Valmistame maal oma kätega keldri samm-sammult: optimaalne tööde järjestus. Seade, projekt, keldri ehitustüübid ja etapid Tee-seda-ise maa-alune kelder kohapeal

Muidugi saate oma kätega keldrit teha. Kuid tasub arvestada tõsiasjaga, et selle protsessi jaoks peate kulutama palju aega ja vaeva. Ajakulud ei ole seotud mitte ainult otsese ehitamisega, vaid ka keldrite korrastamise kõigi nüansside uurimisega.

Loomulikult pole kahtlust, et kelder on igas mõttes äärmiselt kasulik ruum. See võib varustada töökoja, teha sauna, piljardit, jõusaali. Lisaks väga sageli keldritest ja esimesed korrused tehke täiendav elutuba, kus pole vähem mugav olla kui teistes maja ruumides. Olles teinud avara keldri, saab keerata kahekorruseline maja peaaegu kolm korrust kõrge.

Keldri paigutuse põhiprobleem tekib isegi selle ehitamise etapis. Esiteks on need täiendavad finantskulud. Raha kasutatakse ehitusmaterjalide, tööriistade jms ostmiseks. Eriti hoolikad peaksid olema need majaomanikud, kelle krunt asub kõrgetasemelises piirkonnas põhjavesi. Sel juhul on parem otsida abi spetsialistidelt, kes aitavad teil õigesti arvutada kasutatud materjali koguse ja veekindluse taseme. Et mõista, kuidas keldrit õigesti ehitada, peab teil olema täielik teave teie piirkonna pinnase tüübi kohta.

Üldiselt sõltub keldri ehituse tüübi ja muude tehniliste lahenduste valik kahest peamisest tegurist:

1. Põhjavee tase piirkonnas.
2. Omanik soovib saada sooja või külma ruumi.

Kuna keldrit saab ehitada erineval viisil, peaksite koguma võimalikult palju teavet.

Mullatööd enne ehitust

Enne ehitamise alustamist peaksite täpselt määrama keldri suuruse. Need võivad olla väga erinevad ja sõltuda konstruktiivseid lahendusi tulevane kodu ja omaniku eelistused.

Kaevu kaevamisel ei soovita eksperdid süvendada kelder maasse täies kõrguses. Kui kattumine on näiteks 50-100 cm kõrgusel maapinnast, on võimalik teha väikesed aknad ja tuulutusavad. See tagab keldris viibimise kõrge mugavuse ja täiendava ventilatsiooni.

Lisaks oleks õige algfaasis mõelda, kuidas ruum isoleeritakse niiskuse ja temperatuurimuutuste eest. Mida kõrgemale keldrit tõsta, seda madalam on aluse ja seinte kokkupuute võimalus põhjaveega. Oma kätega keldrit ehitades on võimalik vajadusel projektist kõrvale kalduda ja teha täiendavaid isoleerivaid tõkkeid.

Eeltoodust lähtuvalt, võttes arvesse lae kõrgust, samuti betoonaluse paksust ja liivapadi, süvend tuleb kaevata umbes 200-220 cm sügavusele Muidugi omal jõul mullatööd sellega on raske toime tulla, seega on parem palgata töömeeste meeskond või ekskavaator.

Kaevu ettevalmistamine ehitamiseks.

Arvestades, et keldri ehitus võtab rohkem kui ühe päeva, võib tõenäoliselt vihma sadada. Seetõttu vedeldub kaevatud augu pinnas ja selle servad libisevad, kaotades oma tugevusomadused. Selle vältimiseks peate tegema järgmist: kaevu puhastamisel tehke süvendi servadest selle põhjani väikesed kalded. Järgmisena kaevake perimeetri ümber väikesed sooned, mille kalle on ühes suunas. Süvendi madalaimasse kohta tehke süvend, millesse kõik vihmavesi. Väga sageli kaevavad ehitajad sinna tünni, millest siis vett välja pumpavad. Keldrite ehitamisel on väga oluline võtta kõik liigne niiskus.

Niipea kui kaev on valmis ja puhastatud, on vaja alus ette valmistada. Kaevu põhi on kaetud killustikuga. Soovitatav on kasutada peeneteralist kivi. Saadud kihi paksus peaks olema umbes 10-15 cm. Sellele järgneb sama liivakihi ladumine, mis tuleb hoolikalt tihendada. Võimalusel on selleks soovitatav kasutada vibreerivaid plaate. Kui ei, siis võib tambida käsitsi, veidi liiva niisutades.

Kõik valtsitud isolaatorid asetatakse saadud alusele mitmes kihis. Vuugid ei tohiks olla (katusekattematerjali kasutamisel tihendatakse vuugid bituumenmastiksiga). Pärast seda paigaldatakse tsementpõranda moodustamiseks vajalik raketis. Kõrget raketist ei tasu teha - piisab 20-30 cm.Kui ühe-kahekorruselisele majale on planeeritud küttega kelder, siis hüdroisolatsioonikihile tuleb panna soojusisolaator. Ekstrudeeritud vahtpolüstüreenplaadid sobivad ideaalselt. Kui te ei kavatse keldrit soojendada, pole isolatsiooni paigaldamine kohustuslik (kuid sel juhul peate põranda hoolikalt isoleerima).

Vundamendi valamine ja seinte ehitus

Peale hüdroisolatsiooni ja soojusisolatsioonikihtide paigaldamist on vaja monteerida armatuurvõrk 15-25 cm sammuga.Armatuur laotakse kahes kihis. Kui hiljem on plaanis ka seinad betoonida, painutatakse armatuuri otsad piki perimeetrit ülespoole. See on vajalik selleks, et edaspidi oleks nendega mugavam siduda. tugevdav puur seinad. Kui ehitate keldrit ise, siis praeguses etapis peate tõenäoliselt siiski kasutama partnerite abi.

Niipea, kui aluse tugevdamine on lõpetatud, võite alustada lahuse valamist. Kihi paksus peab olema vähemalt 20 cm Peale valamist tuleb oodata veidi aega (soovitavalt 3-4 nädalat), kuni mört kuivab. Kui ka seinad on raudbetoonist, siis raketise paigaldusega ja armatuuri kudumisega saab alustada juba järgmisel päeval peale vundamendi valmimist.

Nagu juba märgitud, on keldri seinad soovitatav teha ka raudbetoonist. Kui põhjavesi on põranda aluspinnast allpool, siis keldrite ehitamise ajal seinte ehitamiseks saate valida vahtbetoonplokid või punane telliskivi. Pärast seinte paigaldamist on hädavajalik luua väljastpoolt kvaliteetne hüdroisolatsioonikiht.

Keldri seinad.

Isolatsioonitööd

Hüdroisolatsiooni saab teha bituumenmastiksi pealekandmisega või valtsitud hüdroisolatsiooni liimimisega. Mõni päev pärast hüdroisolatsiooni paigaldamist on soovitatav keldri seinad soojustada pressitud vahtpolüstüreenplaatidega. Lihtne vaht imab niiskust, kaotades oma omadused. Hüdroisolatsioonikihi kahjustamise vältimiseks on kõige parem isolatsioon liimida samale bituumenmastiksile. Kohtades, kus sein ulatub maapinnast kõrgemale, on oluline isolatsioon korralikult spetsiaalsete tüüblitega kinnitada.

Keldri hüdroisolatsioon ja soojustamine väljast.

