Как самому сделать деревянный туалет. Как сделать туалет на даче: пошаговая инструкция, размеры. Готовим необходимые инструменты

С приближением лета, любители огородничества все больше времени проводят за городом. Даже если на вашем участке еще нет дома, или даже времянки, туалет на даче должен быть обязательно, ведь вы не будете все время бегать по нужде к соседям или в ближайший лес или посадку. Поэтому уже сейчас необходимо задуматься о строительстве такого необходимого помещения. Наша пошаговая инструкция, и советы, фото и видео материалы помогут вам справится с этой задачей, при этом не тратя лишних средств и времени. Давайте начинать.

Конечно многим может показаться, что это примитивная работа, не стоящая даже внимания. Но это далеко не так, ведь функционирование, должно быть правильным, к тому же необходимо соблюдать санитарные нормы. Конечно же и элементарные условия удобства необходимо создать, ведь не очень комфортно проводить время над дыркой в полу, а если на участке есть дети, или придут гости.

Конечно это временная постройка, но если вы не живете тут долгое время, можно ограничится и таким. В случае, если вы проводите много времени на даче, тогда вам придется построить более комфортный туалет. Конечно же необходимо знать и санитарные нормы, лишь после этого начинать работу.

Санитарно-гигиенические нормативы в отношении строительства туалета

Проделать работу по обустройству отхожего места на усадьбе вы можете и самостоятельно, не обязательно нанимать подготовленных рабочих. Но, не обольщайтесь потрудится все же придется, и изучить некоторые аспекты тоже.

1. Достаточная удаленность от соседского участка.
2. Выбирайте территорию размещения очень тщательно, иначе вы рискуете загрязнить окружающую среду, нечистоты могут попасть в грунтовые воды, что в свою очередь приведет вас к большим неприятностям, и грозит существенным штрафом.
3. Продумайте, как вы будете очищать выгребную яму.
4. Вам необходимо выяснить уровень грунтовых вод, яма должна быть выше их, если они залегают очень высоко к поверхности, тогда вам необходимо полностью ее изолировать.

Как подобрать и сделать туалет на даче своими руками: фото и виды конструкций:

Какой именно вид уборной для усадьбы сделать зависит от вас, и еще от нескольких важных факторов, давайте мы их все перечислим, чтобы лучше понимать, к чему необходимо быть готовыми:

• Бюджет огородника;
• Регулярность и частота использования;
• Уровень подземных вод;
• Бюджет на обслуживания санузла.

Уличные туалеты разделяются между собой способом утилизации отходов.

Туалеты для приусадебного участка на основе выгребной ямы:

Это самый распространенный вариант организации отхожего места. Причем, не только как дачного, но и как постоянного, большинство сельских уборных устроенно таким образом. Почему так? Все дело в том, что строительство своими руками такой конструкции довольно простая задача, не требующая лишних затрат ни на обслуживание ни на сам процесс сооружения. Отходы уходя в обычную яму, оттуда они испаряются и впитываются в почву. Раз в несколько лет, если вы пользуетесь таким местом постоянно необходимо будет вызывать ассенизаторскую машину.

Саму надземную часть, исполняют уже по своему вкусу используя различные материалы:

• Металлопрофиль;
• Доски;
• Шифер;
• Кирпич.

Необходимо особое внимание обращать на надежность конструкции и качество вентиляции.

Особенности деревянного туалета для дачи своими руками, чертежи:

Чаще всего, отхожие места на улице, дачники делают именно из дерева. Это дешево и просто, отсюда и такая популярность.

Если вы проявите свою фантазию, вы сможете сделать постройку, не только практичной, но и декоративной, украсив этим самым ваш участок. Оббивку туалета можно сделать используя дорогие материалы, тем самым сделав его более привлекательным на вид.

Часто, после наполнения ямы до критического уровня, ее закапывают, и делают ее в другом месте, с такой мобильной конструкцией из дерева, вам не нужно будет сооружать еще одну наземную часть, вы сможете перенести уже существующую на новое место.

Какие негативные факторы есть у такой постройки:

Понятное дело, что дерево недолговечный материал, какие еще есть слабые стороны такого типа строения:

1. Солнечные лучи, особенно в летнее время приводят к деформации и растрескиванию дерева и выгоранию.
2. Влага, попадая в древесину начинает ее деформировать.
3. В результате постоянной влажности, в структуре каркаса появляются грибки и плесень.

Чтобы избавится от большинства таких вредных факторов, необходимо обработать материал специальным раствором, после чего — покрасить. Если вам не нравится краска, и вы бы хотели сохранить природный цвет дерева, можете нанести на него обычный лак.

Строительство отхожего места на усадьбе используя металлопрофиль, фото и схемы строительства:

Такую ванную комнату с использованием металлического профиля можно сделать в нескольких вариантах. Иногда, как каркас используют деревянную основу. Во втором случае все собирают используя , но для такой работы вам потребуется сварочный аппарат и специалист, способный им грамотно пользоваться.

После того, как вы изготовили основу, ее обшивают профильным листом, закрепляют обычными саморезами, или заклепками. Чтобы влага не попадала внутрь, накручивайте на саморезы специальные шайбы.

К сожалению, у этой постройки есть один большой минус, в летнее время, он сильно нагревается, и находится внутри долгое время становится проблематично. По этой причине, его непременно строят лишь в тенистых местах, где нет прямых солнечных лучей. Пенополистирольные листы, используют для обшивки туалета для дачи изнутри, таким образом он будет всегда прохладным.

Главными достоинствами, такой уборной будет: простота возведения, и защита от влаги.

Туалет для дачи из кирпича, фото чертежи:

Чтобы построить клозет используя кирпич, вам придется преодолеть некоторые сложности. Но самым главными минусом является, то что такая постройка будет капитальной, и неподвижной, поэтому перенести на новое место, в случае если вы решите закопать выгребную яму, уже не получится. Составляя чертежи будущего туалета на дачном участке обязательно учитывайте этот нюанс, и обязательно предусмотрите способ попадания ассенизаторской машины на участок. Еще одной сложностью будет установка бетонного перекрытия. Потраченных средств также будет больше, но это сооружение простоит не один десяток лет, и со временем окупится. Хорошо если после постройки хоз сооружений во дворе или самого дома, у вас остался лишний кирпич, из него можно и построить отхожее место, которое будет в одной цветовой гаммой со всем двором.

Конечно же вам потребуется сделать фундамент, специалисты рекомендуют использовать ленточный, почему:

• Минимум работы в земле;
• Экономия цемента;
• Прочность конструкции;
• Надежность и долголетие;

Если сооружение не имеет большой вес, можно использовать и столбчатый фундамент.

Постройка клозета без выгребной ямы, для усадьбы виды, и особенности.

Не всегда рыть выгребную яму будет целесообразно, есть ряд факторов прямо показывающие бесперспективность такого занятия:

• На участке почва сланцевая или известняковая;
• Высокий уровень залегания грунтовых вод;
• Высокая интенсивность использования уборной.

Если вы столкнулись с этими нюансами, вам следует задуматься об использования других вариантов:

• Люфт — клзоет;
• Пудр — клозет;
• Биотуалет дачный.

Давайте более детально ознакомимся с каждым из вариантов.

Люфт клозет для приусадебного участка, особенности и чертежи:

Модернизированный вариант уборной на основе выгребной ямы, у него полностью герметичный резервуар для сбора отходов, поэтому можно размещать его даже при высоком уровне грунтовых вод.

Отличной новостью будет и то, что сам унитаз можно разместить в доме, а сборник отходов за его пределами. Соединяются между собой эти два элемента с помощью обычной трубы. Размещайте ее вертикально или под наклоном, но не горизонтально. Конечно резервуар необходимо будет время от времени очищать, прибегая к помощи ассенизаторов.

В конструкции ямы предусмотрите место под шланги, которыми будут извлекаться отходы. Главным недостатком будет то, что зимой очистить яму будет практически невозможным, поэтому вам необходимо будет заранее позаботится об этом, или установить систему обогрева в яме.

Пудр клозет на даче:

У такого туалета очень маленький резервуар для отходов, максимально до 20 литров. Подходит для мест, где грунтовые воды очень близко к поверхности.

Главными преимуществами, пудр клозета является его дешевизна, к тому же можно организовать систему превращающую отходы в удобрение. Принцип действия очень простой, он и дал название пудр. Дело в том, что отходы припудриваются с помощью порошка из опилок и торфа, они утилизируют неприятные запахи, прекращая процессы гниения. Чтобы превратить отходы в компост, их необходимо пересыпать торфом, и перенести в яму.

