Как построить двускатную крышу гаража. Крыша гаража своими руками. Калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропила односкатной крыши

Крыши с одним скатом – вариант, идеально подходящий для обустройства гаражей. Широко распространенные на просторах отечества пологие плоскости авторитетно завершают солидные кирпичные постройки и небольшие каркасные боксы.

Принцип строительства значительно проще, чем возведение двухскатной соперницы. Работы проводятся гораздо быстрее, и результат служит дольше, что весьма убедительно действует на самостоятельных мастеров. Однако для успешного завершения дела следует твердо знать, как сооружается односкатная крыша для гаража, каким способом ее разумней устроить.

Односкатные конструкции не поражают воображение эстетов, но к разуму практиков взывают крайне настойчиво. Потому не слишком красивые, но простые и надежные крыши с единственным скатом сооружают преимущественно над хозяйственными постройками.

Лидерство односкатных крыш в сфере обустройства гаражей обосновано внушительным списком преимуществ, в числе которых:

• Экономичность . На сооружение и обустройство расходуется минимальное количество материалов.
• Конструктивная простота . Односкатная крыша формируется отдельно установленными стропилинами, края которых опираются на стенки разной высоты. Функцию стен вправе выполнять столбы, колонны или стойки каркасного сооружения.
• Долгосрочность безукоризненной службы . Элементы грамотно построенной односкатной крыши беспрепятственно омываются воздушными потоками. Отличная вентиляция исключает образование разрушающего конденсата, предупреждает увлажнение деревянных деталей и его неизбежный итог – гниение.

Сооружение односкатных крыш над коробками гаражей в большинстве случаев не сопровождается устройством чердака. Сама конфигурация не слишком удобна для организации в чердачном помещении места для хранения, к примеру, зимней резины.

Исключением может стать желание владельца сделать над основным помещением мастерскую. Правда, в подобных ситуациях целесообразней, чтобы в строительстве применялась ломаная технология или , предоставляющая возможность обзавестись практически двухэтажным гаражом при относительно невысоких затратах.

Тонкости проектирования крыши гаража

Вариантов сооружения односкатных крыш над гаражами существенно больше, чем подсказывает конструктивная незамысловатость. Их возводят над отдельно стоящими объектами и над пристройками.

Один скат может перекрывать не только гараж, но заодно и баню или летний домик со смежной стеной. Основой строительства может служить не только стопа со стенками разной высоты, но и коробка, стены которой доведены до единого уровня.

Главный признак односкатной крыши – наличие опоры под обоими краями стропильной ноги. Элементы стропильной системы просто укладываются, т.е. как бы наслоняются на опоры, в связи с этим носят техническое название «наслонные».

По сути, стропилины односкатной крыши представляют собой обычные балки, уложенные под незначительным углом к горизонту. Потому крутизну сооружения при проектировании и расчетах не учитывают.

Принципы определения угла наклона

Грамотное строительство односкатной крыши обязано соблюсти уклон, необходимый для свободного схода дождевой воды и удаления осадков в период снеготаяния. Именно поэтому высота опорных конструкций должна различаться.

На выбор угла наклона ската влияют три фактора:

• Климатическая специфика конкретного региона. Пологие односкатные сооружения крутизной до 5-7º нерационально возводить в областях с обильным выпадением зимних осадков. Зато они прекрасно работают в местностях с высокой ветровой активностью и с незначительным количеством снега. Односкатные крыши с углом наклона 20-25º не стоит строить в районах с частыми сильными ветрами над отдельно стоящими гаражами. Возможно сооружение над пристройкой.
• Вид кровельного покрытия. В обустройстве пологих крыш до 8º применяются рулонные кровли: полимерные, 3х и 4х-слойные битумные или битумно-полимерные материалы. Если крутизна крыши 8-10º кровля укладывается в два слоя. Если угол наклона 15-20º, используются металлические листы, соединенные фальцем, плоский и волнистый шифер. Для крыш крутизной 25º подойдет или одна из его вариаций, металлочерепица.
• Ландшафтный дизайн усадьбы. Архитектурные каноны повелевают использовать кровли одного цвета и вида в пределах одной территориальной единицы. Хотя бы на собственном участке, если это не слишком обременит бюджет.

Неважно, угол наклона выбирается с ориентиром на указанные обстоятельства, или наоборот. Важно, чтобы в результате нашелся консенсус, удовлетворяющий всему спектру перечисленных условий.

Крутизна односкатной крыши – крайне важный параметр для гаража, определиться с которой необходимо на стадии проектирования гаража. Она даст понять, нужно ли будет сооружать стены коробки разной высоты или можно обеспечить уклон установкой с одной стороны консольно-прогонной рамы.

Длина стропильных ног

Площадь ската должна учитывать формирование свесов, защищающих строительные конструкции от прямых и косых дождей. Мастерам, желающим знать, как грамотно сделать проект односкатной крыши для гаража, необходимо учитывать тип материала, из которого выполнены стены, потому что:

• Свесы над обшитыми металлом каркасными строениями должны составлять по минимуму 10-20см.
• Свесы над срубами должны быть 50-60см.
• Свесы над кирпичными и бетонными гаражными коробками 30-40см.

Иногда свесы увеличивают с целью формирования навеса со стороны входа или вдоль длинной стенки. Увеличенный по площади навес необходимо опереть на столбы, сооруженные на общем с гаражом или отдельном фундаменте.

По завершению разбора геометрических показателей можно смело приступать к расчетам размеров стропилин.

Правила расчета стропильной системы

Для расчета элементов стропильного каркаса проще воспользоваться одной из предложенных интернетом программ. Принципиальных различий в их вычислениях нет.

Данные банально вводятся в специфические таблички, после чего практически моментально появляется результат. Т.к. интенсивных пешеходных передвижений по поверхности односкатной крыши обычно не предполагается, то для расчетов знать нужно будет только:

• Вес кровельного покрытия, распределенного на 1м² площади без учета угла наклона.
• Вес сплошной обрешетки, применяемой для обустройства скатов до 25º. Принимается вес доски, приходящейся на 1 м², фанеры или ОСП.
• Вес утеплителя, если планируется его установка.
• Масса снежного покрова, установленная по многолетним наблюдениям в конкретной местности.

Вес осадков в районе строительства можно определить по карте, которую мы приводили , или найти в сборнике нормативов по строительной климатологии.

Степень сложности стропильного каркаса

Конструктивная сложность стропильной системы односкатной крыши напрямую зависит от размера перекрываемого ею пролета:

• Если пролет не превышает 4,5м, стропильный каркас до предела прост. В его составе есть только параллельно уложенные стропильные ноги, соединенные с брусьями мауэрлата или с равнозначными элементами.
• Если пролет больше 4,6м, но меньше 6м, то система усложняется. Ввиду внушительной длины стропилины появляется вероятность ее провисания и кручения. Чтобы избежать деформации и повысить жесткость конструкции, стропильные ноги подпираются подкосами.
• Если пролет больше 6м, его делят на условные сегменты, между которыми устанавливается прогонная конструкция с вертикальными опорами. Естественно, для установки прогонной рамы нужна собственная опора в виде внутренней стены. Опереть можно на бетонное перекрытие, для устройства крыши поверх которого расчеты почти не требуются.

Оптимальными размерами внутреннего пространства гаража на одно авто считается 3,5×5,2м. Даже если не учитывать толщину стен, ясно, что построить крышу над коробкой с указанными размерами по схемам из первого или второго пункта. При уклоне ската поперек длинным стенам постройки стропила укладываются без дополнительных элементов.

Если уклон направлен вдоль длинных стен, стропилины необходимо будет подпереть подкосами. В любом случае продумать и рассчитать следует оба варианта. Желательно составить два чертежа гаража с односкатной крышей, чтобы выбрать наиболее подходящий тип по технологическим и экономическим аспектам.

Инструкции по строительному процессу

Лучшего метода изучения технологий строительства, чем разбор реальных разработок и примеров, пока не придумано. Полезны они и для тех, кто своими руками решил сделать односкатную крышу над запланированным к строительству гаражом, и для тех, кому требуется контролировать возведение объекта на личном участке.

Пристальное внимание следует уделить устройству фундамента под гараж. Основа постройки должна быть безупречной и действительно прочной. Если грунты под массой «железного коня» неравномерно просядут, фундамент обязательно даст трещину. Едва заметное на первоначальном этапе повреждение через год превратиться в крупную щель с полным списком вытекающих последствий: с нарушением теплоизоляции, смещением части стены и перекошенной в результате крышей.

Неравномерность просадки особо опасна для сборных и столбчатых фундаментов. Устроенный поверх них ростверк не спасет от разрушения кирпичные и бетонные стены из-за незначительной собственной мощности. Потому под капитальные сооружения вполне обоснованно принято заливать монолитную плиту или ленту. Заглублять монолитные основания требуется ниже горизонта сезонного промерзания грунта минимум на 30см, для уверенности в надежности на 50см.

В северных областях настолько серьезно заглубленная плита будет слишком дорогостоящей. Там предпочитают ленты с перекрытиями из бетонных плит, если предполагается устройство смотровой ямы, или с бетонным полом по утрамбованной основе, если организация ямы не предстоит.

Каркасные гаражи не слишком требовательны к фундаментам. Из-за неравномерной просадки подстилающих грунтов их может несколько перекосить. Однако рамы верхней и нижней обвязки, жестко сцепленные со стойками стен, не дадут постройке разрушиться. Причем исправить перекос не составит труда: достаточно приподнять просевшую часть строения домкратом и выровнять фундамент посредством подкладки кирпичей, пеноблоков, обрезков бруса и др.

В возможности свободного устранения недочетов заключается причина применения столбчатых типов фундамента под каркасные гаражи, с сооружением одного из которых будем разбираться.

Строительство обособленного гаража с «односкаткой»

Неоспоримые достоинства каркасной технологии отлично отображает сладкая парочка определений «дешево и быстро». Приплюсуем к ним возможность строительства своими руками и немногословно отошлем вдаль малейшие сомнения. Приступим.

