Комбинированный метод утепление мансарды. Утеплители для потолка — материалы, комбинированное утепление. Технологии утепления стен

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проблема энергосбережения всегда актуальна для домовладельцев, поэтому он стараются всеми доступными средствами снизить потери тепла, которые, как известно, происходят в результате плохой теплоизоляции крыши, стен и подвала. Дома, построенные давно, обычно имеют чердак, который используется в качестве места хранения старых и ненужных вещей. В недавно возведенных постройках хозяева теперь предпочитают обустраивать мансардную крышу (см. фото), помещение которой можно использовать не только для хозяйственных нужд, но и в качестве дополнительной жилой комнаты. Желательно разобраться, как утеплить крышу мансарды изнутри, не сделав популярных ошибок.

Если изнутри дома утепление мансардной крыши своими руками выполнить можно, то проведение работ снаружи здания доверить следует специалистам.

Выбор утеплителя

Решение вопроса относительно того, каким способом и чем лучше утеплить мансарду изнутри и снаружи зависит в первую очередь от конструкции крыши здания и от особенностей погодных условий местности, в которой оно расположено. Ознакомиться с основными требованиями и нормами, касающимися теплозащиты для разных климатических зон, можно в СНиП 23-02-2003.

Сегодня отечественный строительный рынок предлагает огромный выбор различных по характеристикам и стоимости материалов для утепления, гидроизоляции и пароизоляции крыш, стен и подвальных помещений. Сделать выбор человеку, прежде никогда не выполнявшему подобную работу, сложно, но можно, если предварительно изучить информацию, своими руками или посоветоваться с профессионалами или знакомыми, которые компетентны в данном вопросе.

Пенопласт. Очень многих хозяев домовладений привлекает такой утеплитель как пенопласт по причине его низкой стоимости (читайте: " "). Вот здесь и пригодятся советы профессионалов, которые утверждают, что, несмотря на многие свои достоинства, этот материал имеет низкую паропроницаемость и в комнате будет постоянно влажно. Со временем, когда древесина стропил усыхает, между ними и пенопластом появляются щели, через которые холод проникает в помещение под крышей. Также в этом утеплителе любят селиться грызуны.

Экструдированный пенополистирол. Не менее популярный утеплитель, чем пенопласт и по своим характеристикам очень похож на него. Только отличается технология, согласно которой выполняется изнутри пеноплэксом. Пенополистирольные плиты укладывают на стропила сверху, чтобы не появились зазоры. Материал в виде плит производится со ступенчатыми стыками или по типу конструкции «шип в паз». Что касается цены утеплителя, то она зависит от его толщины, а общие затраты на проведение работ – от размеров помещения.

Стекловата.

Технология, согласно которой проводится утепление крыши мансарды своими руками с использованием стекловаты, во многом похожа на работу с минватой, но сам материал по структуре отличается:

• у стекловаты более длинные волокна, чем у минеральной ваты, поэтому она более прочная, упругая и у нее лучшие звукоизоляционные характеристики;
• гидрофобность стекловаты меньше, чем у минваты;
• стекловату можно использовать при более низких температурах.

Комбинированное утепление. Когда утепляем мансарду своими руками, можно использовать несколько теплоизоляционных материалов, исходя из их преимуществ. К примеру, для заполнения межстропильных промежутков желательно применить минеральную вату, а сверху под кровлю на стропильную конструкцию уложить пенополистирол.

Такой способ утепления считается одним из наиболее эффективных по ряду причин:

• поскольку эковата состоит из бумаги на 80%, ее свойства схожи с натуральной древесиной, которая в свою очередь является экологически чистым материалом;
• по теплоизолирующим параметрам она схожа со стекловатой;
• использование эковаты позволяет качественно заполнить все элементы конструкции, что приводит к значительному сокращению потери тепла;
• в составе утеплителя содержится природный антисептик – бура, препятствующий образованию грибка и плесени на деревянных деталях;
• эковата обеспечивает качественную звукоизоляцию;
• в процессе эксплуатации не теряет первоначальный объем.

Пенополиуретан. Относится к напыляемым утеплителям. Чтобы утеплить мансарду пенополиуретаном требуется специальное оборудование (портативные установки). При весе 50 килограммов одно устройство покрывает примерно 100 «квадратов» площади. Дополнительная не нужна. Покрытие по - максимуму заполняет имеющиеся пустоты и щели, при этом срок службы материала составляет более 25 лет. После того, как завершено утепление мансарды пеной полиуретановой, состав застывает в течение одной минуты. Причиной, по которой пенополиуретан для теплоизоляции используют нечасто, является его высокая стоимость.

Пенофол. Утеплитель относится к современным материалам для утепления и пароизоляции, материал обладает отражающим эффектом и звукоизоляционными свойствами. С одной или двух сторон вспененный полиэтилен покрыт высококачественным алюминием.

Утепление мансарды изнутри пенофолом предпочтительно по ряду причин:

• экологическая чистота;
• низкая теплопроводность;
• замкнутая система воздушных пузырьков пенополиэтилена предотвращает проникновение пара.

Утепление стен мансарды

Сейчас мансарду изначально планируют при разработке проекта дома, поэтому ее форма зависит от конструкции крыши, а стенами становятся элементы кровли. Чаще всего в индивидуальных постройках создают двухскатную крышу, поскольку она позволяет по-максимуму использовать площадь мансарды. Нередко внутренние стены для комнаты на кровле вообще не делают. Когда двухскатная крыша имеет уклон 45-60 градусов, тогда дополнительно на высоту 1-1,2 метра возводят внутренние стены мансарды. При этом высота помещения должна превышать 2,2 метра, а ширина быть не менее 2,4 метра. От того, как утеплена кровля зависит утепление стен мансарды изнутри.

В настоящее время для теплоизоляции кровли используются следующие способы утепления мансарды:

Утепление пола мансарды

Для утепления пола используют различные теплоизоляторы. Материалы помещают между лагами или на черновой пол. Чтобы утеплить напольное покрытие плитами ДВП, сначала укладывается два слоя рубероида, а затем в два ряда древесноволокнистые плиты. Сверху настилают чистовой пол.

Иногда используют давно известный способ – утепление опилками, которые насыпают

15-20 –сантиметровым слоем на рубероид в промежутки между лагами. Чтобы в теплоизоляционном слое не поселились мыши, опилки следует смешать с известью. Плохо, что такой утеплитель относится к легковоспламеняющимся материалам.