Со временем такой вид решение проблем утилизации отходов становится все популярнее в среде огородников по всей стране. Им удобно пользоваться, легко менять место положение, да и проблем с особенностями участка не возникает, ведь они не влияют на функционирование конструкции. Отходы перерабатываются с помощью торфяной смеси, что является очень экологическим методом. Иногда используют и бактериальные виды смесей, которые перерабатывают отхожий материал в сборнике.

Но не все химические препараты одинаково безопасны, как правило, чем дороже наполнитель тем он безвреднее для человека. Использовать хлорную известь или фармальдегид, крайне не рекомендуется, ведь эти вещества очень токсичных, хоть и дешевы.

Стоимость основных препаратов для биотуалета на рынке.

По отзывам дачников, которые используют данные конструкции, можно сделать вывод, что именно наполнители играют основную роль, поэтому выбирая сам стульчак, можете ориентироваться на его внешний вид и стоимость. А вот при выборе химических средств опирайтесь на их безопасность, для вас и окружающей среды.

Пошаговая инструкция строительства туалета для дачи:

Как мы уже не раз упоминали, самым главным критерием при постройке отхожего места на усадьбе, будет его экологичность, особенно, это касается возможного загрязнения грунтовых вод. Поэтому если их уровень меньше чем 2,5 метра под поверхностью, строительство большинства видов конструкции запрещается.

Установка и монтаж, выбор места:

Первым этапом будет даже не создание чертежа, туалетной комнаты на загородном участке, а выбор подходящего места, как он происходит, что необходимо учитывать, чтобы не ошибиться с выбором:

1. Большая удаленность от источника воды, минимум 30 метров. Нельзя строить клозет выше чем источник воды, на участке.
2. Удаленность от погреба или подвала с ямой, не меньше 15 метров.
3. Отступление от жилых домов и помещений минимум 8 метров.
4. От мест обитания животных 5 метров.
5. И один метр от ограждения с соседним подворьем, если таково имеется поблизости. Учитывая направление ветра делайте осознаный выбор, иначе вы можете нарваться на неприветливые слова ваших соседей, которым будет постоянно доносится неприятный запах.

Выбираем кабинку:

Сейчас есть целый комплекс решение проблем воздвижение наземных конструкций, их можно сделать самому, заказать мастера, или же купить готовый вариант. Последняя услуга в последнее время все чаще используется, ведь вы можете наглядно посмотреть все варианты и подобрать интересующий. Особенно популярные такие кабинки из дерева, существует целый ряд компаний занимающихся продажей готовых туалетов:

• В виде скворечника;
• По типу шалаша;
• Похожие на избушку;
• В виде домика.

Строим уборную на приусадебном участке, в виде скворечника, проект эскиза:

Постройка исполняется из дерева, после чего обшиваеться другим желаемым материалом. Строят или односкатную или двускатную кровлю. Клозет устанавливают сразу над выгребной ямой.

Параметры:

Не делайте свои чертежи, если никогда не занимались этой работой, просто воспользуйтесь готовыми вариантами, можете их слегка подкорректировать.

Используйте уровень для строителей, чтобы поставить постройку ровно.

Какие материалы используют при строительстве клозета «скворечника»:

1. Два метра рубероида;
2. Четыре песчано цементных блока, или два бетонных бордюра;
3. Дверной блок размером 200*90 см;
4. Песок;
5. Вагонка сорок штук размерами 8,7 * 300 см;
6. Семь обрезных досок: четыре, размером 5*10*600 см и три 3,2*9*600 см;
7. Профильный стальной лист, оцинкованный размером: 200*152*00,4 см;
8. Один деревянный брус: 5*5*60;
9. Ручки, шпингалеты, дверные петли;
10. Саморезы и гвозди;
11. Пенопласт для внутренней оббивки, таким образом происходит утепление помещения.
12. Лакокрасочные материалы.

Пошаговое строительство своими руками, дачного туалета, в форме скворечника:

• Первым делом выберите место для постройки, обустройте выгребную яму. Минимальный размер для резервуара 1*1*2 метра. Сделайте дно, в виде подушки, насыпав туда щебень или битый кирпич.

Размеры выгребной ямы напрямую влияют на размер надземной, поэтому проведите расчеты еще до начала строительства.

• Начинаем строить фундамент, с бордюрной части, его необходимо расположить в таком положении, чтобы он не соприкасался с краями ямы, но был на расстоянии не больше чем, 20 сантиметров. Этот элемент послужит таким себе перекрытием. Бетонная плита не должна быть выше уровня земли, больше чем на 10-15 см. В том случае, когда вы используете вместо бордюрных блоков, песчано цементные, то вкапывайте их в углы, после чего на нем будет произведен монтаж всей конструкции.
• Укладываем рубероид на основание, примерно в четыре слоя, таким образом обеспечивается защита от попадания влаги.
• Обычными досками, или вагонкой обшивают каркас, для строительства пола использую толстые доски (минимум 4-5 см). Лучше всего выбирать очень прочные породы дерева, такие как: дуб, бук.

Финальный этап работ:

• Вырезаем дырку в полу, диаметром не меньше 30 см.
• Устанавливаем двери, чтобы сделать помещение светлее, в ней проделывают окошко, при желании его можно застеклить.
• Делаем кровлю, укрывной материал может быть совершенно разным: рубероид, профильный лист, стальной или жестяной лист.
• Обрабатываем «скворечник» лакокрасочными материалами.

• Конечно же, часто еще обустраивают и систему вентиляции. Делается она для того, чтобы увести неприятный запах из ямы наружу, подальше от самой кабинки. Используют для таких целей обычную трубу, с минимальным диаметром 10 сантиметров. Еще одну трубу устанавливают непосредственно в самой кабинке. Она должна возвышаться над крышей, минимум на 20 сантиметров. Все элементы деревянного каркаса необходимо проработать герметиком, а позже установить дефлектор, который поможет выводу воздуха из помещения.

Строительство уборной комнаты по чертежам, на приусадебном участке, в виде шалаша:

Это уже более изощренная конструкция, нежели первый вариант. Но, лишние потраченные силы с лихвой компенсирует внешний вид вашего будущего , фото которого вы увидите ниже. Очень часто, финальный проект выглядит как сказочный домик, что несомненно украсит любой участок. Начало стандартное, как и в первом случае, необходимо выбрать место, после чего вырыть выгребную яму. Размеры возьмите из прошлого чертежа, они будут идентичными. По углам ямы делают углубления, в которые вставляют бетонные блоки. Обязательно сделайте все ровно, и точно.

Чтобы контролировать горизонталь используйте ровную рейку. Уложите ее на два блока, рядом, и на эту рейку положите уровень. Основание должно быть не выше 15 сантиметров.

Пошаговая инструкция возведения клозета в виде шалаша, собственноручно:

Первый этап работы, после завершение выкапывания и обустройства ямы, будет монтаж основания из бетона, на рубероиде(2-3 шара) или другом материале, защищающего от влажности.

• Дальше задняя и передняя части обшивается вагонкой, с внешней и внутренней части.
• Монтируем стенки. Устанавливаем на пол и скрепляем между собой обрезками, досок.
• Делаем обрешетку используя доски. Дальше обшиваем материалом.
• Происходит монтаж крыши. Делается это с помощью длинных досок(минимальная длинна 180 см). Зафиксируем доски, с помощью крепления, и реек из дерева.
• Укладываем крышу.

• Отделочные материалы, выбирают практически любые. Главное следовать общему стилю построек во дворе. Для сказочного домика не используйте новые материалы, такие как профнастил или металочерепица, чтобы не создавать когнитивный диссонанс.
• На крыше делаем конек. Можно сделать фигурку из дерева.
• Ставим ручки, и шпингалеты на дверь.
• Красим или покрываем лаком всю конструкцию.

Туалет на даче своими руками: делаем чертежи, и монтаж торфяного туалета:

Очень популярный вид устройства клозета на загородном участке. У него есть масса достоинств:

• Нет неприятных запахов, поскольку торф очень хорошо впитывает их.
• Хорошо он и впитывает влагу, благодаря чему, продлевает срок службы, ямы.
• Из-за наличия в составе торфа колоний бактерий, которые перерабатывают отходы, их можно использовать на огороде, в полезных целях.

Особенности заводских конструкций:

Такие агрегаты, очень современны, в их сборках используются самые новые технологии. Чаще всего они устроенны по типу, разделения жидких и твердых отходов. Часто для вывода, очищенных жидких отходов используют шланг.

