Kuinka oppia ottamaan valokuvia. Miksi kaikki eivät osaa ottaa valokuvia yhtä hyvin? Kuinka ottaa valokuvia DSLR-kameralla? Muutamia käytännön esimerkkejä

Peilin oston jälkeen digitaalikamera Herää väistämättä kysymys: kuinka sitä käytetään oikein? Miten se eroaa amatöörikamerasta? Tässä artikkelissa yritämme ymmärtää nykyaikaisen valokuvaustekniikan hienouksia ja vastata yleisiin sen toimintaa koskeviin kysymyksiin.

DSLR-kameroiden tärkeimmät ominaisuudet

SLR-kamerassa on useita ominaisuuksia verrattuna edullisiin amatöörilaitteisiin. Ensinnäkin siellä on etsin. Sen kautta käyttäjä voi tarkkailla valokuvattua kuvaa erityisen reiän läpi etupaneelissa olevilla linsseillä.

Ammattimaisesta näkökulmasta etsin on paljon parempi kuin tavallinen LCD-näyttö. Suurin etu on, että havaittua kuvaa ei digitoida. Objektiivia siirrettäessä ei esiinny epämiellyttäviä esineitä (sumentumista, välkkymistä, viiveitä). Siksi onnistuneen kuvan ottamisen todennäköisyys on paljon suurempi.

Lisäksi DSLR-kameroissa on aina manuaaliset asetukset. Käyttäjä voi itse asettaa valotusarvon, aukon aukon ja suljinajan. Jos ymmärrät asetukset, voit ottaa parempilaatuisen kuvan kuin automaattitilassa.

Tavallisissa amatöörilaitteissa manuaalisia asetuksia ei löydy melkein koskaan - ne korvataan joukolla esiasetettuja skenaarioita. Tämä ratkaisu saattaa tuntua kätevältä, mutta käytännössä se on täysin tehoton. Siksi DSLR-kameroilla on tietty etu tässä.

DSLR-kameroissa on suuri matriisi. Matriisi on elementti, jolle kuva heijastetaan linssin läpi. Matriisin koko vaikuttaa merkittävästi kuvien selkeyteen ja antaa sinun tallentaa enemmän yksityiskohtia. Voit varmistaa tämän katsomalla esimerkkejä Internetistä, jotka on kuvattu ammattimaisilla laitteilla.

Ja lopuksi, DSLR-kameroissa on aina irrotettavat linssit. Näin voit avata verrattomasti laajemman valikoiman luovia mahdollisuuksia verrattuna amatöörikameraan. Käyttäjällä on valittavana optiikka mihin tahansa tilanteeseen, olipa kyseessä makrokuvaus tai kaukana olevien kohteiden kuvaaminen. Tämä on DSLR-kameroiden tärkein etu.

DSLR-kameran käytön perussäännöt

Olemme siis auttaneet ymmärtämään näiden kahden laitetyypin välisiä eroja. Nyt on aika oppia ottamaan valokuvia oikein DSLR-kameralla. Keskustelun aiheena on laitehallinta. Näin laajaa aihetta on mahdotonta kattaa kokonaan lyhyessä artikkelissa, mutta tarjoamme joitain hyödyllisiä suosituksia, jolloin käyttäjä voi tottua siihen nopeasti aluksi. Luonnollisesti sinun on sitten luettava erittäin erikoistunutta kirjallisuutta saavuttaaksesi oikean ammattitaidon ja voidaksesi käyttää laitetta mestarin tasolla. Sillä välin muutama vinkki:

Huomaa: FotoStreamissa voit luoda henkilökohtaisen verkkosivustosi ammattivalokuvaajalle yhdellä napsautuksella. Harjoittele valokuvaustekniikoita ja ota vastaan kuvaustilauksia nyt!

Pito. DSLR-kamerat ovat usein suuria ja raskaita, joten niitä on pidettävä täysin eri tavalla kuin kohdista ja ammu -kameroita. Harjata oikea käsi tulee asettaa ulkonevaan kahvaan, ja vasenta kättä tulee käyttää tukemaan linssiä alhaalta. Tämän käden asennon avulla voit nopeasti käyttää toimintoja ja säätää polttoväliä. Loppujen lopuksi tässä ei ole "zoom-näppäintä", vaan optiikka on kiristettävä manuaalisesti objektiivin erikoisrenkaalla. Aloittelijoille, jotka ovat tottuneet amatöörikameroiden "zoomvivpuun", tämä saattaa tuntua hankalalta, mutta voit oppia sen nopeasti uudelleen.

Havainto. Kuvan saamiseen kannattaa käyttää optista etsintä. Juuri tätä ammattivalokuvaajat tekevät ja tekevät ammattistaan todellista taidetta. Mutta joskus etsimen käyttö on mahdotonta (tämä voi johtua laitteen epätyypillisestä sijainnista) - tässä tapauksessa on suositeltavaa ottaa Live View -tila käyttöön. Se sisältää kaapatun kuvan näyttämisen sisäänrakennetulla näytöllä. On tärkeää huomata, että Live View on otettava käyttöön myös videon luomiseksi. Lisäksi, kun videotila on aktivoitu, laite sammuttaa automaattisesti optisen etsimen (tämä johtuu suunnittelusta).

Laturi. DSLR-kameroissa käytetään irrotettavia akkukennoja, jotka on ladattava säännöllisesti. Tätä varten sinun on avattava laitteen vastaava lokero, poistettava akut ja kytkettävä ne laturiin. Tämä on paljon kätevämpää kuin itse kameran liittäminen verkkoon, kuten amatöörikameroissa tehdään. Useiden akkusarjojen ansiosta valokuvaaja voi nopeasti jatkaa kuvausprosessia "tien päällä" vaihtamalla tyhjentyneet akut. Sinun tarvitsee vain ostaa muutama ladattava akku etukäteen (mieluiten osoitteesta kuuluisa valmistaja) ja laturi.

Toimintonäppäimet. Laitteen rungossa on useita erilaisia ohjauselementtejä, joiden kautta käyttäjä pääsee käsiksi perusominaisuuksiin, asetuksiin jne. Valmistajasta riippumatta avainten sijainti on melkein sama - valokuvauslaitteiden valmistuksessa on yleisesti hyväksyttyjä standardeja. Siksi, vaikka vaihtaisit valokuvauslaitteita usein, sitä ei tarvitse opetella uudelleen, kaikki on tavallisella paikallaan ja on intuitiivisesti selkeää. Tarkastellaan yksityiskohtaisesti tärkeimpiä säätimiä, jotka ovat SLR-kameroissa ja joita ei ole saatavana keskimääräisessä osoita ja ammu -kamerassa.

Tilan valintapyörä. Seuraavat symbolit sijaitsevat ympyrän ympärillä - A+ (täysautomaattinen tila), P (automaattinen tila osittaisella säädöllä), Av (aukon esivalintatila), Tv (suljinajan prioriteettitila), M (täysin manuaalinen tila). Kuvaamme tilat hieman myöhemmin.
Pyörän lisäksi runko sisältää yhtä tärkeää toiminnallisia elementtejä. Näitä ovat videon tallennuspainike (usein merkitty punaisella), valotusnäppäin ja mekaaninen vipu, joka on suunniteltu vaihtamaan näytön ja etsimen välillä. Jälkimmäinen on täysin mekaaninen SLR-kameran suunnitteluominaisuuksien vuoksi.
Jotkut valmistajat varustavat laitteita lisäohjauspyörillä, joiden avulla asetuksia voidaan muuttaa manuaalisesti. Tämä on tarpeen potentiaalisen käyttäjän lisämukavuuden vuoksi (pyörät sijaitsevat suoraan sormien alla ja tarjoavat erittäin nopean ja mukavan pääsyn parametreihin).
Kalliimmissa malleissa on ylimääräinen yksivärinen nestekidenäyttö, joka sijaitsee kotelon päällä. Se näyttää nykyiset asetukset, kun päänäyttöä käytetään havainnointiin. Tämän elementin mukavuutta on vaikea aliarvioida - se auttaa usein valokuvaajaa kuvausparametrien näyttämisessä.
Joissakin kameroissa vaihdetaan manuaalisen ja automaattisen tarkennuksen välillä käyttämällä rungossa olevaa vipua. Toisissa tämä parametri on määritetty linssissä olevaan vipuun. Laitteen ostajan on valittava tietty vaihtoehto henkilökohtaisten mieltymysten perusteella (on parempi arvioida mukavuus suoraan valokuvausvälineliikkeessä).

DSLR-kameran kuvaustilojen ymmärtäminen

DSLR-asetuksissa on laaja lista tiloja, joita potentiaalinen käyttäjä voi käyttää käytännössä. Aloittelijoiden on melko vaikea ymmärtää tiloja (loppujen lopuksi suurinta osaa niistä kutsutaan käsittämättömillä lyhenteillä, kuten "A" tai "Tv"). Mutta käytännössä ei ole melkein mitään vaikeuksia - on vain tärkeää tutustua näiden tilojen merkityksiin ja muistaa, missä tapauksissa niitä käytetään.

A+ (automaattinen tila). Suunniteltu käyttäjille, jotka haluavat säästää aikaa niin paljon kuin mahdollista tai eivät yksinkertaisesti ymmärrä manuaalisten asetusten monimutkaisuutta. Juuri heille valmistajat ovat kehittäneet täysin automaattisen tilan, jota kutsutaan myös "vihreäksi vyöhykkeeksi". Nimi johtuu tilakuvakkeesta - vihreästä kamerasta tai samanvärisestä A-kirjaimesta. Tämän toiminnon valinnan jälkeen laitteen prosessori valitsee itsenäisesti tarvittavat kuvausparametrit, mukaan lukien valotuksen, suljinajan ja aukon avaamisen. Nykyaikaisen kehityksen ansiosta ammunta suoritetaan melko tehokkaasti. Ja käyttömukavuuden lisäämiseksi on kohtausohjelmia - "Maisema", "Muotokuva", "Ilta" - jotka tulisi valita tilanteen mukaan.

Av (Aukon prioriteettitila). Sitä pidetään puoliautomaattisena tilana, joka tarjoaa mahdollisuuden ohjata aukon avaamista. Jos esimerkiksi asetat asetuksissa parametrin f 1/4, tätä pidetään suurinta avausarvoa. Parametrin kasvaessa aukko alkaa vähitellen sulkeutua. Siten periaate on yksinkertainen - kuin isompi reikä, mitä enemmän valoa osuu matriisiin. Aloittelijoita kehotetaan avaamaan aukko milloin huono valaistus- esimerkiksi pimeässä huoneessa. Kun kuvataan avoimessa aurinkoisessa tilassa, aukko on suljettava, päinvastoin, arvoksi asetetaan f 5,5 - f 11. Parametri voi vaikuttaa bokehin esiintymiseen - eräänlaiseen taustan hämärtymiseen.