Seinte soojusisolatsioon on vaja korraldada igal juhul, olenemata sellest, kas kelder on köetav või mitte, samuti suvila või kahekorruseline. Keldri ehitamine hõlmab alati väikese, kuid kvaliteetse soojusisolatsioonikihi loomist. Isolatsioonikiht kaitseb ruumi seinu külmumise eest. Lisaks sulgeb isolatsioon hüdroisolatsioonikihi võimalike mehaaniliste kahjustuste eest.

Niipea kui seina isolatsioon on lõpetatud, on vaja pinnas tagasi täita. Seinte väliskülje vaba ruumi täitmisel tuleb pinnas korralikult tihendada. Keldri kaitsmiseks vihmavee eest tuleb teha pimeala, mille alla panna ka isolatsioon.

Samuti on keldrite ehitamisel vaja tagada hea ventilatsioonisüsteem.

Õhuvahetus ruumis

Keldrite ehitamisel on ventilatsiooni küsimus sageli väga terav. Selle põhjuseks on eelkõige asjaolu, et paljud omanikud alahindavad maa-aluste ruumide pideva ventilatsiooni tähtsust. Kuid seal tekib niiske keskkond, mis on ohtlik mitte ainult toodetele, vaid ka ehituskonstruktsioonidele.

Ventilatsioonitorud.

Ventilatsioonisüsteem võib olla sund- või loomulik. Loomulikult valivad 90% juhtudest inimesed loomulik ventilatsioon, mis koosneb kahest torust - toite- ja väljalasketorust.

Toitetoru peaks asuma keldri ühes otsas, väljalasketoru teises otsas. Toitetoru alumine osa peaks olema ruumi põhjas, umbes 20-30 cm kaugusel, ja ülemine osa peaks minema väljapoole. See lähenemine võimaldab värskel külmal õhul perioodiliselt ruumi siseneda, jahutades seda ja tõrjudes välja sooja õhumassi. Kui kelder on omal jõul ehitatud, paigaldatakse ventilatsiooniks sageli ainult üks toru, millest sageli ei piisa.

Teises otsas peaks olema väljalasketoru, mille alumine osa asub keldri lae all (20 cm kaugusel) ja ülemine osa (ideaaljuhul) peaks minema katusele. On teada, et soe õhk tõuseb, nii et soe õhumass läbi selle toru väljub järk-järgult keldrist. See tagab kondensatsiooni puudumise.

Mida teha, kui GWL on kõrge?

Keldrite ehitamisel on sageli otsustav roll hüdroisolatsiooni kvaliteedil. See on eriti oluline, kui põhjavee tase asub keldrikorruse kohal. Väga sageli, kui GWL on tõesti kõrge, keelduvad majaomanikud lihtsalt keldrit ehitamast, et mitte kulutada lisaraha, aega ja vaeva.

Suure GW korral jõuab niiskus ruumi lähedale.

Kõrge GWL-i taseme korral on vaja keldrit kaitsta kahes suunas:

1. Seinte ja põrandate hüdroisolatsioon.
2. Põhjavee taseme alandamine piirkonnas.

Sellisel juhul aitab seade väga hästi. drenaaž, mis eemaldab saidilt kogu liigse niiskuse. Loomulikult toob see kaasa lisakulusid, kuid selle süsteemi mõju on muljetavaldav. Enne keldri ehitamist tuleb kindlasti ette näha äravoolu võimalus.

Kahepoolse soojustustehnoloogia paremaks kasutamiseks: väljast ja seest. Samuti oleks kasulik kasutada membraanisolatsiooni, mida turul on palju erinevaid.

Keldri ehitamine on oluline ja vastutusrikas protsess, millele tuleb oskuslikult läheneda. Kui kahtlete oma võimetes, arutage spetsialistidega kõiki keldri ehitamise nüansse. Ei tohi unustada, et väiksemad valearvestused ehituses ja ebaõigete ehitusmaterjalide kasutamine võivad tulevikus kujuneda kulukaks remondiks.

Suvila kelder on lihtsalt asendamatu ruum. See võib hoida konserve, juurvilju, köögivilju ja puuvilju ning kasutada seda ka ladustamiseks aiatööriistad talvel.

Vaatamata ülesande näilisele keerukusele pole oma kätega keldri ehitamine maal kuigi keeruline ülesanne. Peaasi - õige valik keldri tüüp, ehitusmaterjalid ja ehituskoha valik.

Liigid

Kõik keldrid on jagatud tüüpideks sõltuvalt nende asukohast kuni maapinna tasemeni. Need jagunevad maa-alusteks, poolmaa-alusteks ja maapealseteks. Samal ajal süvistatakse maa-alused keldrid piki katust maasse, keskmiselt 2 m, poolmaa-aluses on põrand maapinnast 0,7-1 m madalamal ja maapealseid keldreid ei maeta üldse.

Sobiva tüübi valik sõltub mulla niiskusesisaldusest. Maa-alused ruumid on paigutatud kuivadesse kohtadesse, poolmaa-alused - keskmise põhjaveetasemega kohtadesse ja maapealseid konstruktsioone kasutatakse juhul, kui põhjavesi läheb pinnale liiga lähedale.

Asukoha valik

Keldri ehitamiseks on vaja valida koht ilma puudeta, mis võivad lõpuks oma juurtega konstruktsiooni kahjustada ja selle ohtlikuks muuta. Samuti vali võimalusel kuiv koht. Seda saab teha iseseisvalt rahvapäraste meetoditega.

Tavaliselt tehakse see test kevadel või sügisel. Selleks võtke klaasist või savist anum, üks värske muna ja natuke looduslikku villa. Valitud kohas pannakse vill maapinnale, muna peale. Pärast seda kaetakse muna pealt anumaga, puistatakse üle rohuga ja jäetakse ööseks seisma.

Kui hommikul tekib anuma seintele kondensaat, siis on põhjavee tase väga kõrge, kui ainult paljal maapinnal lebav vill oli veega küllastunud ja muna jäi kuivaks, on veetase madal. Isegi vill jäi kuivaks - põhjavesi selles kohas ei voola üldse.

Ehitus

Et teada saada, kuidas maal keldrit teha, peate teadma iga keldritüübi ehitustehnoloogiaid, nüansse ja nippe, millega tuleb arvestada.

maa-alune kelder

Kaevu kaevamisel tuleb meeles pidada, et süvend ise peab olema suurem kui keldri lõplikud mõõtmed, sest osa mahust hõivavad laotud seinad ja põrand ning pinnas tuleks jätta mitte kaugele. süvend - siis on sellest kasu muldkehade ehitamisel. Samuti tuleb kaevu seinte varisemise vältimiseks kaevata need väikese nurga all.

Pärast kaevu täielikku kaevamist võite alustada põranda valamist. Esiteks puhastatakse savipõhi kividest ja prahist, tasandatakse ja tihendatakse.

Keldri külgseinte materjalidele esitatakse suuri nõudmisi – neile avaldab ümbritseva pinnase tugev surve. Seinad on valmistatud sellistest materjalidest nagu telliskivi, ehituskivid, puidu ja betooni segu.

Kattuvused

Parim valik on osta valmis raudbetoonplaadid. Neid eristab mugavus ja vastupidavus, kuigi need ei ole väga kallid.

Võite kasutada ka puittalasid, mis pärast paigaldamist on kaetud laudade ja hüdroisolatsiooniga. Pärast põrandate paigaldamist saate konstruktsiooni otsad katta maaga.

Ventilatsioon

Hea maakeldri üks peamisi nõudeid on kvaliteetse ventilatsiooni olemasolu, mis toetab optimaalne temperatuur ja niiskus ruumis, takistades seente ja hallituse teket.

