Tee-se-itse-kellari mökillä (56 kuvaa): materiaalit, vaiheet. Kellarin rakentaminen omin käsin - mitä etsiä Kuinka tehdä pieni erillinen kellari

Kuinka rakentaa kellari omin käsin: vaiheittaiset ohjeet, videokatsaus. Kellari - tärkeä elementti minkä tahansa esikaupunkialue, se on välttämätön vihannesten, hedelmien ja säilykkeiden säilytykseen. Artikkeli sisältää tietoa siitä, kuinka rakentaa kellari dachaasi omin käsin: vaihe vaiheelta kuvaus auttaa ottamaan huomioon monia vivahteita oikean sijainnin valinnasta vesieristyksen ja sähköjohdotuksen asennukseen. Myös rakennuksen ulkoisella järjestelyllä on suuri merkitys, ja hyllyjen ja laatikoiden rakentaminen auttaa käyttämään tilaa tehokkaasti.

Punatiiliseinien rakentamisprosessi

Kellarien tyypit ja ominaisuudet

Älä sekoita kellaria ja kellaria. Kellarin rakentaminen dachaasi omin käsin voi tarkoittaa yksinkertaisesti kuopan kaivamista ja sen minimaalista järjestämistä. Rakennetyypin valinta riippuu monista parametreistä, esimerkiksi sen käyttötarkoituksesta, alueen ilmasto-olosuhteista, taloudellisista mahdollisuuksista jne. Myös valittaessa tyyppiä ja materiaaleja kellarin rakentamiseen maalaistalossa, jossa on omin käsin, sinun on otettava huomioon sen sijainti.

Erillisen rakennuksen rakentaminen on helpompaa kuin esimerkiksi kellarin rakentaminen talon alle, mutta tämä vaihtoehto vaatii enemmän materiaaleja ja siten enemmän rahoitusta. Tee säilytystilaa varten asuinrakennus tai ulkorakennus on halvempi, mutta tämä vaihtoehto on rajallinen.

Kellarin järjestäminen antaa sinun säilyttää säilötyt elintarvikkeet ja muut tuotteet pitkään

Yksi suosituimmista vaihtoehdoista on jääkellari. Se selviytyy hyvin elintarvikkeiden pitkäaikaissäilytyksestä myös kuumana vuodenaikana ja on erityisen kysytty eteläisillä alueilla. Tämän tyyppisen kellarin rakentaminen omakotitaloon omin käsin on melko vaikeaa ja kallista, mutta tulokselle on ominaista korkeat suorituskykyominaisuudet, kestävyys ja luotettavuus.

Toinen hyvä vaihtoehto tälle rakennukselle on kaksiosainen varasto. Yleensä tätä tyyppiä käytetään, kun on tarpeen välttää kellariin samanaikaisesti varastoitujen erilaisten vihannesten ja hedelmien hajujen sekoittumista. Tällaisen varastotilan rakentamiseen tarvitaan vähemmän materiaaleja kuin jäätikölle.

Erillinen kellarityyppi on viinikellari. Sitä käytetään viinituotteiden säilytykseen, ja sillä on omat suunnittelupiirteensä ja vivahteensa, jotka on otettava huomioon, jotta kellari rakennetaan oikein. Yleensä tällaisessa varastoinnissa voit säilyttää viinin lisäksi myös erilaisia ​​säilykkeitä.

Viinikellarissa on suunnitteluominaisuuksia, jotka tulee ottaa huomioon rakentamisen suunnitteluvaiheessa

Kellarin järjestämisen vivahteet omin käsin korkealla pohjaveden tasolla

Varastointipaikkaa valittaessa on erittäin tärkeää ottaa huomioon muun muassa maaperän kokonaiskosteus ja pohjaveden taso. Mitä matalampi se on, sitä helpompi rakenne on rakentaa ja sitä harvemmin korjauksia tarvitaan. Jos puhumme vapaasti seisovasta rakenteesta, sinun tulee valita sivustosi korkein paikka. Pohjaveden korkeus on parasta määrittää sen ollessa korkeimmillaan eli keväällä tai syksyllä. Jos paikalla on kaivo tai porausreikä, voit määrittää enimmäiskorkeuden niiden avulla, muuten sinun on porattava kaivo erikseen.

Kellarin rakentaminen on hieman vaikeampaa, jos se on lähellä pohjavesi. Miten tämä tehdään mahdollisimman tehokkaasti? Ensinnäkin on kiinnitettävä suurta huomiota rakenteen vedeneristykseen. Myös lisääntyneen maaperän kosteuden vuoksi kellarin paremman vedeneristyksen vuoksi pohjavedestä kannattaa käyttää rakennusmateriaaleja, joille on ominaista lisääntynyt vedenkestävyys. Tässä tapauksessa sinun ei pitäisi käyttää puuta tai vaneria, vaan mieluummin antaa etusija betonille ja tiilelle.

Erillisen kellarin kaavio: 1 - perusta; 2 - portaat; 3 - suojaava aita; 4 - seinät; 5 - kattoholvi; 6 - ilmanvaihto; 7 - vedeneristys; 8 - irtotavaraa

Hyödyllinen neuvo! Voit tarkistaa pohjaveden tason kansanmerkkejä. Tätä varten sinun on jätettävä pala villaa rakennustyömaalle ja kananmuna ja peitä ne saviruukulla päälle. Jos aamulla on kastetta sekä villassa että munassa, pohjavesi on lähellä, mutta jos villassa on vain kastetta, se on kaukana.

Suosituksia kellarin rakentamiseen omin käsin: kuinka tehdä se mahdollisimman tehokkaasti

Riippumatta siitä, minkä tyyppisen rakenteen valitset tai mitä materiaaleja aiot käyttää, on olemassa useita yleisiä suosituksia, jota tulee noudattaa kellarin rakentamisessa askel askeleelta omin käsin:

• jos aiot käyttää puisia elementtejä, ne on esikäsiteltävä erityisellä kyllästyksellä suojaamaan niitä haitalliset vaikutukset kosteus;
• Kellarin rakentaminen on parasta aloittaa kesällä, kun pohjaveden pinta on alemmalla tasolla. Tässä tapauksessa maaperä on kuivin, ja rakenteen tulvariski on minimaalinen;
• Tuotteiden tehokkaan varastoinnin varmistamiseksi on erittäin tärkeää harkita ilmanvaihtojärjestelmää;
• jos haluat rakenteen ylläpitävän haluttua lämpötilaa, on suositeltavaa, että kun rakennat kellaria omin käsin, teet kaksi ovea, jotka erotetaan eteisestä;

Todella hyvän kellarin rakentamiseksi sinun on tutkittava huolellisesti materiaalien ja rakennetyyppien ominaisuuksia

• erityistä huomiota tulisi kiinnittää myös lämmöneristykseen, jolloin kellarin optimaalinen lämpötila varmistetaan milloin tahansa vuoden aikana;
• Rakentamisen työkalujen ja materiaalien valinta on erittäin tärkeää, joten sinun tulee tutustua etuihin ja haittoihin etukäteen erilaisia ​​tyyppejä. Itse rakentaminen on suoritettava selkeästi suositellussa järjestyksessä.

Erilaisten materiaalien käytön ominaisuudet

Useimmiten materiaalit, kuten tiili tai betonilohkot. He sietävät sen parhaiten korkea ilmankosteus ja alhaisissa lämpötiloissa, ja niille on ominaista myös kestävyys, luotettavuus ja suhteellisen alhaiset kustannukset. Kun rakennat tiilikellaria omin käsin, sinun tulee ottaa huomioon tämän materiaalin kunkin tyypin toiminnalliset ominaisuudet:

• tuhkalohkolle tai vaahtotiilelle on ominaista lisääntynyt hauraus, joten näitä lajikkeita ei suositella käytettäväksi maanalaisen varaston rakentamisessa;
• kalkkihiekkatiili on kestävämpi, mutta reagoi erittäin huonosti korkeaan kosteuteen. Tämä tarkoittaa, että siitä valmistettu rakennus ei voi ylpeillä pitkällä käyttöiällä;

Ihanteellinen materiaali kellarin seinien rakentamiseen on punainen tiili.

• punainen tiili on ihanteellinen vaihtoehto omakotitalon kellariin. Kuinka tehdä rakennus tästä materiaalista mahdollisimman tehokas, voidaan oppia lukuisista asiantuntijoiden vaiheittaisista ohjeista.

Jos päätät käyttää betonilohkoja rakentamisessa, tarvitset ehdottomasti erikoistuneita rakennuslaitteita, koska niille on ominaista raskas paino. Niistä valmistettu kellari kestää pitkään ja pitää lämpötilan hyvin.

Myös kun rakennat kellarin taloon omin käsin, voit käyttää jo käytettyjä tiiliä, jos sen kunto sallii. Ja jos aiot vain vuorata savikuopan puulaudoilla, ne on käsiteltävä perusteellisesti antiseptisillä aineilla mätänemisen estämiseksi.

Huomautus! Myös metallivahvisteisten betonilaattojen käyttö on mahdollista. Mutta tässä tapauksessa halutun lämpötilan ylläpitäminen on melko vaikeaa, joten tätä materiaalia ei tule käyttää rakennuksessa, jossa aiot säilyttää ruokaa.

Kaavio puoliksi haudatusta tiilikellarista

Tee-se-itse-kellari dachassa: vaiheittainen rakennusopas

Toimintojärjestyksen tiukka noudattaminen on avainasemassa kunnollinen kellari. Kuinka tehdä rakentamisesta mahdollisimman tehokas, viettämällä siihen mahdollisimman vähän aikaa ja vaivaa? Tätä varten asennustyöt on tehtävä tietyssä järjestyksessä.

Kaivon järjestely

Nurmi poistetaan valitulta alueelta, minkä jälkeen maa tasoitetaan ja tehdään merkinnät. Monet valokuvat tee-se-itse-kellarista osoittavat, että kaivon rakentamiseen käytetään usein erikoistuneita rakennuslaitteita, mutta jos tämä ei ole mahdollista, voit käyttää lapioita ja lapioita. Käsityökaluilla työskentelyn etuna on, että sen avulla voit säilyttää maaperän rakenteen. Jos valitun alueen maaperä on löysää, kaivon seinät tulee kallistaa murenemisen välttämiseksi.

Kellarin rakentaminen omin käsin. Vaihe 1: Kuopan kaivaminen

Kellarin mitat riippuvat vain tarpeistasi, mutta muista, että kuopan koon tulee olla 0,5 m suurempi kuin itse rakenteen koko. Rakennattaessa kellaria omin käsin, kaivettu hedelmällinen maaperä voidaan jakaa koko kesämökille. Työn päätyttyä pohjan tasaisuus tulee mitata vaa'alla ja korjata tarvittaessa.

Perustuksen rakentaminen

Vaikka voit tehdä ilman tätä vaihetta (yksinkertaisesti täyttämällä kaivon pohja murskatulla kivillä tai täyttämällä se bitumilla), perustan järjestely lisää kellarin vedeneristystä pohjavedestä. Kuinka tehdä säätiöstä mahdollisimman tehokas, mutta ei liian kallis? Tätä varten voit käyttää vahvistuskehystä, jonka päälle kaadetaan betoniseos. Suositeltu perustuskorkeus on n. 40 cm Perustuksen asennus on edellytys maalaistaloon omin käsin kellarin rakentamiselle, jos pohjavesi on lähellä. Internetissä olevat temaattiset videot kertovat sinulle, kuinka perusta tehdään oikein.

Kellarin rakentaminen omin käsin. Vaihe 2: perustan asettaminen

Walling

Jos käytät tiiltä kellarin rakentamiseen talosi alle omin käsin, tarvitset useita erikoistyökaluja. Näitä ovat lasta, laastilinja, muurarin vasara, laastivaaka ja laastikauha. Tehokkuuden lisäämiseksi sinun tulee käyttää toisen henkilön apua.

Saven ja hiekan tai sementin seosta voidaan käyttää tiilet yhdistävänä laastina. Kun rakennat maanalaista tai maanpäällistä kellaria omin käsin, asennuksen tulisi alkaa kulmista ja ensimmäinen rivi tulee asettaa ilman laastia seinän sijainnin tarkemmin suunnittelemiseksi. Seuraavien rivien tiilet on upotettava laastiin, kunnes sauman paksuus on noin 12 mm.

Kellarin rakentaminen omin käsin. Vaihe 3: seinien rakentaminen

Hyödyllinen neuvo! Muista käyttää rakennuksen tasoa ja luotiviivaa, kun asennat seiniä. Ensimmäisen avulla tarkistat, kuinka tasaisesti tiili on asetettu, ja toisella kulmien oikeellisuuden.

DIY kellarilattian asennus

Kattoa rakennettaessa on parasta käyttää puulevyjä. Jos rakennetta rakennetaan talon alle, kattona voidaan käyttää palkkeja, ja mökin maanpäällisen kellarin katto tehdään omin käsin askel askeleelta PKZh-laatoista tai liuskekivestä. Tässä tapauksessa pinta voi olla tasainen tai harjattu.

Katon lämpöeristys tehdään samalla periaatteella kuin tavanomaisen katon lämmöneristys - puupalkkien välinen rako ja kattomateriaali täytetty lämpöeristekerroksella.

Kellarin rakentaminen omin käsin. Vaihe 4: katon asennus

Lattiaasennuksen tyypit ja ominaisuudet kellariin

On olemassa monia erilaisia ​​vaihtoehtoja kun järjestät lattiaa kellarissa, mikä on parempi, riippuu mieltymyksistäsi, rakennuksen tarkoituksesta, maaperän ominaisuuksista ja muista tekijöistä. Sinun tulee myös tutustua kunkin menetelmän erityispiirteisiin etukäteen, tämä auttaa sinua rakentamaan kellarin nopeasti ja tehokkaasti omin käsin. Sekä video- että valokuvaohjeet voivat helpottaa asennusprosessia huomattavasti.

Likainen lattia- yksinkertaisin ja halvin vaihtoehto. On väärinkäsitys, että kellarin oikean lattian tulisi olla vain savi, mutta näin ei ole. Jopa hyvin tiivistetty maaperä ei suojaa huonetta kosteudelta ja homeelta.

Jos päätät kuitenkin tehdä kellariin likalattian, pohja on tasoitettava ja tiivistettävä huolellisesti, minkä jälkeen kaadetaan noin 10 cm paksu kerros soraa. Tämän vaihtoehdon etuna on nolla asennuskustannuksia, mutta niitä on monia lisää haittoja. Nämä sisältävät suuri riski huoneen tulviminen ja suuri todennäköisyys, että metalliosat ruostuvat ja puuosat mätänevät.

Kellari massahiekkalattialla

Betonilattia– hyvä vaihtoehto huoneen suojaamiseen korkealta pohjavedeltä. Betonitasoite voi toimia paitsi lattianpäällysteenä, myös pohjana muiden materiaalien asennukselle.

Betonilattian rakentamiseksi on erittäin tärkeää tasoittaa pinta, jonka jälkeen asennetaan 15-20 cm paksu murske- ja hiekkatyyny, joka on kostutettava ja tiivistettävä perusteellisesti ja päälle kaadetaan bitumia. Jotta betonipohja oli mahdollisimman kestävä, bitumikerroksen päälle voidaan asentaa metalliritilä. Tämän jälkeen voit aloittaa betonin kaatamisen.

Vedeneristyskerroksen voi asentaa joko hiekkatyynylle tai betonin päälle. Toisessa tapauksessa on tarpeen kaataa toinen betonikerros päälle.

Savilattia- luotettava, mutta asennuksen kannalta erittäin työvoimavaltainen vaihtoehto. Vaatii suuren määrän korkealaatuista materiaalia, joten sitä käytetään melko harvoin. Savea pidetään yhtenä ympäristöystävällisimmistä materiaaleista. Se asetetaan 10-15 cm paksuiselle murskeelle, joka voidaan kyllästää bitumilla. Saven alle kannattaa asentaa kattohuovasta tai muusta materiaalista valmistettu vedeneristyskerros ja kuivumisen jälkeen syntyneet halkeamat tiivistetään savi-kalkkiseoksella.

Itse rakennetun kellarin lattia on betonia.

Tiilipäällyste– vahva, kestävä ja houkutteleva ulkonäkö. Lisäksi materiaali on melko halpa ja helppo asentaa. Tiililattia asetetaan hienon murskeen tai soran lattialle, ja päälle kaadetaan savilaasti. Tiilet upotetaan hieman laastiin lähelle toisiaan. Voit myös vasaralla sementtilaastia tiilien välisiin saumoihin jäykällä harjalla.

Puulattia– käytetään maanpäällisissä kellareissa tai paikoissa, joissa pohjavesi on erittäin syvää. Ennen asennusta puu on käsiteltävä erityisillä kyllästeillä sen käyttöiän pidentämiseksi. Puulaudat asennetaan hirsien päälle, jotka puolestaan ​​asetetaan murskeen ja saven pohjalle. Laudat on parasta kiinnittää itsekierteittävillä ruuveilla, mutta voit yksinkertaisesti naulata ne.

Huomautus! Jokaiselle materiaalille tarvitset erillisen työkalusarjan, joka on parempi ostaa etukäteen.

Esimerkki ilmanvaihtolaitteesta: 1 - talon alla olevaan kellariin; 2 - vapaasti seisovaan kellariin

Kellarin ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelu ja asennus

Jos rakennat maanpohjaista rakennelmaa, niin ilman virtaus kellariin voi tapahtua luonnollisesti pienten aukkojen kautta. Maanalaisissa rakenteissa ilmanvaihdon on oltava tulo- ja poistoilma. Pakoputken poistoaukon tulee sijaita lähellä kattoa ja imuputken tulee sijaita lähellä lattiaa. Monet tee-se-itse-valokuvat maalaistalon kellarista osoittavat, että ilmanvaihtoaukot on varustettu erityisillä verhoilla, minkä avulla voit hallita tarkemmin huoneen lämpötilaa.

