Как делать кухонный гарнитур своими руками. Кухонная мебель своими руками, проще чем может показаться. Столешница и направляющие

Фух, ремонт закончен, очередь за мебелью. Начинаем, конечно же, с кухни.

Сделав просчеты у мебельщиков — начиная от гаражных самоделкиных и заканчивая известными брендами — я получил цифры (Киев) от 4 до 7 тысяч долларов (про итальянские и немецкие марки я умолчу). Это при том, что у кухни присутствует только нижняя часть. И это без учета стоимости техники, мойки, смесителя. Ну и не факт, что заплатив приличные деньги, вы получите соответствующий по качеству результат. Мой сосед отдал за кухню 3 тысячи — некорректные замеры, многократные выезды для "допилим на месте", недорогая фурнитура (доводчиками не пахнет), столешница вздулась через несколько месяцев использования.

Ценообразование у мебельщиков, как оказалось, довольно простое — суммарная себестоимость материалов умножается на коэффициент от 2 (гараж) до 3 и даже выше (бренд). Две трети стоимости технологичной кухни приходится на фурнитуру. Фурнитура для одного кухонного ящика полного выдвижения Blum Tandembox Intivo стоит немного меньше 100 долларов, но конечному покупателю каждый ящик обойдется в 200-300 долларов. Неплохая рентабельность, учитывая очень простую в сборке и отлично документированную фурнитуру, правда? Практически — это профит в 100-200 долларов за 15 минут работы. Хотите сделать что-либо нестандартное? Нет, это решительно невозможно! А на самом деле просто никто не хочет включать мозги.

Моей соседке гардеробную полностью и самостоятельно сделала её сестра. Это навело меня на размышления. Если подобное сделала девушка, то неужели я, большой любитель помастерить, с дипломом технического университета, не сделаю себе кухню вот этими своими сильными и волосатыми руками? Конечно сделаю, ёпта!

Итак, решение принято, собираем кухню самостоятельно!

В поисках своего решения и стиля, мы с женой рассмотрели тысячи фоток разных кухонь. В итоге сошлись в мнении, что легкость интерьера превыше всего и верхние шкафы нам не нужны — отказываемся от них в силу открытых полок из закаленного стекла. Для нижних шкафов выбрано единственно верное решение — ящики полного выдвижения. Бесспорным лидером в этих решениях являются продукты австрийской фирмы Blum, с ними и будем работать.

Конечно же, в любом деле есть много нюансов, а дьявол, как известно, в деталях. Пополняем теоретическую базу на форумах, на очень хорошем для этих целей сайте sdelaimebel.ru (посмотрите, какую мебель делают своими руками люди в разделе “Конкурс ”), изучаем фотографии. В интернете есть ответы на все вопросы.

Делим работу на этапы:

Замер

Еще на этапе ремонта я купил лазерный дальномер Leica Disto D2. Это очень удобная штука, которая в жизни пригодится не один раз, поэтому стоит не поскупиться.

В ходе замера я столкнулся с тем, что угол оказался не совсем прямым — 91 градус. И вот этот вот один градус даст нам пятисантиметровую дырку между стеной и задницей последней тумбы на трехметровом сегменте — это если мы будем собирать “правильно”, под прямым углом. Позже я покажу, как без труда решил эту проблему.

Разработка конструкции

Что же представляет собой кухонная тумба? Дно, две боковины, две узких планки, скрепляющие боковины сверху (делают так, только для экономии материала) и задняя стенка из тонкого ДВП. Это основа, на которую навешивается все остальное. Сложно ли сделать такое? Совсем нет. На этапе проектирования нам даже не надо знать, каким способом мы будет скреплять все эти запчасти воедино.

Существует несколько популярных программ для конструирования мебели. Некоторые делают это в автокаде, кто-то вообще не пользуется софтом и делает чертежи на бумаге. Я использовал PRO100 — она, действительно, проста до безобразия, вы освоитесь в ней за пару часов.

Вот что получилось у меня в результате проектирования:

Все что касается продукции Blum — великолепно — просто образец немецко-австрийской инженерной мысли. Используйте фирменную программу Blum Dynalog и, как итог, вы получите чертежи со всей необходимой для установки фурнитуры разметкой:

Детали проектирования я расскажу ниже, на примере фотографий готовых изделий.

Закупка кухонной техники

Я купил духовку и индукционную варочную поверхность Gorenje, вытяжку Eleyus, мойку Franke Java, смеситель с системой фильтрации Grohe Blue.

Заказ дров (ДСП, ДВП, фасады)

Результатом проектирования должен стать Excel-файл, содержащий перечень всех необходимых нам панелей. Вот такой:

В отношении материалов, мой выбор был таков:

— ДСП Egger Cappuccino 18mm в качестве материала корпусов
— ДСП Egger Platinum White 16mm в качестве материала для ящиков
— ДВП Egger для задних стенок корпусов
— Крашенный МДФ в качестве фасадов

Теперь нюанс! У компании, куда мы придем, есть складская программа ДСП — это те варианты толщин и цветов, которые они держат на складе постоянно в больших количествах. Если то ДСП, которое вам необходимо, присутствует в складской программе, вы заплатите за столько квадратных метров, сколько вам надо. А вот если не входит — вам придется покупать ДСП листами. Один лист, в случае ДСП Egger — это 5,8 кв.м. И если вам необходимо 6,3 кв.м. все равно придется купить два листа.