Твердая часть остается на дне, ее потом очень легко удалять. Просто перенеся в яму для компоста, вместе с емкостью, после чего вернуть ее обратно. Перед этим ее необходимо вымыть и опять наполнить специальным субстратом из торфа.

Средние цены по рынку, на такую продукцию:

Если вы считаете, что готовое решение слишком дорогое, предоставляем вам инструкцию по созданию торфяного клозета собственноручно :

Необходимые материалы:

• Саморезы, гвозди;
• Доска;
• Листы фанеры.

Вы можете купить, унитаз отдельно, таким образом повысив комфорт в уборной.

Выполняем работы:

• Делаем короб, собирая его из досок, скрепляем саморезами. Для того, чтобы облегчить дальнейшие работы по монтажу, накопительного резервуара. В передней части необходимо сделать вырез.
• Обшиваем короб сверху. Для этого используем фанеру. Делаем отверстие под ним будет находится емкость.
• Монтируем ножки, по углам короба, делайте это таким образом, чтобы легко можно было снимать резервуар.

• Фиксируем сиденье к техническому резервуару, его можно купить отдельно как комплектующие материалы, или же сделать собственноручно. Для этого используют дерево или пластик.
• Устанавливаем специальный резервуар, напротив отверстия. В его качестве используют обычное ведро из пластика. Дно покрывают слоем тофра, не меньше пяти сантиметров.

Над биотуалетом устанавливают любую надземную конструкцию, которая вам придется по душе, можно использовать «скворечник» или «шалаш».

• Приобретите сразу, несколько ведер, чтобы у вас не возникло неожиданных проблем при выходе из строя одного из них.
• Легче опорожнять контейнер когда он заполнен не более чем на 30%.
• К торфу можно добавить еще дополнительные наполнители, которые ускорят процесс переработки отходов.
• Не экономьте на наполнителях, берите качественные, заводские.

Если вы организуете компостную яму на своем участке, и будете собирать там отходы, в будущем вы сможете удобрять ими с заготовкой.

Как видите, выполнение туалетов для дачи возможно своими руками, при условии использования пошаговой инструкции, созданию правильных чертежей. Работайте внимательно и тогда ваша усадьба будет выглядеть красиво, и конечно же выполняя свои функции. На этом мы прощаемся с вами, удачной работы, до новых встреч!

Перед владельцами неосвоенных дачных участков или земель с обветшалыми постройками стоит задача благоустройства. В первую очередь на своей территории необходимо возвести уборную. Чтобы она была комфортной и радовала глаз внешним видом, следует тщательно продумать собственный проект или хорошо примериться к покупной конструкции.

Строим из дерева по традициям

Несмотря на обилие материалов на строительном рынке, в том числе и инновационных, самым востребованным при возведении туалетов остаётся дерево.

Преимущества древесины:

1. Экологичность. Когда доски отслужат своё, уборную можно разобрать и сжечь в печи.
2. Декоративность. Даже самый незамысловатый деревянный туалет легко вписывается в дизайн любого дачного участка, подчёркивая его природную красоту.
3. Гигиеничность. Древесина впитывает неприятные запахи, маскируя их.
4. Долговечность. Если использовать специальные пропитки против бактерий, грибков и насекомых или краску, защищающую от губительного ультрафиолета, то можно существенно продлить срок службы материала.
5. Невысокая стоимость.

Основной недостаток дерева - повышенная воспламеняемость, которую можно снизить путём обработки жаростойкими средствами.

Уборную простой конструкции можно построить за один день

Уборную из досок на даче можно построить с выгребной ямой (люфт-клозет) или с ёмкостью для отходов (пудр-клозет). Первый вариант необходим дачникам с большой семьёй, постоянно проживающим на участке, а второй - подойдёт тем, кто ухаживает за садом несколько дней в году. В этом случае контейнер с биологическими отходами можно выгружать примерно раз в месяц. Кроме того, на тип уборной влияет расположение грунтовых вод: если они близко, то выгребную яму рыть не следует.

Определившись с конструкцией туалета, можно приступать к составлению чертежа, который упростит сборку каркаса, или воспользоваться готовыми планами.

На чертеже указываются подробные размеры

В любом случае изготавливать детали конструкции рекомендуется строго по рисунку, чтобы избежать неаккуратностей и искривлений. Самой простой моделью уборной, не требующей особого мастерства, считается «Скворечник». Обычно его высота составляет два-три метра, ширина - один метр, а длина - один или полтора метра. При желании все эти размеры можно увеличить или сделать двухместную уборную.

Оригинально смотрится туалет «Теремок», особенно стреловидной формы, на которой не задерживается снег. А также «сказочная» конструкция хорошо защищена от ветра. Её главным элементом, в отличие от «Скворечника», является не каркас и стены, а крыша, закреплённая на усечённом основании.

Конструкция, обшитая горбылём, хорошо защищена от снега

Ещё одна распространённая разновидность уборной - «Шалаш», где боковые стены одновременно служат скатами кровли. Возводится такая модель всего за несколько часов. Отделочные материалы в подобной конструкции нужны только сзади и спереди, по бокам укладываются кровельные материалы.

Комфортное сидение - важная деталь любой уборной

Строим чертёж

Разработку чертежа дачного туалета следует начать с каркаса, отмечая габариты конструкции (длину, ширину, высоту) и указывая сечение бруса или досок. В проекте деревянной постройки должна быть отображена схема раскроя облицовочного материала, количество которого высчитывается для одной боковой (благодаря симметричности), передней и задней стен. Создавая чертёж «Скворечника», переднюю стенку нужно строить выше задней для уклона, если крыша будет односкатной. В туалете с двускатной крышей передняя и задняя стены одинаковы по высоте. Тем, кто собирается делать в уборной потолок, также следует отобразить его на иллюстрации.

Рассчитываем количество материалов

Стандартный набор изделий для небольшого дачного туалета высотой в два метра:

1. Две штуки обрезной доски от четырёх до шести метров.
2. Четыре половой доски в шесть метров.
3. Трёхметровая вагонка - две или четыре пачки (в зависимости от вида внутренней обшивки).
4. Обрезной брус толщиной не меньше 50×50 мм или доска - от 20 мм для каркаса.
5. Пергамин - четыре метра.
6. Рубероид - полтора метра.
7. Двадцать специальных оцинкованных гвоздей для восьмиволнового шифера или профнастила.
8. Оцинкованная сталь для конька.
9. Дверь с фурнитурой.
10. Два ведра песка.
11. Упаковка противогрибкового препарата.
12. Кровельный материал (120×140 мм).

Список может варьироваться и дополняться в зависимости от выбранной модели уборной. Итоговая смета составляется по заранее созданному чертежу. Для сооружения кровли туалета длиной в 1,5 м и шириной в 1,2 м понадобится 1,8 м 2 обрезной доски (высчитывается умножением длины на ширину) плюс три метра (0,75 доски) - на боковые стропила.

В итоге для покрытия крыши хватит 1,75 доски длиной в 4 м и шириной в 0,25 м. Количество половой доски определяется по той же схеме: 0,6 м 2 (1 м x 0,6 м) необходимо для напольного покрытия и (0,6 м x 0,4 м x 2 + 1 м x 0,4 м + 1 м x 0,6 м = 1,48 м 2) - для стульчака, а площадь четырёх досок длиной в шесть метров и толщиной в 100 мм составляет 2,4 м 2 .

На обшивку задней и двух боковых стенок уборной понадобится 7,28 м 2 досок. Площадь также высчитывается умножением длины на ширину. В итоге 2 м 2 вагонки уйдёт на заднюю стену и 2,64 м 2 - на одну боковую (2,64 м 2 x 2 + 2 м 2 = 7,28 м 2).

Для модели уборной в форме параллелепипеда длина вагонки должна быть не меньше 1,24 м (если набивать изделия поперёк), а ширину и толщину можно брать произвольную. Расчёты производятся аналогично: выявляется площадь стен конструкции и делится на площадь одной доски вагонки, получается количество необходимых элементов.

Возводим уборную по традициям русского зодчества

Приобретаем качественный материал

Если вы решили построить уборную из досок, то лучше воспользоваться широко распространёнными изделиями из лиственницы, которая не темнеет, долго сохраняет свой первозданный вид и отличается прочностью. Обрезные доски могут быть строганными и необработанными. Первые дороже, но уже высушены, отшлифованы и не травмируют руки во время работы.

