• надмерное скопление осадков и т.д.

Но прежде чем вплотную занятся созданием и установкой дренажа, нужно исследовать предполагаемый для работы земельный участок, и уточнить:

• уровень залегания грунтовых вод;
• геологические свойства территории;
• определить химическое состояние грунтовых вод, выявить напорные они или нет;
• выявить физические особенности господствующих грунтов, обладают ли они фильтрационными свойствами.

На основе полученных исследовательских результатов нужно выбирать наиболее подходящий тип водоотводной системы.

Виды дренажной системы

Условно водоотводную систему разделяют на два типа - поверхностную и глубинную, которые в свою очередь имеют производные, подтипы. Итак, поверхностный дренаж, представляет собой самый бюджетный, простой вариант, который используют даже на территориях, имеющих склоны. Данный вид предназначается для отвода воды, стекающей с зданий, крыш. В свою очередь он бывает линейным и точечным. Для улучшения продуктивности системы эти два типа гармонично комбинируют.

Линейная водоотводная система состоит из специальных лотков, которые помещают в вырытые по периметру земляные котлованы. Данное устройство должно располагаться с уклоном, по направлению к водосборному колодцу. Верхняя часть такой конструкции закрывается решетками. Они не мешают передвигаться ни людям, ни транспорту. Линейный дренаж способен пропускать большой объем воды, при этом одним из минусов такого оборудования считается непривлекательный внешний вид.

Точечная водоотводная система используется в конкретных местах, где чаще всего требуется сбор излишней воды. Главной задачей такого оборудования считается перенаправление осадков к общей канализационной яме. Этот вид дренажа может функционировать как отдельная часть системы, так и быть дополнением к любому другому виду дренажа. Каналы закрытого и открытого типа дренажа своими руками устанавливают на участках как с высоким уровнем грунтовых вод, так и на территориях, где господствует глинистая почва.

Глубинная дренажная система предназначается для снижения уровня грунтовых вод, а также для нейтрализации излишков влаги в почве, после сильных, затяжных дождей. Данное водоотводное устройство разделяют на виды согласно конструктивным особенностям. Подробнее о разновидностях глубинного дренажа читайте в таблице.

Особенности ливневой дренажной системы

Ливневая дренажная система - это устройство, которое позволяет застраховать любые постройки от разрушений, вследствие подмывания фундамента излишними атмосферными осадками. Конструкция ливневки состоит из:

• водосточных труб;
• водоприемников;
• водосборных желобов;
• лотков линейного водоотвода.

Главным условием при создании данной системы - это обеспечить уклон при формировании дренажных линий, за счет чего вода будет двигаться под естественным упором в места сбора, водоприемников. Местами установок ливневого оборудования могут быть садовые дорожки, весь периметр двора, въезд в гараж и т.д.

Прежде чем начать установку дренажной системы нужно составить план двора и построек, на основе чего рассчитать количество необходимого материала. Для того, чтобы сформировать ливневую систему дренажа на участке хозяевам нужно заготовить:

• лотки, которые предназначаются для установки по периметру фундамента;
• распорки, которые устанавливают вокруг желобов;
• дождеприемники;
• трубы с фитингами для внешней канализации;
• геотекстильный материал;
• пескоулавливатели;
• бетонный раствор.
• щебень, песок.

Из строительных инструментов в наличии должны быть уровень и рулетка, лопата, веревка и арматура для разметки участка, емкость для приготовления раствора, ведро. Рассмотрим один из вариантов создания линейной ливневки своими руками, без ревизионных колодцев.

Вокруг дома роются каналы, отступ от фундамента к ним должен быть более 50 см. Относительно размерам желоба варьируется уровень глубины вырытого котлована. Со временем установленные лотки могут потерять форму под воздействием грунта, дабы этого не случилось нужно на дне канавы организовать песчаную подушку или сделать бетонную основу. Уложенные в траншеи желоба соединяются между собой специальным креплением, замками, а края фиксируются заглушками. Все зазоры между стенками котлована и лотками необходимо засыпать щебнем.

Особенности точечного дренажа на участке своими руками

Монтирование точечной дренажной системы на участке своими руками не требует специальных навыков и различных планов. Это достаточно простое устройство, которое состоит из:

• дождеприемников;
• ливневых заслонок;
• отстойников;
• трапов;
• водоводов.

Главной задачей такого оборудования является отвод излишней воды с конкретных, небольших участков, таких как дверные приямки, территории под поливочным краном и т.д. Собранная вода в точечные устройства по подземным трубам перемещается в ливневую канализацию.

Устройство поверхностной системы дренажа своими руками

Устройство поверхностной системы дренажа представляет собой сеть соединенных труб, уложенных по всей территории того или иного участка, на котором требуется регулярный водоотвод. В местах пересечения системы, а также на поворотах размещаются дренажные колодцы, при помощи которых можно контролировать рабочее состояние всей системы. Вода собрана в коллекторах может откачивается при помощи специальных насосов, а также использоваться в хозяйственных целях, например, для организации полива.

Для сбора воды предназначаются готовые трубы с отверстиями 1,5 - 5 мм. Эти полимерные материалы предназначаются для укладки в почву на глубину 2-5 метров. Для монтажа дренажной системы возле колодцев и в центре лучше использовать трубы с большим диаметром, так как в этих местах напор воды сильнее и значительно больше ее объем.

На этапе монтажа дрен особое внимание стоит уделить засыпке. Желательно использовать щебень без известных примесей и крупнозернистый песок. Чтобы предотвратить скорое заиливание труб, профессионалы рекомендуют укладывать уже мытый, очищенный щебень. Согласно правилам установки дренажной системы на песчаный слой укладывается геотекстильное волокно. Также стоит помнить, что процесс создания водоотвода нужно начинать с низины, постепенно двигаясь вверх участка.

Виды поверхностного дренажа с высоким уровнем грунтовых вод своими руками

Установка дренажной системы обязательно необходима в местах где вплотную залегают грунтовые воды. Она позволяет организовать на таких участках приемлемый микроклимат, беспроблемно выращивать любые растительные культуры, снизить числительность комаров, а также позволит снизить уровень распространения плесени и грибковых заболеваний. Для борьбы с высоким уровнем грунтовых вод возле дома можно использовать поверхностный дренаж как кольцевого, так и пристенного вида.

Кольцевой дренаж - это надежное решение относительно регулировки уровня грунтовых вод. Он представляет собой оборудование закрытого типа, которое устанавливается значительно ниже постоянной отметки подземных потоков. Данная система может быть выполнена как в форме круга, так и полукруга и охватывать не только маленький участок вокруг одного дома, а и территорию на которой расположено несколько построек. Процесс создания кольцевой дренажной системы вполне возможно выполнить собственными руками, без поддержки специалистов. Единственный момент, который требует вмешательства профессионалов - это планировка, так как при расчетах нужно быть предельно внимательными с глубиной прокладки траншей и установкой дрен.