Компании, которые занимаются порезкой и кромкованием ДСП, производством фасадов, сегодня можно встретить практически в любом областном центре страны. Вы им — чертежи и деньги. Они вам — все ваши дрова в упакованном виде с доставкой хоть в квартиру, хотя мне, например, пришлось попотеть и затаскивать эти сотни килограммов от подъезда в квартиру.

Порезка и кромковка ДСП, ДВП, фасады, доставка — все это обошлось мне в 650 долларов.

Заказ фурнитуры

Я купил:
— 12 наборов для ящиков полного выдвижения Blum Tandembox Intivo
— 2 петли + bluemotion для дверцы под умывальником
— 1 выкатная сетка с доводчиком под духовку

Детализация:

Закупка инструмента

Сразу предупрежу — без шуруповерта в сборке мебели делать нечего! Там совершенно ебовое количество шурупов. И китайские одноразовые поделки за 40 баксов вам не помогут. Нужен серьезный, хороший шуруповерт. Не скупитесь, в жизни он пригодится еще не один раз.

Итак, в начале процесса имеем:

Первым делом, отнесем дрова на балкон и рассортируем по тумбам. Благо, на каждом элементе присутствует наклейка, соответствующая номеру детали в вышеприведенном списке деталей:

Ну и, пожалуй, начнем!

Соединение на шкантах требует точности подгонки ответных отверстий в 0,5 миллиметра. Такой результат сложно достижим без применения специального инструмента. Поэтому, был приобретен такой вот инструмент:

Итак, наша задача, собрать первую тумбу и понять, растут ли наши руки из жопы, или все-таки из плеч. Берем боковину, будем делать отверстия, которые будут соединены с дном шкантами. Обратите внимание на ограничитель глубины сверления на сверле. Для чего он нужен, надеюсь объяснять не нужно. Бзззынь:

Вот что у нас получилось:

Отверстия по бокам — 40 мм. от краёв, центральное посередине. Ширина боковины (это имеет значение, расскажу позже) — 560 мм. Кондуктор работает в режиме как сверления ответных отверстий, так и копирования. Копируем на вторую боковину. Таков принцип работы кондуктора для сверления ответных отверстий, показываю на примере царги:

Напомню, что при соединении на шканты, важна точность сверления ответных отверстий (плюс-минус полмиллиметра). С данным инструментов у меня ни разу не возникло проблемы с этим — детали входили друг в друга с небольшим усилием. Это приспособление сильно сэкономит ваше время — я, ради интереса, попытался сделать ручную разметку на тестовых кусках ДСП — это в разы больше времени и намного большая вероятность ошибки.

Вот дно ящика с уже просверленными ответными отверстиями под боковины:

Я просверлил 20 отверстий и вуаля, мои руки таки растут не из жопы:

Двигаемся дальше

Просто, как дважды два. Если ошибетесь в пределах 3 миллиметров — все равно все будет отлично работать. Прекрасная техника!

Смонтировать ножки — тоже ничего сложного. Главное задать себе стандарт по их расположению и следовать ему на всех тумбах:

Еще одна тумба (самая широкая, 80 см.) поспела. На ней уже стоят направляющие и ножки.

Совершенно не стоит переживать по причине некоторой хлипкости изделия — как только будет смонтирована задняя стенка — тумба нальется приятной прочностью. Здесь показан начальный этап крепления задника — низ прихвачен двумя шурупами по бокам, промерены диагонали и углы, верх прихвачен струбциной к царге. Теперь можно смело лупить шурупы (сделав предварительную сверловку двух-миллиметровым сверлом):

Ну вот, как бы уже есть прогресс:

Готовим фасады. Слева на фасаде — сверлильный кондуктор (тот же Wolfcraft), правее — ручной зенкер:

Процесс сборки ящиков, к сожалению не заснял, но с этой фурнитурой это очень простая работа. На один ящик уходит 10-15 минут. Три часа работы и фасады уже на ящиках:

Здесь в дело вступил электролобзик — им я пропилил отверстия под розетки, после чего просиликонил открытый рез. Ну и навесил блок управления фильтром и держалку самого фильтра:

Когда все тумбы были готовы, пришло время их воссоединить. На этом этапе важно, регулируя ножки, вывести их в уровень — то есть верх тумб должен лежать в одной плоскости. Зажимаем тумбы между собой струбцинами, и обязательно делаем “подкладку” — деревянный брусок, в который выйдет сверло. Если этого не сделать — на выходном отверстии появятся серьезные сколы.

Ну и монтируем петли — крокодилы, как их называют настоящие мебельщики (я ненастоящий). Отверстия под петли были заказаны — вообще их можно сделать самому, для этого существует сверло Фостнера.

Привез столешницу, Luxeform Boston 38 мм. Просил сделать вырезы, сделали, но, смотрите, как интересно:

В принципе, они правы. Транспортировать массивную столешку с полным вырезом — риск — может поломаться. Пришлось поработать лобзиком. Рез обязательно нужно засиликонить — открытый торец ДСП быстро вспухнет, если этого не сделать. Ну и здесь же можно увидеть, как решился вопрос с тупым углом — все весьма просто нивелируется. Естественно, я предварительно делал чертеж с расчетом геометрии.