Portaiden ja ovien asennus

Jos kellari rakennetaan talon alle tai jos haluat säästää tilaa, sinun tulee tehdä melkein pystysuorat portaat kellariin omin käsin. Kuinka tehdä siitä mahdollisimman turvallinen laskeutuminen? On suositeltavaa käyttää kaiteita. Tee-se-itse-kellariportaiden valokuvat osoittavat, että se voidaan rakentaa suoraan maahan kiinnitetyistä puulaudoista sekä tiilistä tai muista materiaaleista.

Ovet asennetaan maapohjaisissa suunnitteluvaihtoehdoissa, muissa tapauksissa käytetään luukkua. Kellariluukun tekeminen omin käsin on melko yksinkertaista.

Kellari on varustettu metalliportaat

Luukun tekeminen

Jos kellari sijaitsee talon tai ulkorakennuksen alla, sisäänkäynnin väliseinänä käytetään luukkua. Voit ostaa kellariluukun tai tehdä sen itse. Toisen vaihtoehdon avulla voit saada suunnittelun, joka sopii juuri sinun tarpeisiisi. Luukun itseasennus sisältää seuraavat vaiheet:

• tulevan sisäänkäynnin paikka valitaan. On erittäin tärkeää, että pääsy siihen on mahdollisimman yksinkertaista eikä se ole täynnä hyllyjä, laatikoita ja muita esineitä;
• Luukun mitat määritellään. Kaikki riippuu tarpeistasi, mutta sen parametrien ei tulisi olla pienempiä kuin 75x75 cm. Jotta huone olisi ilmatiivis, luukun sivureunat on suojattava tiivisteaineella;
• kellarin luukun kansi valmistuu. Kuinka tehdä siitä kevyt ja kestävä? Tätä varten on parasta käyttää kuivausöljyllä kyllästettyjä puulevyjä. Ne on liitetty toisiinsa säleillä, ja kannen toiselle puolelle on naulattu vanerilevy. Jos puhumme asuinrakennuksen kellarista, luukun kannen yläosa voidaan päällystää samalla lattianpäällyste, kuten lattia hänen ympärillään. On syytä harkita, että jos aiot asentaa kellariluukun laattojen alle, sen suunnittelun on oltava riittävän kestäviä materiaaleja, jotka kestävät kaiken keramiikan. Jos haluat käyttää terästä, tarvitset kannelle levyn, jonka paksuus on vähintään 3 mm ja joka on hitsattu metallirunkoon;

Kaavio kellarin luukusta

• kahva on kiinni. Paras vaihtoehto olisi erityinen piilotettu tai taitettava malli. Jos kellari sijaitsee muussa kuin asuintilassa tai on tarvetta säästää rahaa, voit käyttää tavallista ovenkahvaa;
• saranat on ruuvattu kiinni. Nämä voivat olla tavallisia ovensaranoita tai auton saranoita jousilla. Jälkimmäinen vaihtoehto helpottaa kannen avaamista ja kiinnittämistä mihin tahansa asentoon.

On monia vastauksia kysymykseen siitä, kuinka kellariluukku tehdään omin käsin, joten sinun tulee valita vaihtoehto, joka sopii parhaiten sinun tapauksessasi.

Johdot ja valaistus

Koska kellarin suunnittelu tarjoaa korkean kosteuden, sen johdot on eristettävä luotettavasti. Paras vaihtoehto johdotusta varten ovat kuparilangat kaksinkertaisella eristekerroksella. Hehkulamput tulee sijoittaa kuivimpiin paikkoihin ja varustaa lisäksi suojakorkilla. Pistorasioiden tekeminen kellaria rakennettaessa on ehdottomasti kielletty. Kuinka tehdä johdotus oikein mahdollisimman turvalliseksi, voidaan nähdä asiantuntijoiden koulutusvideoissa.

Kellarin hehkulamput tulee sijoittaa kuiviin tiloihin ja varustaa korkilla

Vedeneristyksen asennus kellariin

Kuten jo mainittiin, kosteuden eristys on erittäin tärkeä kohta rakennettaessa kellaria maalaistaloon omin käsin. Kuinka tehdä vedeneristyksestä tehokkain - vaihtoehtoja on monia, ja optimaalisen valinta riippuu maaperän kosteuden tasosta ja rakennuksen suunnitteluominaisuuksista.

Vedeneristys voi olla ulkoinen tai sisäinen. Ulkoseinät tehdään rakennusvaiheessa, ulkoseinät päällystetään eristysmateriaaleilla ja kourut, viemärikaivot ja muut rakenteet asennetaan. Sisäeristys tehdään kellarin rakentamisen jälkeen. Tässä tapauksessa pohjavesi on tyhjennettävä ennen eristysmateriaalien käyttöä, muuten työ on tehotonta.

Sisätilojen vedeneristykseen käytetyt materiaalityypit

Jos teit kellarin maalaistalossasi omin käsin vedenpitävästä betonista, et todennäköisesti tarvitse lisäpäällysteitä eristävä materiaali. Mutta tiilirakenteessa voit käyttää seuraavia vedeneristysvaihtoehtoja:

• mastiksi tai bitumi - käytetään tapauksissa, joissa pohjaveden taso on lattian alapuolella. Liuos kuumennetaan ja levitetään ohuena kerroksena seinille, jolloin muodostuu luotettava vedenpitävä kalvo;

Kalvotyyppinen vedeneristysmateriaali

• läpäisevä vedeneristys on kallein, mutta myös tehokkain vaihtoehto. Se on hyvä, koska se lisää seinien kosteudenkestävyyden lisäksi myös niiden pakkaskestävyyttä. Myös läpäisevä vedeneristys tiivistää luotettavasti kaikki halkeamat ja mikrohuokoset, sille on ominaista pitkä käyttöikä ja se asennetaan nopeasti;
• Sementtipohjainen polymeerilaasti on yksi luotettavimmista ja helposti levitettävistä vedeneristysmateriaaleista. Se sopii tiukasti seiniin ja suojaa niitä luotettavasti mekaanisilta vaurioilta;
• kalvotyyppinen kosteuseristys - koostuu erilaisista polymeereistä, joiden joukossa bitumipohjainen nestemäinen kumi on erittäin suosittu.

Huomautus! On erittäin tärkeää saada tehokas ilmanvaihto maalaistalon kellarin luotettavaa vedeneristystä varten omin käsin. Kuinka rakentaa ilmanvaihtojärjestelmä niin, että varastoon ei pääse kondensoitumaan ylimääräistä kosteutta? Tulo- ja pakojärjestelmän asennus sopii tähän parhaiten.

Kellarin lämpö- ja vesieristyskaavio

Vesieristyksen asennusmenettely

Lukuisat valokuvat omakotitalon kellarista osoittavat, että vedeneristys voidaan piilottaa koristeellisten seinäpaneelien alle. Tämä ei ole edellytys, vaan se vaikuttaa vain seinien ulkonäköön. Vedeneristyskerroksen asennuksen vivahteet riippuvat valitun materiaalin tyypistä.

Vedeneristys bitumilla tai mastiksilla talon alla olevan kellarin seinille omin käsin ei yleensä ole vaikeaa. Tätä varten seinät on ensin rapattava, ja itse vedeneristys on parasta levittää kahdessa kerroksessa. Ennen kuin pinnoite kuivuu kokonaan, on suositeltavaa ripotella se hienolla kuivalla hiekalla.

Ennen läpäisevän kosteuseristeen asentamista seinien pinta on puhdistettava huolellisesti liasta ja pölystä ja kostutettava sitten vedellä. Kun eristyskerrosta on levitetty useita päiviä, se on myös jatkuvasti kostutettava. Ennen läpäisevän vedeneristyksen asentamista betoniseinät käsitellään teräsharjalla.

Yksi tehokkaimmista kosteussuojausvaihtoehdoista on läpäisevä vedeneristys.

Nestemäisen kumin levittämiseksi seinät on tasoitettava ja puhdistettava. Tämän jälkeen pinta pohjustetaan ja levitetään sille siveltimellä, lastalla tai telalla. vedenpitävä materiaali. Viimeistelymateriaalit voidaan asentaa suoraan nestemäisen kumikerroksen päälle sen kuivumisen jälkeen. Esimerkiksi valokuvat viinikellareista osoittavat, että seinät on vuorattu puupaneeleilla.

Sementti-polymeeriseos levitetään hyvin kostutetuille seinille hammastetulla lastalla tai siveltimellä. Tämä on parasta tehdä useissa kerroksissa.

Hyllyjen DIY-asennus kellariin: kuvia ja ohjeita

Hyllyt ja telineet ovat minkä tahansa kellarin ja kellarin olennainen osa. On olemassa useita erityyppisiä kellarihyllyjä, joita voi ostaa erikoisliikkeistä, mutta ne on paljon helpompaa ja edullisempaa valmistaa itse. Suosituimmat vaihtoehdot ovat seuraavat:

• Puiset hyllyt ovat yksi yleisimmistä vastauksista kysymykseen, mistä kellarin hylly tehdään. Materiaali on ympäristöystävällinen ja helppokäyttöinen, ja hyllytyksessä on parasta käyttää puutavaraa, jonka poikkileikkaus on 100x100 mm ja levyjä 3-4 cm. Asennuskaavio on hyvin yksinkertainen - telineet valmistetaan puusta, jossa pistorasiat sahataan hyllyjen kiinnittämiseksi. Jotta puiset hyllyt kestäisivät pidempään, ne on kyllästetty erityisillä yhdisteillä;

Puisen kellaritelineen asennusmitat

• Betonihyllyt ovat hyvä vaihtoehto, jos haluat tietää, kuinka tehdä kellarihyllyistäsi mahdollisimman kestävät ja kosteutta hylkivät. Betonihyllyjen luomiseksi voit käyttää teräsbetonilaattoja tai -raukkoja seinissä, jotka on täytetty betonitasoituksella;
• teräskulmahyllyt – käytetään huoneissa, joissa on alhainen kosteus, muuten rakenteet voivat nopeasti ruostua. Hyllyn valmistamiseksi kellariin tölkeille käytetään yleensä hitsauskonetta, mutta voit pärjätä yksinkertaisilla itsekierteittävillä ruuveilla. Ensinnäkin kehykset valmistetaan metalliliuskoista, sitten niihin kiinnitetään hyllyt;
• muovihyllyt ovat yksi taloudellisimmista ja yksinkertaisia ​​vaihtoehtoja, joka erottuu houkuttelevasta ulkonäöstään ja kosteudenkestävyydestään. Muovi ei kuitenkaan siedä hyvin alhaisia ​​lämpötiloja, joten se ei voi ylpeillä kestävyydestään.

Hyödyllinen neuvo! Kun mietit, kuinka tehdä hylly kellariin omin käsin ja mitä materiaalia valita tähän, harkitse huoneen kosteustasoa sekä hyllyille säilytettävien tölkkien ja laatikoiden keskimääräistä painoa. . Betoni kestää helposti jopa erittäin raskaita kuormia, mutta muovi ei voi ylpeillä tästä.

Kellarin seinillä on puiset hyllyt

Samoista materiaaleista voit tehdä kellarissa laatikoita perunoille. Yleensä ne on varustettu irrotettavilla kansilla, jotka asennetaan tarvittaessa. Riippumatta siitä, minkä materiaalin valitset, lämpimänä vuodenaikana on suositeltavaa viedä hyllyt ja laatikot ulos kuivumaan. Tämä estää homeen esiintymisen ja taudinaiheuttajien lisääntymisen.

Kun rakentaminen ja Sisustussuunnittelu Kun kellari on valmis, voit ajatella maanpäällisen rakenteen ulkoista koristelua. Sen vaihtoehto riippuu vain mieltymyksistäsi - voit yksinkertaisesti kaataa savimäen tai koristella sen nurmella tai koristeruoholla muuttaen sen elementiksi maiseman suunnittelu. Käytä kellarin rakentamisen aikana omilla käsilläsi video- ja valokuvaohjeita, jotka auttavat sinua ottamaan huomioon kaikki vivahteet ja järjestämään käytännöllisen ja toimivan huoneen.

Ei tarvitse kertoa, kuinka tärkeä ja tarpeellinen hyvä kellari talossa on niille, jotka kasvattavat vihanneksia omin käsin ja varastoivat strategista hilloa ja suolakurkkua. Järkevin ja kätevin ratkaisu olisi rakentaa kellari talon alle rakennuksen rakentamisen aikana, mutta se ei aina toimi suunnitellusti. Useimmiten omakotitalo ostetaan valmiina, ja kysymys kellarin tekemisestä on ratkaistava useiden viikkojen tai kuukausien jälkeen, kun on liian myöhäistä uudistaa rakennettua taloa.

Mitä eroa on talon alle rakennetulla kellarilla ja pihaversiolla?

Pieni ero kellarin sijainnissa tarjoaa konkreettisia etuja:

• Pihalla säästyy huomattava määrä tilaa, josta omakotitalossa on aina pulaa;
• Kellarin käyttäminen on paljon helpompaa; sinun tarvitsee vain avata luukku, ottaa ulos ja laittaa pöydälle juuri se, mitä tarvitset, sen sijaan, että vetäisit keittiöön vuoria säilykkeitä ja kiloja vihanneksia;
• Talvella ei tarvitse mennä ulos pihalle jäähdyttämään varastotilaa.

Tärkeä! Kaikki talon alla olevan kellarin edut tulevat ilmeisiksi ja visuaalisiksi, jos varasto on asennettu talon jäätiköiden järjestämisen perusvaatimusten mukaisesti.

Muuten talon alla oleva kellari luo enemmän ongelmia kuin etuja, joista pilaantuneet vihannekset ja roikkuvat lattiat voidaan pitää vaarattomimpana. Olisi tarpeetonta haluta rakentaa liian suurta tai syvää kellaria tai yrittää mukauttaa osa kellarista varastointiin.

Perustapoja kellarin asentamiseen rakennettuun taloon

1. Maanalaisten säiliöiden kokoontaitettavat rakenteet, jotka perustuvat erittäin lujaan lasikuitupaneeleihin, jotka reunustavat talon alla rakennettua perustuskuoppaa;
2. Samalla tavalla voit asentaa kellarin modulaarisen version, joka perustuu lasikuituun tai polypropeenikiisoniin;
3. Helpoin tapa on asentaa varasto jo rakennetun talon alle käyttämällä säädettävää muottia, teräsraudoitusta ja betonivalua;
4. Vaikein asia on rakentaa kellari talon alle omin käsin vanhanaikaisesti - asettamalla laatikko luonnonkivestä, tiilestä tai klinkkeripaloista rakennetun talon alle.

Tiedoksesi! Viimeistä vaihtoehtoa pidetään kestävimpänä ja kauneimpana tapana, se on nykyään villi suosio; suuri joukko suurten ja kunnioitettavien talojen omistajia päättää asentaa viini- tai juustokellarin jo rakennetun talon alle, koska sen ainutlaatuiset ominaisuudet.

Kuinka varustaa kellari rakennetussa talossa

Mikä tahansa luetelluista vaihtoehdoista on aloitettava rakentamisen vaikeimmalla ja likaisimmalta osalta - kuopan tai kuopan kaivamisesta. Ensin sinun on suoritettava perusteellinen tiedustelu ja tutkittava maanalaisen kunto. Jos rakennetun talon runko ja perustus sallivat sen, voit yrittää sijoittaa kuopan siten, että sisäänkäynti kellariin on keittiössä tai käytävässä, mutta ei olohuoneissa tai eteisessä.

Mihin sijoitetaan sisäänkäynti rakennettuun kellariin

Tällaisissa tapauksissa joudut usein tekemään kompromissin. Maanalaisen varastotilan päähuone tulee sijoittaa sen alle iso huone kotona esimerkiksi aulan tai ruokasalin alle ja sisäänkäynti rakennetaan erilliseksi "perävaunuksi" apuhuoneen puolelta.

Miksi tällaiset vaikeudet? Kaikki on hyvin yksinkertaista:

1. Mikä tahansa kellari tarkoittaa kosteutta ja hajuja, jotka on poistettava huoneesta lisärakennetun ilmanvaihdon avulla;
2. Sisäänkäynti maanalaiseen varastoon, joka sijaitsee kaukana olohuoneista, eliminoi tarpeen häiritä perhettäsi joka kerta, kun sinun täytyy viedä tai laittaa sinne jotain;
3. Lisäksi sisäänkäynnin sijoittaminen sivulle on yksinkertaisesti välttämätöntä, koska kellarin rakentaminen talon alle vie paljon aikaa, mikä liittyy suuren määrän rakennusmateriaalien ja lian siirtoon.

Tärkeä! Tämä lähestymistapa kellarin rakentamiseen rakennetun talon alle on kätevä, mutta vain jos keittiön ja olohuoneen välillä ei ole tilaa. pääseinät nauhaperustalle.

Muussa tapauksessa sinun on asennettava "ikkuna" betoniin ja vahvistettava katto massiivisilla kanavilla. Tämä on melko kovaa työtä, joka vaatii hyvää tietämystä rakennetun talon rakennusmekaniikasta; ennen kuin päätät tällaisista muutoksista, neuvottele asiantuntijoiden kanssa.

Jos kuitenkin päätät uudistaa ja aiot varustaa rakennettuun taloon pienen pommisuojan, ryhdy välittömästi betonitöihin kaksinkertaisella turvamarginaalilla. On melko vaikeaa laskea tarkasti, kuinka paljon asennettu kellari heikentää rakennetun talon perustaa, joten kaikki tuet ja seinät on asennettava suurimmalla turvamarginaalilla.

Sijoitamme rakennetun talon alle betonikellarilaatikon

Ennen työn aloittamista sinun on poistettava lattiat paikasta, johon aiot sijoittaa kellarin sisäänkäynnin. On tarpeen poistaa vähintään laudat vähintään metrin leveydeltä, vahvistaa palkit poikkipalkeilla, jotta lattialaudan puuttuessa muu lattia ei hajoa rakennusmateriaalien painon alla.