Ventilatsiooni tagamiseks piisab vaid kahest. plasttorud keskmise läbimõõduga, millest üks toimib toiteallikana ja teine ​​​​väljalaskena. Toitetorud asuvad põrandast 20 cm kaugusel ja väljalasketorud - sisse vastaspool 40 cm laest.

Samas peab toitetorus olema metallist kaitsevõrk näriliste eest ning väljalasketoru isoleeritud klaasvillaga, vihmavee lekke vastu visiir ja põhjas kondensaadi äravoolukraan.

Pool-maakelder

Poolmaa-alune kelder on ehitatud sarnasel põhimõttel, ainult sellises konstruktsioonis olevad seinad ulatuvad kõrguselt süvendist kaugemale ja sellesse sisenev läbipääs asub vertikaalsel tasapinnal.

Sellise keldri katus on kõige parem teha viilkatusega. Sel eesmärgil sobivad plaadid, polükarbonaat, kiltkivi. Hoone katus peab olema hüdroisoleeritud ja soojustatud. Pärast külgseinad tuleb kokku kukkuda.

Maapealne kelder

Selle konstruktsiooni ehitamine toimub ilma kaevu kaevamiseta. Ruumi põhja kaevatakse pinnas, misjärel toimub sama skeemi järgi ventilatsiooni ehitamine ja paigaldamine.

Sellise konstruktsiooni katus peab olema tugev ja kuuriga, et taluda maapinna raskust, mis peab tekkinud konstruktsiooni kokku varisema.

Edasine töö

Peale keldri ehitust on vaja sellega tegeleda sisekujundus. Kõige parem on seinad hästi valgeks lubjata – lubi mõjub desinfitseerivalt ja takistab seente teket. Samuti annab see ruumile puhtama välimuse.

Esiteks peate ostma või iseseisvalt tegema laia, mugavad trepid, mida on raskete ämbrite, purkide ja korvidega lihtne ronida ja laskuda.

Järgmiseks peate saama puidust riiulid ja hoiukastid. Riiuleid, mis ei ole otseselt toiduainetega seotud, tuleb töödelda hallituse ja lagunemise eest, vastasel juhul ei pea need kaua vastu.

Pöörake tähelepanu sellele, et keldris asuv juhtmestik, lambid ja lülitid oleksid niiskuse eest hästi kaitstud. Kõige parem on osta kinniste kassettidega kinnitusi.

Disain

Isegi selline puhtalt utilitaarne ruum ei mahu fantaasia olemasolul mitte ainult hästi keskkond, vaid muutub ka selle tipphetkeks. Inspiratsiooniks ja otsimiseks originaalsed ideed temaatilistel saitidel näete fotosid keldritest kinkimiseks.

Kasutades ilusad plaadid ja uksed, saab kaunistada pooluputatud keldrit ja istutades lilli maa-aluse keldri katusele, saate selle täielikult ära peita. Külvatud maapealsest keldrist muru muru, saate teha tõelise "hobbimaja".

Foto suveresidentsi keldrist

Köögiviljade ja toorikute ohutuse tagamiseks isiklikul krundil on soovitatav ehitada kelder oma kätega.

Keldri ehitamine oma kätega (samm-sammult)

Koolitus. Kõigepealt peate otsustama ehituse tegemise koha, ehitusmaterjali ja konstruktsiooni suuruse. Meie puhul valiti paisutatud savibetoonist puistekeldri projekt, mis kaitseb hästi ruumi niiskuse eest ja hoiab konstantset temperatuuri režiim ruumis. Sellise konstruktsiooni jaoks valiti optimaalne sügavus kolm meetrit.

Näpunäide: keldri ehitamiseks on kõige parem valida kõrgendatud kohad, et ei tekiks probleeme konstruktsiooni põhjaveega üleujutamisega.

Hakkame kaevama väljakaevamine. Konstruktsiooni mugavaks laskumiseks on vaja kaevata ristküliku kujuline auk. Järgmisena tuleks põrand ja seinad korralikult tampida. Pärast seda kaetakse põrand killustiku või kruusaga ja valatakse savi lahusega. Kui on üleujutusoht, on savilahuse asemel parem kasutada betooni, mis valatakse eelnevalt paigaldatud terasvõrgule.

Sest seinte ehitamine sõltuvalt kasutatud toorainest võib kasutada erinevaid meetodeid. Näiteks saab ehitada betoonseinad. Selleks paigaldatakse raketis, paigaldatakse ja valatakse pikisuunaline tugevdus betoonisegu. Raketis eemaldatakse mõne päeva pärast. Raudbetoonist või paisutatud savibetoonplokkidest seinu on palju lihtsam ehitada. Müüritööd võib võrrelda müüritisega. Ka selles etapis on vaja ette näha kohad ukseava ja ventilatsiooni jaoks.

Pärast seinte ehitamist on vaja paigaldada kattuvad. Nendel eesmärkidel paigaldatakse puitlaastplaadist raketis. Lehtede hoidmiseks asetatakse need tugedele. Armatuurvõrgud asetatakse raketise peale ja valatakse betooniseguga.

Selleks, et seinad niiskust läbi ei laseks, on vaja teha kattekiht veekindlus keldriseinad seest ja väljast. Nendel eesmärkidel sobib bituumenmastiks. Lae peale laotakse mastiksile katusematerjalist hüdroisolatsioonikiht.

Oma kätega keldri ehitamise eelviimane etapp on tagasitäitmine betoonpõrand ja kaevu tagasitäitmine pinnasega.

Näpunäide: süvendi ja lae tagasitäitmisel veenduge, et maa sees ei oleks teravaid kive. Need võivad kahjustada kaitsvat hüdroisolatsioonikihti.

Töötab edasi parandamine ladustamine. Selles etapis paigaldatakse ja teostatakse uksed, trepid elektripaigaldustööd. Valmistatakse ja paigaldatakse riiulid talveks tooriku hoidmiseks ning spetsiaalsed kohad juurviljade hoidmiseks.

Kelder maal oma kätega tellistest. Samm-sammuline juhendamine

Maamaja jaoks saate oma kätega tellistest keldri ehitada. Sellise struktuuri loomiseks võite järgida järgmisi juhiseid:

Pärast väljavalimist sobiv koht püstitamiseks võite hakata kaevama väljakaevamine nõutav suurus. Meie puhul on keldri suurus 2x2 meetrit.

Pärast seinte ja põranda rammimist jätkake seadmega betoonplaat põranda jaoks.

Erektsiooni jaoks seinad selles projektis kasutati tellist. Müüritis oli ühe tellise paksune.

Näpunäide: müüritööde ajal peate pidevalt jälgima seinte tasasust. Selleks on soovitatav kasutada loodi ja loodi.

Järgmiseks peate tegema otolok. Nendel eesmärkidel paigaldatakse puidust palgid, mis on eelnevalt töödeldud antiseptilise lahusega. Järgmisena pannakse põrandakate ja kaetakse peal saepuru kiht. Kihi paksus on ligikaudu 25-30 cm.

Üleval tuleks ehitada puitkonstruktsioon maja kujul koos viilkatus, millesse tuleks teha ventilatsiooniava ja paigaldada sissepääsuuks.

Maapinna ümber kaevati osa ehitisest soon katuselt voolava vee jaoks.

Sest ventilatsioon kasutati kahte 50cm läbimõõduga toru.Üks paigaldati 20cm kaugusele põrandast. Teine - diagonaalselt 20 cm kaugusel laest.

Punastest tellistest isetehtud keldriehitus

Sellise keldri ehitamine algab kaevamisest väljakaevamine 3,5 meetrit sügav. Valmis kelder koosneb kahest ruumist, eeskojast ja trepikojast.