Туалет можно обшить и вагонкой - тонкими досками, которые скрепляются между собой пазами. Обычно она создаётся из хвойных пород дерева, хорошо противостоит влаге и перепадам температур и не деформируется под воздействием солнечных лучей.

Вагонка хорошо выдерживает атмосферные воздействия

Бюджетным и удобным вариантом в сооружении клозета могут стать бывшие в употреблении поддоны - упаковочные изделия, которые удобно скреплять, разбивать, обрабатывать и комбинировать с другими материалами. Их легко раздобыть бесплатно, связавшись с транспортными компаниями, которым не нужен «мусор», или приобрести по бросовой цене через тематические порталы.

Поддоны соединяются между собой болтами

Обшить уборную можно также устойчивыми к влаге фанерой, ДВП, ДСП или герметичными ОСБ-плитами. Все перечисленные материалы просты в монтаже и устойчивы к неблагоприятным биологическим воздействиям. Однако следует учитывать, что ДВП и ДСП, изготовленные из склеенных опилок, могут повреждаться при ударных нагрузках, особенно это касается тонких материалов. Туалет с покрытием из ДВП в 0,5 мм вряд ли прослужит долго.

Современные плиты ОСБ-3, созданные из щепы с синтетическими смолами в виде трёх слоёв, выдерживают значительные механические воздействия и удобны в строительстве. Поэтому подходят для сооружений, рассчитанных на длительную эксплуатацию. Надёжной, прочной и радующей глаз стилем «под старину» получится уборная из брёвен или бруса. У такой конструкции только один недостаток - высокая цена.

Готовим необходимые инструменты

В процессе возведения туалета потребуются:

• строительный уровень;
• ножовка или портативная циркулярная пила;
• рубанок;
• набор отвёрток;
• саморезы;
• молоток.

Пошаговая инструкция по возведению дачного туалета

Для устройства выгребной ямы уборной применяются следующие методы:

• монтаж железобетонных колец;
• выкладывание кирпичных стен;
• установка специальных полимерных баков;
• бетонирование с применением обрешётки.

Поэтапное строительство туалета:

1. Подготовив проект, следует определиться с местом возведения уборной, которая не должна мешать соседям, поэтому устанавливать её придётся с отступом от забора в один-полтора метра. Если вы решили делать выгребную яму, предусмотрите подъезд для ассенизаторской машины. Не стоит возводить туалет в низинах, которые могут быть затоплены весенними паводками.
2. Сооружение люфт-клозета начинается с рытья ямы, которая может быть с дренажом или герметичной. Первый вариант менее трудоёмкий, а второй - незаменим при высоком уровне грунтовых вод, распространяющих нечистоты по всему участку.

   Выгребная яма должна располагаться не ближе 5 метров от колодцев, жилых сооружений и участков с плодовыми деревьями

3. Котлован роется в соответствии с размерами на чертеже, уплотняется, засыпается песком и цементируется. После этого стены загораживаются обрешёткой и заливаются раствором или обкладываются кирпичами (как вариант: бетонными кольцами). Далее поверхность оштукатуривается и обрабатывается вместе с дном битумной мастикой. Не забывайте, что стены должны возвышаться над грунтом не меньше, чем на шестнадцать сантиметров.
4. Капитальный котлован можно построить с фильтрующим днищем, засыпав его битым кирпичом или щебнем. Таким образом жидкие отходы уйдут в грунт, поэтому чистить яму нужно будет намного реже. Монтаж пластикового контейнера можно производить на любом участке, соблюдая санитарно-гигиенические нормы, поскольку в этом случае фекальные массы не попадают в грунт.

   На дно ямы кладётся битый кирпич

5. На следующем этапе устанавливается фундамент. Для туалета достаточно вкопать по периметру столбы или блоки из бетона. Каркас, предусматривающий четыре вертикальные основы, сооружается из деревянного бруса или профильных металлических труб. Продольные стропила обвязки крыши должны выступать не меньше, чем на тридцать сантиметров за периметр постройки.

   Основание для уборной можно сделать из обработанных реек

6. Основание крепится враспор четырьмя планками на уровне стульчака, соответствующего росту для удобства пользования (обычно хватает сорока сантиметров от финишного напольного покрытия). После этого монтируются укосины боковых и задней стен по диагонали и вертикальные опоры для двери, скреплённые перемычкой вверху, не больше ста девяноста сантиметров в высоту.

   Стульчак располагается на расстоянии примерно 40 см от пола

7. Готовый каркас обшивается вагонкой, доской, ОСБ и т. д.

   Каркас туалета обшивается рейками

8. На задней стене делается дверца для удобной уборки отходов. Лучше герметизировать крышку рубероидом или другим влагоизолирующим материалом. Желателен монтаж вентиляционной трубы в прорезях стульчака и крыши.

   Задняя дверца для уборки отходов оснащается вентиляцией

9. Далее навешивается дверь с окошком для освещения, оснащённая крючком и шпингалетом.

   Покрытие кровли монтируется с помощью дрели

Каркас к параллелепипедной конструкции лучше сделать из лиственничных брусьев, а для полов, стен, перекрытий и дверей больше подойдёт сосна. Чтобы туалет получился аккуратным, необходимо делать тщательные замеры в соответствии с чертежом.

Модель «Шалаш» возводится очень быстро. Работа начинается с установки передней и задней стенок из обрезной сосновой доски толщиной не меньше тридцати миллиметров. Материал допустимо крепить как на гвозди, так и на саморезы. Далее устанавливаются продольные и поперечные балки по чертежу, и монтируется основание постамента на задней стене и распорном элементе.

После сборки каркаса обшивается помост и пол. Для последнего лучше взять доску из твёрдой древесины размеров 20х100 миллиметров. Вентиляция в «Шалаше» монтируется на задней стене. Дверь, как всегда, крепится на завершающем этапе.

Видео: дачный туалет, совмещённый с душем, своими руками

Создаём долговечный финишный слой

Уличный туалет постоянно находится под неблагоприятным воздействием осадков, ветра и перепадов температуры. От этого дерево темнеет и гниёт. Продлить срок его службы поможет защитное покрытие, которое обязательно должно быть эстетичным.

Оригинальная конструкция туалета может украсить участок

Основные типы покрытий:

1. Масляные краски. Хорошо пропитывают дерево, образуют крепкий слой, служат до семи лет. Имеют большой расход и долго сохнут.
2. Антисептики. Проникают на глубину приблизительно в один сантиметр, предохраняют материал от синевы, плесени и гнили. Сохраняют естественный цвет дерева или незначительно тонируют его.
3. Лессирующие краски. Полупрозрачные, служат до пяти лет, не меняют текстуру поверхности.
4. Покрывные краски. Также сохраняют рельеф материала, не теряют вида до семи лет, образуют очень прочный слой.
5. Акриловые краски. Могут служить до десяти лет, позволяют дереву дышать, прекрасно сохраняют цвет.

Поклонникам натурального оттенка дерева лучше применить антисептики и специальные пропитки. Желающим дать простор воображению можно воспользоваться тёмными красками, которые не будут загрязняться. Дизайнеры не рекомендуют покрывать туалет кричаще-яркими цветами, которые бросаются в глаза. Лучше, если уборная будет скрыта от посторонних глаз.

В большинстве случаев постройки красятся после сборки. Однако в этом есть своим минусы. Ведь края досок и другие труднодоступные места останутся без защиты. Правильнее обрабатывать материал ещё до строительства уборной.

Люди, умеющие хорошо рисовать, могут оформить туалет оригинально. Птицы, насекомые, цветы на тёмном фоне и другие изображения сделают ваш клозет непохожим на другие.

«Окрашивая стены туалета, не стоит пользоваться лаком, который задерживает пар и для уличных работ не подходит».

Наносить средства рекомендуется на чистую, хорошо отшлифованную поверхность. Сначала проводится обработка антисептиком, а потом наносится финишное покрытие в два-три слоя с просушками. Красить доски под палящим солнцем нельзя, иначе после высыхания возникают трещины. Грунтовка должна совпадать по тону с основной краской. В процессе работы средство необходимо постоянно размешивать, чтобы добиться ровного слоя.

Естественные тёмные тона оптимальны для уборной

Построить комфортный деревянный туалет на даче несложно. С этой задачей справится даже новичок. Однако, чтобы результат не разочаровал, нужно соблюсти ряд нехитрых условий. Пользоваться готовыми чертежами не возбраняется, но перед тем, как приступить к воплощению проекта, их нужно хорошо осмыслить. А ещё лучше - внести необходимые доработки в готовый чертёж (изменение размеров, корректировку конструкции и пр.). Творческий подход позволяет получить наилучший результат.