Sinun on kaivettava sisäänkäynti kellariin vain pystyasennossa, kuten kaivoa rakennettaessa. Helpoin tapa on laittaa sisäänkäynnin neliö tai suorakaiteen muotoinen, koko 60x70 cm Syvennyksen puolen metrin välein seinät on vahvistettava tiivistelaudoilla kaivon kulmiin asennettuun laattaan tai puutavaraan. Kaivaessasi sinun on pidettävä silmät auki jatkuvasti, jotta et törmää pohjavesiputkeen, viemäriputkeen, sähkökaapeliin tai mihinkään muuhun vakavaan esteeseen.

Kun on menty syvälle tulevan varastotilan arvioituun lattiatasoon, on veden läsnäolon perusteella sijoitettava kuoppa, jossa on mahdollista arvioida rakennetun talon alla olevan kellarin tulevaisuutta - rakentaa edelleen tai rakentaa täytä kaivettu reikä. Kuoppaan sinun on haudattava metallisäiliö, jossa on reikiä seiniin, ja asennettava tyhjennyspumppu. Jotta kosteus ei häiritsisi kellaria jatkossa, voit rakentamisen aikana käyttää videossa esitettyjä vinkkejä:

Tärkeä! Syvyydessä työskennellessä on välttämätöntä asentaa turvallinen valaistus ja pakotettu tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä.

Kun kaivoa kaivetaan, lattia, seinät ja katto on vahvistettava reunustamattomilla laudoilla. Rakennetun talon perusperustan vajoamisen, heikkenemisen ja vajoamisen estämiseksi kellarin seinät eivät saa lähestyä betonialustaa lähempänä kuin 120-150 cm.

Seuraavaksi asetamme viemäriputket ja täytämme sen soralla, asetamme geotekstiililevyn ja peitämme sen hiekkakerroksella. Tiivistämme koko "piirakan" perusteellisesti ja tasoitamme sen vaakasuoraan. Sitten asetetaan raudoitus ja täytetään lattia betoniseoksella, mitä paksumpi sen parempi.

Kahden viikon kuluttua voit aloittaa seinien asettamisen. Seinät on parasta asentaa valmiista betonilohkoista, kooltaan 20x20x40 cm, täytetty graniittiseuloilla. Tällainen kellari kestää helposti seinien painetta tai kohoamista; lohkojen kanssa työskentely on melko vaikeaa. Vaihtoehtoisesti seinät voidaan valaa mukana toimitettuun muotiin. Tämä menetelmä on työvoimavaltaisempi; sinun on asennettava vedeneristyskerros, raudoituksesta valmistettu runko ja sisäiset tuet, jotka estävät rakennettua muottia taipumasta sisäänpäin. Seinien ja lattioiden järjestämisen työjärjestys näkyy videossa:

Kellarin katto on yleensä tehty sopusoinnussa seinien kanssa. Suureen syvyyteen rakennetuissa huoneissa katto on vahvistettu teräsbetonitasoitteella asennettujen palkkien päällä. Matalissa kellareissa puukatto on eristetty vaahtomuovilla, kaksinkertainen vedeneristyskalvo asetetaan ja peitetään muovipaneelien vuorauksella.

Tiilestä tai klinkkeriharkaasta rakennetuissa varastotiloissa menestynein ratkaisu on asetella kellarin kattoholvi tiilestä tai kivikiilaasta.

Holvin asettelutyö vaatii yksilöllistä valintaa ja materiaalin asemointia, joten harvoin omistaja ottaa riskiä pystyttää tiiliholvin omin käsin. Tyypillisesti kattoholvi tilataan, jos kellari tai kellari tehdään tiettyyn käyttöön - viinin varastointiin, sienien viljelyyn tai juustojen kypsytykseen.

Pieni kellarivaihtoehto keittiöön tai ruokailutilaan

Et välttämättä tarvitse massiivista betonilaatikkoa, ja pärjäät pienellä muovisella kassolla tarvikkeiden säilytykseen. Jos betonihuone voidaan rakentaa kuukaudessa, muovikassoni voidaan asentaa muutamassa päivässä. Ja tällaisessa varastossa säilyke säilykkeitä ja vihanneksia useiden viikkojen ajan, valtaosa tarvikkeista voidaan säilyttää vapaalle pinnalle rakennettuun kellariin tai kellariin pihaan tai autotallin alle.

Johtopäätös

Kokeilut kellarin järjestämisestä jo rakennetussa ja asutussa talossa voidaan tehdä vain sillä ehdolla, että maaperällä, jolle varasto on tarkoitus sijoittaa, on riittävä kantavuusreservi. Lisäksi, kun päätät kellarin rakentamisesta, sinun on otettava huomioon, että rakennettu betonilaatikko ei saa tukkia maanalaisia ​​lähteitä ja pohjavesikerroksia. Muuten, jopa raskaalla vedeneristyksellä, talossa on jatkuvaa kosteutta, jota ei voida poistaa tuuletuksella.

Työhönsä rakastuneet puutarhurit nauttivat vihannesten kasvattamisesta ja työnsä hedelmien varastoinnista talveksi. Lukuisat saumatut vihannekset ja siististi pinottu vihannekset vaativat erityisiä säilytysolosuhteita. Niiden tarjoamiseen tarvitset korkealaatuista: kuivaa ja viileää. Tässä sivuston materiaalissa puhumme siitä, kuinka järjestää kellari sivustollesi niin, että se täyttää kaikki vaatimukset.

Erillisen kellarin rakentamisen edut vihannesten varastointiin ja rakennetyypit

Kodin ulkopuolella sijaitsevalla varastolla on kiistattomia etuja. Tärkeintä on lämpötilajärjestelmä. Kodin kellari on aina paljon lämpimämpi, mikä tarkoittaa, että siellä on korkeampi kosteus. Tällaisissa olosuhteissa porkkanat ja perunat alkavat itää ja omenat kuihtuvat. Lisäksi hiiret ja rotat muuttavat yleensä lämpimään kotikellariin. Toinen asia on vapaasti seisova rakenne. Jos se on tehty oikein, se on siistiä. ympäri vuoden.

Tällaisilla malleilla on myös haittoja. Talvella sinun on mentävä ulos hakemaan purkki. Jos kellarin sisäänkäynti on lumen peitossa, joudut heiluttamaan.

Luonnollisesti herää kysymys: kuinka järjestää yksinkertaisin kellari omin käsin niin, että siinä on kätevä sisäänkäynti ja optimaaliset säilytysolosuhteet vihannesten ja lasipurkkien muodossa kotitekoisilla säilykkeillä?

Kesämökeistä löytyy usein kolme päätyyppiä: kellarit, joissa on kuivatustyyny, klassiset maanalaiset kellarit ja puoliksi haudatut varastotilat.

Kuinka tehdä maanpäällinen kellari, jos pohjavesi on lähellä

Tällaiset rakenteet ovat merkityksellisiä alueille, joilla korkeatasoinen pohjavesi. Kosteuden tunkeutumisen välttämiseksi kellarin pohja on tehty korkealle vedenpoistotyynylle. Tätä varten hiekka, paisutettu savi tai murskattu kivi kaadetaan matalaan kuoppaan (40-70 cm). Tämä tyyny takaa kuivuuden varastoinnissa. Tyyny asetetaan päälle, vahvikekehys asetetaan ja betonialusta kaadetaan. Myöhemmin itse kellari rakennetaan tiilistä tai lohkoista. Luotettavuuden vuoksi asiantuntijat suosittelevat muurausta. Mineraalivilla on osoittautunut erinomaiseksi tässä suhteessa. Mutta voit korvata sen sahanpurulla, pienellä paisutettu savi tai muu täyttömateriaali.

Tärkeä! Jos käytät sahanpurua eristeenä, ne on käsiteltävä kuparisulfaatilla tai kalkilla.

Kellarin ulkoseinät on suojattu kosteuseristyksellä ja katto on päällystetty metallilla tai muilla materiaaleilla. Myös katon alla oleva tila on tärkeä laadun kannalta. Täydellinen vaihtoehto kellarin rakentaminen omin käsin omakotitaloon - täytä sitten koko tämä rakenne maakummalla. Tässä tapauksessa tallennustila on ihanteelliset olosuhteet ilmanvaihtojärjestelmän järjestelyn mukaan.

Tiedoksesi! Kellarien vedeneristykseen voit käyttää minkä tahansa tyyppisiä materiaaleja: rullaa, kalvoa, pinnoitetta ja mastiksia.

Kuinka tehdä perinteinen maanalainen kellari oikein

Maanalaiset varastotilat rakennetaan nopeasti, eivätkä ne koskaan petä omistajiaan maaperän erityisten lämmöneristysominaisuuksien ansiosta. Jos alueella ei ole ongelmia pohjaveden tasolla, tämä on paras valinta vihannesten varastointiin.

Maakellaria varten sinun on kaivettava kuoppa, jonka seinien kaltevuus on hieman ulkoreunoja kohti. Tämä laajennus on tarpeen sen varmistamiseksi, että maaperä ei murene ajan myötä. Lisäksi seinät tulee vahvistaa lankkuvaipalla.

Neuvoja! Jos vuoraat kellarin seinät puulla, tee vuorauksesta kokoontaittuva. Tässä tapauksessa on mahdollista kuivata laudat auringossa kesällä. Näin niihin ei muodostu hometta tai mätää.

Maanalaisen varaston kuivuuden ylläpitämiseksi sinun on myös järjestettävä lattia hiekka- ja soratyynylle.

Katto ommellaan kiinni ja niiden päälle asetetaan kerros tiivistettyä savea ja maata vähintään puolen metrin paksuinen. Kellarin ympärille tehdään vähintään 40 cm syvä oja vedenpoistoa varten.

Puoliksi haudattu kellari tiilistä tai lohkoista

Toinen maasäilytysmalli on puoliksi haudattu. Kuten nimestä jo ymmärrät, tämä on jotain maallisen ja maanpäällisen rakenteen väliltä. Tällaisten rakenteiden seinät on tehty lohkoista, ja itse varasto on upotettu maahan noin puolet sen korkeudesta.

Kuinka valita oikea säilytystila

Pääkriteeri rakennustyypin valinnassa on. Jos tontilla on säännöllisesti tulva keväällä tai se sijaitsee suoisella alueella, älä epäröi valita maapohjaista rakennetta.

Jos tulvien kanssa ei ole ongelmia ja paikka sijaitsee tasangolla, rakenna puoliksi haudattu rakenne. Ja sinun ei tarvitse kaivaa syvää kuoppaa, ja kellarin käyttö on kätevää.

Kuinka nopeasti ja tehokkaasti tehdä kellari maahan omin käsin

Varaston rakentamisessa tärkeintä on oikean sijainnin valinta. Se ei saa olla liian kaukana kotoa, jotta sinun ei tarvitse kantaa vihannestölkkejä ja pusseja kauas. Kaivan kaivaamiseksi on tärkeää, että maaperä ei ole kivinen. Säilytystilaa ei kannata sijoittaa lähelle puutarhan puita– vahingoitat juuria rakentamisen aikana, ja sitten nämä samat juuret tuhoavat kostoksi kellarisi seinät.

Vaiheittaiset ohjeet maanalaisen kellarin järjestämiseen dachassa omin käsin

Katsotaanpa nyt kellarin järjestämisprosessia yksityiskohtaisemmin.

Kuva	Toiminnan kuvaus
	Tee merkinnät tulevaan kellariin betonilaattojen koon perusteella (jos aiot käyttää niitä). Itse säilytyskammion lisäksi sinun on merkittävä paikka, jossa sinne mennään.
	Kaivaa kuoppa ja tee seiniin pieni kaltevuus, kuten yllä suosittelimme.
	Kaltevan sisäänkäynnin tulee olla noin 1,2 m leveä ja 4,5 m pitkä. Mukavan laskeutumisen kaltevuus on 30-35 ºС.
	Täytä hiekka- ja sorapeti, aseta siihen vahvistusverkko ja täytä betonilattia.
	Seinien muotin järjestämisen yhteydessä aseta putket välittömästi ilmanvaihtoa varten. Putket tulee sijoittaa vastakkaisille seinille eri korkeuksille.
	Asenna seinävahvikkeet ja muotit varaston koko kehän ympärille sisäänkäyntialue mukaan lukien.
	Aseta se etukäteen paikkoihin, joissa portaat sijaitsevat.
	Kaada betonia varastotilan koko kehän ympärille. Odota, kunnes se muuttuu, ja poista muotti. Tässä prosessissa ei tarvitse kiirehtiä, vaan noudata määräaikaa.
	On aika päättää, miten kellari peitetään. Aseta betonilaatat katolle ja peitä ne vedeneristysmastiksella. Jos et aio käyttää laattoja, tee muotti ja raudoitus kaatoa varten.
	Eristä varastokatto penoplexilla tai muulla luotettavalla lämmöneristeellä.
	Suojaa lämpöeriste peittämällä se ja lisäämällä kerros multaa päälle. Itse tehty kellarin kansi on erittäin luotettava.
	Tuloksena saat lämpimän ja mukavan kellarin, jossa tuotteesi ovat täysin turvallisia.

Jotkut vivahteet kellarin ilmanvaihtojärjestelmän järjestelyssä

Tärkeä tekijä varastotilan normaalissa toiminnassa on ilmanvaihto. Ilman häntä kellari on aina kostea, puupanelointi ja hyllyt peittyvät homeeseen, purkkien kannet ruostuvat ja vihannekset mätänevät.

Se koostuu raitisilman syöttöputkesta ja kanavasta, jonka kautta ilma poistuu tästä huoneesta. Helpoin tapa on ottaa kaksi halkaisijaltaan suuria muoviputkea (noin 15 cm) ja sijoittaa ne seuraavasti: syöttöputken sisääntulon tulee sijaita puoli metriä lattiasta, ja vastakkainen puoli Poistoaukko sijaitsee katon alla.

Tärkeä! Pako- ja tuloputkia ei saa sijoittaa samalle korkeudelle.

Tuuletusputkien yläreuna on suojattava sateelta korkilla. Olisi hyvä idea asentaa jyrsijöiden verkkosuojat putkiin.

Maanpäällisen varastorakenteen rakennustekniikka

Maanpäällisen rakenteen rakentamiseksi tarvitset rakennusmateriaalia - tämä ei välttämättä ole tiiliä tai lohkoja. Varaston seinät voidaan valmistaa savi-, adobe- tai po-seoksesta käyttämällä useita kerroksia korkealaatuista eristettä.

Kuinka tehdä maanpäällinen kellari dachaasi omin käsin: askel askeleelta

Mitä paksummat maanpäällisen kellarin seinät ovat, sitä paremmin se säilyttää optimaalisen lämpötilan. Kellarin vaiheittainen rakentaminen omilla käsillä näyttää tältä.

Kuva	Toiminnan kuvaus
	Kuten ensimmäisessä tapauksessa, sinun on tehtävä merkinnät. Kaivaa matala kuoppa ja tee sorapohja vedeneristystä varten.
	Aseta vedeneristysmateriaali ja vahvistusverkko kaivon pohjalle. Kaada betonialusta.
	Kun perusta on perustettu, aloita muuraus.
	Kun rakennat seiniä, suojaa niitä ulkopuolelta vedenpitävä kalvo. Käytä rullamateriaalia.
	Kun kellarin korkeus on riittävä, aseta metalliprofiili tai litteä liuskekivi kaatamisen pohjaksi.
	Peitä kellari omin käsin asenna vahvistusverkko ja täytä kellarin katto betonilla.
	Tee sisäänkäyntialue ja portaat, peitä se kaikki katolla.
	Peitä rakenne maalla parantaaksesi lämmöneristystä. Itse tehty bulkkikellari on luotettava avustajasi.

Kuinka tehdä mukavia hyllyjä omin käsin kellariin: valokuvaesimerkkejä

Kellarin säilytysjärjestelmässä tulee olla hyllyt tölkkien esillepanoa varten ja laatikot vihannesten säilytystä varten. Mistä kellarin hyllyt ja laatikot voidaan valmistaa, on kysymys, joka tulee avainasemaan valmiin rakenteen järjestämisen hetkellä.

Yksinkertaisin ja kustannustehokkain vaihtoehto vihannesten säilytykseen on muoviset rei'itetyt laatikot. Niissä on erityiset urat, joiden ansiosta voit sijoittaa ne päällekkäin. Matala, he tarjoavat hyvä ilmanvaihto, niin välttämätön vihanneksille ja hedelmille. Haluttaessa tällaisissa laatikoissa olevat hedelmät voidaan ripotella lastuilla tai sahanpurulla, kun on aiemmin asetettu sanomalehdet, jotta täyte ei pääse roiskumaan laatikoiden aukkoihin.

Voit säilyttää vihanneksia suurissa isoissa puiset laatikot. Mutta sinun on aika ajoin käydä läpi koko laatikko poistaaksesi pilaantuneet hedelmät, ja niiden poistaminen, kun laatikko on melkein tyhjä, ei ole kovin kätevää.

On parempi laittaa suolakurkku, hapankaali ja muut alkupalat suljettuihin muovitynnyreihin.

Ja lopuksi hyllyt. Ne voidaan valmistaa puusta tai. Joka tapauksessa niiden on oltava vakaat, kiinnitetty seiniin ja riittävän vahvoja kestämään paljon painoa. Muista: kolmen litran purkki kotitölkkiruokaa painaa noin 4,5-5 kg. Ajattele vain, jos laitat 10 tölkkiä 2 riviin telineeseen, se on jo 100 kg.

Metallirunko varmistaa rakenteen lujuuden, et ole vaarassa rikkoa purkkia vahingossa, kun asetat sen puupinnalle. Laudat voidaan altistaa auringolle kesällä, jotta ne kuivuvat kunnolla.

Tärkeä! Kellarin hyllyjen materiaali on käsiteltävä huolellisesti, jotta se suojaa sitä lahoamiselta ja korroosiolta. Puu on hiottava ja metalli maalattava.

Mitä ovat valmiit kellarit kesäasunnolle ja niiden asennuksen ominaisuudet?

Voidaan käyttää kellarin valmiiksi rakenteeksi. Tällaisten rakenteiden tilavuus on tuhansia litroja. Ne on valmistettu kestävästä muovista ja niissä on jäykistävät rivat. Tällaisissa kellareissa on sivu- tai pystysisäänkäynti. Täällä voit asentaa ilmanvaihtojärjestelmän. Tällaiset kesonit voidaan kaivaa maahan, vaikka veden pinta on erittäin korkea.

