Зачем необходимо утепление мансардной крыши. Быстрый способ утепления мансардной крыши частного дома изнутри без лишних затрат — схема и технология теплоизоляции внутри! Утепление ломаной мансарды изнутри

Многие домовладельцы поддаются искушению обустроить в доме удобную жилую мансарду. Такое желание естественно, это замечательная возможность увеличить площадь и жилое пространство своего дома. Кроме того, это придает строению особую прелесть, привносит в его облик некоторую долю романтизма.

Специальные мансардные окна усиливают впечатление. Сегодня большинство нового частного жилья уже сразу возводится с мансардой. Но нередко, желая увеличить домовладения, и в не новых домах, хозяева обустраивают и утепляют старые нежилые чердаки.

Мансарды расположены практически под самой крышей. Какие требования к ним обычно предъявляются? Важно, чтобы летом там было достаточно прохладно, а зимой сухо и тепло. Чтобы помещение соответствовало означенным требованиям, важно знать, какие процессы в нем протекают, понять суть грамотного утепления.

Произвести все необходимые работы собственными руками несложно, их технология достаточно проста. Главное для этого – добросовестный напарник и наличие необходимых инструментов. Если все сделать технологически верно, стропила из дерева не промокнут и не сгниют, а теплоизоляционный материал будет служить долго и надежно.

Мансарда: зачем нужно утепление крыши?

Жилье под крышей – помещение особенное. Его стены вплотную прилегают к поверхности кровли, при этом вентиляционные зазоры имеют размеры всего 10-15 см. С этим связана характерная особенность помещения – оно мгновенно выстуживается зимой, и буквально на глазах раскаляется летом. Через кровлю зимой улетучивается такое ценное для жилья тепло, летом же она, наоборот, сильно нагревается, заметно повышая температуру комнаты.

Происходящие процессы зависят от качества вентиляции, а также теплопроводности материалов, используемых для изготовления.

Летом оно раскаляется, нагревая всю конструкцию, отчего воздух в помещении тоже сильно нагревается. Если у строения привычный холодный чердак, то все происходит по-другому.

Функцию изолятора тепла в таком жилье выполняет воздух в помещении чердака, и снег на его кровле зимой.

Засыпные материалы на полу, совместно с воздухом, задерживают идущее снизу, от жилья, тепло.

Благодаря этому даже в очень морозные зимы t в чердачном помещении держится около 0 градусов. Снег снаружи не тает, являясь еще одним, дополнительным изолятором. Летом t регулируется форточками на фронтонах, которые играют роль своеобразной вентиляционной системы. Как утеплить мансарду?

Утепление мансарды: материалы

Выбор оптимально подходящего материала является весьма ответственной задачей. Ведь от вида его зависит многое – толщина самого «пирога» утепления, количество минимальных слоев в нем.

К нему предъявляются особые требования:

• Низкая теплопроводность. Лучше всего подойдет материал, имеющий коэффициент не выше 0,05 Вт/м*К.
• Легкость. Вес материала имеет значение, он не должен перегружать крышу.
• Низкая влагопроницаемость. Если вдруг крыша протечет, он не должен промокать и терять своих качеств. Или он должен быть хорошо изолирован, чтобы избежать намокания.
• Пожароустойчивость. Крайне важно, чтобы материал был негорючим, и не поддерживал горения.
• Эластичность, держание формы. Из-за своего месторасположения, легкие материалы на минеральной основе могут как бы сползать, оставляя пустоты. Поэтому так важно, чтобы он мог сохранять форму.
• Устойчивость к резкой смене температур.
• Прочность и долговечность.

Конечно все эти пункты в идеале, но так бывает не часто.

Стекловата

Это, пожалуй, наиболее удачное решение для утепления крыши мансарды изнутри. Это пластичный материал, который компактно ложится между стропилами, закрывая все свободное пространство. Минеральная вата не поддерживает горение и сама не горит. Она чрезвычайно легкая, и имеет отличные изоляционные свойства.

Базальтовая вата в плитах замечательно сохраняет форму. Ее недостатком является то, что она легко впитывает пар и воду, и потому нуждается в дополнительной гидро- и пароизоляции. Это очень важно: ведь если минеральная вата промокнет, то она безвозвратно потеряет больше половины своих полезных качеств. Если это произойдет, придется ее менять.

Несмотря на данный недостаток, это один из самых подходящих материалов для утепления крыши изнутри. С ней просто работать, она имеет доступную цену. Строгое следование технологическим указаниям при работе с ней нивелирует возможные недостатки.

Это весьма популярный и востребованный материал. Но использование для утепления мансарды пенополистирола следует рассмотреть подробнее.

Материал обладает отдельными характеристиками, которые можно считать фактически уникальными.

Это его крайне малая теплопроводность, минимальный вес, низкая влагопроницаемость, идеально жесткая форма.

Но наряду с этими замечательными положительными качествами, у него имеются и очевидные недостатки. Разные сорта материала имеют различную степень пожароустойчивости. И для утепления нередко используются его горючие разновидности. А это чрезвычайно опасно. При возгорании огонь поднимается вверх, и если утеплитель загорится, выжить в такой пылающей мансарде будет почти нереально.

Для работы пенополистерол не слишком удобен, так при раскрое, резке и монтаже он довольно сильно крошится. При его применении остаются зазоры между стропилами, и их предстоит как-то заделать. От времени он разрушается, и начинает крошиться еще больше. Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод, что использовать пенопласт в данном случае не очень разумно.

Пенополистирол экструдированный

Это замечательный материал для утепления мансарды снаружи, для укладки под кровлю, на стропила. Он довольно прочен, отлично сохраняет форму, ему не страшна высокая влажность и, что очень важно, он не горит. Отдельного внимания заслуживает то, что для утепления требуется не очень толстый слой – 5-10 см.

Пенополиуретан

Это материал нового поколения. С помощью специальной установки он задувается в пустоты утепляемого материала, не оставляя никаких зазоров и отверстий. Такое напыление позволяет предотвратить образование мостиков холода.

Этому материалу не страшны огонь и вода, он легкий, прочный, хорошо держит форму. Но минус есть и у него – у него крайне низкий показатель паропроницаемости: он почти не дышит. Следовательно, без обустройства принудительной вентиляции, в мансарде постоянно будет высокая влажность.

Пожалуй, это один из самых подходящих для утепления изнутри материалов, и его использование – фактически идеальный вариант.

Он, как и предыдущий, проникает в мельчайшие отверстия, заполняя все промежутки.

Он также чрезвычайно легкий, не боится влаги, совершенно не поддерживает горение и прекрасно «дышит».

Кроме того, его кардинальное отличие от прочих материалов – он совершенно безвреден для здоровья и абсолютно экологичен. Ни мельчайшие частички, ни даже испарения эковаты не могут нанести вреда здоровью, в отличие от той же ваты минеральной.

Крыша мансарды: как утеплить изнутри

Выбирая, чем лучше утеплить крышу мансарды, следует обращать внимание не на одни только рабочие характеристики изоляционного материала, но и на специфические особенности его применения. Удобнее всего выполнять утепление помещения способом изнутри: если к таковому нет противопоказаний, и позволяет пространство.

Используются для этого различные типы утеплителей – и минеральную вату, и экструдированный пенопласт, задувают эковату или пенополиуретан. Залогом надежности и долговечности материалов является соблюдение грамотного сочетания, или «пирога» утепления крыши. Это же обеспечит и комфортность проживания под ней, то есть в помещении мансарды.

Пирог утепления – изнутри наружу

При использовании ватных материалов для утепления обязательно применяется пароизоляционная пленка. С ее помощью минеральная вата не будет подвергаться воздействию влаги, поступающей из жилого помещения с паром.

Независимо от выбранного утеплителя, гидроизоляция потребуется в любом случае. Ее назначение - защищать деревянные детали крышной конструкции. Роль гидроизоляции играют особые супердиффузные мембраны, которые отличаются особыми качествами.

Они могут выпускать наружу пар, но при этом не пропускать внутрь влагу. Между кровлей и гидроизоляционной мембраной нужно оставить зазор для вентиляции. Его размер может варьироваться от 4 см до 10, в зависимости от материала и вида кровли. Через него из утеплителя будут удаляться излишки пара.

Мансарда: утепление крыши снаружи

Более удобно сделать это, пока еще идет строительство, Если оно уже закончено, придется снимать материал кровли. Наружный способ утепления кровли сохраняет в целости и сохранности все имеющееся жилое пространство. Решения некоторых дизайнеров также предполагают обыгрывать крышные стропила как декоративные элементы интерьера.

Технология

Для наружного утепления применяют исключительно плитный материал, имеющий высокую плотность.

К ним относится и Пеноплэкс (экструдированный пенополистирол).

Влага ему не страшна, и в пароизоляции он не нуждается. «Пирог» для наружного утепления пенополистиролом выглядит так:

• Экструдированный пенополистирол в плитах;
• Мембрана гидроизоляционная;
• Зазор с обрешеткой вентиляционный;
• Материал кровли.

Очевидный плюс подобного утепления – свободный доступ к стропилам, в любое время, облегчающий их осмотр и даже ремонт. Метод утепления Пеноплэксом поверх стропил отличается тем, что позволяет обустроить теплоизоляционный защитный слой сплошь, предотвращая создание мостиков холода.

Если для утепления используется система особого навесного фасада, в качестве утеплителя можно брать стекловату с гидроизоляционной и пароизоляционной пленками. А под запланированный мокрый фасад можно с успехом подкладывать обычный пенопласт. Главное для достижения успеха – строгое следование технологии.

Источник: domsdelat.ru

Утепляем мансарду - строим каркас

В этом году продолжаем утеплять мансарду.

Прошлый год был закончен с готовыми полами и обшитыми ветроизоляцией фронтонами. В конце осени успел натолкать утеплителя в каркас фронтонов.

Смета, напомню, здесь. Она постоянно обновляется и поддерживается в актуальном состоянии до окончания работ по утеплению мансарды.

В этом году задача стоит построить внутри мансарды деревянный каркас, утеплить его и обшить.

Каркас строим из бруса 50 на 100. Брус был закуплен в прошлом году и лежал на мансарде всю зиму. В результате его довольно сильно повело.

Не делайте так. Лучше сразу брус использовать, пока он еще сырой и ровный.

Сначала я собрал 2 каркасных щита на вертикальные боковые участки двух стен. Эти щиты высотой получились около 70 см и длиной равной длине боковых стен мансарды. Размер щита по высоте был продуман заранее исходя из посадочного размера утеплителя 58,5 см. Под расположение щитов был адаптирован и пол мансарды, который делался в прошлом году.

Щиты собирал на полу. Сначала собрал каркас, затем обшил его ветроизоляцией, к нижней части прикрепил полосу утеплителя (изолон), а в конце установил готовый каркасный щит на место.

Получилась невысокая стенка.

При установке щита все время проверял его вертикальность уровнем и регулировал наклон. Крепил к стропилам потолочными металлическими универсальными подвесами, а к полу саморезами.

На торце щита в месте прилегания к фронтонам была щель, которую я запенил.

Под щитом внизу виден слой изолона 5 мм. Щит притягивал к полу длинными саморезами в местах прохода половых лаг. Таким образом щит был плотно прижат к полу и щелей там нет, а изолон остался в сжатом виде между щитом и полом для лучшей теплоизоляции.

Затем я попробовал натолкать в щит утеплителя. На фото видно, что получилось.

За щитом осталась вот такая треугольное пустое неутепленное пространство. Использовать я его не буду, поэтому оно будет наглухо закрыто.

Это вид сверху на застеночное пространство.

Брусья наклонных стенок крепил прямо на стропила гвоздями 150 мм. Чтобы гвозди не давали трещину по дереву, концы брусьев предварительно сверлил. Большинство брусьев пересохли и скрутились. Пришлось помучаться. Пару штук пришлось даже заменить. Вновь купленный брус неожиданно оказался толще, чем прошлогодний. В нескольких местах подгонял толщину, как видно на фото.

Постепенно нарисовалась наклонная стенка, точнее ее скелет. А затем и будущий потолок. Лучше делайте эту работу вдвоем!

Где была необходимость использовал для крепления уголки.

Возле трубы сделал рамку.

После того, как каркас из бруса был собран. С наружней стороны каркаса я начал крепить доски 100 на 25 в качестве наружней обрешетки, которая будет удерживать утеплитель. В торцах и местах задува холодного воздуха я все пропенивал.

Кстати, в том году под зиму я купил пистолет для монтажной пены, а раньше брал пену с пластиковой трубочкой. И что я вам скажу. Несмотря на то, что пистолет не дешевый, он окупился за пару баллонов. Потому, что при аккуратной работе с пистолетом пены расходуется намного меньше. Она не расходуется понапрасну огромными кусками. Кроме того в пистолете пену можно оставлять надолго, даже если вы использовали только часть баллона. В общем, всем советую прикупить пистолет и не забудьте купить очиститель пистолета, на случай если будете оставлять пистолет без баллона. Я очищаю пистолет в конце сезона по окончанию работ. А в остальное время он лежит под давлением с баллоном пены.

Вырисовывается обрешетка из обрезков досок.

Ну вот обрешетка готова. Мы построили каркасный дом внутри другого дома.

Здесь будет чердачное пространство для проветривания. То есть это вид «над потолком мансарды».

Так как ветроизоляции очевидно не хватит докупил пленки Axton. Но пока использую ее на второстепенные места, так как Изоспан еще не закончился.

Помощника у меня нет. Чтобы ровно натягивать ветроизоляционную пленку, я придумал небольшой приспособление из брусочка и пары потолочных подвесов. Теперь пленку вешаю как штору и аккуратно креплю.

Подвес перемещаю по мере необходимости. Пленку креплю скобами 53 типа длиной 10-14 мм с помощью степлера. О степлере будет отдельная история.

Вот как-то так мы получили первый обшитый пролет между стропилами.

А это вид сверху из надпотолочного пространства. Тут вероятно будут жить осы (их у нас много, не успеваю убирать гнезда).

Для надежности решил кинуть сверху еще один слой ветроизоляции. Закрепил тоже степлером. Залезть на чердачок занятие нелегкое, и места там мало. А в солнченый день там еще и пекло от профнастила. Этот второй слой ветроизоляции решил добавить, так как боюсь, что сюда залезут птицы и тогда конец моему утеплителю. В общем, надеюсь удастся избежать этого.

