Уголки для крепления лаг к бетонному полу. Надо ли крепить лаги к перекрытиям? Крепление регулируемых лаг

Пол на лагах – часто используемая конструкция как в деревянных домах, так и в квартирах. Преимущества несомненны: такое устройство позволяет использовать разные материалы для чернового настила, утепления и шумоизоляции. Им можно выровнять любое основание, а под полом провести какие угодно инженерные коммуникации. Вариант прост в исполнении, доступен по цене, а в результате получится конструкция, которая создаёт минимальную нагрузку на фундамент или плиты перекрытия.

При установке такого пола на бетонное основание неизбежно возникает вопрос о способах соединения столь разных по физическим свойствам материалов. Ещё одна не менее интересная тема, которая обсуждается на строительных форумах – а нужно ли вообще крепить лаги к полу?

Противники крепления утверждают, что такая процедура способна разрушить стяжку, к тому же в местах соединения лаг и основания нарушается звукоизоляция и возникают так называемые мостики звукопередачи, а это точно не понравится соседям снизу. Зато сторонники жёсткой фиксации приводят примеры из своей практики, когда деформация деревянных брусьев сводила на нет все старания по ремонту пола.

Как всё обстоит на самом деле? Что касается разрушения стяжки, то сделать это дрелью, просверливая в бетоне отверстия, не получится, если стяжка достаточно прочная. А прочное основание – одно из обязательных условий, без соблюдения которого не приступают к ремонту пола. Старую стяжку, если она уже начала разваливаться, обязательно удаляют.

По поводу нарушения звукоизоляции вопрос спорный. Да, действительно, жёсткие конструкции способны передавать звук, но так ли всё плохо? В ячейки между лагами укладывается слой утеплителя, который обладает звукоизолирующими свойствами.

Под лаговые опоры помещается амортизирующая прокладка, которая также препятствует распространению звуковых волн. Мостик звукопередачи, образующийся в месте крепежа, транслирует колебания в бетон, а этот материал довольно плотный и не так хорошо проводит звук, как, к примеру, дерево. Стало быть, соседи снизу вряд ли ощутят разницу в уровне шума до ремонта и после него.

Пол на лагах – это конструкция, состоящая из множества элементов: брусьев, крепёжных устройств, чернового настила. Все эти части, смещаясь друг относительно друга, будут издавать постоянный скрип, что намного хуже и больше не понравится соседям. Один из способов избежать неприятного скрипа – жёсткое крепление лаг к полу.

Ещё один аргумент в пользу крепления – фиксация лаг. Проверить степень просушки дерева на глаз невозможно, поэтому приходится верить продавцу. Недостаточно сухие брусья могут выгнуться и скрутиться через некоторое время, а это приведёт к сдвигам покрытия, так что всё сложное устройство окажется перекошенным.

Те же, кто всё-таки опасается, могут остановиться на традиционном плавающем полу, то есть такой системе, при которой настил не имеет жёсткой связи с несущими конструкциями. Это гарантирует отличную звукоизоляцию, но требует хорошо высушенных лаг, которые точно не поведёт со временем.

Жёсткость плавающему полу придают надёжно скреплённые друг с другом брусья, образующие решётку. В её ячейки помещается утеплитель, а сверху крепится черновой настил, так что вся конструкция окажется прижатой к полу собственным весом. Если всё сделать правильно, то такой пол не деформируется со временем и прослужит долго.

Однако чаще всего лаги к полу всё-таки крепят: положительных моментов при этом больше, чем возможных недостатков.