Небольшая засада поджидала с раковиной. В инструкции написано “Товарищ, возьми керн и ебни хорошенько по центру наклейки”. С обратной стороны, в том месте, где должны быть отверстия, сделан пропил — вот как раз как на столешнице. Взял я керн, взял молоток и давай, осторожненько так, тюкать по мойке за 500$. Рука не поднималась, сердце сжималось. В общем, я презрел инструкцию, сделал отверстия по кругу, после чего разочек тюкнул, обработал напильником и все стало хорошо:

С сантехникой я тоже справился:

Ох, как же я извел себя с выбором крана… Фильтрованная вода нужна, но выводить этот мерзкий дополнительный краник мне совсем не хотелось - я задался целью найти кран с подачей как фильтрованной, так и водопроводной воды. Выбор подобных смесителей на рынке крайне скуден. Я был дико обрадован, когда нашел такую штуку, как Grohe Blue. Его прелесть как бы в том, что это не только смеситель, но и фирменный фильтр, а такой компании, как Grohe, я готов доверять вслепую. В итоге мы очень довольны.

Если нет возможности купить готовую мебель, можно сделать кухонный гарнитур своими руками. Это выгодное решение для небольших помещений, к которым сложно подобрать комплекты модулей от производителей.

Похожие статьи:

Плюсы и минусы самостоятельного создания кухонного гарнитура

Многие потребители уверены в том, что корпусная мебель изготавливается в больших цехах под контролем сложной аппаратуры. Но в реальности подавляющее большинство недорогих модульных кухонь производят частники. Ничего сложного в этом процессе нет. Поэтому нет никаких препятствий для того, чтобы сделать своими руками кухонный гарнитур в домашних условиях.

В больших цехах производят раскрой полотен, из которых впоследствии собирают модули. Можно и самостоятельно сделать распиловку с помощью электролобзика. В этом случае вряд ли удастся достичь высокой точности размеров деталей. Но и этот способ позволяет получить мебель не хуже покупной. Как сделать кухонный гарнитур своими руками, подскажут пошаговые инструкции.

Первый этап в разработке конструкции модулей – выполнение замеров кухни, в которой он будет установлен. Для этой цели потребуются:

• рулетка;
• карандаш;
• листок бумаги.

На кухне измеряют все расстояния и записывают их. Учитывают местонахождение водопроводных и канализационной труб, вентиляционного отверстия. Эти данные впоследствии понадобятся для составления чертежей мебели. Без них невозможно качественное изготовление кухонного гарнитура своими руками. Все расстояния замеряют с точностью до миллиметра. Большую помощь в этом окажет лазерный дальномер.

Подготовка чертежей и схем

Независимо от того, самостоятельно вы будете выпиливать детали или закажете их изготовление на мебельном производстве, вам потребуются чертежи и схемы. Они необходимы для раскроя материала. Схемы можно набросать от руки, но более правильным решением будет использование программ 3Д моделирования. С их помощью создают полноценный проект гарнитура для кухни.

При конструировании тумб нижней линии учитывают габариты техники, которая будет расположена под столешницей или встроена. На этапе проектирования также решают вопрос со способом монтажа вытяжки и вывода ее в систему вентиляции.

Кухонный гарнитур своими руками собирают из отдельных деталей, которые выпиливают по заданным размерам. Тем, кто не имеет опыта в изготовлении корпусной мебели, рекомендуется сначала выполнить черновую сборку. Для этого подойдут тонкие черные саморезы, которые на 1-2 см меньше выбранных в качестве крепежей. После чего станет ясно, как правильно выполнять распиловку, изготавливая детали, и какие были допущены ошибки.

Пошаговая инструкция поможет не ошибиться в последовательности работ при самостоятельной сборке.

Техника сборки тумбы:

1. Полотно, которое будет являться дном тумбы (горизонталь), укладывают на ровную поверхность.
2. К горизонтали приставляют под прямым углом боковую стенку.
3. Дрелью со специальным сверлом (тонким) высверливают отверстия под конфирматы. Сверло должно пройти через полотно боковой стенки и войти в торец горизонтали.
4. Вкручивают винты.
5. Аналогичным образом крепят вторую боковую стенку.
6. Соединяют боковые стенки с задней с помощью саморезов.
7. Крепят направляющие для выдвижного ящика.
8. Навешивают дверки для кухонного гарнитура на петли-крокодилы.

Монтаж верхних шкафчиков аналогичен:

• Собирают дно и боковые стенки.
• Усиливают конструкцию с помощью задней стенки.
• Крепят верхнюю горизонталь.
• Монтируют полочки
• Навешивают дверцы.

Задние стенки изготавливают из листов ДВП и крепят не на саморезы, а на скобы. Можно использовать в этих целях тонкие гвозди и молоток. Если конструкция массивная, заднюю стенку фиксируют на шурупы.