Процесс сооружения каркасного гаража по шагам:

• Устраиваем по столбчатому фундаменту нижнюю обвязку каркаса. Первым делом из бруса 150×200 создаем раму согласно размерам гаража. Элементы укладываем широкой стороной плашмя, соединяем в углах косым прирубом. Соединения укрепляем гвоздями, болтами, металлическими пластинами. Пространство между ребрами рамы заполняем брусом 150×150, укладываемым на рядовые столбы фундамента. Углы дополнительно усиливаем скобами;
• Сооружаем переднюю стенку гаража. Устанавливаем брусья 150×150 длиной по 3м по углам обвязки. Крепим их усиленными оцинкованными уголками и фиксируем временными укосинами к смежным ребрам обвязки. Устанавливаем брусья равнозначного сечения и длины согласно ширине проема под гаражные ворота, крепим уголками. Соединяем полученные стойки путем укладки сверху бруса 100×150 с аналогичным креплением – получаем переднюю деталь верхней обвязки.
• Собираем тыльную стенку. Устанавливаем четыре отрезка бруса 150×150 длиной 2,5 – 2,7м через равные расстояния. Высота стоек задней стенки вычисляется в процессе проектирования и зависит от длины гаража. Угловые столбы дополнительно фиксируем временными укосинами. Перевязываем все четыре элемента сверху брусом 100×150. Это задняя деталь верхней обвязки.
• Укладываем стропила ребром на брусья обвязки. Для раскроя стропильных ног используем доску 25×150. Крепим их уголками или скользящими опорами к брусьям обвязки.
• Сооружаем боковые стенки. Прикладываем к середине боковой стенки дюймовку, на которой отмечаем линии запила по факту. Согласно сделанного из дюймовки шаблона изготавливаем стойки боковой стены из бруса 150×150. Устанавливаем их и соединяем вверху брусом 100×150, прикрепленным к боковым граням стоек.
• Обвязываем весь каркас посередине доской 50×150. За точку отсчета средней обвязки возьмем половину длины столба тыльной стенки.
• Устанавливаем постоянные укосины. Демонтируем все ранее установленные вспомогательные элементы. Каждый сегмент каркаса, полученный в результате установки средней обвязки, снабжаем укосиной из доски 25×150.
• Оформляем крышу. Устраиваем сплошную обрешетку, уложив на стропила доску 25×150 с зазорами 2-3мм. Вместо доски можно использовать фанеру или панели ОСП-3. Обшиваем периметр ветровой доской, расстилаем гидроизоляцию, монтируем покрытие.

Остается обшить каркас гаража доской, стеновым профнастилом или влагостойкой фанерой, применяемой в качестве основы под последующую отделку.

При желании утеплить гараж перед обшивкой между элементами каркаса закладывается теплоизоляция. В обшивке стен и потолка изнутри неутепленной постройки вообще нет необходимости. Открытые к свободному доступу воздуха деревянные составляющие хорошо просыхают, благодаря чему долго служат.

Сооружение пристройки с односкатной крышей

По экономическим показателям гараж-пристройка значительно опережает отдельно стоящий объект. Дело не только в существенном сокращении стройматериалов за счет общей стены с основным зданием. При необходимости подвести к пристройке коммуникации выгоднее и проще.

Под описанную в примере каркасную пристройку сделан ленточный фундамент. Для его заливки рыли не котлован, а траншею, в которую устанавливалась опалубка. Высота опалубки рассчитывалась так, чтобы в итоге над поверхностью земли возвышался небольшой цоколь в 15 – 20см. В период заливки устанавливаем закладные детали для крепления каркаса к фундаменту.

После распалубки внутри контура выбираем грунт на 30см ниже поверхности земли. Трамбуем дно и засыпаем сначала 10см смеси щебня с песком, затем 10см песка, потом снова трамбуем. На утрамбованный песок настилаем промасленную бумагу или рубероид, а поверх этой прослойки заливаем 10см бетона. Получили наиболее подходящий для гаража бетонный пол.

Если есть желание сделать некоторый уклон около 1% в сторону ворот, перед заливкой нужно установить в продольном направлении деревянные планки под требующимся углом. Планки устанавливаются на ребро в 60см от стен. В пространство между ними заливается бетонная смесь и распределяется путем затирания с необходимым наклоном. После удаления планок образованные ими борозды заполняются раствором.

Последовательность работ по устройству гаража-пристройки:

• Устройство нижней обвязки. На цоколь полосой настилаем рубероид, толь или подобный гидроизоляционный материал. Укладываем поверх гидроизоляции детали нижней обвязки, заранее раскроенные из бруса 150×150. Проверяем уровнем горизонтальность, при необходимости выравниваем положение путем подкладки щепы. Детали обвязки соединяем прирубом, места соединений дополняем болтами, углы усиливаем скобами.
• Установка стоек входа. Перед установкой в брусе обвязки с краю делаем врубку по размету бруса глубиной около 7см. Устанавливаем стойки, изготовленные из бруса 150×150, высота их должна соответствовать проекту.
• Сооружение стенок пристройки. Сначала из доски 50×150 формируем угловые опоры. Две доски устанавливаются под углом друг к дружке так, чтобы смежная доска формировала край смежной стенки. Заполняем пространство между угловыми опорами рядовыми стойками. Устанавливаем их с шагом примерно 60см.
• Устройство верхней обвязки. Укладываем плашмя доску 50×150 в два ряда с перевязкой стыков.
• Укладка потолочных балок. Устанавливаем доску 50×150 ребром с шагом около 60см на верхнюю обвязку. Между балками располагаем обрезки доски 50×50 для фиксации их положения.
• Установка стропилин. Стропильные ноги устанавливаем рядом с балками под углом. Для формирования угла используем либо стеновые кронштейны, заранее прикрученные к несущей конструкции основного здания, либо короткие опорные стоки, установленные на обвязку.
• Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку, перекрываем ее гидроизоляцией, укладываем покрытие.

Завершающие этапы проводятся в традиционной последовательности. Обшиваем гараж, устраиваем косяк для ворот и навешиваем ворота.

Обзор вариантов строительства односкатной крыши с подробным изучением технологии строительства поможет соорудить надежную конструкцию собственноручно или гарантирует надлежащий контроль работы нанятых строителей.

Виды крыш для гаража довольно различны, здесь на первом месте идет площадь строения. Чем она больше, тем и больше буде скатов.
Гаражные крыши делятся и по материалу изготовления, поэтому они имеют и разный вес. И чем тяжелее крыша, тем более мощный надо делать каркас.
Сегодня мы и рассмотрим строительство крыши гаража. У вас будет возможность посмотреть крыша гаража своими руками видео и по фото вы сможете увидеть их разновидности.

Виды крыш и кровельных материалов

Для начала надо рассмотреть какие бывают и после этого выбрать нужный материал и определить из чего сделать крышу гаража. Крыша на гараж вполне может быть сделана самостоятельно, здесь не надо быть большим специалистом, но конечно понятие надо иметь.
Причем вы сможете сделать только простые варианты. Для начала надо будет как следует изучить ее конструкцию.
Для этих целей можно рассмотреть два самых популярных вида крыш. У каждого есть свои конструктивные особенности.

Внимание: В первую очередь перед покупкой материала надо сделать проект крыши гаража. Тогда в ы сможете правильно просчитать количество материала.

Односкатная крыша

Крыша гаража плоская подойдет для не большого помещения.Этот тип крыши наиболее прост в исполнении. Наиболее часто можно увидеть каркасный гараж с плоской крышей.
Он довольно легко собирается, при продаже дается инструкция по правилам установки. Так же делается деревянная крыша гаража в строениях, где не большая площадь земли и нет возможности ее увеличить.

Итак:

• Упором для нее служат стены строения, возведенные до разной высоты, а стропильная система применяется самая простая.
• Уровень наклона данной крыши может варьироваться. Выбирать его следует, ориентируясь на климатические условия (в том числе присутствие постоянно дующих ветров) и выбранного материала для покрытия крыши.
• Угол наклона односкатной крыши может быть сделан от 0 и до 60 градусов. Делать наклон крыши больше этого значения не рекомендуется. Свойства материала, выбранного для покрытия крыши, будут определять величину ее наклона (ската).

Внимание: Чем больше крыша по плоскости, тем больше должен быть уклон. Этим вы уменьшите нагрузку на каркас и осадки будут лучше отводится.

• Основой для возведения любой крыши являются стропила. Стропильная система делается из хорошо просушенных еловых или сосновых досок и брусьев, которые предварительно пропитываются антисептиком.
  Именно он служит защитой деревянным конструкциям от огня, сырости, насекомых-вредителей. Для возведения односкатной крови больше других подходит наклонная стропильная система.

Двускатная крыша

Гараж на одну машину с двускатной крышей можно увидеть довольно часто. У нас на сайте есть инструкция по ее установке.

Итак:

• Двускатная крыша гаража кроме эстетических преимуществ имеет и чисто практические. Она дает возможность устроить удобное чердачное помещение. Самая простая по форме двускатная крыша имеет вид равнобедренного треугольника.
• В ее устройстве нет ничего сложного при наличии желания и необходимых материалов и инструментов. Стропильная система и кровельное покрытие – составляющие любой крыши.
  Стропильные ноги устанавливаются рядами попарно и соединяются верхней частью в районе конька крыши, тем самым образуя ее каркас. Нижняя часть стропил опирается на мауэрлат (горизонтальный брус), который в свою очередь крепится анкерами к стенам строения.
• Ширина крыши и высота ее до конька необходима для расчета количества необходимых материалов. Для расчета высоты конька и длины стропильной ноги нужны замеры ширины стен строения и угла наклона крыши.
• Монтаж стропильной системы делается поэтапно, начиная с укрепления мауэрлата и заканчивая устройством обрешетки для дальнейшего покрытия кровли выбранным материалом. Если мауэрлат крепится на стены строения, сделанные из бетона или кирпича, то между ними необходимо сделать гидроизоляцию(см.). В качестве нее может вступить рубероидная подкладка.

Материалы для изготовления крыши

Крыша гараж могут делаться из разных материалов. У них довольно разная цена и здесь все зависит от состояния вашего кошелька.
Гараж с крышей из черепицы будет гораздо дороже от покрытия шифером. Но укладка метало-черепицы займет меньше времени. Но есть и другие материалы которые применяются довольно часто.

Рубероид

Этот широко известный материал считается наиболее простым в использовании и недорогим по цене. Одного рулона рубероида хватает для покрытия 10 кв. метров крыши.