Порядок выполнения работ

1. Главное, от чего будет зависеть успех ремонта – качественные материалы. Для лаг подойдёт хвойная древесина, влажность которой не больше 18%. Купленные брусья нужно занести домой и в течение нескольких дней дать им полежать в комнате, чтобы материал привык к микроклимату помещения. Те из лаг, которые в тепле начали искривляться - отбраковать. Кстати, все деревянные элементы будущего пола нужно обработать антисептиком, чтобы они не плесневели и в них не заводились насекомые. Потребуется также обработка специальными составами, снижающими горючесть.
2. Нужно подготовить пол: убрать весь мусор, затереть трещины, сбить явные выступы. Обязательно нанесение гидроизоляции, так как дерево нужно защищать от влаги. Для этого используются гидрофобные мастики, проникающие составы, рулонные материалы и даже плотная плёнка.
3. Потребуется запастись инструментами, крепежом и подложками для поднятия лаг. Подложки должны быть жёсткими, не проседающими со временем, чтобы не допустить возникновения люфта в точках опоры. Сгодятся тонкие дощечки, куски фанеры, а в строительных магазинах можно купить специальные подложки из пластика.
4. Лаги укладывают перпендикулярно падающему через окно солнечному свету. Древесина подвержена температурным деформациям, и при такой укладке каждая лага будет прогреваться равномерно. В помещениях, где имеется определённое направление движения, например – прихожая, лаги укладываются поперёк ему. Это сделает пол более прочным.
5. Шаг расположения брусьев зависит от толщины чернового покрытия. Чем толще и прочнее листы, тем реже можно укладывать лаги. Обычно это расстояние составляет 40-50 см. При этом крайние брусья помещают в 2-3 см от стены, а остальные – в зависимости от ширины комнаты.
6. Когда вся обрешётка будет собрана, её выводят в горизонтальную плоскость. Идеальный вариант – наличие ровного основания, некоторые особо старательные мастера даже выполняют тонкую цементно-песчаную стяжку. Разумеется, если позволяет перепад высот. Однако лаги хороши тем, что позволяют выровнять даже самые неидеальный пол, поэтому можно обойтись и без стяжки. В тех местах, где брус нужно поднять, под него укладываются подложки до тех пор, пока уровень не покажет наличие плоскости.
7. Под все опоры необходимо положить прокладку – кусок рубероида, линолеума или вспененного полиэтилена. Она будет амортизатором, а также обеспечит дополнительную гидроизоляцию дереву. Прокладки ни в коем случае не должны быть из мягкого материала! Он со временем от нагрузки просядет, что приведёт к появлению люфта, и как следствие, к скрипу и другим звукам трения элементов конструкции.

Теперь, когда система лаг полностью готова, осталось их прикрепить к полу. Собственно крепёж осуществляется тремя способами: дюбеля + саморезы, анкерные крепления и оцинкованные уголки с саморезами. Какой из них предпочесть – вопрос бюджета и личных предпочтений застройщика, так как каждый способ имеет свои особенности.

Видео - Как укладывать лаги

Крепление лаг саморезами

Пожалуй, самый простой и дешёвый вариант, позволяющий добиться отличного результата. В брусьях просверливаются сквозные отверстия, а через них делаются симметричные в основании. Туда вставляют пластиковый дюбель и завинчивают саморез. Шаг – 40-80 см в зависимости от ситуации.

Длина самореза зависит от толщины бруса и должна позволять ему уйти в основание на 5-6 см. Кстати, некоторые мастера рекомендуют саморезы с шейкой, то есть такие, у которых резьба не доходит до шляпки. Это позволит лучше притянуть лагу к полу.

Крепление лаг анкерами

Анкеры гарантируют надёжность и долговечность крепления. Их основным преимуществом в данном случае является то, что они не только удерживают брус на месте, но и притягивают его к полу, сообщая конструкции дополнительную жесткость.

По сути анкер – это тот же дюбель, но более мощный. Его преимущество – сопротивление при вырывании, поэтому он применяется при монтаже тяжеловесных конструкций, создающих высокую нагрузку на крепёж. У настеленного на лаги пола, скорей всего, не возникнет таких ситуаций, когда всю его сложную конструкцию будут целиком отрывать от бетонной поверхности, поэтому можно ограничиться и саморезами, но использование анкеров – весьма распространённая практика.

Крепление осуществляется так же, как в предыдущем случае. В лагах просверливаются отверстия, которые затем дублируются на бетонном основании. Лаги дополнительно нужно прозенковать, чтобы спрятать шляпку болта, не повреждая древесину.

Как правило, в масштабах комнаты для крепления одной лаги достаточно 3-4 анкеров. В отверстия пола вставляется запорная часть анкера, и в неё сквозь брус завинчивается сам болт.

По длине анкер-болты могут быть самыми разными, от 45 до 200 мм. Покупать нужно те, которые будут заглубляться в основание, прошивая насквозь лагу, на 6 см. Рекомендуемый диаметр – 10 мм.

Оцинкованные металлические уголки – ещё один вариант прикрепить деревянные брусья к бетонному полу. Одну сторону уголка для этого соединяют с брусом, закручивая в дерево саморез. Глубина – 3-4 см, причём рекомендуется для повышения прочности делать это под углом.