Интерьер современной кухни из дерева

Мебель из натурального дерева, к тому же сделанная вручную, имеет массу достоинств. Среди них на первом месте стоит экологичность, что немаловажно в наш век искусственных материалов. Такой гарнитур и выглядит солиднее, чем аналог из МДФ или ДСП. А правильный выбор древесины и ее соответствующая обработка позволит мебели прослужить долгие годы. Конечно, натуральный материал - удовольствие не из дешевых, но цена кухни, сделанной своими руками из дерева, будет на порядок ниже фабричного варианта. К тому же деревянными можно сделать только фасады, а для остальных частей взять ДСП и фанеру.

Деревянный буфет для кухни

Виды древесины для кухонной мебели

Выбор древесины для гарнитура играет не последнюю роль. И хотя известно более 40 видов дерева, которые используются в мебельной промышленности, но для корпусной мебели подойдут не все. Мягкие породы, такие как ель, сосна, вишня, больше подходят для выполнения фасадов и декорирования. Твердые же сорта дерева: бук, дуб, тис, орех, труднее поддаются обработке, но рассчитаны на большие нагрузки.

Таблица цветов и фактур различных деревьев

Выбирая нужную породу дерева, стоит учитывать ее особенности. Среди наиболее распространенных сортов выделяются следующие:

• Дуб. Идеальный вариант для кухни с ее микроклиматом: меняющейся температурой и повышенной влажностью. Древесина из дуба не подвержена гниению, прочна и прослужит не одно десятилетие.
• Бук. Обладает твердостью, аналогичной дубу и имеет красивый рисунок. Применяется для изготовления кухонных гарнитуров реже, но требует обработки водоотталкивающими веществами.
• Сосна. Такой материал имеет не самую высокую прочность, но идеален в обработке. Прекрасно подойдет для изготовления полок, фасадов, небольших секций.

Кухонный гарнитур из натурального дуба

Определившись с породой дерева, проверьте качество приобретаемого материала. Поверхности досок не должны иметь сучки, трещины и прослойки. А годовые кольца должны присутствовать плотно и равномерно.

Столешницу можно заказать из искусственного камня или других современных материалов. Если же планируется использовать все то же дерево, то стоит его тщательно обработать водоотталкивающими составами. Примеры таких вариантов можно увидеть на фото.

П-образная кухня из дерева, сделаная своими руками

Проектирование и замеры кухни из дерева

Первый ответственный шаг - проектирование и замеры. Для самостоятельного изготовления кухонного гарнитура из дерева требуется последовательность некоторых действий.

Схема кухонного стола для самостоятельного изготовления

Для начала требуется определиться с формой кухонной мебели, будет ли она располагаться в одной линию или иметь П-образную или Г-образную форму. Если кухня достаточно просторная, в центре помещения можно сделать остров или многофункциональный стол. Дальше рисуем план будущей кухни, где обязательно указываем размеры стен, ширину и высоту. Здесь же отображаем схемы коммуникаций: выключатели, розетки, расположение проводки, трубы газовые, водопроводные и канализационные. Планируем свой дизайн - распределяем места для секций под продукты и кухонные принадлежности, располагаем газовую плиту и мойку, холодильник. От правильной установки всех элементов зависит удобство во время использования помещения.

Чертёж будущего кухонного гарнитура

Знайте! Кухонную технику, раковину, варочную плиту располагаем поблизости от соответствующих коммуникаций. Это будет намного практичнее, чем наращивать трубы и переносить бытовые приборы.

Деревянная кухня своими руками

После того как будет определено расположение всех объектов кухни и их назначение, предстоит составить подробный чертеж, где нужно указать все размеры. Здесь учитываются такие параметры:

• Высота нижнего и верхнего яруса шкафов;
• Расстояние между ярусами;
• Размеры каждого шкафа, тумбы;
• Расположение выключателей и розеток.

Опираясь на составленный чертеж, рассчитывают количество материала, дополнительные вставки из стекла или зеркала, нужную фурнитуру (кронштейны, петли, ручки и другое).

Сборка кухонной мебели своими руками

Необходимые инструменты

Сделать кухню из дерева своими руками - задача не из легких. Хорошо, если уже есть навыки работы с подобным материалом. В случае отсутствия таковых для начала стоит попробовать смастерить что-нибудь простое, например, полку.

Инструмент для изготовления мебели

У домашнего мастера обычно имеется комплект необходимого инструмента. Для изготовления мебели могут потребоваться:

• Строительный уровень для выравнивания поверхностей;
• Карандаш, рулетка, угольник для точных измерений;
• Электролобзик или ножовка для самостоятельного распила материалов;
• Дрель со сверлами для получения отверстий;
• Шуруповерт или отвертки для крепежа;
• Наждачная бумага или шлифовальная машина для зачистки поверхностей.

Инструменты необходимые изготовления кухни из дерева своими руками

Каждый домашний мастер может дополнить список по своему усмотрению.

Важно! Если не уверены в том, то сможете ровно и четко распилить материалы, стоит обратиться к профессионалам. Кроме того, они сделают и необходимые отверстия для ручек.

Сборка отдельных элементов кухонного гарнитура

После того как будут приготовлены все необходимые инструменты, закуплена нужная фурнитура, распилены все части будущей мебели, нужно все деревянные составляющие тщательно отшлифовать, отполировать и, обработав антисептиком, покрыть несколькими слоями лака.