Итак:

• Укладка рубероида(см.) на бетонное основание делается только после полной ее очистки от старого покрытия и грязи. На бетон наносится слой горячей битумной мастики, и сразу, не дожидаясь ее остывания, укладывается слой рубероида. Для плотного прилегания материала к поверхности, его разравнивают специальным катком.
• Наплавляемый рубероид можно укладывать, не очищая поверхность от старого покрытия. С помощью газовой горелки, рулон рубероида нагревают до начала расплавления клеящего слоя, и плотно прижимая к поверхности, раскатывают. Разравнивают полотно также с использованием валика.
• Рубероидное покрытие требует периодического осмотра для своевременного выявления повреждений и проведения необходимого ремонта.

Оцинкованное железо для кровли

Крыша из оцинкованного железа отличается долгим сроком эксплуатации и относительной дешевизной, но имеет некоторые недостатки.

• Листы железа укладываются внахлест снизу вверх, начиная с нижнего угла крыши. Прикрепляются саморезами со стальными прокладками.
• Монтаж листов с замковой системой позволяет избежать повреждения материала, т. к. проводится без проделывания сквозных отверстий, что препятствует проникновению влаги.
• Чтобы продлить срок службы крыши, следует ее покрасить. Акриловая грунт-эмаль для оцинкованного железа хорошо защитит цинковый слой от негативного воздействия погодных условий.

Битумная черепица

Мягкая черепица — кровельный материал нового поколения. Изготавливается из целлюлозы, покрытой битумом.
По сути дела, это разноцветные куски рубероида разной формы, для прочности обработанные полимерами. Крыша из нее получается похожей на классическую черепичную, но в современном исполнении.

Итак:

• Состав этого современного материала: стеклоткань, модифицированный битум и каменная посыпка. Укладывать его рекомендуется при температуре не ниже 5 градусов, иначе он становится хрупким.
• Монтаж полосок черепицы начинается снизу с центра, и далее вдоль карниза идет вертикальными рядами. Каждый ряд смещается по отношению к предыдущему. Это делается для формирования красивого рисунка.
• Листы мягкой черепицы крепятся с помощью оцинкованных гвоздей. Края полосок (гонтов) приклеиваются битумной мастикой, что позволяет улучшить гидроизоляцию.
• Для получения кровли равномерного цвета, черепицу из разных упаковок рекомендуется перемешать.

Шифер

Наиболее часто используется для покрытия кровли традиционный шифер из асбестоцемента.

Монтаж и установка шиферного покрытия проводятся аналогично устройству крыши из профнастила. Шифер крепится к подготовленной поверхности при помощи шиферных гвоздей или специальных шурупов.

Внимание: Предварительно необходимо просверлить в листах шифера отверстия. Внутренние углы каждого из листов обрезаются по диагонали, чтобы обеспечить плотность прилегания шифера.

В последнее время большей популярностью пользуются современные кровельные покрытия, например, профнастил(см.). Он превосходит шифер и в простоте укладки, и в сроке службы.

Ондулин

Еще один популярный современный материал для покрытия кровли.

Итак:

• Сделанный из целлюлозы и пропитанные битумом, ондулин гораздо экологичнее материалов, в состав которых входит асбест. Этот материал обеспечивает хорошую гидроизоляцию и препятствует проникновению шума.
• При монтаже нужно обращать внимание на щели, которые могут образоваться на стыке скатов. Их необходимо заделывать профильным уплотнителем.

Внимание: По крыше из ондулина ходить не рекомендуется, она плохо выдерживает большой вес. Во избежание быстрого выгорания материала, при его покупке следует выбирать надежного производителя.

Поликарбонат

Крыши гаражей могут быть покрыты поликарбонатом 2-х видов: монолитным и ячеистым:

• Монолитные листы по своему виду и свойствам напоминают стекло, но они более прочные и легкие. Хорошо подходят для работ на плоских поверхностях.

Внимание: Из-за стоимости существенно большей, чем у других материалов, монолитный поликарбонат не пользуется спросом.

• Ячеистый поликарбонат, напротив, приобрел большую популярность. Преимущества в гибкости и легкости позволяют использовать его в строительстве фантазийных конструкций. Стоит он значительно ниже своего собрата, хорошо сопротивляется огню и воздействию химически активных сред.
• Высокая прочность ячеистого (по-другому сотового) поликарбоната положительно влияет на срок его службы.

Гараж крыша может быть покрыта любым из перечисленных материалов, вам просто надо подобрать тот, который наиболее приемлем именно в вашем случае.

Гараж в наше время используется как часть ансамбля дизайна приусадебного участка, где все постройки возводят в одном стиле. Чтобы удачно вписать конструкцию в общую картину, лучше всего выбрать для неё двухскатную крышу. Она весьма практична и, при должном уровне мастерства, может быть сделана своими руками.

Двухскатные крыши отличают доступность возведения своими руками и простота в эксплуатации

Двухскатная крыша – покрытие здания с двумя скатами, то есть конструкция, у которой есть две наклонных поверхности . Каркас у этой крыши, по причине своих конструктивных особенностей, совмещает простоту постройки и обслуживания с продолжительным сроком службы и надёжностью. Эти характеристики делают использование двухскатной крыши разумным решением при возведении гаража.

Самая простая – симметричная двухскатная кровля. Симметрия даёт равномерное распределение воздействия внешних факторов на мауэрлат и несущие стены постройки. Отсутствует возможность пригибания стропил по длине, различные распорки и подпорки располагают в любом необходимом месте конструкции.

Плюсы и минусы

Двухскатная кровля гаража – конструкция, использующая для опоры внешние ограждения конструкции (стены). Плоскости крыши соединяются на высшей точке кровли – коньке. Геометрически основание и два ската кровли формируют равнобедренный треугольник .

Это перекрытие гаража имеет несколько положительных качеств:

1. Упрощается отвод водяных масс и снега. Наклон улучшает отвод воды, что снижает нагрузку на кровлю, и необходимость убирать снег с кровли появляется нечасто. В регионах с сильными снегопадами зимой двухскатная кровля – лучшая из конструкций гаража, способных противостоять снеговой нагрузке.
2. Статьёй экономии станет отказ от использования наёмных строительных бригад – домашний мастер способен самостоятельно построить двухскатную кровлю на своем гараже.
3. Форма этой крыши снижает потери тепла в обогреваемых гаражах. Это наиболее энергоэффективная конструкция для перекрытия хозяйственных построек.
4. Двухскатная кровля даёт возможность легко организовать место хранения инструментов и других вещей в чердачном помещении.
5. Можно увеличить высоту потолка.

Учтите! Постройка с двухскатной кровлей, внешне смотрится как самостоятельное здание, в отличие от конструкций с одним скатом. Его можно разместить не только рядом с домом – красивый гараж с двухскатной кровлей хорошо выглядит в любом месте.

Основной недостаток стандартной двухскатной кровли – много деталей из древесины, которым нужна качественная обработка антисептическими составами и антипиренами (средства против горения). Кроме того, наклонная конструкция распирает стены, поэтому для гаражей со слабыми стенами она не подойдёт.

Расчёты

Формула расчёта двухскатной крыши гаража

Важно понимать – стропильная система собрана из массы треугольных конструкций. Если скаты делаются с разным уклоном, то его потребуется разделить на отдельные части и рассчитать возможную нагрузку. После подсчёта каждой части такой кровли полученные данные складывают.

При постройке крыши любого гаража первый шаг – создание проекта, в котором будут указаны все важные параметры конструкции. Перед работой необходимо определить три главные характеристики конструкции двухскатной кровли: вид покрытия, наклон скатов и высоту установки конька. Расчёты проводят с учётом будущих нагрузок на каркас. Рассчитывается общая масса будущей крыши с учётом среднего веса используемых материалов.

Чтобы подготовить рабочую схему, выполняют такие расчёты:

1. С учётом будущего уклона скатов рассчитывают высоту конька. Высоту от конька до низа кровли считают как высоту равнобедренного треугольника, который формируется основанием конструкции и скатами. Расчёт производят с помощью формулы – h= 0,5*b/tg(α/2), принимая α за уклон кровли и b за ширину постройки. Для создания уклона кровли 20-30 градусов и обустройства хранилища в чердачном помещении достаточно расположить конёк на высоте 1,5 метра.
2. После этого находят размер стропил по другой формуле – l=0,5*b/sin(α/2), где принимают α за уклон и b за ширину. Длину стропил нужно найти, чтобы выяснить, какую разновидность стропильного каркаса для этого гаража лучше использовать. Для формирования свеса карниза, предохраняющего стены постройки от осадков, к полученному размеру добавляют 30-50 см.

Расчёт крутизны скатов

Наклон скатов влияет на то, какое кровельное покрытие вы сможете использовать. Для большинства построек оптимальная крутизна скатов составляет 20-30 градусов. Она даёт возможность покрыть крышу рулонными материалами, шифером, профнастилом или мягкой черепицей. Для металлочерепицы необходим уклон не менее 35 градусов.

Расчёт возможной нагрузки

Таблица расчёта возможной нагрузки

На стропильную систему возможна нагрузка нескольких разновидностей:

• Постоянные нагрузки.

Это вес всех конструкционных элементов, теплоизолирующего материала, обрешётки и т.д.

Массу кровельных материалов можно узнать в таблице, данные приведены на 1 кв.м.

• Переменные нагрузки.

Влияют периодически и с разной силой. К ним относят воздействие осадков, массу снега, силу порывов ветра.

Скат кровли очень похож на парус: если у него не хватит прочности противостоять воздействию ветра, то крыша может разрушиться. Вычисляют этот показатель по формуле: нагрузка от воздействия ветра = показателю, принятому по региону, в котором построен гараж. Эту цифру умножают на специальный коэффициент, который можно найти в СНиП «Нагрузки и воздействия». Также учитывается, где расположен участок с гаражом. К примеру, если вокруг постройки стоят высокие здания, то нагрузки на неё будут слабее. Гараж, стоящий отдельно, испытывает сильное воздействие ветра.

• Снеговые нагрузки .

Расчёт снеговой нагрузки

Равны массе снега, умноженной на специальный коэффициент, который учитывает давление потоков ветра. По данным СНиП 2.01.07-85, вес выпавшего снега на 1 кв.м. кровли равен 80-320 кг/кв.м.

Учтите! Если уклон превышает 60°, то на расчёты нагрузка от зимних осадков не влияет – выпавший снег просто сползёт с поверхности и не окажет воздействия.

