Ohjeet ja suositukset kaivon poraamiseen omin käsin. Tee-se-itse vesikaivo: manuaaliset poraustekniikat

Ensimmäinen asia, joka omistajan tulee tehdä, on esikaupunkialue, olipa kyseessä maatila tai vain kasvimaa, varmista vesihuolto. Olisi hyvä, jos rakennettaisiin keskitetty vesihuolto, mutta valitettavasti sitä ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tällaisessa tilanteessa on vain yksi asia jäljellä - ottaa vettä maan alla. Vastoin yleistä uskomusta tämä tapahtuma ei ole aina äärimmäisen kallis, koska kaivon poraustekniikan veden alla voi helposti hallita itseoppinut henkilö, joka on tottunut tekemään kaiken itse.

12-50 m

Keskisyvyydet ovat vesipitoisen hiekan valtakuntaa. Vesi on täällä melko puhdasta, mutta siihen ei pääse vain lapiolla tai terävällä putkella. Siitä huolimatta halu rakentaa hiekkakaivo itse on melko mahdollista. Tarvitset erityisiä laitteita ja syvempää tietoa kaivojen poraustekniikasta omin käsin. Hiekkakaivoista keskustellaan lisää.

Tietoja porausmenetelmistä

Ennen kuin poraat vesikaivon omin käsin, sinun on valittava porauslaitteen tyyppi (niitä on kolme).

Iskuköysi

Raskas kuorma, nimeltään istukka, sekä erikoistyökalu - suojus - ripustetaan runkoon kaapelin avulla. Noin 80 kg painavaan patruunaan on hitsattu alhaalta useita vahvoja kolmiohampaita. Nostamalla ja pudottamalla ne löysäävät maaperää, joka sitten poistetaan taljalla.

Ennen työn aloittamista sinun on tehtävä matala kaivo puutarhaporalla. Istukka voidaan nostaa käsin, mutta tähän on parempi käyttää pyörivää moottoria.

Sovellettava tätä menetelmää kun työskentelet kevyellä tai savimaisella maaperällä.

Auger

Tällaisen asennuksen työrunko on samanlainen kuin puutarharuuvi, vain erittäin tehokas. Se on valmistettu 100 mm putkesta, johon hitsataan pari kierrosta halkaisijaltaan 200 mm ruuvia. Yhden kierroksen tekemiseen käytetään pyöreää arkkiaihiota, jonka keskelle on leikattu reikä, jonka halkaisija on hieman yli 100 mm. Leikkaus tehdään työkappaleen sädettä pitkin, sitten tämän leikkauskohdan reunat siirretään kahteen vastakkaiseen suuntaan, kohtisuoraan työkappaleen tasoon nähden.

Kun pora uppoaa, tanko, johon se on kiinnitetty, kasvaa. Työkalua pyöritetään manuaalisesti pitkällä putkesta tehdyllä kahvalla. 50 - 70 cm välein pora on irrotettava, ja koska se menee syvemmälle, sillä on yhä enemmän painoa, tätä varten on tarpeen asentaa jalusta vinssillä.

Pyörivä

Kaikesta monimutkaisuudestaan ​​huolimatta tämä vaihtoehto on tehokkain ja monipuolisin. Maaperän kehittäminen tapahtuu poranterällä, joka on kiinnitetty jatkuvasti laajenevaan putkeen - poratankoon tai pylvääseen. Poranterissä voi olla erilainen muotoilu, jonka valinta riippuu voiton tyypistä Tämä hetki maaperää.

Pyörivä poraus yhdistää kierto- ja iskuvaikutukset kallioon. Lisäksi porakolonnin suunnittelu mahdollistaa veden tai saviliuoksen pumppaamisen kaivoon, mikä syövyttää maaperää ja nopeuttaa merkittävästi työkalun etenemistä.

Minne porata

Ennen minkään työn aloittamista tulee selvittää hydrogeologinen tilanne. Paras lähde tiedot - ympäröivien tonttien omistajat, varsinkin jos heillä on jo kaivoja tai jos he ovat joskus yrittäneet rakentaa niitä.

Toinen tapa on tehdä vesikaivo oikein tai pikemminkin valita paikka sille - etsiä hydrogeologisia karttoja alueesi, joka voidaan tallentaa suunnitteluorganisaatioihin tai asiaankuuluviin osastoihin.

Jos ei ollut mahdollista saada selkeää käsitystä akviferien läsnäolosta ja luonteesta, sinun on otettava kallein askel - tilaa tutkiva poraus. Sitä ennen voi kuitenkin kokeilla Yksi perinteisiä menetelmiä , esimerkiksi dowsing, joka voi joidenkin todisteiden mukaan osoittaa hyväksyttävällä tarkkuudella veden olemassaolon tai puuttumisen maan alla.

Kun valitset kaivon paikkaa, sinun tulee varoa naapurustoja, jotka ovat saostussäiliöiden, jätealtaiden, kaatopaikkojen tai karjatilojen muodossa. Jos ne ovat edelleen lähellä, niiden tulee olla vähintään 30 m etäisyydellä. Tietenkin kaivon tulisi sijaita lähempänä taloa. Optimaalinen etäisyys on 3 m.

Laitteet

Kaivon poraamiseksi sivustolle omin käsin sinun on valmistettava seuraavat elementit:

Aloitetaan poraus

Annetaan yleiset ohjeet kuinka varustaa kaivo dachassa omin käsin:

1. Maahan tehdään neliömäinen kaivaus, jonka pohjamitat ovat 1,5 x 1,5 m ja syvyys 1-2 m - ns. On välttämätöntä estää löysä pintamaa putoaminen kaivoon. Kuopan sisäpuoli on vuorattu vanerilla tai laudoilla ja sen päällä helpottamaan suorittamista asennustyöt Lautalattiaa lasketaan.
2. Asennuksen asennuksen jälkeen kaivon ylä- ja alatasolle leikataan kaksi koaksiaalista reikää, minkä jälkeen ne alkavat porata.
3. Poratankoa pyöritetään vaihdemoottorilla tai käsin. Samanaikaisesti tangolle asetetaan tuki, ja yksi työntekijöistä iskee sitä vasaralla. Vaihtoehtoisesti poraa vinssataan ja pudotetaan samalla tavalla kuin kaapeliiskuporauksessa. Tarvittaessa tankoon syötetään vettä tai porausnestettä.
4. Porauksen rinnalla kaivoon asennetaan koteloputki, jonka alle on asennettu erityinen kenkä. Kuten poratanko, se rakennetaan vähitellen.
5. Juoksuhiekan (korkean kosteuden maaperän) jälkeen poraus kiihtyy (akvifer on alkanut) ja hidastuu sitten taas. Tämä tarkoittaa, että vedenpitävä kerros on saavutettu ja poraus voidaan lopettaa.
6. Suodatinpylväs lasketaan kaivoon, minkä jälkeen se alkaa pestä voimakkaalla vesipaineella.
7. Uppopumppu lasketaan kaivoon ja alkaa pumpata vettä, kunnes se on täysin puhdas.

Dacha-kaivon varustamisen viimeisessä vaiheessa omin käsin kaikki ontelot täytetään hiekka-murskatulla kiviseoksella ja putkisto asetetaan kaivoon taloon.

Yleiset virheet

Itseoppineiden poraajien kokemuksen puute ilmenee useimmiten seuraavasti:

1. Pora on laskettu liian syvälle, jolloin vaippa ylittää pohjavesikerroksen. Ratkaisu: nosta vaippaputki tai laita siihen uusi, lyhyempi, minkä jälkeen aiemmin asennettu putki tulee poistaa.
2. Vaippaputki ei saavuttanut vaadittua syvyyttä, minkä seurauksena alla oleva maaperä romahti ja kaivon tuottavuus laski jyrkästi. Ratkaisu: Irrota maaperä taljalla ja upota sitten putki haluttuun syvyyteen.
3. Pumppu asennettiin liian alas, minkä seurauksena kaivo tukkeutui hiekasta.

Jälkimmäisessä tapauksessa sinun tulee irrottaa pumppu ja asentaa se oikein, kun olet valinnut hiekan taljalla. Oikea asento määritetään seuraavasti: käyttöpumppua lasketaan asteittain, kunnes pumpattavasta vedestä löytyy hiekkaa. Tämän jälkeen pumppua nostetaan hieman, kunnes sen syöttämä vesi on puhdasta. (yleensä pumpun oikea asento on 1-2 m pohjasta).

Kuinka porata kaivo veden alle omin käsin ja minkä laitteiden avulla voit katsoa videosta.

Maalaistalo tai dacha ei tule toimeen ilman vettä. Ilman kosteutta kasvit eivät kukoista rehevästi ja kantavat hedelmää hyvin, mikä miellyttää omistajan silmiä. Keskitetyn vesihuollon tai suunnitellun vesihuollon puute on haitta, joka voidaan korjata poraamalla kaivo sivustollesi. Halvin asia on tehdä se itse, eikä se ole niin vaikeaa kuin miltä ensi silmäyksellä näyttää. Voit varmistaa yksinkertaisuuden katsomalla videon.

Kaivojen tyypit

Ennen kuin aloitat kaivon luomisen omin käsin, sinun on ymmärrettävä, minkä tyyppisiä tällaisia ​​​​hydraulisia rakenteita on. Riippuen syvyydestä pohjavesi Kaivoja on 3 päätyyppiä.

"Abessinian kaivo"

"Abessinian kaivo" on kaivo, jonka syvyys on yleensä enintään 10-12 metriä. hänen Teknologia on saanut nimensä Etiopian Abessinian alueelta, jossa 1800-luvulla Englannin armeija oppi ottamaan vettä tällä menetelmällä puoliaavikon olosuhteissa. Keskimääräinen päivittäinen kulutus on enintään 25 kuutiometriä.

Tällaisen kaivon etuja ovat:

• suunnittelun ja asennuksen yksinkertaisuus;
• alhaiset työ- ja materiaalikustannukset;
• poraukseen liittyvien erityislupien puute;
• pumpatun veden alhainen kovuus;
• mahdollisuus sijoittaa kaivo talon sisälle.

Tämän tyyppisen kaivon haitat:

• suuri todennäköisyys, että eri epäpuhtaudet pääsevät veteen läheisiltä kaatopaikoilta tai käymälöistä kaivon matalan syvyyden vuoksi;
• Tällainen poraus ei sovellu kaikentyyppisille maaperälle.

Hio hyvin

Hiekkakaivoa käytetään alueilla, joiden pohjaveden syvyys on 10-50 metriä riippuen pohjavesikerroksen hiekkakivikerroksen sijainnista, josta vesi virtaa järjestelmään. Tällaisesta kaivosta voidaan pumpata keskimäärin noin 20 kuutiometriä vettä päivässä.