Сборка кухни из дерева своими руками

Процесс сборки начинается со шкафов нижнего уровня. Монтаж производится по единой схеме:

• Собирается коробка из нижней, верхней и боковой частей. Монтируются полки, если они задуманы стационарными. Для простых выдвижных ящиков крепятся направляющие. Более сложные системы плавного выдвижения имеют свои подробные инструкции по установке.
• Собираются выдвижные ящики. С тыльной стороны прикручивается фанерная заготовка. С нижней стороны размечаются и монтируются с помощью шурупов ножки.
• В последнюю очередь на боковые стороны вешаются дверцы, на которых крепятся ручки. Теперь шкафчик осталось заполнить вынимающимися элементами: различными сетками, поддонами, ящиками.
• Таким образом собираются шкафы нижнего ряда кухонного гарнитура. Затем приступаем к элементам верхнего уровня.

Нижние ящики для кухни из деревянного массива

Монтаж

После того как будут собраны все модули, приступают к монтажу всего гарнитура. Собирается он в чистом отремонтированном помещении, с заранее подготовленными стенами и выровненными полами.

Процесс сборки кухонного стола из дерева своими руками

Сначала устанавливают шкафы нижнего уровня. Их монтируют в единую линию по строительному уровню, а следом соединяют друг с другом при помощи стяжек.

Сборка шкафов из дерева для нижнего уровня своими руками

Их крепят в заранее сделанных отверстиях и затягивают. На выровненные шкафчики укладывают полотно столешницы, в котором вырезают отверстия для мойки и другого оборудования.

Монтаж нижних кухонных ящиков из дерева

Теперь приступают к установке верхнего ряда шкафов. Они вешаются на стене на высоте, удобной для роста владельца. Чтобы шкаф был надежно укреплен, используют навесы с рейкой или в виде планок.

Установка верхних шкафчиков

Рассчитывают и расстояние между двумя ярусами шкафов. В стандартных кухнях оно составляет приблизительно 65 см. Но можно делать все индивидуально, учитывая рост хозяев дома. Кухонный фартук собирают до установки мебельного гарнитура. После того как все элементы кухни будут установлены на свои места и закреплены, остается заняться монтажом электроприборов, варочной плиты, мойки, вытяжки.

Деревянная кухня с открытыми полками в сборе

Кухонные гарнитуры от домашнего мастера, выполненные по качественным чертежам, из хороших материалов и при помощи грамотной и добротной сборки, не уступают по своему внешнему виду и функциональности фабричным аналогам. Что может получиться, если сделать кухонный гарнитур из дерева своими руками, можно увидеть на представленных фото.

Экологичное решение для вашей кухни, эстетичность и элегантность вашего интерьера, и сближение с природой — все это идеально сочетается на кухне из дерева. Подобрать подходящие вам породы дерева, и заказать кухню по своему вкусу можно на сайте http://look-wood.ru

https://youtu.be/f_n50Pq_9Sc

Фотогалерея (51 фото)

9. Сушка, сборка и установка шкафов на свои места кухни. На этом этапе уже было видно итоговую версию кухни. Лак, морилка и шлифовка сделали свое дело - красотища. Установка на места в помещении производилась за 3 часа, уж очень хотел скорее установить все на свои места. Сначала я повесил верхние шкафчики по заранее установленным направляющим. После чего собрал и установил основные, нижние шкафы без установки фасадов.
10. Изготовление столешницы. Столешница отдельная "песня". Я хотель тоже свою собственного изготовления. Порыскав в инете нашел несколько вариантов и остановился на столешнице с основанием из фанеры с облицовой карамогранитными плитками. Вот тутописан процесс изготовления столешницы. Вобщем то добавить тут нечего, все ясно из описания. От себя добавлю лишь, что ножки для шкафов нужно выбирать действительно хорошие и крепкие, чтобы могли выдержать всю конструкцию вместе с содержимым шкафов.
11. Установка элементов и механизмов закрывания/открывания на дверцы и полок шкафов. Ответственный пункт. Важно правильно выбрать петли и ролики, чтобы они соответствовали всем потребностям вашей кухни, чтобы были обеспечены углы поворота и выхода/выезда/выполза дверей и полочек кухни. На каждом изделии, будь то петля или ролики, указаны размеры которые необходимо соблюдать и выдерживать при его установке. Соблюдая эти указания особого труда установить их на место не составит. Конечно же для их установки потребуется наличие специальных инструментов, например таких как сверло форстнера. Штука недорогая поэтому можно купить. Важно соблюсти симметричность при установке петель и роликов, чтоб двери или полку не перекосило при закрытии/открытии.
12. Изготовление фасадов кухни (цикл по п.3-8) с фрезеровкой торцов и рисунка на лицевой стороне. Фасады я изготавливал так же вручную. Поначалу хотел заказать, но узнав цену и посмотрев на образцы решил, что и сам смогу сделать по крайней мере не хуже. Опять же пришлось купить ручной фрезер. Брал не самый дешевый, а предпоследний по цене. Работа будет разовая и дорогой фрезер смысла брать нет, он мне не нужен. Порядок работы по изготовлению фасадов аналогичен указанным в пунктах 3-8. Покрытие морилкой и лаком аналогично и каркасу. Вот только отличие в нанесении фрезой рисунка на лицевые поверхности фасадов. Ну фрезер я купил, руки тоже есть. На обрезках потренировался и приступил к основным делалям. Начал с маленьких дверок. Для них был изготовлен свой шаблон по которому фрезой был перенесен рисунок повторяющий арку в проходе кухни и комнаты. После пришел черед больших дверей фасадов. Для них был изготовлен свой шаблон, побольше, такой же конфигурации. По торцам я обработал фасады кромочной фрезой, рисунок переносил пазовой фрезой. Фрезы дорогие, я брал по 500 рублей за штуку, купил их две: одну кромочную и одну пазовую. Добавлю что работы по фрезеровке нужно выполнять на улице, открытом воздухе: очень много пыли и стружки. В квартире тоже можно, но пылесос придется чистить часто:)
13. Установка стеклянных частей, полок и поддонов для сушилки посуды в шкафы, мойки. После сборки и установки всех частей кухни на свои места можно установить начинку. Стекляные части привинчивал используя специальный крепеж для стекол. Поддоны и сушилки покупал готовые под свой размер - установка самая простая, на шурупах.