TV(suljinprioriteettitila). Pidetään vähemmän suosittuna amatöörien keskuudessa. Sen avulla voit säätää valotusaikaa, eli nopeutta, jolla kuva otetaan. Tämä nopeus mitataan sekunnin yksiköissä (esimerkiksi 1/1000 tai 1/500). Kun kuvaat nopeasti liikkuvia kohteita, sinun on asetettava suljinnopeus mahdollisimman pieneksi, muuten valokuvasta tulee epäselvä. Toisessa tilanteessa - kuvattaessa hämärässä - on suositeltavaa asettaa valotusaika mahdollisimman pitkäksi, jotta matriisiin osuu enemmän valoa. Luonnollisesti pitkä valotusaika (alkaen 1/5 sekuntia) vaatii jo kolmijalan, jotta vältytään käden tärinältä ja sitä seuraavalta kuvan epäterävältä.

M (täysin manuaalinen asetustila). Antaa käyttäjän asettaa itsenäisesti kaikki parametrit - aukko, suljinnopeus, valotus. Sen käyttäminen edellyttää ammattitaitoista tietämystä laitteista, joten aloittelevat järjestelmäkameroiden omistajat eivät todennäköisesti pysty ymmärtämään asetuksia oikein. Temaattinen kirjallisuus sopii sekä itsenäinen tutkimus manuaalisen järjestelmän mahdollisuuksista. Kameroissa alkaen eri valmistajia Parametrien asetustapa voi vaihdella - se voidaan tehdä esimerkiksi rungon toimintonäppäimillä tai pyörivällä pyörällä. Tässä tapauksessa nykyiset arvot näkyvät sisäänrakennetulla näytöllä. Yksityiskohdat löytyvät tietyn laitemallin ohjeista.

ISO (valoherkkyysasetus). Yleensä tämä parametri luetellaan erikseen laitevalikossa. Sen avulla voit valita valotustason, eli digitaalisen matriisin valoherkkyyden. Minimiarvo on 100, ja enimmäisarvo vaihtelee valmistajan ja mallin korkeiden kustannusten mukaan. Nykyaikaisimmat DSLR-kamerat pystyvät tuottamaan tyydyttävän kuvanlaadun ISO 12 800. Mitä "tyydyttävä laatu" tarkoittaa? Asia on siinä, että valotustason lisääminen "valaisee" kuvan, mikä johtaa digitaaliseen kohinaan. Se näkyy kirkkaanvalkoisina pisteinä, jotka ovat hajallaan koko kuvassa. Valmistajat yrittävät poistaa sen eri tavoilla, mukaan lukien itse matriisin parametrit ja sisäänrakennettu ohjelmistokäsittely.

Käytännön esimerkkejä DSLR:n käytöstä

Ehkä monet ihmiset ymmärtävät, että käsiteltävä aihe on lähes rajaton. Ja sitä on mahdotonta tarkastella kattavasti lyhyessä artikkelissa - tätä varten on monia erilaisia kirjoja. Siksi emme mene liian syvälle, vaan annamme yksinkertaisesti tärkeimmät aloittelijoille suunnitellut vinkit. Ne ovat varmasti hyödyllisiä aloittelijoille, jotka ovat äskettäin ostaneet DSLR-kameran ja haluavat tutustua sen luoviin mahdollisuuksiin. Ja niille, joiden tarvitsee vain kuvata ja saada melko kelvollisia kuvia, yllä kuvattu tavallinen sisäänrakennettu automaattitila sopii.

Muotokuvien ottaminen. Tätä tarkoitusta varten käytetään 50-120 mm optiikkaa. Kohde on tuotava mahdollisimman lähelle zoomauspyörää kääntämällä. Valitse sitten tila A (aukon prioriteetilla) ja aseta suurin mahdollinen arvo (yleensä se on 5,6). Mitä tulee valotukseen, se on parasta jättää kameralle itselleen. Asetusten tekemisen jälkeen sinun on tartuttava etsimeen ja otettava kuva. Kuvatun menetelmän ansiosta voit tehdä melkein mitä tahansa muotokuvia - täyspitkät ja kasvot. Listatut asetukset takaavat maksimaalisen taustan hämärtymisen ja samalla minimaalisen määrän artefakteja.

Maisemakuvaus. Kaukaisten kohteiden kuvaamiseen tarvitaan objektiivi, jonka parametrit ovat 18-55 mm. Sinun on aktivoitava tila A, asetettava aukon aukko arvoon f 9 ja säädettävä matriisin herkkyys arvoon 100. Tämä tekee kehyksestä erittäin selkeän, välttäen liiallista ylivalotusta ja digitaalisen kohinan esiintymistä. Tietenkin lueteltuja asetuksia suositellaan valoisalle päivälle, mieluiten pilvettömällä säällä. Jos maisema kuvataan illalla tai yöllä, tarvitaan olennaisesti erilaisia parametreja.

Arkkitehtuuri valokuva. Melkein jokainen aloitteleva valokuvaaja haluaa vangita kauniita arkkitehtonisia esineitä kaupunkinsa kaduilta. Koska tila on usein rakennusten peittämä, on välttämätöntä priorisoida aukko arvoon f 7 päästääksesi sisään enemmän valoa. Polttoväli on parempi pitää 18 mm:n sisällä, ja valotuksen osalta sen pitäisi olla 100. Nämä parametrit auttavat varmistamaan kuvan terävyyden ja erinomaisen näkyvyyden jopa kaikkein pieniä osia(melkein kaikissa arkkitehtonisissa kohteissa on pieniä elementtejä pinnalla, joten on toivottavaa saada aikaan mahdollisimman paljon selkeyttä).

Makrokuvaus. Se sisältää kohteiden valokuvaamisen lyhyen matkan päästä. Tarvitset 18-55 mm objektiivin, ja tarkennusparametrit voivat olla mitä tahansa koostumuksesta riippuen. Saadaksesi terävimmän ja parhaan kuvanlaadun ilman tehosteita kromaattinen aberraatio, on suositeltavaa kokeilla aukon asetuksia asettamalla aukko f10:stä f20:een. On erityisen tärkeää ottaa huomioon aukko käytettäessä 55 mm:n optiikkaa. Mitä tulee valoherkkyysarvoon, on parempi olla nostamatta sitä yli 400 - muuten melua ei vältetä. Ja tietysti kirkkaan valaistuksen tulisi olla.

Ammunta liikkeessä. Joskus käyttäjä joutuu kuvaamaan liikkuvia esineitä - lemmikkejä, Ajoneuvo, urheilijat kilpailuissa jne. Tällaisissa tilanteissa objektiivilla ei ole erityistä roolia, tärkeintä on kiinnittää huomiota suljinnopeuteen. Sen tulee olla mahdollisimman lyhyt, jotta saavutetaan suuri selkeys. Siksi sinun tulee aktivoida Tv-tila (suljinprioriteetti), valita arvo 1/1000 ja asettaa herkkyys automaattiseksi. Kamera itse valitsee tarvittavan valotuksen eikä lisää ISO-herkkyyttä liikaa (etenkin jos kuvataan päivällä).

Yövalokuvaus. Se vaatii erityisen nopean linssin (läpäisee suurimman määrän valoa). Tilaksi tulee asettaa M (manuaalinen) ja valoherkkyys on vähennettävä arvoon 100 kohinan välttämiseksi. Tyypillisesti valotusajat voivat vaihdella 1-8 sekuntia valaistuksesta riippuen. Yökuvausta varten DSLR on asennettava jalustaan, koska optinen vakautus ei pysty täysin kompensoimaan käden tärinää ja kuvista tulee epäselviä. Tämä koskee erityisesti pitkiä suljinaikaasetuksia.

johtopäätöksiä

Näin ollen pystyimme pohtimaan tärkeimpiä eroja DSLR-kameroiden ja amatöörikameroiden välillä sekä antamaan hyödyllisiä vinkkejä kuvausprosessiin liittyen. Nyt tiedät, mitä tiloja kamerassasi on, kuinka säätimiä käytetään ja miksi sinun ei pitäisi luottaa täysin automaattisiin asetuksiin. Ymmärsit myös käytännön käytännön esimerkkejä, kun sinun on kuvattava arkkitehtonisia esineitä, muotokuvia tai liikkuvia esineitä. Toivomme, että annetut tiedot ovat auttaneet sinua.

Luonnollisesti, jos olet syvästi kiinnostunut valokuvauksesta, tarvitset erikoiskirjallisuutta, joka löytyy Internetistä. Siinä on materiaalin syvempi esitys, joten se auttaa sinua ymmärtämään valokuvataiteen hienouksia ja saavuttamaan ammattimaisuutta. Tarvitset myös säännöllistä harjoittelua kameran käytössä, sillä teoreettinen tietämys ei voi taata laitteiden oikeaa käsittelyä. Jos noudatat näitä suosituksia, voit luoda laadukkaita valokuvia oikein ylläpidetyillä valotus-, suljinnopeus- jne. asetuksilla. Tämä tarkoittaa, että ne ovat houkuttelevia esteettisestä näkökulmasta.

Myös joillekin käyttäjille koulutusvideoita, joissa kirjoittajat puhuvat oikea käyttö SLR kamera. Esimerkkejä erilaisten kohteiden valokuvaamisesta, laitevalikon asetuksista ja linssien vaihtamisesta näytetään. Tällaisten oppituntien etuna on niiden selkeys - kaikki suoritetut toimet voidaan toistaa videon kirjoittajan jälkeen samanlaisen tuloksen saavuttamiseksi. Temaattiset videot auttoivat monia aloittelijoita tulemaan todellisiksi valokuvaajiksi ja ymmärtämään tämän vaikean taiteen. Toivomme, että hallitset täysin "DSLR"-kameran ominaisuudet ja nautit luovasta prosessista.

Todennäköisesti jokainen aloitteleva valokuvaaja, joka on vakavasti intohimoinen taitoonsa, harkitsee ennemmin tai myöhemmin DSLR-kameran ostamista. Sinun ei kuitenkaan pitäisi ajatella, että pelkkä "DSLR": n ostaminen riittää aloittamaan mestariteosten luomisen.

Tietysti useimmat järjestelmäkamerat on varustettu hyvillä automaattisilla asetuksilla, joiden avulla voit ottaa melko kunnollisia amatöörikuvia - mutta on paljon miellyttävämpää käyttää kamerasi ominaisuuksia maksimaalisesti. Ja usko minua, se voi tehdä paljon - sinun on vain opittava käyttämään sitä oikein.

Joten aloitetaan puhua siitä, kuinka valokuvat otetaan oikein. SLR kamera.