Hiekkakaivon edut ovat seuraavat:

• projektin toteuttamisen helppous;
• alhaiset kustannukset poraukseen ja komponentteihin;
• valtion virastojen luvan puute;
• kyky tehdä kaikki työ omin käsin ilman kalliita erikoislaitteita.

No huonot puolet:

• tarve pumpata vettä jatkuvasti;
• joskus on tarpeen asentaa lisäsuodattimia, kun tiettyjen kemiallisten alkuaineiden pitoisuus on liian korkea;
• alhainen keskimääräinen päivittäinen kulutus.

Artesian kaivo

Arteesinen kaivo tuottaa vettä syvistä kivistä, jotka ovat paljon syvemmällä kuin 50 metriä. Suuren syvyyden ja korkean paineen vuoksi kaikki kaivon poraus- ja käyttöönottotyöt on parasta suorittaa erityisesti koulutetun henkilöstön ja tähän suunniteltujen laitteiden avulla verkon videoiden suosituksista huolimatta.

Tällaisella kaivolla on useita etuja:

• vesihuolto useita kotitalouksia kerralla korkean keskimääräisen päivittäisen tuottavuuden vuoksi;
• kieltäytymisen mahdollisuus syväkaivon pumput kiitokset korkea verenpaine järjestelmässä;
• korkealaatuista vettä.

Virheet:

• korkeat asennuskustannukset;
• tuotetun veden korkea kovuus;
• tarve saada valtion virastoilta luvat poraukseen ja käyttöön kaivot.

Kun olet tutustunut kaivojen tyyppeihin, niiden etuihin ja haittoihin, voit valita itse paras vaihtoehto ja töihin.

Kuinka porata "Abessinian kaivo" omin käsin?

Kun kaivon paikka on valittu, kaivetaan 1x1x0,5 m reikä, jonka jälkeen aloitetaan poraus tavallisella puutarhaporalla, jonka halkaisija on 50 tai 80 mm. Kun kaira syvenee maaperään, poraa rakennetaan putkiosilla.

Työ jatkuu, kunnes pohjavesikerros alkaa, mikä voidaan määrittää kuilusta tulevasta märästä hiekasta. Tyypillisesti tällainen kerros alkaa 5–7 metrin syvyydestä, mutta se voi olla syvempää. Ei ole suositeltavaa porata alle 10 - 12 metriä, koska veden nostaminen sellaisesta syvyydestä on ongelmallista - pinnalla oleva pumppu ei selviä kosteuden noususta, ja pumppaus omilla käsillä on erittäin työlästä ja järjetöntä. tehtävä.

Päällä seuraava vaihe pora puretaan ja ne jatkavat suoraan neulan ajamiseen, jonka voit tehdä itse. Hän edustaa putkenpala, jossa on suodatin ja teräksinen kartiomainen kärki, jonka avulla rakenne tulee maahan. Suodatin valmistetaan seuraavasti: putken seiniin tehdään 2,5 cm:n kolot ja 2 cm:n välein (80 cm:n alueella), tämä alue kääritään langalla ja peitetään päältä ruostumattomalla verkolla, jonka koko on 16x100 cm Verkko ja kärki kiinnitetään putkeen tinajuotteella. Sinun tulee kiinnittää huomiota siihen, että kaikki neulan ja kaivon osat on valmistettu samasta materiaalista - tämä estää korroosiota.

Neulan, putkien (pituus 1 - 1,5 m) ja kiinnityskierreliittimien kanssa voi ostaa erikoisliikkeistä.

Ajon alussa neula työnnetään poran tekemään reikään ja haudataan maahan, kunnes putkesta jää noin 20 cm maanpinnan yläpuolelle. Sitten hänelle seuraava osa ruuvataan kiinni ja prosessi toistetaan kunnes koko rakenne on täysin ajettu sisään. Työn aikana putken ympärillä oleva vapaa tila täytetään maaperällä ja tiivistetään.

Mitä tulee lyöntityökaluun, voit valita yhden lähestymistavan.

1. Käytä erityistä päätukiosaa, joka on valmistettu raskaan sylinterin muotoiseksi (30 kg asti). Siinä on läpimenevä kanava ja sen ansiosta se voi liikkua vapaasti ylös ja alas putkessa samalla kun osuu putken seinämään kiinnitettyyn päätukeen. Kanava voidaan tulpata toiselta puolelta, jolloin iskut kohdistetaan putken yläosaan, johon liitin on ruuvattu, mutta tämä voi vahingoittaa kierreliitosta.
2. Käyttämällä kestävää metallitankoa, joka sijaitsee putken sisällä ja välittää iskuimpulssin suoraan neulan kartiomaiseen kärkeen. Putken pidentämisen ohella tätä tankoa on myös pidennettävä; työn päätyttyä se poistetaan putkesta.

Kun koko rakenne on ajettu maahan, kaivo on pumpattava kunnes puhdasta, kirkasta vettä tulee näkyviin. Tämä on parasta tehdä käyttämällä käsipumppu(tavallinen käsipumppu) tai sähköinen itseimevä pumppu. Sähköpumppua käytettäessä kaivo on täytettävä vedellä ylhäältä ennen pumppausta, muuten pumppu ei pumppaa vettä.

Jos kaikki työ tehdään oikein ja tehokkaasti, "Abessinian" voi toimia useita vuosikymmeniä ilman erityistä huolellisuutta. Ajoittain, tarvittaessa, voit puhdistaa suodattimen pumppaamalla paineistettua vettä kaivoon.

Voit oppia lisää tämän tyyppisestä porauksesta Internetissä olevasta videosta.

Hiekkakaivon poraus omin käsin

Kairausta valmisteltaessa työmaa puhdistetaan vieraista esineistä. Täällä kaivetaan 1 metrin syvyyteen reikä, joka estää maan päällimmäisen kerroksen putoamisen kaivokseen.

Valmistetulle paikalle asennetaan kolmijalka tai vastaava runkorakenne, jonka voit koota myös omin käsin. Jalustan torniin on kiinnitetty vinssi, joka poistaa porakoneen maasta porauksen aikana.

Maaperän kerroksiin tunkeutumiseen käytetään kairaa, jota yleensä käyttää kaksi ihmistä kahvoilla. Ennen työn aloittamista on erittäin tärkeää kohdistaa pora tiukasti pystysuoraan minimaalisella poikkeamalla.

Poraustöiden aikana pora on poistettava säännöllisesti porausreiästä puhdistaa kiven, estäen sen vetäytymisen maahan, jolloin ruuvin irrottaminen pintaan tulee erittäin vaikeaksi tai mahdottomaksi tehtäväksi.

Kun ruuvi tunkeutuu syvemmälle akseliin, työelementtiin vääntömomenttia välittävää sauvaa on jatkettava vastaavissa osissa kierteiden tai muun liitoksen avulla.

Riittävässä syvyydessä työskenneltäessä piippuun voidaan syöttää vettä työkalun pyörimisen helpottamiseksi.

Tällaisten kaivojen porauksen erikoisuus on tarve asentaa koteloputket louhittaessa kaivoksesta maaperää, joka, kuten pora, kasvaa kaivon syveneessä. Niin kauan kuin maaperän yläkerrokset eivät murene, kotelointi voidaan jättää huomiotta, mutta heti kun rakenne muuttuu epävakaaksi, putken asennus on aloitettava välittömästi.

Kotelo tarvitaan estämään:

• kaivoksen seinämien romahtaminen;
• huonolaatuisen veden pääsy ylemmistä kerroksista;
• tukkeutuminen kaivon jatkokäytön aikana.

Sitä käytetään yleensä koteloputkien valmistukseen polymeerimateriaalia. Putket liitetään toisiinsa kierteillä tai erikoisliittimillä. Koteloputken alaosassa on reikiä tai rakoja veden imemiseksi pohjavesikerroksesta. Tällaiset reiät tehdään 0,5 metrin etäisyydelle sen päästä.

Kun vesikerros on saavutettu, kaivos syventää vielä 300 - 400 mm, minkä jälkeen poraus pysähtyy. Tilaa kotelon ympärillä täytetty hienolla murskatulla kivellä, kaikki likainen vesi pumpataan pois kaivosta ja kaivo valmistellaan käyttöä varten: upotettava sähköinen pumppu(minimietäisyys pumpusta kaivon pohjaan on 1 m) ja kaikki vesihuoltoon liittämiseen liittyvät työt suoritetaan.

Tärkeintä on määrittää oikein pohjavesikerroksen syvyys ja vastaavasti kaivon tyyppi ennen työn aloittamista. Tämä on helppo tehdä - kaikki tarvittavat tiedot voidaan saada alueen naapureista.

Arteesisen kaivon porauksen äärimmäisen monimutkaisuuden vuoksi on parasta uskoa se ammattilaisten tehtäväksi.

Raskaiden ja vaarallisten työvälineiden kanssa työskennellessä on noudatettava turvatoimenpiteitä onnettomuuksien välttämiseksi.

Kalliin uppopumpun asennus tulisi uskoa asiantuntijoiden tehtäväksi sen rikkoutumisen estämiseksi.

Kaivon käyttöönoton jälkeen (Abessinialainen tai hiekkainen) On suositeltavaa suorittaa tuotetuen veden tutkimus joka suoritetaan erityisissä laboratorioissa.

Kaikki käsittämättömät näkökohdat erilaisten kaivojen poraamisesta omin käsin ilman kalliita erikoislaitteita voidaan selvittää katsomalla videota verkosta.

Käytännössä en ole itse kokeillut tätä menetelmää, mutta lainasin artikkelia ystävältäni, joka tekee tämän rahasta.

Luulen, että tämä on kiinnostavaa sinulle, ja minä henkilökohtaisesti kokeilen tätä menetelmää kesällä. Voi olla hyötyä tulevaisuudessa. Periaate on melko yksinkertainen. Tein animoidun kuvan kuinka tämän pitäisi tapahtua. Katsotaan nyt: ensin sinun on ostettava 2 pumppua, kaksi tynnyriä, letkut ja putket. Useita 6 metrin tangoja ja tietysti putkiliitoksia. Kaivaa lapiolla n. 1 metri x 1 metri ja 60 cm syvä reikä. Putkien tulee olla noin 2 metriä pitkiä (pidempikin mahdollinen). Putkien molemmista päistä on leikattava kierteet. Myöhemmin, kun putki menee maahan, siihen ruuvataan toinen putki holkilla ja niin edelleen, kunnes mennään syvälle haluttuun syvyyteen.