Что касается отвода воды, то этот момент может организовываться двумя способами:

• водоотток двигается в общую ливневую канализацию;
• вода стекает в специально установленные дренажные колодцы.

Кольцевая система дренажа требует чистки, достаточно это делать один раз в несколько лет, используя при этом сильный напор чистой воды, которая подается через ревизионные сосуды.

Виды и особенности дренажа на участке с глинистой почвой

На территориях с глинистой почвой рекомендуют устанавливать глубинный дренаж, а именно пластового типа, потому что данный тип грунта плохо проводит влагу. Весь процесс работы над его созданием требует много времени и денежных затрат. К тому же, очень важно все работы проводить до начала стройки. Пошаговая инструкция установки пластового дренажа на глинистом грунте выглядит следующим образом.

Шаг 1. На подготовительном этапе заготавливаются необходимые инструменты и материалы для установки дренажа своими руками. В этот ряд входят:

• уровень и рулетка;
• лопаты для рытья котлованов;
• колышки и лента для разметки участка;
• болгарка;
• трубы с отверстиями;
• геотекстильное волокно;
• стыковые элементы;
• колодцы и детали для их сборки и установки и т.п.

Шаг 2. Размечается участок под рытье траншей, нижняя часть которых должна быть ниже не менее чем на 20 см за уровень пятки.

Шаг 3. Дно вырытых рвов укладывается песком и щебнем, утрамбовывается. В них помещаются перфорированные трубы, которые необходимо в несколько слоев обернуть геотекстильным волокном.

Шаг 4. После соединения всех комплектующих, установки дренажных колодцев, все готовые траншеи засыпаются выкопанной землей. Главным условием залегания такой системы является правильно подобранная глубина, так как профессионалы гласят о том, что все детали должны располагаться выше глинистого слоя грунта.

Не менее распространенный на глинистых территориях является поверхностный дренаж. Он может быть организован как в виде песчаной подушки, так и в лоточном стиле. Этого вида дренажная система должна оборудоваться в направлении к дренажному колодцу и сохранять нужный уровень уклона. Ширина траншей под систему может варьироваться от 30 см и более, а глубина в районе 50 см, в зависимости от размеров заготовленных желобов. На участках с неровным рельефом, на которых прослеживается естественный уклон, дополнительно добавлять перепад высоты нет необходимости.

Для дополнительной информации по вопросу, как сделать дренажную систему своими руками смотрите видео:

Не каждому посчастливилось стать собственником земельного надела на ровной, освещаемой солнцем и в то же время сухой местности – многие вынуждены довольствоваться участками на почвах с высоким уровнем грунтовых вод и большим риском подтопления. Однако это не повод для грусти – избавиться от этой проблемы можно!

Особенности и назначение

Прежде чем разобраться в особенностях дренажной канавы, следует остановиться на самом понятии «дренаж». Итак, дренаж – это процесс осушения болотистой почвы и выведение из грунта излишков влаги. Еще этим термином обозначают устройство системы траншей, канав и колодцев, которые предназначены для отвода воды. Зачем это необходимо?

Излишек воды в земле создает немало проблем. Постоянное «хлюпанье» под ногами и непросыхающие лужи – лишь самые мелкие из них. Гораздо плачевнее другие неприятности.

• Негативное влияние на посадки. Собрать хороший урожай в условиях повышенной влажности практически нереально, корни растений загнивают, и саженцы попросту не развиваются.
• Расположенные высоко грунтовые воды исключают любую возможность обустройства подвала или погреба под домом.
• Большая опасность грозит и самому дому, а также дополнительным хозяйственным постройкам на участке, поскольку в период активного таяния снега земля наполняется влагой и начинает пучиться. Это создает дополнительное давление на несущие конструкции и зачастую вызывает деформации опор.

Обустройство дренажа считается отличным решением, которое поможет предотвратить все перечисленные проблемы. Как правило, частные участки защищают с помощью дренажной канавы, в которой укреплена труба. Эта система создает хорошие условия для сбора и выведения воды в более низкую зону.

Создать защитные сооружения на даче самостоятельно вполне реально, но необходимо это сделать до начала работ по благоустройству. Дренажная канава, труба или колодец – эти элементы формируют систему осушения на участке.

Еще до начала работ по обустройству участка важно определить вероятность затопления, а также оценить свои собственные возможности и выбрать дренажную систему, которая максимально соответствует особенностям рельефа и возможностям бюджета.

Выделяют несколько разновидностей дренажной канавы.

• Открытый дренаж – эта система считается наиболее простой, здесь не требуется серьезных земляных работ, единственное, что необходимо – это выкопать по всей территории участка несколько канав, а также вывести туда ливневую трубу. Такая система позволяет эффективно выводить излишки полива и дождевых вод.
• Глубокий дренаж – этот вариант более трудоемкий, он используется на участках, в которых грунтовые воды расположены близко к поверхности, а также на глинистых почвах с плохой впитываемостью влаги. Основу дренажной конструкции здесь составляет труба, укрепленная в предварительно выкопанной траншее. Последняя, в свою очередь, ведет к специальному водосборнику либо коллекторной трубе большего размера.
• Вертикальный дренаж – такая система предполагает обустройство сети из нескольких колодцев, которые монтируются вокруг здания, заливающаяся в них влага откачивается насосом. Это эффективная система, однако, она требует тщательных инженерных расчетов и дорогостоящих работ.

Где нужна и каковы требования?

Дренажная канава чаще всего предусматривается на относительно небольших участках, это обусловлено малой степенью автоматизации работ по ее проведению, необходимостью регулярного ремонта и недолгим сроком эксплуатации. В промышленных целях канавы практически не используются.

Существуют определенные СНиПы, которые устанавливают нормативы и требования, предъявляемые к дренажным канавам.

В соответствии с ними категорически запрещается выводить траншею с ливневыми водами к:

• водоемам, населенным живыми организмами;
• размытым оврагам либо неукрепленным рвам;
• проточным ручьям и рекам;
• водоемам, на берегу которых обустроены зоны семейного отдыха;
• низинам, склонным к заболачиванию.

Не допускается установка дренажной канавы на земельных участках в случаях, если высота протекания грунтовых вод составляет менее 2 метров. В противном случае сточные воды могут попасть в водоносные потоки. Для таких участков специалисты рекомендуют обустраивать каналы, оснащенные закрытыми люками.

Все типы дренажной системы подчиняются нормативам СП 104-34-96 и СНиП 2.05.07-85. В них уточняются допустимые углы наклона, предельные расстояния до жилых объектов и прочих конструкций, а также оптимальные варианты исполнения в зависимости от особенностей почвы, рельефа местности, а также необходимой пропускной способности канавы.

В соответствии с ними выделяют следующие требования.