Утепление потолка мансарды

При использовании эковаты на подшивной потолок специально монтируют обрешетку, которую закрывают пароизоляционной пленкой (подробнее: " "). Если применяется пенополиуретан, то его наносят на смонтированную кровлю изнутри, а подшивной потолок в случае необходимости утепляют минватой или стекловатой (прочтите: " ").

Утепление фронтона мансарды изнутри

Наличие пароизоляции необходимо, когда используется эковата, стекловата, минеральная вата, пенопласт. Дополнительная пароизоляция не нужна при применении пеноплекса или пенополиуретана.

Как можно самостоятельно утеплить мансарду, чтоб она сохраняла тепло? Мы постараемся осветить всё, что касаемо этого вопроса. Также мы приведем в качестве примера по утепления мансарды своими руками - видео сюжеты и ссылки на дополнительную информацию связанную с утеплением. Утеплением мансарды будет происходить изнутри.

Те люди, которые имеют в своем доме мансардный этаж, хорошо знают, что это место больше подвергается потерям тепла, чем этажи, которые находятся ниже. И этому существует простое объяснение - на мансардном этаже отсутствует "тепловая подушка". Также это помещение самую большую во всем доме поверхность соприкосновения с окружающей внешней средой. Для того чтоб повысить уровень экономии и комфорта нужно подойти с ответсвенностью к вопросу утепления мансарды. Для того чтоб повысить теплоизоляцию для утепления необходимо соблюдать строгие требования которые предъявляются к выбору термического уплотнения и его установке. Если ваш выбор и укладка уплотнения будут произведены правильно, то тепло не будет через него проходить. Для того чтоб повысить эффективность утепления мансарды главное правильно подойти к вопросу выбора утеплителя.

Утепляем мансарду изнутри своими руками

Например, вы можете использовать плиту, изготовленную из минеральной ваты, эффективность которой C = 0,004 Вт/м.

Такой утеплитель имеет свою структуру:

1. на внутренней стороне утепляющего материала предусмотрен слой пароизоляции;
2. внешняя сторона стекловаты к примеру, имеет специальный слой для гидроизоляции.

Утепляем мансарду: установка утеплителя

Немаловажным фактором при утеплении мансарды является правильная установка теплоизолирующего элемента. Обязательно наличие достаточно эффективного вентиляционного пространства между нижней поверхностью кровельного покрытия и верхней поверхностью утепляющего слоя. Это будет способствовать вентиляции. Также через это вентиляционное пространство будет удаляться неизбежный поток теплого влажного воздуха проникающего через теплоизоляционный слой и паровые преграды.

Покрытие мансардного этажа сделайте качественным не только для того чтоб защитить свой дом от воздействия атмосферных осадков (снега или дождя), но и для максимального утепления. Таким образом, вы сможете препятствовать понижению температуры в помещениях верхнего этажа. Всем известно свойство теплого воздуха всегда подниматься вверх. Именно поэтому разница в температуре воздуха посредине помещения и под потолком, как правило, составляет около 2 градуса.

Даже если теплоизоляционные способности кровли и стен - одинаковые, большая потеря тепла будет через кровлю. Главная причина такой разницы в том, что между внутренней и наружной поверхностями покрытия большой перепад температуры. Также учитывайте, что у теплого воздуха влагосодержание обычно выше по сравнению с холодным. Поэтому образование конденсата на потолке мансардного этажа происходит при высших температурах сравнительно с внутренней поверхностью стены. Именно это стало причиной предъявления более жестких требований к теплозащите покрытий для кровли, по сравнению с товарами для наружных стен.

Самыми большими теплопотерями всегда характеризуются мансардные помещения. Поэтому при правильно выполненном утеплении ее покрытия вы сможете получить наиболее ощутимый для вашего бюджета экономический эффект. Если сравнивать два типовых двухэтажных дома с мансардами общей площадью, например 205 кв.м., в которых мансарды утеплены в соответствии с новыми и прежними требованиями, то однозначно можно прийти к выводу что установка теплозащиты современного уровня способствует снижению тепловых потерь как минимум на 3 кВт. Это помогает уменьшить производительную мощность отопительной системы, что в свою очередь снижает расходы на оплату тепла.

Довольно часто, когда наступает оттепель, из-за наружения технологии утепления мансарды, с крыш домов начинают свисать сосульки, представляющие для людей серьезную опасность. Если их сбивать, то можно повредить кровлю что приведет к неприятным последствиям.

А ведь сосульки возникают чаще всего по причине недостаточного утепления мансарды. Снег, который снизу подогревается теплом, проходящим через неправильно утепленное поверхность, тает. Талая вода стекает с крыши и от мороза снова леденеет, превращаясь в сосульки. Если же правильно выполнить теплоизоляцию о таких проблемах как сосульки волноваться не придется.

Основные требования к созданию теплозащиты покрытий

Для контроля над поддержанием норм теплозащиты при устройстве ограждающих конструкций, которыми являются и кровли, существует СНиП II-3-79. В «Строительной теплотехнике» для этого учитывают продолжительность отопительного периода в том районе, в котором ведется стройка и среднюю температуру воздуха. Если следовать этим нормам, то для Подмосковья и Москвы сопротивление теплопередаче (требуемое приведенное) кровельных покрытий должно составлять не менее 4,7 кв.м. С/Вт.

Какими должны быть конструктивные особенности утепления?

Теплый внутренний воздух в помещении содержит больше влаги, чем наружный холодный воздух. Это приводит к тому, что диффузия водяных паров происходит в направлении наружу из помещения (через стены здания и через покрытие мансардного этажа).

Поскольку кровля с наружной (верхней) части является гидроизоляционным слоем, то оно плохо пропускает через себя водяные пары и способствует образованию с внутренней стороны кровли конденсационной влаги. Такие свойства могут иметь очень неприятные последствия:

• внутренняя поверхность кровельного покрытия может обрасти плесенью и мокрыми пятнами, несмотря на правильное выполнение гидроизоляции крыши;
• теплоизоляционные качества используемого утеплителя значительно ухудшатся;
• конденсация водяных паров приведет к тому, что с вашего потолка начнет капать вода.

Поскольку влага имеет отрицательное воздействие на материалы и их теплоизоляционные характеристики, то нужно защитить утеплитель от возможности увлажнения парами воды которые содержаться в воздухе любого помещения. Для этого можно использовать слой пароизоляционного элемента, который необходимо расположить с внутренней стороны утеплителя (снизу).