По большому счёту можно просто предоставить чертежи — как построить туалет на даче своими руками, но я не считаю это правильным, так как будет опущен принцип обустройства отхожего места. Дело в том, что каким бы красивым и прочным ни было архитектурное сооружение сверху, на 90% оно зависит от обустройства канализации, которая снизу.

Поэтому я хочу сосредоточить ваше внимание на всём комплексе, указать на наиболее частые ошибки и предложить к просмотру видео в этой статье.

Четыре основные ошибки, допускаемые при строительстве

Сейчас я хочу обратить ваше внимание на четыре пункта, которыми зачастую пренебрегают, а так как обустроить туалет на даче лучше всего добротно, то учтите их при монтаже и проектировании:

1. Как вы понимаете, отхожее место по умолчанию является источником неприятных запахов, а также стоков, которые могут загрязнять окружающую среду . Несмотря на целый комплекс мероприятий, которые могут быть использованы для аннулирования таких последствий (фильтры, вентиляция), существуют определённые требования по удалённости канализации от других объектов. В вашем случае особенно важны три аспекта — это отдалённость от источников воды, дороги и соседского забора — обратите внимание на схематический рисунок вверху.
2. Второй ошибкой можно назвать пренебрежение к основанию, точнее, к его прочности, на котором устанавливается архитектурное сооружение . Вам, наверняка, приходилось наблюдать перекошенные туалеты, в которые и заходить страшно! Так вот, это как раз и является следствием этой ошибки.
3. Следуя принципу «чтобы не пропадало», некоторые устанавливают на улице обычные, а не дачные унитазы . Смывать их там практически нечем (припасённая ёмкость с водой слишком мала для этой цели), в результате чего развиваются антисанитарные условия.
4. И, наконец, четвёртая ошибка, это пренебрежение обшивкой — речь идёт не о красоте, а о плотности стены, где нет сквозняков. Наличие сквозняков может привести к печальным последствиям в отношении вашего здоровья!

Обустройство дачного туалета

Яма и основание

1 — туалет; 2 — балки; 3 — накопительные ёмкости; 4 — трубы

Пояснение. Верхняя схема показывает принцип обустройства туалета с . Но нас, в основном интересует здесь расположение балок на яме для фундамента вышестоящего сооружения.

Итак, вы можете пристроить к дому туалетно-душевую комнату или поставить её автономно — в любом случае вам понадобится накопительная ёмкость для стоков, либо подключение к централизованной канализации.

Я не стану в подробностях объяснять устройство септика, так как это отдельная тема, хотя мы и коснёмся её вскользь, в любом случае у нас будет яма. Как и для любой другой ёмкости, основными требованиями здесь выступают вместительность и прочность (чтобы стены не разрушались).

Опять-таки, если вы не будете её бетонировать или использовать кладку, то основное внимание следует уделять плотности грунта, от которого зависит вероятность оползня. Наиболее прочным можно назвать глинозём, как на фото вверху, но, тем не менее, это не гарантирует полную устойчивость балок. Поэтому при монтаже балок, они должны заступать за края, как минимум, на полметра, а при необходимости, если грунт мягкий, метр и более.

Конечно, самым лучшим вариантом здесь будет накопительная ёмкость (бетонная или кирпичная оштукатуренная) с крышкой, которая, собственно, и будет основанием для установки туалета. Здесь уже можно варьировать:

• оставлять её как выгребную яму;
• либо использовать как первый отстойный отсек для септика, хотя цена её, конечно, выше, нежели у обычной ямы.

Самое главное, что крышка будет одновременно служить отличным фундаментом для вышестоящего строения, а вот сама ёмкость устанавливается на песочно-щебневую подушку, чтобы не было крена или просадки.

Деревянный туалет

Я хочу повториться ещё раз, что не собираюсь предлагать вам строение по конкретным размерам, так как это не имеет смысла ввиду различия условий и потребностей. Но, как построить с душем из кирпича такое же сооружение, вы поймёте, потому что здесь важен сам принцип, а не материал.

Мы продолжаем рассматривать тему, как правильно построить туалет и переходим к самому помещению вышестоящего архитектурного сооружения. Допустим, что у вас готова яма, и вы выставили на неё просмоленные деревянные балки, а, возможно, это даже бетонные или металлические профили, что ещё лучше.

Сейчас нам важно, чтобы пол не оказался на одном уровне с грунтом — поднимите его, как минимум, на 15-20 см — это значительно увеличит его эксплуатационный ресурс, так как понизит вероятность загнивания.

Теперь по поводу геометрических параметров сооружения как ёмкости — комфортная высота от пола до потолка должна иметь порядка 200 см, а оптимальный периметр порядка 140×140 см.

Эти цифры рассчитаны практически для всех, но вы, конечно, можете увеличивать такие параметры. Делать их меньше я просто не советую, чтобы не создавать ощущения дискомфорта.

Что касается вентиляции — лучше всего, если в задней части ямы, за туалетом, вы врежете вентиляционную трубу из ПВХ 110 мм диаметром и высотой на 50 см выше крыши самого строения. По сути, это может быть любая другая, даже кирпичная труба.

Однако ПВХ — это не только удобно, но и экономично. Учтите, если рядом находится жилой дом (ближе 4-5м), то и труба, естественно, должна быть выше него, чтобы запах не проникал в помещение через окна.

Теперь обратим внимание на крышу — она обычно бывает либо двускатной, либо односкатной. С технологической точки зрения разницы никакой, а вот с технической стороны, увеличивается объём работы.

Кроме того, если нет особых притязаний на архитектурную индивидуальность, то лучше всего использовать только один скат — вы не только сэкономите трудовые затраты, но у вас уйдёт гораздо меньше материалов.

Постарайтесь, чтобы закрывалась плотно — используйте для этого притворные планки или хотя бы куски резины, закрепив их по периметру дверного полотна. Так вы защитите внутреннюю часть от снега. А если вы будете использовать такой туалет зимой, то там будет намного теплее.

Заключение

Построить деревянный или даже кирпичный туалет своими руками вам, несомненно, под силу — это достаточно просто. Для образца вы можете взять один из чертежей из этой статьи и подставить свои размеры. Если же у вас есть интересные предложения, то пишите об этом в комментариях.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Уборная на дачном участке позволяет трудиться не отвлекаясь. Да и заходить домой, чтобы только попасть в туалет, не хочется - можно нанести на пол грязи. Поэтому без расположенной на огороде уборной не обойтись. Но как и из чего её делать? В строительстве туалета из дерева есть свои правила.

Особенности деревянной конструкции

Дачники предпочитают строить на своём участке туалет из досок. Он представляет собой уборную с выгребной ямой (люфт-клозет) или сооружение, где вместо ямы используется ёмкость для биологических отходов (пудр-клозет). Оба типа туалета весьма удобны, но пудр-клозет требуется чистить гораздо чаще.

Остановиться на люфт-клозете стоит дачнику, у которого большая семья, постоянно работающая на участке. А пудр-клозет подойдёт для двоих или тех, кто проводит на даче не так много дней в году. В этом случае специальный контейнер для сбора биоотходов потребуется опорожнять не чаще одного раза в месяц.

Эта уборная изготовлена из досок

Деревянная уборная пользуется большим спросом, чем пластмассовая или металлическая. У туалета из дерева есть масса преимуществ, однако, обнаруживаются и недостатки.

Преимущества

• Деревянная конструкция смотрится красиво и, главное, сочетается с природой. Она становится оригинальнее после покраски;
• На постройку затрачивается минимум финансов;
• Эксплуатируется долго, если раз в год проводить его обработку и периодически чистить;
• Древесина маскирует нежелательные запахи и поначалу приятно пахнет лесом;
• Когда срок службы туалета из дерева выйдет, его можно разобрать по частям и сжечь в печи.

Недостатки

• Дерево - материал, восприимчивый к огню. Чтобы избежать непредвиденного возгорания, можно покрыть доски жаростойким средством;
• Древесина постепенно сыреет и подгнивает, что можно предотвратить, обрабатывая её специальным препаратом;
• Со временем деревянная конструкция портится, ведь в ней заводятся жучки. Чтобы они не поедали древесину, туалет придётся обрабатывать средством против вредителей.

Подготовка к строительству

В первую очередь делают чертёж будущего сооружения, то есть деревянной кабинки с выгребной ямой под ней. Схематично изображённый на бумаге туалет значительно упростит сборку каркаса уборной.