Ensimmäisessä putkessa on toisella puolella hampaat, jotka voidaan tehdä hiomakoneella, ja putken toisella puolella on kierre. Ensin ruuvaat siihen adapterin, jossa on letkun päätyosa. Minulle suositeltiin 4-6 metrin pituisten putkien leikkaamista. Näin sovittimen irroittaminen on vähemmän vaivaa ja rakenteen paino kasvaa, mikä mahdollistaa putken leikkaamisen maahan nopeammin. Eli ensin asiat ensin. Ensin teemme puusta jalustan ja asetamme sen kaivetun reiän päälle. Jalustan yläosaan kiinnitämme telan, jonka läpi viemme köyden. Jalusta on parempi kiinnittää yhdistämällä kolme jalkaa alhaalta ja keskeltä samalla palkilla. Hieman kauempana jalustasta työnnämme puisen tai metallisen tapin maahan. Vielä parempi on tehdä rumpu kuin veden nostamiseen kaivosta. Kiinnitämme siihen köyden yhden pään. Sidomme toisen putkeen.

Asetamme putken liitetyllä liittimellä reikään. Seuraavaksi siirrytään tynnyreihin. Kaivon viereen yksi tynnyri asetetaan maahan, toinen saatavilla olevista materiaaleista tehdylle alustalle ensimmäisen tynnyrin ylemmän tason korkeudelle. Poraamme reikä ylemmän tynnyrin pohjalle ja asetamme siihen putken, jossa on hana siellä. Täytämme ylätynnyrin kuivalla ruoholla, joka toimii eräänlaisena suodattimena, ja asetamme päälle vinosti verkko, joka puhdistaa suuret osat veden mukana joutunutta maata, jonka jälkeen tämä maa yksinkertaisesti putoaa alas. Ruoho suodattaa pieniä osia maaperästä ja virtaa ylätynnyristä alempaan.

Pohjatynnyrissä on pumppu, joka ottaa veden ja toimittaa sen paineen alaisena putkeen.Vesi tulee ulos putken pohjasta ja huuhtelee maaperän pois. Tämä samea suspensio päätyy reikään. Toinen maapumppu pumppaa mutaista vettä ylätynnyriin. Tässä tapauksessa pieni osa maaperästä joutuu tynnyriin veden kanssa. Suurin osa siitä alkaa kasvaa ulos silmiemme edessä olevasta reiästä. Jonkin ajan kuluttua poistat sen lapiolla.

Siten itse putki haudataan ja maata heitetään ylös kuin geysir. Sinun tarvitsee vain heittää maa pois ja tarkkailla huuhtoutuneen maan tasoa.

MINUN TESTAAN HENKILÖKOHTAISEN SEURAAVAN MENETELMÄN.

En käytä tähän vaippaputkea, poraa, peräpuikkoa, särmää tms.... Putkea sellaiseen kaivoon tarvitaan mielestäni 5-10 cm, eikä enempää: se varmistaa täysin keskeytymättömän syötön vettä kotitalouden tehokkaalla pumpulla. Menetelmä on niin yksinkertainen kuin kaksi kertaa kaksi. Samaan aikaan et maksa poraajille, ja vuoden 2007 alussa tämä maksaa noin 30-45 tuhatta ruplaa. Myös kaivon kaivaminen maksaa paljon. Ilman sormusten hintaa maksat noin tuhat amerikkalaista tugrikia. Ja jos et ole rikas ihminen ja säästämäsi muutama taala on sinulle merkittävä summa perheen budjetti, niin tämä aihe on ehdottomasti sinun.

Ensin sinun on varastoitava putkia. Suosittelen putkia, joiden halkaisija on noin 5 cm. Putkien pituuden tulee olla noin 1,5 - 2 metriä. Ota varmuuden vuoksi 8 kpl. Katkaise putkien päistä kierteet ja osta holkit, jotta voit yhdistää putket holkeilla. Osta myös terästanko. Sen pituuden tulee olla 2-2,5 metriä. Tangossa on myös päissä kierteet ja oman halkaisijansa omat liitosholkit. Sinun on myös tehtävä teräskartio, jonka halkaisija on suurempi kuin putken halkaisija. Hitsaamme siihen putkenpalan, jossa on leikatut pitkittäiset raot. Nämä halkeamat tulee myöhemmin kääriä verkolla. Ne ovat suodatin. Kartioon voi hitsata kovateräsnauhoja (esimerkiksi teroitettua litteää viilaa), mutta vain siten, että törmäyksessä nämä nauhat saavat aikaan lievän pyörimisen putkien kiertymissuuntaan. Seuraavaksi teemme seuraavaa:

Putki tukkeutuu (ja siten muodostuu kaivo) käyttämällä komposiittitankoa, joka koostuu kahdesta terästangon halkaisijaltaan. 20-30 mm. ja 2,5 m pitkä, kierteet päissä. Tämä sauva lasketaan putken (suodattimen) sisään ja lepää suodattimeen hitsattua kartiota vasten. Yhdessä kumppanin kanssa, kun suodatin on asennettu pystysuoraan luotiviivaa pitkin, otamme tangon käsillämme, nostamme sitä ylös ja laskemme jyrkästi - lyhyesti sanottuna osumme siihen. Tangon isku osuu kartioon. Kun suodatin on syvällä, kierretään sen kierteitetylle osalle maalilla kostutettu touvi, sitten ruuvataan kytkin ja siihen ruuvataan seuraava 2 ... 2,5 m pitkä putkenpala. Jos tanko on lyhyt, jatka sitä ja lyö uudelleen. Ajettuamme 3-6 metrin syvyyteen tarkistamme, onko kaivossa vettä. Otamme ämpärin vettä ja kaadamme sen putkeen (älä vedä sauvaa ulos). Jos vesi seisoo putkessa; ei mene pois, mikä tarkoittaa, että emme ole saavuttaneet pohjavesikerrosta. Voitimme toisen metrin, tarkistamme uudelleen kaatamalla vettä. Akviferit tulevat kerroksittain, joten mielestäni on järkevämpää porata kaivo toiseen pohjavesikerrokseen tai ainakin ensimmäisen kerroksen pohjalle. Ja kerros voi olla jopa 10 metriä paksu.

Aina ei ole järkevää testata pohjavettä kaatamalla vettä putkeen. Joissakin tapauksissa vesi menee hiekkakerrokseen. Loppujen lopuksi en voi tarkistaa, minkä kerroksen olen saavuttanut. Jos vesi poistuu hitaasti, olemme teoriassa pohjavesikerroksen alussa; murtaudumme vielä 0,5-1 m läpi, täytämme vedellä. Nyt veden pitäisi mennä nopeasti putkeen - olemme saavuttaneet pohjavesikerroksen. Alamme vetää tankoa ulos, mutta se ei liiku, se on jumissa. Älä ole järkyttynyt, ota vasara ja osu tankoon, mutta ei ylhäältä, vaan sivulta ylhäältä. Näillä iskuilla synnytät tärinää ja suodatinverkon kautta putkeen päässyt maaperä "nesteytetään" ja sauva vapautuu. Kun sauva on vedetty ulos, ruuvaamme liittimen pumpun kanssa kaivoon. Voi olla manuaalinen tai sähköinen. Kahden tai kolmen ämpärillisen mutaista vettä pumppaamisen jälkeen ulos tulee yleensä kirkasta vettä.

On suositeltavaa pumpata pois pari kahdensadan litran tynnyriä. Olet vakuuttunut veden määrästä ja laadusta. Sitten kaadetaan puhdasta vettä pannulle ja keitetään, ja sitten maistamme sitä nähdäksemme, minkälaatuinen se on. Jos se on huono, se muuttuu keittämisen jälkeen punertavaksi tai sameaksi, ja sedimentti putoaa pohjaan. Sitten sinun on syvennettävä kaivoa toinen metri. Älä sekoita sedimenttiin lime vesi, jos se menee kalkkikiven läpi.

Sitä tapahtuu myös: muutaman vuoden kuluttua kaivon vesi katoaa (sähköpumppu ei "ota" sitä, mutta manuaalinen pumppu pumppaa hyvin hitaasti). Tämä on merkki suodattimen tukkeutumisesta. Monet ihmiset pesevät kaivoja erilaisia ​​ratkaisuja. Väitän, että tällä on vain vähän vaikutusta käytännössä; tällainen huuhtelu vain myrkyttää pohjavesikerroksen. Suodatin on helpompi ja luotettavampi vetää ulos maasta, mutta se ei aina ole mahdollista. Tämä tapahtuu melko harvoin asiantuntevalla lähestymistavalla, ja tässä tapauksessa sinun on käytettävä kuorma-autonosturia tai tunkkia. Tässä tapauksessa sinun on laskettava sauva kaivoon ja lyötävä kartio tusinaa kertaa, ja käytä sitten lueteltuja mekanismeja. 10-20 cm:n kuluttua nousu pysähtyy uudelleen; sinun täytyy lyödä sitä uudelleen, ja 2 tunnin kuluttua vedät suodattimen ulos. Yleensä se on peitetty mustalla öljyisellä pinnoitteella. Täytä vedellä, kaada suodatin päälle ja teräsharja hiero verkkoa pitkin. varten parempi siivous kaada "siliitti", joka poistaa ruosteen kaikesta. Vähitellen plakki pestään pois.

Tarkista myös putket: joskus ruoste tekee niihin pieniä fisteleitä. Tämän vuoksi eheys vaarantuu ja kaivo ei välttämättä toimi (ilmavuotojen tai fisteleihin joutuneen maaperän vuoksi). On tietysti parempi vaihtaa putket uusiin. Ja taas voit ajaa ne samaan paikkaan, missä kaivo oli ennen.

Tämä menetelmä on testattu käytännössä. Tällä menetelmällä on porattu satoja kaivoja. Kaikki ovat vielä tänäänkin töissä. Jotkut ajettiin yli 20 metrin syvyyteen arteesisiin vesikerroksiin.

Voit porata vesikaivon kiinteistösi huolimatta tämän prosessin valtavasta vaikutuksesta. omillamme, eli käsin. Tätä varten tarvitset metalliruuvin, niin sanotun kelan, johon kalastusjääkirves on varsin sopiva. Tämä kaivon porausmenetelmä on halvin mahdollinen.

Tarvittavat työkalut ja materiaalit vesikaivon poraukseen:

Päätyökalu, jota käytetään, on jatkovarrella varustettu kaira; jos erityistä ei ole, voit turvallisesti käyttää kalastusporaa. Prosessin tehokkuuden parantamiseksi on suositeltavaa hitsata vahvistetut leikkurit poran leikkuureunoihin. Tätä tarkoitusta varten voit käyttää paria viilaa, jotka voidaan teroittaa tavallisella hiomakoneella. Ja tietysti kyynärpäiden putket, joiden halkaisija on 25 mm.

Tarvitset myös lapion, kärryn valitun maaperän poistamiseen, pumpun ja letkun kaivon "keinumiseen", tynnyrin tai korkean pöydän, jolle joudut seisomaan ja seulomaan soraa.