А для того чтоб удалить влагу, которая может попасть внутрь теплоизоляционного элемента нужно между наружным слоем покрытия кровли и утеплителем предусмотреть воздушную прослойку (для вентиляции).

Довольно часто в мансарды переоборудуют чердачные помещения.

Но такое переоборудование проводят с сохранением стропильной системы. Для того чтоб уменьшить или свести к минимальному уровню дополнительную нагрузку которую получают несущие конструкции такого здания чаще всего используют более легкие утеплители с пониженной плотностью. Ветер продувает такие теплоизолирующие элемента и при этом уносит тепло. Для того чтоб сохранить теплозащитные характеристики конструкции на поверхность теплоизоляционного слоя который граничит с прослойкой (вентилируемой) укладывают слой специального материала - паропроницаемого и ветрозащитного.

Если вы собираетесь утеплять вашу мансарду не нужно забывать о том, что потери тепла возможны через кровлю, а также через торцовую стену. Поэтому хорошее утепление потребуется также фронтону дома. И это утепление также должно соответствовать современным требованиям. Конструкцию покрытия мансарды составляет система стропил, которые установлены с определенным шагом (600-1000 мм). Между стропилами существует свободное пространство, которое надо заполнить материалом для утепления (теплоизоляционным элементом). Если вы не знаете, какой утепляющий материал подойдет лучше - выберите плиту из минеральной ваты, которая произведена на основе стекловолокна или базальтового волокна.

Для правильного утепления мансарды - укладка теплоизоляционных плит или матов может проводиться или в один слой, или в несколько. Для того чтоб узнать какой должна быть общая толщина утеплителя будем учитывать коэффициент теплопроводности утеплителя. Его значение можно посмотреть в сертификате соответствия.

Когда устанавливаете утеплитель, не забывайте между кровелей и материалом для утепления устроить воздушную вентилируемую прослойку. Также не забывайте о том, что с внутренней стороны мансардное покрытие обязательно защитите пароизоляционным элементом и отделать вагонкой или листами гипсокартона.

Также будем учитывать высоту сечения стропил. Если она меньше необходимой толщины утепляющего слоя, то к ногам стропил необходимо прикрепить (на гвоздях или шурупах) деревянные бруски. При укладывании плит утеплителя не забывайте о том, что между кровлей и теплоизоляцией нужно оставить воздушный зазор. Если высота сечения стропил недостаточная, то на них можно закрепить горизонтально расположенные антисептированные деревянные бруски. Таким образом, два слоя утеплителя будут располагаться по-разному: один - между стропилами, а второй - между брусками.

Мансарду будем утеплять так, чтоб она дышала

Для того чтоб определить ширину воздушного зазора который должен быть между кровлей и утеплителем будем учитывать профиль материала.

• Если в качестве кровли используются профилированные листы оцинкованной стали, металлочерепицы черепицы или другие волнистые листы, предусмотрим, чтоб толщина воздушной вентилируемой прослойки составляла минимум 25 мм.
• Если же в качестве кровли используются плоские листы (рулонные, битумная черепица мягкая, оцинкованная сталь, асбестоцементные листы) то необходимая толщина воздушной прослойки должна составлять минимум 50 мм.

Также вентиляционными отверстиями можно считать отверстия в коньке и карнизе. Для того чтоб защитить теплоизоляционный элемнт с той стороны где установлена вентилируемая воздушная прослойка нужно будет использовать ветрозащитную паропроницаемую мембрану.

Если оценивать такую ситуацию с точки зрения практики, то можно утверждать что самыми оптимальными рулонными товарами считаются "Монаперм 450 ВМ", "Монарфлекс ВМ 310", "Тайвек Soft".

Также расскажем о том, что мембраны, которые относятся к типу Тайвек, не пропускают жидкую воду, несмотря на то, что они прекрасно пропускают пары воды. Такие свойства этого материала препятствуют попаданию влаги, которая конденсируется внутри кровельного покрытия, на утеплитель. Таким образом при использовании материалов Тайвек вы можете укладывать теплоизоляционный элемент так чтоб толщина воздушной прослойки составляла 25 мм не зависимо от того какой профиль вашего кровельного покрытия. Это очень важно, если вы собираетесь утеплять чердак по тем стропилам, которые уже установлены. Вам даже не придется устанавливать дополнительные бруски для того чтоб увеличить пространство для воздушной прослойки. В таком случае достаточно будет той высоты стропильной ноги, которая есть.

Если же вы строите новый дом, то ветрозащитный элемент придется укладывать сверху на стропильные ноги и прикрепить деревянными брусками. А если мансарда устраивается на чердаке, который уже существует, то крепление ветрозащитного паропроницаемого товара осуществляется прямо к тем стропилам, которые есть с помощью специальных реек. Используя Тайвек, вы сможете защитить утепляющий слой от воздействия атмосферных осадков (снега, дождя). Ведь очень часто бывает, что под неплотное покрытие или в воздушные зазоры попадает влага. Тайвек на утеплитель необходимо укладывать внахлест не менее 150-200 мм. Укладку производят по специальным пунктирным линиям, которые нанесены на полотно. Крепится полотнище к конструкции клеем, скобами гвоздями или деревянными рейками.

Для того чтоб защитить материал для утепления мансарды от увлажнения содержащимися в воздухе водяными парами с внутренней стороны используют слой пароизоляции: фольгированный пароизоляционный материал "Поликрафт", изготовленный фирмой Монарфлекс, рубероид, пергамин полиэтиленовую пленку.

• Укладку пленки необходимо производить так чтоб перехлест полотнищ составлял 100 мм.
• Полученные швы необходимо проклеить липкой лентой.
• В этом случае очень хорошо использовать скотч поскольку, таким образом, вы сможете обеспечить герметичность швов и уменьшить перехлест до 100 мм. И это не зависит от того какой уклон кровли.
• Пленку необходимо крепить к брускам или стропилам деревянными рейками.

Если вы используете фольгированный материал, то его необходимо укладывать фольгой к помещению, таким образом, чтоб зазор между внутренней обшивкой и пароизоляцией был небольшим.

Если все установить правильно, то блестящая поверхность фольги должна отражать излучение тепла, которое идет наружу из помещения. Это приведет к тому, что величина теплопотерь через крышу мансарды будет уменьшаться.