Чертежи и правильные размеры

Дачник может воспользоваться уже готовыми чертежами туалета из дерева. Ему потребуется только досконально их изучить и неукоснительно следовать рекомендациям. В противном случае конструкция может получиться искривлённой и неаккуратной.

Среди всех видов уличного туалета наиболее распространён «скворечник», форма которого - прямоугольник. В отличие от «шалаша», он требует меньше мастерства при строительстве.

Вид туалет с разных сторон

Каркас туалета и внутренняя отделка

Уборная в виде «скворечника» обычно строится высотой в 2, 3 метра. Стандартная ширина этой конструкции - один метр. А к длине деревянного туалета предъявляются менее строгие требования, она может варьироваться от одного до полутора метров. Но при желании можно немного увеличить и все другие указанные размеры.

Требуемые материалы и инструменты

На строительство туалета материалы понадобятся в определённом количестве. По расчётам только для сооружения выгребной ямы дачнику придётся заранее подготовить:

• 4–6 железобетонных колец либо металлическую бочку;
• 0, 25 м3 песка;
• Мешок цемента;
• 2 ведра щебня.

При создании основания и кабинки потребуется следующее:

• 4 бетонных блока;
• 2 м2 рубероида;
• 2 ведра песка;
• З шестиметровые обрезные доски размером 100 мм/ 50 мм;
• 3 шестиметровые доски для пола толщиной 9 мм;
• Обрезная доска 25 мм (длиною 6 метров);
• Деревянный шестиметровый брус 0,05/ 0,05 м;
• Обрезки арматуры по 0, 5 метров;
• Оцинкованный метровый лист.

Верх кабинки потребуется покрыть 8-волновым асбестоцементным шифером, конечно, окрашенным.

Обшивать строение можно вагонкой из хвои (длина - 3 метра, ширина - 87 мм). На обшивку уйдёт 4 упаковки материала.

Сборку каркаса надо осуществлять с помощью гвоздей длиною 1, 2 см, 70мм, 40 мм и 100 мм (для шифера) и саморезов длиною 70 мм.

Дачнику, планирующему самостоятельно заняться сооружением уличного туалета с «подиумом» и окошком, надо приобрести дополнительные материалы и предметы:

• Седушку;
• Стекло 0,5 / 0,1 м, оцинкованные петли и штапик (1, 5 метра) для окна.

Дверь сооружается из блока с размерами 0,9 м / 2 м. Для её обрамления понадобится 5 погонных метров наличника. Также потребуется заранее приобрести петли, дверные ручки и шпингалет.

Для работы с материалами из дерева надо вооружиться ножовкой, рубанком, молотком и отвёрткой. А при создании выгребной ямы понадобится лопата.

Инструкция по сооружению простого туалета из дерева

1. Ищут подходящее место для расположения туалета. По правилам он должен стоять в 25–30 метрах от пролегания грунтовых вод. Если выдержать озвученное расстояние невозможно, то дачнику требуется погрузить в выгребную яму герметичную ёмкость, чтобы биоотходы не просочились в землю.
2. Берут лопату и делают в земле углубление. К его размерам особых требований нет, но оно должно немного выходить за стены туалета или находиться строго под ним. На дно и стенки желательно класть автопокрышки. Впрочем, вместо этого в яму можно опустить бочку из металла объёмом 200 литров. Погружённую в землю ёмкость необходимо засыпать по бокам, а грунт вокруг утрамбовать. Неплохая замена металлической бочке - специальные тары из пластика, упрочнённые рёбрами из металла.

   Установка ёмкости для сбора биотходов

3. Под углами полозьев будущей уборной ставят бетонные блоки. Фундамент со «столбиками» покрывают рубероидом для гидроизоляции.

   Создание фундамента из блоков и досок

4. Приступают к созданию основания: из брусьев делают полозья, а затем соединяют их и кладут на уже готовую платформу. Доски обязательно покрывают антисептическим средством.
5. На полозья стелют половые перекрытия. Чтобы при эксплуатации туалета снизу не поступал холодный воздух, с обратной стороны половые доски обшивают листами ОСБ. Между досками кладут сохраняющий тепло материал, то есть пенопласт. Сверху к полу снова прикрепляют листы ОСБ. На этом этапе в половых досках создают круглую дыру для стока фекалий.

   Здесь сделали квадратное отверстие в полу

6. Из досок 100х50 мм собирают стены уборной, пользуясь при этом гвоздями и саморезами. Каркасы стен фиксируют на платформу посредством тех же саморезов, а также уголков.

   Сооружение каркаса

7. Приступают к сооружению несущей системы скатной крыши. В стропилах пилят выемки, а потом устанавливают их на верхнюю доску фронтонной и боковой стены. Затем прибивают гвоздями. На верх сооружения, то есть под крышу, кладут листы ОСБ, прокладывая между ними утеплитель, и материал, защищающий от проникновения влаги. В последнюю очередь на верх прикрепляют шифер.
8. Делают дверь. Чтобы она была прочной, по диагонали её стягивают двумя брусками. Дверь обшивают по той же схеме, что и стены уборной. После этого к ней приделывают петли, ручки и шпингалет.

Полностью готовая уборная

Нужно ли обшивать дачный туалет внутри и снаружи?

Отделку дачной уборной внутри делать не обязательно. Но если дачник не поленится и обошьёт стены, пол и потолок туалета, то конструкция простоит гораздо дольше. В качестве материала для внутренней отделки уборной можно использовать:

• Листы пенопласта, которые прикрепляют к стенам плотно друг к другу, обеспечивая изоляцию от ветра и влаги;
• Плёнку, натягиваемую на опоры, немного отделённые от внешних стен. Она служит преградой для проникновения в помещение холодного воздуха;
• Обычные или декоративные обрезные доски, которыми выкладывают все стены внутри туалета;
• Вагонку, то есть наиболее эстетичный материал для отделки.

Если взялись за внутреннюю отделку уборной, то не стоит забывать и о наружной обшивке. Покрытие туалета снаружи - гарантия его долгой службы, вопреки воздействию осадков, низких температур и ветров. Материалом для внешней защиты деревянной конструкции уборной может быть:

• Гипсокартон;
• Сайдинг;
• Пластиковая панель;
• Металлопрофиль.

Деревянный туалет на даче - это правильное решение, поскольку он прекрасно вписывается в деревенский пейзаж и не требует больших затрат. Обычно дачники строят его в виде «скворечника» высотой более двух метров. При желании, можно продлить срок службы такого туалета, выполнив внутреннюю и наружную отделку вагонкой и сайдингом соответственно.

Неважно, где Вы проживаете – либо постоянно в собственном доме в сельской местности, либо сезонно в дачном домике, либо в доме за городом – физические потребности человека остаются неизменными на протяжении несколько тысяч лет.

Разве что изменялись степень комфорта и удобства, куда же без этого?

Размышления по этому вопросу легли в основу «фундамента» предлагаемой ниже конструкции одной из самых популярных дачных и сельских построек –

Казалось бы обычный туалет… Однако важность этого простого сооружения невозможно переоценить.

Принципы удобства и функциональности здесь органично сочетаются с привлекательным и эстетичным внешним видом деревянной постройки, не теряя при этом конструктивной прочности и жёсткости.

В наше время современная деревообрабатывающая промышленность производит большое количество разнообразного погонажа, что даёт много возможностей для подобного творчества.

В сочетании с недорогими и вполне доступными в наше время электроинструментами, это может помочь Вам без особых усилий и затрат повторить подобную конструкцию.

Инструмент

Из ручного инструмента понадобится, прежде всего, измерительный и разметочный – рулетка, угольник, карандаш. Возможно меловой шнур, складной метр.

Из остального – хорошо наточенная острая ножовка по дереву, пара острых стамесок, киянка или молоток, ручной рубанок, стеклорез, стусло для ножовки…(см.рис. 2, 3, 4)

Из электроинструмента желательно иметь электролобзик (см.рис. 5) , электродрель (см.рис. 7) , аккумуляторный шуруповёрт (см.рис. 6) , простейшую фрезерную машинку (см.рис. 8) , набор фрез по дереву, набор свёрл по дереву, наиболее распространённые насадки для саморезов.