Putken valmistelu kaivoon laskemista varten

Ennen kuin putket lasketaan kaivoon, ne on valmisteltava asianmukaisesti. Tämä on tärkeä kohta, koska porattu osa kiristyy erittäin nopeasti ja putket on laskettava alas heti poran irrottamisen jälkeen. Putkia voi ostaa rakennusalan erikoisliikkeistä, paksuseinäiset polyeteeniputket sopivat parhaiten.

Putken valmistelu koostuu rei'ittävien reikien poraamisesta noin 0,5-1,0 metrin etäisyydelle pohjapäästä ja 1,5-2 metrin etäisyydelle. Reiät riittää 6 mm poralla, jos teet leveämmät, tarvitset suodatinverkon.

Sitten valmistetaan ohjaustangot, jotka kiinnitetään putken pintaan. Tangot ovat välttämättömiä putken keskittämiseksi kaivoon ja tasaisen välyksen varmistamiseksi virka-asujen jakelu suodatussoran seulonta.

Tekniikka kaivon poraamiseen manuaalisesti kairan avulla

Kaivon asennuspaikka on ensin tasoitettava. Aluksi poraa varten kaivetaan ohjaussyvennys 2 lapion pistin syvyyteen. Kun työkalu on koottu, voit siirtyä suoraan itse porausprosessiin.

Alkuvaiheessa yksi henkilö voi helposti pyörittää poraa, mutta kun pääset syvemmälle, tarvitaan lisäapua. Mitä syvemmälle pora menee, sitä vaikeampaa sitä on pyörittää, joten voit käyttää vettä maaperän pehmentämiseen. Kun porataan kaksi tai kolme täyttä kierrosta, pora vedetään ulos ja vapautetaan maaperästä pudottamalla se kärryyn. Liete kaadetaan pois työmaalta, jotta se ei aiheuta lisähäiriöitä.

Siten ne poraavat, kunnes työkalun kahva putoaa maahan. Tämän jälkeen poraa jatketaan lisäkyynärpäällä.

Kädensijan pidentämisen jälkeen työkalun koko ei luonnollisesti enää salli työskentelyä sillä seistessä maassa. Juuri tätä tapausta varten sitä tarvitaan metallinen piippu tai muu jalusta, jonka päällä voit pyörittää poraa kahvasta. Tai he käyttävät kaasuputkiavaimia kahvaan.

Kaarevia lisäämällä poraus jatkuu pohjavesikerrokseen asti. Tämä hetki näkyy hyvin selvästi poistettavan maaperän tilasta. Tässä vaiheessa työkalua on mahdollista kiristää, joten leikkaukset tulee poistaa pienissä erissä, muuten poraa ei voi vetää ulos käsin. Jos pora kuitenkin "imeytyy sisään", niin että sitä ei voi enää vetää ulos käsin, sinun on turvauduttava Arkhimedeen vipuun käyttämällä kahta puuta ja piippua tai ostettava vipuketjuvinssi.

Jotta korkea vesi ei pääse kaivoon, sen syvyyden on oltava suurempi kuin ensimmäinen savikerros. Ennen putken laskemista poraustyökalua on nostettava ja laskettava useita kertoja, kuten mäntä. Tämä poistaa mahdolliset esteet putken tieltä ja helpottaa sen laskeutumista huomattavasti. Kun putki on laskettu kokonaan alas, rako tulee täyttää soraseuloilla - tämä on yleensä hiekasta seulottua hiekka-soraseosta. Ilman hiekkaa, koska hiekka voi tunkeutua kaivon sisään.

Kuinka pumpata kaivo

Kaivon pumppaamiseksi nopeasti on parempi käyttää voimakasta keskipakopumppua. Tällainen pumppu pystyy käsittelemään erittäin tiheää väliainetta. Vaikka tavallisella kotitalouspumpulla pärjää. Jotta tärinäpumppu toimi tehokkaammin, sinun tulee ajoittain nostaa sitä ja ravistaa vettä kootuilla polvillasi nostaaksesi raskaita hiukkasia pohjasta ja jatkaa sitten veden pumppaamista uudelleen pumpulla, jossa on pienempi vedenotto, muuten pumppu, jossa on ylempi vedenottoaukko, auttaa. kaivon liettymiseen.

Kun kaivoa keinutetaan, suodatinsorasiivilä kutistuu, joten sitä tulee lisätä säännöllisesti.

Kaivon keinuminen on varsin aikaa vievää, joten viemärikanavista kannattaa huolestua tai yrittää päästä viemäriojaan letkulla.

Kun kaivo on täysin pumpattu, se tulee varustaa pumpulla päivittäistä käyttöä varten.

Hyödyt ja haitat manuaalinen poraus vesikaivoja

Kaivojen manuaalisen porauksen etuna on jo edellä mainitun edullisen hinnan lisäksi se, että työmaalle ei tarvita isoja erikoislaitteita, joten viheralueesi tai maiseman suunnittelu ei vahingoiteta.

Suhteellisen matalalla syvyydellä tällaiset kaivot pumpataan paljon nopeammin ja ovat vähemmän herkkiä kiristymiselle.

Jos sähköä ei ole, vettä saa käsiimupumpulla.

Käsinporauksen suurin haittapuoli on rajallinen syvyys. Haittoja ovat kriittisyys maaperän tiheydelle ja pula asiantuntijoista, jotka ovat valmiita korjaamaan tarvittaessa, vaikka tämän esiintymistodennäköisyys on pienempi kuin syvien konekaivoissa.

Video kaivon poraamisesta manuaalisesti omin käsin:

Veden kaivon poraus on monimutkaista ja vaikeaa, mutta mielenkiintoista ja jännittävää työtä. Ja tänään eniten edullinen tapa perustaa itsenäinen vesihuolto: nykyisellä juomaveden hinnalla itsenäisen porauksen, laitteiden ja kaivon kehittämisen kustannukset maksavat itsensä takaisin alle vuodessa. Ellei tietenkään vietä tynnyriä joelle kottikärryillä, jolloin vaarana on vakava onnettomuus jollain, joka saa lääkäreiden silmät laajenemaan heidän naamionsa yli.

Maa ja siinä oleva vesi ovat monimutkainen luonnollinen järjestelmä. Siksi vaiheittaiset ohjeet Ja vaiheittaiset oppaat porausalalla ei ole mitään järkeä antaa: joka tapauksessa syvyyksissä jokin osoittautuu pieleen. Kaivostyöläiset ovat kuitenkin jo pitkään oppineet voittamaan melkein kaikki maanalaisen maailman yllätykset. Ja tämä artikkeli, joka perustuu tähän kokemukseen, tarjoaa aloittelijalle tarvittavat tiedot varmistaakseen, että jos ei ensimmäinen, niin toinen kaivo tuottaa vettä oikea määrä hyvä laatu.

Minne porata?

Yleinen kaavio pohjavesikerrosten muodostumisesta luonnossa on esitetty kuvassa. Verhovodka ruokkii pääosin sedimenttejä ja sijaitsee noin 0-10 m. Korkeavesi voi olla juomakelpoista ilman syväkäsittelyä (keittäminen, suodatus šungiitin läpi) vain yksittäistapauksissa ja terveysviranomaisten säännöllisin näytteiden testauksen alaisena. Sitten teknisiä tarkoituksia varten kyydissä oleva vesi otetaan kaivosta; Kaivon virtausnopeus tällaisissa olosuhteissa on pieni ja erittäin epävakaa.

Vesikaivo porataan itsenäisesti interstrataalisiin vesiin; korostettu punaisella kuvassa. Arteesinen kaivo, joka tarjoaa vettä paras laatu hyvin pitkään on mahdotonta porata itse, vaikka sinulla olisi tarkka geologinen kartta alueesta: esiintymissyvyys on yleensä yli 50 m ja vain poikkeustapauksissa muodostuma nousee 30 metriin. Lisäksi arteesisten vesien itsenäinen kehittäminen ja louhinta on kategorisesti kielletty rikosoikeudelliseen vastuuseen asti - se on arvokas luonnonvara.

Useimmiten kaivo on mahdollista porata omatoimisesti painovoimalla syötetyksi muodostelmaksi.– veteen kastettu hiekka savipetiin. Tällaisia ​​kaivoja kutsutaan hiekkakaivoiksi, vaikka vapaasti virtaava pohjavesikerros voi olla soraa, kiviä jne. Vapaasti virtaavat vedet sijaitsevat noin 5-20 metrin päässä pinnasta. Niistä tuleva vesi on useimmiten juomakelpoista, mutta vain testitulosten perusteella ja kaivon pumppauksen jälkeen, katso alla. Veloitus on pieni, 2 kuutiometriä. m/vrk katsotaan erinomaiseksi, ja se vaihtelee jonkin verran ympäri vuoden. Hiekkasuodatus vaaditaan, mikä vaikeuttaa kaivon suunnittelua ja toimintaa, katso alla. Paineen puute lisää vaatimuksia pumpulle ja koko vesijärjestelmälle.

Painekerrokset ovat syvemmällä, alueella noin 7-50 m. Akvifer on tässä tapauksessa tiheää vedenkestävää murtunutta kiviä - savea, kalkkikiveä - tai irtonaisia, sora-kivikerrostumia. Paras vesi tulee kalkkikivestä, ja tällaiset kaivot kestävät pidempään. Siksi painekerroksista peräisin olevia vedensyöttökaivoja kutsutaan kalkkikivikaivoiksi. Muodostelman oma paine voi nostaa veden lähes pintaan, mikä yksinkertaistaa huomattavasti kaivon ja koko vesihuoltojärjestelmän rakentamista. Veloitus on suuri, jopa 5 kuutiometriä. m/vrk, ja vakaa. Hiekkasuodatinta ei useimmiten tarvita. Pääsääntöisesti ensimmäisen vesinäytteen analyysi sujuu räjähdysmäisesti.

Huomautus: Mutta miten saat selville, mikä taso on käytettävissä ja käytettävissä tietyssä paikassa? Menetelmät veden löytämiseksi kaivon poraukseen ovat yleensä samat kuin kaivon poraukseen. Venäjän federaation keskivyöhykkeellä vapaasti virtaavaa vettä löytyy melkein aina ensimmäisten 20 metrin syvyydestä.

Tärkeät olosuhteet

Ensimmäinen: Vapaasti virtaavan veden massa hallitsematon saanti voi johtaa ns. maaperän fuusio, jonka seurauksena maaperän vaurioituminen tapahtuu äkillisesti ja arvaamattomasti, katso kuva.