Muovisten kellarien haittana on niiden yli kohtuullinen hinta. Itse bunkkeri maksaa noin 65 tuhatta ruplaa. Ja jos asennat sen houkuttelemalla palkattuja työntekijöitä, se on vielä 40 tuhatta päälle. Miksi niin kallista? Tosiasia on, että kun pohjavesi on korkealla, kesonit puristetaan pois maasta. Oikea asennus säädetään betonialustan asennuksesta. Lisäksi asennus ilmanvaihtojärjestelmät V muovilaatikko– Tehtävä ei ole helppo, sinun on kutsuttava ammattilainen. Toinen vaikea kohta on säilytyshyllyjen asentaminen. Niitä on vaikea kiinnittää seiniin tai lattioihin rikkomatta kesonin tiiviyttä. Sinun on valmisteltava erityisiä välilevyjä, ja telineiden suunnittelu ei ole erityisen luotettava. Joten käy ilmi, että tällaisessa kellarissa voidaan säilyttää vain perunalaatikoita. 100-120 tuhatta on vähän kallis sellaisiin tarkoituksiin, olet samaa mieltä.

SAAT MYÖS OLLA KIINNOSTUNA:

Ei kellari: jos jälkimmäinen sijaitsee välttämättä kaukana talosta, kellari on sen alla tai sen välittömässä läheisyydessä; Useimmiten kellari rakennusrakenteena on myös talon perusta. Kellari on haudattava maan normaalin jäätymissyvyyden (NGD) alapuolelle; Kellari voi olla myös bulkkikellari. Kellarikerros sijaitsee usein pohjaveden tason (GWL) alapuolella. Kaikki tämä tekee kellarista ja sen päällä olevasta talosta erityisen herkkiä maaperän liikkeille ja pohjaveden vaikutukselle. Lisäksi kellari voi pahentaa näiden molempien tekijöiden vaikutusta. Kaikki tämä tekee kellarin rakentamisesta ehkä vaikeimman ja vastuullisimman tehtävän koko rakennustyösyklissä. Tilauksesta avaimet käteen -periaatteella rakennettu talo kellarilla maksaa 30-100 % enemmän kuin samanlainen ilman kellaria. Talon kellari tarjoaa kuitenkin paljon mukavuuksia ja etuja, ja on täysin mahdollista rakentaa kellari omin käsin ja säästää paljon rahaa. Yritetään selvittää kuinka.

Mitä kellari tarjoaa?

Perinteinen kellarin käyttö ruokavarastona on jo kellareita hyödyllisempää: sen mikroilmasto on vakaampi, helpompi säädellä ja tuholaisten on paljon vaikeampi päästä kellariin kuin kellariin. Kellari soveltuu paremmin myös työpajaksi ja muihin kodinhoitotiloihin: se on sähköistetty, kaasutettu ja lämmitetty talon mukana.

Omakotitalon kellari on erityisen edullinen elämää ylläpitävien järjestelmien (LSS) keskittymiskeskuksena: kaikki laitteet voidaan sijoittaa turvallisesti, tiiviisti ja kätevästi rutiinihuoltoa ja korjausta varten, vasemmalla kuvassa. Eikä siinä vielä kaikki: samassa talossa kattilahuoneesta (uunista) yläkerran kellariin siirretty kattila tai lämmitysuuni, jossa on vesipiiri, alkaa kuluttaa 3-5% vähemmän polttoainetta saman vakaan mikroilmaston ansiosta. kellarista. Säästöjä varten lämmityskausi aineellisessa mielessä se osoittautuu varsin konkreettiseksi.

Toinen kellaritalon etu on alueellamme vielä vähän tunnettu, mutta Etelä-Euroopan maissa asuinkellaritalojen (kuvassa oikealla) kysyntä ylittää jatkuvasti tarjonnan. Tarkoituksena on selviytyä, mutta ei sodan tai fantastisten kataklysmien tapauksessa. Oikeitakin riittää: ilmaston lämpenemisen vuoksi Sahara "sylkee" kuumaa ilmaa joka kesä pitkään. Lisämaksut, erityiset tai "ympäristö"tariffit, sakot jne. maksut liiallisesta sähkönkulutuksesta maissa, joissa on omat energiaresurssit - äiti, älä huoli! Kun ulkona pysyy +(40-45) viikkoja ja kuukausia, on mahdotonta elää normaalisti, ja koko talon ilmastoinnin sähkölaskut tulevat sellaisiksi, että... parempi ajatella demokraattisia arvoja, ne ovat ikuisia . Muutto kesäksi asuintalon kellariin joko alentaa ilmastointikustannukset hyväksyttävälle tasolle tai antaa sinun tulla toimeen ilman sitä.

Vedeneristys: alku

Talon alla olevasta kellarista on hyötyä vain kuivana, eikä se häiritse koko rakenteen vakautta. Nämä molemmat tekijät liittyvät toisiinsa, koska talo, jossa on kellari, alkaa usein kallistua ja/tai laskeutua juuri sen seurauksena, että syvälle maahan haudattu jäykkä laatikko häiritsee maanalaista salaojitusta: luonnollinen liike pohjavesi on rikottu, katso kuva:

Tämän seurauksena myös maaperän liikkuvuus ja kantavuus muuttuvat. Tiedossa on tapauksia, joissa kuivalle, tiheälle savelle rakennettu kellaritalo jouduttiin hylkäämään - juoksevaa hiekkaa ryömi sen alle väärin rakennetun kellarin vaikutuksesta.

Tapa, jolla maaperän kosteus tunkeutuu kellariin, vaihtelee ja 100 % tehokkaita tapoja Kosteaa kellaria ei voi tyhjentää mitenkään. Kellarin kosteus tekee koko talosta epämukavan ja epäterveellisen. Mutta sinun on myös mietittävä kellarin vaikutusta maanalaiseen viemäriin. Ainoa tapa estää tällaisen Gordionin solmun sitoutuminen on oikea kellarin suunnittelu ja sen luotettava ulkoinen vedeneristys. Suunnittelun valinta liittyy suoraan rakennemateriaalin ominaisuuksiin. Siksi, jotta talon, jossa on kellari, rakentaminen oikein, sen kehittäminen on suoritettava seuraavassa järjestyksessä:

• Rakennusmateriaalin valinta;
• Tehopiirien valinta suunnitelmassa ja poikkileikkauksessa;
• Vedeneristysmenetelmän ja -kaavion valinta;
• Kellarijärjestelyn kokoonpanon määrittäminen;
• Rakennustekniikoiden valinta.

Huomautus: jos kellari kastuu, mutta talo on edelleen pystyssä, on olemassa tapoja kuivata kellari, katso alla. Tällainen kellari ei sovellu asumiseen ja kiinteään sähköistykseen, kuivaus tulee toistaa 3-5 vuoden välein, mutta se toimii ruoan säilytyspaikkana ja/tai haihtumattomien lämmityslaitteiden paikkana.

Materiaalit

Kellari on mahdollista valmistaa materiaaleista, jotka kestävät 20 baarin (2 kgf/neliöcm tai 20 tf/m²) sivuttaista maapainetta ja 10 baarin muodostusveden painetta (1 kgf/neliöcm tai 10 tf). /neliöm) . m). Nämä olosuhteet vastaavat lujuusluokkaa M200 ja vedenpitävyysluokkaa W10. Tietenkin, mitä suurempi marginaali molemmille parametreille, sitä luotettavampi kellari on.

Riippumattomat rakennuttajat rakentavat yleensä monoliittisia teräsbetonikellareita (kuvassa kohta 1), betonielementtejä monoliittisella pohjalla (kohta 2), tiiliä (kohta 3), monoliittisia tiilipohjalla (kohta 4) tai tuhkalohkoja, pos. 5.

Vaihtoehto "tiili betonille" on melko kestävä, jos pohja on poltettua rautaa tai klinkkeritiiliä: ulkopintatiiliä ei ole tarkoitettu kestämään rakennuksen painokuormitusta; sen käyttöikä on jopa 40 vuotta, ja kellaritalo rakennetaan kestämään sukupolvia. Punainen työtiili maan välittömässä läheisyydessä alkaa murentua 25 vuodessa, ja 50-60 vuodessa se menettää täysin kantokykynsä. Rautamalmi ja klinkkeri kestävät vuosisadan, mutta eivät ole esteettisesti miellyttäviä. Yleensä kellari pos. 4 ei ole vaihtoehto. Kauneuden kannalta olisi helpompaa, luotettavampaa ja halvempaa täyttää monoliitti ja peittää se maun mukaan.

Tiettyjen materiaalien soveltuvuus kellarin rakentamiseen on esitetty kuvassa:

Kuten näet, ne voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

1. Sopimaton.
2. Soveltuu ehdollisesti rakenteelliseen maaperään (tiheä hiekkasavi, kevyt savi), jos pohjaveden pinta ei nouse lähemmäs kellarikerroksen alapuolta kuin 0,2 m.
3. Sopiva.

Ryhmä I

Ilmeisiä "häviäjiä" ovat vaahto ja hiilihapotettu betoni, eikä niiden alhainen kantavuus ole tässä tärkeintä. Oletetaan, että betonin luonnollinen kuluminen on 0,01 mm vuodessa. Tämä on merkityksetön määrä; maassa se on paljon suurempi. Vähimmäisbetonikerros raudoituksen yläpuolella on 40 mm. Jotta raudoitus alkaa paljastua massalla ja siten rakenne vaatia isoja korjauksia, muiden tuhoavien tekijöiden puuttuessa on kuluttava 4000 vuotta. Oletetaan myös, että vaahto- ja hiilihapotetun betonin huokosten väliset sillat ovat paksuja, 1 mm; ne ovat yleensä ohuempia. Samalla kulumisella yli 25 vuoden ajan materiaali menettää 50% lujuudestaan ​​(katokset tuhoutuvat molemmilta puolilta) - suuret korjaukset ovat mahdottomia, rakenteesta on tullut käyttökelvoton. Toisen 10-15 vuoden kuluttua se alkaa spontaanisti romahtaa ilman mahdollisuutta palauttaa. Tästä syystä Etelä-Euroopassa (enimmäkseen Espanjassa) tuhansia aikoinaan sesonkivuokraamiseen rakennettuja taloja myydään nyt "sillä mitä he antavat". Ne näyttävät edelleen upeilta, mutta niiden käyttöikä lähenee loppuaan, eikä niitä ole enää mahdollista palauttaa.

Tähän sisältyy myös kalkkihiekkatiili ja paisutettu savibetoni. Ensimmäinen maassa murenee kirjaimellisesti silmiemme edessä, on kallis ja vaatii melko korkeaa taitoa työskennellä sen kanssa. Toinen on halpa, helpompi työstää, mutta valitettavasti se kastuu läpi ja läpi, ja sitä on mahdotonta eristää luotettavasti, sellaisia ​​menetelmiä ja koostumuksia ei ole.

Ryhmä II

Tästä ryhmästä on parempi olla käyttämättä punatiiltä ja huonoa betonia talon pohjaan: ne murenevat maassa ja korjaaminen on usein mahdotonta. Klinkkeritiili on melko luotettava, kestävä jopa 150 vuotta tai enemmän, helppo eristää, mutta kallis. Poltettu rautatiili ei ole paljon huonompi kuin se ja on halpa, mutta se ei mene säännöllisesti myyntiin, koska on valmistusvirhe. Mutta tuhkalohkokellari on alhaisten kustannustensa ja sen kanssa työskentelyn helppouden vuoksi melko yleinen, katso video:

Video: kellarin "laatikon" rakentaminen tuhkalohkosta

Tärkeänä tuhkalohkokellarin etu on se, että se on kevyt ja talo, jossa se antaa normaalin laskeuman melko heikolla maaperällä, jonka kantavuus on >0,7 kgf/m². katso Pelkästään kuivalle maaperälle on mahdollista rakentaa tuhkalohkokellari. Taloudellisiin tarkoituksiin voi olla varsin sopivaa, jos maaperävesi pysyy kellarikerroksen yläpuolella enintään 6 kuukautta. vuodessa ja säiliön paine ei ylitä 10 baaria; useimmissa itserakentamisen tapauksissa nämä ehdot täyttyvät. Mutta ensinnäkin kellarin seinien vedeneristystoimenpiteet on aloitettava jo niiden rakennusvaiheessa noudattaen tiukasti kaikkia tuhkalohkon muurauksen sääntöjä, katso video:

Video: tuhkalohkon asettamisen perusteet

Toiseksi, vedeneristys on tehtävä samalla tavalla kuin tiilistä tai peruslohkoista tehdyt seinät, mutta vahvistettava: sekä maalaus bitumiyhdisteillä että liimaus, katso alla. Ja tekstiilipohjaisten vuorausmateriaalien sijaan käytä selluloosaa (pahvia) kattohuopaa. Tulevaisuudessa luonnonbitumiin perustuvan eristeen toimintaperiaate on seuraava: jos monien vuosien jälkeen purat sillä eristetyn rakenteen, alkuperäisestä eristeestä ei löydy jälkeäkään. Siitä saatu bitumi puristetaan betoniin, johon on muodostunut vedenpitävä kuori. Tuhkamahkan huokoset ovat paljon leveämmät kuin betonissa, ja kattohuopapohjan selluloosakuiduista tulee vahvistava täyteaine niissä olevalle bitumille.

Kuinka eristää tuhkalohko

Kuvassa näkyy kuinka tuhkalohkokellarin vedeneristys on järjestetty. oikealla. Koska pohjaveden tasosta ei ole eikä voi olla mitään takeita, on parempi korvata täyttö maaperällä savilinnalla (korostettu värillä), jonka jatke on yläosassa 0,5 m sokean alueen ääriviivan yli. Sen läsnäolo talon ympärillä sekä kantapäät, joiden etäisyys on 0,4 m perusnauhan alla, ovat välttämättömiä edellytyksiä tuhkalohkon kellarin vedeneristyksen luotettavuudelle.

Tässä tapauksessa liimattu (arkki) eriste levitetään päinvastaisessa järjestyksessä yleisesti hyväksytylle - ylhäältä alas. On mukavampaa työskennellä tällä tavalla käyttämällä pukin muodossa olevaa laitetta, johon on asetettu tikku, tai putkenpalaa, johon on asetettu kattohuoparulla. Tragus asetetaan peruslistalle ja sitten:

1. Maalaa osa seinästä telan leveydelle +(15-20) cm nestemäisellä bitumipohjamaalilla (primaari) bensiiniohenteella. On parempi levittää prime mastiksia leveällä, kovalla harjalla painamalla se seinämateriaaliin;
2. Päällystä sama alue antraseeniöljypohjaisella bitumimastiksella - se on paksumpaa, tahmeampaa ja kuivuu hitaammin kuin bensiinillä. kerros - 3-4 mm;
3. Kattohuopapala rullataan rullasta pohjaan pienellä marginaalilla;
4. Rullaa eriste pinnoitteen päälle alhaalta ylöspäin ja purista kuplia;
5. Leikkaus leikataan hieman marginaalilla;
6. Pukki järjestetään uudelleen siten, että leikkausten limitys on 20-25 cm;
7. Toista kappaleet. 1-6 seinän uudessa osassa, jonka jatke on 15-20 cm kattohuopanauhan leveyden yli;
8. Levyjen liitos lämmitetään kaasupolttimella ja valssataan vaiheen 4 mukaisesti;
9. Toista kappaleet. 1-8, kunnes ne saavuttavat kulman;
10. Kulmassa viereinen seinä maalataan ja pinnoitetaan, kulman ympäri ulottuva kattohuopa leikataan poikki ylhäältä ja alhaalta;
11. Eristimen siipeä ei lämmitetä kovin paljon ulkopuolella ja käännä kulmaa pehmeästi;
12. Kääre kuumennetaan ja rullataan vaiheen 4 mukaisesti;
13. Toista työjakso, kunnes ne kiertävät koko rakennuksen;
14. Levitä samalla tavalla liimaeristeen toinen kerros;
15. Levitä ulkoinen suojakerros maalieristystä samasta mastiksista;
16. Täytä maaperä tai asenna savilinna.

Aloittelijalle tämä koko toimenpide näyttää erittäin työvaltaiselta, mutta luotettavaa paineeristystä ei ole helpompi tehdä. Mutta tuhkalohkokellari maksaa 1,5-2,5 kertaa vähemmän kuin betoni- tai tiilikellari.

Samaan aikaan tiilestä

Yllä kuvattu eristys ei tarjoa 100-prosenttista suojaa tiilikellarille kosteudelta - tiilen huokoset ovat ohuempia kuin tuhkalohko, ja bitumi puristuu niihin huonosti. On parempi eristää tiilikellarin seinät nykyaikaisilla tunkeutuvilla materiaaleilla, joilla on syvä tunkeutumisvaikutus (katso alla). Tyypillinen kaava niiden tiiliseinän eristys on esitetty kuvassa:

Seinä on rapattava eristyksen alla olevalla verkolla: tunkeutuu luotettavasti täyttämään halkeamat 0,4 mm:iin asti, ja tiiliseinään voi muodostua leveämpiä. Savilukon roolia, joka estää kapillaarikosteuden pääsyn betoni-tiililiitokseen, hoitavat Penecritistä valmistetut tulpat 25x50 mm urassa ja Penecrit with Penetron betonipohjan reikissä. Tämän järjestelmän haittana on, että tunkeumat eivät ole ikuisia, kuten luonnollinen bitumi; 10-30 vuoden kuluttua eristys on vaihdettava.

Kostean betonikellarin korjaaminen syvälle tunkeutuvilla yhdisteillä

Huomautus 2: jos aiemmin kuivattu betonikallas alkoi vaimentaa pisaroita seinien ja lattian varrella (maanalainen salaojitus on muuttunut), sitä voidaan korjata Penecritillä ja Penetronilla 5-20 vuoden ajan, katso kuva. oikealla. Strobe - 25x25 mm. Eristys rapataan kosteudenkestävällä rappauksella kahdessa 15-20 mm:n kerroksessa vahvistusverkolla (katso yllä), jotta vältetään eristekerroksen turpoaminen kapillaaripaineen vaikutuksesta. Työtä tehdään vuoden kuivimpaan aikaan. Kellari on esikuivattu, katso alla, ja välittömästi ennen eristeen levittämistä se kostutetaan kahdesti leveällä pehmeällä harjalla.