Кухня и шкаф-купе – это почти самые простые в сборке виды мебели для начинающих мастеров (не считая только тумбочек и полок). Вообще мебель для гостиной и спальни обычно требует более серьёзного подхода, использования нестандартных материалов, стекла. Эта статья поможет начинающим понять, как сделать мебель самостоятельно.

Дерево в чистом виде уже практически не используют в корпусной мебели; массив считается дорогим элитным материалом.

Сейчас дерево заменяют более дешевым материалом – ламинированным ДСП (сокращенно ЛДСП). Чаще всего эти плиты имеют толщину 16 мм, в продаже также можно найти ЛДСП толщиной 10 и 22 мм. 10-мм листы обычно используют для заполнения дверей шкафов-купе, а 22 мм - для книжных шкафов и полок, где требуется высокая прочность на изгиб. Также иногда с помощью элементов из ЛДСП 22 мм декорируют конструкцию.

Почти все детали мебели делают из ЛДСП 16 мм (кроме дверей и фасадов).

Ламинированный ДСП

Распил ЛДСП производится на специальных станках по направляющим. Конечно, можно отпилить его и дома с помощью электролобзика, но на краях тогда будут сколы и волнистые неровности. Ровно отпилить лобзиком ЛДСП в домашних условиях практически нереально.

Кромки

Самое уязвимое место ЛДСП – его спил. Через него влаге проникнуть внутрь легче всего, поэтому при плохой защите вскоре торцы могут разбухнуть. Поэтому торцы закрывают с помощью кромок, их есть несколько видов.

• • Меламиновая кромка – самая дешевая, но некачественная. Наклеить её можно в домашних условиях с помощью утюга.

• • ПВХ-кромка 0,4 и 2 мм – оптимальный вариант. Её можно приклеить только на специальном станке, поэтому делают её сразу при заказе распила. Для экономии средств 0,4 мм клеят на невидимые торцы, а 2 мм – на внешние, которые будут испытывать постоянные нагрузки и трения.

• • Кромка АБС – похожа на ПВХ, только сделана из экологичного материала.
  • Врезной Т-образный профиль – вставляется в предварительно сделанный фрезой паз. Используется редко.

• • Накладной П-профиль – легко можно наклеить в домашних условиях на жидкие гвозди. Главный минус – края будут на несколько миллиметров выступать, поэтому под него забивается грязь. С другой стороны, этот недостаток позволяет скрывать некачественный срез.

Фасады

Кухонные фасады и дверцы мебели обычно сделаны из более изящного материала. Но если вы делаете дверку выдвижного ящика внутри шкафа-купе, которую никто не увидит, для неё можно использовать и обычный 16 мм ЛДСП с ПВХ кромкой 2 мм. А вот шкафы на кухне должны выглядеть более презентабельно.

Фасад – это отдельный мебельный элемент. Обычно его изготавливают на заказ. Если размеры у фасадов нестандартные, их изготовление может занять несколько месяцев.

По стандартным размерам можно легко сориентироваться: обычно фасады делают на 2 мм меньше самого шкафа с каждой стороны. Поэтому для стандартного шкафа 600 мм используют фасад 596 мм.

Высота кухонного шкафа также зависит от фасада и составляет от 715 до 725 мм для напольных шкафов (без ножек) и невысоких навесных, и 915-925 мм для высоких навесных шкафов.

Виды фасадов

• • Фасады из ламинированного МДФ. Это прессованный материал, более влагостойкий и плотный, по сравнению с ДСП. Чаще всего поверхность ламинируют «под дерево». Но какой бы прочной ни была плёнка, со временем на краях она может отойти и треснуть. Главный плюс этого материала в низкой цене и быстром изготовлении.

• • Кроме стандартных глухих фасадов, бывают и варианты с фигурными вырезами под витраж. Стекло крепят на накладку с обратной стороны.
  • Софтформинг – такие фасады похожи на обычные МДФ, но имеют характерную двухцветную раскладку с рельефом с двух сторон. Их можно использовать только в сухих помещениях, спальнях или гостиных.