• Особые нагрузки.

Такие нагрузки принимаются в расчёт в регионах с возможными штормовыми ветрами, торнадо или сейсмической активностью. В нашей стране достаточно предусмотреть запас прочности.

Воздействие нескольких факторов одновременно создаёт эффект синергии – такую особенность также нужно принимать в расчёт.

Расчёт суммарной нагрузки на стропильные ноги

Расчёт угла наклона крыши

Расчёт угла наклона крыши

Уклон двухскатной кровли рассчитывают с учётом кровельного материала, предназначенного для укладки. У них есть свои требования:

• Ондулин, профилированный настил, шифер, металлочерепица требуют угол наклона кровли в 20-45 градусов;
• Мягкая кровля требует угол наклона кровли в 5-20 градусов.

Нужно принимать в расчёт, что увеличение угла создаёт больше пространства на чердаке, но одновременно увеличивает количество необходимого материала, что умножает траты на строительство.

Внимание! Угол уклона двухскатной кровли должен быть больше 5 градусов.

Шаг установки стропил

При постройке двухскатной кровли принимают расстояние между стропилами в пределах 0.6-1 метра. Выбор расстояния зависит от массы кровли. Число необходимых стропильных ног находят с помощью деления длины кровельного ската на дистанцию между стропилами + 1. Найденное число показывает, сколько необходимо ног для создания ската.

Размер стропил

Расчёт размера стропил с помощью теоремы Пифагора

Длина этого элемента кровли рассчитывается с помощью теоремы Пифагора.

1. Высота крыши «а» – размер определяется самостоятельно, учитывается возможность создания в чердачном помещении места для хранения и затраты материала;
2. «b» – 1/2 ширины постройки;
3. «с» – находится как гипотенуза треугольника, равна длине стропила без свеса карниза;
4. «d» – свес карниза, определяется самостоятельно.

Важно! К найденному размеру добавляют не меньше 0.6-0.7 м для создания необходимых запилов и изготовления свеса карниза.

Учитывайте, что промышленность производит брус длиннее 6 метров. Если для постройки стропильной системы потребуется брус ещё длиннее, то его придётся сращивать (соединять из нескольких частей).

Надёжные способы соединения бруса (с помощью длинных гвоздей и шпилек) можно посмотреть на фото.

Варианты соединения бруса

Сечение стропил

Необходимая высота и ширина стропила определяется с учётом нескольких моментов:

• Будущей нагрузки на конструкцию;
• Используемого материала – к примеру, бревно, пиленый брус и клееный брус смогут выдержать разный вес;
• Размер стропила;
• Древесины, из которой возводят кровлю;
• Пространства между стропилами.

Расчёт сечения бруса в процессе изготовлении стропил при известной длине стропил производится по таблице.

Таблица расчёта сечения бруса

Брус и доски для двухскатной кровли:

• Толщина мауэрлата – 100х150 мм.;
• Толщина затяжки и стропил – 100х200 мм, иногда используют брус 50х150 мм;
• Подкосы и прогоны – 50х150 мм;
• Стойка стропил –100х150 мм;
• Лежень – 50х150 мм (можно меньше с учётом ширины стойки);
• Детали обрешётки – 20х100 мм, 25х150 мм (с учётом материала для крыши).

Необходимые материалы и инструменты

Потребуются такие инструменты:

• Средний молоток;
• Резиновая или деревянная киянка;
• Гвоздодёр;
• Строительные уровни нескольких размеров;
• Длинный отвес;
• Пластиковая или деревянная рейка длиной примерно 1,5 метра;
• 5-метровая рулетка;
• Электроинструменты: шуруповёрт, электродрель, болгарка и т.д.;
• Обычная ножовка;
• Широкая стамеска;
• 2 стремянки;
• Степлер.

Обязательные материалы для работы:

• Уголок из металла для крепления стропил;
• Металлические скобы;
• Анкера, гвозди и саморезы по дереву;
• Балки для изготовления мауэрлата;
• Материал для изготовления стропил;
• Брус для обрешётки.

Необходимо использовать качественные деревянные элементы. Берите только сухую, предварительно подготовленную древесину. Желательно заготовить материал из хвойных пород – он прочнее и легче сырого дерева. Если вы купили деформированный во время сушки материал, его придётся заранее привести в необходимое состояние с помощью рубанка.

Внимание! Для работ подходит материал с влажностью до 18%. Сырая древесина при высыхании будет изгибаться, что нарушит прочность конструкции.

Подготовительные работы

Работа над постройкой крыши для гаража – сложная и трудоёмкая. Большая часть операций выполняется на высоте в неудобных условиях, поэтому желательно привлечь помощников. До начала работ нужно завезти и подготовить все материалы. В первую очередь следует заняться пиломатериалами – сложить в штабель, чтобы древесина не деформировалась, и выполнить необходимую обработку.

Обработка состоит в нанесении составов, имеющих противопожарные и антисептические качества – это снизит риск возникновения пожара и придаст материалу стойкость к развитию грибка, биологическому поражению и заражению древесины насекомыми. Антисептические препараты продают готовыми к использованию и в виде концентрированного раствора. Концентрат нужно разбавить водой по прилагаемой инструкции. Чтобы улучшить качество обработки, желательно предварительно обмести от мелких опилок и пыли все поверхности.

Материал покрывают со всех сторон с помощью валика, переворачивая по ходу обработки. После пропитки пиломатериал укладывают в штабель и так выдерживают до впитывания раствора. В это время готовят основание стен для крепления мауэрлата.

Верхний край несущей стены гаража, на которой монтируют мауэрлат, должен быть хорошо выровнен. В первую очередь наверх стены укладывают гидроизоляцию – для этого подойдёт рулонный рубероид. Его кладут на мастику или «на сухую». Крепления мауэрлата размещают между стропилами, желательно устанавливать анкера с шагом 600-800 мм. Так как расстояние между стропилами у нас уже известно, то после крепления мауэрлата делают разметку для стропильных ног.

Инструкция по возведению двухскатной кровли гаража

Работу можно разделить на ряд этапов.

Мауэрлат крепится к верхней части стены

Брус, предназначенный для изготовления мауэрлата, крепят по верхней части стены, на которую будут уложены стропила.

Для гаражей из кирпича или пористого материала мауэрлат монтируют по всей верхней части стены.

Соединение мауэрлата

Пропитанный антисептическими растворами брус запиливают под углом в 90 градусов. Части мауэрлата стыкуют с помощью болтов не менее 8 мм диаметром. Нельзя соединять мауэрдат деревянными нагелями, проволокой или гвоздями.

Установка бруса

Брус крепят на верху стены. Делают это двумя способами:

• Со смещением в сторону;
• Посередине стены.

Для защиты бруса от сырости перед монтажом на поверхность стены расстилают гидроизоляционный слой из обычного рубероида. Поскольку конструкция испытывает серьёзную нагрузку от ветра, мауэрлат необходимо надёжно зафиксировать на верхней части стены.

Способы крепления

1. Анкерные болты. Отлично подходят для стен из монолитного бетона.
2. Деревянные нагели. Применяют при креплении к деревянным стенам, но их нужно усиливать дополнительным креплением.
3. Шпильки или скобы. Подходят, если стены изготовлены из пористых материалов.
4. Шарнирное крепление. Монтаж мауэрлата таким методом обеспечивает необходимое смещение стропил при возможной усадке постройки.
5. Мягкая проволока . Применяют как усиливающее крепление.

Изготовление стропил

Стропильные конструкции можно изготовить 2 способами:

1. Монтаж стропил прямо на крыше. Так работу выполняют редко, потому что делать замеры, подрезки и другие работы на высоте сложно. Но это позволяет выполнить все действия без помощников (при небольшом размере стропильных ферм);
2. Соединение всех элементов на земле. В этом случае крупные части конструкции (пары или треугольники) собирают на поверхности земли, после чего их поднимают наверх. Этот способ ускоряет работы на высоте. Но масса частей стропильной конструкции требует подъёмного оборудования или привлечения помощников.

Подготовленные стропильные пары поднимают на стены и крепят к мауэрлату. В нижней части стропил заранее подготавливают запил.

Внимание! Так как пропилы на мауэрлате существенно снизят его прочность, запилы подготавливают только на стропилах. Чтобы сделать одинаковые вырезы точно по размерам, используют фанерный шаблон.

Способы монтажа стропильных конструкций показаны на рисунке.

Варианты монтажа стропил

Первые стропильные пары размещают на противоположных сторонах кровли.

Между крайними парами стропил протягивают шнур – он сделает проще последующую установку стропильных пар, и одновременно обозначит, где должен находиться конёк кровли. После этого размещают остальные стропила на размеченные для них места.

Установка конька

Варианты соединения стропил

Узел конька оборудуют, соединяя в верхней части стропильные ноги.

Это делают несколькими способами:

• Без опорного бруса;
• Со стропильным брусом. Так создают кровли на гаражах большой площади. Впоследствии брус можно использовать в качестве опоры для стойки;
• Способ накладки на брус. Современный метод устройства конькового узла.
• Врубка.

Когда стропила будут установлены, необходимо все части конструкции надёжно закрепить.

Установка обрешётки

Без обрешётки никак не обойтись

Делать обрешётку нужно обязательно, к ней крепится кровельный материал, и она помогает перемещаться по крыше во время работы.

Шаг обрешётки выбирают с учетом используемого кровельного материала:

• Для укладки металлочерепицы – 350 мм;
• Для укладки шифера и профнастила – 440 мм;
• Для мягкой кровли нужна сплошная обрешётка.

Различия между тёплой и холодной кровлей

После крепления обрешётки на неё укладывают кровельное покрытие. Его размещают внахлёст, чтобы швы получились герметичными. В конце монтажа покрытия крепят водосток, утепляют и обшивают фронтоны.

Помните! Если вы строите отапливаемый гараж, то необходимо утеплить фронтоны и скаты кровли. Для этого подойдут волокнистые негорючие теплоизолирующие материалы – к примеру, можно использовать пенополистирол или базальтовую вату.

Особенности ухода и эксплуатации

Необходимо ежегодно проводить очистку и тщательный осмотр кровли . Постоянный контроль, позволит вовремя заметить угрозу предотвратить последующее разрушение.