III ryhmä

materiaaleissa Ryhmä III Erittäin luja kosteutta kestävä betoni seisoo kaukana takana. Vain siitä voit rakentaa kuivan kellarin veden peittämälle maaperälle ilman, että sinun tarvitsee käsitellä niin monimutkaista ja ei aina teknisesti toteutettavissa olevaa asiaa kuin alueen salaojitus. Riittää, kun levitetään edullinen (ja erittäin kestävä) bitumieristys, katso seuraava. Kuva ja kellari ei vaimenna asukkaiden sukupolvia riippumatta siitä, kuinka pohjavesi "kävelee".

Betonikellarin suuri haittapuoli on kaatamisen kiire ja huoltokatkot monoliitin lujuuden saamiseksi; Jos rakennat itse, et ehkä yksinkertaisesti pääse ajoissa kaudelle. Lisäksi M400 W>10 betoni ei ole halpa, eikä betoniauto tule perille juuri asettamaasi aikaan. Todennäköisesti se määrätään sinulle, ja sinun on myös odotettava.

Ratkaisu on rakentaa kellari valmiista peruspaloista. Muurauslaastin veteen lisätään 2-3 tilavuusprosenttia nestemäistä lasia. On parempi ostaa valmiita lohkoja, ne ovat jo M(400-600) W(20-3). 200x200x400 lohkoa siirtää yksi henkilö. Muuraus asetetaan sitten kahteen lohkoon sidomalla saumat ja vuorotellen lusikkarivejä liimattujen rivien kanssa, kuten tiiliseinä. Kulma-"puolilohkoja" ei ole haljettu tai leikattu pois - anna niiden tarttua puoliväliin maahan, koko rakenne on vain vakaampi. Jos sinulla on 2-3 vahvaa auttajaa ja ainakin nostin, on vielä parempi ostaa 400x400x800 lohkot - niissä on hampaat ja muuraus on erittäin vahvaa. Tässä tapauksessa se suoritetaan yhdessä lohkossa ompeleilla, jotka on sidottu riveihin.

Teräsbetonirakenteiden peruslohkot höyrystyvät, mikä ei ole mahdollista kotona. Mutta tiedoksi, että ikääntymisaika alkaa 3 kuukaudesta. lohkot, jotka ovat saaneet 25 % lujuuden kalvon alla olevassa pinossa, korvaavat sen kokonaan. Pinon rivit on järjestettävä puupaloilla siten, että niiden väliin jää 20-30 mm rakoja; kuumalla ja kuivalla säällä pino kääritään kosteaan säkkikankaaseen. Voit valmistaa lujaa betonia omin käsin sekoittamalla sitä käsin, katso tarina:

Video: betonin valmistus käsin

Kellarin rakentaminen, varsinkin olemassa olevaan taloon, voidaan yleensä pitää kolmantena tehtävänä, jota ei voi kiirehtiä. Sitten – ensimmäisen vuoden valmistamme hitaasti vaadittu määrä lohkot; Ensi kesänä rakennetaan taas ilman kiirettä. Voit valaa epästandardeja lohkoja oman vahvuutesi ja hampaidesi mukaan - valmis muuraus kestää yli 30 baarin painetta. Ja W? Tuotannossa nestemäistä lasia sekoitetaan betonimassaan erikoislaitteissa, mitä taas ei voi tehdä kotona. Mutta itse rakentajat valmistavat onnistuneesti kosteutta kestävää betonia käyttämällä W(10-15) tunnetulla korjauskoostumuksella Dehydrol, katso video:

Video: kuinka tehdä hydraulinen betoni

Huomautus: kotitekoinen hydraulinen betoni ei takaa kapillaarikosteuden tunkeutumista, joten ulkoista paineenestoeristystä on täydennettävä sisäisellä kapillaarin estoeristyksellä samasta Dehydrolista, katso kuva. Lisäksi koko kellari on rapattu sisällä panssarieristeellä, joka on valmistettu sementti-hiekkakipsi, katso yllä.

Virtapiirit

Kellarin vedeneristysjärjestelmä on sidottu sen yleiseen teho (laakeri) -järjestelmään. Sitä kehitetään paikallisten olosuhteiden mukaan, ensin osana ja sitten suunnitelmana.

Mahdolliset kotitekoisten kellarien virtapiirit on esitetty poikkileikkauksena kuvassa:

Laattapohjainen kellari rakennetaan heikoille, tasalaatuisille maaperille: suuri tukipinta-ala antaa alhaisen ominaispaineen maaperään ja jakaa painokuorman tasaisemmin. Itse asiassa koko rakennus tässä tapauksessa seisoo syvälle haudatulla laattaperustalla. Laatan poiston ääriviivaa pitkin vaaditaan vähintään kellarin seinien paksuuden (perustusliuska), muuten painokuormat keskittyvät laatan reunaan, se murenee ajan myötä ja koko talo alkaa vajota vinoon. Myös pehmeällä maaperällä olevat kellarit kelluvat helpommin, katso alla; "Sivukoukku" vastustaa tätä. Laatta kaadetaan vakaan lämpimän sään alkaessa, pidetään, kunnes se saavuttaa 50% lujuuden (vähintään 20 päivää) ja rakennetaan sille muusta sopivasta materiaalista. Jos pohjaveden kausiluontoisuus on mahdollista yli 0,6 m kellarin pohjan (ei lattian!) tason yläpuolella, kaadetaan puolitoista paksuinen laatta (alkaen 300 mm), jonka hammas on kolmanneksella korkeudesta. , Katso alempaa.

Nauhalle rakennettu kellari sen sijaan rakennetaan tiheälle, hyvin kantavalle (alkaen 1,7 kgf/neliöcm) ja mahdollisesti heterogeeniselle maaperälle: kiven laatta, joka laskeutuu sen kulmaan laskeutuessaan, kallistuu vaarallisesti; nauha joko painaa sen alas tai työntää sen sivulle. Tiheällä, tasalaatuisella, ei-nousulla tai hieman kohoavalla maaperällä, jos talo on ollut vakaa ilman häiriöitä vähintään 3-5 vuotta, on mahdollista rakentaa perustus olemassa olevan talon kaistaleelle. Tyypillinen kaavio on esitetty kuvassa. oikealla, mutta kussakin yksittäistapauksessa rakentaminen suoritetaan sen mukaan yksittäinen projekti paikan päällä tehdyn tutkimuksen perusteella.

Jos nauhalla oleva kellari rakennetaan samaan aikaan talon kanssa, hätäbetonointisyklit eivät ole sidottu toisiinsa: pysyvän lattian kaataminen voidaan ja jopa pitäisi (katso alla) siirtää ensi vuoteen. Joka tapauksessa nauhan kantapään jatkennan sivulle tulee olla vähintään 0,6 m, jotta maaperän vastustusvoiman aiheuttamat kuormat "hajaantuu" vajoavaan rakennukseen (näkyy punaisella katkoviivalla), muuten lattia voidaan yksinkertaisesti puristaa ylös.

Väliaikainen kerros

Kellari kannattaa jättää teipalle vuodeksi ilman lattiaa, jos pohjaveden pinta ei nouse yli 0,2 m kellarin pohjan alla, jotta rakennus antaa alkulaskoksen ja pysyvä kerros ei varmasti työnty. ulos. Sillä välin voit laittaa väliaikaisen lattian, aivan kuten lattioiden maahan.

Kaaviot lattioiden asentamiseksi maahan on esitetty kuvan vasemmalla puolella:

Pos. Ja sitä voidaan soveltaa, jos maaperävedet eivät nouse yli 0,6 m kellarin pohjalle; pos. B - jos ne saavuttavat 0,2 m sen alapuolella. Siinä tapauksessa, että nauhalla oleva käyttökellari pysyy kuivana yli 3 vuotta, siihen laitetaan usein lämmin likalattia, oikealle riisin päälle: näin vihannekset ja hedelmät säilyvät pidempään ja pilaantuvat vähemmän. Varastoidut kasvituotteet vapauttavat eteeniä, joka stimuloi niiden kypsymistä; Ilman eteeniä tuotteet "nukkuvat". Eteeni on hieman ilmaa raskaampaa, eikä sitä poisteta kokonaan tavanomaisella kellarin ilmanvaihdolla (katso alla); On monia tunnettuja eteenimyrkytystapauksia ihmisiltä, ​​jotka viettivät pitkään ruokakellareissa. Maaperä päinvastoin imee ahneesti eteeniä, sinun tarvitsee vain tehdä säiliöt tuulettuvaksi ja 15-20 cm:n telineisiin. Lisäksi kotitekoinen kvass, liköörit, viini, olut, sima likalattiaisessa kellarissa kypsyvät paremmin ja osoittautuvat paljon maukkaammaksi.

Huomautus: laatta- ja kaistalepohjaiset kellarit soveltuvat kattilalaitteiden asennukseen ja asuntojen sähköistykseen vasta vähintään 3 vuoden kuluttua koko talon rakentamisen valmistumisesta, jos tänä aikana ei ole ollut merkkejä kellarin kostumisesta ja/tai epätasaisesta laskeutumisesta. rakennuksesta.

Kosteudenkestävästä betonista valmistettu kellari, jossa on ulkoinen paineenkestävä eriste, on kuiva missä tahansa maaperässä, vaikka se kelluisi vedessä - toisen maailmansodan aikana jopa merialuksia rakennettiin teräsbetonista. Myös kasattu kellari on yhteensopiva minkä tahansa rakennuksen kanssa, katso alla. Mutta sen rakentaminen on täydellinen monimutkainen hätätilanne, katso alla. Ja kevyellä, löysällä, runsaasti kastetulla maaperällä kellarikeisoni voi yhtäkkiä kellua ylös. Laattaiset kellarit ja kaistaleet tekevät selväksi, että maanalainen viemäröinti on vaikeuksissa kostuttaessaan eristyksestä huolimatta - työstö- ja muuratussaumat repeytyvät - ja kassoni voi kirjaimellisesti kellua ylös viikossa ja pudota kyljelleen talon mukana. Tästä syystä ei ole suositeltavaa rakentaa kesonkellareita korkeimmalle maanpinnan tasolle yli 0,6 m kellarikerroksen yläpuolelle, ja laatikkosiirtymä tulee antaa 0,6 metristä keskitiiviissä ja tiiviissä maaperässä ja 0,8 metristä kevyessä maaperässä.

Kaavakuva kellarin tehokaavio liittyy maanpinnan lisäksi myös rakennuksen rakenteeseen. Sen mahdolliset vaihtoehdot itserakentamiseksi on esitetty kuvassa. alla. Kellarikerros (kohta 1) on ainoa, jonka avulla voit heti varustaa kattilahuoneen ja talon viestintäyksikön kellariin (vasemmalla kuvassa alussa); tässä tapauksessa se on rakennettu kesonilla. Tärkeää tässä on, että kattilahuoneessa on oltava ikkuna, ja kassonin seinät ja rakennuksen pohja ovat yksi monoliitti.

Epätäydellinen kellarikerros rakennetaan harvemmin - säästetään maanrakennustyöt ah, se on enemmän kuin syöty ylimääräisestä betonista. Tyypillisiä perusteltuja tapauksia ovat raskas, monimutkainen ja kallis kehitettävä maaperä (pos. 1a) tai raskaasta maasta löytyy kevyt löysä paikka, jonka koko on sopiva kellariin, pos. 1b. Tässä tapauksessa päinvastoin, et missään tapauksessa saa rakentaa kellari-kessonia tai laatalle, vain nauhalle! Kessonia ei suositella pos. 1a, joten joudut odottamaan useita vuosia ennen kattilahuoneen siirtämistä kellariin tai varustamista asumiseen.

Huomautus: keskeneräinen kellarikerros ja kellarikerros ovat eri asioita. Kellarikerroksessa on mahdollista asentaa ulko-ovi, joka on upotettu kaivoon enintään 3-4 askelmaa.

Vielä harvinaisempaa on rakentaa kellareita olemassa olevan talon perustusten viereen (kohta 2 yllä olevassa kuvassa) - rakennuksen uuden epätasaisen asettumisen riski on suuri. Jos ammattilainen rakentaa sen projektin mukaan, omistaja ja käyttäjä allekirjoittavat, että he kantavat vahingon kaikista mahdollisista seurauksista. Olemassa olevaan taloon on parempi rakentaa "kelluva" kellari, joka on vähintään 1 m etäisyydellä talon perustuskaistasta, pos. 3. Mikä tahansa sen virtapiirin poikkileikkaus on mahdollinen, mutta joudut käyttämään rahaa erilliseen kellarikerrokseen, jonka ja talon lattiakerroksen väliin tarvitset 0,3 m vapaan tilan, ts. ja kellarin perustuskuoppa on kaivettava syvemmälle. Syynä on 2 erillisen sisäkkäisen rakennuksen nopeuden ja määrän ero.

Tyydy pienemmällä kokonaistilavuudella savi- ja betonityöt, sekä yleinen katto voidaan tehdä rakentamalla yhdistetty kellari - liitetään talon perustukseen jäykillä teräsbetonikatoilla perustuskaistan leveydellä. Ne on haudattu, kuten talon perustuskaistale, mutta nopeudella >0,6 m normaalin jäätymissyvyyden (NGD) alapuolelle, ja kellarin seinät ovat tarpeen mukaan, jotta siinä voi kävellä täysillä (1,9- 2,2 m + lattian paksuus + tyynyn paksuus lattian alla). Seurauksena talon perustan ja kellarin seinien maaperään kohdistuvan ominaispaineen ero osoittautuu arvoksi, jonka jopa 1-1,5 m pitkät hyppääjät voivat ottaa huomioon.

T-muotoista kuviota (kohta 4) käytetään kevyissä, taipuisissa, homogeenisissa maaperissä; H-muotoinen (asento 5) kevyille heterogeenisille ja keskikokoisille, ja solumainen (sijainti 6) keskikokoisille heterogeenisille ja raskaille homogeenisille. Joka tapauksessa yhdistetty kellari rakennetaan vain ja vain nauhalle - laatalla tai kessoonilla repeytyy kamat ja tuhoaa rakennuksen perustan. Tyypilliset virheet perustuksen ja kellarin kytkentäkaavioita laadittaessa ovat seuraavat:

• Kytkettyjen viereiset kellarin kulmat jätetään roikkumaan (pos. 7).
• Kytkentäkaavio tehdään epäsymmetriseksi perustuskaavion molempien akselien suhteen (kohta 8) tai keskisymmetriseksi (kohta 9).
• Kellarilaatikon kulma on yhdistetty perustuksen kulmaan, pos. 10.

Jälkimmäinen on erityisen vaarallinen koko rakenteen eheydelle ja vakaudelle. Tapauksessa kuin pos. 10, olisi tarpeen joko muuttaa kellaritalon pohjaratkaisu symmetriseksi ainakin yhden akselin suuntaisesti, pos. 11, tai parempi, muuttamatta suunnitelmaa, solmio sisäiset kulmat perustus kattoon, ja kellariin tulee tehdä epätäydellinen kellarilattia, pos. 12.

Vedeneristys

Kellarin vedeneristystä kehitettäessä sen suunnittelu valitaan ensin suhteessa tiettyyn rakennukseen näissä erityisolosuhteissa ja sitten valitaan sopivat materiaalit. Vesi on salakavala alkuaine, jonka tunkeutumiselta on mahdotonta suojautua vuosikymmeniä yhdellä esteellä. Yksilörakentamisessa tyypillinen tapaus on, kun vuodenaikojen kuivuuden huipulla pohjaveden pinta laskee kellarikerroksen pohjan alapuolelle 0,2 m tai enemmän ja kosteushuipulla se nousee humuskerroksen tasolle; hedelmällisimmän maakerroksen katsotaan olevan jatkuvasti kostutettu, mutta se ei aiheuta merkittävää kosteuden virtausta ja painetta rakenteeseen.

Näissä olosuhteissa ainoa luotettava ratkaisu on ulkoinen painevesieristys. Pelkästään pintavalumisesta johtuva paineeton ei takaa kuivaa kellaria, koska ensinnäkin sadevuosina pintaveden paine voi nousta merkittäväksi. Toiseksi itse rakenteen alla oleva maanalainen viemäröinti voi muuttua, katso edellä. Sisäinen antikapillaarieristys ja sitä pitävä panssari saattavat olla tarpeen, kun alempi vedensyöttö on vakaa kellarikerroksen tasolla ja sen yläpuolella, katso alla.

Kellarin ulkoinen vedeneristys suoritetaan yleensä kahdella tavalla: katkaisu (katkaisu), kuvan vasemmalla puolella, ja viemäröinti (poisto), oikealla:

Jos rakennus, jossa on kellari, seisoo läpäisevällä maaperällä (kivi, sora, rusto, hiekka, hiekkasavi, löysä savi), sulkueristys voidaan suorittaa ilman salaojitusta; tässä tapauksessa savilinnaa jatketaan -(0,25-0,3) m kellarilattiatyynyn pohjan alapuolelle. Tämä on sen suuri etu - se ei vaadi kallista ja työvoimavaltaista viemäröintijärjestelmää. Jos kellari on rakennettu hydraulibetonista, ulkoseinät rapataan eristeen päälle sementti-hiekkakipsillä ja savilinnan sijaan täytetään kaivetulla maalla. Tämä on sulkueristyksen toinen etu - itse kaivettu savi ei sovellu lukkoon, sinun on ostettava rakennussavea ja paljon sitä.