• На ровной местности угол наклона не должен превышать 3-5% – это примерно соответствует перепаду высоты на 3-5 см каждые 10 метров.
• Дренажная канава должна обустраиваться в удалении от заборов и несущих конструкций дома и хозяйственных построек, в противном случае высока вероятность размытия их основания. Поэтому расстояние от канавы до возведенных конструкций должно быть не менее 30 см, а стенки дренажной системы в обязательном порядке должны уплотняться, чтобы воды не замывались под фундаменты.

Достоинства и недостатки

Преимущества дренажной канавы очевидны – это возможность эффективного выведения излишней влаги с участка, а значит – снижение риска следующих неприятных явлений:

• затопление земельного участка;
• заболачивание грунта и частое образование непросыхающих луж;
• гниение несущих деревянных опор строительных конструкций;
• гибель корней растений;
• угнетение роста саженцев на территории земельного надела;
• образование плесени и активное размножение грибка;
• чрезмерное скопление грязи на придомовой территории;
• развитие хронических бронхолегочных заболеваний вследствие постоянно высокой влажности.

Приятный бонус – возможность самостоятельного обустройства канавы. Для этого не требуется никакой спецтехники, каждому взрослому человеку под силу взять лопату и выкопать траншею, ну и, конечно, это самый низкобюджетный способ дренирования, поскольку он не требует практически никаких финансовых затрат.

А вот среди недостатков можно указать следующие:

• канава обладает меньшей эффективностью в сравнении с ливневой канализацией;
• водоотвод этого типа имеет довольно короткий срок использования;
• канава требует регулярного обслуживания и периодического уплотнения, а также прочистки и восстановления насыпи.

Многие считают, что водоотводная канава существенно ухудшает ландшафт, однако, специалисты уверяют, что при необходимости можно задекорировать траншею так, что она гармонично впишется в общий дизайн участка.

Как сделать самому?

Собственники дачных и загородных участков чаще всего занимаются обустройством дренажной канавы своими руками.

• Для того чтобы система водоотведения была максимально эффективной, для начала размечают участок, а затем дожидаются первого сильного дождя и смотрят, где скапливается больше всего воды – именно оттуда необходимо выводить воду в первую очередь.
• Проще всего провести канавы в том случае, если земля на участке имеет естественный уклон, тогда единственное, что понадобится – это выкопать П-образную яму вдоль забора. Хотя довольно часто траншею выкапывают в форме елочки, «ветки» которой заводятся на разные участки земельного надела, а затем сводятся в единый «ствол».

• Глубина канавы должна составлять 70 см, а ширина – примерно 40-50 см. Она должна начинаться выше уровня дома, чтобы полноценно собирать сток талых и дождевых вод, а выводиться уже за пределы участка через установленные дренажные трубы.
• Дно траншеи обычно выкладывают щебнем, который плотно утрамбовывается, а на гравий укладывается перфорированная водосточная гофротруба с диаметром около 10 см.
• На финишном этапе трубы оборачивают слоем геотекстиля и делают укрепление откосов траншеи.

Если участок лишен уклона, то стоит отдать предпочтение другим типам дренажной системы.

Для того чтобы траншея не размывалась при первом же сильном дожде, необходимо производить ее укрепление.

• Еще до начала работ по обустройству канавы необходимо обеспечить формирование специального песчано-гравийного слоя по краям траншеи, будет вполне достаточно 7-10 см, а по окончании всех работ можно обсадить ее края декоративными кустарниками и деревьями. В этом случае вся конструкция станет более привлекательной и стильной, а корневая система габаритных растений надежно укрепит стенки канавы.
• Довольно часто владельцы участков используют камень, чтобы отделать траншею для улучшения внешнего вида и укрепления канавы. Если выкладка произведена умело, то система водоотведения, даже самая неказистая, может преобразиться и стать «изюминкой» участка.

Безусловно пригодная для хозяйственных целей земля все дорожает. Активно включаются в общий оборот регионы потенциально очень продуктивные, но систематически переувлажненные, такие, как Дальний Восток. Все это, и многое другое, делает проблему дренирования почв весьма актуальной. Однако дренаж мероприятие весьма дорогостоящее, и вполне понятен интерес к вопросу: а нельзя ли провести его самостоятельно? В определенных случаях возможно, о том и есть эта статья. Но дренаж участка своими руками – тяжелая тема. До того, что проще кажется самому выкопать и построить, чем об этом написать.

Суть проблемы

Технически вполне возможно самостоятельно сделать дренаж на участке и преобразить его так, как показано на рис.:

И предложений о дренировании за вполне умеренную цену на рынке строительных работ хватает, см. например след. ролик:

Видео: дренаж дома недорого

Но, во-первых, рунет и ютуб буквально набиты «руководствами», как делать… ливнеотводы из дренажных труб. Тоже дело нужное, и мы далее им займемся, но дренажная труба в таком применении полностью заилится в течение 3-х лет. Правильно дренаж с заглубленными трубами или открытыми канавами-дренами делается иными способами, см. далее. И это еще цветочки.

В новостях то и дело сообщается о катастрофических подтоплениях по всему миру. А покопаться в архивах – всего 10 лет тому назад в тех же местах более обильные палые воды скатывались, не причиняя существенного ущерба. Почему? Изменения климата? Лишь отчасти. Основная причина – хаотическое дренирование мелких участков.

У мелиораторов есть свой свод «черных» правил наподобие законов Мэрфи. Первое из них гласит: осушение любого участка земли неизбежно вызывает заболачивание какого-то другого большей площади и лучшего качества. Гипербола, конечно, но правильный дренаж осуществляется планомерно на больших площадях. Под поля сброса (см. далее) заранее отводятся площади в десятки и сотни га по геологии пригодной под водоотведение, но хозяйственно малоценной или бросовой земли. К сбросовым полям привязываются дренируемые площади, а для подачи на сброс дренажных стоков строится отдельная канализационная сеть с насосными станциями.

Ныне плановый подход осушению почв под агропроизводство везде отходит в лучшем случае на задний план. Мелкие участки дренируются по принципу кто во что горазд. И хорошо еще, если то самое заболачивание придется на вас же. Если на соседа, то ему еще и компенсацию нужно будет платить, и, возможно нести также ответственность по закону. А самодельную дренажную систему все равно придется убирать и возвращаться к опостылевшей грязи, но уже более глубокой и липкой. Однако и это еще цветочки.

Массовое рассеянное дренирование вызывает общее нарушение подземного стока, что и приводит к подтоплениям и заболачиванию ранее вполне пригодных на хозяйство почв. По этой же причине многие вроде бы перспективные масштабные мелиоративные проекты прошлого после дополнительных исследований приходилось отставлять. Но и это еще не ягодки.

То же самое массовое беспорядочное дренирование приводит к т. наз. суффозии грунта, см. рис. В нем образуются подземные пустоты, их своды рано или поздно обрушиваются и внезапно возникают провалы. Предугадать, где и когда просядет земля от суффозии, невозможно.