Оставшаяся сторона уголка должна опираться на пол. Её фиксируют на этом основании уже описанными выше способами: дюбелями или анкерами. Как вариант можно использовать не уголки, а П-образный профиль.

Регулируемая система стоит дороже, но проще в применении и с ней будет легче добиться горизонтальности. Здесь вместо анкеров используются пластиковые стойки, завинченные в дерево и прикрепляющиеся к основанию дюбелями. Высоту можно регулировать вращением специальных болтов, выступающая часть которых после завершения регулировки срезается.

Так, крепить лаги к полу или нет – решать придётся самостоятельно. В деревянных домах этого точно не следует делать, а что касается помещений с бетонным основанием – то крепление не помешает. Технология проста и доступна каждому, главное в такой работе – выбирать качественные материалы и чётко соблюдать все правила. Тогда ни один из элементов конструкции не разболтается со временем, и пол на лагах получится надёжным и долговечным.

Видео - Крепление лаг к бетонному полу

Деревянные лаги обязательно нужны для обеспечения естественной вентиляции подпольного пространства и лучшего сохранения тепла в помещениях. Благодаря использованию лаг напольное покрытие сможет намного дольше прослужить. Однако среди людей, не имеющих большого опыта в строительном деле, часто можно услышать вопрос, нужно ли крепить лаги к бетонному полу? Опытные же мастера знают, что для по-настоящему прочного настила, не изменяющего под нагрузкой своей геометрии, и для долгой его службы, обязательно нужно правильно зафиксировать лаги на любой опорной конструкции, в том числе и на бетонной стяжке.

Теперь, когда ясно, надо ли крепить лаги к бетонному полу, стоит отметить, что эта задача несложна, не требует специальных навыков и знаний, а, значит, по плечу любому домашнему мастеру.

• Материалы и инструменты
  • Крепёжные элементы
  • Советы по выбору лаг
  • Инструменты
• Способы монтажа лаг на бетонный пол
  • Крепление лаг на металлический уголок
  • Крепление лаг к бетонным столбам
• Пошаговая инструкция крепления лаг к бетону своими руками
• Шаг между лагами

Материалы и инструменты

Крепёжные элементы

Вопрос, как закрепить лаги к бетонному полу, имеет разные ответы: для этого могут использоваться простые или регулируемые конструкции. В последних применяются специальные винты, подкручивая которые, лаги можно выравнивать. Кроме того, выбор крепёжных элементов и методов крепления зависит от того, какие используются лаги.

Чаще всего используется крепление лаг к бетонному полу анкерами металлическими или саморезами с дюбелями из полипропилена, размеры которых выбираются в зависимости от сечения выбранного бруса для лаг.

Выбор между анкерными гвоздями или саморезами обусловлен следующим:

• Дешевле, конечно, саморезы, зато анкеры являются более надёжными. На практике крепления с помощью саморезов почти всегда достаточно.
• Преимущество анкеров состоит в том, что помимо фиксации брусьев они туго прижимают лаги к основанию. Это становится особенно важным, когда финишное покрытие достаточно тяжёлое и регулярно подвергается механическим воздействиям – это нужно учитывать, выбирая способ, как правильно крепить лаги к бетонному полу.

При современных технологиях лаги под деревянный пол можно было бы вообще не закреплять, однако, такое решение намного увеличило бы вероятность перекоса напольного покрытия или смещения лаги с первоначального места. Поэтому в отношении крепления лаг лучше всего опираться на старые методы, не раз проверенные временем.

Однако и крепление может не помочь, если для работы будут выбраны некачественные или неподходящего сечения пиломатериалы или неправильный крепёж.

Когда подбираются лаги на бетонный пол, нужно обращать внимание на следующие моменты:

• вид древесины;
• сорт пиломатериала;
• длина и сечение;
• стоимость.

Из соображений экономической целесообразности дорогую древесину брать не стоит, ведь ель, пихта или сосна при правильной обработке могут прослужить не меньше. Не имеет особого значения и внешний вид материала, впрочем, нужно отмести изъеденные точильщиками или почерневшие от плесени экземпляры. Меньшее значение имеют ровность тона и правильность геометрии лаг. Для данной работы подойдут сорта В и ВС с влажностью не выше 20%. Как принято работать с пиломатериалами, их следует некоторое время хранить в сухом помещении, чтобы они уравнялись по влажности с окружающей атмосферой.