Tarkennus ja syväterävyys

Varmasti, kun katsot ammattivalokuvaajien töitä Internetissä tai aikakauslehdissä, kiinnitit huomiota eroon etualan ja taustan välillä. Valokuvan pääkohde näyttää terävältä ja selkeältä, kun taas tausta näyttää epäselvältä.

On lähes mahdotonta saavuttaa tällaista vaikutusta amatöörikameralla, ja tämä johtuu matriisin pienemmästä koosta. Tällaisten kuvien terävyys jakautuu tasaisesti koko näytölle, eli kaikki yksityiskohdat ovat suunnilleen yhtä selkeitä.

Tämä ei ole aina huono asia, ja sopii mainiosti maisemiin tai arkkitehtuuriin, mutta muotokuvia kuvattaessa hyvin suunniteltu tausta häiritsee pääkohdetta ja kokonaiskuva näyttää tasaiselta.

SLR kamera, jossa suurikokoinen matriisin avulla voit säätää syväterävyyttä.

Kuvatun tilan syväterävyys (DOF)– valokuvan terävän alueen etu- ja takareunojen välinen alue, eli juuri se osa kuvasta, jonka valokuvaaja korostaa kuvassa.

Mikä vaikuttaa syväterävyyteen ja kuinka oppia hallitsemaan sitä? Yksi tällainen tekijä on polttoväli. Tarkennus on objektiivin suuntaamista kohteeseen, joka tarjoaa sille maksimaalisen terävyyden. DSLR-kameroissa on useita tarkennustiloja, joista sinun on valittava tiettyihin kuvausolosuhteisiin sopivin. Katsotaanpa jokaista erikseen.

Yksittäinen automaattitarkennus – suosituin ja kätevin tila staattisissa olosuhteissa, jossa tarkennus suoritetaan, kuten edellä mainittiin, painamalla laukaisin puoliväliin. Sen kiistaton etu on kyky muuttaa kameran asentoa oman harkintasi mukaan nostamatta sormea painikkeesta. Valitsemasi kohde pysyy tarkennettuna. Tämän tilan haittana on viive, jonka aiheuttaa tarve keskittyä uudelleen joka kerta kohteeseen.
Jatkuva automaattitarkennus – Tila, joka soveltuu liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Tarkennus liikkuu kohteen mukana, joten sinun ei tarvitse tarkentaa uudelleen joka kerta. Tietenkin tässä tilassa on useita virheitä: nopeuden ja etäisyyden muutosten vuoksi laite ei aina pysty tarkentamaan halutulla tavalla, eikä jokainen kuva onnistu. Todennäköisyys ottaa ainakin muutama hyvä kuva on kuitenkin myös melko korkea.
Sekoitettu automaattitarkennus – kahden ensimmäisen vaihtoehdon yhdistelmä. Aktivoituna kamera kuvaa ensimmäisessä tilassa täsmälleen, kunnes kohde alkaa liikkua, ja vaihtaa sitten automaattisesti toiseen. Tämä kuvaustila sopii hyvin aloittelijoille, koska kamera huolehtii tarkennusongelmista, jolloin valokuvaaja voi keskittyä sommitteluun ja muihin tekijöihin.

Opi päästä eroon siitä urasi varhaisessa vaiheessa ja polkusi on helpompi.
Yritä aina kehittyä ja parantaa. Käytännön lisäksi hyötyä on myös teoriasta: laaja valikoima valokuvasivustoja valokuvaajille.
Hyvä valo on välttämätöntä laadukkaalle muotokuvatyölle. Voit oppia tekemään softboxin omin käsin tästä osoitteesta:

Suljinaika ja aukko

Toinen syvyyteen vaikuttava tekijä on aukon arvo.

Aukko säätelee linssiin siirtyvän valon määrää. auringonsäteet, linssin sulkimien avaaminen ja sulkeminen. Mitä enemmän puite on auki, sitä enemmän valoa se päästää sisään. Sen avulla voit jakaa kuvan terävyyden ja saavuttaa tarvitsemasi luovan vaikutuksen.

Sinun on muistettava yksinkertainen suhde:

Mitä pienempi aukko, sitä suurempi on syväterävyys.

Jos aukko on kiinni, terävyys jakautuu tasaisesti koko kehykseen. Avoin aukko mahdollistaa taustan tai muiden vähemmän merkittävien kohteiden epäterävyyden jättäen teräväksi vain se, johon haluat tarkentaa kamerasi.

Ote– aika, jonka suljin on auki. Siten sisälle läpäisevien valonsäteiden määrä riippuu tämän intervallin kestosta. Tämä tietysti vaikuttaa suoraan valokuvasi ulkoasuun. Mitä pidempi suljinaika, sitä epäselvempiä kohteista tulee. Lyhyt suljinaika päinvastoin tekee niistä staattisia.

Vakaassa valaistuksessa valotusaika ja aukko ovat suoraan verrannollisia toisiinsa: mitä avoimempi aukko, sitä lyhyempi valotusaika - ja päinvastoin. Miksi näin on, ei ole vaikea arvata. Molemmat vaikuttavat valokuvan tarvitsemaan valon määrään. Jos aukko on auki, valoa riittää jo riittävästi eikä pitkää suljinaikaa tarvita.

Valoherkkyys

Valoherkkyys (ISO)– matriisin herkkyys valolle, kun aukko avataan.

Sinun ei myöskään tarvitse asettaa ISO-arvoa itse - voit käyttää automaattista tilaa, jossa kamera valitsee sen itse. Mutta ymmärtääksesi, mitä valoherkkyys on ja mihin se vaikuttaa, on parempi ottaa ainakin muutama kuva, nostaa ja laskea ISO-arvoa ja vertailla tuloksia.

Sen korkea tai suurin arvo mahdollistaa kuvien ottamisen heikossa valaistuksessa, mikä on vaihtoehto salamalle. Tämä on ihanteellinen ratkaisu sinulle tilanteissa, joissa salamakuvaus on kielletty - esimerkiksi konserteissa tai muissa virallisissa tapahtumissa.

ISO auttaa sinua myös tilanteissa, joissa leveä aukko ja hidas suljinnopeus johtavat liian tummaan kuvaan. Mutta kun kokeilet ISO:ta, huomaat nopeasti, että sen arvon kasvattaminen lisää myös kohinan määrää kuvassa. Tämä on väistämätön vaikutus, mutta se voidaan tasoittaa esimerkiksi graafisilla muokkausohjelmilla.

Kuvaustilat

DSLR-kamerassa on laaja valikoima kuvaustiloja, jotka voidaan jakaa manuaalisiin ja automaattisiin. Jälkimmäiset vastaavat suunnilleen samanlaisia tiloja amatöörikamerassa: niitä kutsutaan nimellä "Urheilu", "Maisema", "Yömuotokuva" jne.

Kun valitset tämän tilan, kamera valitsee automaattisesti annetuissa olosuhteissa tarvittavat asetukset, eikä sinun tarvitse huolehtia mistään muusta. Tämä on varsin kätevää, ja tällaisissa tiloissa otetut valokuvat voivat olla varsin onnistuneita. Ja kuitenkin, jos asetat järjestelmäkamerasi manuaalisiin asetuksiin, saat luovan vapauden, ja valokuvaamista vakavasti suunnittelevan henkilön on tunnettava ne.

Joten mitä ne ovat manuaaliset kuvaustilat ovat käytettävissämme?

P (ohjelmoitu)- Tila, joka on samanlainen kuin AUTO, mutta jättää enemmän tilaa itsenäisille toimille. Sen avulla voit muuttaa itsenäisesti ISO-arvoa ja valkotasapainoa sekä korjata kameran automaattisesti asettamaa suljinnopeutta ja aukkoa. Kaikki muut asetukset, kuten automaattitilassa, valitsee huolehtiva kamera itse.
Av (aukko)- tila, jonka avulla voit asettaa aukon arvon oman harkintasi mukaan huolehtimatta suljinajasta - kamera valitsee sen itse. Erinomainen muotokuviin ja muihin syväterävyyskokeiluihin.
S (suljin)– toisin kuin edellinen vaihtoehto, tämä on suljinprioriteettitila. On helppo arvata, että tässä tapauksessa kamera asettaa aukon automaattisesti. Soveltuu liikkuvien ja dynaamisten kohteiden kuvaamiseen.
M (manuaalinen)– todella manuaalinen tila, jossa kamera ei enää häiritse ollenkaan. Kaikki asetukset täällä: aukko, suljinaika ja ISO ovat sinun harkintasi mukaan. Tämän tilan avulla voit antaa itsellesi täydellisen luovan vapauden ja kokeilla kaikkea erilaisia yhdistelmiä V epätavalliset olosuhteet ammunta. Tietenkin sinun tulee käyttää tätä tilaa vain, kun todella ymmärrät kamerasi asetukset ja lähestyt asiaa tietoisesti.

Jokapäiväisessä, luonnollisessa ammunnassa paras ja helpoin tapa on käyttää Av-tilaa. Se on kätevin syväterävyyden säätämiseen ja antaa sinun antautua kokonaan taiteelliselle prosessille parhaan sävellyksen luomiseksi.

Salama

Sisäänrakennettu salama– uskollinen apulainen kuvattaessa hämärässä. Mutta sitä, kuten muitakin järjestelmäkameran ominaisuuksia, on käytettävä viisaasti. Jos sitä käsitellään väärin, on suuri todennäköisyys pilata kehys paljastamalla sen. Tässä on joitain vinkkejä, joiden avulla voit välttää tämän:

Käytä manuaalista salaman tehonsäätöä, jonka arvoa voidaan pienentää vastaanotettaessa liian kirkkaita kehyksiä.
Kokeile kytke kamera automaattiseen "Night Shot" -tilaan. Toisin kuin AUTO, tässä tilassa salaman toiminta "pehmennetään" ja valo on hieman hajallaan kohteen ympärillä ilman, että se on kiinnitetty vain siihen.
Kokeile kanssa valon sironta(kirjoitimme kuinka se tehdään täällä). Voit tehdä tämän käyttämällä valkoista kangasta, paperia tai mitä tahansa muuta materiaalia, joka on kiinnitettävä ennen salamaa. Mutta tähän tarkoitukseen ei pidä käyttää muilla väreillä värjättyjä materiaaleja - ne voivat antaa iholle väärän sävyn ja yleensä vaikuttaa huonosti valokuvaan.
Käytä kamerasi yllä mainittuja tiloja – ISO, aukko ja suljinaika. Yritettyään erilaisia muunnelmia, voit löytää juuri sen, joka tekee kuvistasi onnistuneita.

valkotasapaino

Kameran matriisi on herkempi kuin ihmissilmä ja havaitsee herkästi värilämpötilan. Olet luultavasti nähnyt valokuvia, joissa on outoja valotehosteita: kasvot niissä voivat näyttää sinisiltä, vihreiltä tai oransseilta. Näin tapahtuu usein kuvattaessa hehkulampuilla valaistuissa huoneissa. Kameran valkotasapainon asettaminen auttaa korjaamaan tilanteen.