Необходимые электроинструменты

Необходимые электроинструменты

Необходимые электроинструменты

Подбор необходимого материала для строительства

При отборе пиломатериала нужно соблюдать несколько основных условий:

• Для каркаса подойдёт строганный сосновый сечением 45*105 мм, достаточно 7-8 штук длиной 3 метра каждый.
• Отбирать нужно как можно более ровный и сухой брус, с возможно меньшим количеством крупных сучков, без синевы и почернений.
• Для пола желательно отобрать ровные и крепкие обрезные строганные доски лиственницы, толщиной не менее 40 мм.
• Для обшивки стен была использована так называемая имитация бруса из лиственницы. Выбор лиственницы обусловлён её стойкостью к различным неблагоприятным атмосферным условиям. И, что немаловажно, декоративные свойства лиственницы по красоте и выразительности текстуры намного превосходят древесину таких популярных хвойных пород как сосна и ель.

Для этой цели также подойдёт так называемой блок-хаус – деревянные панели, имитирующие оцилиндрованное бревно.

• Подобный погонаж имеет различные стандартные длины. Это необходимо учесть на этапе определения размеров конструкции, чтобы при торцевании было как можно меньше неиспользуемых обрезков.
• Основа кровли – обрезные строганные сосновые доски сечением 30*150 мм. Критерии отбора – ровные, сухие, без синевы.
• Для окошек необходимо отобрать ровные и крепкие, без сучков, сосновые строганные бруски сечением 45*45 мм.
• При выборе металлического крепежа желательно избегать применения чёрных саморезов ввиду их недостаточной прочности. Для скрепления деревянных деталей желательно использовать жёлтые или белые саморезы по дереву диаметром не менее 4 мм.

Сборка каркаса туалета

Сборку каркаса наиболее удобно начать с изготовления нижней обвязки. Четыре бруса необходимой длины нужно соединить вполдерева (см. рис. 9) и скрутить так называемыми «глухарями» — мощными саморезами диаметром 8 мм и длиной 120-150 мм с шестигранными головками под ключ (см. рис. 10) .

Линии вырезов размечаются угольником, по ним делаются два параллельных пропила ножовкой, а отход удаляется стамеской.

Главное условие при разметке брусков нижней обвязки – необходимо выдержать необходимое расстояние между внутренними углами. Так, в данном случае, ширина передней и задней стенки – 120 см, ширина боковых стенок – 90 см. Это обусловлено стандартной длиной деревянных панелей – 3 м. Такие размеры не дают обрезков при торцевании, так как от одной панели отрезаются две детали по 90 см и одна 120 см.

На всех углах фрезеруются фаски шириной 5-6 мм.

В результате получаем готовую деревянную раму-основание (см. рис. 11) , к которой в дальнейшем будут крепиться стойки каркаса.

Стойки обрезаются с небольшим припуском по длине и раскладываются ровной поверхности для сбора передней стенки (см.рис. 12) . Длина – 15 см для крепления к нижней обвязке и плюс 185 см в высоту, итого – 200 см.

Нижний горизонтальный брусок прикручивается временно – от его нижней стороны отсчитывается высота и он фиксирует форму.

Верхние наклонные бруски – это своеобразные стропила маленькой кровли. Свес кровли желательной сделать максимально возможным – в данном случае порядка 30 см (см.рис. 13) . Это необходимое условие для защиты деревянных стен от дождевых осадков.

Длина верхних брусков подбирается экспериментально, с учётом ширины по передней стенке (120 см) и угла наклона крыши – около 25 градусов (см.рис. 14) .

Места пересечения двух брусков отмечаются карандашом, чтобы сделать разметку для вырезания углов (см.рис. 15) .

С помощью угольника соединяются отметки (см.рис. 16) .

Ножовкой бруски отрезаются по разметке (см.рис. 17) и в результате получаются четыре одинаковые детали (см.рис. 18) .

Аналогичным образом размечаются вертикальные стойки (см.рис. 19) и обрезаются в необходимый размер (200 см) и угол (см.рис. 20) .

Карандашом размечаются фигурные вырезы на концах наклонных верхних брусков (см.рис. 21) .

И с помощью электролобзика отрезается лишнее по сделанной разметке (см.рис. 22) .

Аналогичным образом делаются вырезы на оставшихся брусках (см.рис. 23) .

В результате получаются фигурные вырезы одинаковой формы на всех четырёх брусках (см.рис. 24) .

На всех гранях верхних брусков и вертикальных стоек фрезеруются фаски глубиной 5-6 мм (см.рис. 25) .

В результате получаются аккуратные детали одинаковой длины и одинаковой формы (см.рис.26 и 27) .

Цены на ножовки по дереву

ножовка по дереву

Сборка осуществляется с помощью саморезов.

Для этого предварительно сверлятся отверстия в прикручиваемых брусках. Диаметр сверла – на 0,5-1 мм больше, чем диаметр резьбы самого самореза (см.рис. 28) .

При помощи с насадкой, соответствующей шляпке самореза, поочерёдно скрепляем две детали вместе (см.рис. 29) .

Просверленное отверстие позволяет вкручиваемому саморезу крепко позиционировать две детали и, кроме того, помогает избежать в скручиваемых деталях трещин от раскалывания при вкручивании (см.рис. 30) .

Аналогичным образом предварительно засверливаются отверстия в верхних брусках (см.рис. 31) .

Для такой ширины прикручиваемой детали достаточно двух саморезов на каждый узел крепления (см.рис. 32) .

Так как в передней стенке будет установлена дверь, то необходимо сделать проём для неё. Для этого в каркасе необходимо прикрепить симметрично две дополнительные стойки такого же сечения, как и угловые стойки. Кроме формирования дверного проёма, эти стойки позволят впоследствии без дополнительных усилий закрепить декоративные окошки.

Рулеткой размечаются необходимые расстояния (примерно 160 мм от внутреннего края угловых стоек) и прикручиваются две дополнительные стойки (см.рис. 33) .

Выступающие верхние части обрезаются ножовкой по месту (см.рис. 34) .

Для надёжности узел крепления верхних брусков можно усилить, прикрутив дополнительную накладку из обрезков бруса (см.рис. 35) .

Чтобы задняя стенка была такой же по размерам, как и передняя стенка, используем собранную стенку в качестве шаблона. Закрепив на передней стенке детали каркаса при помощи струбцин, по таким же размерам собирается и задняя стенка (см.рис. 36) .

После предварительной сборки основных частей их можно скреплять в единый каркас. Временные нижние бруски служат ограничителями, с помощью которых у всех стоек в каркасе будет одинаковая высота (см.рис. 37) . Нижняя обвязка предварительно выставляется по уровню, чтобы впоследствии не было перекосов.

В стойках электродрелью засверливаются по два отверстия диаметром 8 мм (см.рис. 38) . В обвязке сверлятся отверстия диаметром 6 мм.

После засверливания стойки прикручиваются к нижней обвязке саморезами-глухарями диаметром 8 мм и длиной 100 мм (см.рис. 39) .

Чтобы выдержать одинаковое расстояние между двумя стенками в верхней части они временно скрепляются планками одинаковой длины.

На этом сборка каркаса – «скелета» всей конструкции – закончена (см.рис. 40) .

Обшивка стен и пола туалета

Для обшивки пола используется обрезная доска из лиственницы. Для исключения щелей от усушки досок нужно использовать либо готовые шпунтованные доски, либо в обрезных досках прорезать пазы и вставить рейки в места стыковки досок.

Доски удобнее всего крепить параллельно боковым стенкам – так проще делать вырезы под стойки. Расстояние между внешними контурами нижней обвязки является необходимой длиной досок (см.рис. 41) .

Цены на электролобзики

электролобзики

Для минимизации обрезков желательно подбирать такую стандартную длину, чтобы одна доска торцевалась без остатка. Разметка рулеткой и угольником будет способствовать ровным краям, что немаловажно (см.рис. 42) .

Все размеченные доски разрезаются ножовкой по дереву (см.рис. 43) .

После этого с помощью угольника необходимо тщательно разметить места вырезов в досках под стойки (см.рис. 44) .

Для этого доска прикладывается вплотную к стойкам, и прочерчиваются линии по размерам стойки, глубина вырезов соответствует расстоянию, на которое доска не доходит до края.

Части с разметкой, которые подлежат удалению, помечаются штриховкой (см.рис. 45) .

Ровно по линии доска аккуратно прорезается ножовкой, которую следует держать перпендикулярно линии реза (см.рис. 46) .

После этого лёгкими ударами стамески удаляется отход (см.рис. 47) .

Аналогичным образом делаются вырезы под остальные стойки (см.рис. 48) .

На верхних торцевых частях всех досок и в местах вырезов фрезерной машинкой снимаются фаски.

В уложенных досках размечаются и сверлятся отверстия для крепления на одинаковом расстоянии от края досок (см.рис. 49) .

Саморезами по дереву доски плотно и без зазоров прикручиваются к брускам нижней обвязки (см.рис. 50) .