Все деревянные элементы перед тем как прикрепить лаги к бетонному полу, нужно тщательно пропитать антисептиком.

Инструменты

Поскольку задачей является, как уложить лаги на бетонный пол, то в работе придётся пользоваться такими инструментами:

• Дрелью и перфоратором.
• Столярными инструменты: циркулярная пила, ножовка, рубанок.

Кроме того, придётся потратиться на гидроизоляцию, которую необходимо расстелить на всю поверхность бетона. При расчёте количества материала нужно к площади пола добавить ещё нахлёсты по 10-15 см.

Способы монтажа лаг на бетонный пол

Способы крепления лаг к бетонному полу сводятся к четырём основным вариантам, ознакомившись с которыми, любой мастер может выбрать наиболее для себя подходящий.

Это простейший способ крепления лаг, но, к сожалению, он годится не в каждой ситуации.

1. Вначале в брусе нужно просверлить отверстия под диаметр пластикового дюбеля, а перфоратором сделать в бетоне ответное отверстие.
2. Затем дюбели забиваются молотком, после чего в них вкручиваются саморезы или вглубь перекрытия загоняются дюбель-гвозди.
3. Шляпка шурупа при этом на несколько сантиметров должна погрузиться в отверстие.

Часто спрашивают, какой шаг крепления лаги к бетонному полу выбрать лучше? Здесь не существует жёсткого стандарта – шаг может меняться от 40 см до 80 см, в среднем же можно смело ориентироваться на полметра.

Достаточно надёжно лаги будут держаться лишь тогда, когда между основанием и брусом будет маленький просвет. Это обязательно должны учитывать те, кто хочет знать, как правильно положить лаги на бетонный пол.

Анкеры, в отличие от саморезов, не только жёстко фиксируют лаги, но также притягивают их к поверхности бетона. Благодаря такой установке деревянные балки будут надёжнее держаться, поэтому анкерами предпочитает пользоваться большинство мастеров. Помимо этого, данный мощный крепёж будет сдерживать до определённой степени деформацию дерева, особенно если оно предварительно не было достаточно высушено. Но вырвать из бетонного основания анкер намного сложнее, чем его туда вогнать, поэтому при демонтаже работникам придётся потратить много усилий.

Как бы то ни было, но при использовании анкеров напольное покрытие вспучиваться не будет, зато может прогнуться. Чтобы избежать последнего, требуется чаще устанавливать прокладки.

1. Монтаж лаг на бетонный пол здесь начинается с просверливания в брусе сквозных отверстий.
2. Затем напротив каждого из них в бетоне проделываются ответные отверстия.
3. После этого анкерный болт вставляется в оба отверстия и закручивается накидным или рожковым ключом. При этом важно не перетянуть болт, иначе он изогнёт брус, особенно тогда, когда в этом месте имеется просвет. Тогда и на чистовом поле тут получится углубление.

Перед установкой анкера в балке нужно просверлить углубление большего диаметра, чтобы туда поместилась головка болта.

Анкеры должны располагаться с шагом 60-100 см, а длины их должно хватить для того, чтобы они углублялись в бетон примерно на 6 см. Чаще всего применяются анкеры диаметром 10 мм. Обычно одна лага удерживается 4-5 анкерами.

Видео о креплении лаг к бетонному полу анкерами:

Крепление лаг на металлический уголок

С лагами высотой 10 и более сантиметров становится неудобно работать. Для их крепления лучше воспользоваться стальными уголками, которые одной полкой будут соприкасаться с лагой, а другой – с бетонным основанием. Фиксация в данном случае производится: к бетону – дюбель-гвоздями, а к брусу – саморезами. При этом основная нагрузка должна приходиться на прокладки, а не на крепёжные элементы, ведь уголки должны только фиксировать положение балки.

Чтобы лага лучше скреплялась с поверхностью, нужно использовать саморезы, у которых резьба не доходит до шляпки.

Крепить деревянные элементы к бетонному основанию можно также, используя уголок из оцинкованной стали. Процесс монтажа выглядит следующим образом:

1. Прикрепить к лаге уголок посредством саморезов, которые должны углубиться в древесину минимум на 30 мм.
2. Прикрепить уголок к бетонному основанию с помощью дюбелей.