Кровля, изготовленная из профнастила, функциональна и служит очень долго благодаря надёжному полимерному слою – он предохраняет покрытие крыши от появления коррозии. Постоянное воздействие влаги и низкой температуры, УФ-излучение, различные загрязнения становятся причиной разрушения полимерного покрытия. По этой причине очистка крыш –необходимая работа для увеличения срока службы. Очистку удобно выполнять струёй воды, направляя её по скату сверху вниз.

Снег нечасто собирается на полимерном покрытии, а матовая поверхность не позволяет ему сползать вниз. Очистку кровли выполняют, используя инструменты, не способные повредить материал. Для этого подойдёт деревянный скребок с накладкой из мягкой резины.

Мягкая кровля подвержена таким же воздействиям, как и другие покрытия. Своевременные профилактические осмотры позволят вовремя обнаружить дефекты кровельного ковра и быстро устранить недостатки.

За крышей, покрытой натуральной черепицей, почти не требуется ухода. Очистка покрытия от выпавшего снега выполняется скребками, лопаткой и мягкой метелкой, которые не повредят и не сдвинут черепицу. Сезонный осмотр включает контроль за прочностью крючков и обнаружение протечек. Работы выполняют в мягкой обуви раз в 4 года.

Возведение двухскатной кровли на гараже требует выполнения требований безопасности, как и любая работа на высоте, при этом необходимо придерживаться правил электро- и пожаробезопасности. Только так крыша будет служить вам долго и без лишних затрат.

Можно только позавидовать тем автовладельцам, которые имеют или получили возможность возвести собственный настоящий гараж. Зная менталитет наших мужчин, можно с высокой долей достоверности утверждать, что подавляющее большинство «счастливчиков» примется за собственноручное строительства «дома» для своей машины. В наше время предоставляется немало возможностей по выбору материалов для строительства гаража – как с позиций простоты самостоятельного возведения, так и с точки зрения максимальной экономичности.

Любую постройку всегда венчает крыша, и если, опять же, ориентироваться на минимальные затраты, то оптимальным вариантом становится односкатная ее конструкция. Кроме того, проблемы какой-то особой декоративности, как правило, отступают на второй план, уступая место надежности конструкции и скорости ее монтажа. Именно такими качествами и обладает упомянутый вариант. Итак, односкатная крыша для : от проведения необходимых расчётов до особенностей монтажа – в настоящей публикации.

В чем достоинства односкатной крыши, есть ли недостатки?

Итак, гараж в большинстве случаев рассматривается именно как подсобное техническое помещение, поэтому при его проектировании и строительстве обычно господствует утилитарный подход – простота, надежность, создание эффективной защиты автомобиля от попадания атмосферных осадков. Именно поэтому такую популярность в данном случае имеют односкатные кровли.

• Такая конструкция – несложна для самостоятельных расчетов. В основе ее лежит треугольник – самая «жесткая» изо всех двухмерных фигур, которая описывается простыми и понятными геометрическими соотношениями.

• Стоимость материалов и комплектующих всегда значительно ниже, чем для даже самой простой двускатной крыши. Важно, что экономия пиломатериалов в данном случае ни в коей мере не сказывается на надежности конструкции.
• Монтаж односкатной кровельной системы – прост и интуитивно понятен. Для самостоятельного возведения такой конструкции вовсе не обязательно быть квалифицированным мастером – при соблюдении технологических рекомендаций с подобной задачей способен справиться любой владелец гаража. Это ещё один «плюс» в плане экономичности строительства – нет нужды прибегать к найму специалистов.
• Еще одно достоинство – скорость выполнения работ. Перекрыть гараж односкатной крышей можно в считанные дни, тогда как при выборе более сложной стропильной системы и времени потребуется значительно больше.

Правда, хозяину гаража при выборе односкатной крыши придется смириться с некоторыми ее недостатками:

• Односкатная крыша в большей степени подвержена снеговой нагрузке –за счет небольшого уклона на ее поверхности могут образовываться сугробы. Это обязательно следует учесть при проведении расчетов.
• Такая конструкция или вовсе не предполагает чердачного помещения, или же его эксплуатационные возможности будут существенно ограничены.

• Существуют определенные сложности с обеспечением качественной термоизоляции такого гаража, особенно в том случае, если проектом не предполагается наличие хотя бы небольшого чердачного помещения.
• Наконец, не всем нравится внешний вид односкатной кровли, не предполагающий каких-либо декоративных изысков. Впрочем, это дело вкуса, да и при желании односкатную кровлю вполне можно вписать в общий «архитектурный ансамбль» своих загородных владений. Для многих этот недостаток вообще не является существенным.

Варианты односкатной крыши гаража

Система односкатной крыши представляет собой ряд уложенных параллельно друг другу , расположенных таким образом, что один их конец поднят относительно другого на определенную высоту, для создания уклона. Стропила становятся основание для монтажа необходимой обрешетки, а уже она, в свою очередь – для настила выбранного кровельного покрытия.

Превышение одного края стропил на другим может обеспечиваться несколькими способами:

• Еще в процессе проектирования гаража одна из стенок планируется выше противоположной, на величину (о расчете такого превышения будет рассказано чуть ниже). Двум другим стенам в этом случае придается форма трапеции.

Такой подход очень часто практикуется в каркасном строительстве. Еще при составлении чертежей предусматривается, что высота опорных вертикальных стоек каркаса с одно стороны будет выше. Таким образом, на разной высоте, с соблюдением необходимой ΔН окажутся и брусья верхней обвязки, который будут играть роль мауэрлата. В итоге сразу закладывается готовая система односкатной крыши, на которую останется только смонтировать стропила, а затем — нужную обрешетку.

Какие стены станут различаться по высоте, безусловно, будет зависеть от выбранного направления ската.

— Это может быть поперечный уклон, в сторону одной из боковых сторон гаража. Такой способ привлекает тем, что стропила получаются короче, и часто можно обойтись простейшей схемой, без создания для них дополнительных опор.

— Другой вариант, когда фасадная стена строения выше задней, и тогда уклон ската организуется назад. Длина строил в таком случае, применительно к гаражу, уже достигает 5÷6 и даже более метров, и без их усиления уже не обойтись.

• Если по проекту обе стены здания – одинаковой высоты, или же односкатная крыша возводится на ранее сооруженную постройку, то организовать уклон стропил можно подстановкой под них в одной стороны стоек той же высоты ΔН. Стойки поверху обычно объединяются брусом обвязки, который и станет выполнять функцию

В этом случае фасадную часть кровельной конструкции и остающиеся открытыми фронтонные треугольники после монтажа стропильной системы просто зашивают деревом или иным материалом, по своему усмотрению.

Такой подход нередко позволяет достичь экономии при возведении капитальных стен гаража – меньше уйдет кирпича или блоков, а сам процесс кладки пройдет быстрее – нет нужды выводить дополнительные боковые трапециевидные стенки фронтонов.

• Если стенки одинаковой высоты, то прибегают и к другому приему – на «земле» монтируют стропильные фермы, а затем уже устанавливают их с определенным шагов на мауэрлат.

Обычно в ходе работы изготавливается одна такая ферма, тщательно примеряется и подгоняется к месту. Ну а затем она становится шаблоном для «клонирования» — по ее образцу изготавливаются остальные, в удобных условиях на земле. Когда все фермы готовы – переходят к окончательному монтажу. Нижние углы ферм крепятся к мауэрлату, верхние – обвязываются между собой брусом, создавая единую жесткую конструкцию.

Такой подход особенно удобен, когда большое расстояние между стенами обязывает строителя усиливать стропила. А ферма уже сама по себе является жестким конструктивным элементом, так как сочетает в себе и своеобразную балку перекрытия, и стропильную ногу, с установленными между ними усиливающими перемычками – стойками или подкосами.

Крепление для стропил

Еще одно очевидное удобство – в таком гараже намного проще будет подшить потолок, при необходимости еще и утеплив его – горизонтальные балки ферм предоставляют для этого все возможности.

Еще один вариант – когда гараж пристраивается к готовой сплошной стене уже ранее возведенного капитального здания.

В этом случае один конец стропил опирается на установленные на стене на определенной высоте кронштейны или опорный брус, а второй – на вертикальные стойки с обвязкой – в случае каркасной конструкции, или на мауэрлат пристроенной рядом стены. В любом случае, эта точка опоры опять же расположена с расчетным перепадом высоты ΔН.

При необходимости, вместо стропил с стене дома могут крепиться и стропильные фермы, по аналогии с ранее рассмотренным случаем.

Основные параметры односкатной крыши гаража, проведение их расчетов

Итак, если принято решение возводить над гаражом односкатную крышу, то необходимо определиться с ее основными параметрами.

Из исходных данных, как правило, имеются только размеры «коробки» гаража – его длина и ширина. Отсюда и начнем «плясать».

Направление уклона кровли

В первую очередь, следует определить заранее направление уклона ската, руководствуясь при этом не только соображениями удобности и простоты монтажа стропильной системы, но и принимая в расчет преобладающее направление ветра на участке строительства.

Уклон крыши рекомендуется выполнять именно на наветренную сторону, чтобы движение воздуха не создавало подъемной силы, а наоборот, прижимало кровельную конструкцию вниз. Хотя гараж, как правило, невысокое сооружение, и может практически полностью зарываться от воздействия ветра другими зданиями, тем не менее, преобладание ветра может быть вызвано особенностями местности или соседней застройки – открытые пространства, лесные просеки и т.п. Ну и, конечно, определенную роль в выборе направления ската может играть и специфика участка – общий «фон» дизайна территории, расположение элементов системы ливневой канализации или иные факторы.

Определение крутизны ската

Следующий шаг – необходимо определиться с крутизной ската, то есть с величиной угла α.

Для односкатных кровель этот угол обычно не превышает 25, максимум — 30°. При слишком большой крутизне само строение выглядит нелепо, а самое главное – кровля становится весьма уязвимой к ветровой нагрузке. Слишком маленькие уклоны, менее 10°, также нежелательны, так как в этом случае резко возрастает значимость снеговой нагрузки на скат, затрудняется отток воды, особенно в период оттепелей или начала массового таяния снега.

На угол ската серьезно влияет и . Если хозяин гаража заранее отдает предпочтение тому или иному материалу для кровли, например, чтобы выдержать общий дизайн территории, то он должен руководствоваться определенными правилами при расчетах крутизны односкатной крыши.