• Помещение утепленной мансарды изнутри необходимо облицевать вагонкой, досками, фанерой или гипсокартонными листами.
• Крепление облицовочного материала нужно производить с помощью металлических профилей или деревянных брусков.

Что делать если в мансардных помещениях холодно?

Чаще всего мансарда не занимает всю площадь верхнего этажа. Причина в том, что продольные стенки мансарды устраиваются на расстоянии от наружной стены. Поэтому позаботитьтесь об утеплении участка, который находится между карнизом и стеной мансарды который не отапливается. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку или пароизоляцию "Поликрафт", которую укладывают прямо на доски перекрытия вниз фольгированной стороной. Поверх нее стелим слой утеплителя, а потом ветрозащитный материал (паропроницаемый). Утеплитель необходимо укладывать так чтоб не было "мостиков холода" в местах соприкосновения перекрытия со стеной.

Довольно часто случается, что даже при наличии утепления, теплоизоляция не обеспечивается должным образом. Все это приводит к вполне ожидаемым последствиям: увеличение расходов на оплату услуг, образование сосулек и другие неприятности. Это значит, что нужно срочно провести дополнительное утепление. Для того чтоб сделать качественное утепление своей мансарды необходимо поверх изоляции, которая уже существует, положить новый утеплитель. При этом необходимо придерживаться правил установки относительно теплоизоляции мансард. Если вы выберете именно этот вид утепления, вам не придется уменьшать высоту потолка или полезную площадь утепляемого помещения. Но с другой стороны вам придется разобрать обрешетку и кровлю. Также чтоб установить новое кровельное покрытие придется будет разобрать несущий каркас.

Способ установки дополнительного слоя

Еще одним способом установки дополнительного слоя утепления является его расположение под имеющейся теплоизоляцией. Это можно сделать, если установить каркас на внутренней поверхности обшивки мансарды. Каркас строят из брусьев, а между ними помещают теплоизоляционный материал в плитах. В зависимости от толщины слоя утеплителя выбирают высоту брусков. С внутренней стороны утеплитель зашивают пароизоляционным материалом, прикрепляя его к брускам каркаса. А чтоб прикрыть всю эту конструкцию используют фанеру, гипсокартонные листы или вагонку. Используя этот способ утепления, вам не придется разбирать кровлю, поэтому вы сможете сделать все работы, не дожидаясь лета. Но у этого способа есть свои недостатки - уменьшается высота помещения и его полезная площадь.

Довольно часто для утепления мансардного этажа используют еще один способ - комбинированный. При выборе этого способа вам придется утеплить потолок дополнительным шаром теплоизоляции поверх существующей. А изнутри утепляются наклонные поверхности кровли. Но при выборе этого способа нельзя забывать о том, что необходимо дополнительно утеплить части перекрытия и вертикальные стенки мансарды.

Немного информации о мансарде

Модным элементом архитектуры является использование мансард. Они широко востребованы в промышленном и гражданском строительстве. Предложение французского архитектора.

Мансарда через три столетия переживает настоящий бум. Эти проекты используются на любом этапе строительства. Теплоизоляционные плиты легко установить и скрыть посредством натяжных потолков.
Достаточно часто ремонт включает обустройство чердачного пространства под жилье. В этом случае строительство прежде всего рассматривает вопросы утепления. Решение вопросов гидроизоляции являются базовыми для кровли.

Дышащая кровля должна использовать вентиляционные потоки. Мансардная крыша с этой целью использует отверстия в прикарнизных рядах. Улучшенная вентиляция дает возможность использования современной теплоизоляции. Для мансарды вопросы теплосбережения стоят особенно остро. Классическим материалом при реконструкции чердаков являются плиты из минеральной ваты. Также широко используются инновационные материалы.

В настоящее время для утепления кровель и мансард применяется экструзионный пенополистирол. Ячеистая структура из замкнутых пор дает полное отсутствие водопоглощения.

Материал абсолютно экологически безопасен, не содержит газообразующих добавок. Изготовление в виде плит поддерживает простоту монтажа. Высокий экономический эффект от теплосбережения поддерживает прочность. В данном случае кровля легко подлежит любому ремонту. Здесь конструктивные элементы дизайна дают большие потери тепла. Для решения этой проблемы в отделке используются натяжные потолки. Они прекрасно скрывают теплоизоляционный слой. Эффективная паровыводящая изоляция устанавливается по всему контуру. Мансарды успешно используются с XVII века. Это находит отражение в архитектуре и сложившейся практике строительства. Стиль европейской архитектуры сейчас является наиболее модным направлением. Фермы особой конструкции достаточно часто используются в качестве украшения. Наклонная или ломанная крыша часто использует опоры. Оригинальное оформление потолка использует вертикальные и горизонтальные брусья.

Потолок на мансарде

Натяжные потолки мансарды могут использовать панели и рейки. Образуя оригинальный геометрический рисунок, они могут чередовать цвет отделки. Здесь брусья позволяют скрывать швы поливинилхлоридной пленки. На внутренний слой потолка может быть нанесена звукопоглощающая прокладка. Мансардные окна в дизайнерском подходе помогут совместить игру света и тени. Таким образом стройка всегда может привязать интерьер к экстерьеру мансарды. Функциональность отделки также не имеет никаких нареканий.

Высокая герметичность потолков не дает увлажняться утеплителю. Это дает возможность использовать мансардные этажи для релаксации. Достаточно часто они используются как косметические кабинеты. Поливинилхлоридная пленка может имитировать различные фактуры и расцветки. Также строительство большое внимание уделяет оформлению пространства в цвете. Необычный абстрактный рисунок позволяет имитировать интересные 3D композиции. Микронный слой тефлона дает возможность поддерживать высокую гигиеничность. Натяжные потолки прекрасно моются любыми средствами. Чтобы не допустить скапливания конденсата используется принудительная вентиляция. Как стройка, так и ремонт обязательно должны предусмотреть вентиляционные решетки. В этом случае

Вы обеспечите максимальный срок эксплуатации. Натяжные потолки выдерживают большой перепад температур от 0 до 50 градусов. Максимально простая установка позволяет в любое время проводить утепление.