Почему так? Почему раньше было не так или не совсем так? Одна из основных причин – изыскать площади под сбросовые поля все труднее и труднее, а в обжитых местах их чаще всего уже нет. Во времена, когда велись фундаментальные исследования, легшие в основу СнИПов и СП во всем мире (пусть нормативные документы такого рода где-то еще и называются по другому) в мире жило прим. в 3-3,5 раза меньше людей, климат был суше и холоднее. Немало до сих пор действующих рекомендаций на тогдашней основе сейчас дают обратный результат. Начинать новые капитальные изыскания? На них уйдут годы и годы, а положение дел тем временем еще изменится. Биоочистка стоков с дренажными не справляется: их объем на порядок-два больше, чем бытовых. И проблема нарушения течения подпочвенных вод все равно остается.

Это в полном смысле слова проклятые вопросы, и, похоже, правительства махнули на них рукой. Лучше уж поголосить о том, у кого больше демократии или кто кому угрожает. На это, по крайней мере, мозгов и рабочих рук не надо, достаточно луженой глотки и свободно болтающегося языка. А дренаж садового участка среди плотной застройки того же рода? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Что ж, попробуем сами себя вытащить за волосы из болота. В реале, а не в сказке, как барон Мюнхгаузен.

Проще всего было бы тут же написать: мужики, да ну его на фикуса мелколистного суматранского. Заказывайте под ключ и живите сухо. Да вот беда – заказные дренажные системы систематически отрабатывают гарантийный срок (как правило, до 5 лет), а потом становится еще хуже. Приходится уже за свои выдирать трубы с колодцами из земли и с тихой грустью на лице соображать, как быть дальше. Чтобы этого избежать, строя дренаж самому или оценивая проект от заказчика, придется сначала заглянуть в основы.

Дренаж или ливнёвка?

Главная ошибка мелиораторов-любителей (чаще всего вынужденных) – они не различают системы дренажа и отведения палых вод (дождевых, талых) – ливнеотводы или просто ливневки. Тем более, что дрена поверхностного дренажа чаще всего открытая канава, а ливневка может быть закрыта так, что ее и не видно. Поэтому для начала – таблица, в которую сведены принципиальные отличия между ними.

Как обводняется грунт

Следующее, что нужно знать – причины и характер обводнения грунта, требующего дренирования. Рельеф поверхности тут играет второстепенную роль; главную – строение почвы на участке и соотношение среднегодичного увлажнения к такому же испарению. Довольно ощутимо также распределение этих факторов по времени: совпадают ли они более-менее по сезону или разделены.

Схема характерных типов избыточного увлажнения грунта и подходящих для них дренажных систем дана на рис.:

Ливнеотвод необходим в любом случае, даже если участок до застройки и окультуривания не был обводнен: насаждения и постройки нарушают сложившиеся естественные стоки, и поверхностный, и подземный, отчего ранее сухая плодородная земля может превратиться в болото. Это еще одна из причин подтоплений ранее благополучных земель – застройщики и аграрии пренебрегают ливнеотводами или боятся их делать. Но окружающая среда гораздо менее чувствительна в изменениям поверхностного стока, чем подземного. Поэтому, если вы покупаете/арендуете надолго пустой участок, ливневку нужно сразу же заложить в план его освоения.

Немного о геологии

Поступающий на поверхность земли твердый материал под действием внешних факторов дифференцируется химически (до стабильных соединений), искрашивается колебаниями температуры, абразией (истачиванием пылью), развеивается ветром, вымывается осадками и в глубине стратифицируется (расслаивается). Так образуются осадочные породы. Процесс это неравномерный: рыхлые проницаемые слои чередуются с плотными. Слои осадочных пород также не идеально ровные. Во впадинах верхних плотных слоев на годы-десятки-сотни лет накапливается т. наз. верховодка – почвенные воды, непригодные для питья, но чаще всего пригодные для технических и хозяйственных нужд. Именно верховодка и вызывает чаще всего обводнение почвы, т.к. при ее избытке и неглубоком залегании поднимается вверх по почвенным капиллярам.

Далее вглубь палые воды фильтруются и обеззараживаются все лучше и лучше и на материковых (глубинного происхождения) твердых породах или очередном плотном слое осадочных за сотни-тысячи лет образуют глубинные воды, пригодные для питья. Еще ниже в материковых слоях за многие тысячи-миллионы лет образуются артезианские воды высокого качества. Питьевая глубинная и, особенно, артезианская вода – ценнейшие природные ресурсы. Их загрязнение и/или нарушение геологических слоев, в которых они формируются, преследуется по закону.

Примечание: дефицит пресной воды в целом по миру давно обогнал дефицит энергоносителей и все растет. Единственное государство, на сегодняшний день и обозримое будущее с избытком обеспеченное природной питьевой водой – Россия.

Случай 1: лохань под землей

Самый тяжелый случай обводнения почвы – когда верхний рыхлый фильтрующий слой выклинивается на подстилающем полупроницаемом (поз. 1 на рис.). Тогда образуется бессточная водяная ловушка, и в ней линза очень грязной и насыщенной органикой верховодки. Линза – потому что вода тянется вверх по капиллярам, но по краям подземной «лохани» немного оттекает в стороны.

Примечание: физиологическая сухость обусловлена тем, что минеральные питательные вещества из тканей растений «высасываются» постоянно контактирующим с ними менее насыщенным водным раствором.

Осушение под хозиспользование участка, обводненного из ловушки, требует таких мер (поз. 1а):

• Отсечного дренажа даже при общем уклоне 2 см/м. Отсечный дренаж перехватывает поверхностный сток выше по склону и перепускает его в общий дренажный коллектор, см. далее.
• Совершенного глубинного дренажа грунта на участке. Совершенный дренаж укладывается ниже нормативной глубины промерзания (НГП) не менее чем на 0,6 м на плотном грунте, не подверженном подвижками любого рода.
• Пристенного дренажа строений с подвалом или постройке бесподвальных зданий на свайном фундаменте. Если фундамент ленточный, то обязательно нормального заглубления (ниже НГП на 0,6 м и глубже). Строиться на любых облегченных фундаментах в таком случае нельзя.

Подходящий для постройки совершенного дренажа пласт находится, как правило, не ближе 2-2,5 м к поверхности. С учетом уклона дрен (см. далее) объем земляных работ выходит огромный. Коллекторный колодец (тоже см. далее) получается глубиной где-то от 3,5 м. Поскольку сброс дренажных стоков в пласты, формирующие питьевую воду, недопустим, дренажный коллектор приходится делать с откачкой. Своими руками тут можно сделать только одно: не покупать и не брать подозрительный участок без кадастрового паспорта в геологией на него. И сопоставить запрошенную продавцом цену в дальнейшими расходами на дренирование. Которые будут равны или больше строительства жилого дома на той же земле. Дренирование заказывать (если до этого дойдет) только крупным мелиоративным организациям и ни в коем случае не вестись ни на какие обещания мелких «под ключ» – у них просто нет и не бывает нужной техники.