Toinen: kriittinen syvyys itseporaus tasaisessa maastossa Venäjän federaatiossa se on 20 m. Syvempi - räätälöidyn avaimet käteen -kaivon hinta on pienempi kuin suora ja välilliset kustannukset"samoboriin". Lisäksi epäonnistumisprosentti on lähes 100 %

Kolmas: Kaivon käyttöikä riippuu suuresti siitä vedenoton säännöllisyydestä. Jos vettä otetaan pikkuhiljaa käytön aikana, hiekkakaivo kestää noin 15 vuotta ja kalkkikiveä varten jopa 50 vuotta tai enemmän. Jos pumppaat ajoittain kaiken ulos kerralla tai päinvastoin otat sen satunnaisesti, kaivo kuivuu 3–7 vuodessa. Kaivon korjaaminen ja käynnistäminen on niin monimutkaista ja kallista, että on helpompi porata uusi. Jos tämä tilanne yllättää, muista, että korjauksessa ei ole putkea maassa, vaan pohjavesikerros.

Tämän perusteella voimme jo neuvoa: jos löydät vapaasti virtaavan veden alle 12-15 metrin syvyyteen, älä kiirehdi iloitsemaan, on parempi porata mahdollisimman pitkälle päästäksesi kalkkikiveen. Ja on parasta olla laiska ja suorittaa tutkiva poraus neulakaivolla, katso alla. Iglukaivo on mahdollista tehdä kirjaimellisesti viikonloppuna, monimutkaisia ​​ja kalliita laitteita ei tarvita. Ja se voi olla myös tilapäinen vesihuolto, kunnes päätät pysyvän ajan, rahan jne.

Huomautus: vesikaivoa kutsutaan igluksi (lisätietoja linkissä). Voit kirjaimellisesti murtautua sen läpi talon kellarista, kuten alla olevassa videossa:

Video: Abessinian kaivo talossa

No vai hyvin?

Kaivojen tyypit

Kairareikä on pitkä, kapea onkalo kalliossa, jota kutsutaan porausrei'iksi. Porattaessa poraustyökalu (poranterä tai yksinkertaisesti pora) lasketaan akseliin putkista (poranauha tai poratanko) tai kaapelista tehdyn jäykän asennustangon päälle. Putki tai useita samankeskisiä putkia sijoitetaan kuiluun - koteloon (koteloputki, kotelonauha) - suojaamaan kuilun seinämiä sortumiselta ja ylläpitämään kiven painetta. Kotelo voi sopia tiukasti piippuun tai jossain välissä - rengas; se täytetään täytteellä tai savella (savilinna) tai kaadetaan betonilla. Tavaratilan alapää voi olla avoin, tukkeutunut tai päättyä porrastettuun kavennukseen - pohjaan. Nestemäisten mineraalien tuotantokaivon pohjaan tai pohjaan tehdään imulaite. Yläosa koteloa kutsutaan kaivonpääksi. Joukko laitteita, jotka muodostavat kaivojärjestelyn, asetetaan pään ympärille tai sen sisään. Monista kaivomalleista suurin osa kuvassa esitetyistä tyypeistä kulkee itsenäisesti; lisää yksityiskohtainen kaavio Koteloidut kaivot on esitetty samassa paikassa, pos. 5.

1 – neulanreikä. Poratanko, kotelo ja poranauha ovat yksi; pora jää maahan. Ne läpäisevät neulan reiän iskumenetelmällä, katso alla. Ydinvoimaa, poraustyökalusarjaa ja muita varusteita kaivojen poraamiseen, joissa on erillinen kotelo neulakaivoa varten, ei tarvita, katso kuva. oikealla. Läpäisynopeus on 2-3 m/h ja maksimi syvyys tällä tavalla saavutetaan noin 45 m. Neulakaivoja käytetään Abessinian kaivojen rakentamiseen erityisesti maassa. Neulakuopan tulos on pieni, mutta kesäaika melko vakaa. Sen käyttöikä ei riipu vedenoton intensiteetistä ja säännöllisyydestä, mutta se on arvaamaton: Abessinialaiset kaivot, jotka ovat tarjonneet vettä yli 100 vuotta, mutta voivat kuivua kuudessa kuukaudessa. Neulakuoppaa ei voi korjata, se voidaan porata vain ei kovin tiheään ja tasalaatuiseen maaperään. Poratangon suurin halkaisija porattaessa ilman kopteria on enintään 120 mm, mikä riittää 86 mm:n kaliiperille uppopumpulle.

Huomautus: kun poraat tutkivaa neulakaivoa, on parempi käyttää yksinkertaista suodatinta, vasemmalla kuvassa.

2 – epätäydellinen kaivo. Hän näyttää roikkuvan saumassa. Se ei vaadi pitkälle kehittynyttä geologian tuntemusta ja poraustaitoja, mutta virtausnopeus on pienempi ja veden laatu huonompi kuin tietylle muodostukselle mahdollista maksimi. Veden laatu voidaan maksimoida, jos alla oleva kaivo on tukossa. Lisäksi ehkä ns. vetämällä poraustyökalua ja koteloa syvälle. Itseliikkuvat kaivot ovat useimmiten epätäydellisiä; suuri osa seuraavasta materiaalista koskee heitä. Paksun pohjavesikerroksen kaivot porataan myös epätäydellisesti, koska kun syvennetään muodostumaan 1,5-2 m, veloitus vakiintuu eikä juuri kasva syvemmälle.

3 – täydellinen hyvin. Kotelo lepää alla olevan vedenpitävän kerroksen katolla. Veden virtausnopeus ja laatu ovat maksimi, mutta täydellisen kaivon poraamiseen tarvitaan tarkka paikallisen geologian tuntemus ja poraajan kokemus, muuten ensinnäkin kotelo voi vetää alla olevaan muodostukseen, jos se on muovia. Toiseksi, kun poraat, voit puhkaista kuivikkeen ja vesi laskee; tämä pätee erityisesti kuiviin alueisiin, joissa on ohuita kerroksia. Kolmanneksi, vain yksi väärin porattu kaivo voi aiheuttaa vakavia vahinkoja paikalliselle ekologialle.

4 – kaivo pohjalla. Se voi olla joko täydellinen tai epätäydellinen. Pohjareikä helpottaa kaivon huoltoa ja tekee siitä jossain määrin korjattavissa, mutta kokeneiden poraajien tulee porata pohjareikä paikallisen geologian mukaan.

Huomautus: joissakin lähteissä kaivon pohjaa kutsutaan kaivon pohjaksi. Tämä on väärin myös saksaksi; kaivon pohja ja kaivon pohja ovat täysin eri asioita.

Porausmenetelmät

Voit porata kaivoja itse seuraavilla tavoilla:

1. Pyörivä tai pyörivä - poranterä pyörii, puree kiveen;
2. Isku - ne osuivat poratankoon, syventäen poranterän kallioon, näin porataan neulanreiät;
3. Iskukierto - poraustyökalulla varustettua tankoa nostetaan useita kertoja ja lasketaan voimalla, löysäämällä kiveä, ja sitten kierretään viemällä se työkalun onteloon, katso alla;
4. Rope-impact - erityinen poraustyökalu nostetaan ja lasketaan köyteen, mikä vie kiven pois.

Kaikki nämä menetelmät liittyvät kuivaporaukseen. Vesiporauksessa työprosessi tapahtuu vesikerroksessa tai erityisessä porausnesteessä, joka lisää kiven mukavuutta. Vesiporaus ei ole ympäristöystävällistä, vaatii kalliita erikoislaitteita ja suurta vedenkulutusta. Amatööriolosuhteissa sitä käytetään poikkeustapauksissa erittäin yksinkertaistetussa ja rajoitetussa muodossa, katso alla.

Kuivaporaus, lukuun ottamatta iskuporausta ilman koteloa, voi olla vain ajoittaista, ts. pora on laskettava runkoon ja sitten poistettava siitä, jotta voidaan valita kivi porasta. Ammattimaisessa hydraulisessa porauksessa murskattu kivi poistetaan käytetyllä porausnesteellä, mutta amatöörin on tiedettävä varmasti: on mahdotonta porata akselia syvyyteen, joka on suurempi kuin työkalun työosan pituus yhdessä porausjaksossa. Vaikka poraat kairalla (katso alla), sinun on nostettava se ja ravistettava kivi käännöksistä enintään 1-1,5 m tunkeutumisen jälkeen, muuten kallis työkalu on annettava maahan.

Kotelon asennus

Huomaavaisella lukijalla saattaa jo olla kysymys: kuinka he asentavat kotelon piippuun? Tai miten ne nostavat/laskevat poraa, jonka teoriassa pitäisi olla sitä leveämpi? Ammattiporauksessa - eri tavoilla. Vanhin on kuvattu kuvassa. oikealla: työkalun pyörimisakselia siirretään suhteessa sen pituusakseliin (ympyröity punaisella) ja leikkausosa tehdään epäsymmetriseksi. Poran kaula on tehty kartiomaiseksi. Kaikki tämä on tietysti huolellisesti laskettu. Silloin pora kuvaa toiminnassa ympyrää, joka ulottuu kotelon yli, ja nostettaessa sen kaula liukuu sen reunaa pitkin ja pora liukuu putkeen. Tämä edellyttää voimakasta, tarkkaa porakoneistoa ja sen luotettavaa keskittämistä koteloon. Kun kotelo syvenee, se rakentuu ylhäältä. Monimutkaiset erikoislaitteet eivät ole amatöörien saatavilla, joten he voivat asentaa koteloputket seuraavilla tavoilla:

• He poraavat "paljaan" rungon ilman koteloa täyteen syvyyteen poralla, jonka halkaisija on suurempi kuin koteloputki, ja laskevat sitten koteloputket siihen. Koko pylvään putoamisen estämiseksi he käyttävät kahta poraporttia: toinen pitää kiinni kaivoon jo menneestä putkesta, katso kuva. oikealla, ja toinen asennetaan uuteen ennen ensimmäisen poistamista. Vasta sitten pylväs työnnetään tavaratilaan, jos se ei enää liiku. Amatöörit käyttävät tätä menetelmää usein melko tiheällä, tarttuvalla (tahmealla) ja koossapysyvällä (ei löysällä) maaperällä 10 metrin syvyyteen asti, mutta ei ole tilastoja siitä, kuinka monta kaivoa romahti, kuinka monta poraa ja koteloa katosi.
• Pora on halkaisijaltaan pienempi, ja alakotelo on valmistettu toisistaan ​​poikkeavilla teroitetuilla hampailla (kruunu) tai varustettu leikkaushelmalla. Kun on porattu 1 jakso, pora täytetään ja putki pakotetaan laskeutumaan; kruunu tai hame leikkaa ylimääräisen maaperän pois. Tämä menetelmä hidastaa poraamista, koska ennen uuden työkierron aloittamista sinun on valittava murskeinen maaperä (katso alla), mutta se on luotettavampi, helpottaa renkaan täyttämistä soralla ja mahdollistaa ulkoinen hiekkasuodatin, katso alla.