Sulkueristyksen haittoja ovat ensinnäkin suuri määrä kaivutöitä. Toiseksi ne eivät aina ole teknisesti toteutettavissa - vaaditun profiilin kaivon valinta (katso alla) ei ehkä salli lähellä olevia rakennuksia. Kolmanneksi savi on este kosteudelle, mutta ei sokea este. Se vähentää veden virtausta ja painetta seinään, mutta ei estä sitä kokonaan. Siksi tarvitaan täydellinen ulkoinen eristys (pohjustus + pinnoite + lattia), ja jos kellari on tuhkaharkkoa tai tiiliä, vahvistetaan, katso yllä. Neljänneksi leikkauseristys levitetään vain kokonaan, ainakin seinän sisällä, koska lattialevyjen liitokset on liimattava ja lämmitettävä, joten sen asentaminen olemassa olevaan taloon on erittäin ongelmallista - et voi kaivaa kokonaan ylös mitään sen seinistä vaarantamatta koko rakenteen vakautta.

Viemärieristys toimii vain salaojituksen yhteydessä: sen perustana on käänteisellä kapillaarivaikutuksella varustettu kalvo, joka kerää kosteutta ja siirtää sen viemäriin. Itse kalvo on liimattu seinään sulkueristelevyn sijaan ja se on suojattu maaperän nopealta tukkeutumiselta geotekstiileillä. Vaihtimen eristyksen tärkein etu on sen minimaalinen tai nolla vaikutus maanalaiseen virtaukseen talon alla; katkaisueristys jopa viemäröinnillä muuttaa sitä, joten on suositeltavaa eristää talojen kellarit maaperällä, jossa on monimutkainen epävakaa hydrologia, kalvolla. Lisäksi tarvitaan ensinnäkin sulkueristeen kuoppa, jonka leveys on pienempi kuin sokean alueen jatke (käytännössä 0,6-0,8 m riittää vain, jotta työntekijä voi puristaa siihen). Toiseksi, voit eristää sen noin 1,5 kertaa kalvon leveyssuunnassa. Siksi olemassa olevien talojen kellarit voidaan melkein aina eristää vain salaojitusmenetelmällä.

Viemärivedeneristyksen haitat ovat myös erittäin vakavia. Ensimmäinen on vielä suurempi määrä ja monimutkaisuus louhintatyötä, vain mukana. Kuivausalueen rakentaminen ei ole vitsi, eikä myöskään viemärikentän paikan löytäminen aina ole mahdollista. Toiseksi parhaat kalvot kestävät jopa 20 vuotta; useammin - 10-12 vuotta ja voimakkaasti kastetulla, löysällä maaperällä 3-7 vuotta. Jos aiot eristää kellarin kalvolla, valmistaudu kaivaamaan talo ylös ja vaihtamaan se säännöllisin väliajoin.

Kun tarvitset sitä sisällä

Jos GW on yli 3 kuukautta. joka vuosi seisoo kellarikerroksen tasolla tai nousee korkeammalle, ulkoista paineenestovesieristystä täydentää sisäinen anti-kapillaarivesieristys. Betoni, tiilestä puhumattakaan, ei ole kiinteä monoliitti. Sen mikrorakenne on pienimmät sementin rakeet, samanlainen kuin merisiilejä, jonka neulat ovat silikaattikiteitä. Näillä "neuloilla" sementin rakeet lukittuvat toisiinsa ja raot täytetään hiekalla ja vesibetonissa kovetetaan nestemäinen lasi(joka on myös silikaatti) ja kosteutta kestävä polymeerilisäaineilla. Molemmissa tapauksissa jää mikrohuokoset; Polymeeri myös hajoaa 3-15 vuodessa ja paineen alaisena betoni päästää kosteutta hieman läpi. Se ei ole havaittavissa vesivoiman padossa, mutta hyvin havaittavissa kellarissa.

Vaihtoehdot kellarin sisäiseen anti-kapillaarivesieristykseen on esitetty kuvassa. sijainnissa Kohdissa ja D ulkoista eristystä ei esitetä perinteisesti, mutta sitä tarvitaan myös tässä. Sauman eristys pos. B - vähintään 4 kerrosta kattomateriaalia, liimattu yhteen nestemäisellä pohjamassalla ja lämmitetty polttimella. Et voi tiivistää saumaa ohuella laastilla - se vuotaa. Tolm- tai kattobitumieristys (hydrobutyyli jne.) ei myöskään ole sallittua - seinä murskautuu ja puristuu ulos. Lasin leikkaus ja muut lasikuituun perustuvat päinvastoin painavat seinän painoa - pohja pysyy murskautumattomana ja kapillaarikosteus virtaa sitä pitkin, joten tämä ei myöskään ole mahdollista. Paineseinä kohdassa pos. B – rappaus verkkoon sementti-hiekka laasti, Katso edellä.

Eristysmateriaalit

Katon ja seinien vedeneristysmateriaalit eivät sovellu kellareihin - niitä ei ole suunniteltu kestämään maaperän ja muodostusveden painetta. Käyttötavan ja tarkoituksen perusteella kellarin vedeneristysmateriaalit jaetaan:

• Ensisijainen, pohjustettu tai kyllästävä - nestemäiset mastiksit, jotka levitetään valmistetulle pinnalle (katso alla) pohjan luomiseksi päällystämiselle muilla materiaaleilla.
• Maalaus tai pinnoitus - viskoosisemmat liimakoostumukset, joita käytetään joko erikseen tai pohjana, joka pitää päällyslevyn eristeen, tai jälleen yhdessä pohjamaalin kanssa, kapillaarin estämiseen sisäpuolella. Jälkimmäisessä tapauksessa seinät rapataan pinnoituksen jälkeen ristikon päälle millä tahansa kosteutta kestävällä kipsillä yhdessä kerroksessa.
• Paksukerroksiset mastiksit sementtitäyteaineella - suunniteltu jopa 20 mm paksuisten pinnoitteiden levittämiseen vain paineen puoleisille sivuille. Niitä käytetään kattomateriaalien sijasta tapauksissa, joissa pohjavesi ei pääse kellarikerrokseen yli 9 kuukauteen. vuodessa.
• Päällinen tai vuori - joustavat tai pehmeät materiaalit kudotulla tai kuitupohjalla, kyllästetty itse eristeellä. Universaali ja luotettavin eriste. Niitä levitetään myös vain niille sivuille, jotka ovat kohti etenevää vettä.
• Kapillaarikalvot - vedenpitävälle muovipohjalle levitetään erityinen pinnoite, jolla on käänteinen kapillaarivaikutus, katso yllä.

Näiden materiaalien eristysperiaate kalvomateriaalia lukuun ottamatta voi olla seuraava:

1. Bitumia ei ole vielä ylitetty kestävyydessä, mutta sen kanssa on vaikea työskennellä. Kuinka bitumivesieristys toimii, katso yllä. Sitä valmistetaan primäärimastiksina bensiinin ohentimella (primes), päällystysmastiksilla, paksukerroksisilla mastiksilla ja päällysmateriaaleilla. Panssarin eristystä ei vaadita melkein koskaan; jos on, niin sementti-hiekkakipsi. Tarttuu mihin tahansa seinään (betoni, tiili). Läpäisy betoniin on jopa 30 mm (yleensä 7-15 mm), joten käsitelty pinta menettää vedenkestävyyden mekaanisten vaurioiden vuoksi.
2. Bitumi-nairiittimastiksit ovat pakkasenkestäviä ja niitä voidaan käyttää jopa -(15-25) asteen lämpötiloissa. Kerros – jopa 6 mm. Jopa 30-50 mm leveät halkeamat kiristetään, koska vaahtoa ilmassa, joten avattu pakkaus tulee käyttää siinä (tai ohjeessa) ilmoitetun ajan kuluessa. Pinnoite säilyttää plastisuuden –(45-60) asteeseen asti. Käyttöikä - 10-25 vuotta. Erityinen materiaali pohjoiseen rakentamiseen tai täysin rappeutuneiden rakennusten monimutkaisiin korjauksiin.
3. Epoksi-, epoksiterva- ja epoksifuraanimastiksit ovat vieläkin tarkempi materiaali vesieristykseen rakennusten rakenteisiin, jotka tulvivat säännöllisesti niin, että ne jäävät kokonaan veteen, jäätyvät ja jäätyvät lämmittämättä. Ne ovat hauraita ja vaativat täydellisen vaihdon 3-5 vuoden kuluttua. Vaikea käsitellä, myrkyllinen, syöpää aiheuttava.
4. Luonnolliset elastomeerit (nestemäinen kumi) on helppo työstää, mutta ne soveltuvat vain korjaustarkoituksiin sisäisen eristyksen vuoksi. Vain tiili ja tuhkalohko sopivat hyvin. Luonnonelastomeerien vesieristyksen uusimisaika on 1-5 vuotta paikallisista olosuhteista riippuen. Verkon päällä vaaditaan panssarieristystä vähintään 2 kerrosta sementti-hiekkakipsiä, koska turpoaa ja irtoaa helposti kapillaaripaineen vuoksi. Yleisesti ottaen "ambulanssi" lääke kosteaan kellariin, kunnes kätesi ja lompakko ehtivät tehdä vakavampia korjauksia.
5. Synteettiset elastomeerit - puoliuretaani, silikoni, MS-muovit. Ne toimivat samalla tavalla kuin bitumi, mutta tunkeutuvat syvemmälle betoniin, jopa 100 mm. 7-20 vuoden kuluttua eristys on päivitettävä. Sisäpuolen korjauksia varten levitä kuivuneelle ja runsaasti kostutetulle pinnalle juuri ennen käsittelyä, katso alla.
6. Läpäisevät (syvälle tunkeutuvat) yhdisteet – synteettiset elastomeerit + sementti + polymeeriset lisäaineet. Saatavana mastiksina paksun kerroksen maalaamiseen. Työ on yksinkertainen. Käytetään vain ulkoiseen eristykseen. Ne puristetaan 0,4 mm:n (polyuretaani) tai 10 mm:n (silikonilla tai MS:llä) rakoihin 100 mm:n syvyyteen ja tiivistetään sementillä, joka kiteytyy uudelleen kosteuden vaikutuksesta. Levitettävä pinta on tasoitettava tasolle +/– (2 mm) ja puhdistettava huolellisesti pölystä. Bitumiset päällystemateriaalit eivät tartu itsestään. Panssarieristys tarvittaessa - sementti-hiekkakipsi verkossa. Käyttöikä - 10-30 vuotta. Kapillaarikosteutta ei katkaista 100 %, joten bitumia kapillaarieristystä tarvitaan lähes aina.

Entä jos se on kosteaa?

Koska kyseessä on olemassa olevan kostean kellarin korjaaminen, olisi aiheellista mainita sen yhdistesarjat. Niiden komponentit valmistetaan pääsääntöisesti eri perustein, mutta ne ovat yhdenmukaisia ​​fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksiensa suhteen. Siksi korjaus kostea kellari sisäpuoli on tehtävä yhden hyvämaineisen valmistajan yhdisteillä.

Esimerkiksi kuvassa. näyttää kuinka erimuotoiset kellarit eristetään sisältä tunnetun Dehydrol-sarjan yhdisteillä. Strobe missä tahansa tarvitaan - 25x25 mm. Pinnan esikäsittely - vastaavan ohjeen mukaan sävellys. Dehydrol 10-2:ta käytetään menestyksekkäästi myös kotitekoisen kosteudenkestävän betonin valmistukseen, katso yllä.

Kuinka kuivata kellari

Bitumiset vedeneristysmassat levitetään kuivalle pinnalle. Kun he kirjoittavat, että läpäiseviä yhdisteitä on levitettävä kostealle pinnalle, tämä on oikein. Mutta kun he lisäävät, että se on parempi juuri kaadetulle betonille, tämä on pohjimmiltaan väärin. Käsittelyyn valmistetussa seinässä oleva kapillaarikosteus tunkeutuu syvälle kuivaan massaan ja ikään kuin vetää eriste sen mukana. Jos betonimassa on kyllästetty vedellä, se virtaa ulos kapillaarien läpi ja päinvastoin puristaa eristeen. Sen seinään tunkeutumissyvyys on parhaimmillaan paljon pienempi kuin laskettu; resp. Myös käyttöikä lyhenee, koska koostumus tuhoutuu ulkopuolelta ilman vaikutuksesta.

Ennen remonttia kostea kellari on kuivattava perusteellisesti ja välittömästi ennen käsittelyä seinät ja lattia on kostutettava vedellä useita kertoja pehmeällä kipsiharjalla. Telalla kostuttaminen antaa huonomman vaikutuksen ja ruiskutus vielä huonompi, koska... ilma kostutuu liikaa eikä kapillaarikosteus enää aktiivisesti pyri karkaamaan betonimassaan.

Kellarin kuivaaminen lämpimällä ilmavirralla on hyödytöntä - se ei kuivu ennen kuin se alkaa taas "hikoilla" syksyllä. Se on kuivattava lämpösäteilyllä (infrapuna, IR). Mutta ei "kaukana" sähkötakasta tai nikromi"vuohta" (mikä on vaarallista), vaan "lähellä" - hehkulamput tarjoavat sitä runsaasti, minkä vuoksi ne jäävät pois käytöstä. Near-IR tunkeutuu syvälle betoniin ja tiileen ilman, että se imeytyy lähes kokonaan ilmaan. Sinun on ripustettava enemmän hehkulamppuja seppeleisiin nopeudella 60-100 W per 1 kuutiometri. m kellaritilavuus. Jos testireikä ajetaan sen seinään, niin useimmiten 10-12 päivän jatkuvan IR-kuivumisen jälkeen käy ilmi, että sen ympärillä oleva maaperä on jo alkanut kuivua. Joka tapauksessa viikon kuluttua on jo mahdollista levittää tunkeumaa tai päällystää bitumilla. Kuivaaminen vähän pidempään ei haittaa missään tapauksessa - kunhan vain jaksaa seurata sähkömittarin vaihtelua.

Korjaukset eivät ole omia käsiäsi

Joskus on mahdollista kuivata kostea kellari vain ruiskuttamalla erityisiä yhdisteitä ympäröivään maaperään, katso kuva. oikealla. Esimerkiksi jos juoksuhiekka ryömi talon alle, koko rakenne on pelastettava. Mutta tässä tapauksessa maahan muodostuu epäsäännöllisen muotoinen kappale, ja rakenteen myöhempää painumista on mahdotonta ennustaa tarkasti. Siksi vain erikoistuneet organisaatiot tekevät ruiskutuksia maaperään paikan päällä tehdyn tutkimuksen tulosten perusteella, ja he ottavat tilauksen asiakkaalta ja rakennuksen omistajalta, että he kantavat mahdolliset seuraukset.

Järjestely

Tämä osio ei koske 3D-tapettia, baaria, HD-televisiota, poreallasta tai 3-sänkyä peilin alla katossa. Tämä ja kaikki muu on sinun harkintasi mukaan. Pakollinen ja asuin- ja teknisesti toivottava kellarin järjestely koostuu:

• Tuuletus vaaditaan.
• Sisäänkäynti vaaditaan portaikolla.
• Kulkuluukku - jos portaikko on jyrkästi kalteva.
• Eristys – asuin- ja teknisiin kellarikerroksiin.
• Pintavesien viemäröinti - alueilla, joilla on runsaasti sateita lämpimänä vuodenaikana.

Ilmanvaihto

Ilmanvaihto on välttämätöntä missä tahansa kellarissa, koska... Lähes kaikki haitalliset, myrkylliset ja monet räjähtävät kaasut ovat ilmaa raskaampia ja virtaavat alaspäin. Samasta syystä kellareihin rakennetaan energiariippumaton luonnollinen tulo- ja poistoilmanvaihto.

Talon alla olevan kellarin ilmanvaihtolaite on melko yksinkertainen, pos. 1 ja 2 kuvassa:

Putkien luumenin poikkipinta-ala on 5 neliömetriä. cm jokaista kellaritilavuuden kuutiometriä kohden, mutta sen halkaisija on joka tapauksessa alkaen 60 mm. On parempi laittaa suodatin tuloputkeen jyrsijäverkon sijaan, oikealla kuvassa. Läpivirtaus suodattimen täyteaineella (kohta 3) suojaa pölyltä ja hyönteisiltä, ​​mutta vaatii säännöllisen tarkastuksen ja täyteaineen vaihdon. Aerodynaaminen (osa 4) puhdistetaan tarpeen mukaan, kellarin tuloputken suuhun tarvitsee vain kiinnittää sanomalehtipaperiliuska tms. virtausosoitin: kun ilmansuodatin on tukossa, ilmavirtaus pysähtyy hyvin äkillisesti. Mutta erityisen haitalliset ja ovelat hyttyset ja kärpäset pääsevät sen läpi.

Jos kellari on talon vieressä, korkean pakoputken tekeminen on vaikeaa eikä aina mahdollista. Tässä tapauksessa kellarin ilmanvaihto rakennetaan kuvan 1 kaavion mukaan. oikealla. Putkien vähimmäishalkaisija on 100 mm; yli 10 kuutiometrin kellarissa poikkipinta-ala on 10 neliömetriä. katso tilavuuden kuutiometriä kohti. Kellarissa ei saa olla esteitä ilman liikkumiselle tulo- ja pakoputkien välillä. Putkien yläpäät ovat taipuneet kuin hanhi sateesta ja lumesta.

Tikapuut

Portaikko kellariin on yksi yleisimmistä kotitapaturmien syistä, joten sen suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tästä näkökulmasta katsottuna portaat on jaettu nouseviin ja jyrkästi kalteviin. Ensimmäisiä pitkin voi kiivetä/laskua kuorma käsissä pitämättä kiinni kaiteista, mutta jyrkästi kaltevilla ei yleensä ole toivottavaa kävellä - jos astut kömpelösti tai heilahtelet, voit kaatua taaksepäin nojaten. Kuorma toisessa kädessä he yleensä kiipeävät ylös jyrkästi kaltevia tikkaita ja tarttuvat toisella kaiteeseen tai ylempiin portaisiin.