А это вид с чердачка вниз за стену каркаса. То есть это пространство между кровлей и каркасом утепления мансарды. Тут воздух все будет проветривать. Горячий поток будет подниматься снизу вверх вдоль стены мансарды и на чердачке выветриваться через решетки.

На днях заканчиваю обшивать каркас, затем нужно вставить утеплитель (каркас собирался под размер утеплителя), обшить сверху пароизоляцией и фанерой. На фото я примерил утеплитель.

Продолжение следует. Если есть вопросы, пишите, возможно уточню какие-то нюансы или сделаю дополнительные фото.

Источник: ogurzov.ru

Утепление мансарды изнутри своими руками: пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору материалов

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство – возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?

Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.

Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

• теплопроводность;
• паропроницаемость;
• объемный вес;
• горючесть;
• звукоизоляцию;
• экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

1. Вентилируемый продух.
2. Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
3. Утеплитель между стропил.
4. Пароизоляция.
5. Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

• пористые;
• двухслойные пленочные;
• трехслойные супердиффузионные;
• перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 – паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 – основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 – обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Источник: sovet-ingenera.com

Нюансы утепления мансарды каркасного дома

Каркасный дом с мансардой – рациональное решение для загородного строительства. Двухуровневая конструкция с большой площадью помещений занимает на участке минимум места. Построенный по каркасной технологии дом несложно утеплить. Чтобы подготовить мансарду к эксплуатации в холодный сезон, достаточно изолировать стены и крышу современными материалами с четким соблюдением нормативов.

С задачей реально справиться самостоятельно. Но по возможности к строительству каркасного дома лучше привлечь профессионалов, которые организуют утепление мансарды без риска нарушения стандартов, приняв во внимание региональные климатические условия и индивидуальные особенности проекта. Эффективная изоляция в дальнейшем поможет сократить затраты на содержание загородного жилья.

Особенности обогрева мансарды

Грамотно смонтированный каркасный дом превосходно сохраняет микроклимат, но без системы отопления в зимний период не обойтись. Преимущество мансардных помещений – верхнее расположение. Теплый воздух поднимается, поэтому отопительных коммуникаций на нижнем уровне достаточно для обогрева всего каркасного дома. Но в случае неправильной изоляции крыши теплопотери неизбежны.

При автономном проживании в загородном доме вопрос сокращения энергозатрат в приоритете. Чтобы избежать дополнительных расходов на отопление, к утеплению мансарды стоит отнестись серьезно. В идеале необходима изоляция фронтонов каркасного дома, межэтажного перекрытия, кровельной конструкции и потолка верхнего уровня. При грамотном утеплении мансарда не требует отдельного обогрева.

Утепление стен мансарды каркасного дома

При реализации большинства архитектурных проектов на стены мансарды приходятся фронтоны каркасного дома. Если в процессе монтажа не нарушаются правила формирования многослойного «пирога», с утеплением боковой поверхности проблем не возникает. Особого внимания требуют стыки со стропильной конструкцией и оконные проемы. Герметизация зон риска устранит мостики холода. «Пирог» стен включает:

• фасадную отделку;
• наружную обшивку;
• гидрозащитную пленку;
• материал для утепления;
• пароизолирующую мембрану;
• интерьерную облицовку.

Толщина стен каркасного дома определяется по строительным нормативам. В северных регионах утепление производится в несколько слоев. Если принятых при строительстве мер оказывается недостаточно, допускается дополнительная изоляция мансарды изнутри. При утеплении каркасных стен нельзя забывать о вентиляции, обязательно оставляя воздушные зазоры перед облицовочными слоями.

Утепление крыши и потолка мансарды каркасного дома

Специфика мансарды заключается в том, что основная часть пространства защищена от внешних факторов только кровельной конструкцией. Именно поэтому утеплению крыши следует уделить повышенное внимание. Кровельный «пирог» составляется по тому же принципу, что и при монтаже стен каркасного дома. Фасадную обшивку заменяет наружное покрытие, а внутреннюю отделку – поверхность потолка мансарды.

Популярный европейский стиль в оформлении интерьера основан на оригинальной эстетике деревянных балок под крышей. Следуя моде, хозяева нередко пренебрегают оборудованием потолка. Организовать эффектную отделку под шале в мансарде действительно несложно. Но отсутствие потолка не всегда оказывается уместным, поскольку дополнительная конструкция важна не только для эстетики, но и для утепления.

Изоляция мансардного пола в каркасном доме

При соблюдении остальных требований по изоляции каркасного дома от утепления пола мансарды можно отказаться, чтобы не увеличивать нагрузку на фундамент. Однако при принятии решения стоит учитывать и звукопоглощающие характеристики. Изоляция межэтажного перекрытия снижает уровень шума в помещениях. Ведь тишина – обязательный атрибут настоящего уюта в загородном доме!

Когда встает вопрос об утеплении конструкции крыши, первостепенно рассматривают всевозможные материалы, которые предназначены для таких целей. какой утеплитель лучше для мансардной крыши ?

Учитывая все индивидуальные параметры конструкции, выбирают материал из предложенных на рынке в соответствии с их характеристиками .

ВАЖНО!
При выборе материала стоит отталкиваться от индивидуальной ситуации, ведь некоторые минусы материала в определенной ситуации становятся преимуществами.

Минеральная и стекловата

Такие разновидности материалов наиболее популярны, в особенности для процесса утепления своими руками . Для них характерны высокий уровень теплопроводности и пожаробезопасности .

Укладка утеплителя происходит достаточно просто, при этом между ним нет зазоров. Во время эксплуатации форма остается прежней , не меняется, что обеспечивает длительный срок пользования.

Кроме этого, свойства шумоизоляции для этих видов утеплителя находится также на высоком уровне . Стоимость утеплителей невысокая, при этом обладают безопасностью при использовании и экологичностью.

Различия их в сырье, которое используется для производства. Минеральную разновидность производят из расплавленных горных пород, а стекловату из стекольного расплава. Касаемо термопорога, то у стекловаты он ниже, чем у минерального аналога, однако к замерзанию устойчива.

Присутствуют в характеристиках этих утеплителей и недостатки, которые следует учитывать при выборе. Из-за того, что уровень влаго- и паровпитываемости достаточно высокий, при намокании он теряет большую часть своих свойств , что приводит к необходимости полного переоборудования утеплительного слоя крыши.

Такая проблема решается в процессе монтажа , обеспечив при помощи специальной пленки или фольги. Сделав все работы аккуратно и правильно, можно не опасаться за нарушение структуры утеплителя и возникновение различных поломок.

Кроме этого, сам процесс выполнения работ требует особой осторожности и соблюдения мер безопасности, ведь попадание частиц материала на открытые участки кожи или слизистую оболочку приносит вред организму. .

Минеральная вата

Пенопласт

Также достаточно популярен в сооружении утепления для мансардной крыши, однако не является лучшим выбором. Хотя такой материал имеет высокий уровень теплопроводности и влагостойкости, маленький вес, и низкую стоимость , характеризуется некоторыми недостатками.

Пенопласт ненадежен в отношении пожаробезопасности . Кроме этого, процесс его монтажа весьма затруднен, в особенности на крыше , которая имеет разные углы.

В процессе разрезания на фрагменты, пласты пенопласта крошатся, что приводит к образованию больших зазоров, а, соответственно и уменьшение уровня теплоизоляционных свойств . Крошится такой материал не только при разрезании, но и в течение срока эксплуатации.

Пенопласт

Экструдированный пенополистирол

Один из наилучших вариантов для обустройства утеплительного слоя крыши снаружи , который располагается под кровельным покрытием. Не подвержен возгоранию и сохраняет исходную форму, способен задерживать влагу и пар .

Также весьма удобным в сооружении утеплительного слоя является и то, что необходим достаточно тонкий слой этого материала. Однако стоимость у пенополистерола высокая и при этом он не обладает экологичностью, поскольку произведен из искусственного сырья.

Экструдированный пенополистирол

Пенополиуретан

Главной преимущественной характеристикой такой разновидности утеплительного материала является то, что его укладка заключается в задувании пены при помощи специального оборудования .

Такая технология позволяет избежать зазоров в слое . Когда пена застывает, то форму сохраняет весь срок пользования, при этом не подвержена к возгоранию и устойчива к высокой влажности и не пропускает воду.

Из недостатков у такого материала имеется лишь один – это невозможность пропускать пар, что приводит к высокому уровню влажности на мансарде . Для преодоления такого минуса необходимо устанавливать вентиляционную систему принудительного типа.

Пенополиуретан

Эковата

В первую очередь эта разновидность утеплителя изготовлена из экологически чистого сырья. Оборудование им поверхности крыши проводится аналогичным образом, как и пенополиуретан.

Высокий уровень влагостойкости и пар проницаемости, устойчив к горению обладает малым весом . Монтажные работы очень простые.

Выбор материалов и инструментов

Пришло время определиться, чем изнутри утеплить мансардное помещение. Для этого можно использовать пенополистирол, керамзит, пенополиуретан, эковату и множество других теплоизоляторов, которые предлагает приобрести отечественная и зарубежная промышленность.

Но я выполняю утепление мансарды при помощи базальтовой ваты. Этот материал, по моему мнению, наилучшим образом отвечает требованиям, предъявляемым к теплоизоляционному слою подобного помещения.

Для утепления буду использовать минеральную вату.

Кратко перечислю наиболее важные преимущества базальтовых матов:

Я бы мог еще долго говорить о плюсах минеральной ваты, но не это является темой сегодняшней статьи. Поэтому просто отметил, чем лучше изнутри выполнить теплоизоляцию мансарды.

Предпочитаю использовать базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра толщиной в 10 см, размерами 120 на 60 см. Более плотный материал покупать нецелесообразно, так как он не будет испытывать нагрузки между стропилами.

Очень важно обратить внимание на размеры материала. Я выбрал маты ТехноНиколь, потому что их ширина равна 60 см, а именно таково расстояние между соседними стропилами в описываемом мною случае

Минеральные маты Технолайт экстра толщиной в 100 мм.

Кроме непосредственно теплоизоляции, необходимы и другие материалы:

1. Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм, с помощью которых будет формироваться контробрешетка для вентиляционных зазоров, способствующих удалению влаги.
2. Супердиффузная паропроницаемая гидро- и ветрозащитная мембрана. Особо качественными эти пленки получаются у компаний Strotex и Juta, поэтому рекомендую покупать именно их.
3. Пенофол. Теплоотражающий материал, который я собираюсь использовать вместо стандартной пароизоляционной пленки, защищающей минеральную вату от увлажнения изнутри помещения.

На фото изображен пенофол.

1. Антисептическая грунтовка. Ею необходимо обработать стропильные опоры кровли во избежание появления плесени и грибка. Можно купить состав с антипиренами, увеличив тем самым пожарную безопасность постройки.
2. ОСП-плиты. Они будут нужны для конструирования обрешетки, на которую укладывается гибкая черепица с одной стороны и евровагонка с другой. Если вы собираетесь использовать другие материалы, то сплошная обрешетка может не понадобиться.
3. Полиуретановая монтажная пена. Пригодится для герметизации швов между минеральными матами.
4. П-образные перфорированные кронштейны для монтажа оцинкованной обрешетки. У меня они будут удерживать на месте установленные минеральные маты до их зашивки декоративным материалом.

Гидроизоляционная пленка Juta.

Ну а теперь можно смело переходить к тому, как изнутри своими руками утеплить мансарду.

Как утеплить мансарду для зимнего проживания видео и нюансы проводимого процесса

Итак, с теплоизоляционными материалами определились. Теперь рассмотрим, как правильно утеплять мансардную крышу каждым.

Внимание! При утеплении мансарды необходимо придерживаться два основных нюанса: толщина укладываемого слоя должна быть равна ширине стропильных ног, ширина утеплителя должна быть равна чуть больше расстояния между стропилами. . Утепление мансарды минватой изнутри своими руками: видео- и фотоинструкция

Утепление мансарды минватой изнутри своими руками: видео- и фотоинструкция

Фото	Описание работ
	Минвата раскладывается на полу мансарды. Отмеряется необходимая ширина, которая соответствует расстоянию между стропилами, плюс 2-3 см. Это делается для того, чтобы утеплитель входил между элементами стропильной системы внатяг, не оставляя мостиков холода.
	Теперь подрезанный под требуемые размеры кусок утеплителя надо заложить между стропильными ногами. Если уклон ската крыши достаточно пологий, то теплоизоляционный материал под своим весом может выпасть из ячейки.
	Поэтому по стропилам изнутри набиваются поперечный рейки, которые крепятся временно саморезами к стропильным ногам.
	Вместо реек можно использовать прочную нить, которую протягивают по гвоздикам, вбитым в шахматном порядке по внутренним плоскостям стропильных ног.
	Производится закладка утеплителя под набитые рейки.
	Остается только закрыть теплоизоляционный пирог гидроизоляционной пленкой. Ее назначение – удерживать влажные пары воздуха от проникновения в теплоизоляционный слой. Потому что минеральная вата – материал гигроскопичный, и под воздействием влажности он начинает терять свои свойства.
	Гидроизоляционная мембрана прибивается гвоздиками или металлическими скобами к стропильным ногам. Укладка проводиться полосами внахлест, начиная снизу вверх.

Внимание! Если одного слоя минваты для утепления крыши мансарды изнутри своими руками не хватает, чтобы закрыть собой ширину стропильных ног, то производят двухслойный монтаж. При этом плиты материала надо укладывать со смещением относительно друг друга. Нельзя допускать, чтобы стыки между плитами в одном слое совпадали со стыками во втором слое.

Утепление мансарды пенопластом

Как уже было сказано выше, для утепления мансарды не рекомендуется использовать пенополистирольные плиты. Одно из основных их преимуществ – низкое, практически нулевое, водопоглощение. Поэтому устраивать защитные слои для этого утеплителя нет надобности. То есть, если в процессе сооружения крыши под кровельным материалом не была использована гидро- или пароизоляционная мембрана, то плиты ПП – это тот самый дешевый вариант теплоизоляции.