Tietysti käytä automaattista asetusta (AWB), mutta silloin on silti olemassa virheriski. Paras tapa on "kertoa" kameralle, mikä väri valkoinen on, mikä voidaan tehdä manuaalisella tilassa (MWB). Ensin sinun on valittava manuaalinen valkotasapaino kamerasi valikosta.

Tämän jälkeen riittää, kun otetaan mikä tahansa valkoinen esine, esimerkiksi paperiarkki, valokuvataan ja kirjataan väri oikeaksi. Algoritmi voi vaihdella kameramallin mukaan, mutta jos ongelmia ilmenee, ohjeet auttavat sinua.

Aloita valitsemalla DSLR

Aloittelevan valokuvaajan tulisi tietää joistakin valokuvausvälineitä valitessaan tärkeitä yksityiskohtia, johon sinun tulee ehdottomasti kiinnittää huomiota SLR-kameroita valittaessa. On selvää, että kalliiden laitteiden parissa ei pidä aloittaa. Eikä pelkästään korkean hinnan takia, vaan ensisijaisesti siksi, että ilman perusasioiden tuntemista "kehittyneen" kameran toimintojen hallitseminen ei ole vain vaikeaa, vaan usein mahdotonta. Edullisissa kameroissa on paljon vinkkejä ja automaattisia tiloja, jotka ovat yksinkertaisesti välttämättömiä alussa.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää matriisin resoluutioon. Nämä ovat juuri ne pikselit, jotka on ilmoitettu pääominaisuuksissa ja kameran rungossa. Mutta muista, että aloittelijoille on parempi valita DSLR, jossa on rajausmatriisi.

Jos olet tosissaan valokuvaamisen suhteen, valitse tekniikka manuaalisilla asetuksilla. Tulevaisuudessa tämä tekniikka antaa sinulle hyvä kokemus ja mahdollisuus suuria mahdollisuuksia tällä toiminta-alueella. On parempi valita itse kamera aloittelijoille suosituimpien DSLR-mallien luettelosta, jotka ovat tunnettujen maailmanvalmistajien valmistamia. Älä unohda ottaa yhteyttä niihin, jotka ovat tunteneet valokuvausvälineet pitkään ja auttavat sinua oikean kameran valinnassa alkuun.

Jos monimutkaisten termien runsaus ei pelota sinua, ja olet silti täynnä innostusta, valmis työskentelemään ja parantamaan, mene eteenpäin! Jonkin verran yksinkertaisia vinkkejä auttaa sinua luovalla polullasi:

Jos haluat oppia ottamaan ammattimaisia valokuvia DSLR-kameralla, tarvitaan jatkuvaa harjoittelua. Yritä ottaa kamera mukaasi minne ikinä menetkin, älä missaa mahdollisuutta ottaa hyvä kuva. Kehitä taiteellista ajatteluasi! Valokuvaajana sinun tulee pystyä rakentamaan henkisesti haluttu sommittelu, erottaa mielenkiintoiset otokset tavallisista ja pystyä havaitsemaan se, mihin joku muu ei kiinnittäisi huomiota.
Tutustu kamerasi tiloihin ja kokeile erilaisia yhdistelmiä. Älä pelkää kyykkyä ja ottamalla eri asentoja löytääksesi parhaan kulman. Tällä tavalla lisäät mahdollisuuksiasi saada haluttu tulos moninkertaisesti!
Tee johtopäätökset valmiin materiaalin perusteella. Huomaa virheesi – voit jopa pitää tätä varten erityisen muistikirjan – ja yritä välttää niitä tulevaisuudessa.
Harkitse kuuluisien valokuvaajien töitä. Mitä enemmän aikaa käytät tähän, sitä enemmän saat ideoita ja teet oikeat johtopäätökset. Alkuvaiheessa ei ole mitään väärää, jos matkii yhtä ammattilaisista ja kopioi heidän töitään. Ajan myötä kehität varmasti oman tyylisi, mutta aluksi sinun ei pitäisi laiminlyödä muiden kokemuksia.
Lue aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, katso video-opetusohjelmia, osallistu kursseille, kommunikoi ammattivalokuvaajat. Sinun tulee olla sujuva valokuvausprosessin teknisessä puolella, tämä toimii eduksesi. Ennen kuin huomaatkaan, tulet paljon itsevarmemmaksi kameran käsittelyssä.

DSLR-kamera on lippusi ammattivalokuvauksen maailmaan. Työskentelyä, kokeilua, hankkimista lisälaitteet- kuten linssit ja salamat - voit saavuttaa upeimmat tulokset. Toivomme, että järjestelmäkameran käytön opettelemisesta on sinulle hyötyä.

Ota kaikki irti kamerastasi, ja anna hänen tulla luotettava ystäväsi ja avustajasi ideoiden toteuttamisessa!

Julkaisupäivämäärä: 01.02.2017

Kuvaatko heikossa valossa ilman salamaa? Opitko valokuvaamaan P-, A-, S- tai M-tiloissa? Tämä tarkoittaa, että kohtaat ehdottomasti "tärinän", toisin sanoen kuvan terävyyden ja epäselvyyden. Se johtuu kameran tärähdyksestä kuvauksen aikana.

Yleensä "liikkuessa" näet selvästi suunnan, johon hämärtyminen tapahtui. Ja jos objektiivissa tapahtuu tarkennusvirhe - toinen syy epätarkkoihin kuviin - kohde yksinkertaisesti hämärtyy, ja on todennäköistä, että terävyys ei ole siellä, missä sitä tarvitset. Voit lukea verkkosivustolta kuinka työskennellä automaattisen tarkennusjärjestelmän kanssa.

"Sekoituksen" syynä on väärin säädetty suljinaika. Muistakaamme, että suljinaika on aika, jonka aikana kameran suljin on auki ja valo pääsee sen anturiin. Se mitataan sekunneissa. Mikä tahansa moderni DSLR pystyy käsittelemään suljinaikaa 1/4000 - 30 sekuntia. Miten vähemmän valoa, sitä pidempi (muiden asioiden ollessa sama) valotusajan tulee olla.

Useimmiten epäterävyyttä ilmenee kuvattaessa hämärässä. Tällaisissa olosuhteissa automaatio (tai valokuvaaja itse) alkaa pidentää valotusaikaa saavuttaakseen vaadittu määrä kevyt ja saa melko kirkkaan kehyksen. Mitä pidempi suljinaika, sitä suurempi on epäterävyyden todennäköisyys. Usein epäselviä kehyksiä saadaan arvoilla > 1/60 sekunnista. Kuva alkaa hämärtyä, koska kamera tärisee hieman käsissäsi.

Kuinka saada teräviä laukauksia ja päästä eroon "täristyksestä"? Sinun on säädettävä suljinaika kuvausolosuhteiden mukaan.

Mikä suljinaika sopii eri kohteille? Tässä likimääräinen huijauslehti:

seisova henkilö - alkaen 1/60 s ja lyhyempi;
hitaasti kävelevä, ei kovin nopeasti liikkuva henkilö - alkaen 1/125 s ja lyhyempi;
juokseva henkilö, urheilijat, leikkivät lapset, ei kovin nopeat eläimet - alkaen 1/250 s ja lyhyempiä;
nopeat urheilijat, erittäin nopeat eläimet ja linnut, auto- ja moottoripyöräkilpailut - 1/500 s ja lyhyempiä.

Kokemuksen myötä valokuvaaja alkaa ymmärtää, mikä suljinaika tarvitaan tietyn kohtauksen kuvaamiseen.

Ampumisen tulokseen vaikuttaa ulkoiset olosuhteet, fysiologiamme, stressitasomme ja käsien vahvuus. Siksi valokuvaajat yrittävät aina toimia varmana ja kuvata valotusajoilla, jotka ovat hieman lyhyempiä kuin alla olevan kaavan mukaan lasketut valotusajat.

Pasha-joki, Leningradin alue

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Kuinka laskea suurin suljinaika objektiivin polttovälin perusteella?

Olet luultavasti huomannut, kuinka paljon etsimessä oleva kuva tärisee kuvattaessa voimakkaalla zoomilla pitkällä polttovälillä. Mitä pidempi objektiivin polttoväli on, sitä suurempi on tärinän riski ja sitä lyhyempi valotusajan tulee olla. Tämän mallin perusteella valokuvaajat ovat keksineet kaavan, joka auttaa määrittämään, millä suljinnopeudella on turvallista kuvata ja millä sumennuksen riskillä.

Suurin suljinaika kädessä valokuvattaessa ei saa olla yli 1/(polttoväli x 2)

Oletetaan, että objektiivin polttoväli on 50 mm. Kaavan mukaan suurin turvallinen suljinaika on 1/(50x2), eli 1/100 s. Esimerkki lyhyemmällä polttovälillä - 20 mm: 1/(20x2)=1/40 s.

Joten mitä lyhyempi polttoväli, sitä pidemmät suljinajat voit valita käsivaralta kuvattaessa. Pitkiä linssejä käytettäessä asia on päinvastoin. Otetaan objektiivi, jonka polttoväli on 300 mm. Lintuja ja urheilutapahtumia kuvataan usein tällä optiikalla. Sovelletaan kaavaa: 1/(300x2)=1/600 s. Tämä on lyhyt suljinaika, jonka tarvitset terävän kuvan saamiseksi!

Muuten, vanhan koulun valokuvaajat muistavat tämän kaavan tässä muodossa: suljinaika = 1/polttoväli. Nykyaikaisten kameroiden megapikselin kasvu ja lisääntyvät vaatimukset kuvien tekniselle laadulle pakottavat kuitenkin nimittäjässä olevan polttovälin kaksinkertaistumaan. Jos kamerasi on varustettu pienellä matriisilla (pienempi kuin APS-C), sinun ei tarvitse käyttää laskelmissa objektiivin fyysistä polttoväliä, vaan vastaavaa polttoväliä, ottaen huomioon matriisin rajauskerroin.

Ehdotettu kaava suojaa sinua epäterävältä, joka ilmenee kameran tärinästä käsissäsi, mutta sinun on myös otettava huomioon kohteen liikenopeus. Mitä nopeampi kohde, sitä lyhyempi valotusajan tulee olla.

Kuinka vaikuttaa suljinnopeuteen tiloissa A ja P?

Kaikki tilat eivät anna valokuvaajan valita suoraan suljinnopeutta. On ohjelmatila P, jossa sekä valotusaika että aukko säätyvät automaattisesti, ja aukon prioriteettitila A, jossa valotusaikaa ohjataan. Automaatio tekee usein virheitä näissä tiloissa. Useimmat tärinäkuvat otetaan A-tilassa, kun valokuvaaja on keskittynyt aukon asettamiseen.