Pärast vundamendi süvendi kaevamist on vaja seinad, põrand ja trepid tihendada.

Pärast betooni kivistumist võite alustada paigaldamist seinad.

peal viimistletud seinad virnastamine valtsitud metall, mis on kattumise aluseks.

Under metallist karkass paigaldatakse raketis ja valatakse põrand betoonist.

Pärast betooni kivistumist võite alustada paigaldamist maapinnale punastest tellistest keldriosad ja katusekate.

Maale keldri ehitus

Enne keldri ehitamist on vaja koostada tulevase konstruktsiooni joonised, arvutada vajaliku materjali kogus ja visandada umbkaudne plaan töötab. Samuti tuleb meeles pidada, et kelder peab vastama järgmistele tingimustele:

• see peaks olema lahe;
• temperatuur hoidlas ei tohiks olla liiga madal;
• tuleb tagada toodete piisav kaitse näriliste eest;
• maa-aluses ruumis peaks olema autonoomne elektrisüsteem;
• kelder peaks olema hästi ventileeritud.

Tee-seda-ise samm-sammult juhised vana keldri parandamiseks maamajas

Kõigepealt peate vabastama maa-alune kate. Pärast seda saab alustada mulla- ja lehtkihi puhastamist ning demonteerimist rihveldaja. Kõik tööd on kõige parem teha servadest keskele.

Seade sihtasutus. Selleks valmistage süvendi põhi ette ja paigaldage sellele raketis. Külmumise vältimiseks on soovitatav seina paksus võrdne ühe tellisega. Projekti järgi on vundamendi kõrgus 150 mm.

Järgmisena peate installima liitmikud kolmes reas. Nendel eesmärkidel valiti rulltooted läbimõõduga 16 mm. Igasse rida keevitatakse metallribad. Järgmisena valatakse konstruktsioon betooniseguga ja jäetakse tahenema. Raketise saab eemaldada mõne päeva pärast.

Näpunäide: maandusprobleemide vältimiseks on soovitatav keevitada armatuuri külge kaheksakujuline varras.

Seinte müüritis tellistest. Kõigepealt peate külmutatud pinnale panema nullirea betoonvundament. See rida on asetatud torkiga. Selle peale keskel on vaja kinnitada terasribad, millele manustatud osad on keevitatud. Nii saab tagada usaldusväärse maanduse. Kõik järgnevad read tehakse pooleks telliseks. Soovitatav on asetada terasribad läbi iga rea. Need aitavad keldri seintele jõudu anda. Ribasid pole vaja omavahel kinnitada.

Näpunäide: seinte ehitamisel jälgi, et vahel oleks tehiskivid puudusid tühimikud ja tühimikud, mille kaudu närilised saaksid tuppa siseneda.

Kui telliskivi jõuab ühe meetri kõrgusele, võite jätkata sissepuhkeseadmega ventilatsioon. Nendel eesmärkidel valiti kanalisatsioonitorud.

Sest veekindlus keldriseinad, saab kasutada katusematerjali.

Seade ülemised rakmed ja ülekatted. Ülemise osa metallelementidega sidumise saab paigaldada pärast 21. rea ladumist. Nendel eesmärkidel on vaja selga panna viimane kiht telliskivi kiht katusekattematerjali ja täitke see pinnasega. Rihmade tegemiseks kasutasin I-tala nr 12, mis oli keskelt saetud ja 2 profiili. Rööpatükk sobib hästi tala rolli.

Raudbetoonseade põrandad 100 mm paksune. Nendel eesmärkidel paigaldame raketise, paigaldame armatuuri ja täidame selle kõik betooniseguga.

Pärast seda peate luugi paigaldama, tegema soojendamine kattuvad ja valage tasanduskiht. Isolatsiooniks võib kasutada 5 cm paksust penoplasti, tasanduskihiks valiti väikseima fraktsiooniga killustik.

Seade elektrivarustus keldris.

Hoidmine viimistlustööd. Selles etapis on vaja ventilatsioonitorude kohale teha varikatus. Toasiseseid seinu saab valgendada.

Keldri ja keldri erinevused

Kelder on ruum, mis asub hoones maapinnast allpool. Keldrit saab kasutada suvetehnika hoidmiseks, töökojana jne. Keldri põhieesmärk on toiduainete hoidmine. Lisaks saab keldri ehitada eraldi ruumiks.

Kuidas teha keldrist keldrit

Kui hoonel on kelder, siis saab selle ümber ehitada keldriks. Selleks on vaja kelder jagada puidust vahesein ja paigaldage toiduhoidlad. Samuti tuleks keldrisse tuua valgustus, paigaldada ventilaatorid ja teha trepp.

Näpunäide: trepp keldrisse laskumiseks peaks olema mugav. Sellel ei tohiks olla järske samme.

Juhul, kui keldris langeb külmal aastaajal temperatuur alla null kraadi, on vaja teha soojendamine seinad. Enne soojusisolatsiooni paigaldamist on soovitatav pinda töödelda seenevastase ühendiga või kustutatud lubi. Seinu saab soojustada rullkatusematerjali, klaasisooli või tavalise vahtplastiga. Soojusisolatsioonikihi peale on vaja panna vineeri või puitkiudplaadi lehed.

Vajalik võib olla ka põranda isoleerimine. Selleks võite laduda tugeva plastkile, mille peale laotakse puit. Kui sellest ei piisa, võite põrandapinna täita bituumeniga. Selle materjali peale asetatakse 5–6 cm paksune saepurukiht ja puitpõrand.

Kelder on koht, kus saab hoida peaaegu kõiki toiduaineid. Selle hoone peamine eelis võrreldes tavapärase sahvriga on ilmne - selles saate hoida soolatud või värskeid köögi- ja puuvilju ning mitmesuguseid konserveerimisvahendeid. Keldris ei ületa aastaringselt temperatuur 7 ° C, mis on peaaegu külmkapi temperatuur.

Keldreid on mitut tüüpi. Lihtsaim on savi. Garaaži saab ehitada ka keldri. On ka selliseid keldreid nagu maapealne, keldriga, kinnine kelder jne.

Selleks vajate: vesi, savi ja hakitud põhk. Sõtkuge lahust plastilise ja viskoosse olekuni.

Kandke lahus mitme kihina, oodates iga kord eelmise kihi täielikku kuivamist. Pärast seda saate seinad katta plaatplaadiga.

Samuti saate laotada vana tellise seinad või täita need lihtsalt betooniga.

Sest parem ladustamine köögiviljad ja erinevad tooted aitavad kaasa keldri muldpõrandale. Kaevu alus on hästi tihendatud killustik, mis on pealt täidetud bituumeniga. Järgmine on Adobe põrand. hea variant on tsemendist tasanduskiht.

Mugavama keldri jaoks peate ehitama astmed. Esialgu on vaja tulevane trepp välja kaevata ja astmete asemel maapind põhjalikult tampida. Järgmiseks peate tegema vineerist raketise horisontaaltasapinna kohal olevate astmete külgpindadele. Järgmisena täitke sammud tsemendimörtiga. Astmed peavad olema vooderdatud tellistega ja plaatide turvised peavad olema kivist.

Katuse ja keldri ukse ehitus

Keldri iseehitamine hõlmab selle ülemise osa kaitsmist. Keldri kohale saab ehitada standardse, keldrist endast mõlemalt poolt 50 cm võrra suurema.

Sellised meetmed aitavad vältida vee voolamist keldrisse vihma ajal. Kindlasti isoleerige uks mitme kihiga porolooniga ja seejärel katke see pealt dermantiiniga.