Фото	Описание работ
	Как и в случае с минеральной ватой, плиты пенополистирола подрезаются под размер расстояния между стропильными ногами.
	Подрезанные под размер плиты укладываются в стропильную систему. Необходимо обозначить, что между утеплителем и кровельным материалом должно оставаться пространство, которое будет в дальнейшем использоваться, как вентиляция, выводящая не только влажные пары воздуха, но и некоторые вредные компоненты самого теплоизоляционного материала. Без формирования этого зазора ПП укладывать нельзя.
	Сверху уже по стропилам укладывается еще один слой. Его основная задача – закрыть собой всю поверхность и не дать холодному воздуху пройти между первым слоем и стропилами, потому что уложить плиты ПП плотно к конструкции стропил очень сложно. Крепление второго слоя производится к стропилам саморезами с широкой металлической шайбой.

Пенополиуретан – материал с высоким показателем адгезии. Он прекрасно сцепляется со всеми строительными материалами. Поэтому под него ничего подготавливать не надо. Просто собирают установку под крышей мансарды, соединяют части шлангами, открывают вентили, включают компрессор. И начинают наносить материал слоями до полного заполнения между стропилами. Чтобы было понятнее, посмотрите видео ниже:

Перед тем как утеплить мансардную крышу пенополиуретаном, обязательно ознакомьтесь с технологией нанесения пены. Вот только несколько нюансов.

1. При нанесении теплоизоляционного слоя надо позаботиться о вентиляции мансарды.
2. Производитель работ должен надевать на себя средства защиты: очки, рукавицы, спецобувь и спецовку.
3. Очень важно правильно смешивать компоненты утеплителя, их соотношение должно быть 1:1.

Как правильно работать при нанесении пенополиуретана, где спецодежда – основная составляющая безопасности

В каких случаях может понадобиться теплоизоляция мансарды

Мансардный этаж – помещение особой конструкции, в котором стены практически сливаются в единое целое с поверхностью крыши и вентиляционный зазор не превышает 100–150 мм. Именно по этой причине происходит быстрое остывание помещения зимой и нагрев в летний период года . Вся поверхность кровельной конструкции как бы является аккумулятором жары в летний зной и через неё же тепло уходить наружу с наступлением холодов. В первую очередь - это обусловлено уровнем теплопроводности материалов, используемых, для сооружения крыши.

В зимний период тепловые потоки от батарей поднимаются по законам физики вверх, распределяясь под кровельным сводом и беспрепятственно улетучиваясь на улицу, так как материалы, из которых изготавливается стандартная крыша, легко проводят тепло.

При этом происходит таянье снега, который превращаясь в лёд, разрушает кровлю . В свою очередь, в летний зной воздух в мансардном помещении накаляется настолько, что становится тяжело дышать. При этом охладить такое помещение, не получиться даже очень мощным кондиционером.

Как же быть в такой ситуации? Ответ только один – качественно утеплить мансардное помещение, правильно выбрав теплоизоляционный материал, параметры его толщины и места укладки в подкровельном пространстве, с соблюдением технологического процесса.

Например, если утепление будет выполнено недостаточно толстым материалом, подобранным на глаз, то проблема будет решена только частично и в помещении будет по-прежнему прохладно и неуютно. Только правильно выбранный по толщине и теплопроводности утеплитель позволит качественно изолировать мансарду от кровельной конструкции, а при сооружении правильной вентиляции все излишки влаги будут быстро и беспрепятственно выводиться наружу.

Утеплительный пирог для теплоизоляции мансарды

Только соблюдая, правильную последовательность утеплительного «пирога» изнутри кровли мансарды, можно добиться комфорта и уюта в помещении в любое время года. При этом такая конструкция имеет следующие слои:

• отделочный слой;
• вентиляция с обрешёткой;
• пароизоляционный слой;
• шар утеплителя – разные виды минваты;
• слой гидроизоляции;
• финишный материал, используемый для кровли.

Пароизоляционный слой - это обязательное требование к укладке ватных утеплителей. Благодаря этому можно качественно защитить минеральную вату от пара и конденсата. В случае использования пенополиуретана обустройство пароизоляции не требуется.

Гидроизоляционный слой нужен во всех ситуациях и от его использования будет зависеть качественная защита деревянных элементов кровельной конструкции . В качестве гидроизоляции целесообразно применять мембраны диффузионного типа, которые беспрепятственно пропускают пары наружу и не впускают влагу внутрь помещения.

Обязательно между слоями теплоизолятора и гидроизоляционного материала должен оставаться воздушный вентиляционный промежуток не менее 50 мм. Его основным предназначения является вывод излишков влаги из утеплителя.

Утепление крыш разной геометрии

Выше были описаны способы теплоизоляции скатной крыши, в которых скат – это одна плоскость. Но формируются мансарды и под ломаными кровлями, поэтому вопрос, утепления ломаной крыши изнутри, сегодня актуален не меньше. В принципе, серьезных отличий в самой технологии нет, особенно это касается применения пенополиуретана. Он просто напыляется одним слоем, без стыков.

У ломаной кровли есть место соединения двух видов стропил, которые и образуют залом. Именно этот участок и является самым опасным в плане проникновения холодного воздуха извне. Поэтому на участке соединения двух систем надо проводить безстыковую укладку утеплителей. Лучше всего это получается, если используется минеральная вата. Она гибкая, так что ей можно придать форму изгиба, то есть, перехода от одного ската к другому.

При ломаной крыши редко мансардное помещение оставляют без потолка. Его сооружают именно на уровне перехода. Поэтому производится утепление двух скатов, расположенных в одной переходящей плоскости, затем обязательно утепляют и сам потолок. В некоторых случаях, если возникает сложность в проведении теплоизоляции верхнего ската или стоит задача сэкономить, то теплоизоляцию верхнего ската не проводят, ограничиваясь утеплением потолка.

Один из вариантов утепления ломаной крыши без теплоизоляции верхнего ската, утепляется только нижний и потолок

Каким должен быть правильный конструктивный пирог

Утрированно теплоизоляционная система представляет собой следующий конструктивный пирог, если начать перечисление слоев со стороны обустраиваемого пространства:

• Облицовка из плит гипсокартона.
• Пароизоляционный слой, предпочтительно вариант типа мембраны. Представляется собой сплошную оболочку, созданную из уложенных с 10-сантиметровым нахлестом полос рулонного материала. Полотна крепятся по горизонтальным и вертикальным стыкам специальной клейкой лентой.
• Обрешетка, выполняющая три функции. Прикрепленные поперек стропил рейки удерживают утеплитель, служат основой для фиксации пароизоляции и формируют вентиляционное пространство, особенно необходимое при использовании фольгированного материала.
• Утеплитель, уложенный в один или несколько слоев в зависимости от создаваемого теплотехнического эффекта. При утеплении мансарды со стороны помещения монтируется между стропилами.
• Гидроизоляционная прослойка, защищающая утеплитель от намокания, следствием которого является уменьшение теплотехнических свойств.

Обратите внимание. Строители, досконально знающие, как утеплить мансарду, настоятельно советуют оставлять вентиляционный зазор между теплоизоляционным материалом и гидроизоляцией

По технологическим нормативам его отсутствие считается грубейшей ошибкой.

• Очередная контробрешетка, создающая вентилируемое пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом. Вентиляция в данном случае необходима для удаления влаги, скапливающейся на гидроизоляционной мембране. Для отвода влаги обеспечиваются отверстия в зоне основания скатов и в районе ендовы. Ширину зазора для вентиляции определяет кровельный материал. Если крыша покрыта черепицей, шифером, профнастилом или волнистым ондулином, достаточно оставить 25 мм, если плоским материалом без профильного рельефа нужно оставить 50 мм.
• Ветрозащитная пароизоляция, оснащающая вентиляционное пространство. Нужна она для сохранения тепла в случае активной вентиляции в вентзазоре. Укладывается над стропильными ногами, крепится рейками, поверх которых монтируют кровельное покрытие.

Выполняя утепление мансарды своими руками с соблюдением всех тонкостей, собственник бани с мансардой обеспечит себя комфортабельным жилым пространством, устраняющим необходимость возводить на дачном участке дом. Для обустройства мансардной кровли под жилье не нужно получать разрешений и испрашивать согласия соседей. Зато польза и экономический эффект очевиден.

Подготовка помещения

Решившись утеплять мансарду изнутри, сначала нужно надлежащим образом подготовить само помещение к проведению работ. Имейте в виду, что не каждая мансарда пригодна для утепления. Проверьте, составляет ли высота потолков 2,5 м более чем на 50% площади всего чердака. Если нет, то заниматься утеплением не стоит – все равно жить здесь будет нельзя.

Далее демонтируйте весь имеющийся обшивочный материал, обнажив стропила. Монтаж утеплителя будет производиться или поверх них либо между ними. Проверьте состояние кровли, а также наличие паро- и гидроизоляцонного слоев. Имейте в виду, что кровля, имеющая подтеки, сначала должна быть исправлена, и только после этого можно переходить к утеплительным работам.

Тщательнее всего проверьте стыки – места примыкания крыши к стене. Здесь нужна особая тщательность, ведь именно эти пространства вызывают больше всего проблем.

Важно, чтобы они были в хорошем состоянии, не имели щелей, кроме вентиляционных. .

Главное правило

Даже если вы уже определились с тем, какой утеплитель лучше для вас, приступать к самим работам пока рано. Сперва необходимо разобраться с последовательностью этих работ, а для этого нужно составить представление в целом о структуре утеплённой кровли. Или, как выражаются профессионалы, кровельного «пирога».

Если идти сверху вниз, компоненты «пирога» таковы:

• собственно кровля (профнастил, черепица, шифер);
• обрешётка;
• контробрешётка;
• гидроизоляционный материал;
• теплоизоляция;
• пароизоляция;
• отделка потолка.

То есть при монтаже теплоизоляции следует учитывать в первую очередь главное правило – утеплитель должен быть защищён как от внешней (атмосферной) влаги, так и от внутренней, поднимающейся из помещения. Иначе неизбежно скапливание конденсата, которое в конечном итоге приведёт к самым плачевным последствиям не только для подкровельного пространства, но и для всего дома.

Если вы решили утеплить изнутри уже готовую крышу мансарды, то, как видно из приведённого выше перечня, все слои «пирога», до гидроизоляции включительно, у вас уже в наличии. Осталось проложить утеплитель, накрыть его пароизоляционной мембраной – и можно отделывать потолок. Казалось бы, всё просто. Но здесь требуется неукоснительно следовать установленным правилам, иначе все ваши труды окажутся впустую.

Как лучше утеплять изнутри или снаружи

Итак, утеплять мансарду можно как изнутри, так и снаружи. Причем у каждого метода – свои плюсы и минусы, о которых мы сейчас вам расскажем.

Начнем с того, что внутреннее утепление куда проще наружного, особенно, если вы работаете самостоятельно. Ни погода, никакие другие внешние факторы не помешают процессу, а то что ни леса, ни подмостки не понадобятся – еще один плюс. Как и безопасность, конечно.

А теперь о минусах. Так, внутреннее утепление мансарды всегда уменьшает ее полезную площадь. Во-вторых, изнутри любой разрушается немного быстрее, какая бы пароизоляция не была использована. И самые досадные проблемы, к которым все это может привести – это сырость и плесень. Представьте, насколько весело будет жить в такой мансарде, или пусть даже время от времени проводить в ней свой досуг?

Главное преимущества утепления кровли снаружи в том, что точка росы в этом случае уже выносится за контуры ограждающих конструкций, а потому внутри мансарды не образовывается конденсат и не грозит грибок. Все эти проблемы – проблемы внутреннего утепления.

Многие современные строительные фирмы работают исключительно с наружным утеплением кровли – и никогда с внутренним. Они ссылаются на СНиП, которые гласят о том, что с внутренней стороны любой конструкции могут быть материалы только с высокой теплопроводностью и сопротивлением паропроницаемости. А это в основном кирпич и бетон. Тогда как внутренняя теплоизоляция приводит к накоплению влаги в утеплителе и снижения теплоизолирующих качеств кровли в целом.

Существуют также специальные исследования, которые говорят о том, что тепловые потери наружного ограждения с внутренней теплоизоляцией в 6 раз выше, чем при внешней.

Вот хорошие примеры правильного наружного утепления мансардной крыши:

И на высоте намного легче работать такими неприятными материалами, как стекловата:

Но что остается делать, если при строительстве дома на утепление мансарды не хватило бюджета? Или вы уже приобрели семейное гнездо с красивой и просторной мансардой, но абсолютно холодной? Не беда: будем утеплять изнутри. Но только правильно!

Пошаговая инструкция по утеплению минеральной ватой

Подсчитайте необходимое количество минеральной ваты, закупите материал. Для работы понадобится острый нож, степлер, электрическая дрель и измерительные инструменты. Мы рассмотрим вариант монтажа утеплителя с применением металлических профилей, они дают возможность ускорять работы и повышать эксплуатационные характеристики теплой кровли.

Утепляем мансардную крышу минеральной ватой

Шаг 1. Замерьте расстояние между смежными стропилами. Замеры делайте с запасом примерно 2–3 см, отрезанный кусок минеральной ваты должен быть немного шире, за счет этого обеспечится более плотное прилегание материала к стропилам.

Замер расстояния между стропилами

Для этого раскатайте рулон минеральной ваты, дайте несколько минут на восстановление первоначальной заводской толщины. Приставьте к минеральной вате рулетку или складной строительный метр и острым ножом сделайте небольшие надрезы.

Выполняются небольшие надрезы

Шаг 2. Отрежьте кусок ваты согласно размерам. Если у вас нет длинной линейки, то вместо нее можно использовать кусок плиты ОСП соответствующего размера.

Отрезается кусок минеральной ваты

Шаг 3. Проведите на стропилах линии, расстояние от линий к ветрозащите должно равняться толщине минеральной ваты. По этой линии в дальнейшем будут фиксироваться кронштейны для крепления планок из металлического профиля. С шагом примерно 40 см сделайте метки на стропилах, в этих местах крепятся специальные кронштейны для фиксации металлических профилей.

Шаг между метками должен составлять примерно 40 см

Шаг 4. Саморезами по дереву прикрутите элементы к стропилам, следите, чтобы все они располагались на одной линии, для выравнивания положения кронштейны имеют регулировочные отверстия. После того как выбрано точное положение, зафиксируйте элементы вторым саморезом.