Portaikkomalli voi olla mikä tahansa kuvan 1 vasemmalla puolella esitetyistä. Kätevimmät käyttötilan säästämisen kannalta on korostettu väreillä:

Oikealla kuvassa. niille annetaan lasketut suhteet, ja tässä on vivahde: ​​koska nousun ja laskeutumisen korkeus kellariin on pieni, portaikko, jonka kaltevuus on jopa 50 astetta, on melko mukava. tg 50 on lähes täsmälleen yhtä suuri kuin 1,2, mikä helpottaa laskemista, koska porrasaskelman askelleveys on vähintään 180 mm ja suurin sallittu korkeus 230 mm. Oletetaan, että laskun korkeus kellariin on 2,2 m katon yläosasta laskettuna (katso alla). Tähän korkeuteen tulee mahtua kokonaismäärä askelmia, ota 10. Askelman korkeus on tällöin 220 mm. Jaa 1,2:lla, saamme 183 mm - sopiva. Suunnitelman mukainen portaiden laajennus on 183x10=1,83 m, mikä ei myöskään ole huono. Portaiden alla oleva pinta-ala, jonka pienin sallittu leveys on 0,8 m, on 1,83 x 0,8 = 1,464 neliömetriä. m.

Tietoja virheellisistä portaista

Mitä sinun ei tarvitse tehdä kellariportaiden kanssa, on ensinnäkin tehdä se narulla (yksi lanka), jossa on riippuportaat, pos. Kuvassa 1 tällaiset portaat ovat erittäin vaarallisia:

Toiseksi, kaada betoniportaat itse paikan päällä, pos. 2. Valmiit betoniportaat ovat todellinen monoliitti, ne kaadetaan kokonaan halkaistuun muottiin. Niissä ei ole toimivia betonisaumoja, ja "itsetehtynä" kaataessa ne ovat väistämättömiä: ylempää porrasta ei voi kaataa ennen kuin alempi on kovettunut. Saumat ovat heikot, ne halkeilevat pian kellariolosuhteissa, minkä seurauksena itsetehdyt betoniportaat kellariin palvelevat vähemmän kuin puiset.

Portaiden asennus kellariin

Kuivassa kellarissa puuportaikko toimii yhtä hyvin kuin se toimii. Oikein tehty puuportaikko ei putoa yhtäkkiä ja ennen kuin portaat alkavat mätää, nariseva ääni kertoo rakenteellisesta viasta.

Puisten tikkaiden rakenne kellariin on esitetty kuvassa:

Sisänauhan leikkausten sijaan voit täyttää sen levyfileillä tai, mikä vielä parempi, paksulla vanerilla porrasaskelmien alla, pos. A. Mädäntyneiden puisten kellariportaiden romahtaminen kosteassa kellarissa on kuitenkin myös yleinen tapaus kotitapaturmissa, joten askelmat kannattaa kiinnittää teräs- tai betonipalkkeihin. Betoninauhan poikkileikkausmitat ovat 100 mm leveydestä ja 150 mm korkeudesta alkaen. Teräs - kanava 100 mm tai I-palkki 80 mm.

Menetelmät puisten askelmien kiinnittämiseksi teräs- ja betonipalkkiin on esitetty kuvassa:

Betoniin kiinnitettävät tapit valmistetaan 8-18 mm aallotetun raudoitustankojen osista. Betonin läpivienti 60 mm alkaen; puussa 30 mm alkaen. Täytteiden reiät tappeihin kiinnittämistä varten porataan 2-2,5 mm kapeammaksi; fileet lyötiin nuijan iskuilla. Askelmien kiinnittäminen jalkoihin mahdollistaa kaiteen yksinkertaisen järjestämisen: vahviketangot pidennetään ylöspäin kaiteen korkeudelle, ja niihin asetetaan putkiosia tukemaan askelmia ja kaiteita; ehkä muovia. Askelmat on parasta kiinnittää nauhaan - ne eivät mätäne edes kosteassa kellarissa.

Mikäli portaille ei ole edes puolitoista neliötä, tässä kuvassa on piirroksia kellarin puisista jyrkästi kaltevista portaista. Se tarvitsee ehdottomasti luukun, katso alla.

Huomautus: Ennen tuotteeksi kokoamista kellariin menevän puuportakon kaikki osat on kyllästettävä öljypohjaisella vettä hylkivällä koostumuksella (voidaan työstää pois) ja valmis portaikko on lakattava akryylilakalla ulkokäyttöön tai maalattava kosteutta kestävä maali. Paras valinta on akryyliemali kylpyyn.

Sisäänkäynti ja luukku

Omakotitalon alla ei usein ole tilaa nousevalle portaalle kellariin, ja sitten sisäänkäynti siihen tehdään ulkopuolelta. Tämä on yleensä tarpeen, jos kellariin ostetaan valmiit betoniportaat - niitä ei tehdä yli 40 asteen kaltevuudella. Sitten ensin kellarin sisäänkäynti on suojattava sateelta katoksella, katso kuva. oikealla. Katoskaton ulkoneman tulee ulottua eteenpäin yläportaan reunan yläpuolelle alle 30 cm ja sivuilta ja takaa - 15 cm. Toiseksi yläaskelman tulee ulottua maan tai sokean alueen yläpuolelle vähintään 70 cm mm, ja kellarin oven aukon kynnyksen tulee olla 90 mm. Molemmat ovat välttämättömiä estämään sateen ja sulamisveden tunkeutuminen kellariin. On parempi tehdä kynnys 120-130 mm korkeaksi kiinnittämällä siihen molemmin puolin 400 mm leveät rampit.

Luukku kellariin ei myöskään ole niin yksinkertainen. Nykyään luultavasti kukaan ei enää tee "lyadaa" köysilaudoista - myynnissä on laaja valikoima valmiita kellariluukkuja. Ne on immutettu kattoon (katso alla) sementti-hiekka-laastilla, ja hinta on seuraava. tapa:

• Ei-automaattinen mekaanisella pysäyttimellä, tavallaan kuin vanhat vuodesohvat: vedetty, nostettu - se naksahti. Minun täytyy sulkea se - nostin sen ylös, se naksahti ja laskin sen alas.
• Puoliautomaatti jousivipumekanismilla - vedettynä kokonaan, se pysyy auki. Minun täytyy sulkea se - työnsin sen alas ja upposin.
• Puoliautomaatti pneumaattisella nostolla - vedetty hieman ylös ja avattu. Se on suljettava - painoin sen alas ja se sulkeutui sujuvasti.
• Automaattinen pneumaattisella nostolla - astuin tiukasti kannen reunaan, poistin jalkani - se avautui. Suljetaan painamalla kantta kevyesti alas ja se sulkeutuu.

Helppokäyttöisyydessään molemmat puoliautomaattiset laitteet ovat samanarvoisia, mutta automaattiset ovat pelkkää markkinointitemppua turvallisuudesta välittämättä. Kuvitellaan - huonekaluja tuodaan taloon. Riggerit (tai sinä ja avustaja) kantavat kaapin. Etuosa astuu luukun päälle, se aukeaa. Takana oleva ei näe, mitä hänen jalkojensa alla on, eikä hän välitä - hän putoaa läpi ja loukkaantuu. Jos todella haluat hakea kellarijäähdyttimen, ota autoon kaukosäätimellä varustettu kattoluukku, niitäkin myydään.

Eristys

Eristys on välttämätöntä asuin- ja teknisissä kellareissa. Jälkimmäisen tarkoituksena on varmistaa, että vesi putkissa ei jäädy, ja polttoainesäästöt havaitaan vain eristetyissä yleiskattilataloissa. Myös talon vieressä oleva varastokellari kannattaa eristää: rakennusrakenteet ovat hyviä kylmäsiltoja talvella ja lämpöä kesällä.

Kellari on eristettävä hiekkatäytteellä, ks. kuva, jotta kausiluonteiset maaperän liikkeet eivät repeä eristystä.

Kaikin puolin erinomainen mineraalivilla- ja selluloosaeristys eivät sovellu kellarin seiniin: ne paakkuuntuvat ja sortuvat maan alle. Myös rakeinen vaahtomuovi on huono: maaperän ja muodostusveden paineessa se murenee nopeasti rakeiksi. Ekstrudoitu polyeteenivaahto (EPS) kestää enemmän tai vähemmän maata; Ruiskutettu polyuretaanipinnoite kestää yli 10-15 vuotta. Ne eristetään molemmilla tavallisilla menetelmillä, ja ennen hiekkatyynyn täyttöä ne suojataan sementti-hiekkakipsillä.

Viemäröinti

Paikoissa, joissa lämpimänä vuodenaikana on runsaasti sateita, yksikään kellari, jossa ei ole talon pintakuviota, ei ole aina kuiva. Muissakin tapauksissa salaojitus on hyödyllinen: se vähentää pohjaveden pinnan vaihteluväliä, mikä helpottaa kellarin vesieristystä ja/tai tehostamista. Yhtä tärkeää on, että kuivatun talon, jossa on kellari, vaikutus maanalaiseen valumiseen vähenee merkittävästi. Tällaisten rakennusten virheellinen asettaminen on äärimmäisen harvinaista törkeiden rakennusrikkomusten seurauksena. Piirin pintakuivauslaitteen kaavio asuinrakennuksessa on esitetty kuvassa. oikealla. Purkauskenttä voi sijaita kasvimaan tai vielä parempaa puutarhan alla: viemäriin kerääntyy lähes sama ilmakehän sade, joka sopii hyvin kasteluun.

Autotallin alla kellari

Autotallin kellari on houkutteleva, koska se ei vaadi maa-alueen poistamista tai hankaloittaa vasta rakennetun talon suunnittelua. Nykyisen autotallin alla oleva kellari on rakennettu taloa tuhoamatta. Mutta autotallin alla olevan kellarin varusteille on erityisiä vaatimuksia, koska... polttoaineiden ja öljyjen räjähtävät höyryt, jotka ovat ilmaa raskaampia; paljon raskaampia kylmässä, kun ne paksuuntuvat.

Ensinnäkin autotallin kellarin hupun on oltava korkea, nouseva katon yläpuolelle vähintään 1,5 m, kuvan vasemmalla puolella:

Ei ole hyväksyttävää näyttää "hanhia" lähellä maanpinnan yläpuolella! Toiseksi poistoilmakanava tarvitsee suuremman poikkileikkauksen, alkaen 15 neliömetristä. cm per kellaritilavuuden kuutio tai vähintään 120 mm halkaisijaltaan. Kolmanneksi konepellissä on oltava aerodynaaminen ohjain suljettu tyyppi, joka tarjoaa jonkin verran "kylmää" vetoa jopa täysin tyynessä, esimerkiksi. TsAGI tai Khonzhenkov deflektori. Neljänneksi, talvella kellarin tulee olla lämpimämpi kuin lämmittämättömässä autotallissa, jotta ilmanvaihtoon tulee ilmaa vain ulkopuolelta. Siksi ne eristävät autotallin alla olevan kellarin ylhäältä, kuten talon ullakkokerros, oikealla kuvassa.

Kuljettajat tietysti kysyvät: eikö auto työnnä tämän höyhenpölyn läpi? Ja miten. Siksi eristykseen on tehtävä pitkittäiset raot ja asetettava niihin raidat tasaisesti lattian kanssa. Sinun tulee ajaa autotalliin varovasti, jotta et aja ulos niistä. Yleensä autotallin kellari ei ole ollenkaan houkutteleva; siellä on paikka korjauskuoppaalle.

Rakentaminen

• Kaivon louhinta;
• Pohjan kaataminen - laatat tai teippipohjat;
• Viestinnän tulokanavien asennus;
• Walling;
• Lattian rakentaminen - tiheälle maaperälle pohjaveden tason ollessa sen tason yläpuolella enintään 3 kuukautta. vähintään 6 kuukauden kuluttua. vuosittaisen työjakson lopussa;
• Lattian asennus;
• Kellarin varusteet, katso yllä.

Pit

Kellarin rakentaminen reikään pystyseinillä on törkeä virhe - korkealaatuista vedeneristystä on mahdotonta tehdä. Kun eristetään olemassa olevaa kellaria, talo kaivetaan osissa ja valmis alue täytetään ennen seuraavan valitsemista. Tyypillinen kellarirakentamisen kuoppaprofiili on esitetty kuvassa. oikealla. Tulevan seinän ulkopuolella olevan käytävän leveys on vähintään 75 cm pohjaa pitkin. Lepokulma on hyväksyttävä tietylle maaperälle.

Pohja

Tässä vaiheessa sinun on tilattava betoniauto teräsbetonibetonilla. Pointti ei ole itsesekoituksen laadussa, se voi olla parempi kuin tehdas, vaan sen määrässä. Kellarin pohjan betonointisaumat ovat erittäin epätoivottavia, joten ne on täytettävä yhdellä täyttökerralla. Vahvikekehyksen asettaminen suoraan hiekkamurskelle on myös väärin - kivimurska vaatii niukkaa valmistelua, katso alla. Ennen valmisteen kaatamista levitä eriste läpäillä kuopan sivuille 150-200 mm laatan/pohjan paksuuden yläpuolelle. Betoni kaadetaan tuloksena olevaan kulhoon. Siten betonin suora kosketus maaperän kanssa eliminoituu, mikä puolestaan ​​​​eliminoi fistulien muodostumisen monoliitissa. Fistula ei välttämättä johda kellarin kosteuteen, mutta se päästää kosteuden tunkeutumaan kalusteisiin, mutta kellarin pohja tukee koko taloa. Betonimassan kaatamisen jälkeen siitä poistetaan ilma (ilmanpoisto) lävistämällä jokainen kenno sauvalla. vahvistushäkki keskellä. Kun monoliitti on kovettunut, se peitetään kostealla säkkikankaalla, joka pidetään kosteana, kunnes pohja saavuttaa 25% lujuuden; Tyypillisellä kesällä Venäjän federaatiossa tämä on noin. viikko.

Seinät

Kellarin seinät on pystytetty käyttämällä tämän materiaalin tavanomaista rakennustekniikkaa. Jos rakennetaan kesonkellaria (katso alla), seinät rakennetaan kiinteästi alustan kanssa. Ovi- ja ikkuna-aukot on vahvistettu betonikanoilla, joiden korkeus on 80 mm, syvyys betoniseinissä 120 mm ja tiili- ja tuhkakiviseinissä 200 mm. Kellarin aukkojen vahvistaminen teräs- tai puisilla kiinnityksillä on kielletty! Muista taas: kellari tukee koko taloa! Kun kuivuville kovettuneille betoniseinille ilmaantuu vaaleita, kuivia pisteitä, voidaan tehdä anti-kapillaarieristys. Tiili- ja lohkoseinillä - 3-4 päivän kuluttua rakentamisen jälkeen.

Pysyvä kerros

Kellarissa teipin päällä oleva pysyvä lattia kaadetaan välittömästi rakentamisen aikana, kun seinät ovat saaneet lujuuden vähintään 25 %. Pysyvän lattian alle kaadetaan kivimursketäyttö hiekalle ohuella nesteellä sementtilaasti: sementti M400:sta: hiekka 1:3 – 1:4. Täytä 40-50 mm:n tasolle kivien latvojen yläpuolelle. Kun täyte on kovettunut, levitä eristys ja täytä tasoite sementillä: hiekka: murska 1:3:2 70-80 mm kerroksella. Voit laskea puhtaan lattian ja viimeistellä seinät 2 viikossa - kuukaudessa.

Päällekkäisyys

Ontoista tai laatikon muotoisista valmiista laatoista valmistetut lattiat ovat kalliita ja vaativat asennusta nostomekanismit pätevien operaattoreiden kanssa. Kotitekoinen monoliittinen lattia on työvoimavaltaista ja teknisesti monimutkaista. Sillä, kuten ontelolaatoista valmistetuilla lattioilla, on selvästi ylimääräinen kantavuus omakotitalon kannalta. Onko mahdollista, uhraamalla se kohtuullisissa rajoissa, kattaa kellari jollakin kohtuullisella hinnalla ja helpommin työstettävällä?

Nykyaikaisessa yksilörakentamisessa erityisesti tällaiseen tapaukseen suunnitellut esivalmistetut lohkolattiat ovat yleistymässä. Voit verrata monoliittia esivalmistettuun lohkorakenteeseen kuvassa:

Talon lattian eristys kellarin yläpuolella esivalmistetun lohkokaton alla perinteisellä tavalla ilmasto-olosuhteet ei vaadita tai yksinkertaistettu vaaditaan. Kantavat palkit kaadetaan yhdessä kantavan hihnan kanssa (katso alla) uritettuun muotiin kannattimille, jotka on paljon helpompi ja yksinkertaisempi valmistaa kuin monoliitin kiinteä riippumuotti.

Asennus ja vyö

On mahdotonta rakentaa taloa "box-on-box" kellarilla: kellarin seinien yläosaan tarvitaan suuri ura, johon monoliittinen lattia menee, laatat asetetaan tai esivalmistetun lohkon kantava hihna lattia kaadetaan. Kaikissa tapauksissa seinän vähimmäispaksuus ja katon sijoitus siihen ovat erilaisia ​​​​eri materiaaleista valmistetuille seinille.

Kuinka paljon lattiaa asetetaan betonista tai tiilestä valmistettuun seinään, näkyy kuvassa:

Vedeneristys esitetään ehdollisesti siinä tapauksessa, että kellari päättyy rakennuksen kellariin, jossa on omat katot. Tuhkiseinän asennus on sama kuin tiiliseinän, mutta sen etäisyys yläosasta on vähintään 2 muurausriviä.

Kuinka rakentaa kessoni

Kellarikeisonin vahvistuskehys kootaan yläosaan kokonaisuudessaan ja asennetaan nosturilla valmistettuun kaivoon (katso alla). Koko runkoa on mahdotonta koota hitsaamalla - vahvistus heikkenee metallin karkaisun vuoksi. Siksi runko neulotaan ensin langalla tavalliseen tapaan ja sitten hitsataan yksittäiset liitokset: pohjassa kennojen kulmissa on 3x3 tai 4x4 runkokennoja ja seinissä joka 3. tai 4. hihna.

Kaissonin perustuskuoppa valmistetaan kuten muidenkin kellarien, katso yllä. Jatkorakennus etenee seuraavassa järjestyksessä (katso myös kuva):

Huomautus: Betoniset kellariseinät laatalla ja nauhalla kaadetaan myös kappaleiden mukaisesti. 7 ja 8. On virhe kaataa lautojen ja maan väliin - millainen luotettava paineeristys se on?