Poraustyökalu

Katsotaan nyt, mikä pora mihinkin maaperään porataan ja millä tavalla, katso kuva oikealla:

Kaikkien porakoneiden leikkuureunat on valmistettu karkaistusta teräksestä. Seuraavassa esitetään piirustukset kotitekoisesta pora-lasista, lusikkaporan analogista (leikkuuterät asennetaan potkurilla 3-10 asteen kulmassa) ja kaavio. riisi. oikealla. Kaikkien näiden porien ulkohalkaisijoita voidaan muuttaa kaivon kaliiperin mukaan.

Miten he poraavat?

Siirrettävät porauslaitteet, joiden avulla voit porata suoraan maasta, kuten kuvassa 1. vasemmalle,

Valitettavasti niitä ei ole vuokrattavissa: niiden johtaminen vaatii ammatillista koulutusta, ja jo omistusoikeus, vaikkakin tilapäinen, edellyttää lupaa poraustoimintaan. Siksi meidän on aloitettava vanhanaikaisella tavalla, Gorshchitskyn tavalla - kotitekoisella kopralla, ellei nainen lyö neulaa hyvin.

Koper

Yksinkertaisin paalukoneisto on tukista tai teräsputkista valmistettu jalusta tasasivuisen kolmion muotoisena pyramidina - tetraedrina, pos. 1 kuvassa. alla. Tämä muotoilu on erittäin vahva ja jäykkä minimikulutus materiaalia. Tetraedrin korkeus on 0,8165 sen reunan pituudesta, ts. tavallisista 6 m:n tukista, ottaen huomioon paalun jalkojen syvyys maahan, saadaan noin 4,5 m korkea kolmijalka, joka mahdollistaa jopa 3 m pitkien koteloputkien mutkien käytön. Yleensä paalutuskoneen korkeus otetaan 1,2-1,5 m korkeammalle enimmäispituus siitä, mikä menee alas tavaratilaan.

Paalutuskoneen jalat voidaan kiinnittää yhteen samoista hirsistä/putkista tehdyllä rungolla niiden liikkumisen estämiseksi, mutta materiaalin säästämiseksi voi myös kaivaa 0,7-0,8 m maahan asettamalla puunpala n. 1 m pitkä vaakasuoraan kunkin kantapään alla - sänky. Koprateltan kokoaminen maahan, pos. 3, jalat työnnetään samanaikaisesti (kolme tai kuusi) kuoppiin sänkyjen kanssa ja maa kaadetaan takaisin tiivistäen se tiiviisti.

Huomautus: paalutuskoneen jalkojen vahvistaminen suoraan maahan ulkopuolelta sisään ajetuilla sorkkaraudoilla tai terästankoilla on erittäin vaarallista!

Paalutuskone on varustettu nosto- ja porausportilla (pos. 1 ja 2), koukulla varustetulla lohkolla (pos. 1, 2, 4) ja keinuvivulla poran nostamiseen, iskuporauksella, säätövaippaputkilla ja työskentely pelastajan kanssa, pos. 2. Lohkokoukku ja porat, joissa on silmukka (köyden kiinnitysrengas) sidotaan ankkurisolmulla (se kutsutaan myös kalastusbajonetiksi, pos. 1 oikealla olevassa kuvassa) ja pitkät kuormat sidotaan. lastisolmulla, pos. 2 siellä.

Shurf

Paalutuskoneen asennuksen jälkeen kompaktipainoinen koukku (esim. vasara) lasketaan maahan, tästä alkaa runko. Tämän pisteen ympärille kaivetaan (vasarataan) reikä, jonka mitat ovat noin 1,5 x 1,5 x 1,5 m. Kuoppaan merkitään myös aloituspiste ja porataan ensimmäiset 3-4 m kierteellä tarkastaen jatkuvasti sen pystysuoraa. Tämä on erittäin tärkeä operaatio, koko kaivon kohtalo riippuu ensimmäisistä metreistä! Lisäksi, jos poraus tapahtuu yli 7 metrin syvyyteen, on erittäin toivottavaa asentaa johdin - putki, jonka halkaisija on suurempi kuin porausreiän renkaan halkaisija. Johdin kohdistetaan huolellisesti pystysuoraan ja betonoidaan.

Huomautus: Huomio! Kun valitset kaivon, porien ja putkien mittoja, sido ne uppopumpun kaliiperiin! Sen rungon ja lähimmän seinän välisen raon on oltava vähintään 7 mm tai laitteen teknisten tietojen mukainen. Yleisin kotitalouksien uppopumppujen kaliiperi on 86 mm.

Prokhodka

Porausmenetelmät eri ammusten kanssa erilaiset maaperät kuvailtu yläpuolella. Ongelmia voi syntyä lohkareiden lisäksi tiheässä kuivassa savessa, tämä on erittäin haitallinen kivi. Voit käsitellä sitä eri tavoilla, esimerkiksi tässä kuvatulla tavalla:

Video: poraus vesikaivoja tiheässä savessa

Yleensä tiiviin saven tunkeutumiseen käytetään pyörivä-isku- tai kaapeli-iskuporausta, katso oikealla oleva kuva. Vettä, jota ei ole vielä saatavilla, ei tarvitse pumpata. Voit yksinkertaisesti kaataa useita kauhoja koteloon, odottaa puoli tuntia tai vähemmän ja kokeilla kumpi kestää paremmin - lasin vai lusikan. Sinun ei tarvitse kokeilla sitä kairalla, savi kestää sen.

Kotelo ja pylväs

Poranauha kootaan teräsputkista, joiden halkaisija on noin 80 mm ja seinistä, joiden paksuus on 4 mm. Otatpa sitten valmiit porakulmat tai teet ne itse, kiinnitä huomiota liitäntätapaan. Ainoastaan ​​bajonettiliittimillä varustetut liitännät sopivat käsinporaukseen! Kaikenlaiset kierteiset ja lukittavat eivät sovellu: tankoa on väistämättä käännettävä jossain vaiheessa kääntöpuoli ja tanko irtoaa ja lukko irtoaa minkä tahansa iskuporauksen aikana.

Kuten jo mainittiin, porauksen aikana asennetaan myös koteloputket. Nykyään jopa ammattiporauksessa matalaan syvyyteen muovikoteloista ei ole tullut käytännössä mitään vaihtoehtoa, mutta sinun on otettava erikoiskotelot:

• Kevyt, voit siirtää sitä yksin.
• Kestää pakotettua painumista ja maaperän painetta jopa 5 tf voimalla.
• Ne eivät käytännössä hidasta sisäistä suodatinta, katso alla, kun asennat sen.
• Ne eivät syöpy tai pilaa vettä koko käyttöikänsä, 50 vuoteen asti.

Ainoa asia, jota muovikotelo pelkää, on poratangon aiheuttama vaurio sisäpuolelta. Siksi on suositeltavaa käyttää poraputkien keskittimiä, katso kuva. oikealla, 1 jokaista 3-5 m sauvaa kohti. Halvimmat ovat teräsjousia, ne ovat varsin sopivia. Mitä tulee monimutkaisiin turbulaattoreihin jne., ne on tarkoitettu ammattimaiseen hydrauliseen poraukseen.

Kastelu

Kun kotelo syvenee tynnyriin, on välttämätöntä lisätä hienoa soraa renkaaseen. Vesikaivon täyttäminen soralla nopeuttaa huomattavasti sen pumppausta ja pidentää sen käyttöikää. Ja hiekkakaivo ilman täyttöä voi osoittautua täysin käyttökelvottomaksi.

On vettä!

Vesikerroksen saavuttaminen neulakaivon avulla arvioidaan tunkeutumisnopeuden lisääntymisen perusteella, ja veden läsnäolo tarkistetaan virvelellä - toisesta päästä hitsatulla kappaleella Teräsputki, laskettu kaivoon johdolla. Muilla kaivoilla se on yksinkertaisempaa: kun pora toi jälleen märän maan esiin, se tarkoittaa, että siellä on vettä. On vielä päätettävä, onko syytä mennä syvemmälle. Käytä tätä varten keskipakoupotettavaa pumppua (värähtelevä pumppu tukkeutuu välittömästi tällaiseen lietteeseen) pumppaamaan useita kauhoja. Jos vesi 5. kauhassa ei ole kirkastunut huomattavasti, sinun on mentävä vielä 0,5 m syvemmälle (1 porausjakso) ja tarkistettava uudelleen. Jos olet jo mennyt 2 metrin syvyyteen, mutta näyte on edelleen sama - siinä kaikki, veloitusta ei enää ole, ja joudut sietämään pitkää kertymistä. Lisäksi, jos tunkeutumisnopeus laskee äkillisesti (ja kokemattoman poraajan on erittäin vaikea havaita sitä millä tahansa muulla porausmenetelmällä kuin pyörivällä), poraus lopetetaan välittömästi - olemme muodostuman pohjalla, kaivo on täydellinen.

Huomautus: Kun poraus pysähtyy tai keskeytyy, sauva poralla on irrotettava, muuten se vedetään maahan.

Rokkaa ylös

Porattu kaivo ei vielä tuota vettä vaaditulla määrällä ja laadulla. Tätä varten on tarpeen joko avata pohjavesi tai pumpata kaivo. Muodostelman avaaminen antaa sinulle mahdollisuuden saada juomavesi päivän aikana. Se vaatii Suuri määrä puhdas vesi, monimutkaisia ​​ja kalliita laitteita. Huomaa: ruumiinavaus suoritetaan suorilla ja käänteisillä menetelmillä. Suoraporauksessa vesi pumpataan paineen alaisena koteloon ja porausneste pumpataan ulos renkaasta. klo palauttaa vettä syötetään painovoiman avulla "putken takaa" ja liuos pumpataan ulos tavaratilasta. Suora avaaminen on nopeampaa, mutta se häiritsee muodostuman rakennetta voimakkaammin ja kaivo kestää vähemmän. Vastakohta on päinvastoin. Muista tämä neuvotellessasi poraajien kanssa, jos tilaat kaivon.

Poran pumppaus kestää useita päiviä, mutta se voidaan tehdä tavallisella kotitalouksien uppopumpulla; tärinä ei sovellu yllä mainituista syistä. Pumppaamista varten on ensin poistettava liete kaivosta puskurilla; Alla olevasta videosta voit katsoa, ​​kuinka vauhtia käytetään:

Video: kaivon siivoaminen (keinuminen) kotitekoisella kaavalla

Loppu ei ole vaikeaa: vesi pumpataan kokonaan pois joka kerta, kun sitä on tarpeeksi peittämään pumpun. On hyödyllistä nostaa ja laskea sitä köysiköydellä useita kertoja ennen kuin kytket sen päälle, jotta jäännösliete sekoittuu. Swing voidaan tehdä tavalla, mutta kauhaaminen vaatii paljon työtä, ja se kestää noin kaksi viikkoa.

Huomautus: keinumisen edetessä soratäyttö laskeutuu; sitä on täydennettävä lisäämällä.