Ниже приведена схема, показывающая допустимые типы кровельных покрытий для различных углов крутизны ската крыши.

Обратите внимание, что крутизны ската на диаграмме показана в трех различных вариантах – в градусах и в соотношении высоты подъема (ΔН) к базовой длине (D или L), которая, в свою очередь, может быть выражена в дробном соотношении или в процентах. Имея под рукой такую схему, несложно будет перевести одни единицы измерения в другие.

Числами в кружках обозначены типы кровельного покрытия, а стрелка, идущая от них, указывает на минимально допустимую величину уклона кровли, при которых их можно использовать.

Как придать скату заданный угол уклона?

Следующий вопрос – как придать скату нужный угол наклона.

Если с величиной α и с направлением уклона ската определились, то, зная исходный параметр длины или ширины гаража (), несложно определить и тот искомый перепад высоты ΔН , о котором уже не раз упоминалось.

Если стены имеют определенную толщину (например, выложены из блоков или кирпича), то промер линейных параметров постройки D и L проводим по внешним их краям.

Для расчета воспользуемся известной тригонометрической формулой:

H = L (D ) × tg α

Чтобы не заставлять читателя искать значения тангенса и проводить самостоятельные вычисления, ниже размещен калькулятор, который позволит выполнить расчет в считанные секунды. При желании можно «поиграть» значениями, чтобы найти оптимальный допустимый вариант.

Профнастил

Калькулятор расчета превышения стены для обеспечения необходимой крутизны односкатной кровли

Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку "Показать величину превышения ΔH"

Базовая длина (D или L), вдоль которой организуется скат кровли (метров)

Планируемый угол уклона кровли α (градусов)

Определяемся с длиной стропил

Следующим шагом необходимо определить длину стропил

Найти ее несложно – по тригонометрической формуле

S = Δ H / sin α

или с использованием всем известной теоремы Пифагора:

S = √ (L ²(D ²) + Δ H ²)

При расчёте будет благоразумным сразу увеличить длину стропил для получения необходимого карнизного свеса кровли, который предотвратит прямое попадание атмосферных осадков на стены гаража.

Величину карнизного свеса обычно увязывают с материалом стен постройки. В таблице ниже приведены значения минимальной ширины свеса в зависимости от типа стен:

Впрочем, карнизный свес может образовываться и иначе – удлинением стропил с помощью так называемых кобылок. В этом случае дину стропила рассчитывают только между точками крепления.

Ниже представлен калькулятор, который позволит быстро рассчитать длину стропильных ног как для одного, так и для второго варианта

Калькулятор расчета длины стропил для односкатной крыши

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку "Рассчитать длину стропила"

Величина превышения ΔН (метров)

Базовая длина D или L (метров)

Условия расчета:

Требуемая ширина карнизного свеса (метров)

Количество свесов:

В любом случае, если предоставляется возможность выбора, следует отдавать предпочтение минимальной длине стропильных ног (между точками опоры). В таком случае появляется возможность использования материала меньшего сечения (об этом будет рассказано ниже), что уже само по себе дает немалую экономию средств. Кроме того, упрощается и сама конструкция.

Стропила длиной до 4,5 метров могут опираться на две точки, не требуя при этом дополнительный усиливающих элементов. При длине стропил порядка 5 ÷ 6 метров уже необходимо их усиление подкосами (подстропильными ногами). Еще сложнее будет, если пролет более 6 метров – здесь потребуется установка стоек, опирающихся на мощные балки перекрытия или на капитальное основание, и нескольких подкосов.

1 – брус мауэрлата;

2 – стропильная нога;

3 – опорный брус (лежень);

4 – подкос (подстропильная нога);

5 – балка перекрытия (опора может быть и на капитальную стенку);

6 – вертикальная стойка

Сечение стропил, шаг установки

Следующий вопрос, наверное, относится к числу наиболее важным и сложных – это сечение или бревна, из которого будут изготавливаться стропильные ноги, и шаг их установки.

Поперечное сечение пиломатериалов, подходящих для изготовления стропильных ног, зависит от выпадающей на них нагрузки. Суммарные нагрузки, которые должны быть способны выдержать стропила, складываются из нескольких величин:

• Вес самих стропил, обрешетки, контробрешетки, утеплителя, гидроизоляции. Эту величину можно рассчитать, но она, как правило, вкладывается в показатель 30÷40 кг/м² – не будет большой ошибкой оперировать таким значением.
• Вес кровельного покрытия. Здесь различия могут быть достаточно существенными. Усредненные значения удельной массы различных типов кровли приведены в таблице:

Тип кровельного покрытия	Удельный вес, кг/м ²
Асбесто-цементный шифер усредненного профиля	11
то же - усиленного профиля	18
Целлюлозно-битумные листы ("еврошифер, "ондулин")	6
Кровельное железо (оцинкованная сталь)	6 ÷ 8
Мягкая черепица	11
Металлочерепица, профнастил	8 ÷10
Керамическая черепица	40 ÷50
Черепица на цементной основе	60
Полимер-песчаная черепица	22
Мягкая кровля - рубероид на битумной мастике в два слоя	15

• Наконец, нагрузки природного характера. Это, в первую очередь, давление снежных масс, накапливающихся на кровле с небольшим уклоном, к которым в полной мере относятся все односкатные крыши. Второй фактор – это ветровая нагрузка, правда, для низкопрофильных односкатных кровель она выражена несущественно. Тем не менее, можно принять в расчет и ее.

Для проведения вычислений указанных нагрузок пользуются результатами многолетних метеорологических наблюдений. Вся территория России разделена на зоны по уровню среднестатистической снеговой нагрузки на единицу площади, и по силе преобладающих ветров.

На схеме ниже представлена карта распределения зон по снеговой нагрузке:

Значения нагрузки по зонам указаны в таблице:

Значения даны в килопаскалях в килограммах на квадратный метр, так как в различных источникам могут применяться и те, и другие величины. Для перевода можно пользоваться примерным соотношением:

1 кПа ≈ 100 кг/м²

на кровля вычисляется формулой:

Рсн = Рсн.т × μ, где

Рсн.т – табличное значение для данной зоны;

μ – коэффициент, учитывающий угол уклона ската кровли:

— при крутизне скатов до 25° коэффициент равен единице, так как снег практически полностью остается на кровле;

— если угол свыше 25°, коэффициент равен 0,7.

Ветровая нагрузка также вычисляется на основе табличных значений. Ниже приведена схема зонирования территории РФ по уровню ветрового давления:

Значения ветрового давления для каждой из зон ведены в таблицу:

Значение ветрового давления для конкретного здания вычисляется по формуле:

Рв = Рвт × k × n, где

Рвт – табличное значение для конкретной зоны;

k – коэффициент учитывающий высоту здания и место его расположения.

n – коэффициент, учитывающий крутизну ската и преобладающее направление ветра.

Коэффициент k рассчитан для зданий различный высот, но так как у нас идет речь о гараже, то можно привести таблицу в «усеченном» виде, так как высота постройки заведомо не будет слишком большой.

На всякий случай приведены две строки, хотя обычно достаточно только первой, с высотой до 5 метров.

В таблице фигурируют три зоны – это общая характеристика расположения постройки:

Возводимое сооружение можно отнести к той или иной зоне, если указанные характерные особенности местности расположены не далее, чем в радиусе 30× h , где h — это высота здания. Таким образом, например, для гаража высотой 4,5 м очерчивается круг радиусом 135 м.

Следующий коэффициент – n , учитывает зависимость ветровой нагрузки от направления ветра и угла ската кровли. Соотношение это – достаточно сложное, и все многочисленные значения коэффициента распределяются на несколько таблиц, в зависимости от участка кровли и преобладающих ветров – во фронтальную часть или в скат. В наше случае, при расчете односкатной крыше невысокого строения (гаража) приводить все таблицы — просто не имеет смысла. Примем допущение, что направление ската, как рекомендовалось выше, выбрано в наветренную сторону, а крутизна не превышает 30°. В ряде случаев коэффициент даже принимает отрицательные значения, так как ветер оказывает не прижимающие, а наоборот, подъемное воздействие на кровлю.

Теперь, зная все необходимые величины, можно вычислить суммарное внешнее давление на кровлю для самых неблагоприятных обстоятельств – просто просуммировав все возможные воздействия. Это значение будет получено в килопаскалях или в килограммах на квадратный метр. Но нас больше должна интересовать величина распределенной нагрузки на погонный метр стропила – это поможет определиться с его сечением. А этот показатель уже зависит от выбранного шага установки стропильных ног.

Понятно, что чем чаще установлены стропила, тем меньше выпадает нагрузка на каждое из них. Единообразных рекомендаций по выбору шага установки нет – это во многом зависит еще и от типа выдранной кровли –для разных материалов могут быть свои рекомендованные значения. Но обычно для односкатной крыши стропила широко не разносят – шаг выдерживается в примерном диапазоне от 500 до 1000 мм.

Чтобы оценить выпадающую на погонные метр стропила нагрузку необходимо суммарное значение, рассчитанное на единицу площади, умножить на шаг, выраженный в метрах. Например, расчеты показал, что на кровлю в имеющихся условиях может оказываться нагрузка 190 кг/м². Шаг установки стропил выбран 600 мм. В итоге получаем нагрузку на стропильную ногу 190 × 0,6 = 114 кг/погонный метр.

Имея «на руках» это значение, уже несложно будет найти и оптимальное сечение стропила – воспользовавшись таблицей, размещенной ниже.

Сечение стропил								Величина удельной нагрузки на 1 погонный метр длины стропил, кг
ИЗ БРЕВНА	ИЗ БРУСА (ДОСКИ)							75	100	125	150	175
диаметр, мм	толщина бруса, мм
	40	50	60	70	80	90	100
	высота бруса, мм							допустимая длина стропил между точками опоры, м
120	180	170	160	150	140	130	120	4.5	4	3.5	3	2.5
140	200	190	180	170	160	150	140	5	4.5	4	3.5	3
160	-	210	200	190	180	170	160	5.5	5	4.5	4	3.5
180	-	-	220	210	200	190	180	6	5.5	5	4.5	4
200	-	-	-	230	220	210	200	6.5	6	5.5	5	4.5
220	-	-	-	-	240	230	220	-	6.5	6	5.5	5

Рассмотрим на том же примере:

Расчетная нагрузка на погонный метр стропильной ноги 114 кг – округляем до табличных 125 кг. Проведенные ранее вычисления показали, что длина стропила между точками опоры должна составлять 4.4 м – приводим к табличным 4,5 м. Находим соответствующие значения в таблице (выделено желтой областью.