Одним из самых замечательных вариантов собственного жилья является каркасный дом. Это отличное и комфортное жилище и к тому же довольно экономичное при возведении. Однако дело строительством не ограничивается. Необходимо произвести отделку хорошенько утеплить дом, ведь именно от этого будет зависеть уют. Среди главных особенностей каркасного дома можно выделить то, что утепление стен происходи непосредственно при строительстве – это вызвано, прежде всего, его конструкцией.

Чем утеплить каркасный дом: выбор материалов

Первоначально следует определиться, какой материал необходимо заложить в виде утеплителя в стеновой пирог. Для этого существуют самые разнообразные материалы. Лучше всего для этой деятельности подойдут:

Утепление каркасного дома можно сделать своими руками

Основные требования к утеплителю для стен каркасного дома

1. Утеплитель лучше всего выбирать из экологичного материала, чтобы он не наносил вред здоровью человека.
2. Он должен иметь устойчивость к накоплению влаги, а также к возгоранию.
3. Легкость установки на каркас здания утеплителя.
4. Соотношение в утеплителе качества и цены.
5. Пожаробезопасность.
6. Малая теплопроводность.
7. Прочность, а также неподверженность механическим разрушениям.

Технологии утепления стен

Могут быть различными, но среди них можно выделить основные технологии:

1. Теплоизоляция при помощи плитных материалов (пенопласт, минеральная вата и так далее).
2. Напыляемая теплоизоляция. Данный вид утепления пока еще довольно редко применяется из-за новизны. Однако она довольно эффективная. В качестве утеплителя в этом случае применяется пенополиуретан. Процесс нанесения похож на работу с применением монтажной пены.
3. Засыпная технология. В данном случае утепление осуществляется при помощи целлюлозного волокна, а также других засыпных материалов.
4. Могут применяться и комбинированные варианты. Часто может применяться такая схема: внутри укладывают минеральную вату, снаружи пенопласт, а затем штукатурка.

Порядок наружных утеплительных работ

При проведении работ первостепенную роль выполняет точная технология утепления. Следует учитывать любые факторы, которые способны обеспечить положительный конечный результат утепления, в том числе причины, способны привести к отрицательному результату.

1. Навесной способ утепления. В этом случае к стене крепится каркас, а непосредственно на поверхность – гидроизоляцию. Она может быть оклеечного и окрасочного вида. При окрасочной гидроизоляции стены после грунтовки подвергаются нанесению битума. При оклеечном варианте, используя битумную мастику, крепится гидроизоляционный рулонный материал, изол, гидроизол, стекловойлок. Потом в ячейки каркаса, применяя спецклей, либо монтажные дюбеля крепятся ленты или плиты рулонного утеплителя.

   

   В завершении работ внешнюю сторону каркаса отделывают при помощи декоративных плит или панелей. В результате можно выполнить фиброцементными, композитными, пластиковыми, металлическими, керамогранитными и так далее.

   

   Пенопласт - самый дешевый утеплитель для стен

   Основное преимущество навесного утепления – это система вентиляции, которая ликвидирует появления и накопление конденсата в утеплительной прослойке.

2. Мокрый метод утепления . Данный метод относится к дешевым, но в то же время и к довольно трудоемким способам. С помощью полимерного клея на стену крепятся плиты утеплителя, после чего выполняется крепеж армирующей сетки дюбелями, а следом на нее укладывается декоративная штукатурка. Данное покрытие также называют «легкой» штукатуркой.
3. Существует также «тяжелая» штукатурка . Она будет сложней, однако по своей надежности и долговечности будет превосходить «легкую». Он выполняется так — на стену с применением дюбелей крепятся утеплительные плиты, после чего, используя блокировочные пластины, фиксируется армирующая сетка.

   

   Утепление дома плитами из фибролита

   Затем идет первый слой штукатурки. В течение суток она сохнет, и делаются деформационные швы. Следом идет второй, а также выравнивающий слой, в котором должны присутствовать температурно-усадочные швы. Последний декоративный, куда добавляются красители, наносят спустя пять дней.

4. Напыление жидкого утеплителя . Данный метод является наиболее прогрессивным и современным. Напыление пенополиуретана выполняется при помощи специальной установки. Особенностью является то, что эксплуатационные качества такого утепления на порядок выше, а себестоимость равняется средним утеплителям. После пенополиуретана в качестве декорирования можно использовать практически любое покрытие, включая навесные панели.



Утеплитель нанесен методом напыления

5. Облицовочный метод . Данный вариант относится к дорогостоящим, однако, и к наиболее декоративным. Облицовка материалами может выполняться на стену здания, а также поверх утеплителя. При втором способе качество утепления будет гораздо лучше, однако при этом необходимо выполнить качественную вентиляцию.

• при выполнении работ важно точно соблюдать схему утепления.
• в многослойных системах нужно удостовериться в присутствии достаточной вентиляции, чтобы внутренняя утепляющая прослойка не отсыревала, а соответственно не разрушалась.

Внутреннее утепление стен каркасного дома

Иногда появляются ситуации, когда неприемлемо. В этом случае необходимо задействовать внутреннюю теплоизоляцию. Для данной работы могут применяться те же материалы, что и снаружи, однако минвата и стекловата ввиду сложности монтажа довольно редко применяется. В большинстве случаев используется экструдированный пенополистирол, а также напыляемые материалы: эковата, полиуретан, пеноизол.

Монтаж слоя пароизоляции

Обшивка внутренней поверхности стен производят различными способами. Можно выполнить утепление при помощи армированной штукатурки, потом шпаклевка и в заключении наклейка обоев или покраска.

Утепление каркасного дома изнутри

Можно также использовать отделочные панели из вагонки, МДФ и пластика. Наиболее распространенным вариантом является обивка листами гипсокартона, после чего наносится декоративное покрытие.

Применяются также такие материалы, как пеноизол и пенополиуретан. Пеноизол можно наносить на поверхности различной конфигурации, он способен заполнять все неровности и дефекты. Он экологичен и стоек к огню, однако главная сложность его нанесения заключается в том, что необходима специальная пенозаливочная машина.

Про особенности читайте в следующей статье.

Комбинированная теплоизоляция отлично себя зарекомендовала при возведении новых домов и реконструкции старых. Очевидное достоинство такого способа утепления в том, что при желании большую часть работ можно сделать собственными силами.