• • Постформинг – еще более качественные и долговечные изделия. Тонкий пластик по краям заворачивают на 90° или 180°, за счет чего исключены лишние швы на углах. В качестве основы используют ДСП или МДФ плиты. Обычно постформинг делают строгой формы, без излишних вычурных декоративных элементов.

• • Пластиковые фасады – качественные, но дорогие. Состоят из основания (ДСП/МДФ), облицованного с обеих сторон толстым пластиком. Они всегда имеют строгий дизайн и плоскую поверхность, глянцевую или матовую. Края плиты иногда защищены с помощью АБС кромки или алюминиевого профиля. В последнее время особенно популярен суперглянцевый акриловый пластик.

• • Фасады из дерева и шпона – подойдут для любителей натуральных материалов, но стоят они дорого. К тому же, по поводу экологичности идут долгие споры: есть мнение, что лака и пропиток здесь столько, что от дерева осталось только одно название.

• • Крашеные фасады под эмаль. Имеют существенный недостаток – поверхность уязвима к появлению царапин и деформаций, имеет низкую химическую стойкость. Раньше были популярны благодаря насыщенному цвету, но с приходом глянцевого акрилового пластика все изменилось.

• Алюминиевые фасады со стеклом – подойдут для кухни в стиле хай-тек. Выглядят современно, но сложны в изготовлении и монтаже. Для их крепления используется нестандартная фурнитура.

Задние стенки и дно ящиков

Заднюю стенку и дно ящиков чаще всего делают из ЛДВП. Гладкая сторона листа должна смотреть внутрь шкафа/ящика. Толщина листов – 3-5 мм, цвет подбирается под ЛДСП.

Некоторые предпочитают крепить ЛДВП на мебельный степлер, но так делать нельзя. Со временем скобы расшатаются и конструкцию может перекосить. Про дно ящиков и говорить не стоит – степлер для крепления явно не подойдет.

Иногда его вставляют в подготовленный фрезой паз, но все размеры должны совпадать до миллиметра.

Чаще всего ЛДВП крепят на гвозди или саморезы. Лучше использовать саморезы с пресс-шайбой, но перед их вкручиванием необходимо просверлить отверстие, иначе изделие может треснуть.

В редких случаях, например, для создания «ребра жесткости» в высоком шкафу или в ящиках с высокими нагрузками, ДВП заменяют на ЛДСП. Эти материалы также можно комбинировать.

Столешницы

Столешница – горизонтальная рабочая поверхность, на которой можно готовить еду, есть, читать, писать и т. д.

У большинства офисных и письменных столов, а также у дешевых обеденных, столешница из такого же ЛДСП, что и основные детали. Толщина составляет 16 или 22 мм, обязательно обрамление ПВХ кромкой 2 мм.

Для кухни используют специальные столешницы. Они представляют собой лист ЛДСП толщиной 28-38 мм, который сверху обтянут долговечным пластиком по технологии постформинг. Влагостойкие столешницы имеют зеленый цвет на срезе, а обычный ДСП – серый. Правильная кухонная столешница должна иметь каплесборник, который будет предотвращать попадание стекающей жидкости на фасады и в ящики.

Слабое место таких столешниц - край спила. Обычно их закрывают простой меламиновой кромкой, поэтому они приходят в негодность уже в первый год эксплуатации. Чтобы избежать этого, рекомендуется защищать края специальными алюминиевыми профилями (торцевая планка), а для защиты от влаги предварительно промазать спил силиконовым герметиком.

Также есть и другие виды профиля: угловая и соединительная планка, которые нужны для стыковки нескольких шкафов с разными столешницами.

Еще один элемент – декоративный уголок, который закрывает щель между стеной и столешницей.

Для отделки фартука иногда используют стеновую панель. В отличие от плитки или мозаики, она более практичная благодаря отсутствию швов и недорогая, по сравнению со стеклянными фартуками.

Крепление столешницы к шкафам делается снизу на короткие саморезы к горизонтальным распоркам, чтобы не портить гладкую лицевую поверхность.

Столешницы из натурального или искусственного камня более качественны и более долговечны, чем остальные. Натуральный камень тяжелый и требует особого ухода из-за высокой пористости. А искусственный камень не имеет таких недостатков, ему можно придать любой размер и форму. Главный минус каменных столешниц – высокая цена, для маленькой кухни они стоят от 40 тыс. руб. и более.

Альтернативный вариант - столешница из плитки или керамогранита. Сделать её можно самостоятельно, но плитку нельзя крепить на обычную фанеру или ДСП. Предварительно основание необходимо обшить цементно-волокнистыми листами.

Расположение деталей

Деталью называется любой элемент корпусной мебели: крышки, столешницы, стенки, фасады, полки. Каждая деталь может быть либо вложенной, либо накладной. Правильный выбор типа расположения очень важен.

Рассмотрим примеры двух кухонных шкафов: один из них будет стоять на ножках, а второй будет подвесной.

Напольный шкаф:

Как видно на фото, эксплуатационное напряжение в напольном шкафе направлено вниз от крышки и в первом варианте естественным образом передается через детали на ножки шкафа.