Eikö se voisi olla yksinkertaisempaa?

Erittäin pätevä kysymys. Pysyvästi kuivan, luotettavan kellarin rakentaminen on kokemattomalle äärimmäisen vaikeaa, ja kokeneemmillakin on päänsärkyä. Vastaus on myönteinen: voit ostaa valmiin kellari-kessonin, laittaa sen kuoppaan hiekkamurskeen tyynyn päälle ja täyttää sen savilinnalla (se on pakollinen, muuten se kelluu). Jos sitä (kellari) ei tarvita talon alla, ei asuin- tai tekninen. Säiliöissä olevat vihannekset joudutaan ajoittain lajittelemaan, mutta toimittajat tarjoavat vaihtoehtoisesti toimituksen työmaalle ja asennusta valmiiseen kaivoon.

Kellarien kesonit valmistetaan teräshitsattuina eristettyinä, joissa on luukku, tikkaat, tuuletus ja betonointivahvikkeet (valinnainen), vasemmalla kuvassa. Myös muovisia on myynnissä, mutta älä osta niitä - 100% kelluvia. Yksityishenkilöt valmistavat myös kellareihin kesoneja 8 mm:n teräksestä. Maaperän kiinnittämiseksi kellumisesta niitit hitsataan 12 mm:n kaistaleesta (kuvassa oikealla), mutta tämä on vähemmän luotettava, ja sinun on eristettävä kaisson korroosiolta itse.

Muuten, voit tehdä sen jopa halvemmalla - tee kellari-caisson käytetystä kuljetuskontista. Jos peität sen paksulla kerroksella bitumi-sementtimassaa, se kestää maassa vähintään 100 vuotta. Maahan kiinnittämistä varten putket kierretään pohjassa olevien takilan jalkojen silmiin ja niihin hitsataan ankkurikehys. Kontin leveys on 9 jalkaa (2,7 m). Pituus – 12-70 jalkaa (3,6-21 m); suosituimmat ovat 20 ja 40 jalkaa (6 ja 12 m). Se riittää kellariksi, mutta kuinka taitavat amatöörit tekevät kellareita kuljetuskonteista, katso video.

Valmisteiden ja vihannesten varastoimiseksi ja varastoimiseksi talvea varten monet kesäasukkaat päättävät rakentaa kellarin omalle takapihalleen, mikä on varsin perusteltua useista syistä. Ensinnäkin itsenäinen työ säästää paljon rahaa, varsinkin kun otetaan huomioon, että itse kellarin järjestämistyötä ei voida kutsua kovin monimutkaiseksi. Toiseksi, tällainen suunnittelu talon lähellä mahdollistaa niukkojen vihannesten ja vitamiinien kulutuksen talvella.

Tässä artikkelissa yritämme kattaa mahdollisimman täydellisesti ja yksityiskohtaisesti aiheen kellarin rakentamisesta sivustolle omin käsin. Listataan erilaisia itserakentamiseen tarkoitettuja rakenteita, tarjoamme ohjeet jokaiseen rakennustyyppiin ja katsomme myös myymälässä olevia valmiita ratkaisuja. Mennä!

Kellari betoniseinät: ohjeet

Ensimmäinen askel on tehdä valmistautuminen, nimittäin päättää rakennusmateriaaleista, kellarin sijainnista ja mitoista. Päätimme valita bulkkipaisutettu savibetonin projektin, koska tämä vaihtoehto selviytyy hyvin vakiolämpötilan ylläpitämisestä, eikä kosteus tunkeudu sellaiseen huoneeseen. Mitä tulee syvyyteen, meidän tapauksessamme optimaalinen indikaattori on 3 metriä.

Tärkeä pointti! Kun rakennat omaa ja valitset kellaripaikkaa, kannattaa pysähtyä korkeilla alueilla. Näin voit välttää kaivon tulvavaaran kevät aika pohjavesi.

Siirrytään kaivon kaivamiseen. Kellariin laskeutuessa lisää mukavuutta varten on kaivettava reikä suorakaiteen muotoinen. Maanalaisen rakenteen seinät ja lattia tulee tiivistää perusteellisesti! Lattialle muodostetaan sora- tai kivimurskatäyte, joka sitten täytetään saviliuoksella.

Jos sivustosi sijaitsee alangalla ja on olemassa vaara, että kaivo tulvii, sinun tulee käyttää sen sijaan savea betonilaasti. Tässä tapauksessa ennen kaatamista on asetettava teräsverkko.

Seinien rakentaminen onnistuu eniten eri tavoilla, kaikki riippuu käytetystä materiaalista. Vaihtoehtoisesti voit järjestää betoniseinät. Tätä tarkoitusta varten kaivoon asetetaan pitkittäisvahvisteinen muotti, jonka jälkeen se täytetään betonilla. Muotti puretaan muutaman päivän kuluttua.

Toinen hyvä vaihtoehto on rakentaa seinät paisutettu savibetoni tai teräsbetonilohkot. Materiaalin asettamisprosessi on identtinen. Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa harkita paikkoja ilmanvaihdon ja ovien järjestämiseksi kellarin toiminnan mukavuuden lisäämiseksi.

Seinien jälkeen tulee katon luominen. Tätä varten muotti luodaan jälleen lastulevystä, joka asetetaan tukien päälle.

Muotti sisältää vahvistusverkko, joka täytetään sitten betonilla.

Sen avulla voit unohtaa kuopan sisällä olevan kosteuden vedeneristys! Meidän tapauksessamme tämä on pinnoitteen vedeneristystä bitumimastiksi, jota käytetään sekä ulkopuolelta että sisällä seinät Katon päälle, suoraan mastiksin päälle, asetetaan kerros kattomateriaalia, joka toimii kellarin ylimääräisenä vedeneristyksenä.

Viimeinen vaihe kellarin rakentamisessa omin käsin on kaivon ja betonilattian täyttäminen maalla.

Neuvoja! Lattiaa ja kuoppaa täytettäessä on varmistettava, ettei maahan jää teräviä esineitä tai kiviä, jotka voivat vahingoittaa kattohuopakerrosta ja siten heikentää huoneen vedenpitävyyttä.

Lopulta jäljellä on vain parantaa varastointia, nimittäin suorittaa sähköasennukset, asentaa tikkaat ja ovi sekä sijoittaa sisälle erityisiä vihannesten säilytyspaikkoja sekä telineet valmisteita ja tölkkejä varten.

Video

Tiilikellari: työjärjestys

Haluttaessa maalaistalon kellari voidaan rakentaa tiilistä. Voit luoda tällaisen rakennuksen omin käsin noudattamalla seuraavaa menettelyä.

Kellarin sijainnin lopullisen määrittämisen jälkeen, ottaen huomioon aiemmin ilmoitetut suositukset, voit välittömästi jatkaa vaaditun kokoisen kuopan kaivamista. Esimerkissämme reikä on 2 x 2 metriä.

Kun lattia ja seinät on tiivistetty perusteellisesti, jatkamme lattian kaatamista betonilaatta sen jälkeen vesieristys.

Seinien rakentamiseen käytettiin tiiliä yhdessä muurauspaksuuden rivissä.

Muuraustyön aikana sinun tulee jatkuvasti tarkistaa seinien tasaisuus milloin käyttämällä tasoa ja luotiviivaa!

Seinien jälkeen siirrytään kattoon. Tätä tarkoitusta varten puuhirret, esikyllästetty antiseptisellä koostumuksella, asennettu seiniä pitkin. Niille asetetaan lattia, jonka päälle asetetaan 25-30 senttimetrin kerros sahanpurua.

Puinen luukku toimii ovena sisällä. Älä unohda eristää sitä polystyreenivaahdolla, jotta aihioilla varustetut purkit eivät jäädy talvella.

Lopullinen rakenne kotitekoiseen tiiliseinäiseen kellariin on puinen harjakatto, jonka toiselle puolelle tulee Sisäänkäynti jossa reikä ilmanvaihtoa varten.

Kellarin maanpäällisen osan kehää pitkin on järkevää kaivaa pieni oja, jonne katolta tuleva vesi valuu tulevaisuudessa sateen aikana.

Mitä tulee ilmanvaihtoon, meidän tapauksessamme käytimme putkiparia, joiden halkaisija oli puoli metriä. Toinen asetettiin 20 senttimetriä katosta vinosti, toinen samalle etäisyydelle lattiasta.

Punatiilinen kellari

Tällaisen kellarin luominen, kuten muidenkin lajikkeiden tapauksessa, alkaa kaivaamalla enintään 3,5 metriä syvää kuoppaa. Tuloksena meidän pitäisi saada kaksi huonetta: portaikko ja eteinen.

Kaivan kaivamisen jälkeen tiivistetään huolellisesti portaiden askelmat, huoneen lattia ja seinät.

Vedämme betonia lattialle. Kun se kovettuu, voit jatkaa tiiliseinien asettamista.

On tärkeää korostaa, että seinien asennus voidaan aloittaa vasta, kun betoni on kovettunut ja saavuttanut noin 70 prosenttia jäykkyydestään!

Valssattu metalli asetetaan valmiiden seinien päälle, mikä toimii eräänlaisena pohjana tulevalle katolle.

Muotti asetetaan suoraan metallirunkoon ja betoniseos kaadetaan.

Kun betoni on täysin kovettunut, voit jatkaa kellarin maanpäällisen osan rakentamista punatiilestä. Lopussa katto asennetaan.

Tee-se-itse varastointi maassa

Ennen kuin jatkat kellarin rakentamista, on valmisteltava etukäteen kaikki tarvittavat piirustukset, laadittava ainakin alustava työsuunnitelma ja laskettava rakennusmateriaalien määrä. Suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon, että valmiin varaston tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

• Huoneessa on oltava hyvä ilmanvaihto;
• On tärkeää pitää sisäpuoli viileänä;
• Maanalaisessa osassa pitäisi olla autonominen järjestelmä sähkö;
• On tarpeen toteuttaa toimenpiteitä valmisteiden ja vihannesten suojelemiseksi hiiriltä;
• Kellarissa lämpötila ei saa olla liian ankara.

Kellarin jälleenrakennus dachassa

Ensimmäinen askel on poistaa kaikki maanalaisesta päällysteestä, jonka jälkeen voidaan siirtyä lehti- ja savikerrosten puhdistamiseen ja sen jälkeen rypyttimen purkamiseen. Olisi oikeampaa, jos lueteltu työ alkaisi tehdä reunasta keskustaan!

Seuraava askel on purkaa vanhat muuratut seinät palkeilla.

Säätiön järjestely . Tätä tarkoitusta varten kaivetaan kuoppa, johon luodaan muotti. Jotta kellari pysyisi sisällä suhteellisen lämpimänä, seinien tulee olla vähintään yhden tiilen paksuisia. Meidän tapauksessamme perustan korkeus saavutti 150 millimetriä.

Ennen betoniseoksen kaatamista muottiin asetetaan raudoitus, jonka halkaisija on 16 millimetriä, 3 riviä. Jokainen raudoitusrivi hitsataan yhteen käyttämällä metallinauhat. Vasta tämän jälkeen rakenne voidaan täyttää sementillä. Muotti puretaan muutaman päivän kuluttua.

Voit välttää ongelmia, jos hitsaat kahdeksastangon raudoitteeseen etukäteen, jopa perustuksen asennusvaiheessa!

Klaky tiiliseinät . Ensimmäinen tai, kuten sitä myös kutsutaan, nolla tiilirivi asetetaan suoraan perustan betonipinnan päälle töksillä. Keskellä sen yläpuolella on teräsmetallinauha, johon upotetut osat on kiinnitetty. Tämän ratkaisun ansiosta saavutetaan luotettava ja laadukas maadoitus.

Kaikki seuraavat rivit asetetaan puoleen tiileen, kun taas teräsnauhat tulee asettaa jokaisen rivin jälkeen. Tämä antaa kellarin seinille suuremman lujuuden. Liuskoja ei tarvitse liittää toisiinsa!

Kun rakennat kellarin seiniä omin käsin, on tärkeää varmistaa, että rakentamisen aikana materiaalien välillä ei ole tyhjiä rakoja. Muuten jyrsijät voivat tulevaisuudessa päästä kellariin niiden kautta.

Kun seiniä asetettaessa saavutetaan metrin korkeus, voit jatkaa raikkaan ilmanvaihdon järjestämistä, meidän tapauksessamme käytettiin viemäriputkia.

Voit järjestää kellarin seinien vedeneristyksen kattohuopalevyillä.

Laatan luominen ja ylävaljaat . Vasta 21 tiilirivin asettamisen jälkeen yläosa voidaan sitoa metallielementeillä. Tätä varten viimeisen tiilikerroksen päälle asetetaan kattomateriaalilevy, joka peitetään sitten maalla. Esimerkissämme vannettaessa käytettiin kahta profiilia I-palkista nro 12, jotka sahattiin keskeltä. Palkina käytettiin kiskon osaa.

Seuraava askel on kiinnittää tikkaat huolellisesti!

100 mm teräsbetonilattian kaataminen alkaa muotin asennuksella ja raudoituksen asennuksella. Sen jälkeen rakenne täytetään betonilla.

Kellarin rakennustöiden päätteeksi hienoimmasta murskeesta valmistettu tasoite täytetään sementillä, lattia eristetään 5 senttimetrin polystyreenivaahtokerroksella ja laitetaan luukku.

Sähköhuolto- ja viimeistelytöitä tehdään, joiden aikana riittää pelkkä seinien pintojen valkaisu.

Suorittaessaan viimeistelytyöt Muista sijoittaa katos ilmanvaihtoputkien päälle!

Ero kellarin ja kellarin välillä

Useimmissa tapauksissa kellari on järjestetty maanalaiseksi huoneeksi talon sisällä. Pääsääntöisesti sitä käytetään puutarhalaitteiden sijoituspaikkana, harvemmin työpajana jne. Kellari on rakennettu pääasiassa vihannesten ja tuotteiden säilytykseen. Lisäksi kellari on usein rakennettu erilliseksi huoneeksi, joka sijaitsee rakennuksen ulkopuolella.

Kuinka muuttaa kellari kellariksi omin käsin?

Jos maalaistalossasi on kellari, voit tarvittaessa muuttaa sen helposti kellariksi omin käsin - sinun tarvitsee vain sijoittaa telineet vihannesten säilyttämistä varten ja myös asentaa puinen väliseinä kellaritilan jakamiseksi. Samaan aikaan kellari vaatii tikkaat, tuulettimet ja valaistuksen.

Kellariin johtavien portaiden tulee pysyä mukavina ja ilman jyrkkiä askelmia!

Jos talvella kellarin lämpötila laski nollan alapuolelle, lisää seinän eristys. Ennen tätä on järkevää levittää seinien pinnoille sammutettua kalkkia tai sienilääkkeitä. Vaahtomuovi, lasieriste tai valssattu kattohuopa toimii lämmöneristysmateriaalina. Itse eristys on peitetty kuitulevy- tai vanerilevyillä.

Seinien lisäksi kellari saattaa tarvita lattian eristämisessä, joka toteutetaan polyeteenikalvon ja päälle asetettavan puun avulla. Tarvittaessa voit täyttää lattian bitumilla, luoda 5-6 cm sahanpurulattian, joka on peitetty päällä puulla.

Kuinka rakentaa kellari maalaistaloon?

Tavallinen kellari tehdään yksinkertaisen kuopan muodossa, jossa on betoniseinät, jonka päälle on sijoitettu katto. On suositeltavaa rakentaa tällainen rakenne korkealla paikalla niin, että runsaan veden aikana pohjavesi ei pääse maanalaiseen huoneeseen.

Työmääräys

1. Piirustusten valmistelu. Meidän tapauksessamme kellarin syvyys on 1,0-1,2 metriä, mitat - 1,5-2,0 metriä.
2. Kuopan kaivaminen erillisen kellarin tapauksessa.
3. Kaivon pohja täytetään 5-7 cm kerroksella murskattua kiveä tai kiviä, asennetaan teräsverkko ja muotti, jonka jälkeen sementti kaadetaan.
4. Kun betoni on kovettunut, voit jatkaa tiiliseinien asettamista.
5. Kellarin kehää pitkin seinien päälle asetetaan 50 x 50 millimetrin tangot. Luukku on asennettu, eristetty tavallisella polystyreenivaahdolla.

Valmiiden ratkaisujen tyypit

Tynnyrikellari

Tällaisen ratkaisun luomiseen käytetään korkealaatuista lasikuitua. Tynnyrin muotoinen kellari on täysin tiivis rakenne, joten se voidaan sijoittaa mihin tahansa paikkaan ja maahan. Valmiin tuotteen käyttöikä on 50 vuotta. Suunnitteluominaisuudet takaavat tasaisen sisälämpötilan, jonka ansiosta voit säilyttää vihanneksia ja ruokaa sisällä ilman vaaraa. Sijoittaaksesi sen omalle sivustollesi, sinun tarvitsee vain kaivaa reikä, sijoittaa kellari sisään ja täyttää tynnyri takaisin.

Valmiit mallit

Edellisen mallin tapaan monet perinteiset valmiit kellarit on suunniteltu kestämään 50 vuotta. Yleensä ne on valmistettu saumattomasta muovista. Niiden lisäksi sarja sisältää yleensä: pakkotuuletus, teräs portaikko, liesituuletin, sisäänrakennettu valonlähde jne. Asentaaksesi tällaisen tuotteen omin käsin, sinun on vain kaivettava vaaditun kokoinen kuoppa, asetettava laite sisään ja täytettävä rakenne takaisin niin, että vain suorakaiteen muotoinen luukku näkyy maan yläpuolella.

Kellari kapselin muodossa

Jos sinulla ei ole aikaa rakentaa kellaria omin käsin, voit ostaa valmiin rakenteen kapselin muodossa kaupasta. Ulkopuolelta tällainen tuote muistuttaa palloa tikkailla. Tuotteen asentamiseen, kuten muihin malleihin, riittää kaivamaan reikä, asettamaan astia sisään ja täyttämään tyhjiöt maalla. Vain sisällä oleva ovi näkyy maanpinnan yläpuolella.