Основной — плиты из спрессованной минеральной ваты. Технология их крепления во многом зависит от материала, из которого сложены стены. Комбинированную теплоизоляцию применяют как для утепления вновь строящихся домов, так и для улучшения теплозащиты давно построенных. Сначала теплоизоляционные плиты прикрепляют непосредственно к наружным стенам, а затем эти плиты оштукатуривают — слой штукатурки защищает легко деформирующийся материал от внешних воздействий. Для компенсации возникающих внутренних напряжений в раствор заделывают армирующую сетку.

Чтобы обеспечить необходимую степень теплоизоляции, монтировать эту комбинированную «одёжку» необходимо тщательно, обеспечивая плотный стык не только между самими плитами, но и между плитами и конструкциями -особенно возле окон, выводов труб, цоколя, где могут остаться щели, образующие «тепловые мостики» (строители чаще называют их мостиками холода). Углы и выступающие кромки защищают от повреждений цокольными планками, угловыми профилями или армирующей сеткой.

Способы крепления

При выборе теплоизоляционного материала кроме основного учитывают ещё и другие его свойства. Так, в нашем случае теплоизоляция отвечает повышенным требованиям пожарной безопасности и предназначена прежде всего для утепления высоких зданий, что тоже очень важно.

Способ применения такой теплоизоляции зависит и от материала, из которого сделаны стены. К прочным и ровным наружным стенам плиты из спрессованной минеральной ваты можно приклеить, дополнительно закрепив ещё и специальными дюбелями. Для крепления теплоизоляции к слабой и неровной основе применяют соединительно-опорные профили, которые не только удерживают плиты, но и компенсируют неровности основы.

Цокольные профили, запиленные по торцам «на ус», выставляют с помощью подкладных шайб и крепят на специальных дюбелях.

На изоляционную плиту наносят клей. При этом плиту опирают на доску, поставленную в ванночку для сбора стекающего клея.

Промазанные клеем плиты вставляют в цокольный профиль. На плиты первого ряда ставят плиты второго. Вертикальные швы между плитами смежных рядов должны быть взаимно смещены.

Изоляционные плиты как можно плотнее прижимают к стене и так, чтобы на стыках они не выступали. Затем плиты дополнительно крепят дюбелями.

Если основа слабая и неровная, крепление на клее не годится. В этом случае применяют механическое крепление плит теплоизоляции.

Специальные минерально-волокнистые плиты с пазами и фальцами на кромках соединяют со стеной и между собой с помощью алюминиевых профилей.

Во влажный армируемый раствор вдавливают сетку из стекловолокна, после чего раствор сразу же разглаживают.

Для декоративной отделки стен используют минеральные штукатурки.

Послойный разрез теплоизоляции: минерально-волокнистая теплоизоляционная плита, закреплённая на клее и дюбелях, покрыта раствором с армирующей сеткой; декоративная отделка - штукатурка.

Особенность штукатурки

Поверхность изоляционных плит должна быть ровной, и на стыках они не должны выступать друг над другом. Выравнивающий слой армированной штукатурки служит для теплоизоляции защитой. И хотя штукатурка компенсирует неровности основы, толщина её слоя должна быть по возможности везде одинаковой, иначе не избежать возникновения внутренних напряжений, а значит, и трещин.

При с использованием такой комбинированной теплоизоляции дополнительные деформационные швы не требуются. Однако если они уже имеются в здании, то должны быть повторены и в слое теплоизоляции.

Позавчера получил заказ на утепление каркасного дома. Клиент взялся за самостоятельное возведение этого строения, однако в процессе работы решил сразу приспособить загородное жилище для круглогодичного проживания. Как правильно выполнять теплоизоляцию он не знал, поэтому и обратился ко мне.

Думаю, с подобной ситуацией может столкнуться любой начинающий строитель, поэтому сегодня я расскажу, как и чем теплоизолировать фасад, пол и чердак загородного коттеджа, построенного по каркасной технологии.

Выбор места установки теплоизоляции

Сначала уделю немного внимания тому, где лучше обустраивать теплоизоляционный слой – снаружи или изнутри. Я предпочитаю именно наружное утепление, однако чтобы не быть голословным, предлагаю ознакомиться с таблицей, где изложены особенности двух упомянутых вариантов. Изучив ее, вы самостоятельно сможете принять взвешенное решение.

На мой взгляд, к внутренней теплоизоляции можно прибегать только при утеплении домика очень старого: изнутри установленный утепляющий материал позволит избежать демонтажа внешней отделки, что не всегда возможно по объективным причинам.

Да, и еще один момент. Я несколько раз сталкивался с ситуациями, когда даже правильное внутреннее утепление не было достаточно эффективным, чтобы поддерживать комфортный микроклимат в доме во время сильных зимних холодов. И приходилось устанавливать дополнительное – снаружи. Так что, как ни крути, а наружное утепление надежнее.

Ну а теперь разберемся, чем лучше снаружи выполнить теплоизоляцию каркасного дома.

Выбор теплоизоляционного материала

Учитывая специфику деревянного дома, построенного по каркасной технологии с использованием листовых облицовочных материалов, подбирать утеплитель необходимо с учетом следующих требований:

1. Теплоизолятор должен быть экологичным. Утепляющий слой не должен выделять в воздух опасные для человека химические соединения даже в случае его нагревания в процессе эксплуатации.
2. Материал должен иметь противопожарные свойства – не воспламенятся под действием огня и не способствовать дальнейшему распространению пламени. Также желательно подбирать утеплитель, который во время пожара не выделяет большого количества дыма, затрудняя эвакуацию людей.
3. Лучше подбирать утеплитель с наименьшим коэффициентом теплопроводности, чтобы для утепления не использовать большой слой. Оптимальная толщина – не более 100-150 см (это среднее сечение бруса, обычно используемого для конструирования каркаса).
4. Прочность и способность сохранять геометрические размеры. Установленный в промежутки каркаса материал должен заполнять его полностью, не подвергаясь усадке со временем.
5. Легкость монтажа. Чтобы упростить процесс возведения каркасного домика, необходимо покупать утеплитель, который легко устанавливается внутрь каркасных стен без использования сложного инженерного оборудования.

Еще один фактор – цена. Учитывая общую сметную стоимость возведения коттеджа по каркасной технологии, необходимо подбирать такой утеплитель, который не намного увеличит затраты на строительство. Однако я бы не ставил цену во главу угла, отдав предпочтение теплоизоляции с оптимальными техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами.

На мой взгляд, наиболее приближенным к перечисленным выше требованиям является базальтовый утеплитель – маты на основе волокон из минералов вулканического происхождения.