Во втором, неправильном варианте нагрузка передается через конфирмат (мебельный шуруп), и из-за этого его будет вырывать на излом из детали.

Навесной шкаф:

Во втором примере все наоборот: нагрузка будет идти на нижнюю полку, а точка крепления будет находиться сверху.

Если применить здесь такую же схему крепления, как и в напольном шкафу (1 вариант), все 4 болта будут постоянно находиться под нагрузкой на вырывание из дерева. Поэтому лучше, если конфирматы будут испытывать нагрузку на излом (см. схему «правильно»).

Мебельный крепеж

Мебельный крепеж – это метизы (металлические изделия), которые используют для соединения деталей. Чаще всего соединения выполняют под прямым углом.

• • Деревянные шканты – вставляются в заранее просверленные отверстия в обеих деталях. Используют их для предварительной фиксации и усиления нагрузки «на срез», затем детали фиксируются более надежным способом.

• • Мебельные уголки – популярный, но устаревший вид мебельного крепления. Среди минусов: внешний вид, расшатывание со временем и громоздкость.

Главный недостаток такого вида крепления – вкрученные заподлицо шляпки остаются на виду. Чтобы скрыть их, используют пластиковые заглушки под цвет ЛДСП.

Мебельная фурнитура

• • Ручки – тут все понятно. Крепятся обычно на винты.
  • Ножки – удобны в помещениях, где часто делается влажная уборка пола, например, на кухне. От ежедневного контакта с водой любая древесина, а особенно ДСП, быстро испортится. Кроме того, за счет ножек можно выровнять мебель на неровных основаниях.
  • Силиконовый демпфер – дешевая, но очень полезная деталь, которая позволяет снизить шум ударов от дверц шкафов. Приклеивается сверху и снизу на дверцу или торец шкафа для смягчения удара.

• • Мебельные петли. Круглые вырезы под них (присадки) в фасадах можно сделать в любом мебельном цехе, если производитель не сделал их заранее. Петли отличаются градусом открывания дверок. Стандартные петли имеют угол открытия 180°, а в закрытом положении – 90°.
    Петли имеют специальный механизм, позволяющий регулировать дверцы по высоте и глубине посадки. Для стеклянных дверей продаются отдельные петли, в них можно зажать стекло без сверления отверстия.

Из недорогих производителей фурнитуры можно порекомендовать китайский Boyard, из серьёзных мировых – австрийский Blum.

Ящики и направляющие

Есть много способов изготовления мебельных ящиков. Самый простой из них – собрать периметр из ЛДСП. Если требуется красивый фасад, его прикручивают внакладку на основной каркас изнутри (как и столешница). Также фасад можно закрепить на эксцентрики в качестве четвертой стенки ящика.

Направляющие для ящиков делятся на роликовые или шариковые.

• • Роликовые направляющие обычно крепят ко дну ящика. Он будет ездить по ним на двух роликах. Пара таких направляющих стоит около 150 руб., но использовать их крайне не рекомендуется. Главный минус в том, что они не позволяют выдвигать ящик полностью, тяжелый ящик в открытом более, чем наполовину, положении может попросту упасть.
  • Шариковые направляющие, или как их еще называют, «телескопические направляющие полного выдвижения» способны увеличивать длину ровно вдвое. Внутри у них множество шариков, как в подшипниках, поэтому они обеспечивают плавный ход.

• Помимо этого, у Blum есть метабоксы и тандембоксы. Это уже готовые боковые стенки ящиков с установленными направляющими. Остается только установить фасад, заднюю стенку и дно.

Двери для шкафов-купе

Шкаф купе бывает отдельный (с боковыми и задней стенкой), или встроенный в нишу или угол (с одной боковой стенкой). Внутреннее наполнение может быть любым: обычные полки и антресоли, выдвижные ящики и корзины, штанги для одежды, специальные вешалки для брюк, галстуков и т. д.

Шкаф-купе обычно имеет 2-3 двери. Они состоят из профилированной рамки, внутрь которой вставляют декоративные элементы: зеркала и стекла, ЛДСП, листы ротанга, бамбука, искусственной кожи (на основе). Каждая дверь может быть собрана из комбинации нескольких таких материалов, которые разделяются алюминиевым профилем. По ширине не рекомендуется делать двери более 1 м.

Стандартные профили рассчитаны на толщину полотна 10 мм. Но как вставить в него зеркало толщиной 4 мм? Для этого на кромку зеркала надевают силиконовый уплотнитель. Чтобы в случае удара битое стекло никого не поранило, нужно заказывать зеркало с приклеенной к изнаночной стороне пленкой.

Движение дверей идет по направляющим, их устанавливают сверху и снизу. Нижние двери обеспечивают движение вперед-назад, а верхние фиксируют дверь относительно глубины шкафа.

Нижние ролики обычно сделаны из пластика, имеют амортизирующую пружину и винт для регулировки по высоте. Верхние ролики имеют прорезиненную поверхность.
При должном подходе самодельная мебель получается дешевле и качественнее, чем выставленная в магазинах. Но помимо этого, она будет эксклюзивной, точно подходить под потребности хозяев и особенности помещения.