Прикручивание крепежного элемента

Выравнивается положение кронштейна

Кронштейн фиксируется вторым саморезом

Важно. Расстояние между торцами кронштейнов и кровлей должно равняться сумме толщин двух слоев минеральной ваты

Процесс крепления кронштейнов

Шаг 5. Соедините с кронштейнами металлические профили. При помощи длинной рейки или правила проверьте правильность положения металлических профилей. Есть проблемы – исправьте их, для этого освободите саморезы, подрегулируйте положение и повторно затяните метизы.

Установка металлического профиля

Все рейки установлены

После того как все рейки будут установлены и проверены, демонтируйте их. Они мешают установке на место кусков минеральной ваты.

Профили демонтированы

Шаг 6. Вставьте отрезанный кусок минеральной ваты между стропилами, поправьте его положение

Обращайте внимание, чтобы не было зазоров, минвата лежала ровно без перекосов. Таким же образом утепляйте крышу по всей длине мансарды

Высота максимальная, которую можно достать с пола без использования стремянок или лесов.

Кусок минеральной ваты вставляется между стропилами

Укладываются остальные куски минеральной ваты

Шаг 7. Раскатайте рулон минеральной ваты толщиной 5 см и установите его поперек стропил. Этот слой закроет все щели первого толщиной 10 см. В местах установки кронштейнов аккуратно прорвите полотно.

Рулон минеральной ваты укладывается поперек стропил

Утеплитель прорывается в месте установки кронштейна

Шаг 8. Смонтируйте на место металлические профили, они будут удерживать сразу оба слоя стекловаты. Наклейте на них двусторонний скотч, снимите защитную бумагу.

Повторная установка металлических профилей

Поклейка двухстороннего скотча

Шаг 9. Подготовьте мембрану, аккуратно растяните ее по профилям и приклейте к скотчу. Во время растягивания обращайте внимание, чтобы мембрана лежала ровно по всей поверхности.

Резка мембраны

Поклейка мембраны на двухсторонний скотч

Шаг 10. Заклейте нахлесты мембраны. Ширина нахлестов должна быть примерно 10 см.

Нахлесты закрываются скотчем

Нахлесты прокатываются небольшим валиком

Важно. Чем герметичнее мембрана, тем меньше влаги будет попадать в утеплитель. За счет этого уменьшается теплопроводность, мансардные помещения будут теплыми.

Угол герметизируется степлером

Дополнительно используется скотч

Мансардное помещение готово к финишной отделке

Основные ошибки в утеплении мансарды

В заключение следует перечислить основные ошибки в утеплительных работах на мансарде. Именно они могут свести на нет все ваши усилия и расходы:

• неправильный подбор толщины утеплителя может привести к тому, что вы либо зря потратите лишние деньги, либо не добьётесь нужного результата;
• отсутствие вентиляции в помещении приведёт к образованию конденсата на стенах и порче покрытия;
• без гидро- и пароизоляции вся влага будет впитываться в утеплитель, нарушая его свойства.

Не забывайте, что качественное утепление значительно сократит ваши расходы на отопление дома

Если у вас есть опыт в утеплении мансардных этажей и есть моменты, которые мы не указали в этом материале, – поделитесь своим мнением в комментариях!

Краткие характеристики современных теплоизолирующих материалов

Сегодня производится настолько много различных теплоизоляционных материалов, что некоторым потребителям разобраться очень сложно. Часто этим пользуются производители, и с помощью не совсем честной рекламы искусственно завышают цены на свою продукцию. Рассмотрим несколько самых ярких примеров.

Минеральная вата из базальтовых вулканических пород

Минеральная вата из базальтовых вулканических пород

Звучит заманчиво, не всем понятно, но привлекательно, так называют производители свою продукцию. К этим словам обязательно добавляется фраза «экологически чистая», и потребитель готов платить большие деньги. При этом компании «скромно» умалчивают, что базальтовые вулканические породы на 60-80% состоят из обыкновенного стекла, а остальное примеси, которые удаляются во время производства.

Вата каменная Роквул

В принципе их продукция – обыкновенная давно известная стекловата. За счет использования «дармового» стекла стоимость минеральной ваты должна быть намного меньше, чем стоимость стекловаты. Но реклама делает свое дело, за счет ее действия цена увеличивается в разы.

Плита каменной ваты

Стекловата

Раньше со стекловатой было работать сложно, она вызывала довольно неприятные раздражения на коже. Устаревшие технологии не позволяли делать волокна очень тонкими. Толстым волокнам стекла хватало прочности, чтобы повреждать верхние слои кожного покрытия. Теперь технологии дают возможность уменьшать диаметр стеклянных волокон до 6 микрон, на ощупь такая продукция ничем не отличается от хлопковой ваты.

Характеристики стекловаты

Но покупатель отрицательно реагирует на слово «стекловата», производители его сегодня не употребляют. Яркий пример дорогой обыкновенной стекловаты – бренд «Изовер». Непонятное слово и отсутствие «стекла» дает возможность производителям повышать цену на свои товары из обыкновенного стекла.

Стекловата Isover

Что мы советуем? Для утепления мансарды минеральная или стекловата – отличный материал по всем показателям, но не стоит покупать модные раскрученные бренды. Их эксплуатационные показатели не совсем отвечают высокой цене. Есть возможность купить стекловату – берите ее, по качеству она ничем не хуже самых модных наименований, а по стоимости дешевле процентов на тридцать. Любая минеральная вата безопасна для здоровья, в отличие от остальных современных теплоизоляционных материалов.

Еще один совет по минеральной вате. Она может быть рулонной или прессованной.

Минвата. Рулоны и плиты

Утеплить мансарду рулонной минеральной ватой обойдется приблизительно в полтора раза дешевле, чем прессованной. Теплопроводность обоих вариантов отличается не больше, чем на двадцать процентов. Думайте, прежде чем начинать утепление мансарды на бане.

Несколько слов о пенопласте, пенополистироле, пенополиуретане и эковате

Это так называемые «бюджетные» теплоизоляционные материалы, средняя цена в полтора-два раза ниже, чем у минеральной ваты. Главный общий недостаток – выделяют в воздух химические соединения. Количество этих соединений регламентируется санитарными органами, но в том или ином процентном содержании они обязательно присутствуют.

Пенопласт

Очень технологичен, легко режется, не боится влаги. Но боится грызунов, через несколько лет они могут листы пенопласта «перетереть» в порошок, он осыплется и как следствие, понизится качество теплоизоляции.

Пенополистирол

Пенополистирол

«Родной брат» пенопласта, универсального использования, имеет несколько увеличенные показатели физической прочности.

Пенополиуретан

Самый «вредный» утеплитель, для жилых помещений использоваться не рекомендуется. Главное достоинство – наносится в жидком виде на любые сложные поверхности. После остывания образует непроницаемое покрытие.

Эковата

Также напыляется, может применяться для утепления в труднодоступных местах готовых зданий. Изготавливается из отходов деревообрабатывающего производства и макулатуры, для замедления процессов гниения пропитывается антисептиками. Причем тогда здесь «эко» понимают только рекламные агенты производственных компаний.

Нанесение эковаты

Надеемся, что эти знания позволят вам осознанно подбирать материалы для утепления мансарды, уверены, что дополнительные знания еще никому не помешали. Теперь уже можно рассказывать о технологии выполнения работ по утеплению мансарды над баней. Мы рассмотрим два наиболее часто встречающихся варианта – в качестве утеплителей использовалась минеральная вата и листы пенопласта.

Способы утепления мансард

Мансардный этаж можно утеплить самостоятельно, использовав один из методов устройства теплоизоляции:

Самый простой способ – уложить теплоизолятор между стропилами кровли. Такой вариант оставляет небольшое пространство между материалом кровли и гидроизоляцией, что даст необходимую вентиляцию и будет способствовать выводу конденсата. Выбирать теплоизолятор рекомендуется, таким образом, чтобы он укладывался вровень со стропилами. В этом случае отлично подходит минеральная вата, которая позволяет отрегулировать толщину изоляционного слоя. Укладка минваты между стропил кровли требует предварительной гидроизоляции крыши. Первоначально следует уложить водонепроницаемый материал, начиная снизу кровли. Делать это надо внахлест, по краям фиксируя скотчем. На стыке со стенами у материала следует оставлять небольшой припуск.

Укладка утеплителя между стропил.

• Способ комплексной теплоизоляции. Представляет собой укладку универсальных материалов, обладающих не только теплоизоляционными свойствами, но и гидро-паронепроницаемостью. Отрицательным моментом такого способа является отсутствие зазора для вентиляции и снижение уровня потолков.
• Возможна укладка утеплителя на стропила. Это проделывается при строительстве или при демонтаже кровельного покрытия. В этом варианте сохраняется полезное пространство в мансарде, а стропила становятся фахверками, которые можно вписать в интерьер помещения. Для такого способа рекомендуется пенополистирол в плитах или минеральная вата с добавлением водонепроницаемой пленки. При использовании минеральной ваты следует покрыть всю площадь кровли пароизолятором и закрепить его внахлест строительными скобами.

Видеоинструкция по утеплению мансарды

Совет!

Заделывать щели монтажной пеной не следует, так что подготавливая листовой утеплитель, следует предусмотреть его запас по ширине как минимум на 50 мм, больше шага стропил.

Пусть приведенные здесь сравнительные характеристики утеплителей и способы теплоизоляции помогут принять решение как правильно утеплить мансарду.

Утепление фронтона мансарды снаружи

При утеплении фронтона снаружи большинство специалистов и домашних мастеров используют экструдированный пенополистирол или обычный пенопласт. Для выполнения указанных работ понадобятся строительные леса, так как делать всё при помощи лестницы будет сложно, долго и утомительно.

Технология утепления фронтона снаружи состоит из следующих этапов:

1. Сначала проводится подготовка стен. Для этого их очищают от грязи, а затем грунтуют. Грунтовка позволит клею лучше проявить свои характеристики. Рекомендуется грунтовать в два слоя, второй наносится после высыхания первого.
2. Если планируется использовать такой отделочный материал, как сайдинг, то для его крепления необходимо сделать обрешётку. Она может быть из деревянных брусьев или оцинкованных профилей. Высота обрешётки должна соответствовать толщине используемого утеплителя.Чтобы проще было устанавливать пенопласт, шаг обрешётки должен равняться ширине листа, тогда материал ляжет плотно и отходы будут минимальными
3. Лист пенопласта по углам и по центру смазывается клеем и прижимается на 30–35 секунд к поверхности фронтона.
4. Если пенопласт будет штукатуриться, то лучше его дополнительно зафиксировать пластиковыми дюбелями.Если пенопласт будет штукатуриться, его обязательно закрепляют при помощи дюбелей, а если монтируется сайдинг, то достаточно фиксации только клеем
5. После укладки утеплителя крепится гидроизоляционная плёнка. Если обрешётка деревянная, то это делают при помощи степлера, а на профиль её фиксируют при помощи контробрешётки, на которую потом крепится сайдинг. Для создания зазора между гидроизоляцией и декоративной отделкой толщина обрешётки должна составлять 20–30 мм.
6. На последнем этапе проводится монтаж сайдинга или пенопласт штукатурится, после чего красится.Для отделки фронтона можно использовать как металлический, так и виниловый сайдинг

Утеплители для мансардной крыши

Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.

Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.

Минеральная вата

В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.

Минеральная вата в рулоне

В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:

• П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
• П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
• ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и бетонных конструкций;
• ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Пенополистирольные плиты

Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.

Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.

Пенополистирольные плиты разной толщины

Пенополиуретан (ППУ)

Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.

Пенополиуретан – это жидкий материал, который на воздухе превращается в прочное и твердое покрытие

Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.

Стекловата

Стекловата в рулоне

Эковата

Эковата – утеплитель на основе целлюлозы, напыляемого типа

Пенофол

Пенофол – утеплитель из полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон фольгой

Виды теплоизолирующих материалов

Чтобы качественно утеплить изнутри мансардное помещение используются разнообразные теплоизоляторы:

• пенопласт и пеноплекс;
• минвата;
• стекловата;
• вспененный полиуретан;

Виды современных теплоизоляционных материалов

Каждые из перечисленных и многих других утеплителей обладают своими плюсами и минусами. Какой утеплитель лучше для мансарды, какой из них выбрать зависит от разнообразных факторов. Поэтому рассмотрим подробнее каждый вид теплоизолятора, чтобы понимать, чем лучше утеплить мансарду и весь верхний этаж.

Пенопласт. Это наиболее распространенные в последнее время материалы, поскольку не дорого стоят, их можно быстро и легко уложить, а теплоизоляционные свойства весьма высокие. Из минусов пенопласта следует отметить его токсичность и горючесть, а высокую влажность он переносит плохо.

Теплоизоляцинный пенопласт выпускается в плитах разной толщины.

Пеноплекс (пенополистирол) более предпочтителен, так как имеет лучшую теплоизоляцию, хорошие влагоотталкивающие свойства, пожаробезопасен, не токсичен. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью.

Пеноплекс хоть и похож на пенопласт, но все же обладает иными свойствами.

Минеральная вата. Этот утеплитель выпускают многие производители. Он весьма экологичен, поскольку представляет собой базальтовые волокна вперемешку с каменной крошкой. Это неплохая защита от грызунов, материал обладает прочностью, устойчивостью к влаге, после намокания не теряет своих свойств и формы. Минвату можно быстро и просто уложить, раскатав рулон, при этом не остается щелей и зазоров, чего трудно добиться при укладке изоляционных плит. Утепление изнутри мансарды минеральной ватой – оптимальный по простоте и экономичности вариант.

Минеральная вата выпускается в виде рулонов и плит.

Мифы и реальность о базальтовой вате

Стекловата.Разновидность минеральной ваты, но со своими особенностями, связанными с материалом, из которого она производится. Поскольку на производство стекловаты идут отходы стекольной продукции, при ее использовании образуется пыль вредная для организма. Работа по укладке требует использования специальной одежды, очков и респиратора. Также относится к бюджетному варианту утеплителей. К плюсам следует отнести высокую теплоизоляцию, низкую стоимость, отсутствие токсичности, не горючесть. О минусах сказано уже выше – неудобства при монтаже, необходимость строгого соблюдения требований техники безопасности.