О пристенном дренаже

Пристенное дренирование зданий с подвалом дело сравнительно новое и многие относятся к нему скептически, мол, это вовсе не дренаж, только больше замокнет. Поэтому, хотя влагозащита зданий и сооружений это отдельный обширный круг тематики, для ознакомления коснемся.

Устройство и принцип действия пристенного дренажа показаны на рис. справа. Суть тут в мембране из тектрона – синтетического материала, обладающего обратным капиллярным эффектом. На сухом грунте пристенный дренаж позволяет обойтись без отмостки и подвести газон вплотную к цоколю дома. При строительстве на обводненных грунтах пристенный дренаж обязательно должен сочетаться с кольцевым (см. далее) и отмосткой с ливнеотводом.

Случай 2: впалый пласт

Вернемся к рис. со схемами обводнения. Случай полегче – когда верхний рыхлый слой не выклинивается и естественный боковой сток из водяной ловушки есть, поз. 2. Признаки обводнения за счет прогиба водоупорного пласта:

1. Дикие растения – конский щавель, подорожник, лопух, зонтичные (вех ядовитый – цикута, дудник и др.).
2. Деревья медленно и слабо растут, плохо развиваются: поздно одеваются листвой, рано оголяются, поздно входят в пору плодоношения и дают маленький урожай.
3. Культурные однолетники при небрежном уходе заглушаются влаголюбивыми сорняками.
4. Подвал отсыревает неравномерно; по углам – потеки солей. Вода в подвале как правило не появляется.
5. В доме – признаки сырости и неравномерной осадки без разрушения конструкции: трещины штукатурки, отслаивающиеся обои, скрипучие полы, заедающие двери и створки окон.

• Глубинный несовершенный дренаж участка, т.е. как бы висящий в грунте не выше определенного уровня, см. далее.
• Кольцевой дренаж дома. И ливневка, разумеется.
• Если общий уклон более 3 см/м, весьма желателен отсечный дренаж. Если больше 5 см/м – обязателен.

Технически все эти работы осуществимы самостоятельно, но необходим утвержденный проект дренажа и разрешение местных властей на строительство, т.к. естественный подземный сток в данном случае нарушается сильнее всего. Соображения типа «Выпущу на дорогу, и пополам!» не проходят. Дорожникам не пополам, и закон полностью на их стороне. Подтопляемым соседям не пополам, и закон тоже на их стороне. Любому человеку, неравнодушному к проблемам практическим, а не к гендерной идентичности и т.п. тоже не пополам, и закон примет его с распростертыми объятиями.

Примечание: далее будет рассмотрен любопытный и не такой уж редкий случай, когда дренаж на дачном участке, обводненном из-за прогиба пласта, можно делать самостоятельно без каких-либо проектов, согласований и ущерба для окружающей среды. Но с большой пользой и экономией для себя.

Случай 3: верховодка наверху

Попросту – дренаж на глинистых почвах, т.к. обводнение такого вида случается почти всегда на склонах, где верхний рыхлый слой смывается или еще не сформировался, поз. 3 на рис. Именно этот тип дренажа очень часто вполне осуществим самостоятельно, нашлось бы куда сбросить дренажный сток: естественный подземный сток мал и мы практически не влияем не него, а перераспределяем поверхностный. Признаки поверхностного обводнения таковы:

Меры под дренированию – отсечный на любом уклоне, а на участке самый простой открытый поверхностный дренаж. Однако, во-первых, вопрос об отведении стоков остается. Как и возможность в определенных случаях решить его безо всякого, см. Прим. 3 и ниже. Во-вторых, без рекультивации почвы повысить урожайность не удастся. А именно в данном случае ее рекультивация может и заменить дренирование, см. в конце.

Куда девать стоки?

Этот нужно решить прежде каких-либо работ и даже раздумий о будущем дренаже – неправильное дренирование вредит прежде всего хозяевам. Не сразу, так через год-два. Главное, что тут нужно учесть: первое – некоторые рекомендации СНиП и СП восходят к временам, когда гигантские стройки и преобразования природы велись методом «бери больше, кидай дальше», см. в начале. Ныне они действенны только на бумаге. Второе – ни в коем случае нельзя объединять сбросовые поля дренажа и локальной канализации. Современное санитарное и природоохранное законодательство фактически приравнивает дренажные стоки к фекальным. И основания для этого есть: сброс из современного септика-аэротенка с активным илом чище дренажного.

Сброс дренажных вод в естественные водоемы (поз. 1 на рис.) сурово наказывался и в древности. Сейчас на кол не сажают и оголенную нижнюю часть тела в мешок с дикими пчелами не запихивают. Но все равно – запрещено категорически. Сброс в естественные сточные низины (овраги и т.п.) формально возможен, но получить разрешение на него нереально, а без разрешения при любом происшествии из-за дренажных стоков стрелка сама перейдет на вас и намертво зафиксируется.

Вывод на поле сброса аналогично канализационному (поз. 2) возможен, если найдется подходящий по геологии и общему току поземных вод (в сторону или мимо любых рукотворных объектов). В случае с дренажом это более-менее реально только в очень удаленных местностях, т.к. годовой объем дренажных стоков в разы больше бытовых.

Подключение к существующей дренажной общей системе (поз. 3) наиболее реальный вариант – если она есть и запас ее пропускной способности не исчерпан. Узаконенное подключение к коммунальной ливневке или канализационному коллектору реально только при совпадении след. обстоятельств:

• Вы приобрели из муниципальных или гос. земель участок, обводненный из водяной ловушки (случай 1, см. выше);
• В кадастровом паспорте на него было указано, что земля пригодна под застройку;
• В приложениях к нему и/или экспликации не было данных по геологии участка и указаний о необходимых мерах по его осушению и/или влагозащите строений на нем;
• Вы построили жилой (не дачный!) дом по утвержденному проекту, и он начал разрушаться.

Вот тогда все упрется в конституционное и неотъемлемое человеческое право на жилище, и из местных властей возможно будет выдавить разрешение на подключение. А иначе – глухо, как в танке.

Самый интересный случай – сброс в накопительный танк-отстойник, поз. 4. Отстоянная вода используется для полива. Тут не требуется вообще никакого официального разрешения-согласования: стройте и пользуйтесь. Нужно только совпадение 2-х условий: раз – среднегодовое испарение в вашей местности превышает среднегодовое увлажнение. Справку дает местная метеослужба, а справляться в РФ имеет смысл южнее прим. 48 градусов с.ш. Кроме Дальнего Востока с его муссонным климатом. В противном случае придется то и дело вызывать санбочку для откачки большого объема и все равно некоторая часть воды так и будет циркулировать на участке, постепенно загрязняясь, пока вся дренажная система на превратится с источник опасной заразы.