Välttääksesi epäterävyyden näissä tiloissa kuvattaessa, sinun on tarkkailtava suljinnopeutta. Sen arvo näkyy sekä etsimessä että kameran näytössä. Jos näemme valotusajan olevan liian pitkä, on aika nostaa ISO:ta: se lyhenee valoherkkyyden kasvaessa. Pieni digitaalinen kohina valokuvassa on parempi kuin pelkkä epäselvä kuva! On tärkeää löytää kohtuullinen kompromissi valotusajan ja ISO-arvon välillä.

Optinen stabilointi

Yhä useammin nykyaikaiset valokuvauslaitteet on varustettu optisilla stabilointimoduuleilla. Tämän tekniikan pointti on, että kamera kompensoi sen tärinää. Tyypillisesti optinen stabilointimoduuli sijaitsee objektiivissa (kuten esimerkiksi Nikon-tekniikassa). Stabilisaattorin läsnäolon vuoksi Nikon objektiivi ilmaisee lyhenteen VR (värinänvaimennus).

Objektiivimallista riippuen optisen stabilointimoduulin tehokkuus vaihtelee. Useimmiten nykyaikaiset vakaajat mahdollistavat valokuvaamisen 3–4 pistettä pidemmällä suljinajalla. Mitä se tarkoittaa? Oletetaan, että kuvaat 50 mm:n objektiivilla ja turvallinen suljinaika on 1/100 sekuntia. Stabiloidulla objektiivilla ja tietyllä taidolla voit kuvata noin 1/13 sekunnin suljinnopeudella.

Mutta ei myöskään pidä rentoutua. On tärkeää ymmärtää, että objektiivin vakaaja kompensoi vain kameran tärinää. Ja jos kuvaat ihmisiä tai joitain liikkuvia esineitä, suljinajan pitäisi silti olla melko lyhyt. Aloittelevalle valokuvaajalle stabilisaattori on hyvä vakuutus vahingossa tapahtuvaa liikettä ja kameran tärinää vastaan käsissä. Mutta se ei voi korvata jalustaa tai lyhyitä suljinnopeuksia kuvattaessa liikettä.

Objektiivi varustettu optisella vakauksella. Tämä osoitetaan merkinnöissä lyhenteellä VR.

Kuinka käyttää pitkiä valotusaikoja ja välttää kameran tärähtämisen?

Joskus pitkät valotukset ovat yksinkertaisesti välttämättömiä. Oletetaan, että sinun täytyy kuvata still-kohde hämärässä: maisema, sisustus, asetelma. Tässä tapauksessa ISO:n lisääminen ei ole Paras päätös. Korkea valoherkkyys lisää vain digitaalista kohinaa kuvaan ja heikentää kuvan laatua. Tällaisissa tapauksissa valokuvaajat käyttävät jalustaa, jonka avulla he voivat kiinnittää kameran turvallisesti.

Jos haluat kehittyä esinekuvauksen, ruokakuvauksen, maisema- tai sisustuskuvauksen suuntaan, tarvitset yksinkertaisesti jalustan. Amatöörikokeiluja varten se voidaan korvata tuella: jakkara, tuoli, jalkakäytävä, askelma, kaite jne. Tärkeintä on asentaa kamera tukevasti tukeen eikä pidä siitä kiinni kuvauksen aikana (muuten se tärisee ja kehys on epäselvä). Jos pelkäät, että kamera putoaa, pidä sitä hihnasta. Voit välttää kameran tärähtämisen, kun painat laukaisinta asettamalla laitteen ajastinlaukaisulle.

Muista kuitenkin: kaikki liikkuvat kohteet hämärtyvät, kun kuvataan pitkillä valotusajoilla. Siksi ei kannata ottaa muotokuvia jalustalla pitkillä valotusajoilla. Mutta sitä voidaan käyttää taiteellisena laitteena!

Pitkän valotusajan valokuvaus jalustalla. Kaupunki ja vuoret ovat ankaria, ja kalastusvene on epäselvä, kun se keinuu aalloilla.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Kuinka vakuuttaa itsesi epäselviä otoksia vastaan? Käytännön neuvoja

Pidä aina silmällä altistumistasi, varsinkin jos kuvataan hämärässä. Tällaisissa olosuhteissa automaatio asettaa useimmiten liian pitkiä arvoja.

Talossa. Mutta aivan äskettäin se ei ollut vain harvinaisuus, voisi jopa sanoa, että eksoottinen, vaan myös luksusta. Mutta kaikki virtaa, kaikki muuttuu, ja digitaalisen tekniikan leviämisen myötä hinnat alkoivat laskea, ja saatavuus luonnollisesti päinvastoin kasvoi. Joten sinusta on tullut upouuden, tai pahimmillaan, ei täysin uuden kameran onnellinen omistaja. Ja nyt, oston jälkeen, ei enää tarvitse valita sopivaa tyyppiä tai merkkiä. Nyt puhumme kuinka oppia valokuvaamaan oikein. Ja toimintoja voi olla monia, mutta useimmissa tapauksissa käytetään vain yhtä - laukaisinta. Automaatio on tietysti hyödyllinen ja erittäin kätevä asia, koska... ei tarvitse miettiä suljinaikoja, aukkoja, etäisyyksiä jne. Automaattinen tila ei kuitenkaan pysty tyydyttämään kaikkia kuvaustarpeita.
Puhutaan nyt kaikesta järjestyksessä. Aloitetaan lyhyellä teorialla.

Valokuvauksen perusteet

Kuvan muodostumisen myötä mikään ei ole muuttunut Daggerin valokuvauksen perustamisen jälkeen - valo kulkee edelleen linssistä koostuvan linssin läpi. Mutta toisin kuin filmikuvauksessa, kuva heijastetaan CCD-matriisiin (latauskytkentälaite) ja luetaan, käsitellään ja tallennetaan sitten digitaaliselle tietovälineelle. Mutta siitä ei ole kysymys (yleensä tämä ei kiinnosta meitä tässä tapauksessa). Objektiivissa on moottoroitu aukko ja mukana tulee myös zoom-mekanismi. Valotus suoritetaan muuttamalla CCD:n lukunopeutta. Lisäksi on monipisteinen (edistyneissä malleissa) tai yksipisteinen (yksinkertaisissa) valotusmittari, joka määrittää kohteiden valaistuksen määrän ja on tarkoitettu niin sanotun valotuksen asettamiseen sekä valotuksen säätämiseen. sisäänrakennetun salaman pulssin kesto. Siinä on myös automaattitarkennusanturi (poikkeuksena osoita ja ammu -kameroita).
Valotus asetetaan valotusmittarin lukemien perusteella. Tietenkin monissa kohdista ja ammu -kameroissa kaikki on yksinkertaista - vain aukon arvo asetetaan ja suljinaika asetetaan tiukasti (yleensä 1/60 sekuntia). Mutta suuremmissa laitteissa kaikki on paljon monimutkaisempaa. Siellä voidaan saavuttaa sama altistuminen erilaisia yhdistelmiä suljinaika ja aukko. Esimerkiksi 60/5,6 vastaa 50/6,3. Saatat kysyä, mitä nämä luvut tarkoittavat? Ensimmäinen numero on ilmoitettu suljinaika. SISÄÄN tässä esimerkissä 60 ja 50 ovat 1/60 sekuntia. ja 1/50 sek. Lisäksi mitä suurempi arvo, sitä lyhyempi suljinaika (suljin laukeaa nopeammin, ts. käy ilmi 60 Mutta miten tämä vaikuttaa tulokseen?

Jatketaan harjoittelua

Jos käytetään täysin automaattista tilaa (yleensä "kamera"-kuvake), järjestelmä asettaa automaattisesti kaikki parametrit, mukaan lukien valotus, jotka ovat oikeita vain sen mielestä. Automaatio pyrkii valitsemaan riittävän pitkän suljinajan (yleensä 60), mutta menemättä liian pitkälle, jotta laitteen tärinä tai kuvassa olevien esineiden liikkuminen ei vaikuta siihen. Tärinä esiintyy yli 60 valotusajoilla. Tässä tapauksessa aukko suljetaan mahdollisimman paljon syväterävyyden lisäämiseksi - tämä yksinkertaistaa tarkennusprosessia. Mutta tämä lähestymistapa ei aina ole perusteltu; tarkemmin sanottuna, ei aina ole mahdollista saada valokuvaan haluamaasi. Sitten eri valotustilojen valitseminen tulee apuun. Mutta jälleen kerran, jos sinulla on kohdista ja ammu kamera, sinun on todennäköisesti rajoitettava itsesi vain tilojen, kuten "Urheilu", "Muotokuva", "Maisema" jne., valintaan. Näitä tiloja ei myöskään pidä laiminlyödä, mutta erinomaisten tulosten vaatiminen tässä tapauksessa on turhaa.
Kaikki on selvää näiden tilojen valinnassa; MirSovetov ehdottaa, että opit käyttämään edistyneempiä. Ja niitä on vain kolme: aukon prioriteetti, suljinprioriteetti ja täysin manuaalinen asetus. Puhutaanpa niistä.

Aukon prioriteetti (A)

Useimmissa laitteissa se on merkitty kirjaimella "A" - Aperture (aukko). Tässä tilassa säädät aukon arvon manuaalisesti ja automaatio valaistuksen huomioon ottaen asettaa suljinajan sen mukaan, ts. automaatio ei voi enää muuttaa valitsemaasi aukkoarvoa. Miksi tämä on välttämätöntä? Tämä tehdään tapauksissa, joissa on tarpeen saada tietty syväterävyys. Ja tässä on tarpeen antaa jälleen pieni teoria.
Syvyysterävyys osoittaa, että tietyllä etäisyydellä (esimerkiksi 5–10 m) kaikki yksityiskohdat ovat teräviä riippumatta siitä, onko objektiivi tarkentanut tiettyyn kohteeseen (esimerkiksi 7 metrin etäisyydellä). Lisäksi mitä vahvempi aukko, sitä suurempi on syväterävyys. On myös huomattava, että tämä arvo riippuu myös objektiivin polttovälistä (zoomin asennosta, ns. zoom): mitä pidempi polttoväli, sitä pienempi on syväterävyys.
Kaiken tämän kaaoksen pointti on seuraava. Jos sinun on erotettava suunnitelmat (etu-, keski- ja kaukaiset) ja korostettava jokin kohde niiden joukosta, MirSovetov neuvoo valitsemaan pienemmän aukon arvon.
Kun tämä arvo kasvaa, alue, jossa kaikki on terävää, laajenee. Ja suurimmalla aukon arvolla lähes kaikki on terävää, etenkin lyhyellä polttovälillä.