Структура стекловаты.

Отличия стекловаты от базальтовой ваты

Выбираем одежду для работы со стекловатой

ДВП (древесноволокнистая плита).Используется чаще всего в банях, где есть верхний этаж. Такой материал в виде плит имеет отличную звукоизоляцию, укладывается очень просто и быстро, хорошо держит тепло. Плиты при укладке не деформируются, не требуют дополнительной отделки, так, обои можно наклеивать сразу же после установки ДВП. Их поверхность гладкая, не требует выравнивания, такой способ утепления мансарды изнутри также считается недорогим.

Структура плиты ДВП.

Вспененный полиуретан.Относится к современным технологичным материалам. Нанесение его производится распыляющими устройствами. Имеет довольно большую стоимость и не совсем простую технологию нанесения. К преимуществам следует отнести высокую скорость нанесения полиуретана на стены и потолки изнутри мансарды. Весь этаж можно покрыть за несколько часов, при этом добиться полного отсутствия зазоров. Полиуретан очень прочен, влагоустойчив и долго служит. Поэтому утепление изнутри верхнего этажа полиуретаном в настоящий момент считается оптимальным решением как для подкровельных помещений, так и для других элементов конструкций жилых домов.

Процесс нанесения вспененного полиуретана.

Структура застывшего полиуретана.

Строение кровли

Как правильно утеплить мансарду? Чтобы провести самостоятельно утепление мансарды изнутри необходимо четко представлять себе строение кровли, наиболее распространенной конструкции. Поэтому, перед тем как привести рекомендации по методам утепления верхнего этажа, напомним описание «слоеного пирога», из которого состоит конструкция кровли:

Верхнее покрытие, шиферное, черепичное (керамика или метал), мягкое покрытие (например, ондулин). Утепления основной кровельный материал не дает никакого, его назначение предохранять от напоров ветра, дождя и снега.

Верхнее кровельное покрытие выполняет также чисто эстетическую роль.

Под основным слоем укладывают гидроизоляционный материал в виде рубероида или специальной пленки. Такой материал должен «дышать», т.е. пропускать воздух, но не допускать проникновению воды. Гидроизоляционный слой укладывается так, чтобы конденсат и влага стекали по ней и выводились из-под кровельного пространства.

Укладка гидроизоляционного покрытия кровли.

Теплоизолирующая прослойка, как правило, сделанная пенопластом, стекловатой или аналогичным материалом. Задача этого слоя удерживать тепло исходящее изнутри помещения.

Утепление мансарды плитами минваты.

Пароизоляционный слой специальной пленки, призванной защищать от влаги и испарений изнутри помещения.

Важно, чтобы пароизоляционная пленка была целостной. .

Декоративная отделка мансардного этажа. Это может быть фанера, вагонка, гипсокартон и другие отделочные материалы. Отделка крепится непосредственно на стропилах или на специальном металлическом каркасе, последний вариант «съест» некоторое пространство в помещении.

Выбор декоративной отделки - дело вкуса каждого.

Для утепления изнутри подкровельного помещения пенопластом или аналогичным теплоизолятором, важно следовать рекомендациям и строительным правилам, чтобы не столкнуться с образованием конденсата, и добиться герметичности верхнего этажа.

Теплоизоляция кровли

Видео как утеплить мансарду для зимнего проживания, если крыша уже покрыта

Недостаток жилой площади можно компенсировать, если разумно распорядиться имеющимися квадратами. Проживая в частном доме, стоит обязательно обустроить мансарду, превратив её в комфортное жилое помещение. Для тех, кто не знает, как утеплить мансарду для зимнего проживания, видео процесса обязательно поможет разобраться во всех тонкостях.

Предлагаем подробно рассмотреть все этапы утепления изнутри, включая подготовку к монтажным работам и выбор подходящего теплоизолятора.

К теплоизоляционным работам следует подготовиться

Подготовка помещения мансарды перед началом работ по утеплению

Если мансарда будет использоваться как жилое помещение, к теплоизоляционным работам следует подготовиться. Данное помещение должно отвечать определённым требованиям, которые прописываются в соответствующих нормативных документах. Здесь, в отличие от чердака, крыша должна иметь уклон, а потолок не должен быть ниже 2,5 м.

На этапе подготовки следует определиться с:

• видом теплоизоляционных материалов, которые будут использоваться при утеплении мансарды. От этого напрямую будет зависеть уровень теплопотерь и комфортность проживания в данном помещении;
• коммуникациями, которые будут подведены на мансарды. Для этого следует определиться и грамотно подобрать подходящие инженерные решения;
• тем, каким образом будут декорироваться несущие элементы.

Каждый из перечисленных пунктов способен оказать серьёзное влияние на порядок и качество выполнения теплоизоляционных работ изнутри. Выбор тепло- и гидроизолятора окажет влияние на эксплуатационные характеристики помещения. При недостаточной толщине утеплителя вверху будет холодно, при избытке – велика вероятность появления конденсата.

С местом прохождения коммуникаций определяются заранее

Какие инструменты понадобятся для выполнения работ

Выбор конкретного оборудования и инструментов зависит от типа теплоизоляционного материала. Как правило, для монтажных работ изнутри следует подготовить:

• ножницы и нож, с помощью которых будет выполняться раскрой теплоизолятора и других материалов;
• строительный степлер со скопами подходящего размера, с помощью которого можно зафиксировать полотнища;
• инструменты для работы с материалом, из которого построен дом. Для дерева нужна стамеска, киянка, рубанок, топор и долото;
• молоток;
• шуруповёрт.

Кроме теплоизоляционного материала, для утепления мансарды изнутри следует иметь в наличии:

• паро- и гидороизолятор;
• бруски для устройства обрешётки, если её монтаж предусмотрен выбранным способом;
• метизы. Стоит приобрести саморезы и гвозди разного размера;
• скотч строительный;
• пену монтажную.

Материалы и инструменты готовим заранее

Мансардный пирог

Прежде чем приступать к работам по утеплению крыши, стоит понять структуру и толщину такой конструкции. Иначе ее называют «мансардный пирог».

Учитывая все нюансы такого сооружения, требования, которые предъявляются к утепляющему слою – особенные.

Объясняется это тем, что по конструкции сооружения стены представлены скатами крыши и фронтонами здания , в некоторых случаях наблюдается плотное прилегание к скатам.

Это становится причиной быстрого нагревания воздушных масс в помещении в летний период и скорого остывания в зимний .

Что касается структуры конструкции , то она представляет собой следующее:

• Слой пароизоляционного материала;
• Утеплительный слой;
• Вентиляционный зазор;
• Гидроизоляционный материал;
• Кровельное покрытие.

ВНИМАНИЕ!
Необходимо сохранять все составляющие такого «пирога», ведь каждый из них обеспечивает необходимые для комфортной жизнедеятельности функции.

Большее внимание уделяют системам вентиляции и теплоизоляционному слою , именно от них зависит то, на сколько удобно и комфортно будет находиться в помещении.

Мансардный пирог

Состав пирога

Нет, мы не будем говорить о приготовлении кондитерского изделия. Пирогом в строительстве называют многокомпонентную систему, которая используется для обеспечения комфорта в помещении. Если проще сказать – из каких слоев должна состоять поверхность, будь то стена, крыша или пол.

Рассматривая состав пирога, будем двигаться изнутри наружу, чтобы узнать, как правильно утеплить мансарду изнутри.

Отделка. Обычно это гипсокартон или МДФ. Реже – OSB плиты, которые потом шпаклюют и клеят обои. Не будем на этом останавливаться, т.к. вид отделки не особо влияет на показатель теплоизоляции, больше на эстетическую составляющую процесса.

Пароизоляция. Необходима для того, чтобы в теплоизоляционный материал (в нашем случае это минеральная вата) не попадала влага. Иначе он теряет свои теплоизоляционные свойства. Слои пароизоляции укладывается с нахлестом не менее 10 см. Стыки необходимо проклеивать специальным скотчем

Важно уделить стыкам особое внимание. Пароизоляция будет работать только в том случае, если не будет даже малейших зазоров, в которые может просочиться влага в виде пара

Для отведения влаги важно организовать качественную приточно-вытяжную вентиляцию. . Обрешетка

Для нее можно использовать брус или рейку толщиной не менее 20мм. Крепиться поперек стропильной системы с шагом 600мм. На обрешетку при помощи строительного степлера. Она также позволяет сформировать вентиляционный зазор между. Или дает возможность добавить еще один слой минваты, уложенной поперек первого слоя. Это позволяет свести к минимуму наличие мостиков холода в виде стропил.

Обрешетка. Для нее можно использовать брус или рейку толщиной не менее 20мм. Крепиться поперек стропильной системы с шагом 600мм. На обрешетку при помощи строительного степлера. Она также позволяет сформировать вентиляционный зазор между. Или дает возможность добавить еще один слой минваты, уложенной поперек первого слоя. Это позволяет свести к минимуму наличие мостиков холода в виде стропил.

Утеплитель. Самая ответственная часть пирога. Укладывается в расстояние между стропилами враспор. Это значит, если расстояние между стропилами 600мм, ширина плиты или рулона минеральной ваты должна быть не менее 620мм. В этом случае удастся избежать зазоров, через которые будет проникать холод или наоборот, тепло. Когда проводиться утепление стен мансарды изнутри минимальный слой должен составлять 100мм. При этом плиты важно укладывать в шахматном порядке, перекрывая стыки.

Гидроизоляция. Рекомендуется использовать мембрану. Необходима для того, чтобы максимально защитить теплоизолятор от проникновения воды при осадках, в то же время позволяя влаге, которая проникает через утеплитель беспрепятственно выходить наружу. Монтируется поперек на стропила при помощи степлера с перехлестом слоев. Начинать монтаж следует снизу, двигаясь наверх. Крепить мембрану нужно с небольшим провисанием. В этом случае создается некий желоб, позволяющий воде стекать вниз и выводиться за пределы дома. Крепить гидроизоляцию нужно по все длине стропил, тем самым выводя ее за пределы стен дома.

Контробрешетка. Ключевой элемент в том, чтобы провести правильное утепление мансарды. Позволяет воздуху беспрепятственно циркулировать между гидроизоляционной мембраной и кровельным покрытием. При этом удаляется влага, которая появляется и накапливается на мембране. Высота контробрешетки – не менее 25мм для рифленого кровельного материала (ондулин, черепица, металлочерепица, шифер, профнастил) и не менее 50 мм для плоского.

Кровельный материал. Финишное покрытие крыши мансарды, которое обеспечит надежную защиту от осадков. Чем аккуратнее произведен монтаж, тем дольше прослужить теплоизоляционный слой. Он будет защищен от влаги – злейшего врага минераловатных утеплителей.

На фото изображена схема образцового кровельного пирога.

Итак, если произвести утепление по шагам, описанным выше, можно гарантированно получить отличный результат.

Технология утепления мансарды изнутри, как и утепление дома, содержит 2 основополагающих принципа:

Качественная влагоизоляция.

Аккуратный монтаж.

Соблюдение этих принципов сделает результат ожидаемо качественным. Но, как и в любой работе, в вопросе как утеплить мансарду своими руками есть свои нюансы.

Мансарда и ее тонкости как строительного объекта

Немного интересной истории, чтобы вам было легче понять, почему мансарды такие проблематичные в плане тепла.

Впервые понятие мансарды привнес в этот мир французский архитектор Франсуа Мансар, в XVII веке, который предложил чердачное пространство использовать для хозяйских и жилых целей. И уже с начала следующего столетия под обычно ничем не утепленной крышей стали жить самые бедные люди. И только намного позже – богема, т.е. богатая молодежь, вольные художники и поэты.

Радость парижан можно понять: в то время налог за дом брался исходя из этажности, а вот мансарду этажом как раз не считалась. Т.е. обустраивать это милое помещение был смысл из-за экономии, а потому до России мода на жилой чердак пришла намного позже. И только с 1990-х годов мансардой занялись вплотную: рынок резко стал завален самыми разными утеплителями и новыми строительными материалами.

И вот сегодня мансарду как жилое помещение признают современные строительные нормы и правила (СНиП), которые гласят, что назвать этим термином можно тот чердак, где линия пересечения фасада и плоскости крыши находится не ниже, чем на 1,5 м от уровня пола. Но со всей уверенностью скажем вам, что технология утепления и гидроизоляции мансарды – самая сложная и требовательная из всех существующих.

Почему возникают проблемы

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

В случае если чердачное помещение является нежилым, содержащийся в подкровельном пространстве воздух выполняет роль хорошей теплоизоляции вместе с утеплением перекрытия . В случае с мансардой всё совершенно наоборот. Здесь теплоизоляция расположена довольно близко от материала кровли. Необходимо делать не только утепление, но и обеспечить условия для долгого срока службы кровельной системы.

Основы правильной работы

Говоря о том, как утеплить крышу мансарды изнутри, необходимо знать перечень основных работ. Любая древесина, используемая при строительстве кровли, должна проходить обработку антисептиками. Это касается не только стропил, но и контробрешетки. Таким образом, ни одна деревянная деталь не должна быть упущена из виду. Также необходимо позаботиться о защите от воспламенения. С этой целью древесину обрабатывают антипиренами.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, предполагает кое-какие особенности. Любые элементы, выходящие на улицу, обрабатываются составами для наружных работ. Детали, выполненные из древесины и находящиеся внутри помещения, проходят обработку пропитками для внутренних работ. Если применять состав для наружных работ внутри помещения, в нём сохранится специфический запах на долгие года. Если поступить наоборот, древесина снаружи может получить повреждения. Объясняется это недостаточностью защиты.

Еще одним важным правилом утепления мансардной кровли является организация системы вентилирования в подкровельном пространстве. С этой целью обустраиваются специальные вентиляционные отверстия. Через них уходит воздух, накопившийся в подкровельном пространстве. Вместе с собой он уносит лишнюю влажность. Попадание его под настил кровли осуществляется через свесы. Здесь нельзя делать всё герметично. Дело в том, что оттуда происходит забор воздуха. Только за счёт этого как-то сам будет своевременно высыхать, соответственно, и крыша будет служить долго.