See on üsna oluline protsess. Kõik hüdroisolatsioonimaterjalid võib jagada kahte tüüpi: survevaba ja rõhuvastane. Teist tüüpi materjale kasutatakse juhul, kui põhjavesi jõuab veesurve poolelt põranda tasemele. Esimest tüüpi materjale kasutatakse juhul, kui põhjavee tase ei ulatu põrandani.

Parema kaitse vee eest kasutage ehitamise ajal drenaažikihti., on reeglina ühendatud spetsiaalse kaevuga, mis asub keldri kõrval. Drenaaž vaheldub mullaga kihiti ja kihtide ladumisel tuleb see rammida.

Põhjavee vähendamiseks ehitada – s.t. teatud kaldega spetsiaalne mahuti vee äravooluks.

Kui kelder on kaitstud põhjavee eest, siis hüdroisolatsiooni saab teha kuumutatud bituumeniga. Enne seinte katmist bituumeniga tuleb need kindlasti töödelda tsemendimörtiga. Bituumeni hüdroisolatsiooni paigaldatakse tavaliselt kahes kihis. Bituumeni kuivamise ajal puistatakse seinad tavaliselt liivaga.

Õige ladustamine on toidu eduka säilitamise võti. Keldris võib kapuuts olla kahte tüüpi.

Esimene võimalus on loomulik ventilatsioon. See viiakse läbi kahe toru abil: väljalaske- ja toitetoru. See õhupuhasti põhineb ruumi ja tänava temperatuuride erinevusel, mistõttu toimub pidev õhuringlus.

Tavaliselt väljalasketoru paigaldatud lae lähedale ja selle ots on keldri tasemest pool meetrit kõrgem. See. soojendatud õhk väljub. Ja keldri põhja on paigaldatud toitetoru 10 cm kõrgusele põrandajoonest. Teda tuleb kaitsta metallvõrk kahjurite ja putukate eest.

Teist tüüpi ventilatsioon on sunnitud. See on loodud spetsiaalsete ventilaatorite abil. Seade on sama, mis esimesel juhul. See ventilatsioon on vajalik suvel, kuna. välistemperatuuri tõusust tingitud õhuvahetus puudub.

Järgides kõiki tehnoloogilisi tingimusi, ehitate kvaliteetse ja töökindla keldri, mis rõõmustab teid aastakümneid.

Keldrid on süvistatavad (maa-alused), poolsüvistatavad (poolmaa-alused) ja maapealsed. Kuidas lisatüübid saate valida kõige lihtsamad hoidlad - vaiad, liustikud, süvendid jne. Räägime teile peamistest keldrite tüüpidest ning tutvustame ehituse jooniseid ja kirjeldusi.

maa-alused keldrid

Esiteks kaalume maetud keldrite ehitamist, st neid, mis on täielikult maa all. Neid saab ehitada ainult nendesse kohtadesse, kus põhjavesi on suurel sügavusel.

Maakeldri ehitustehnoloogia

See tüüp on väga lihtne disain, kuid vaatamata sellele on sellel suurepärased jõudlusomadused. See keldritehnoloogia nõuab minimaalseid materjalikulusid, nende ehitamiseks kasutatakse peamiselt kohalikke materjale. Joonisel fig. näidatud on muldkeldri seade.

Seda saab ehitada, kui põhjavesi asub vähemalt 2-2,5 m sügavusel, kuna sellise keldri kõrgus alusest põrandani on 1,8 m. tõsta keldri põhja.

Kaev on kaevatud nii, et selle seinad on väikese kaldega - sel juhul murenevad need vähem.

Kaevu põhja on vaja 5 cm paksuse kihina panna kuumas bituumenis leotatud tihendatud killustik, millest saab keldripõranda alus. Seda tehakse kapillaaride niiskuse välistamiseks. Järgmisena laotakse Adobe põrand, millele on lisatud peent telliskivikillustikku, 8–10 cm paksune põrand.

Maakelder: 1. - prügikastid; 2. - kuivenduskraav; 3. - ventilatsioonitoru; 4. - riiulid; 5. - Adobe põrand.

Kaevu seinad on tavaliselt kaetud laudade, tahvlite või vatiga, eriti sees liivane maa, on selge, miks. Kõige parem on teha eemaldatav nahk, et suvel saaks selle lahti võtta ja päikese käes kuivatada. See pikendab selle kasutusiga ja seega parandab ladustatavate toodete kvaliteeti.

Lagi on valmistatud postidest või keldrist, mis on pealt kaetud savi-õlgede määrdeainega ja kaetud soojusisolatsiooni eesmärgil mullaga. Mullakihi paksus on ligikaudu 0,3-0,4 m Katus tehakse viilkatusega, langetatakse maapinnale nii, et üleulatused kattuvad süvendiga igast küljest vähemalt 50 cm. Katuse materjaliks võib olla tahutud plaat, savipõhk, oksad, pilliroog ja mis tahes muu kohalik materjal. Suure külma korral saab katust soojustada turba, kuiva lehestiku vms. Katusehari on valmistatud servadega lauad. Harja alla asetatakse katusekattematerjali või katusepapi ribad.

Disain näeb ette ühe ventilatsioonitoru, mis on valmistatud tihedalt üksteise külge kinnitatud laudadest. Keldri sees on prügikastid ja riiulid.

See on mugav, kui prügikastid on paigutatud ühele poole vahekäiku ja riiulid teisele poole.

Prügikastidesse tehke ventilatsiooniks restpõrand. Optimaalne kõrgus prügikastid - 1m. Riiulid asetatakse üksteisest 50-60 cm kaugusele. Viimistlus- keldri ümber ca 50 cm sügavusega kuivenduskraav ning kelder on kasutusvalmis.

Keldri ehitustehnoloogia eterniitplaatidest

Sellist keldrit saab ehitada ainult kuivale pinnasele. See on valmistatud mitte ainult nelinurkse, vaid ka kuue-, kaheksa- ja kümnenurkse.

Ehitus kestab vaid paar päeva.

Asbesttsemendi lehtedel või plaatidel on standardsed suurused: 1200 X 900 X 10 mm, seega saab keldri pindala arvutada selle külgede arvu järgi. Kuusnurkse keldri pindala on 4,3 ruutmeetrit. m, kaheksanurkne - 5,7 ruutmeetrit. m, kümnenurkne -7,8 ruutmeetrit. m.

Asbesttsemendi lehti saab omavahel ühendada kasutades metallist nurgad suurus 40 x 40 mm (50 x 50 mm) või triikraud.

Kinnitamine toimub poltidega. Lehed lõigatakse rauasaega.

Keldri ehitus algab nagu ikka vundamendi süvendist. Peale kaevetööde valmimist tehakse alumise eterniitplaatide rea paigaldus. Need on omavahel ühendatud poltide ja mutrite nurkade abil. Tulemuseks on suletud struktuur, mille plaanis on hulknurga kuju.

Kelder asbesttsemendi lehtedest: 1. - eterniitplekk; 2. - nurk; 3. - polt; 4. - riiul; 5. - risttala; 6. - luuk.

Alus on betoonist. Ajal, mil betoon pole veel kõvenenud, pressitakse kokkupandud asbesttsemendiseinad ettevaatlikult ja ühtlaselt sisse. betoonalus põrand umbes 10 cm sügavusele Seejärel jäetakse 5-7 päevaks, et betoon kõveneks ja seinte alumine kiht oleks kindlalt kinnitatud, misjärel kinnitatakse sellele järgmised astmeplaadid. Plaatide arv ja kõrgus sõltuvad valitud keldri sügavusest. Plaatidevahelised õmblused hõõrutakse tsemendimörtiga.