Kaivon pumppaus katsotaan suoritetuksi, kun veden läpinäkyvyys nousee 70 cm:iin. Se tarkastetaan esim. läpinäkymättömässä astiassa 15 cm halkaisijaltaan valkoisella emali- tai savikiekolla (lautanen, kattilan kansi). puhdas piippu. Kun levyn reunat alkavat hämärtyä upotuksen aikana, pysähdy, se on jo läpinäkymätön. Sinun on katsottava levyä tiukasti pystysuorassa. Kun läpinäkyvyys on saavutettu, vesinäyte toimitetaan analysoitavaksi ja jos kaikki on kunnossa, rengas betonoidaan tai suljetaan savella ja asennetaan suodatin.

Suodattaa

Kaivonsuodatin on päälaite, joka varmistaa siitä tulevan veden laadun. Ja samalla se on kaikkein herkimmin kuluva komponentti, joten kaivon suodattimen valinta on otettava täydellä vastuulla.

Arteesinen vesi otetaan ilman suodatusta. Kalkkikivellä olevalle kaivolle riittää useimmiten yksinkertainen ristikkosuodatin, joka on rei'itetty kotelon alemmassa mutkassa; se toimii myös pohjana hiekkakaivon suodattimelle. Rei'itysvaatimukset ovat:

• Reikien halkaisija on 15-20 mm, maasta riippuen jopa 30 mm.
• Suodattimen käyttösuhde (suhde kokonaisalue reiät niiden viemälle pinta-alalle) - 0,25-0,30, jolloin reikien keskipisteiden välinen etäisyys otetaan 2-3 kertaa suurempi kuin niiden halkaisija.
• Reikien sijainti on poikittaisissa riveissä shakkilautakuviossa.
• Kaikkien reikien kokonaispinta-ala ei ole pienempi kuin pinta-ala poikkileikkaus kotelon putken luumen.

Hiekkakaivoa varten tarvitaan ensinnäkin soratäyttö; tässä tapauksessa juuri tämä varmistaa pitkän aikavälin vedenlaadun, kuten kaivossa. Tätä silmällä pitäen myynnissä on kaivonsuodattimia, joissa on suunnittelussa mukana oleva sorakerros. Niistä ei ole haittaa, mutta tarvitset kaivon suurempi halkaisija, mikä tekee poraamisesta vaikeaa, ja ilman ulkoista täyttöä kaivo lieteilee silti nopeasti.

Lisäksi, jos seuraat veden virtausta, siellä on sama rei'itetty putki, mutta nyt se tulee kantava elementti, joka imee kiven paineen. Jotta hiekka, joka ei pidä hyvin kiinni, ei pilaisi koko vesikiertoa, tarvitset myös hiekkasuodattimen. Se voi olla ulkoinen tai ulkoinen (kuvassa vasemmalla) tai sisäinen (oikealla samassa paikassa). Ulkoisilla suodattimilla on kolme etua: minimaalinen halkaisija ja kaivon liete sekä pumpun asennussyvyys. Mutta ne vaurioituvat helposti kotelon asennuksen aikana, ovat korjaamattomia ja kalliita, koska... jälkimmäisen vuoksi olosuhteet on täytettävä hyvin laadukkaat materiaalit: seokset ulkoisten kaivonsuodattimien verkkoon ja lankaan ovat kalliimpia kuin hopea.

Kun pumppu asennetaan kaivoon, jossa on sisäinen suodatin, sen pohja katsotaan sen yläreunaksi, joten kertaluonteisen vedenpoiston määrä vähenee huomattavasti. Kaikkien sisäisten suodattimien ongelmana on kaivon lisääntynyt liettyminen veden tunkeutuessa suodattimen ja kotelon väliseen rakoon. Tämän seurauksena myös suodattimen käyttöikä lyhenee ja pumpun kuluminen lisääntyy, koska hiekkaa pääsee siihen. Siksi pumppu sijoitetaan usein erilliseen putkeen, joka on asennettu suodattimen ulostuloon, mikä taas vaatii kaivon halkaisijan lisäämistä.

Paras vaihtoehto on kytkeä pumppu suoraan suodattimen ulostuloon, jolloin sekä liettyminen että hionta loppuvat. Mutta tätä varten tarvitset keskipakopumppu pohjassa on imuputki, mikä tekee siitä paljon monimutkaisempaa ja kalliimpaa, ja tärinäpaine on usein matala hiekkakaivoissa.

Hiekkasuodattimien suodatinelementit valmistetaan joskus erikseen PVC-putkista, ruostumattomista jousista ja polymeeriverkosta, katso kuva. vasemmalla, mutta ne suodattavat huonosti eivätkä kestä kauan. On parempi ottaa hyvä kaupasta ostettu suodatin, sen käyttöolosuhteet ovat liian vaikeat ja sen irrottaminen, kuten sanotaan, on melkoinen tehtävä. Tässä tapauksessa on periaatteessa 3 vaihtoehtoa, katso kuva:

1. Polymeeripinottu rengassuodatin. Halvempi kuin muut, mutta kestää vähemmän ja on altis likaantumiselle, mutta se on korjattavissa: voit nostaa sen ja lajitella sen vaihtamalla huonot renkaat. Vaatii suuremman kaivon halkaisijan;
2. Putkimainen lanka, jossa käämitys profiloitua lankaa. Hieman kalliimpi kuin polymeeri, mutta se kestää pitkään eikä likaannu. Korjaukset eivät vaadi laipiota, pese vain yläosa. Olisi optimaalista, jos ei yksi "mutta": valmistajien, kauppiaiden ja poraajien petostapaukset on todettu toistuvasti - kuinka täysin ruostumattomia suodattimia toimitetaan, joissa pitkittäiset tangot on valmistettu tavallisesta galvanoidusta langasta. On mahdotonta tarkistaa rikkomatta suodatinta, mutta veteen ilmaantuu pian haitallisia epäpuhtauksia, jolloin tangot ruostuvat kokonaan, käämitys luistaa ja koko suodatin on vaihdettava.
3. Tukemattomat hitsatut suodattimet, lanka ja ura. Ne olisivat ihanteellisia (jälkimmäinen kestää putken ulkopuolelta laskeutumisen tynnyriin), jos ei hintansa puolesta: ne on tehty samasta profiloidusta ruostumattomasta langasta, joka maksaa suunnilleen saman verran kuin hopea.

Järjestely ja automaatio

Veden toimittamiseksi taloon kaivo on varustettava ja koordinoitava keskenään vesihuollon kanssa. Vesikaivon rakentaminen sisään viime vuodet on kokenut radikaaleja muutoksia. Perinteinen kaava (katso kuva oikealla) on kassoni, betoni tai teräs tai kivikuoppa, joka vaatii suuren määrän ylimääräisiä maanrakennustyöt ja itsellesi hyödyllinen maa-ala on tulossa menneisyyteen. Nykyään kaivot varustetaan yhä useammin kaivon sovittimilla, katso kuva. alla. Sovittimen asentaminen on melko vaivalloinen tehtävä, mutta sitä ei voi verrata kesonkuopan lakaisuun:

• Heti kun vesi alkaa virrata, he arvioivat sen poistumisnopeuden perusteella, kuinka paljon syvemmälle on mahdollista mennä, ja leikkaavat viimeisen vaippaputken ylhäältä mitoiksi.
• Ennen kuin asennat sen, tee taloon kaivaus syvyyteen, joka on suurempi kuin maan jäätymissyvyys.
• Putkeen porataan etukäteen reikä adapterille ja asennetaan putket tukkimalla. Jos laitat sen suoraan kaivoon, se voi kurkua siellä.
• Ne sijoittavat putken ja poraavat edelleen suuntaamalla sovittimen ulostulon kaivantoon jäätymissyvyyttä suuremmalle syvyydelle.
• He keinuttavat kaivoa, asentavat suodattimen, laskevat pumppua, yhdistävät pumpun syöttöputken ja siirtoputken taloon sovitinliittimiin ja laskevat pumpun kaapelin.
• He laittavat kaivon korkki päälle, kun vesi on valunut säiliöön, täyttävät kaivanto - siinä se.

Omakotitalon vesihuollon kaivosta on omat ominaisuutensa, mutta ne eivät estä sinua myöhemmin liittymästä yhteiseen vesihuoltoon tai juomavettä kaivosta. Sinun ei tarvitse tehdä mitään uudelleen, se on vain luotettavampi.

Ensinnäkin tarvitset painesäiliön. Ei-artesisen kaivon virtausnopeus voi tuntemattomista syistä pudota, kunnes se pysähtyy kokonaan, ja sitten vesi virtaa uudelleen kuin mitään ei olisi tapahtunut. Toiseksi säiliön alavirtaan vesivirtausta pitkin tarvitset vähintään 2-vaiheisen kalvosuodattimen. Julkisissa vesihuoltojärjestelmissä veden laatua valvotaan jatkuvasti, mikä ei tapahdu kotona. Entä jos jossain säiliön latausalueella tapahtuu ihmisen aiheuttama onnettomuus tai luvaton saastepäästö? Kaikki olivat jo unohtaneet, milloin se oli, ja huono vesi oli juuri saavuttanut kaivon.

Lopuksi kodin vesihuollon on noudatettava asteittaisen, tasaisen vedenoton periaatetta, josta keskusteltiin alussa. Yhteistyö naapureiden kanssa, kuten yhteisen septisen säiliön rakentaminen, ei ole tässä tapauksessa paras ratkaisu. Yhtäkkiä veloitus ei riitä kaikille, yhteisön sijaan syntyy riitoja. Nuo. tarvitsemme automaation, joka käynnistää paineenkorotuspumpun heti, kun joku jossain avaa hanan.

Tässä on 2 vaihtoehtoa. Ensimmäinen on painesäiliö, jossa on uimuriventtiili lämpimässä ullakolla. Kaikki automaatio koostuu tangosta, joka kulkee holkissa säiliön kannen läpi ja lepää uimurivivulla, sekä 6-10 A mikrokytkimestä (micrik), jossa on normaalisti suljetut koskettimet pumpun virtapiirissä. Kun säiliö on täynnä, sauva painaa mikrofonin vipua ja pumppu on jännitteetön. Heti kun vettä alkoi virrata taloon, sauva putosi, mikrofoni sammui ja pumppu alkoi pumpata.

Ensinnäkin sinun on kuitenkin eristettävä ullakko, mikä maksaa paljon työtä ja rahaa. Toinen on pumppu, se vaatii ylimääräistä 4-5 metriä painetta ja 2-kerroksisessa talossa kaikki 8-9, joten pumppu osoittautuu kalliiksi. Kolmanneksi, vuoto säiliössä tai kellukkeen toimintahäiriö johtaa ainakin katon kastumiseen. Siksi nykyaikainen vesihuoltokaivojen automaatio, jota ohjataan virtausnopeutta, vedenpainetta ja pumpun käynnistystaajuutta valvovalla mikro-ohjaimella, on edelleen halvempaa ja luotettavampaa. Talon putkityöt suoritetaan sitten kellarissa suljetulla kalvovarastosäiliöllä.