Если мансардный этаж был обустроен правильно, то он остается теплым зимой и прохладным летом. Здесь не наблюдается проблем с повышенной влажностью. На кровле не формируются сосульки. Как и в случае с утеплением, паро- и гидроизоляция представляют собой необходимость. Это комплексное решение, в котором одно без другого либо не работает совсем, либо функционирует недостаточно хорошо.

Когда ломаная крыша выступает в роли стен мансардного этажа, формируется следующий слой в направлении от внутренней части наружу:

С какой целью над утеплителем располагается супердиффузионная мембрана? Она необходима для предотвращения попадания в утеплитель конденсата или осадков, которые просочились через кровельное покрытие. Вместе с тем она выводит пар, который по каким-либо причинам попал в минеральную вату. Тем самым он обеспечивает ее просушку. Оптимальным является материал с паропроницаемостью от 1500 г/м2. Данный слой часто обозначают в качестве гидроизоляции, однако при этом она пропускает пар.

Процесс укладки гидроизоляции

В идеале укладка гидроизоляции происходит следующим образом:

• материал оборачивает стропила;
• укладывается вплотную к утеплителю.

Гидроизоляцию нередко раскатывают поверх стропил для экономии, не натягивая, а создавая провисание в несколько сантиметров. Этот вариант тоже можно считать хорошим, так как влага попадает на поверхность, после чего скатывается вниз и выходит за пределы кровли. Еще одним важным моментом является выход мембраны в водосборный желоб. За счёт этого влага будет переходить наружу из подкровельного пространства.

Можно выделить ряд моментов укладки мембраны. Она укладывается поперёк стропил начиная с нижней части. Первый вариант запускается в водосточный жёлоб. Следующий слой раскатывается до конька. На коньке мембраны с обеих сторон натягивают материал по верхнему краю, после чего фиксируют его. По коньку раскатывают полосу вдоль. Она спускается с одной и другой сторон кровли. Формируется покрытие, по которому вода может стекать до водосборного желоба непосредственно.

Укладка пароизоляции

Отдельного слова достойна пароизоляция. Это тоже должен быть мембранный материал. Какие изделия не подойдут по характеристикам:

• полипропилен;
• полиэтиленовая пленка.

Дело в том, что паропроницаемость данного слоя , выраженная в граммах на квадратный метр, должна быть минимальной. В идеале она равна нулю. Получается, что слой материала не должен пропускать пары из помещения в утеплитель. Применение минеральной ваты имеет очень важное значение. После намокания она теряет больше половины собственных свойств. Если она замерзнет в мокром состоянии и вследствие растает, структура ее рассыпется.

По этой причине плёнку пароизоляцию укладывают с заходом одного полотнища на другое. Часто эти стыки проклеивают специальным двухсторонним паронепроницаемым скотчем. Это изделия напоминает чем-то клейкую резину. Простой канцелярский или малярный скотч не подойдёт. Он не гарантирует абсолютной защиты от пара. Помимо стыков, проклеивают также любые примыкания, расположенные сверху и снизу, а также с боков.

Закрепление пароизоляции происходит обычно кулаком посредством скоб степлера. Также подойдёт для этого планка внутренний обрешётки под монтаж обшивки. Здесь формируется еще один вентиляционный зазор. Вагонку можно закреплять непосредственно поверх мембраны.

Обустройство теплоизоляции

Сложно ответить на вопрос, чем лучше утеплить ломаную крышу. Однозначного ответа на него не существует. Применяется минеральная вата жестких модификаций. Плотность ее составляет от 30 до 50 кг на кубический метр. Мансардная кровля в большинстве случаев имеет значительный угол наклона . По этой причине мягкие материалы нежелательны, потому что сползают. Надо брать плиты. Но в этом случае придется корректировать шаг стропил под размеры утеплителя. Он должен быть меньше длины плиты на 15 мм. Это обеспечит фиксацию материала враспор между полками и хорошее его закрепление.

Укладка теплоизоляции осуществляется так, чтобы мостики холода присутствовали в минимальном количестве. Для средней полосы России необходимо от 200 до 250 мм минваты. Это несколько слоев матов. Когда перекрытия плит укладываются между стропилами, их располагают так, чтобы один ряда перекрывал последующие.

Ширина утеплителя должна быть несколько шире расстояния между стропилами. В этом случае это будет зафиксировано плотно. Зазоры будут исключены. В случае если ширина будет больше или меньше указанного показателя, придется разрезать материал. В этом случае получить ровные края у материала будет проблематично, к тому же останется много остатков.

Иногда стропила имеет размеры, которые не позволяют уложить весь утеплитель. Тогда нагревают планки необходимой толщины со стороны помещения в направлении поперёк. Промеж них укладывают остатки утеплителя. Сверху закрепляют пароизоляцию и в случае необходимости кладут обрешётку под отделку. Этот вариант можно считать практически идеальным. Мостики холода отсутствуют, перекрываются даже стропила. Данный способ требует больше расходов при монтаже. Но такая мансарда будет точно теплее. Соответственно, удастся сократить расходы на отопление.

Порядок работы при утеплении

Наличие мансардного этажа предоставляет много преимуществ. В частности, удаётся растянуть окончание строительства. Что надо сделать сразу? Для начала необходимо уложить на стропила слой супердиффузионной мембраны и закрепить ее. На нём выкладывают обрешетку и кровельный материал. Утепляют мансарду изнутри спустя некоторое время.

Но здесь важно обратить внимание на один момент. Гидроизоляционный слой монтируется вместе с кровельным покрытием. Это представляет собой ошибку, которую часто допускают застройщики. Они не используют указанные мембраны. В результате приходится снимать кровлю и укладывать её либо продумать системы, позволяющее исправить указанные дефекты. Проблема в том, что найти экономичное решение, дающее гарантию нормального состояния материалов, в данном случае нет.

Наружное утепление

Если все работы делать сразу, порядок действий получится следующим:

Только после этого проводят отделку с обрешеткой или без неё

Утепление в помещении

Данный вариант дает возможность отодвинуть работы по внутренней отделке на некоторый срок. Это пригодится тем владельцам жилых построек, у которых не хватает средств. После установки стропильной системы требуется сделать следующие:

• раскатать гидроизоляцию, зафиксировать ее;
• набить обрешетку либо контробрешетку, при необходимости;
• установить кровельный материал.

Это весь перечень необходимых работ на первом этапе. Как только появится возможность продолжить, надо сделать утепление мансардной крыши изнутри. Работать будет уже не настолько удобно. Дело в том, что придётся обустраивать ограждающую конструкцию. Она не даёт выталкивать утеплитель выше, чем это требуется. Минеральную вату придется как-нибудь зафиксировать. Она может упасть на голову.

Алгоритм действий:

Что касается укладки теплоизоляционного материала, важно учесть ряд особенностей. Если применяют маты из минваты высокой плотности, всё более или менее просто. Они сами по себе хорошо держатся. Если укладывают рулонную минеральную вату, работа усложняется. При утеплении в помещении утеплитель стелют в направлении снизу вверх.

Берут шнурок, строительный степлер. Раскатывают рулон и прижимают материал к колонкам. Кусок шнурка закрепляют скобами, как бы рисуя английскую букву Z. Закрепляет первый слой, далее - второй и остальные. В общем, если хочется обеспечить мансардную крышу комфортной температурой при любой погоде, лучше брать маты минеральной ваты с плотностью от 30 до 50 кг на кубический метр. Они довольно жесткие и позволяют держать форму материала. Более мягкие рулонные изделия на вертикальных поверхностях могут слеживаться. Они как бы оседают вниз, понижая теплоизоляционные возможности мансардной крыши.

Материалы для утепления

Как и было сказано выше, наибольшей популярностью пользуется минеральная вата. Она хорошо подходит для этой цели, но не является идеальной, так как боится влаги. Соответственно, приходится заботиться о ее тщательной защите со всех сторон, чтобы она не теряла собственные свойства.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол или пенопласт используют для обшивки кровли. Пенопласт отличается хорошими показателями, но выделяет токсичные соединения при горении. Можно обнаружить и так называемые самозатухающие модификации со специальными добавками. Их лучше использовать для утепления кровли.

Ключевым достоинством пенопласта является доступная цена. В монтаже он довольно лёгкий. Достаточно установить материалом враспор между стропилами, после чего закрыть монтажной пеной стыки. Использовать пенопласт для утепления мансарды изнутри удобно. Можно заказать плиты необходимого размера, которые на 15 мм больше просвета между стропилами. Надо устанавливать их плотно. Эластичность позволит им хорошо закрепиться.

Вентиляционный зазор оставляют со стороны кровли. Укладывать гидроизоляцию. Но в наибольшей степени она эффективна в отношении деревянной конструкции, так как пенополистирол не боится влаги. Он ее почти не впитывает и не проводит пар. Здесь скрывается основной недостаток. То, что материал не пропускает пар, говорит о том, что с ним придется понести дополнительные затраты. Надо обустраивать хорошую вентиляционную систему.

Экструдированный пенополистирол отличается более совершенными характеристиками. При одних и тех же условиях толщина его в 2 раза меньше, чем у аналогичных материалов с такой же плотностью. По сравнению со пенопластом, этот показатель у него в полтора раза меньше. Предусмотрена у него система замков, снижающая возможность появления зазоров, через которых тепло будет уходить.

Еще одним преимуществом является отсутствие интереса к материалу со стороны грызунов и насекомых. Не размножаются на нём грибок и плесень. Единственное, что накладывает ограничения на его применение, это солидная цена. Да и система вентиляции потребуется в дополнительном порядке.

Переоборудование чердака в жилую площадь влечет за собой выполнение мероприятий, одним из которых будет утепление мансарды. Выполнить утепление мансарды своими руками не представляет сложности. Необходимо подобрать материал для тепло и гидроизоляции, выдержать технологические требования по его монтажу.

Утеплители и требования к ним

Мансарда является специфическим помещением. Утеплительный материал, которым будет проводиться теплоизоляция мансарды, должен обладать следующими характеристиками:

1. Низкая теплопроводность.
2. Высокий уровень стойкости к влаге.
3. Незначительный вес.
4. Высокая степень пожарной устойчивости.
5. Способность сохранять первоначальный вид и показатели.
6. Стойкость к низким температурам.
7. Длительный период эксплуатации.

Утепление помещения мансарды изнутри своими руками возможно провести с использованием следующих теплоизоляторов:

• Минеральная вата, стекловата или эковата.
• Пенополиуритан.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенопласт (пенополистирол).

Эти наполнители владеют перечисленными характеристиками. Они имеют свои достоинства и отрицательные стороны, после изучения которых, останется принять решение, чем лучше утеплить мансарду изнутри.

Экструдированный пенополистирол и пенопласт

Эти два материала имеют одинаковую структуру, но отличаются плотностью. Экструдированный пенополистирол получают в результате сильного нагрева и смешивания полистирола с пенообразователем. В качестве вспенивающей добавки применяется соединение из двуокиси углерода и фреона.

Пенопласт получают иным способом. В форму засыпают мелкие шарики-гранулы, которые при высокой температуре поддают обработке паром. В результате такого процесса шарики увеличиваются и склеиваются друг с другом.

Готовый материал нарезается в плиты, который используется, чтобы провести утепление различных мансардных крыш.

Он имеет плюсы, среди которых:

1. Водонепроницаемость. Утепление различных мансардных крыш этим материалом надежно защитит жилье от влаги.
2. Отсутствие теплопроводности. Хорошо подходит для утепления межэтажного перекрытия и стен.
3. Устойчивость к деформациям.
4. Способность долго поддерживать характеристики.
5. Экологическая чистота.

Несмотря на это, есть ряд существенных недостатков. При пожаре материал быстро воспламеняется и выделяет едкий дым, вредный для дыхания. Способен разрушаться при контакте растворителями.

Пенный полиуретан

Имеет второе наименование карбамидо-формальдегидный пенопласт. Для изготовления теплоизолятора используют специальный агрегат, который смешивает карбомидную смолу, вспененную воду и отвердитель с последующей подачей под давлением готовой смеси к месту заливки.

Если у мансарды утепление стен проводить снаружи, то этот материал идеально подходит в качестве теплоизолятора. Может использоваться для теплоизоляции перекрытия. Утепление разных мансардных крыш этим материалом проводится реже из-за его жидкого состояния.

К положительным характеристикам можно отнести:

1. Высокую степень влагопоглощения.
2. Длительный период эксплуатации без потери первоначальных характеристик.
3. Возможность самостоятельного изготовления.
4. Высокий уровень звукоизоляции.
5. Способность при наполнении заполнять все щели и поры и быстро застывать.
6. Экологическая чистота материала.

К незначительным недостаткам можно отнести необходимость наличия специального оборудования для изготовления теплозащиты. Материал обладает значительной гигроскопичностью.

Минеральные утеплители

К ним относят неорганические теплозащитные компоненты, которые имеют волокнистую форму. Они разделяются на каменную и шлаковую вату, стекловату и эковату. Наименование материала зависит от наполнителя, из которого изготавливают волокна.

Каменная вата изготавливается из соединения базальтовых минералов с природными добавками. Шлаковая вата производится их доменных шлаков, получаемых в результате плавки стали. Стекловата получается их стекла в результате соединения соды, борной соли с песком и известью. Применяя специальное оборудование и технологию, вытягивается нить, из которой формируются брикеты утеплителя. Эковата — это разновидность стекловаты, но с несколько лучшими характеристиками.

Теплозащита мансарды для зимнего проживания с использованием минеральных утеплителей имеет несколько положительных сторон. Это:

1. Отсутствие способности к горению.
2. Маленький вес, что облегчает нагрузку на стропильную конструкцию и стены мансарды.
3. Высокий уровень шумового поглощения.
4. Хорошая наполняемость пустого пространства.
5. Простота монтажно-демонтажных работ.

Некоторые недостатки есть и у минеральных наполнителей. К ним относятся:

1. Способность ваты терять свои характеристики при нарушении гидроизоляционного слоя.
2. Может вызвать аллергию. Лучший способ избежать этого — герметичность теплозащитного слоя.
3. Необходимость наличия средств защиты кожи и органов дыхания во время монтажа минваты.

Эти недостатки не могут повлиять на популярность минваты, которая чаще используется для утепления мансарды изнутри. Поможет их исключить правильное утепление мансарды.

Другие утеплители так же могут применяться, но только владелец может решить, чем лучше утеплить крышу мансарды.