Kui keldri põrand on muldne, tehakse keldri perimeetril asbesttsementplaatide alumise astme alla vundament. Vundamendi sügavus 30 cm, laius 40 cm Seinad kaetakse väljast kahes etapis kuuma bituumeni kihiga. Pinnad on eelnevalt puhastatud ja krunditud.

Lagi on samuti eterniitplaatidest: kahe vastassuunas asetseva plaadi nurkade otstele on paigutatud kaks paralleelset kanalit ja keldri telg läbib nende vastaskülgede keskosa. Kanalite külge kinnitatakse kattuvad lehed. Samuti tuleks need kruntida ja katta kahe kihi kuuma bituumeniga.

Keldri lakke kahe kanali vahele on paigutatud luugikujuline sisselaskeava. See on valmistatud topelt lehtterasest paksusega 1,5-2 mm ja rihm on valmistatud nurkterasest. Kaevukaante vahele on pandud mõni tuntud soojusisolatsioonimaterjal. Luuki ei pea valmistama keevitamise teel, selle saab kokku panna poltide ja mutritega. Luugi mõõdud on 60 X 60 või 75 x 75 cm Luugi külge on kinnitatud metallist või puidust redel.

Ventilatsioon on tagatud kahe toruga. Üks tuuakse välja kõrgemale, teine ​​on seatud nii, et see asuks 5-10 cm üle lae. Torude läbimõõt on umbes 10 cm Alumine toru on suletud metallvõrguga, millel on väikesed rakud, et kaitsta näriliste keldrisse tungimise eest. Seest seinad kaetud veepõhine värv või lubimört. Keldri siseperimeetril saate teha metallnurkadest sulgudes olevaid riiuleid. Need lõigatakse ja painutatakse nii, et saadakse soovitud kuju. Keldri saab jagada lahtriteks, vaheseintena toimivad samad asbesttsemendi lehed.

Kui kelder ei asu maja all, vaid seisab kohapeal eraldi, tehakse selle kohale varikatus, et kaitsta seda atmosfääri sademete eest, ja piki perimeetrit - savist või betoonist pimeala. Pimealal on keldrist vastupidises suunas kalle 2-5 ° nurga all.

Keldri ehitustehnoloogia koos keldriga

Keldriga kelder või, nagu öeldakse, keldriga, on ajaproovile pandud ehitis, mis on üksikehituses üsna tavaline. See koosneb kahest osast: maapealne (kelder) ja maa-alune (tegelik kelder).

Kelder on maetud umbes 2 m sügavusele maa alla, mistõttu on suvel alati jahe ja talvel palju soojem kui väljas. Lisaks loob kelder täiendava ekraani sademete läbitungimisest ning madalate ja kõrgete temperatuuride käest.

Tavaliselt kasutatakse keldrit täiendava ajutise hoiukohana juurviljadele ning aiatööriistade, saematerjali jms hoiuruumina.

Kelder on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks, seega on selle seinad ehitatud vastupidavad materjalid, monoliitbetoonist paksusega 20-30 cm, kivist või tellistest (seinad paksusega 25-30 cm), plaatidest 6-8 cm, palkidest 12-18 cm läbimõõduga Kõik materjalid on usaldusväärselt isoleeritud. Hüdroisolatsiooni meetod määratakse ehitusplatsi spetsiifiliste tingimustega.

Keldri seinte ja kaevu seinte vahelist ruumi nimetatakse siinuseks. See ruum on saviga ummistunud, täites selle 20-30 cm kihtidena ja tihendades kihte, see tähendab, et need moodustavad külgmise savilossi.

Kui kelder on ehitatud niiskesse pinnasesse, siis tehakse selle perimeetrile tavaliselt süvendid - väikesed süvendid vee kogumiseks, sügavusega 20-30 cm.Vee kogunedes tuleb see süvenditest välja kühveldada.

Kelder koos keldriga: a - üldine vorm keldrid; b - keldriplaan; c - sisselõige; 1 - isolatsioon; 2 - valgendamine; 3 - pimeala; 4 - kuum bituumenkate (2 mm); 5 - savi loss; 6 - killustik betoon.

Alus tehakse mitmekihiliseks kahes etapis. Kaevu põhi tuleks tasandada ja tihedalt tihendada. Drenaaži eesmärgil valatakse sel viisil ettevalmistatud põhjale 8-10 cm paksune killustikukiht, millele laotakse 2-3 cm paksune krussisavi kiht.Selleks sobib paremini õline savi. Savikiht tuleks ka tasandada ja tihendada. Seejärel valatakse 10 cm paksune betoon. Pärast betooni tardumist ja see võtab aega 10-15 päeva, betooni ettevalmistamine pane tsement-liiv tasanduskiht 5 cm paksuseks ja silu teraslabidaga. Kate on tehtud vastupidavaks. Põranda soojustamiseks kasutatakse kõige sagedamini paisutatud savi, telliskivikillustikku (varem sõelutud), võib kasutada sammalt. Soojusisolatsioonimaterjalid laotakse savimäärele paksusega 3 cm Keldrisse on paigaldatud luuk mõõtmetega 70 x 70 cm Luugi alla on paigaldatud redel. Suurema stabiilsuse ja kasutusmugavuse huvides on soovitatav paigaldada redel viltu.

Keldriseinad võivad olla valmistatud erinevatest materjalidest. Enim kasutatakse tellist, koorikkivi, kivi, lubatud on keldriseinad puidust (liivplaat ca 5 cm paksune), Adobe'i vms.Keldri katus on tavaliselt viil, kerge.

Oluline reegel: seinte kaitsmiseks sademete eest tehakse laiad üleulatused.

Katus on täislaudisest laotusest, kaetud katusekattematerjali või eterniitplekiga.

FROM väliskülg keldri seinad teevad vähemalt 1-1,2 m laiuse savikillustiku kaldega 1:10. Keldri seinad on süvendatud 50-70 cm.Keldri uks on paksudest, tihedalt liibuvatest laudadest paksusega vähemalt 4-5 cm.

Veel paar sõna ventilatsiooni kohta. Soodsa temperatuuri- ja niiskusrežiimi loomiseks peaks sellises keldris olema kahe kanaliga ventilatsioonitoru. Ainult sel juhul võib eeldada tõhusat õhuvahetust.

Garaažis kelder: ehitustehnika

Kelder garaažis säästab maapinda, linnatingimustes on see peaaegu ainulaadne võimalus. Väike kommentaar autojuhtidele: sellise keldri saab kohandada vaateauguks.

Selle sügavus on tavaliselt 1,8-1,9 m.

Kui pinnas on märg ja põhjavee tase üsna kõrge, siis keldri seinad on kõrgendatud tiheduse ja veekindlusega monoliitbetoonist.

Kuivas pinnases saab teha kergeid seinu. Sel eesmärgil standardne asbesttsement lainelised linad katusekivi, mis on laotud vähemalt kahes kihis ja kinnitatud kruvidega puitkarkassi külge. Seda tehakse seinte suurema tugevuse tagamiseks. Lehed liimitakse kokku bituumenmastiks või tsemendi-kaseiinliimi.

Hüdroisolatsioonitööd seisnevad selles, et ümbritsevad konstruktsioonid kaetakse kaks korda kuuma bituumeniga. Pinnad on eelnevalt krunditud.