Jälkisana

Porausmestarit, jotka kerran kehittivät Tjumenin ja Urengoyn, ovat edelleen elossa. Ei ollut geofysikaalisia laitteita, jotka rakentaisivat 3D-kuvan siitä, mitä maassa oli tietokoneen näytöllä, eikä siihen aikaan ollut täysin robottisia porauslaitteita, mutta he näkivät jo maan läpi intuitiolla, kokemuksellaan ja olivat ystävällisiä. kaikilla maaperän hengillä. Ja silloiset ministerit ja politbyroon jäsenet, joilla oli ylimielisyyttä enemmän kuin vanhan testamentin bojaareilla ja apanaasiruhtinailla, puhuttelivat näitä ässiä nimellä "sinu" nimellä ja sukunimellä ja kättelivät kunnioittavasti.

Joten kaikilla vanhoilla biisoniporakoneilla on epäonnistuneet kaivot, joita he eivät häpeä - näin ne toimivat. Mitä sitten pitäisi sanoa aloittelijoille, jotka toimivat itsenäisesti? Älä lannistu epäonnistumisesta: yhtäkkiä ensimmäinen kaivo osoittautuu tyhjäksi, romahtaa tai pora juuttuu. Ei ilman sitä porausalalla. Mutta turhautuminen ja pettymys väistyvät välittömästi, kuten nyt sanotaan, positiivisuuden voimakkaan paineen alla, heti kun kaivosi tuottaa vettä.

Kaikki tietävät autonomisen vesihuollon eduista yksityiskodeissa, mutta monet kieltäytyvät sellaisista vaihtoehdoista niiden korkeiden kustannusten vuoksi. Tee-se-itse-vesikaivo voidaan tehdä useilla teknologioilla, mutta ennen työprosessin aloittamista suosittelemme, että ymmärrät lähteiden tyypit ja määrität, mitkä niistä sopivat ihanteellisesti olosuhteisiisi ja riippuvat taloudellisista ja muista mahdollisuuksista.

Kaikkia autonomisen vesihuollon lähteitä pidetään taloudellisina, koska ne eivät vaadi jätettä käytön aikana, mutta jos et asenna sitä itse, joudut maksamaan paljon rahaa pätevän työvoiman lähteiden luomisesta.

Vesikaivojen poraus omin käsin ei ole yksinkertainen prosessi, joten katsotaanpa ensin olemassa olevia tyyppejä hyvin rakenteet.

1. Artesian kaivo - täydellinen ratkaisu vakaata ja vaaratonta vesihuoltoa kotona. Tällaisen asennuksen syvyys voi olla jopa 200 metriä sen tarkoituksesta riippuen. Veden käyttöön maatilalla riittää 50 metriä. Tällaisen lähteen etuna on, että vettä ei tarvitse puhdistaa edelleen, eikä vesi sisällä suurta määrää rautaa.
2. Abessinialainen neula hyvin - käytetty vaikeita olosuhteita maaperään tai kun täysin puhdasta vettä ei tarvita. Jos käytät tätä vaihtoehtoa talon pääasiallisena vesihuollon lähteenä, tarvitaan lisäsuodatusta.
3. Hio hyvin. Sen syvyys on 30 metriä, poraus tapahtuu kairamenetelmällä. Tyypillisesti tällainen vesihuolto suoritetaan kesämökeille, mutta jopa tällaisissa tapauksissa on suositeltavaa asentaa suodatin syvyyteen, jossa on karkeaa hiekkaa. Tämä säästää kaivon vaurioilta.

Tärkeä! Ennen kuin teet kaivon, sinun tulee päättää, mikä porauslaite suorittaa tämän prosessin. Yleensä käytetään kierto-, ruuvi- ja iskunvaijerilaitteita.

Kuinka porata kaivo omin käsin: työvaiheet

Kodin vesihuoltoon tarkoitettujen kaivojen tuotanto on jaettu useisiin päävaiheisiin:

Huomio! Suodatinputki on asetettava kaivon pohjalle, se on varustettava metalliverkko vangitsemaan vieraita hiukkasia.

• Lähteen kääntämiseksi sinun on asennettava keskipakotyyppinen pumppu, joka on aiemmin sijoitettu putken koko kaivon syvyyteen. On suositeltavaa rakentaa pumpulle jalusta ja kytkeä sen takapuolelle poistoputki, joka syöttää koko talon;
• Seuraavaksi valmistelemme kaivantoja putkistoja varten; kun kaikki on tehty, asetamme ne samalle tasolle, jotta ei synny painehäiriötä. Lopussa tuomme putket taloon ja sieltä haaroittuvat rakenteet tarvittavat tilat. Päällä tässä vaiheessa kaivon ja vesihuollon asennus taloon omin käsin katsotaan suoritetuksi.

Huomaa, vain kun oikea järjestely, kun otetaan huomioon kaikki ominaisuudet, autonominen lähde tarjoaa hyvää puhdasta vettä käytettäväksi.

Vesikaivon poraustyypit

Kaikista yksityisen sektorin kaivojen poraukseen käytettävistä vaihtoehdoista on yhdistetty poraus, tukiporaus, hydrauliporaus, ydinporaus, kuulaporaus ja pyörivä poraus. Jokaisella ehdotetuilla tyypeillä on omat ominaisuutensa ja niitä käytetään tietyissä olosuhteissa.

Yhdistetty poraus

Tämä menetelmä sisältää useiden sopivien tekniikoiden käyttämisen vuorotellen tai yhdistelmänä. Tätä menetelmää pidetään järkevämpänä, koska se soveltuu erilaisiin geologisiin olosuhteisiin. Usein yhdistelmäporausta käytetään paikoissa, joissa maaperä on runsaasti mineraaleja ja mineraaleja.

Sydänporaus

Usein tämän tyyppistä porausta käytetään maan kerrosten geologisen rakenteen tutkimiseen. Luomalla kaivoja tukiteknologialla on mahdollista saavuttaa hyvä tulos ja vesilähteen kestävyys vaikeissa maaperäolosuhteissa.

Tämä tekniikka sisältää lähteen poraamisen käyttämällä erityisen nesteen enimmäispainetta. Tätä menetelmää käyttävät useimmiten ammattiporaajat. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista arvata, sopiiko tietty menetelmä tiettyihin olosuhteisiin. Komplikaatioiden välttämiseksi on tärkeää valmistaa lisää nestettä etukäteen, koska jotkut maakerrokset imevät vettä liian nopeasti.

Sydänporaustyyppi

Se on rotaatiotekniikka. Kun kaivoa luodaan pyörittämällä, maakivet eivät menetä rakennettaan eivätkä murene lähteen käytön aikana. Hyvin tämän tyyppistä rakennettu samanaikaisesti erityisten porauslaitteiden kanssa. Tällaisia ​​kaivoja käytetään usein kaivostoimintaan.

Poraus

Se on pyörivää porausta hauloilla. Tyypillisesti tällaista laitetta käytetään olosuhteissa, joissa maaperä on vaikeakulkuinen. Kaivon puhdistamiseen vieraista aineista käytetään erityistä puhdistusnestettä.

Rotary menetelmä

Porausvaihtoehto on suunniteltu teollisuuskaivoille. varten kotikäyttöön niitä käytetään melko harvoin tapauksissa, joissa muiden tyyppien käyttöä ei voida hyväksyä.

Vesikaivon asennuksen kauden valinta

Paljon riippuu vuodenajan valinnasta, jolloin kaivo on parasta asentaa, ja ensinnäkin toimenpiteen kustannuksista, tietysti, jos et harjoittele itsenäisesti itsenäisen vesilähteen asentamista. Jokaisella vuodenajalla on omat etunsa kaivon asentamisessa:

Huomio! Joka kerta voit valita sopivan ajanjakson vesilähteen asentamiselle sääolosuhteiden mukaan.

Kuinka puhdistaa kaivo ilman ammattilaista?

Ennemmin tai myöhemmin jokainen kaivo, myös hyvin tehty, vaatii puhdistusta, koska putkistot lieteilevät ja ruostuvat usein. Nykyään lähteen puhdistamiseen käytetään kolmea tekniikkaa ilman asiantuntijoiden tai projektin parissa työskentelevän henkilön apua. Kodin kaivoissa käytetään puristusta, pumppausta ja kemiallista puhdistusta.

Ensimmäinen puhdistusvaihtoehto suoritetaan alkuvaiheessa heti sen jälkeen, kun kaivon syvyys on vihdoin valmisteltu jatkoasennukseen. Tämä vaatii erityisen putken, jonka halkaisija on pienempi kuin kaivossa oleva putki. Se lasketaan kaivon sisään, päälle laitetaan tyhjiökärki, johon kompressorin letku liitetään. Rakenne on tukevasti kiinnitetty ja vasta sitten puristuspumppu liitetään verkkoon. Kaiken likaisen veden on poistuttava kaivosta kahden putken välisen raon kautta. Jos tämä lähestymistapa ei tuota tuloksia, turvaudumme seuraavaan menetelmään.

Pumppausmenetelmää pidetään erittäin siistinä. Tätä tarkoitusta varten niitä käytetään uppopumput riittävä teho. Ihannetapauksessa tällainen laite on suunniteltu pumppaamaan pois saastunutta vettä ja samalla imee hiekkaa ja vieraita hiukkasia, joiden halkaisija on enintään 5 mm.

Tärkeä! Käyttämällä pumppausvaihtoehtoa kaivojen puhdistamiseen, saavutat kaivon maksimaalisen puhdistuksen poistamalla lietettä, likaa ja murenevia maahiukkasia.

Kemiallinen menetelmä on lähteiden puhdistus käsittelemällä vettä akkunesteellä. Tätä varten riittää, että kaada se suoraan kaivonpäähän. On kuitenkin hyvä huomioida, että lähteestä tulevaa vettä ei voida käyttää kotitalouskäyttöön riittävän pitkään, ja ennen sen käyttöä on suoritettava tutkimus veden turvallisen koostumuksen osoittamiseksi.

Yleisiä virheitä ja vinkkejä niiden korjaamiseen vesikaivoa asennettaessa

Valitettavasti kaikki ammattilaiset tekevät joskus virheitä, ja kaivoja porattaessa ne voivat johtaa seurauksiin, mukaan lukien lähteen vika.

Yritä olla luottamatta autonomisen vesihuollon rakentamiseen aloittelijoille, ja kun asennat sen itse, tutustu kaikkiin vivahteisiin yksityiskohtaisesti.