Этот материал имеет множество плюсов, которые я отрази в таблице ниже:

На мой взгляд, перечисленных свойств вполне достаточно, чтобы склонить вас к выбору минеральной ваты. Я для работы использую продукцию компании ТехноНИКОЛЬ или Роквул.

А если вам интересно, чем лучше изнутри выполнить теплоизоляцию, обратитесь к соответствующей статье в этом блоге, где подробно описана необходимая вам технология. Хотя наперед могу сказать, что минеральная вата настолько универсальна, что ею можно утеплить как дом снаружи, так и внутри.

Инструменты и материалы

Помимо минеральной ваты (а ведь мы определились, что это будет именно базальтовое волокно), понадобится еще немало различных материалов:

• ОСП-плиты для выполнения внутренней и внешней облицовки несущего каркаса стен жилища;
• деревянные брусья 30 на 50 мм для обустройства контробрешетки и вентиляционного зазора между утепляющим слоем и декоративной отделкой;
• гидро- и ветрозащитная мембрана – специальная полимерная паропроницаемая пленка (Juta или Strotex), которая предотвращает намокание утеплителя и его разрушение потоком воздуха, но не препятствует выведению накопленной влаги из теплоизоляционного слоя;
• внутренняя парозащитная пленка – в описываемом случае я буду использовать фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена (например, пенофол) для увеличения эффективности функционирования отопительных приборов;
• блок-хаус, с помощью которого будет выполнена внешняя декоративная отделка каркасных стен;
• евровагонка, которой я буду обшивать поверхности стен изнутри.

На том, какие использовать инструменты, я останавливаться не буду. Поймете в процессе дальнейшего изложения.

Процесс утепления

Теперь рассказываю, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания. Технология теплоизоляции такого строения состоит из нескольких шагов, которые представлены на схеме:

Пошаговая инструкция утепления каркасного дома своими руками представлена ниже. Сразу скажу, что в моем случае уже возведен каркас жилища, но внутренняя облицовка установлена не была. Поэтому и сама описанная технология утепления имеет некоторые нюансы.

Шаг 1 — Подготовка каркаса

Прежде всего, необходимо подготовить каркас жилища к установке внутрь теплоизолирующего материала. Делаю я это в такой последовательности:

1. Очищаю деревянные детали от пыли, мусора и грязи. В дальнейшем каркас будет полностью сокрыт облицовочными материалами, поэтому загрязнение может негативно отразиться на целостности конструкции, эффективности и длительности эксплуатации утепляющего слоя. Очистить древесину можно с помощью обычной щетки или пылесоса.

1. Выполняю ремонт поврежденных деталей каркаса. В моем случае дефектных участков не было, так как я утеплял новый дом в процессе строительства. Но если вы обнаружите поврежденные гнилью участки бруса, нужно заменить деталь перед монтажом теплоизоляционного материала.

1. Монтирую инженерные коммуникации. Если предполагается скрытая прокладка инженерных систем, то лучше это сделать до зашивки стен декоративным материалом. Есть несколько особенностей, о которых хочу упомянуть:

• Все электрические необходимо устанавливать в гибких или жестких пластиковых или металлических кабельных каналах, которые защищают утепляющий слой и саму постройку от возгорания в случае возникновения короткого замыкания.
• При монтаже водопроводных труб внутри стены не должно быть разъемных соединений, которые со временем могут ослабнуть и дать протечку.

1. Выполняю антисептическую обработку каркаса. Для этого лучше использовать универсальный состав (например, Страж), который препятствует образованию плесени и грибка на несущем каркасе жилища и придает дереву противопожарные свойства. Обрабатывать древесину необходимо двумя слоями пропитки с промежуточной сушкой.

Шаг 2 — Внутренняя обшивка

Для внутренней обшивки я буду использовать ОСП-плиты и пароизоляционный материал с теплоотражающим слоем из шлифованной алюминиевой фольги. Работа производится в такой последовательности:

1. Каркас домика обшиваю изнутри листами ОСП. Они послужат опорой для выравнивания утепляющего материала. К этой же поверхности будет крепиться пароизоляционный внутренний слой:
   • Клееные волокнистые листы необходимо разрезать на детали нужного размера по предварительно сделанным чертежам.
   • Детали нужно делать таких размеров, чтобы после установки они не доставали до поверхности потолка, пола и углов. Нужен промежуток толщиной в 2-3 см, через который с поверхности теплоотражающего слоя будет удаляться конденсируемая там влага.
   • Листы крепятся на саморезы к опорным элементам каркаса. Шаг между соседними саморезами не должен превышать 20 см.
   • Швы облицовки должны идти в шахматном порядке со смещением относительно друг друга. Их толщина – 2-3 мм, которые позволяют избежать коробления поверхности при изменении размеров основания.

1. Монтирую пароизоляционный материал. Как я уже говорил, его роль будет играть пенофол – вспененный полиэтилен (он станет дополнительным утеплителем) с приклеенной фольгой (она отражает инфракрасные лучи, повышая эффективность отопления):
   • Материал следует поместить на ОСП-листы отражающим слоем наружу, после чего закрепить на панелях с помощью строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.
   • Рулоны пенофола необходимо монтировать так, чтобы каждый последующий слой нахлестывал на предыдущий на расстояние в 10 см.
   • Для герметизации швов внутрь нахлеста ставится двусторонняя липкая лента, которая склеивает соседние полотна теплоотражающего материала, не давая водяным парам проникнуть в толщу ограждающих конструкций и утепляющего слоя.

1. Устанавливаю контррейки. Они необходимы для обустройства вентиляционного зазора между фольгой и финишной облицовкой. Ориентировать детали можно вертикально или горизонтально в зависимости от того, как у вас будет закреплен декоративный материал (в моем случае вагонка). Рейки закрепляются к ОСП-плитам с помощью саморезов прямо через фольгированный пенофол.

1. Закрепляю вагонку на контррейках. Саму технологию облицовки стен вагонкой я уже однажды описывал, поэтому подробно останавливаться не буду. Скажу только, что лучше устанавливать ламели на кляймерах, благодаря которым компенсируется изменение размеров евровагонки в процессе эксплуатации.