Видео о том, как закрепить лаги к бетонному полу уголками:

Есть и ещё один вариант, как крепить лаги к бетонному полу. Для этого используется прямоугольная подставка, которая четырьмя дюбелями притягивается к основанию. Посередине этой подставки располагается шпилька, которая насквозь пронизывает брус.

Вращая гайку, находящуюся под балкой, можно достаточно точно выставить её высоту, а с помощью верхней гайки зафиксировать элемент в необходимом положении.

Данную систему установить не так уж сложно, она крепится к полу дюбелями, а в лаге потребуется сделать отверстие под шпильку. От сечения лаги зависит частота монтажа подставок под неё, однако, в любом случае не рекомендуется делать интервал больше 1 метра. Подобный вариант крепления лаг к бетонному основанию, хоть и признан оптимальным, однако, по причине высокой стоимости не стал слишком популярным.

После фиксации лаг на них настилается черновой пол из досок, ОСБ или подобных материалов. Если работа проведена качественно, то внешний вид финишного пола может быть безукоризненным.

Крепление лаг к бетонным столбам

Аналогично крепятся лаги к бетонным столбам. Здесь используется такой же крепёж, но предназначенный для столбов.

1. Заблаговременно столбы нужно гидроизолировать, обмазав их простым битумом или битумной мастикой. Верхний срез столбов можно гидроизолировать, положив на него предварительно вырезанные по его конфигурации куски рубероида.
2. Также заранее в основания столбов и в брусе нужно проделать отверстия, в которые вбить дюбель или анкерную распорку.
3. Брус притягивается к столбу саморезом, у которого длина в 2-3 раза превышает ширину распорки.
4. Также брус можно прикрепить специальными металлическими пластинами, снабжёнными винтами. С этой целью их прикручивают к основанию столбов дюбель-гвоздями, а в лаге при этом просверливается сквозное отверстие, в которое затем нужно будет вставить винт и прикрутить лагу к верхушке столбов. Благодаря этому лага будет крепче держаться.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетону своими руками

Прикрепить к бетонному полу деревянные лаги несложно даже в одиночку. Вариантов крепления существует несколько, а ниже представлены этапы одного их стандартных методов.

1. Настелить на бетонное основание гидроизоляцию (рубероид или простую плёнку из ПВХ). Стыки между кусками нужно зафиксировать специальным скотчем.

1. Далее нужно с определённым шагом разложить по полу лаги. Этот шаг будет зависеть от того материала, из которого будет сделан чистовой настил: при использовании шпунтовой доски 25х100 мм лаги можно укладывать с отступом 70-80 см, а для прочих материалов шаг потребуется уменьшить до 40 см.
2. Если длины материала не хватает на то, чтобы перекрыть всё помещение, то элементы допустимо стыковать с помощью железного уголка или сделав надпилы, образующие соединение в коренной шип.
3. Перед тем как установить лаги на бетонный пол, нужно заняться крайними лагами, которые будут находиться возле стен. Их необходимо укладывать по уровню, чётко выравнивая их высоту подкладыванием под балки деревянных планок или кусков фанеры. Удобнее всего пользоваться лазерным уровнем. Когда крайние лаги будут зафиксированы, между ними натягивается капроновая нитка, которая будет ориентиром при монтаже остальных лаг.
4. Чтобы прикрепить к бетонному полу брус, нужно и в том, и в другом проделать отверстия. В отверстие в бетоне нужно загнать дюбель или распорку стального анкера. Каждую лагу нужно фиксировать не менее чем четырьмя анкерами, а саморезы нужно располагать в 40-60 см друг от друга.

1. Нужно заранее подготовить выравниватели для лаг – ДСП или фанеру нарезать ровными полосками. С помощью этих элементов конструкция лаг фиксируется в ровном положении (кусочки фанеры просто подкладывают под лаги, если нужно их приподнять), чтобы финишное покрытие на ней не скрипело и не гуляло.

1. Если в бетонном основании есть, наоборот, выпуклости, то выравнивать лагу придётся не подкладыванием фанеры, а выбирая у неё снизу часть материала с помощью рубанка.
2. Когда все лаги будут установлены на свои места, то между ними следует уложить теплоизоляцию, например, засыпать керамзит.