Слева в разделе «сечение стропил» в соответствующей строке (выделено зеленой областью), показаны все допустимые в данном случае размеры: бревно диаметром 160 мм, или брус сечением 50×210; 60×200; 70×190; 80×180; 90×170 и 100×160.

Если рассчитанная нагрузка выходит за пределы указанных значений (более 175 кг/пог. м), или если существует необходимость применения свести к минимуму сечение пиломатериала, ничего не остается кроме того, как уменьшить шаг установки стропил и тем самым ввести расчетные показатели в «нужные рамки».

Чтобы упростить читателю задачу, ниже размещен калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропила. Он, кстати, дает возможность проследить, как будут изменяться параметры нагрузки при увеличении или уменьшении планируемого шага установки стропил – так проще прийти к оптимальному решению.

оцинкованный Профнастил

Двускатная крыша или щипцовая - это крыша на два ската, т.е. имеющая 2 наклонные поверхности (скаты) прямоугольной формы.

Каркас двухскатной крыши в силу конструктивных особенностей идеально сочетает в себе простоту устройства и обслуживания с надежностью и долговечностью. Эти и многие другие параметры делают строительство двухскатной крыши практичным и рациональным решением для частного и коммерческого домостроения.

В рамках этой статьи рассмотрим, как сделать стропильную систему двухскатной крыши своими руками. Для эффективного восприятия материала он представлен в виде пошаговой инструкции от А до Я, от выбора и расчетов, до монтажа мауэрлата и обрешетки под кровлю. Каждый этап сопровождается таблицами, схемами, чертежами, рисунками и фото.

Популярность крыши домиком обусловлена рядом преимуществ:

• вариативность конструкции;
• простота в расчетах;
• естественность стока воды;
• цельность конструкции снижает вероятность протечек;
• экономичность;
• сохранение полезной площади чердака или возможность обустройства мансарды;
• высокая ремонтопригодность;
• прочность и износоустойчивость.

Виды двухскатной крыши

Монтаж стропильной системы двускатной крыши зависит, прежде всего, от ее конструкции.

Выделяют несколько вариантов двухскатных крыш (типы, виды):

Наиболее распространенный в силу простоты и надежности вариант устройства крыши. Благодаря симметрии достигается равномерное распределение нагрузок на несущие стены и мауэрлат. Вид и толщина утеплителя не оказывают влияния на выбор материала.

Сечение бруса дает возможность обеспечить запас несущей способности. Отсутствует вероятность пригибания стропил. Подпорки и распорки можно ставить практически в любом месте.

Явный недостаток - невозможность обустройства полноценного мансардного этажа. Из-за острых углов появляются «глухие» зоны, которые непригодны для использования.

Устройство одного угла более 45° приводит к снижению величины неиспользуемой площади. Появляется возможность сделать жилые комнаты под крышей. В тоже время увеличиваются требования к расчету, т.к. нагрузка на стены и фундамент будет распределятся неравномерно.

Такая конструкция крыши позволяет обустроить полноценный второй этаж под крышей.

Естественно, простая двускатная стропильная крыша отличается от ломаной, не только визуально. Главная трудность таиться в сложности расчетов.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши

Постройка крыши любой сложности своими руками предполагает знания назначения основных конструктивных элементов.

Места расположения элементов показаны на фото.

• Мауэрлат . Предназначен для распределения нагрузки от стропильной системы на несущие стены здания. Для обустройства мауэрлата выбирается брус из прочной древесины. Предпочтительно лиственницы, сосны, дуба. Сечение бруса зависит от его вида - цельный или склеенный, а также от предполагаемого века конструкции. Наиболее популярные размеры 100х100, 150х150 мм.

  Совет. Для стропильной системы из металла мауэрлат также должен быть металлическим. Например, швеллер или двутавровый профиль.

• Стропильная нога . Основной элемент системы. Для изготовления стропильных ног используется прочный брус или бревно. Соединенные сверху ноги образуют ферму.

Силуэт стропильной фермы определяет внешний вид строения. Примеры ферм на фото.

Важное значение имеют параметры стропил. О них речь пойдет чуть ниже.

• Затяжка - соединяет стропильные ноги и придает им жесткость.

• Прогон :

• Коньковый прогон , монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него будет установлен конек крыши.

• Боковые прогоны , они обеспечивают ферме дополнительную жесткость. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему.

• Стойка для стропил - вертикально расположенный брус. Также принимается на себя часть нагрузки от веса крыши. В простой двускатной крыше обычно располагается по центру. При значительной ширине пролета - по центру и по бокам. В несимметричной двускатной крыше - место установки зависит от длины стропила. При ломанной крыше и обустройстве одной комнаты на мансардном чердаке - стойки располагаются по бокам, оставляя свободным пространство для перемещения. Если комнат предполагается две - стойки находятся по центру и по бокам.

Расположение стойки в зависимости от длины крыши показано на рисунке.

• Подкос . Служит опорой для стойки.

Совет. Установка подкоса под углом в 45° существенно снижает риск деформации от ветровой и снеговой нагрузки.

В регионах со значительной ветровой и снеговой нагрузкой устанавливают не только продольные подкосы (находящиеся в одной плоскости со стропильной парой), но и диагональные.

• Лежень . Его назначение служить опорой для стойки и местом крепления подкоса.

• Обрешетка . Предназначена для передвижения во время строительных работ и фиксации кровельного материла. Устанавливается перпендикулярно по отношению к стропильным ногам.

Совет. Важное назначение обрешетки - перераспределение нагрузки от кровельного материала на стропильную систему.

Наличие чертежа и схемы с указанием месторасположения всех перечисленных конструктивных элементов поможет в работе.

Совет. Обязательно добавьте в схему стропильной системы двухскатной крыши данные об устройстве прохода вентиляционной шахты и дымовой трубы.

Технология их устройства определяется типом кровли.

Выбор материала для стропил

При расчете материала на двухскатную крышу нужно выбирать качественную древесину без повреждений и червоточин. Наличие сучков для балок, мауэрлата и стропил не допускается.

Для досок обрешетки сучков должно быть минимум, при этом они не должны выпадать. Древесина должна быть прочной и обработанной необходимыми препаратами, которые повысят ее свойства.

Совет. Длина сучка не должна превышать 1/3 толщины бруса.

Расчет стропильной системы двухскатной крыши

Расчет параметров материала важный этап, поэтому приводим алгоритм расчета пошагово.

Важно знать: вся стропильная система состоит из множества треугольников, как наиболее жесткого элемента. В свою очередь, если скаты имеют различную форму, т.е. являются неправильным прямоугольником, то нужно разделить его на отдельные составляющие и посчитать нагрузку и количество материалов для каждого. После расчетов данные суммировать.

1. Расчет нагрузки на стропильную систему

Нагрузка на стропила может быть трех видов:

• Постоянные нагрузки . Их действие будет всегда ощущаться стропильной системой. К таким нагрузкам относят вес кровли, обрешетки, утеплителя, пленок, доборных элементов кровли, отделочных материалов для . Вес кровли является суммой веса всех его составляющих элементов, такую нагрузку проще учесть. В среднем величина постоянной нагрузки на стропила равна 40-45 кг/м.кв.

Совет. Чтобы сделать запас прочности для стропильной системы лучше к расчету прибавить 10%.

Для справки: Вес некоторых кровельных материалов на 1 м.кв. представлен в таблице

Совет. Желательно, чтобы вес кровельного материала, приходящийся на 1 м.кв. площади крыши, не превышал 50 кг.

• Переменные нагрузки . Действуют в разные периоды и с разной силой. К таким нагрузкам относят: ветровую нагрузку и ее силу, снеговую нагрузку, интенсивность осадков.

По сути, скат крыши подобен парусу и, если учесть ветровую нагрузку, вся конструкция крыши может быть разрушена.

Расчет проводят по формуле: ветровая нагрузка равна показатель по региону, умноженный на поправочный коэффициент. Эти показатели содержатся в СНиП «Нагрузки и воздействия» и определяются не только регионом, но и местом расположения дома. Например, на частный дом, окруженный многоэтажными зданиями, приходится меньше нагрузок. Отдельно стоящий загородный дом или дача испытывают повышенные ветровые нагрузки.

2. Расчет снеговой нагрузки на кровлю

Расчет крыши на снеговую нагрузку проводится по формуле:

Полная снеговая нагрузка равна вес снега, умноженная на поправочный коэффициент. Коэффициент учитывает ветровое давление и аэродинамическое влияние.

Вес снега, который приходится на 1 м.кв. площади крыши (согласно СНиП 2.01.07-85) находится в пределах 80-320 кг/м.кв.

Коэффициенты, показывающие зависимость от угла наклона ската представлены на фото.

Нюанс. При угле наклоне ската свыше 60° нагрузка снега на расчет не влияет. Поскольку снег быстро сползет вниз и не повлияет на прочность бруса.

• Особые нагрузки . Учет таких нагрузок проводится в местах с высокой сейсмической активностью, торнадо, штормовыми ветрами. Для наших широт достаточно сделать запас по прочности.

Нюанс. Одновременное действие многих факторов вызывает эффект синергии. Это стоит учесть (см. фото).

Оценка состояния и несущей способности стен и фундамента

Следует учитывать, что кровля имеет существенный вес, который способен нанести вред остальному зданию.

Определение конфигурации кровли:

• простая симметричная;
• простая ассиметричная;
• ломаная.

Чем сложнее форма крыши, тем большее количество стропильных ферм и подстропильных элементов нужно для создания необходимого запаса по прочности.

Угол наклона двухскатной крыши определяется в первую очередь кровельным материалом. Ведь каждый из них выдвигает свои требования.

• мягкая кровля - 5-20°;
• металлочерепица, шифер, профнастил, ондулин - 20-45°.

Следует учесть, что увеличение угла увеличивает площадь пространства под крышей, но и количество материала. Что влияет на общую стоимость работ.

Нюанс. Минимальный угол наклона двускатной крыши должен составлять не меньше 5°.