Tämä tehdään valokuvaa katsovan henkilön katseen sijoittamiseksi haluttuun kohteeseen. Ihminen näkee vaistomaisesti vain ensin teräviä yksityiskohtia, epämääräiset jäävät huomaamatta. Tämä on erittäin tehokasta, kun haluat erottaa halutun kohteen taustasta. Tätä tehostetta käytetään pääasiassa muotokuvien kuvaamiseen, koska... Tällaisen valokuvauksen perusta on ihmiset.
Muuten, kirjoittaja itse on tämän järjestelmän kannattaja.

Suljinprioriteetti (S)

Merkitään kirjaimella "S" – suljin. Täällä käyttäjä asettaa tiukasti suljinajan ja automaatio valitsee aukon.
Tässä saadaan aikaan erilaisia tehosteita, jos kuvassa olevat kohteet liikkuvat. Jos sinun on "tartuttava" hetki, jotta kuva kohteesta on staattinen ja selkeä, MirSovetov suosittelee valitsemaan lyhyemmän suljinajan.

Käytännössä tämä on "250" tai lyhyempi (liikenopeudesta riippuen). Mutta tapahtuu myös niin, että valokuvassa on tarpeen näyttää liikkuva kohde, ei vuosisatojen ajan jäätynyt. Sitten sinun tulee asettaa valotusaika pidemmäksi, esimerkiksi "60" tai pidemmäksi. Sitten liikkuvat osat voidellaan, mikä osoittaa liikkeen dynamiikkaa.

On huomattava, että kun valitset suljinnopeudeksi "30" tai pidemmän, kameran tärinä käsissäsi vaikuttaa siihen jo - pidä sitä itsevarmasti, mutta puristamatta sitä liikaa, tai käytä jalustaa.
Voit tehdä yksinkertaisen kokeen. Aseta tässä tilassa pitkä valotusaika (yleensä "NR") arvoon "3" (1/3 sekuntia) tai jopa 1 sekuntia jyrkemmäksi. Osoita linssi päällä olevaa kattokruunua, lattiavalaisinta tms. valaistuslaite. Kun olet vapauttanut sulkimen, liikuta kameraa ympyrämäisellä tai muulla satunnaisella liikkeellä niin, että kattokruunu on linssin näkökentässä. Päädyt salaperäiseen abstraktiin taiteeseen.

Mutta salamalla kuvattaessa on vivahde. MirSovetov suosittelee muistamaan, että monien välähdysten synkronoimiseksi tarvitaan vähintään "90" suljinaika. Jos se on lyhyempi, vain hyvin kapealla alueella, josta suljin vedettiin ulos, on normaali valaistus. Mutta tämä ei koske kaikkia laitteita, koska sulkimen ja salaman suunnittelu ovat erilaisia. Kokeile sitä omallasi.
Sinun on myös pidettävä mielessä, että sinun on valittava valotusaika oikein, koska... Automaatio valitsee valotuksen, mutta ei välttämättä pääse eroon ylimääräisestä vaikutuksesta. Jos esimerkiksi valotusaika valitaan liian pitkäksi, voi käydä niin, että kaikki on epäselvää eikä liikeefektistä puhuta.

Manuaalinen tila (M)

Merkitys "M" - Manuaalinen (manuaalinen).
Muuten, tämä kameroiden toimintatapa kesti pisimpään, kunnes elektroniikka tuli apuun.
Tässä tapauksessa sinun on asetettava sekä valotusaika että aukko manuaalisesti. Automaatio auttaa vain tarkistamaan oikean valotustason käyttämällä valotusmittarin asteikkoa viivaimen muodossa. Keskellä nolla merkki(0) – normaali valotus, vasen miinus (-) – alivalotus, oikea plus (+) – ylivalotus. On laitteita, jotka näyttävät ilmoitetun rivin lisäksi valotustason sellaisena kuin se on itse näytössä, eli näyttö näyttää tummempana tai vaaleampana.

Tiedoksi, tämä oli mahdotonta mekaanisissa kameroissa, eikä valotusta voitu tarkistaa millään "silmällä" tai käyttämällä ulkoista valotusmittaria.

Mutta miksi tätä tilaa tarvitaan, kun näyttää siltä, että kaksi edellistä riittää kaikkiin tilanteisiin? Ja sitten luoda joko yön vaikutus päivällä tai päinvastoin päivän vaikutus yöllä. Tältä se näyttää.
Ensimmäisessä tapauksessa ammunta tapahtui kirkkaassa valossa.

Toisessa - melkein pimeässä.

Tämä saavutetaan yhdessä tapauksessa alivalotuksella ja toisessa ylivalotuksella.
On vielä yksi vivahde. M-tila auttaa, kun automaatio ei pystynyt tarjoamaan omaa versiotaan tapahtumien kehityksestä. Esimerkiksi kun on liian pimeää tai liian kirkasta.
Totta, tällaisissa tapauksissa vakavien laitteiden automatisointi ei myöskään ole hyödytöntä. Monilla laitteilla on mahdollisuus säätää valotusta, esim. Voit pakottaa itsesi kuvaamaan ali- tai ylivalotuksella melko suurilla etäisyyksillä.
Mutta miten automaatio määrittää vaaditun valotusarvon?! Oikein! Sisäänrakennetun valotusmittarin käyttäminen. Niitä saattaa olla myös täällä erilaisia vaihtoehtoja. Yleisesti ottaen monikuviofotometria sopii useimpiin tapauksiin. Tässä tapauksessa kuva jaetaan komponenttialueisiin (sektoreihin) ja jokaiselle alueelle suoritetaan fotometria. Tämä varmistaa hyvin tasapainoisen valotuksen luomatta liiallista kontrastia, ts. Altistuksen määrä on tässä kompromissi.
Siellä on myös keskusfotometria, ts. kun mittaus tapahtuu kohteen keskellä, joka sijaitsee kehyksen keskellä. Muuten, sisäänrakennetulla valotusmittarilla varustettujen kameroiden kehitys alkoi tällä menetelmällä. Myös paikallista fotometriaa löytyy. Tämä on käytännössä sama kuin keskimmäinen, mutta alue, jolle valotus määritetään, on hyvin pieni (melkein pisteessä), mikä mahdollistaa tietyn kohteen valotuksen määrittämisen.
Kahden viimeisen menetelmän ydin on määrittää oikeammin (ilman kompromisseja) halutun kohteen valotus jättäen samalla taustan huomioimatta. Tätä tarvitaan esimerkiksi muotokuvia otettaessa. Tässä on katsaus siihen, kuinka monipistefotometria ei ottanut huomioon taustan ja henkilön valaistuksen välistä eroa.

Tausta osoittautui normaaliksi, mutta henkilö oli ylivalottunut. Tietysti tässä asiaa pilasi melkoisesti salama, joka ei säädä valovirtaa ei-automaattisessa tilassa. Mutta siitä huolimatta ajatus on mielestäni selvä.
Lisäksi on toinen tekniikka, kun sinun on korjattava valotus tietyssä kohdassa ja siirrettävä sitten laitteen linssiä. Tätä tarvitaan pääasiassa, kun kaksi viimeistä fotometriatilaa on valittu, mutta haluttu kohde ei ole ruudun keskellä.

Herkkyys (ISO)

Valotuksen asettamisessa on vielä yksi tärkeä yksityiskohta - ISO-herkkyys. Anna minun! Saatat sanoa, mutta tämä ei ole filmikamera! Kyllä, tämä on totta, mutta tämä herkkyysmittari jätettiin käytön helpottamiseksi, koska monet ovat jo tottuneet tähän nimenomaiseen järjestelmään.
Hyväksyttyjen arvojen alue riippuu itse laitteesta, ei kalvosta, mutta yleensä se alkaa ISO 100 yksiköllä. ja päättyy enintään 3200 yksikköön. On myös "AUTO"-tila. Sitten laite asettaa itse herkkyyden valaistuksesta riippuen. Mutta samalla hän yrittää valita tämän arvon mahdollisimman pieneksi. Koska tässä, kuten filmissä, paras laatu on alhaisimmalla herkkyydellä. Älä siis turhaan innostu ISO-luvun suurentamisesta. Esimerkkinä MirSovetov antaa kaksi valokuvaa - ensimmäinen ISO 160, toinen ISO 3200. Molemmat kehykset on otettu samassa valaistuksessa.

Salama

Ei, luultavasti petin sinua hieman. On toinen tekijä, joka vaikuttaa valotukseen - salama. Tässä tarkastellaan lyhyesti vain standardia, ts. laivalla "sammakko". Vaikka, anteeksi. Saippua-astioissa se ei ole "sammakko" - se ei hyppää ulos. Tällä salamalla on useita tiloja, jotka kuitenkin riippuvat itse laitteen tilasta. Yleensä, täydellinen lista Salama tarjoaa "palvelut" vain, jos kamera on asetettu "AUTO"-tilaan.
Eli mitä tiloja siellä on:
- Automaattinen. Salama välähtää (tai ei välähdä) automaattisesti tarpeen mukaan. Ja sen pulssin kestoa säädetään saavutetun valaistuksen mukaan (toimii vain laitetilassa - "AUTO"). Tämä on kätevää, säästää akkuvirtaa, mutta ei aina sovellu käytettäväksi. Esimerkki – ampuminen valoa vasten;

- Pakotettu salama (käytettävissä kaikissa tiloissa). Se toimii joka tapauksessa, valaistusolosuhteista riippumatta. Pulssin kesto ei ole säädettävissä, ts. salama käyttää ohjenumeroaan kokonaan. Sopii useimpiin kuvausolosuhteisiin, mutta kuluttaa enemmän virtaa;

- Hidas synkronointi. Tämä asettaa suljinnopeudeksi hitaamman nopeuden. Vakiosuljinaika salamaa käytettäessä on 1/90 s, ts. "90". Tämä tehdään taustalla työskentelemiseksi, koska salama yleensä "ei saavuta sitä";

Kaikille yllä oleville tiloille on olemassa tiloja, joiden tehoa on vähennetty. Tässä tapauksessa pääsalamaa edeltää sarja lyhyitä välähdyksiä ilman, että suljinta vapautetaan. Tämä tehdään niin, että pimeässä olevien ihmisten pupillit kapenevat ja silmänpohja ei heijasta punaista valoa. Sitä on järkevää käyttää vain ihmisiä kuvattaessa, muuten se on energian ja ajan hukkaa ennen kuin suljin laukeaa.