Второе – атмосферные осадки распределены по сезонам более-менее равномерно. Всего 100 мм годовых осадков (это бесплодная пустыня) на сотку дают в течение года кубометр воды с нее, а построить танк размером с дом нереально.
Точно рассчитать объем танка очень сложно. В общем выходит, что при испарении 350 мм в год и увлажнении 275 мм в год на участок в 12 соток, охваченных дренажом, достаточно 10-кубового танка. Для участков другого размера или иной разницы испарение-увлажнение объем танка можно пропорционально увеличивать/уменьшать в 2 раза (при уменьшении разности испарение-увлажнение объем увеличивается, и наоборот!). Если по разности испарение-увлажнение объем танка нужно менять более чем вдвое, стоп! Дальше нельзя! Тут действуют уже другие соотношения.

Строим дренаж

Основное правило построения дренажных систем – ливнеотвод и дренаж это разные вещи, см. выше. Сходится стоки оттуда и оттуда могут в один коллектор, но объединять дренаж с ливневкой нельзя.

Правильное устройство дренажной системы индивидуального участка показано на рис. справа, а выше уже было сказано, что там в общем могут быть необходимы и выполнены собственными силами дренажные системы след. типов:

1. Ливнеотвод;
2. Поверхностный дренаж;
3. Глубинный несовершенный дренаж.

Расстановка колодцев дренажных систем регламентирована СНИП 2.04.03 – 85, п. 4.14. В общем они располагаются на соединениях и изгибах труб под углом менее 120 градусов по току воды. В кольцевом дренаже дома колодцы по углам допустимо не ставить, т.к. он залегает ниже НПГ.

Примечание: как защищает дом дренажная система, см. ролик ниже:

Видео: защита дома от дождевой воды

Однако, прежде чем переходить к их описаниям, нужно четко разобраться в таких важных вещах, как уклоны и заглубление дрен. Неправильный уклон – наиболее частая причина быстрого, в течение года, заиливания самодельных дренажных систем.

Уклоны и заглубление

Уклоны дрен и труб дренажных систем регламентированы СНИП 2.04.03 – 85, п. 2.41 в пределах 0,002-0,01, т.е. 0,2-1 см/м. На песчаных, легких супесчаных и др. подвижных грунтах минимальный уклон – 0,003. Чем больше уклон, тем больше объем земляных работ, т.к. траншея под дрену углубляется по току воды. Поэтому, первое, проектировать дренаж нужно, сообразуясь с уклоном местности.

Второе, задавать уклон произвольно или равномерный – неправильно. При равномерном уклоне дрен их заиливание весьма вероятно, а при уменьшающемся по току воды неизбежно. Уклон дрен и труб должен постепенно равномерно нарастать по току воды.

Минимальное заглубление глубинного дренажа – 0,6 м, но при условии, что обсыпка дрены (см. далее) должна быть ниже гумусового слоя. Заглубление ближайших к декоративным деревьям и любым кустарникам дрен должно быть не менее 0,9 м, а ближайших к плодовым деревьям – не менее 1,5 м. Если участок пустой, то дренаж разрабатывается технически оптимальным образом, и план посадок потом привязывается к нему. Кольцевой дренаж вокруг дома должен быть заглублен не менее чем на 1,2 м, но в любом случае ниже НГП.

Примечание: кольцевой дренаж должен охватывать дом на расстоянии 1,2-1,5 м от его стен. Если вокруг дома отмостка – на расстоянии 0,9-1,2 м от нее наружу.

Этапы работ

Сооружение дренажной системы на частном участке осуществляется след. образом:

• По характеру обводнения (возможно, с дополнительными изысканиями на месте) выбирается тип дренажа, см. выше;
• Изучается топографический план-схема участка (если он есть) и производится уточняющая нивелировка на месте;
• Разрабатывается проект дренажной системы, согласовывается и утверждается (если необходимо) в органах землепользования, потребнадзора и в муниципалитете;
• Производятся необходимые работы.

Топография и нивелировка

Топографический план участка в наше время можно снять самому, причем точнее пылящихся в архивах планов с горизонталями. А участок может быть уже застроен и засажен. Для этого нужно взять в аренду строительный лазерный нивелир. Нивелируется участок так:

1. Снимают на месте и вычерчивают план-схему участка в масштабе;
2. Нивелир устанавливают на возвышенной части участка;
3. На засвеченных объектах находят, где зайчик нивелира ближе всего к земле;
4. Замеряют расстояние этого светового пятна от поверхности грунта Δ;
5. Замеряют возвышение зайчиков нивелира на остальных засвеченных объектах и отнимают от них Δ. Получатся значения понижения участков под ними от некоторой условной нулевой плоскости. На голом участке вместо объектов ставят вехи;
6. Ставят вместо нивелира веху и отмечают на ней высоту головки прибора;
7. Переносят нивелир так, чтобы он с нового места засветил и веху;
8. Измеряют расстояние между отметкой не вехе и световым пятном нивелира. Получается поправка на новую высоту прибора δ1;
9. По Δ, δ1 и расстояниям зайчика нивелира от грунта вычисляют понижения засвеченных объектов он нулевого уровня;
10. Переносят прибор на новые места, раз за разом повторяя пп. 5-8 и замеряя δ2, δ3 и т.д., пока весь участок не будет отнивелирован с шагом не более 3 м.

Вычисления во время нивелировки нужно делать немедленно на месте и тут же наносить на план, иначе безнадежно запутаетесь. Замерять положение нивелира относительно границ участка не нужно, раз известно таковое засвечиваемых объектов. После нивелировки весьма и весьма желательно вылепить из пластилина объемный макет участка в масштабе, так сразу будет видно, что там к чему и как лучше делать дренаж. Объемное макетирование – неотъемлемая часть работы любых специалистов, так или иначе связанных с топографией, геодезией и картографией.

Проект

Имея в распоряжении лазерную план-схему, возможно без опыта и спроектировать дренаж. Не обязательно по всем правилам оформления проектой документации, но для себя, чтобы понятно было, или чтобы получить существенную скидку за проектирование по всей форме на заказ. Помните только: выдерживать уклоны и привязывать их к рельефу местности! Копать-то вам. И еще: U-образные прогибы или опуски труб вглубь недопустимы нигде! Если чего-то подобного избежать нельзя, там нужно ставить колодец.

Дренажные системы строятся в основном по древовидной схеме («елочка», слева на рис. ниже). Тогда в случае засорения можно, выкопав и подняв оголовок любой из дрен, сбросовой трубы или магистрали, почти всегда возможно их прочистить обычными сантехническими приспособлениями. Главный принцип построения системы – сток из любого колодца должен быть ниже устья наинизшей из дрен; перекрытие просветов труб недопустимо. Шаг между дренами – 5-10 м смотря по обводненности местности. Диаметр просвета труб для частных участков – 70-200 мм исходя из тех же соображений и длины трубы.