Шаг 3 — Укладка утеплителя

В качестве теплоизоляции лучше всего подходят плиты ТехноНиколь Технолайт Экстра. С одной стороны, они достаточно прочные, чтобы плотно входить между опорных элементов каркаса и держатся там без дополнительного закрепления. С другой стороны, имеют низкий коэффициент теплопроводности, поэтому для утепления достаточно двух слоев минеральных матов по 5 см.

Плюс состоит еще и в том, что я заранее посоветовал клиенту делать каркас домика с расстоянием между опорами в 60 см. Это как раз ширина плиты утеплителя. Поэтому выполнять подрезку практически не нужно. Благодаря этому дорогостоящий материал расходуется с максимальной эффективностью.

1. Устанавливаю первый слой утеплителя. Как я уже говорил, ширина плит точно соответствует расстоянию между брусьями каркаса, поэтому нужно просто перегнуть их посередине и вставить внутрь стены. Расправившись, минеральный мат прочно займет предназначенное для него место. Обращу ваше внимание на несколько нюансов:

• Закреплять минеральный мат на внутренней ОСП-плите нельзя. Иначе саморезом можно повредить слой пенофола, который настелен на поверхность с обратной стороны.
• Подрезка плит в случае необходимости производится с помощью острого канцелярского ножа или пилы с мелкими зубчиками.
• После монтажа всех плит необходимо дополнительно герметизировать швы между плитами полиуретановым клеем из баллона. Он склеит волокна соседних матов, исключив образование мостиков холода.

1. Монтирую второй слой утеплителя. Он ставится поверх первого так, чтобы нижние и верхние швы шли в разбег. Остальные правила такие же, как и в пункте 1. Не забудьте заполнить швы между плитами полиуретановой пеной. Излишки ее, после окончательного застывания, нужно будет срезать острым .

1. Устанавливаю утеплитель в элементы конструкции сложной формы. Обязательно нужно утеплить все участки стен. Особую сложность обычно представляют укосы, которые служат для упрочнения конструкции. В этом случае нужно вырезать минеральный мат по форме углубления так, чтобы он входил максимально плотно.

Как видите, сама установка утеплителя – операция несложная, однако занимает немало времени. Однако на этом процесс теплоизоляции еще не окончен. Снаружи теплоизоляция должна быть надежно защищена.

Шаг 4 — Установка гидро- и ветрозащиты

Для защиты утеплителя от внешних воздействий обычно используется специальная полимерная паропроницаемая мембрана повышенной прочности. Ее установка имеет некоторые особенности, которые я и хочу описать.

Суть следующая:

1. На слой утеплителя настилается пленка. Закрепляется материал с помощью скоб и строительного степлера к брусьям каркаса. Можно использовать гвоздики с широкими шляпками:
   • Работу следует начинать с нижней части стены, постепенно двигаясь вверх.
   • Полотнища пленки нужно размещать горизонтально.
   • Каждое следующее полотно должно нахлестывать на предыдущее на расстояние в 10 см.

1. Герметизирую стыки между отдельными полотнами. Для этого используется липкая лента, которая наклеивается на стыки пленки. В конце работы должно получиться полностью герметичное полотно, которое защищает минеральную вату от воды, проникающей через внешнюю облицовку, и сквозняка, дующего в вентиляционном зазоре (о нем чуть ниже).
2. Набиваю на полимерную мембрану рейки контробрешетки. Здесь вентиляционный зазор просто обязателен, так как через него будет выводиться конденсируемая на поверхности утеплителя влага. Рейки устанавливаются горизонтально или вертикально и закрепляются на каркасе с помощью саморезов.

1. Закрепляю на рейках ОСП-плиты. Технологию их установки я уже описывал, когда рассказывал про внутреннюю обшивку каркасного домика. Поэтому подробно останавливаться на этом этапе не буду.

Шаг 5 — Финишная отделка

Технология декоративной отделки фасадов дома зависит от выбранного материала. В моем случае это будет блок-хаус, отдельные детали которого необходимо закрепить на ОСП-плитах с помощью саморезов.

Если вы собираетесь использовать, например, виниловый сайдинг, ОСП-плиты можно вообще не использовать, а крепить ламели на профиль, закрепленный на контробрешетке.

Шаг 6 — Чердачное перекрытие

Чтобы в каркасном домике было комфортно находиться зимой, недостаточно выполнить утепление стен, ведь большая часть потерь тепловой энергии происходит через чердачное перекрытие. Поэтому я кратко расскажу, как выполнить теплоизоляцию этой поверхности:

1. Подшить потолок снизу ОСП-плитами. Схема вам уже известна, так как я ее описал выше. Большой нагрузки подшивка испытывать не будет, поэтому достаточно закрепить детали саморезами с небольшими допусками на швах для компенсации увеличения размеров подложки.
2. Закрепить пенофол. Правила установки теплоотражающего материала я также описывал, когда рассказывал про технологию утепления стен.
3. Прикрутить брусья обрешетки. Они, кстати, необходимы, если вы используете пароизоляцию с теплоотражающим слоем. Ее можно заменить на обычную паропроницаемую мембрану. Тогда декоративный материал можно будет закреплять прямо на пленке, но общее тепловое сопротивление стен (R) снизится, так как стены будут не отражать, а поглощать инфракрасные лучи.
4. Декорировать поверхность потолка вагонкой. Она крепится на кляймеры или саморезы.
5. Установить утеплитель со стороны чердака. Минеральная вата вкладывается в промежутки между балками чердачного перекрытия, после чего застилается гидроизолирующей пленкой и зашивается листовым материалом (в моем случае ОСП-плитами).

Шаг 7 — Полы

Последний этап работы – утепление пола своими руками. Технология практически не отличается от схемы теплоизоляции потолка, за исключением нескольких небольших нюансов:

• пароизоляционная пленка ставится со стороны жилого помещения, а гидроизоляция внизу;
• в качестве напольного покрытия используется шпунтованная доска, которая кладется на контробрешетку;
• если невозможно выполнить подшивку брусьев снизу, доски чернового пола можно положить на черепные бруски, которые прикручиваются к боковым поверхностям балок.

Если у вас возникли вопросы, можете прочесть отдельный материал, посвященный теплоизоляции полов.

Резюме

Описанная выше технология рассказывает про теплоизоляцию деревянного жилища снаружи. О том, как утеплить каркасный дом изнутри, из видео, которое я предлагаю вашему вниманию.

Если вас интересует еще больше информации про строительство и утепление каркасного дома, задавайте свои вопросы и высказывайте собственное мнение в комментариях к материалу.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!