Ventilatsiooni tagab kas kahe kanaliga ventilatsioonitoru või luugiseade, mis on lisaks tavapärasele kattele varustatud restiga, mille kaudu õhk ringleb.

Millal eriti madalad temperatuurid luuki saab soojustada, kattes resti vanaga vateeritud tekk või midagi sarnast.

Kivikeldri ehitustehnoloogia

Kivikelder - kõige usaldusväärsem ja vastupidavam panipaik mitmesugused põllumajandustooted. Varem ehitati selliseid keldreid igasse talupojahoovi, nii et neid nimetatakse mõnikord ka talupoegadeks. Selliste keldrite toimimise juhtumeid on teada rohkem kui sada aastat ilma ühegita kapitaalremont. See on see, mil määral arenes meistrite kunst! Proovime ehitada ka kivikeldri, mis hakkab teenima ka meie lapselapsi.

Parim materjal ehitamiseks on kivi - lubjakivi, levinud keskmistes mustmaapiirkondades, kus see on odav ja saadaval. See asetatakse peale savimört, millesse ei lisata liiva, vaid lisatakse aganad ja väike kogus lupja. Lahendus on nii tugev, et iga naela ei saa sinna sisse lüüa.

Hoone vastupidavuse tagatiseks saab seade kuivas kohas, kus põhjavesi ei ulatu põranda tasemeni vähemalt 70 cm.

Soovitud tulemuse saamiseks tuleb täita üks oluline tingimus - ehitada on võimalik ainult kuival aastaajal, et lagedaegu ei märjaks ja vihmaga välja ei uhuks. Seinte ja vundamendi kõikidel külgedel on hüdroisolatsiooniks paigutatud saviloss. Savilossi paksus on 20-25 cm Kivikeldri põrand on rammitud killustiku või kivimurdu tükkide ja kildudega suurusega 2-8 cm.

Kattuvus tehakse võlvi kujul. Võlvi paigaldamiseks vajate spetsiaalset puidust raketis ringidega. Selline raketis on kaarekujuline ülespoole kumer ja toetub ringidele - spetsiaalselt lõigatud lauad, mis ulatuvad laiali.

Võlv on paigutatud üheaegselt mõlemale küljele servadest keskele. Müüritis peaks olema paaritu number kivid (tellised). Keskel lõpetab müüritise võlvi kiilunud nn võtmekivi, mis tagab kogu konstruktsiooni tugevuse ja töökindluse. Peamine selles äris on oskus välja arvutada võlvi kujundus ja panna kindla käega päiskivi. Kui soovite telliseid kallutada, peate nende alla panema väikesed lamedad kivid.

Väljastpoolt valatakse võlvlagi paksu lubimördiga, peale asetatakse 8 cm paksune savimääre kiht, siis soojusisolatsiooniks puutuhk koos 10 cm paksusega kivisöega ja kõige peale - savi või kuiv. maa. Keldrisse laskumiseks on vaja kivist astmetega, kuid äärmisel juhul vastupidavast saematerjalist treppi. Lisaks tavapärasele muldvalliga keldrile saab kivikeldri kohale teha keldri, mis annab kasutamisele täiendava mugavuse. Kelder on laotud samast kivist savimördile. Seega kaitseb see keldrit usaldusväärselt ja muutub täiendavaks ruumiks toidu ja seadmete hoidmiseks. Keldritesse on kõikidel külgedel rajatud madalad drenaažisooned, mis kaitsevad sula- ja vihmavee kogunemise ja sissetungimise eest, samuti lai liivane või savi-kruusakate. Kaasaegsed kivikeldrid on ehitatud sama mudeli järgi, ainult materjaliks on punane põletatud tellis. Lagi on plaadist, soojusisolatsiooni annab savimääre ja peal mullakihid.

Tellistest kelder: a - sektsioon; b - keldriplaan; 1 - sein; 2 - betoon; 3 - killustikuga tihendatud pinnas; 4 - hüdroisolatsioonikiht.

Maapealsed keldrid

Maakeldrid rajatakse juhul, kui põhjavesi esineb maapinnast vähem kui 0,5 m sügavusel.

Seinakeldri ehitustehnoloogia

Selle keldri nimi räägib enda eest. Selline kelder on kinnitatud maja peaseina külge. Joonisel fig. on näidatud üks sellise keldri variantidest.

Keldri seinad on laotud punasest põletatud tellistest, monoliitbetoonist või kiviplaadist. Seinte paksus on 25 cm, see tähendab üks telliskivi. Paigaldamisel kasutatakse tavalist müüritise tsement-liivmörti.

Seinad on mõlemalt poolt krohvitud tsementmördiga ning väljast täiendavalt hüdroisoleeritud kahes kihis kuuma bituumenkattega. Põranda paigaldamiseks tasandatakse, puhastatakse ja tehakse betooni ettevalmistus 10-15 cm paksuselt, peale betooni kivistumist (umbes nädala jooksul) paigaldatakse 5 cm paksune tsementpõrand.

Seinakelder: 1.- ventilatsioonitoru; 2. - katusematerjal; 3. - maja sein; 4. - kattumine; 5. - prügikast; 6 - tihendatud killustik; 7 - pimeala; 8 - bituumenkate; 9 - muldkeha; kümme - Telliskivisein keldrid.

Keldri katmiseks kasutatakse paksu tahutud servadega plaati.

Selle peale asetatakse kiht kortsutatud savi ja kaks kihti katusekattematerjali. Seejärel tehakse muldkeha turba või kuiva mullaga, millele külvatakse muru. Kõigile keldri külgedele on tehtud pimeala ja drenaažisoon 1 ~ 1,5 m kaugusel Kartulid ja juurviljad hoitakse võrekastides, mis on tõstetud 10 cm põrandapinnast kõrgemale. kelder on varustatud riiulitega.

Keldri ehitustehnoloogia

See, võib öelda, on selle žanri klassika, mis võlub kaupmees Moskvast pilte. Köögiviljaladu - tingimustes asendamatu asi kõrge tase põhjavesi, madalates vettinud kohtades. Laohoone disain on lihtne ja soodne, seda on testinud aastatepikkune kogemus. Seda saavad edukalt kasutada mitte ainult aednikud, vaid ka väikesed köögiviljafarmid, kuna lao suurus võib varieeruda üsna laias vahemikus.

peal majapidamiskrundid maapind on tavaliselt väike, seega on panipaiga soovitatavad mõõtmed pikkusega 3-4 m ja laiusega 3,3-3,8 m.

Köögiviljade hoidmiseks mõeldud kolhoosides saab teha suuri kuure, mille pikkus on 20–24 m ja laius 7–8 m. Suurema pinnaga panipaiku ei soovita teha, sest neis on vajalike temperatuuri- ja niiskustingimuste hoidmine raskendatud ning seda on ebamugav kasutada.

Lao kõrgus ei tohiks selle kõrgeimas osas ületada 2 m, sest muidu külmuvad köögiviljad ära. Ait näeb välja nagu kükitav ehitis nagu onn. Joonisel fig. kujutatud juurviljakuur ja mõned selle kujunduselemendid.

Kasutusmugavuse huvides on lao sisse paigutatud vahekäigud: suurtes ladudes on kaks, väikestes üks. Piisab 60-70 cm laiuste vahekäikude tegemisest.Panipaigal on raami struktuur. Karkass on valmistatud palkidest diameetriga 13-18 ja 18-22 cm Palgid-piilarid tuleb lihvida. Need kaevatakse maasse umbes 1 m sügavusele ja ülemised otsad seotakse kokku pikisuunaliste pikkade varraste või palkidega. Sellise rihma tegemiseks murtakse palgipostide tipud naelu külge ja seejärel asetatakse neile rihmapalgid (postid).