Таким образом получается ровный и аккуратный, без щелей, деревянный пол (см.рис. 51) .

Обшивка каркаса дело несложное, но требует аналогичной аккуратности.

Тщательно размечаются по длине с помощью рулетки (см.рис. 52) .

И угольника (см.рис. 53) .

После разметки панели разрезаются на детали необходимой длины (см.рис. 54) .

В результате получаются панели двух размеров – короткие для зашивки боковых стенок и длинные для зашивки задней стенки (см.рис. 55) .

Так как данная доска имеет рабочую ширину 140 мм, то необходимо каждую сторону крепить на два самореза, максимально близко к краю доски – примерно 20-25 мм. Это будет в некоторой мере сдерживать деревянные панели от коробления.

Для исключения растрескивания панелей от закручиваемых саморезов и для плотности соединения, все детали перед креплением предварительно засверливаются по разметке (см.рис. 56) .Для этого одна размеченная деталь накладывается на вторую и просверливаются отверстия во всех панелях по этому шаблону.

Подготовленные таким образом панели прикручиваются к стойкам каркаса саморезами по дереву, длиной около 50 мм (см.рис. 57) .

Если гребень панели входит слишком плотно в ответный паз (или панель немного искривлённая), то необходимо аккуратно подбить панель сверху деревянной или резиновой киянкой, подложив под киянку такой же обрезок, чтобы не расколоть панель (см.рис. 58) .

Таким образом крепятся все панели до верхней части каркаса, где, возможно, придётся урезать последние панели, чтобы они не выступали над плоскостью крыши (см.рис. 59) .

Возводим кровлю в туалете

Перед укладкой кровельного материала на оба ската прикручиваются вплотную обрезные доски (см.рис. 60 и 61) .

Если боковые свесы кровли были сформированы выносом стропил на 30 см от боковых стенок, то свесы кровли спереди и сзади формируются длиной досок – для этого нужно прибавить к ширине боковых стенок задний свес (около 20 см) и передний свес (около 30 см). Сложив три размера вместе, получается необходимая длина досок.

В качестве кровельного покрытия в данном случае используется металлочерепица. В наше время на рынке представлено множество вариантов кровельных покрытий различного типа и цветовой окраски, так что возможности выбора практически не ограничены.

Крепится к доскам кровельными саморезами (см.рис. 62) .

После этого остаётся закрыть спереди и сзади торцевые части аккуратными досками, которые прикручиваются саморезами (см.рис. 63) .

Делаем окна в туалете

Окошки используются не только в качестве декорации, поскольку в значительной степени формируют внешний вид всего деревянного строения. В некоторой степени они играют сугубо практичную роль, так как являются светопрозрачной конструкцией, что в некоторой степени придаёт своеобразный внутренний уют.

Для того, чтобы сделать такие окошки, понадобится несколько брусков сечением 45*45 мм и длиной __ мм (см.рис. 64) .

Первым делом необходимо выпилить четверть в каждом бруске. Для этого нужно настроить вылет пильного диска на циркулярном станке на 20 мм (см.рис. 65) .

После этого ненужная часть брусков аккуратно вырезается (см.рис. 66) .

Подготовленные таким образом бруски раскладываются на ровной поверхности и размечаются внутренние габаритные размеры каждого окошка – сформированная четверть необходима для того, чтобы вставить окошко в проём между стойками (см.рис. 67) .

Детали скрепляются между собой саморезами, поэтому обязательно необходимо засверлить прикручиваемые детали (см.рис. 69) .

Устанавливаем в фрезерную машинку фрезу для снятия фаски (см.рис. 70) .

И снимаем фаски шириной 7-8 мм на всех продольных и поперечных рёбрах (см.рис. 71) .

В результате фрезеровки получаются аккуратные детали (см.рис. 72) .

Получившиеся детали скрепляются с помощью саморезов в рамки (см.рис. 73) .

Выступающие уголки на внутренней части поперечных брусков обрезаются ножовкой (см.рис. 74) .

Отход подрезается и зачищается стамеской (см.рис. 75) .

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Этой частью рамки вставляются в проём (см.рис. 76) .

Для установки стёкол нужно внутри прорезать паз по всему периметру рамок. Для этого устанавливается дисковая фреза в фрезерную машинку (см.рис. 77) .

И за несколько проходов фрезеруется внутренний паз шириной на 1-2 мм больше толщины стекла. Стандартная толщина рельефного стекла – 4 мм. Глубина паза – 10 мм (см.рис. 78) .

Из более тонкого бруска нужно сделать перемычки, которые будут вставляться между стёклами. У них таким же образом сняты фаски и с двух сторон фрезерованы пазы под стекло. Такие короткие детали удобно делать из одной длинной заготовки – то есть сначала снять фаски и прорезать пазы вдоль длинных сторон потом отрезать необходимое количество деталей и снять фаски с торцевых частей (см.рис. 79) .

После подготовки рам вырезаются стёкла (см.рис. 80) . В зависимости от первоначального эскиза стоит рассчитать сразу их количество. На строительных рынках в настоящее время разнообразный выбор подобного стекла, которое на месте могут отрезать в нужный размер. Более бюджетный вариант – использовать старое стекло с двери или обычное оконное стекло, которое с одной стороны заматировать (зашлифовать) вибрационной шлифмашинкой, чтобы сделать его непрозрачным.

После подготовки стёкол собираются рамы (см.рис. 81) .

Для этого откручивается одна из поперечин и в паз вставляются поочёрёдно стёкла и деревянные перемычки.

После этого нижняя поперечина прикручивается на своё место (см.рис. 82) .

Паз под стёкла намеренно был сделан больше толщины стекла на 1-2 мм, чтобы заполнить теперь образовавшийся зазор прозрачным силиконовым герметиком (см.рис. 83) .

Пластиковый носик у тубы срезается для получения валика толщиной 3-4 мм.

После заполнения зазоров герметик аккуратно разравнивается (см.рис. 84) . Для высыхания герметика желательно подождать несколько часов.

Благодаря заполнению зазоров в рамы не будет попадать дождевая вода и кроме того стёкла будут прочно зафиксированы от вибраций.

Рамы фиксируются в подготовленных для них проёмах саморезами. Для этого с внутренней стороны стоек просверливаются отверстия, через которые и вкручиваются саморезы (см.рис. 85) .

Предварительно в верхней и нижней частях проёмов прикручиваются короткие обрезки деревянных панелей.

Делаем дверь в дачный туалет

Дверь собирается из таких же деревянных панелей, только в вертикальном положении.

Для этого замеряются размеры проёма и набирается дверное полотно необходимой ширины и длины. Если полотно шире проёма – то оно обрезается в нужный размер симметрично – таким образом, чтобы крайние панели были одинаковой ширины.

К ширине проёма следует прибавить по 2 см справа и слева – поскольку дверь будет перекрывать стойки.

Верхняя часть обрезается под таким же углом, что и верхние бруски каркаса.

После обрезки в размер фрезеруются фаски по периметру (см.рис. 86) .

Панели скрепляются друг с другом с помощью поперечин, которые вырезаются из обрезков панелей. За счёт ширины панелей можно обойтись без укосины – жёсткость полотна будет достигаться за счёт саморезов и нанесению силиконового герметика перед прикручиванием поперечин (см.рис. 87) .

В поперечинах обязательно следует предварительно просверлить отверстия.

Навесы желательно выбрать с длинным плечом и прикручивать их в те места, где прикручены поперечины (см.рис. 88) .

Чтобы выставить зазор в 4-5 мм между полом и дверью, достаточно подложить под дверь стамеску (см.рис. 89) .

Один из важных элементов – дверные ручки – изготавливаются из обрезков изогнутых веток дерева (см.рис. 90) . Ручки крепятся к двери саморезами.

Чтобы снаружи не было видно шляпок от саморезов, сначала следует прикрутить внутреннюю ручку, а после этого, закрыв ручкой шляпки саморезов, наружную.

Углы всей конструкции закрываются нащельниками шириной 70-80 мм и толщиной 12-15 мм. Они крепятся на саморезы (см.рис. 92) .

Покраска туалета

Окончательный внешний вид всей деревянной конструкции определяется покраской. Покрытие желательно выбирать атмосферостойкое, рассчитанное для эксплуатации в уличных условиях (см.рис. 93) .

Краска или пропитка наносятся кистью в один или два слоя. Для более явного выделения структуры древесины необходимо тщательно растирать кистью материал по всей окрашиваемой поверхности (см.рис. 94 .)