- Ei salamaa. Tämä on tila, jossa salamaa ei käytetä missään tapauksessa. Tämä tehdään salamalla kuvaamisen estämiseksi siellä, missä se on kielletty, ja tehosteiden saamiseksi siellä, missä tarvitaan luonnonvaloa. Kuvasta tulee luonnollisempi. Myös edistyneissä laitteissa se "avaa" joitain mahdollisuuksia, esimerkiksi "arvoalue" valkotasapainoasetuksen valinnassa laajenee.
On muistettava, että tavallisen salaman käyttö tekee valokuvassa olevien esineiden ja ihmisten kasvojen näyttämisestä litteää. Ainakin sinun tulee yrittää valokuvata hieman kulmassa, jotta varjot näkyvät. Mutta suurilla kulmilla näkyy liiallinen kontrasti.
Ja toinen salama. Älä tee yleistä virhettä: kun pidät kamerasta, älä peitä salamaa kädelläsi.
Mitä muita hyödyllisiä toimintoja nykyaikaiset laitteet tarjoavat?

Zoomaus

Tämä on laite, jonka avulla voit muuttaa objektiivin polttoväliä ilman vaihdettavia objektiiveja. Samaan aikaan sinusta näyttää siltä, että tämä tai tuo esine on tulossa lähemmäksi tai päinvastoin kauemmaksi sinusta, vaikka et itse liiku.

Ja itse asiassa se on erittäin kätevä. Kiinteällä polttovälillä objektiivilla täytyy tulla lähemmäs tai siirtyä kauemmaksi, mikä ei aina ole mahdollista ja vie aikaa, ja valokuvaus on, kuten tiedätte, hetken vangitsemisen taidetta. Transfokaalisilla objektiiveilla tätä ei vaadita; käännä vain zoomausrengasta tai paina vastaavaa painiketta.
Jos siirrät sitä kohti "W" (laajakuva), objektiivin kuvakulma laajenee. Tätä objektiivia kutsutaan lyhyen tarkennuksen tai laajakulmaobjektiiviksi. Samalla saat myös runsaasti mahdollisuuksia asettaa syväterävyys (koska tässä tilassa aukko on suurin) sekä hyvän suunnitelmien erottelun. Nuo. Tässä tapauksessa näkökulma laajenee. Mutta vääristymiä (poikkeavuuksia) ilmenee - esineet saavat tynnyrin muotoisen muodon.
Tietyllä arvolla objektiivi asetetaan normaalille polttovälille. Yleensä tämä tapahtuu, kun se "rikkoutuu". Tosiasia on, että linssi siirtyy "W":stä "T":hen ensin poispäin ja tulee sitten taas ulos. Tämä "käännepiste" on normaali polttoväli. Tässä perspektiivi näytetään ilman vääristymiä (vain objektiivien rakentavia vääristymiä).
Jos asetat arvon kohti "T" (Tele - pitkä), kuvakulma kapenee ja objektiivia kutsutaan pitkälle tarkemmaksi (objektiivit, joilla on erittäin suuri arvo, kutsutaan teleobjektiiviksi). Tässä aukkosuhde on minimaalinen, mikä johtaa niukkaan aukkoarvojen valintaan ja siten syväterävyysalueeseen. Teleobjektiivissa aukkosuhde on jo nyt erittäin riittämätön ja tarkennusongelmia on jo ilmaantunut. Tämä johtuu siitä, että itse linssiin menetetään paljon valoa. Myös keskittyminen on vaikeaa. Mutta siinä ei vielä kaikki – laitteen ravistamisen vaikutus kasvaa. Ja jälleen kerran, voit kuvata vain teleobjektiivilla jalustalta. Perspektiivi tässä tapauksessa kapenee, suunnitelmat erottuvat huonosti (kuvasta tulee tasainen) ja esineet saavat satulan muotoisen (kaksikoveran) muodon.
Siten vain normaali linssi tuottaa kuvan ilman perspektiivivääristymää. Tietysti näillä vääristymillä voi olla joitain vaikutuksia useissa tapauksissa, mutta kun niitä ei vaadita, ne ovat "maksu laiskuudesta".
Ja vielä muutama sana zoom-objektiivista. Objektiivin tarjoaman optisen zoomin lisäksi tarjolla on myös digitaalinen zoomi. Tämä saavutetaan sähköisesti, eli Kuva on skaalattu. Ensimmäinen kuva on otettu ilman digitaalista zoomia, toinen kuva digitaalisella zoomilla.

Luonnollisesti kuvanlaatu kärsii suuresti (luonnollisia neliöitä – pikseleitä ilmestyy). Vaikka tässäkin riippuu paljon laitteesta: mitä yksinkertaisempi se on, sitä primitiivisempi skaalaus ja sitä keskinkertaisempi laatu.
Puhutaanpa nyt automaattitarkennuksesta.

Tarkennustilat

Kun kohde (kohteet) eivät ole kuvan keskellä, monipisteautomaattinen tarkennustoiminto on erittäin kätevä. Tässä, kuten monipistevalotusmittarissa, järjestelmä arvioi kentän useissa kohdissa ja asettaa sopivimman etäisyyden objektiivista kohteeseen. Tämä tila sopii useimpiin tapauksiin ja on erittäin kätevä. Laitteen AUTO-tilassa tämä tarkennustila on asetettu, eikä sitä voi muuttaa.
Valittavana on myös tarkennus kehyksen keskelle, kuten edeltäneiden kameroiden tapauksessa, sekä säädettävä automaattitarkennuspistetila, jossa voit valita itsenäisesti asennuskohdan.
Kahden viimeisen tilan avulla voit välttää joitain vaikeuksia esimerkiksi aidan läpi ammuttaessa. Monipistetarkennus reagoi tässä tapauksessa itse aidaan.
Erittäin vaikeissa tilanteissa, esimerkiksi lasin läpi kuvattaessa, manuaalinen tarkennus tulee apuun. Täällä kaikki on selvää - tarkennuksen tekee valokuvaaja itse. Prosessin yksinkertaistamiseksi jotkin laitteet kaksinkertaistavat tarkennuskehyksen yksityiskohtien näkemiseksi paremmin ja näin ollen tarkemman tarkennuksen. On otettava huomioon, että kaikkiin manipulaatioihin kuluu enemmän aikaa. Tässä tapauksessa voin neuvoa sinua pysäyttämään aukon kovemmin lisätäksesi syväterävyyttä.
Meidän on muistettava, että automaattitarkennus on voimaton kuvattaessa yksivärisiä, peilikuvaa (ei pidä sekoittaa esineiden heijastukseen peilissä, niin tarkennus onnistuu) jne. pinnat. Tässä tapauksessa hänellä ei yksinkertaisesti ole mitään "kiinnittävää". Myös keskittyminen huonosti valaistuille alueille on ongelmallista. Totta, lyhyillä etäisyyksillä sisäänrakennettu automaattitarkennuksen valaisin auttaa - älä estä sitä.
Kuinka käyttää automaattitarkennusta? Se ei ole niin yksinkertaista. Jos painat vain laukaisinta, valokuva otetaan, mutta tarkennusta ei säädetä. Tarkemmin sanottuna käytetään nykyistä tarkennusarvoa. Joten mikä on iso juttu? Tarkennuksen säätämiseksi sinun tarvitsee vain painaa laukaisin puoliväliin, odottaa asetusta (jos automaattitilat on valittu), tämä ilmaistaan yleensä kuvakkeella näytöllä ja paina sitten painike pohjaan. On otettava huomioon, että jos painike vapautetaan, sinun on suoritettava tarkennus uudelleen. Tämä menettely vain "vakaville" laitteille, mutta tämä ei toimi osoita ja ammu -kameroissa.
Kyllä! On toinenkin tila - makrokuvaus. Se on tarpeen, jos haluat kuvata jotain lähempänä kuin normaalitila sallii.

valkotasapaino

Mitä muuta voikaan sanoa digitaalisten valokuvauslaitteiden innovaatioista...
Toisin kuin filmikamerassa, digitaalikamerassa on mielenkiintoinen vaihtoehto - valkotasapaino. Tosiasia on, että elokuva vangitsee kuvan sellaisena kuin se todella on. Tarkemmin sanottuna elokuvassa näyttö valkoinen asetettu elokuvatuotannon aikana. Kun taas digitaalikameran on pakko säätää tasapainoa kuvausolosuhteiden mukaan. Tämä antaa jonkin verran etua elokuvaan verrattuna. Muistat varmasti, kuinka hehkulampussa kuvattaessa valokuvista tuli kellertäviä. Tämä olisi voitu välttää tulostettaessa valokuvia värikorjauksella, mutta useimmat valokuvalaboratoriot eivät tietenkään tehneet tätä. Digikamera "sopeutuu" kuvausolosuhteisiin välittömästi, eikä muita värisäätöjä yleensä tarvita.
Lopettaa! Et ehkä ymmärrä mistä puhumme.
Vähän teoriaa. Mustavalkoisena kaikki oli yksinkertaista, valkotasapainoa ei tarvinnut asettaa. Asiat ovat huonompia värikuvien kanssa. Kuten tiedetään, värillinen kuva koostuu kolmesta pääväristä - punainen, vihreä ja sininen. Monet varmaan tietävät lyhenteen RGB, nämä ovat nämä värit.
Jos nämä värit ovat tasapainossa, lopputulos on valkoinen. Jos jokin väreistä on vallitseva, valkoista väriä ei voida saavuttaa. Esimerkiksi hehkulampulla valaistuna väri muuttuu keltaiseksi (olki). Tässä tapauksessa laitteen tasapainotus pitää vallitsevana valona valkoista ja kuvan näyttö muuttuu oikeaksi - tässä esimerkissä ilman keltaisuutta.
Mitkä ovat tasapainotustilat?
- Automaattinen tasapainotus – laite määrittää itsenäisesti, omasta mielestään oikean valkotasapainon. Yleensä tämä riittää "silmille", koska... elektroniikka määrittää tasapainon melko oikein;
- Tasapainotus valaisimien tyypin mukaan (hehkulamput, loistelamput). Jos kuvaat sisätiloissa asianmukaisilla lampuilla, voit asettaa tasapainotuksen näihin tiloihin. Mutta jälleen kerran, automaattinen tasapainotus selviää useimmissa tapauksissa tästä tehtävästä, eikä näiden tilojen asennusta vaadita;
- Valkotasapaino tietyssä kohdassa (voidaan pitää manuaalisena). Käytetään tehosteiden luomiseen. Jos esimerkiksi asetat tasapainon punaiseksi, kaikki punaiset yksityiskohdat ovat valkoisia ja tausta on hyvin tarkka.