5. Расчет шага стропил

Шаг стропил двускатной крыши для жилых домов может составлять от 60 до 100 см. Выбор зависит от кровельного материала и веса конструкции крыши. Тогда количество стропильных ног рассчитывается путем деления длины ската на расстояние между стропильными парами плюс 1. Полученное число определяет количество ног на один скат. Для второго число нужно умножить на 2.

Длина стропил для чердачной крыши рассчитывается по теореме Пифагора.

Параметр «а» (высота крыши) задается самостоятельно. Ее величина определяет возможность обустройства жилого помещения под крышей, удобством нахождения на чердаке, расходом материала на строительство крыши.

Параметр «b» равен половине ширины здания.

Параметр «с» представляет собой гипотенузу треугольника.

Совет. К полученному значению нужно добавить 60-70 см. для запилов и выноса стропильной ноги за стену.

Стоит отметить, что максимальная длина бруса - 6 м.п. Поэтому при необходимости брус для стропил можно сращивать (наращивание, стыковка, соединение).

Способ сращивания стропил по длине показан на фото.

Ширина стропил для крыши зависит от расстояния между противоположными несущими стенами.

7. Расчет сечения стропил

Сечение стропил двускатной крыши зависит от нескольких факторов:

• нагрузки, о ней мы уже писали;

• вида применяемого материала. Например, бревно выдерживает одну нагрузку, брус - другую, клееный брус - третью;

• длины стропильной ноги;

• вида древесины, которая используется в строительстве;

• расстояния между стропилами (шага стропил).

Определить сечение бруса для стропил, зная расстояние между стропилами и длину стропила можно с помощью нижеприведенных данных.

Сечение стропил - таблица

Совет. Чем больше шаг установки стропил, тем большая нагрузка приходится на одну стропильную пару. Значит, сечение стропил нужно увеличивать.

Размеры пиломатериала (бруса и доски) для двухскатной стропильной системы:

• толщина (сечение) мауэрлата - 10х10 или 15х15 см.;

• толщина стропильной ноги и затяжки - 10х15 или 10х20 см. Иногда используют брус 5х15 или 5х20 см;

• прогон и подкос - 5х15 или 5х20. В зависимости от ширины ноги;

• стойка - 10х10 или 10х15;

• лежень - 5х10 или 5х15 (в зависимости от ширины стойки);

• толщина (сечение) обрешетки крыши - 2х10, 2,5х15 (в зависимости от кровельного материала).

Виды стропильной системы двухскатной крыши

Для рассматриваемой конструкции крыши существует 2 варианта: наслонные и висячие стропила.

Рассмотрим каждый вид подробно, дабы сделать взвешенный выбор.

Висячие стропила

Применяются при ширине крыши не более 6 м.п. Установка висячих стропил выполняется за счет крепления ноги за несущую стену и коньковый прогон. Конструкция висячих стропил особенна тем, что стропильные ноги находятся под воздействием распирающего усилия. Висячие стропила с затяжкой, установленной между ногами, позволяют снизить его влияние. Затяжка в стропильной системе может быть деревянной или металлической. Часто затяжки ставят внизу, тогда они играют роль несущих балок. Важно обеспечить надежное крепление затяжки на стропильной ноге. Потому, что на нее тоже передается распирающее усилие.

Совет.
Чем выше расположена затяжка, тем большей прочностью она должна обладать.
Если затяжку не установить, несущие стены могут попросту «разъехаться» от давления, создаваемое стропильной системой.

Наслонные стропила

Применяются при обустройстве крыш любых размеров. Конструкция наслонных стропил предусматривает наличие лежня и стойки. Лежень, лежащий параллельно мауэрлату принимает на себя часть нагрузки. Таким образом, стропильные ноги как бы приклонены друг к другу и поддерживаются стойкой. Стропильные ноги наслонной системы работают только на изгиб. Да и простота монтажа также склоняет чашу весов в их пользу. Единственный недостаток - наличие стойки.

Комбинированные

Ввиду того, что современные крыши отличаются большим многообразием форм и сложностью конфигураций, используется комбинированный вид стропильной системы.

После выбора вида стропильной системы можно точно рассчитать количество материалов. Результаты расчетов записать. При этом профессионалы рекомендуют составлять чертежи на каждый элемент кровли.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

После того, как рассчитаны стропила двускатной крыши, можно приступать к монтажу. Процесс разобьем на этапы и дадим характеристику каждому из них. Получится своеобразная пошаговая инструкция, содержащая дополнительные сведения по каждому этапу.

1. Крепление мауэрлата к стене

Брус устанавливается по длине стены, на которую будут опираться стропила.

В срубах из бревна роль мауэрлата играет верхний венец. В зданиях, построенных из пористого материала (газобетон, пенобетон) или кирпича, мауэрлат устанавливается по всей длине несущей стены. В других случаях его можно устанавливать между стропильными ногами.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Поскольку длина мауэрлата превышает стандартные размеры пиломатериалов, его приходится сращивать.

Соединение мауэрлата друг с другом делается как показано на рисунке.

Как соединить мауэрлат?

Запил брусьев производится только под углом в 90°. Соединения происходит с применением болтов. Гвозди, проволока, деревянные нагели не используются.

Как крепить мауэрлат?

Установка мауэрлата выполняется на верху стены. Технология монтажа предусматривает несколько способов крепления мауэрлата:

• строго по центру несущей стены;
• со смещением в одну из сторон.

Совет.
Мауэрлат не может размещаться ближе, чем 5 см. до наружного края стены.

Чтобы защитить брус для мауэрлата от повреждения его укладывают на слой гидроизоляционного материала, в качестве которого чаще всего выступает обычный рубероид.

Надежность крепления мауэрлата важный аспект строительства. Это связано с тем, что скат крыши подобен парусу. Т.е., он испытывает сильную ветровую нагрузку. Следовательно, мауэрлат нужно крепко зафиксировать на стене.

Способы крепления мауэрлата к стене и стропилам

Анкерные болты. Идеальны для монолитного строения.

Деревянные нагели. Используются для срубов из бревна и бруса. Но, они всегда используются с дополнительными крепежами.

Скобы.

Шпилька или арматура. Применяется в том случае, если коттедж построен из пористых материалов (газобетон, пенобетон).

Скользящее крепление (шарнирное). Связка таким способом позволяет обеспечить смещение стропильных ног при усадке дома.

Отожженная проволока (вязальная, стальная). Используется как дополнительное крепление в большинстве случаев.

2. Изготовление стропильных ферм или пар

Монтаж выполняется двумя способами:

• установка брусьев непосредственно на крыше. Используется не часто, поскольку выполнять все работы, замеры, подрезки на высоте проблематично. Зато позволяет полностью выполнить монтаж своими руками;

• сборка на земле. Т.е., отдельные элементы (треугольники или пары) для стропильной системы можно собрать внизу, а затем поднять их на крышу. Преимущество такой системы в более быстром выполнении высотных работ. А недостаток - в том, что вес собранной конструкции стропильной фермы может быть значительным. Чтобы ее поднять потребуется специальное оборудование.

Совет. Прежде чем собирать стропильные ноги, нужно нанести разметку. Очень удобно использовать для этих целей шаблоны. Собранные по шаблону стропильные пары будут абсолютно одинаковы. Для изготовления шаблона нужно взять две доски, длина каждой из которых равна длине одного стропила, и соединяются между собой.

3. Установка стропильных ног

Собранные пары поднимаются наверх и устанавливаются на мауэрлат. Для этого внизу стропильных ног нужно сделать запил.

Совет. Поскольку прорези на мауэрлате ослабят его, можно делать запилы только на стропильной ноге. Чтобы запил был одинаковым и плотно прилегал к основанию нужно использовать шаблон. Его вырезают из фанеры.

Способы крепления стропильной ноги показано на рисунке.

Начинать установку стропильных пар нужно с противоположных торцов крыши.

Совет. Чтобы правильно установить стропильные ноги, лучше использовать временные подкосы и распорки.

Между закрепленными парами натягивается бечевка. Она упростит монтаж последующих стропильных пар. А также, обозначит уровень конька.

Если стропильная система монтируется непосредственно на крыше дома, то после установки двух крайних стропильных ног устанавливается опора конька. Далее к нему крепят половины стропильный пар.

Стоит отметить, что в этом вопросе мнения профессионалов расходятся. Одни советуют использовать шахматный порядок крепления, что позволит равномерно распределить увеличивающуюся нагрузку на стены и фундамент более равномерно. Такой порядок предполагает установку одного стропила в шахматном порядке. После того, как часть стропильных ног установлена, монтируют недостающие части пары. Другие, настаивают на том, что нужно делать последовательный монтаж каждой пары. В зависимости от размера конструкции и конфигурации фермы, усиление стропильных ног выполняется подпорками и стойками.

Нюанс. Соединяются дополнительные элементы конструкции с помощью вырубки. Фиксировать их предпочтительно строительными скобами.

При необходимости можно удлинить стропильную ногу.

Способы сращивания стропильных ног показаны на фото.

Совет. Способ, которым удлиняется мауэрлат (запил под 90°) в данном случае применять нельзя. Это ослабит стропило.

4. Установка конька двускатной крыши

Коньковый узел кровли изготавливается путем соединения стропильных ног вверху.

Устройство конька крыши:

• Способ без использования опорного бруса (см. рис.).

• Способ с использованием стропильного бруса. Брус нужен для больших крыш. В дальнейшем он может стать опорой для стойки.

• Метод накладки на брус.

• Более современной разновидностью изготовления конькового узла можно считать способ, показанный на фото.

• Метод врубки.

После того, как установлена стропильная система делаем капитальное закрепление всех конструктивных элементов.

5. Монтаж обрешетки крыши

Монтируется обрешетка в любом случае, и предназначена для более удобного перемещения по крыше в процессе выполнения работ, а также для крепления кровельного материала.

Шаг обрешетки зависит от вида кровельного материала, например:

• под металлочерепицу - 350 мм (расстояние между двумя нижними досками обрешетки должно составлять 300 мм).
• под профнастил и шифер - 440 мм.
• под мягкую кровлю настилаем сплошную обрешетку.

Стропильная система двухскатной крыши с мансардой - видео:

Заключение

Как видим, несмотря на кажущуюся простоту, монтаж стропильной системы двускатной крыши содержит много подводных камней. Но, опираясь на приведенные рекомендации, вы сможете без проблем построить надежную конструкцию своими руками.