Для оборудования теплоизоляционного слоя необходимо знать, как утеплить мансарду для зимнего проживания. В этом поможет пошаговая инструкция для каждого из элементов мансардного этаж.

Теплозащита мансардной крыши

Тепловая потеря сквозь крышу может составить более 20%. Как утеплить крышу собственной мансарды изнутри, чтобы избежать тепловых потерь? Мансарда без качественного утепления обречена превратиться в склад брошенных вещей.

Для теплозащиты крыши мансарды изнутри необходимо составить пирог утепления. При верном формировании пирога он будет иметь следующее наполнение (от кровельного покрытия внутрь мансарды):

1. Покрытие кровли.
2. Контробрешетка и обрешетка. Образует дополнительное проветриваемое пространство под кровлей.
3. Влагозащитное покрытие.
4. Слой теплозащитного наполнителя.
5. Мембрана пароизоляции.
6. Обрешетка. Образует дополнительное проветриваемое пространство под обшивкой.
7. Обшивочный материал.

Монтаж гидроизоляции защитит утеплитель и деревянные элементы стропильной системы от внешнего воздействия влаги. Пароизоляция на любой мансарде необходима для защиты пирога от воздействия паров, которые действуют из внутренних помещений строения. Парозащитная мембрана имеет разные характеристики. Какую пароизоляцию применить, необходимо решать, исходя из наличия паров и степени их воздействия на кровельный пирог.

Способы утепления могут быть следующие:

• установка теплозащиты при отсутствии кровельного покрытия;
• утепление мансарды изнутри если крыша мансарды уже покрыта.

Рассмотрим, как правильно утеплить крышу мансарды в каждом из способов.

Монтаж теплозащиты при отсутствии кровли

Утепление любых мансардных крыш желательно проводить при их строительстве, пока не уложено кровельное покрытие. Не зависимо от того, чем утеплить крышу, это сохранит пространство в мансардном помещении. Перед началом монтажа рекомендуется выполнить чертеж, чтобы понять на какие размеры нарезать утеплитель и куда его устанавливать.

Как лучше утеплить крышу мансарды? Надо разбить работы на две части: с внешней стороны стропил и изнутри мансарды.

Внешние работы включают:

1. Стропильную систему необходимо накрыть гидрозащитной пленкой. Монтаж пленки должен проводиться рядами поперек стропил, начиная снизу. Следующая полоса должна на 10 сантиметров перекрывать нижнюю полосу. Стыковое соединение между ними необходимо заклеить строительным скотчем. Крепление гидроизоляции на стропила проводится при помощи строительного степлера или гвоздей с широкой шляпкой. Мембрана не должна провисать больше, чем на 2 см/кв.м. Если мембрана будет натянута, то при низких температурах она лопнет.
2. Поверх гидроизоляционной защиты с помощью гвоздей нужно провести монтаж обрешетки и контробрешетки. Их общая высота должна составлять от 5 до 12 см.
3. Наружное утепление крыши мансарды заканчивается монтажом кровли.

1. Если в качестве теплоизолятора используется минеральная вата в рулонах, то ее необходимо развернуть и оставить в развернутом состоянии на 6-8 часов. Она станет ровной и примет свой нормальный вид.
2. На основании составленного чертежа необходимо нарезать утеплитель. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, то габариты нарезанного наполнителя должны быть немного больше шага между стропил. Это позволит минвате плотно держаться и заполнить все пустоты.
3. Поверх утеплителя необходимо провести монтаж пароизоляционного слоя. Монтаж пленки должен проводиться рядами, начиная сверху. Следующая полоса должна на 10 сантиметров перекрывать верхнюю полосу. Стыковое соединение между ними необходимо заклеить строительным скотчем.
4. На пароизоляционный слой устанавливается обрешетка и крепится на стропила саморезами. Высота обрешетки должна быть от 2 до 5 сантиметров. Она выполняет функцию дополнительного вентиляционного пространства.
5. Обрешетка зашивается отделочным материалом.

Если заранее решено, чем утеплить мансарду, то рекомендуется рассчитывать шаг монтажа стропил под размер плит теплозащиты. При таком расчете, утепление любой крыши под мансарду пройдет с экономией материала и времени, так как отпадет необходимость резать и подгонять теплозащитный материал.

Монтаж теплозащиты при наличии кровли

Иногда возникает необходимость оборудовать мансардное помещение и теплозащиту на нем, но демонтировать кровельное покрытие нет необходимости. Вопрос о том, как утеплить мансардную крышу без демонтажа кровли не должен представлять сложности. Укладка теплоизоляционного материала проводится внутри стропил или поверх них.

При монтаже внутри стропил необходимо:

• уложить гидрозащитную пленку, покрывая стропила и внутреннюю нишу между ними;
• между стропил уложить теплоизолятор;
• провести монтаж пароизоляционного слоя;
• прикрепить обрешетку на стропила саморезами;
• зашить пирог отделочным материалом.

Минусом такого способа является увеличение затрат на гидроизоляционную защиту.

При креплении теплозащиты на стропила необходимо:

1. Изнутри на стропильную систему прикрепить гидроизоляционную пленку.
2. На стропила установить потолочные подвесы, предварительно составив схему их расстановки.
3. В подвесы установить утеплительный материал. Стык плит должен быть плотным, чтобы избежать потери тепла.
4. Поверх плит провести монтаж пароизоляционной мембраны.
5. Установить обрешетку и длинными саморезами прикрепить ее у стропильным стойкам.
6. Установить отделочный материал.

Описанные способы теплоизоляции показывают, как правильно утеплить мансарду изнутри. Таким способом проводится утепление разных мансардных крыш.

Потолочное перекрытие

Потолок может не иметь форму крыши. На уровне 1.8-2.1 м от пола проводят монтаж поперечных брусьев. Они будут основой потолка. Утепление потолка мансарды проводиться таким же способом, как теплоизоляция крыши. Включает следующие работы:

1. Брусья необходимо укрыть гидроизоляционным материалом.
2. Материал накрывается обрезной доской или листами ДСП, ДВС и при помощи саморезов крепится к брусьям.
3. Между балок укладывается утеплитель. Чтобы он держался, можно использовать потолочные подвесы или специальный клей.
4. Проводится монтаж пароизоляционной защиты.
5. Монтируется обрешетка.
6. Потолок зашивается отделочным материалом.

Предварительно необходимо предусмотреть монтаж линий электроснабжения и наличие точек под светильники.

При оборудовании горизонтального потолка, над ним образуется свободное пространство. Оно имеет название холодный треугольник. При перепадах температур под потолком и над потолком образуются мостики холода. Это ведет к образованию конденсата, дополнительной влажности и разрушению утеплителя. Чтобы этого избежать, можно использовать некоторые способы:

• провести утепление крыши до конька. Это утеплит пространство над потолком;
• при утеплении потолка положить два слоя теплоизолятора;
• создать проветриваемое пространство. Для этого вдоль конька провести установку аэраторов или оборудовать слуховые окна;
• скомбинировать способы.

Теплозащита стен и пола

Как правильно утеплить мансарду до конца? Нужно выполнить теплоизоляцию стен и пола.

Утепление стен мансарды и пола выполняется аналогично работам по теплозащите крыши. Утепление стен мансарды изнутри включает выполнение следующий работ:

1. На стену монтируется гидроизоляционный материал.
2. Из досок необходимо изготовить каркасную рамку. Рекомендуется глубину каркаса делать под толщину утеплителя, а габариты рамок — под габариты наполнителя.
3. Каркас нужно прикрепить на стену и уложить в него утеплитель.
4. Закрыть каркас пароизоляционной мембраной.
5. Установить обрешетку.
6. Прикрепить обшивку.

При утеплении пола утеплительный материал укладывается между лаг. Если пол бетонный, то необходимо изготовить каркас, положить на пол и уложить в него утеплитель. Поверх теплозащитного материала необходимо постелить гидроизоляционную пленку и провести монтаж напольного покрытия.

Вывод

Изучив, как утеплить мансарду своими руками, можно создать уютное жилое помещение, снизить потерю тепла и увеличить период эксплуатации стропильной конструкции.

Многие владельцы старых домов подумывают о расширении жилой площади за счет чердака. Однако они сразу же задаются вопросом, как быть, если крыша уже покрыта, а утеплить мансарду все же нужно. В таком случае на выручку приходит решение провести утеплительные работы изнутри.

Особенности

Процесс утепления мансарды изнутри нельзя назвать легким. Для этого требуется знать специфику устройства кровли, а также разобраться с тем, подходит ли ваша имеющаяся крыша для утепления. Действительно, не каждый чердак можно переделать под мансардную площадь, особенно если кровля уже покрыта.

Есть три ситуации, как может быть выполнена крыша:

• Между стропилами и обрешеткой есть только вентиляционных зазор. В таком случае крыша считается абсолютно непригодной к утеплению. Придется полностью разбирать кровельную конструкцию, чтобы утеплить ее.
• Между обрешеткой и стропилами проложена полиэтиленовая пленка, выполняющая роль пароизоляции. Такие решения можно считать оптимальными, а крышу – полностью подготовленной к последующим работам по ее утеплению.
• Между стропилами и обрешеткой уложена диффузионная мембрана. Вариант, аналогичный предыдущему. Наличие гидроизоляционной прослойки – свидетельство того, что кровля подготовлена к утеплению изнутри.

Таким образом, главнейшей особенностью является подготовленность кровли к дальнейшему утеплению.

Утеплители

Теплоизоляция кровли частного дома, дачи, коттеджа может выполняться при помощи разных средств. Здесь есть и жидкие материалы, и упругие, и даже такие, которые обладают относительно высокой плотностью.

Прежде чем приступить к выбору, обязательно обратите внимание на конструкцию крыши. Часто бывает так, что не каждый материал является универсальным, поэтому лучше перестраховаться. Наипростейший пример – утепление двускатной и ломаной крыш: если для простой двускатной конструкции подойдут практически любые утеплители, то для ломаной – далеко не все.

Если не рассматривать жидкие утеплители, то остальные продаются в двух формах – в плитах и в рулонах. Как можно догадаться, в плитах представлены плотные утеплители, в рулонах – волокнистые.

Следует заметить, что для утепления изнутри подходят не все имеющиеся на рынке варианты . Это связано с тем, что утеплить мансарду изнутри намного сложнее из-за уже имеющихся стропил. Так возрастает необходимость в нивелировании мостиков холода.

Следует рассмотреть материалы для внутренней теплоизоляции более подробно.

Пенопласт

Обыкновенный пенопласт относится к наиболее дешевым материалам. Продается он готовыми плитами, что делает его удобным в работе. Несмотря на то, что пенопласт относится к бюджетным теплоизоляционным решениям, он обладает многими достоинствами.

Так, пенопласт не гигроскопичен – он абсолютно не вбирает в себя воду и влагу. Чтобы повысить водоотталкивающие характеристики, достаточно обработать его специальным средством , которое закупорит поры на поверхности, и вода будет просто стекать по пенопластовым плитам.

Следует иметь в виду и то, что пенопласт имеет очень малый вес за счет наличия большого количества пустот между гранулами, его составляющими. Это способствует тому, что с работами по утеплению можно будет справиться и в одиночку. Легкость дает еще одно преимущество, заключающееся в облегчении нагрузки на конструкцию крыши.

Пенопласт плохо проводит тепло, в результате чего можно смело утверждать, что он прекрасно изолирует мансарду. Простота работы с ним – еще одно существенное достоинство материала: резать материал, выкраивая куски нужного размера, можно обыкновенным канцелярским ножом.

Однако здесь имеются и некоторые недостатки. Во-первых, пенопласт совсем не «дышит», из-за чего может образовываться конденсат. Во-вторых, пенопласт подвержен порче вредителями, в частности, грызунами. В-третьих, пенопластом нельзя оформлять деревянные перекрытия, так как с течением времени дерево даст усадку, и между пенопластными плитами появятся щели.

О том, как утеплить мансарду пенопластом, рассказано в следующем видео.

Пеноизол

Пеноизол, или карбамидно-формальдегидный пенопласт, представляет собой жидкий вариант пенопласта. Утепляющий раствор готовят непосредственно перед применением. Его отличие от многих других монтажных составов, например, пены ППУ, состоит в том, что в процессе застывания он не расширяется, сохраняя исходный вид и состояние.

Масса напоминает белую пену, схожую по виду с пеной для бритья.

Жидкий пенопласт часто используется для утепления кровель и мансард еще на этапе строительства, но может быть применен и после того, как будет уложена крыша. Помимо прочего, с его помощью можно дополнительно утеплить стены и пол чердачного помещения.

Паропроницаемость материала, как и у плотного аналога, почти на нуле, что делает обязательной заботу о достойной вентиляции крыши. Однако материал не проводит тепло, поэтому со своей основной функцией – теплоизоляционной – справляется на отлично. Так что если вы выполните все работы должны образом, теплоизоляция при помощи пеноизола станет достойным и бюджетным решением.

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс

Несмотря на то, что пенопласт и пенополистирол относятся к одной группе, второй более практичен. Во многом это обусловлено спецификой монтажа. Так, пенополистирол закрывает стропила, из-за чего достигается лучшая герметичность. Пенополистироловые плити легко фиксируются между собой при помощи клея. Из-за малого веса монтаж можно производить самостоятельно.

Материал имеет длительный срок службы, при этом он не гниет и не подвергается нападкам со стороны грызунов. Единственный серьезный недостаток – горючесть материала. Придется позаботиться о дополнительной изоляции электропроводки , ведь одна искра способна привести к сильному пожару.

Если же проведение никаких коммуникаций на чердак не предусматривается, пенополистирол станет отличным выбором, особенно если учесть, что его можно покрывать любым отделочным материалом. Он также совместим и с деревом, и с металлом, и с любыми кровельными покрытиями.

Минвата

Минеральная вата часто выступает в качестве альтернативы пеноплексу. Этот материал относится к рулонным, что обуславливается удобством укладки теплоизоляторов, поставляемых таким образом. Минвата имеет волокнистую структуру, которая коренным образом влияет на некоторые ее свойства.

Так, минеральная вата – упругий материал, который крепится между стропилами. При этом дополнительные крепления не потребуются, достаточно лишь вырезать плиты из ваты на 2-3 см шире, чем портал, в который будет вставляться утеплитель .