Köögiviljaladu: 1. - prügikast; 2. - pinnase muldkeha; 3. - katusematerjal; 4. - kast; 5. - luuk.

Maapinnaga kokkupuutuvad palkide osad tuleb katta kuuma bituumeniga või põletada. See kehtib raampalkide alumiste otste ja alumiste rihmapalkide kohta. Sellised meetmed pikendavad nende kasutusiga mitu aastat.

Lae projekteerimisel ei ole ette nähtud lagede kattumist ning see asjaolu vähendab oluliselt selle ehitamise materjali- ja ajakulusid.

Minimaalsete ehitusoskustega saab panipaiga püstitada 7-10 päevaga.

Lao katus on ehitatud laudadest, mille järgi "on tehtud pidev kast tahutud plaadist. Hüdroisolatsiooniks asetatakse katusekattematerjali lehed peal kahes kihis. Katus kaetakse mulla või turbaga 30-40 cm paksuse kihiga.Muld külvatakse muruga või kaetakse mätasega. Katus on tehtud laiade üleulatuvate osadega ja langetatud peaaegu maapinnani, nii et talvel jääks sellele lumi, pakkudes täiendavat soojusisolatsiooni. Konstruktsiooni otsaküljed on kaetud kahes reas laudadega. Laudade vahele laotakse katusekattematerjali kiht, et tuppa ei tekiks tuuletõmbust. Ühel otsaküljel on väike uks koos eeskojaga. Kaevu uks on samuti soojustatud.

Ventilatsioon laoruumis toimub läbi väljalaskeseade: puidust kast regulaatorventiiliga, mis asub katuseharja lähedal. Juhul, kui laos on ka piklik kuju, tehke kaks ventilatsioonitoru: toite- ja väljatõmbetoru. Konstruktsiooni kaitsmiseks sula- ja vihmavee eest tehakse selle ümber madal drenaažikraav.

Keldri ehitustehnoloogia koos muldkehaga

Kui pinnase tingimused ei võimalda maetud või poolmaetud keldrit ehitada, võite rajada tammiga maakeldri ja anda sellele istutamisega isegi dekoratiivse funktsiooni. dekoratiivtaimed või alpi liumäge korraldades.

Keldri alusele on paigutatud liiva ja kruusa ettevalmistus, millele asetatakse kortsutatud savi hüdroisolatsioonikiht. Põrand on laotud servale põletatud tellistest, mida nimetatakse jõulupuuks. Selle ladumismeetodiga telliste tarbimine on 64 tk 1 m2 põranda kohta.

Seinad on ehitatud puidust (palk või jämedad plaadid) tahutud servadega. Praod pahteldatakse samblaga, et kaitsta tuuletõmbuse eest. Lisaks on samblal võime imenduda ebameeldivad lõhnad. Maapinna ja kapillaarniiskuse eest hüdroisolatsiooni eesmärgil kaetakse välisseinad kahes etapis kuuma bituumeni või bituumenmastiksiga, seejärel kleebitakse üle katusekattematerjaliga. Keldri lagi on laudadest või tahutud plaatidest, kaetud saviõlgedega, mille peal on umbes 5 cm kiht, ja katusekattematerjali lehtedega, äärmisel juhul kilega. Siis kaetakse kogu kelder mullaga, mis kas külvatakse muruga või kaetakse mätasega.

Muldkehaga maakelder: 1 - liiva ja kruusa ettevalmistus; 2 - muldkeha; 3 - savi-õled; 4 - puidust seinad (plaat); 5 - telliskivi põrand; 6 - hüdroisolatsioonikiht; 7 - saviloss.

Ventilatsioon on läbi ventilatsioonitoru kahe kanaliga. Sissepääs keldrisse on varustatud kahekordne uks. Keldrisse on paigaldatud võrekastid ja riiulid.

Keldri töö

Selleks, et kelder töötaks pikka aega, on vaja seda töökorras hoida. Nende eluea pikendamiseks tuleb järgida mõningaid keldrihoolduseeskirju.

Temperatuuri ja niiskuse kontroll

Keldri õhu seisukord nõuab pidevat jälgimist. Üks olulisemaid omadusi on õhu suhteline niiskus. On teada, et kartulite säilitamiseks on õhutingimuste omadused järgmised: temperatuur + 2 -5 ° C, suhteline õhuniiskus 85-95%. Kui õhuniiskus on alla seatud väärtuse, siis kartul kuivab ja kärbub. Suurema õhuniiskuse korral võib tekkida kondensaat, mis soodustab mugulate idanemist ja mädanemisprotsesside teket, eriti kui temperatuur tõuseb.Õhutemperatuuri kontrollimiseks on soovitav keldrisse riputada termomeeter.

Lisaks temperatuurile on keldri normaalsete töötingimuste jaoks vaja säilitada teatud niiskus.

Niiskuse tõusu võib märgata kopituse lõhna, seinte ja lae niisutamise, toodete udunemise järgi.

Negatiivsetele temperatuuridele ülemineku tuvastamiseks võite kasutada vanaviisi - panna keldrisse taldrik veega. Kui temperatuur langeb alla 0°C, siis alustassis olev vesi külmub.

Kelder gaasistatud

Keldri gaasistamine on tõsine probleem, millega selle omanik peab aeg-ajalt silmitsi seisma. Kõige sagedamini põhjustab gaasireostust süsinikdioksiidi (CO2) kontsentratsioon, millel on mürgised omadused, põhjustades lämbumist. Inimorganismile on ohtlik süsihappegaasi kontsentratsioon õhus üle 10%. Süsihappegaasi olemasolu võid julgelt hinnata, kui keldris tikk ei sütti või küünal kustub.

Veelgi ohtlikum on soogaasi kogunemine keldrisse. Soogaasi läbimurre võib toimuda, kui kelder on rajatud madalale soistele aladele. Peamiselt metaanist koosnev rabagaas moodustab õhuga plahvatusohtliku segu. Suurtes kontsentratsioonides avaldab see inimkehale närve paralüütilist toimet. Gaasireostuse avastamise korral on hädavajalik kelder võimalikult põhjalikul viisil tuulutada. Kui ventilatsioon on halb ja õhuringlus puudub, tuleb see luua kunstlikult. Selleks saab nööri otsas keldrisse langetada põhuvibu või teki ning seda kiirelt tõstes ja langetades õhuliikumist tekitada.

Kondensatsiooni kontroll

Väga sageli tekib keldris kondensaat halvast ventilatsioonist või halvast laeisolatsioonist. Selle kahjuliku nähtusega tuleb viivitamatult tegeleda, kuna nii ruum ise kui ka selles hoitavad tooted kannatavad kondensaadi käes.

Kõigepealt võetakse meetmed lae isoleerimiseks. Selleks võite kasutada mis tahes materjali, millel on niiskust imav ja kiiresti kuivav. Selliste materjalide hulka kuuluvad metsasammal või kunstlik materjal paisutatud savi. Vahel tuleb soojustada ka seinu. Kui see ei aita, eemaldatakse kondensaat ja tilgad laest tsingitud rauast või vihmavarjudega. polüetüleenkile. Võite kasutada ka veekindlat vineeri. Nende külge on kinnitatud spetsiaalsed rennid vee ärajuhtimiseks ja veevõtukaevudesse juhtimiseks. Kui sellist keldrikujundust ei pakuta, võite kasutada tavalist ämbrit. Sel juhul tuleb kelder hoolikalt üle vaadata ja suvel remontida.