Линейное построение дренажа (справа на рис.) применяется только, если «елочку» разместить на участке никак не возможно. Линейный дренаж делается только поверхностным, т.к. прочистка дрен с оголовка в таком случае приведет к такому заиливанию магистрали, что ее придется полностью выдирать из земли. Если в системе есть и открытые звенья, то их сток подается в магистраль обязательно через отстойник. Но использование в качестве него декоративного пруда, как на рис., более чем сомнительно: залповый ливневый сброс в водоем может погубить его биоценоз, без которого краса природы превратится в отстойник в грязном и вонючем смысле.

Производство работ

Работы по устройству каждого из указанных выше типов дренажных систем имеют свои особенности, как и материалы для них. Поэтому рассматривать их будем по отдельности.

Ливневка

Ливнеотводы выполняются открытыми (почти исключительно со съемными решетками), линейными или закрытыми точечными. Линейные ливнеотводы предназначены для сбора палых вод с больших мощеных площадей, отмосток домов и/или для предотвращения залпового ливневого стока на ценные насаждения, см. рис.:

Собираются линейные ливнеотводы из керамических или пластиковых желобчатых секций с замками на монтажном клею; керамические линейные ливневки можно собирать на клею для пеноблоков. Уклон линейных ливневок, т.к. они легко доступны для чистки, а вода под собственной тяжестью растекается и по ровному, делают обычно минимальным ради экономии земляных работ и эстетики. На грунтах средне и более пучинистых под желоб линейной ливневки нужна противопучинная подушка из 15-20 см песка и 10-15 см мелкого щебня. Оба компонента подсыпки оборачиваются геотекстилем для предотвращения миграции друг в друга и в грунт.

Точечные ливнеотводы собирают дождевые воды из водосточных труб, мощеных участков, где образуются лужи и с газонов в дождливых местностях (слева на рис.), т.к. избыточно увлажняемый газон глушат сорняки. В комплектацию дождеприемника точечного ливнеотвода обязательно должна входить мусорная корзина (см. рис.), иначе вся ливневка очень скоро засорится. В местах с обычными грунтами корзина чаще всего служит и пескоулавливателем. Надстройками регулируют глубину дождеприемника согласно проекта.

Подземную часть точечной ливневки выполняют из пластиковых канализационных труб по всем правилам устройства сантехнической канализации. Основные из них – уклон в пределах 2-7 см/м (во избежание быстрого засорения) и соединение труб под углами не менее 120 градусов для возможности прочистки тросом.

Поверхностный дренаж

В каких случаях осуществляется дренаж участка с поверхности, указано выше. Дренажные канавы делают обычно открытыми: закрывать их решетками накладно, а для приема палых вод никакой дренаж не предназначен. Уклон канав поверхностного дренажа берут обычно также минимальный и по тем же причинам, что и для линейной ливневки.

Однако поверхностный дренаж не так уж прост, как кажется. Во-первых, во избежание приема ливневых стоков борта канав делают возвышенными и/или обваловывают и покрывают дерном. Во-вторых, копать для поверхностного дренажа кривые канавки (поз. 1 на рис.), нельзя – именно такое исполнение часто вместо осушения почвы вызывает дальнейшее заболачивание участка.

В дренажную канаву должна поступать только верховодка, которая наверху (см. выше). Массированный сброс ливневых вод в канавы, вместо того, чтобы они большей частью скатились поверху, пустит их через перфорацию прямо в грунт. Поэтому борта канавы ниже гумусового слоя мостят бутом с просветами, а выше задерновывают (поз. 2). Менее эстетичное, но более технологичное и долговечное решение – выкладка специальными бетонными плитами, поз. 3. Нижний шов раствором не заделывают: через него грунт также дренируется. Развал задернованных бортов рекомендуется выдерживать в пределах 90-120 градусов; бетонированных – 45-90 градусов.

Примечание: засыпать дно дренажной канавы щебнем не надо, только расход лишнего материала и дополнительные трудности при чистке.

Глубинный несовершенный дренаж

Важнейший фактор, определяющий эффективность и долговечность глубинного дренажа – щебень на обсыпку трубы; обспыпка осуществляет первичную фильтрацию стока. А как же супер-супер современные дрены, не требующие обсыпки? См. ниже.

Во-первых, обсыпочный щебень должен быть фракционирован на крупность 16-32 мм. Во-вторых, тщательно промыт. Что за чушь – промыть, и в грязь! Нет, все правильно. Промытый щебень почти мгновенно заиливается так, что долгие годы сохраняет фильтрующий свойства. С течением времени его фильтрующая способность сначала увеличивается, затем слабеет, но и обводнение участка также уменьшается – дренаж делает свое дело.

В немытом щебне, во-первых, также почти мгновенно заводятся сине-зеленые микроводоросли (они для фотосинтеза могут обходиться буквально случайными квантами света), грибки, бактерии. Во-вторых, происходят процессы наподобие кольматации (кольматажа) грунта в природных водоемах. От того и другого «фильтр» очень скоро превращается в водонепроницаемую массу.

Промывают щебень в куче сильной струей воды из распылительной насадки. Отлично подходит для этого портативная ручная автомойка. Промытый в течение 10-15 мин щебень отбирают из кучи и складывают в пластиковые мешки и т.п. плотно закрывающуюся тару. Сушить нельзя, запылится! Моют щебень непосредственно перед началом работ: срок хранения в черных мусорных мешках в темноте в прохладном месте – до недели.

Не меньшее значение имеет конструкция дренажной трубы. Трубы с редкой мелкой перфорацией голые (поз. 1 на рис.), обернутые геотканью (поз. 2) или, к примеру, очень дорогие Stanrock (поз. 3) без обсыпки заиливаются как миленькие, а в ней ничуть не лучше традиционных, см. ниже.

В любом поисковике найдутся картинки и видео, где такие трубы ломают и достают из них слежавшиеся в камень столбы ила. Единственно «разумное» объяснение появлению таких конструкций – вынудить владельца участка регулярно раз в 3-5 лет полностью менять дренаж. Не бесплатно, а то как же. Оборот денежных средств, рабочие места и т.п. Типа поддержка экономики. Как в некоторых (довольно многих) очень демократичных и цивилизованных станах счастливым потребителям навязывают обязательные кредиты, а банки назначают отрицательные (!) ставки по депозитам. Ма-а-ленькие, 0,1-0,25% годовых. Но все равно ведь, убыль, а не прирост. Однако вернемся в тему.

Дольше всего держатся в дренажных системах старые добрые перфорированные асбоцементные трубы, поз. 1 на след. рис.