On huomioitava, että kunnollisten laitteiden valkotasapainoasetus on dynaaminen, ts. jatkuvalla tasapainon määrityksellä eikä se riipu laitteen kannen asennosta. Samaa ei voida sanoa videokameroista, joissa tämä järjestelmä on hyvin primitiivinen, ja sinun on tiedettävä, milloin ja miten tasapainoa säädetään.
On vielä yksi "temppu" digitaalisessa laitteessa. Joissakin laitteissa voit valita virtalähteen taajuuden - joko 50 tai 60 Hz. Mitä tekemistä sähköverkolla on asian kanssa? Itse asiassa sillä ei näytä olevan mitään tekemistä sen kanssa, mutta yhteys on silti olemassa. Ja tämä johtuu kuvaamisesta lamppujen, enimmäkseen loisteputkien, valossa. Tosiasia on, että tällaiset lamput vilkkuvat verkon taajuuden kanssa - tämä voi aiheuttaa välkkymistä. Sitä varten tämä vaihtoehto on. Laite yrittää taajuuden huomioon ottaen varmistaa, ettei se joudu synkronointiin vilkkumisen kanssa. Venäjällä tämä vaihtoehto tulisi asettaa 50 Hz:iin.

Tietenkin on monia muita hyödyllisiä ja vähemmän hyödyllisiä toimintoja ja vaihtoehtoja, mutta niitä ei ole mahdollista tarkastella yhdessä artikkelissa. Tarkastelimme tärkeimpiä, jotka ovat tarpeellisimpia ja useimmin käytettyjä ammuttaessa. Niiden hallitseminen ei ole vaikeaa - sinun tarvitsee vain harjoitella hieman ja lukea kameran ohjeet.
Ja kun olet jo oppinut ottamaan laadukkaita valokuvia, on aika miettiä sommittelua valokuvauksessa. Toisin sanoen kaiken, mikä "jäätyy" kehyksessä, tulee edustaa yhtä kokonaista kuvaa. Tältä osin on hyödyllistä tutustua seuraavaan materiaaliin: "".

Usein valokuvauksen aloittelijoilla on kysymys: mistä aloittaa aloittelevana valokuvaajana? Niille, jotka ovat juuri opiskelemassa valokuvaustaidetta, olemme koonneet yhteen hyvä neuvo, joka auttaa aloittelevaa valokuvaajaa oppimaan tärkeimmät asiat. Omistaa hyvä kamera- puolet taistelusta, vielä vähemmän. Ja sen oikea käyttö on koko tiedettä. Selvitetään, mitä aloittelevan valokuvaajan tulee tietää.

Jos olet vakavasti päättänyt ryhtyä valokuvaamiseen, tarjoamme useita suosituksia onnistuneeseen alkuun.

Älä jahtaa uutta tekniikkaa. Saippua-astia ja DSLR ovat kaksi eri asiaa, ei kannata kiistellä. Mutta älä yritä ostaa tyylikkäintä kameraa ja ajattele, että kuvat ovat korkealaatuisia. SISÄÄN osaavissa käsissä Jopa kohdista ja ammu kameralla otetut valokuvat näyttävät kauniilta ja lumoavilta. Ja päinvastoin, hyvä järjestelmäkamera taitamattoman valokuvaajan käsissä ei ota näyttäviä kuvia. Kaikki ei riipu kameran pikseleistä ja muista parametreista, vaan kyvystä ottaa valokuvia, nähdä kehys ja asentaa kamera. Ensimmäistä kertaa riittää tavallinen järjestelmäkamera tai käytetty. Tässä on tärkeää olla varovainen ja välttää törmäämättä viallisiin laitteisiin. Älä mene ostoksille etsimään suosittua ja muodikasta kameraa; tämä voi tyhjentää lompakkosi merkittävästi eikä johda haluttuun vaikutukseen. Käytä tämä aika valokuvaustaiteen oppimiseen.
Kun olet ostanut kamerasi, tutustu siihen. Lue ohjeet huolellisesti ja ymmärrä asetukset. Automaattitilassa otetuilla valokuvilla ei ole samaa vaikutusta kuin manuaalisilla asetuksilla otetuilla kuvilla. Kameran tulee olla ystäväsi. On tärkeää tietää asetukset sisältä ja ulkoa, jotta voit aina olla ystäväsi kanssa ystäväsi kanssa.

Aloita oppiminen perusasioista. Suorita kurssi, jossa opettaja antaa sinulle tarvittavan tietopohjan ja ohjaa sinut oikeaan suuntaan. Pystyt kysymään asiaa tuntevalta henkilöltä sinua kiinnostavia kysymyksiä. Jos et pääse kursseille, älä huoli. Aloita valokuvaamisen oppiminen itse ostamalla erikoiskirjallisuutta tai käyttämällä Internetiä. Älä pelkää valtavalta vaikuttavan tiedon määrää. Noudata harjoitussuunnitelmaa ja pikkuhiljaa saavutat tuloksia.
Harjoitella. Muistatko kuinka kappaleessa "Otan aina videokameran mukaani"? Myös elämässä. Ota kamera mukaasi ja ota kuvia. Mitä enemmän harjoittelet, sen parempi. Opi näkemään kehys, rakentamaan sommittelua, muuttamaan asetuksia ja tottumaan kameraan. Tämä ei tarkoita, että kaikkea pitäisi valokuvata mielettömästi, mutta kameraa ei pidä jättää liian pitkäksi aikaa. Anna sen olla toiminnassa, äläkä kerää pölyä hyllylle.

Yritä havaita mielenkiintoisia asioita ympärilläsi. Vaikka sinulla ei olisi kameraa mukanasi, opi näkemään hyvä kuva, miettimään sommittelua ja ymmärtämään, miten valo rakennetaan ja mitä asetuksia käyttää. Kyky havaita mielenkiintoisia asioita ympärilläsi tulee ajan kanssa tavaksi, mikä varmasti vaikuttaa kuviesi laatuun.
Älä lopeta oppimista. Tutki muiden sinua ihailevien valokuvaajien valokuvia, joiden töitä yleensä ihailet. Yritä ymmärtää, mikä on heidän menestyksensä salaisuus? Mitä erikoista heidän valokuvissaan on? Yritä ottaa samanlainen valokuva, se ei ole kopiointia, vain yksi oppimisen vaiheista. Et voi ottaa täsmälleen samaa kuvaa, mutta saatat löytää jotain uutta itsellesi.
Älä lopeta valokuvaamista, jos et pidä kuvistasi. Yritä ymmärtää, miksi laukaus epäonnistui, mikä oli vialla? Virheitä käsitellään missä tahansa koulussa tai yliopistossa, tämä on normaali prosessi. Kukaan ei voi tehdä kaikkea täydellisesti ensimmäisellä kerralla. Me kaikki teemme virheitä, opimme, astumme saman haravan päälle. Itsepintaisin saavuttaa lopun. Älä lannistu, jos valokuvasi eivät ole niin kauniita kuin haluaisit. Luuletko, että kuuluisat valokuvaajat onnistuvat kaikessa kameran painikkeen ensimmäisestä painalluksesta? Olet syvästi erehtynyt. Joskus on otettava satoja tai jopa tuhansia kehyksiä, jotta voit valita niistä kauneimpia 5-6 kuvaa, jotka herättävät ihailua. Valokuvaajan ammatti on työvoimaa, kykyä nähdä kehys, ottaa se ja käsitellä valokuvia. Tämä on luova prosessi, joka vaatii keskittymistä ja ahkeruutta. Laiskot valokuvaajat eivät koskaan onnistu. He ottavat keskinkertaisia kuvia eivätkä opi virheistään. Etkö halua, että sinut lasketaan heidän joukkoonsa? Älä sitten pelkää tehdä virheitä ja mennä eteenpäin hiomalla taitojasi.

Kamerasta ei tarvitse huolehtia. Suosittelemme, että aloitat ostamalla käytetyn kameran, jonka voit ottaa mukaan kaikkialle, käyttää aktiivisesti, eikä sinun tarvitse seurata jokaista naarmua tai halkeamaa. Tämä on tekniikkaa! Kyllä, hän on apuvalokuvaajasi, mutta ei sen enempää. Tämä ei ole lapsi, joka tarvitsee jatkuvaa valvontaa. Kameraa ei tietenkään pidä käsitellä huolimattomasti, mutta pölyhiukkasia ei myöskään kannata puhaltaa pois.

Katsotaanpa kameran asetuksia. Mihin kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomiota?

Manuaaliset kuvaustilat

M- Manuaalitila;
A/AV- aukon prioriteetti, tässä tapauksessa kamera asettaa suljinnopeuden;

Neuvoja:
Jos valotusaika on 1/60 s, on suositeltavaa käyttää jalustaa.

S/TV- suljinprioriteetti, kamera asettaa automaattisesti aukon arvon, kätevä käyttää, kun haluat tallentaa liikettä terävästi;
P- ohjelma, lähes automaattinen kuvaustila, sopii ensimmäiseen valotusmittaukseen.

Näyttely

Näyttely- kameran matriisiin tulevan valon määrä, kun suljin avataan. Liian paljon valoa - kehys on ylivalottunut, liian vähän - alivalottunut.

Kalvo- linssissä oleva laite, joka säätelee ympyrän kokoa muuttamalla sen läpi kulkevan valon määrää. Mitä suurempi arvo, mitä suljettumpi aukko on, sitä vähemmän valoa pääsee matriisiin. Jos haluat kuvata maisemaa, käytä suljettua aukkoa f/8, jolloin koko ruudun tila on terävä. Muotokuville avoin aukko f/1.4 - 3.5 olisi erinomainen vaihtoehto.

Kun aukko on auki, kuvaa pistetarkennustilassa.

Valomittari- Tämä on asteikko kameran näytössä, etsimessä. Valotusmittarin lukemat riippuvat sen käyttötavasta.

Matriisi- mittaa merkittävän osan kehyksestä, sopii useimpiin kuvaustyyppeihin.

Pistemittaus- valmistettu keskusaukiolla. Täydellinen kuvaamiseen vaikeissa valaistusolosuhteissa sekä muotokuvien ottamiseen.

Keskipainotettu- mittaa valon määrän koko kuvassa keskittyen keskialueelle. Tarvitaan, kun haluat ottaa valokuvan kehyksen keskellä olevasta kohteesta.

valkotasapaino

Valkotasapaino on prosessi, jossa valokuvan värejä säädetään valonlähteiden mukaan, jotta valkoiset kohteet eivät saa lämpimiä tai kylmiä sävyjä. Kaikki valokuvan värit riippuvat valkotasapainoasetuksesta. Jos muutat valaistusolosuhteita, myös valkotasapainoa on säädettävä uudelleen.

Ota kuvia RAW-muodossa, jolloin voit muuttaa valkotasapainoa käsittelyohjelmissa.

Aloittelevalle valokuvaajalle on mahdotonta kertoa kaikkea. Tietoa on paljon, sitä päivitetään jatkuvasti, uusia laitteita ilmestyy ja vastaavasti kameran käyttömahdollisuudet. Jaoimme hyödyllistä tietoa aloitteleville valokuvaajille. Jos sinusta tuntuu suuri halu ota kuvia - älä lykkää myöhemmin! Ehkä harrastuksestasi tulee elämäntyösi.