На вату не покушаются грызуны, поэтому можно не беспокоиться о целостности утепляющего слоя. Минеральная вата, однако, относится к категории экологичных утеплителей. Помимо прочего, она гарантирует отличную теплоизоляцию, притом что не впитывает влаги, а если даже и намокнет, то высохнет в рекордно короткие сроки. Также волокнистый материал лучше использовать, если необходимо дополнительно звукоизолировать мансарду от окружающих уличных шумов.

Подробнее об утеплении мансарды минватой в следующем видео.

Стекловата

Стекловата – одна из разновидностей минеральной ваты, однако разница налицо. В первую очередь, стоит отметить, что материалы производятся из разных волокон. Здесь используется стекловолокно. Благодаря этому материал получается более упругим и прочным. К тому же стекловата обладает лучшими шумопоглощающими характеристиками. При этом она гидрофобна – хорошо впитывает влагу, но плохо высыхает, вследствие чего при намокании быстро теряет свои эксплуатационные свойства.

Многие боятся, что использование стекловаты в теплоизоляционных целях в рамках жилого помещения приведет к пагубным последствиям. На самом деле это не так. Если грамотно провести все отделочные работы, то никакого вреда здоровью причинено не будет. Напротив, стекловата даже более безопасна, чем пеноплекс, поскольку она не горит.

Однако материал требует аккуратности при его укладке. Необходимо будет принять все меры безопасности, защитив от стеклянной пыли органы зрения, дыхательные пути и кожные покровы.

Каменная вата

Среди всех утеплительных ват каменная стоит дороже аналогов, и все благодаря ее особенным свойствам. По сравнению с другими, она сама безопасная и практически лишена недостатков, присущих другим образцам. Она самая экологически чистая из всех, не боится повышенных температур, так как не воспламеняется, а также не деформируется под воздействием жара.

Каменная вата отлично задерживает все посторонние звуки, при этом ее звукопоглощающие характеристики на порядок выше, чем у остальных ват. Еще одно достоинство – хорошая паропроницаемость материала. Он «дышит», поэтому конденсат на нем образовываться не может.

Каменная вата способна прослужить в течение долгого времени. Такие хорошие эксплуатационные свойства обусловлены не только прочностными свойствами материала, но и его способности сопротивляться механическим воздействиям. Даже если ее сжать, она не деформируется.

Вата продается в виде мягких плит, которые легко нарезать на нужные форматы при необходимости. Единственный существующий недостаток – высокая цена, однако материал стоит своих денег.

Эковата

Эковата сильно отличается от других ват формой продажи. Если остальные аналоги поставляются в рулонах или плитах, то эковату сначала измельчают, а потом наносят посредством разбрасывания материала с помощью специальной аппаратуры. Считается, что так она лучше закупорит все существующие щели, образовав монолитное утеплительное покрытие.

Недостатков тут два. Во-первых, наносить эковату нужно с помощью специальных инструментов. Во-вторых, стоимость материала тоже нельзя назвать демократичной.

Пенополиуретан

Вспененный пенополиуретан тоже нужно наносить с помощью специальных аппаратов, которые стоят достаточно дорого.

Чтобы избежать нерентабельных трат на покупку, проще оформить оборудование в лизинг – взять в аренду.

Пользование оборудованием и сама технология нанесения достаточно сложны, поэтому при работе с материалом необходимо иметь хоть какой-то опыт и знания по данному вопросу.

Пенополиуретан больше всего похож на монтажную пену, поскольку имеет схожий принцип работы. Он точно так же расширяется при застывании, полностью закрывая все щели и зазоры, сквозь которые может проникнуть холодный ветер или выйти драгоценное тепло. После застывания материал становится монолитным и гладким. Такая его особенность свидетельствует о том, что он не впитывает влагу, поэтому можно обойтись без сооружения дополнительных гидро- и пароизоляционных слоев.

Все это делает вспененный пенополиуретан идеальным выбором вне зависимости от того, из какого материала выполнены кровля и перекрытия. Оптимальное решение при работе с ним – пригласить бригаду специалистов , которые выполнят укладку за несколько часов на своем оборудовании, сделав все с соблюдением технологии.

Пенофол

Пенофол – единственный в своем роде фольгированный утеплитель. Он производится в виде плит из вспененного полиэтилена, с одной или с двух сторон покрытых алюминиевым слоем. Алюминий отражает тепло, возвращая его обратно в помещение, поэтому теплопотери сводятся к минимуму.

Однако важно следить при укладке, чтобы фольгированная сторона была развернута внутрь комнаты, а не наружу.

Пенофол абсолютно безопасен для человека и животных, хоть и не является натуральным материалом. Благодаря алюминиевому покрытию он не проводит тепло, что дает основание утверждать об отличных теплоизоляционных свойствах материала. Помимо прочего, делать пароизоляцию для этого материала может быть не нужно, поскольку при правильном монтаже он отлично справляется с пароизоляцией сам благодаря особой текстуре.

Если планируется эксплуатировать мансарду для постоянного проживания, то выбрав пенофол, вы не пожалеете.

Подготовка помещения

Решившись утеплять мансарду изнутри, сначала нужно надлежащим образом подготовить само помещение к проведению работ. Имейте в виду, что не каждая мансарда пригодна для утепления. Проверьте, составляет ли высота потолков 2,5 м более чем на 50% площади всего чердака. Если нет, то заниматься утеплением не стоит – все равно жить здесь будет нельзя.

Далее демонтируйте весь имеющийся обшивочный материал, обнажив стропила. Монтаж утеплителя будет производиться или поверх них либо между ними. Проверьте состояние кровли, а также наличие паро- и гидроизоляцонного слоев. Имейте в виду, что кровля, имеющая подтеки, сначала должна быть исправлена, и только после этого можно переходить к утеплительным работам.

Важно, чтобы они были в хорошем состоянии, не имели щелей, кроме вентиляционных.

Пароизоляция

Создавая мансардный этаж для зимнего проживания, особенно если зимы в вашем районе суровые, необходимо первым делом проверить наличие пароизоляции. Как правило, ее делают сразу же, когда монтируют крышу, пусть даже и не планируют в дальнейшем использовать пространство под ней в качестве дополнительной комнаты. Если же пароизоляции нет, то крышу придется переделывать снаружи, разбирая кровельные материалы . Проложить пароизоляционный слой изнутри, увы, нельзя, ведь он должен лежать между стропилами и контробрешеткой.

Для создания пароизоляции могут использоваться различные материалы. Все они имеют свои достоинства и недостатки, а также специфику сочетаний с утеплительными материалами. Все это нужно иметь в виду, переходя к утеплительным работам, поэтому имеет смысл остановиться на материалах для пароизоляции более подробно.

Кроме того, это поможет вам определиться с выбором, если кровля вашего дома еще не имеет пароизоляционного слоя.

Полиэтиленовая пленка

Несмотря на дешевизну материала, многие строители настоятельно не рекомендуют его использовать. Это связано с тем, что он непригоден для создания пароизоляционного слоя в российских реалиях. Материал абсолютно не «дышит» : он не пропускает не только влагу, но и воздух, а это создает проблемы с циркуляцией и, соответственно, парниковый эффект. Так, конденсат не может испариться и, стекая, попадает на теплоизоляцию.

Поэтому если в вашем доме пароизоляция все же сделана с использованием полиэтиленовой пленки, откажитесь от покупки впитывающих воду утеплителей, например, стекловаты.

С течением времени пленка имеет свойство разрушаться и трескаться, так что через небольшой промежуток времени вам все равно придется полностью все разбирать, чтобы заменить отслуживший свое хрупкий материал.

Пергамин

Пергамин подходит и для паро-, и для гидроизоляции, поэтому он получил всеобщее признание. Однако действовать тут придется в двух направлениях. Во-первых, слой пергамина потребуется проложить между кровлей и контробрешеткой, во-вторых – на утеплитель со стороны помещения. Если все работы будут выполнены правильно, это гарантирует надежную защиту и оптимальный микроклимат на мансарде. Сверху, между кровельным покрытием и контробрешеткой должен быть проложен двойной слой пергамина . Только тогда можно добиться оптимального эффекта.

Пергамин в большей мере нужен для защиты утеплителя от влаги, поэтому в качестве утепляющего материала может быть выбран любой. Постарайтесь выбирать такие варианты, которые не деформируются под воздействием перепадов температур, а также не подвержены нападению грызунов . Отлично подойдут как ватные варианты, так и пеноплекс.

Рубероид

Рубероид используется в качестве пароизолятора еще со времен СССР, поэтому в старых домах можно встретить именно такой материал между кровлей и стропилами. Тем не менее, по возможности такой слой нужно будет демонтировать . Это связано с тем, что рубероид – материал гниющий, и в соответствии с нормами его нельзя применять для гидро- и пароизоляции в зданиях с длительным сроком эксплуатации .

Если же рубероид решено оставить, то не стоит ждать от него хороших пароизоляционных качеств. Для этого лучше проложить дополнительный слой специального пароизоляционного материала , хотя бы той же самой полиэтиленовой пленки.

Стоит иметь в виду, что на рубероиде с внутренней стороны может скапливаться конденсат, что приведет к намоканию утеплителя. Так, если утепление носит временный характер (например, проводится зимой, а весной планируется все переделать), то с рубероидом можно сочетать и пенопласт.

Изоспан

Материал изоспан состоит из полипропилена. Он относится к наиболее рекомендуемым для сооружения пароизоляции благодаря тому, что был разработан только для этих целей.

Изоспан собирает конденсат и в дальнейшем не дает ему попадать на утеплитель. За это отвечает двухсторонняя текстура материала. С одной стороны он гладкий, а с другой – немного шершавый. На шероховатой стороне капли конденсата задерживаются и испаряются. При помощи изоспана пароизолируют не только кровлю, но и стены мансарды.

В зависимости от свойств изоспана различаются маркировки. Наиболее дорогими, но и эффективными считаются материалы с эффектом энергосбережения FB, FS, FD, FX . Они имеют фольгированное покрытие, которое отражает тепло обратно в комнату, тем самым сводя теплопотери практически на нет. При этом особая фактура все так же не дает конденсату скатываться и портить утеплитель.

Гидроизоляционная мембрана

Не стоит приписывать гидроизоляционным мембранам все те же свойства, которые присущи специализированным пароизоляционным пленкам. Действительно, и те, и другие собирают и испаряют конденсат, однако основная задача гидроизоляционных мембран – защита дома от влаги, а не от пара. К тому же гидроизоляционные мембраны имеют более широкий спектр применения: от изоляции чердаков и подвалов до защиты бассейнов.

Гидроизоляционные мембраны выпускаются в разных видах. Есть диффузионная, супердиффузионная, а также антиконденсатная, которая более других пригодна для пароизолирующей роли. Если вы обнаружили, разобрав обшивочный материал, одну из таких мембран, считайте, что вам крупно повезло.

Вы можете укладывать любой утеплитель, не боясь, что он промокнет и быстро потеряет свои качества. К тому же микроклимат на мансарде будет отличный.

Пенофол

Пенофол является одновременно и утепляющим, и пароизоляционным материалом. Однако укладывать его можно только тогда, когда между кровлей и стропилами обнаружилась гидроизлляционная мембрана .

Отражающая фольгированная поверхность сама по себе соберет конденсат и поможет его испарению, однако вторая «голая» сторона должна быть хорошо защищена от влаги. Только в таком случае разновидность справится и с паро-, и с теплоизоляцией.

Расход материала

Расчет материала производится еще на этапе осматривания кровли на предмет повреждений. Здесь важно учесть шаг между стропилами и расстояние между пароизоляцией и внутренним пространством. От внутреннего пространства зависит количество и толщина плит: будет ли теплоизоляция уложена в один слой или в несколько. От расстояния между стропилами зависит размер плит.

Обратите внимание на то, что если шаг между стропилами более 60 см, то необходимо будет самостоятельно подготовить дополнительную обрешетку , чтобы сделать закрепление теплоизоляции возможным.

Что касается напыляемых утеплителей, то в этом случае нужно будет рассчитывать объем. Предварительно нужно будет уточнить такие данные, как предполагаемая толщина теплоизоляционного слоя, периметр комнат и высота стен, а также плотность утеплителя. Нельзя забывать о наличии окон и дверей. Лучше всего воспользоваться специальным калькулятором.

Схема утепления

Поскольку при утеплении мансарды главным образом утепляется крыша, имеет смысл рассмотреть схему укладывания слоев только для нее.

Если начинать снаружи, то пирог будет выглядеть следующим образом:

• Сверху располагается кровельный материал, который не трогают. Под ним находятся обрешетка и контробрешетка, служащие каркасом.
• Далее идет слой гидро- и пароизоляции, который также является исходным.
• Под гидроизоляцию выкладывается слой утеплителя. В зависимости от ширины шага между стропилами здесь может быть сооружена дополнительная обрешетка.
• Со стороны комнаты крепится пароизоляционный слой, оберегающий утеплитель.
• В заключение выполняют финишную отделку.

Как утеплить своими руками?

Чтобы утеплить мансарду своими руками изнутри, нужно иметь в виду план расположения слоев друг за другом, а также следовать следующей пошаговой инструкции:

• От имеющегося гидроизоляционного слоя необходимо отступить немного, оставив воздушный проем. Это позволит утеплителю «дышать».
• После этого монтируется утеплитель. В зависимости от материала он может укладываться между стропил или на них, а также напыляться. То, каким образом необходимо обращаться с тем или иным утеплительным материалом, написано в инструкции к нему.
• Далее устанавливают пароизоляционую пленку. Если зазор между ней и утеплителем возможен, то примыкание к стенам, потолку и в случае с мансардой к полу должно быть герметичным. Иначе конденсат будет образовываться на той стороне пленки, которая развернута к утеплителю, а так быть не должно.
• На последнем этапе производится финишная отделка. Можно выбрать из множества вариантов, однако обычно приобретают гипсокартон, вагонку или плиты МДФ.

• ватные утеплители лучше покупать не в рулонах, а в матах, так им не потребуется время на «отлеживание»;
• для утепления пола нужно выбирать пенопласт или иной недорогой материал;
• утеплитель не нуждается в дополнительном закреплении, однако если что, для этого можно использовать гвозди, клейкую ленту или строительный степлер.