И в таком применении они вполне экологичны и безопасны: мокрый асбест в земле не пылит. Ил в них не слеживается, а после прочистки иловые пробки из отверстий выталкиваются в просвет пластовым давлением и смываются. Недостаток один: хрупки, от подвижек грунта ломаются. Тем более, что все обводненные грунты сильно или чрезмернопучинистые. Однако грамотные инженеры и толковые производственники пока еще не все перевелись – в продаже имеются гибкие пластиковые аналоги дренажных асботруб с широкой перфорацией им толстыми редкими ребрами, поз. 2. Заявляемая долговечность – до 40 лет, но в эксплуатации такие трубы пока что менее 10 лет.

Следующий важный момент – профиль дренажной траншеи и способ укладки в нее дрены. В нормативных руководствах того и другого можно найти десятки; патентов по этой теме сотни. Бывает, что для одних и тех условий предлагается 3-5 вариантов, совершенно равнозначных по всем показателям.

Устройство глубинного дренажа, схема которого дана слева на рис., можно считать универсальным. Справа там же – как может быть устроен бюджетный дренаж из подручных материалов: бутового камня, плитняка, обломков шифера, распиленных на пластины пустотных рабочих кирпичей. Облицовочные и др. сухой формовки не годятся – быстро раскрошатся.

Недостаток «универсального» дренажа – повышенная материало- и трудоемкость (копать траншею нужно на диаметр дрены D + 5-10 см на песок глубже обычного), отчего в широкомасштабной мелиорации такая схема используется редко. Зато:

• Двойное оборачивание засыпки геотекстилем исключает ее расплывание и снижение противопучинных качеств песчаной подушки со временем.
• Толстый слой первичного фильтра также практически исключает заиливание дрены в любых возможных условиях.
• Слой немытого щебня отбрасывает прямой верхний сток далеко в стороны и не пускает его непосредственно в дрену – заиливание от дождевых вод также исключается.
• Откосы – любой крутизны, какую позволяет местный грунт. Это особенно важно для малых товарных участков, т.к. 100 м обычной траншеи это сотка изымаемой из хозоборота на 2-5 лет площади, а общая длина траншей на участке в 10 соток может достигать 150-200 м.

Колодцы дренажной системы уже не столь критичное звено. Коллекторный может быть любым водонепроницаемым, лишь бы сброс был ниже устьев дрен (см. выше). Смотровые (ревизионные) колодцы будет дешевле приобрести готовые; это же сэкономит много тяжелой работы.

Устройство дренажного колодца и схема его сборки показаны на рис. справа. Дно-крышка должна быть глубиной не менее 200-250 мм, т.к. она же является и шламосборником. Поскольку дрены подходят к колодцу на разных уровнях, а сток должен быть ниже, производители рекомендуют использовать 2-3 коллекторных узла; надстраивать их друг на друга можно. Однако возможно обойтись и одним, если дрены плавно опустить к приемным патрубкам. Это единственный случай, когда опуски дренажных труб допустимы. Собственно, и не дренажных: на изгибах перфорация и ребра сходятся, отчего увеличивается вероятность заиливания. А прочистить опуск трудно. Поэтому последние 1,5-3 м дрены перед колодцем заменяют обычной гибкой канализационной трубой: по размерным модулям дренажные и сантехнические трубы совместимы.

Постройка глубинного дренажа в описанных выше универсальных траншеях ведется в след. порядке:

1. Копают котлованы под колодцы (с учетом 10-15 песка и столько же простого щебня на противопучинные подушки) и роют траншеи;
2. Делают в котлованах противопучинную подсыпку;
3. В траншеи укладывают широкие ленты геотекстиля для оборачивания мытого щебня и ленты поуже для оборачивания песчаной подсыпки;
4. Насыпают в траншеи песок, разравнивают не особо тщательно и оборачивают геотканью;
5. Насыпают в траншеи подготовку из мытого щебня и разравнивают согласно проектных уклонов правилом – обрезком доски на палке;
6. Укладывают дрены, примеряют в размер и поднимают обратно. Промазать на 10-25 см не страшно: дренажные трубы достаточно растяжимы и сжимаемы;
7. Систему собирают наверху поэтапно от колодца к колодцу, начиная от коллекторного. Так много удобнее;
8. Если сборка дошла до оголовка трубы, его заглушают. Бояться вакуума или завоздушивания не надо: люки с конечными заглушками не герметичны, и пластовое давление затянет в систему недостающий воздух или выдавит лишний;
9. Установку звеньев системы на место ведут с помощниками: один (вместе с мастером) на колодец, еще по одному на каждую приходящую дрену;
10. По установке очередного колодца в его котлован подсыпают простого щебня до верхнего обреза дна-крышки и трамбуют узкой трамбовкой;
11. Поочередно подсыпая то вынутого грунта в котлован, то мытого щебня в траншею до уровня на длине 3-4 от колодца, фиксируют звено;
12. Пользуясь гибкостью и растяжимостью дрены (дрен) ставят в котлован следующий по ходу монтажа колодец (колодцы);
13. Досыпают мытого щебня в траншею до нормы, не доходя тоже 3-4 м до след. колодца;
14. Фиксируют след. колодец аналогично предыдущему;
15. Оборачивают мытый щебень геотканью и досыпают поверх простого;
16. Производят окончательную обратную засыпку вынутым грунтом «с горой» и трамбовкой.

Примечание: монтаж системы ведут без люков. Они ставятся после его окончания.

А нельзя ли…

Обойтись вместо дренирования менее сложной, ответственной, трудоемкой и затратной рекультивацией почвы, как было обещано? Да, можно. Если ваш участок на глине, обводнен выходящей по поверхность верховодкой (случай 3 на рис. и в описаниях схем обводнения) и его общий уклон не превышает 4-5 см/м. Результат проявится на 3-й – 4-й год, но потом… впрочем, сначала – что нужно сделать:

• Весной в разгар обводнения отметить по контуру места, где застаивается вода;
• Когда лужи высохнут, засыпать впадины песком и разровнять его в общую поверхность;
• Под осень заправить почву удобрениями и доломитовой мукой, чтобы насытить магнием;
• Если на след. весну лужи опять появились, повторить п. 2 по мокрому;
• Тут же, не дожидаясь высыхания, посеять азотфиксирующие травы с поверхностной корневой системой: клевер, бобовые;
• Когда лужи высохнут, а земля еще нет, внести гумат калия;
• На протяжении сезона вегетации поливать и подкармливать посев. Дать (по схеме применения) стимулятор роста корней, который можно вносить по листьям, напр. Циркон;
• Если след. весной лужи все еще образуются, повторить пп. 1-6, но, скорее всего, этого не понадобится;
• Если луж уже нет или остались маленькие, повторить пп. 5-7 и поселить на участке дождевых червей. Лучше диких, они не так привередливы, как покупные из вермикультуры. Сколько червяков надо? Чем больше, тем лучше. По пригоршне на сотку хватит.
• Начинать пахать, сеять, сажать. На неиспользуемых участках разбить газоны (обязательно!);
• Каждые 3-4 года впоследствии вносить гуматы и под зиму доломитовую муку.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)