1. Перед закрытием финишным покрытием следует подумать о прокладке необходимых коммуникаций. Также желательно использовать слой пароизоляции.

Шаг между лагами

Как правильно уложить лаги на бетонный пол, если для финишного покрытия будут использоваться разные материалы? Ниже приведена зависимость между толщиной досок пола и расстоянием между лагами:

• при толщине доски в 20 мм между лагами должно быть расстояние 20 см;
• для досок толщиной 25 мм потребуется шаг 50 см;
• для 25 мм – 60 см;
• для 40 мм – 70 см;
• для 45-мм – 80 см;
• для 50 мм – 100 см.

Если пол будет фанерным, то шаг между лагами определяется по-другому:

• при толщине фанеры 15-18 мм требуется шаг лаг 40 см;
• при 22 мм – 60 см.

Каким способом Вы предпочитаете крепить лаги к бетонному полу, и почему? Расскажите о своем мнении или опыте в комментариях .

Сегодня существует огромное количество технологических возможностей обустройства бетонного пола в квартире или частном доме. Можно использовать разнообразные изоляционные, утепляющие, настилочные материалы, применять технологию “теплого пола”, выравнивать бетонную поверхность самовыравнивающимися растворами.

Если на полу расстелена влагоизоляционная мембрана, то лаги укладываются на нее без зазора.

Однако, не теряет свою актуальность и такой вариант, как прокладка по бетонному полу. Особенно востребован такой вариант настила по бетонному полу в строительстве частных домов, где это позволяет высота потолка. Кроме того, прокладка по бетонному полу позволяет достаточно просто использовать недорогие виды утеплительных материалов.

Для лаг наиболее часто используют просушенный лес из деревьев хвойных сортов.

При креплении к бетону того или иного строительного материала могут использоваться разные крепежи и инструменты. Крепление же проводится достаточно просто. Сегодня становится популярным даже вариант, предполагающий отсутствие крепления лаг к полу.

При таком варианте половая конструкция ужесточается за счет скрепленности с лаговыми брусьями половых досок или другого настильного материала. Однако, в таком случае существует большой риск сдвига, съезда полового покрытия. Поэтому лучше использовать классический вариант, когда лаги крепятся к бетонному полу на саморезы или анкерные крепления.

Выбор

Важно также правильно подобрать сами лаги. В этом смысле, следует обратить внимание на следующие критерии:

• подходящий тип древесины;
• размеры сечения;
• стоимость.

Целесообразнее всего использовать не очень дорогую древесину хвойных пород (сосна, ель, пихта). При этом, вполне подойдет древесина 2 – 3 сорта, высушенная до показателя влажности, равного 20 %.

Размер сечения брусьев выбирается в зависимости от того, какой будет между ними прокладываться утеплительный слой. Кроме того, здесь нужно учитывать и высоту потолка.

Если она не очень велика, то нельзя сильно подымать пол, чтобы совсем не сжать внутреннее пространство комнаты.

Инструменты для работы

Специфика работ, связанных с креплением к бетонному полу, состоит в том, что понадобятся инструменты как для обработки дерева, так и для сверления бетонного основания. Для выполнения стандартных манипуляций понадобятся:

Устанавливая лаги, следите за тем, чтобы они ложились по уровню.

• перфоратор;
• саморезы диаметром 6 мм и длиной, зависящей от размеров брусьев, с полипропиленовыми дюбелями, которые должны входить в бетон на 6 – 8 см;
• анкерные металлические крепления (выбираются в зависимости от размеров брусьев);
• столярные инструменты: ножовка, рубанок, циркулярка и т.д.

Выбирать между саморезами с дюбелями и анкерными металлическими креплениями следует с учетом планируемых финансовых затрат. Первый вариант намного экономичней, второй – надежней. Чаще всего вполне хватает дюбельного крепления, тем более, что недорогие саморезы можно вкручивать с меньшим шагом. Преимущество анкерных креплений состоит в том, что они не просто будут фиксировать положение брусьев, но и прижимать их к бетонному основанию, что очень важно в случаях, когда чистовой половой настил будет достаточно массивным и часто подвергаться сильным механическим внешним воздействиям.

Также понадобится гидроизоляционный материал, который обязательно устилается на бетонный пол перед установкой. Здесь можно использовать плотный строительный полиэтилен или рубероид. Понадобятся также смеси для прогрунтовки и антигрибковой обработки древесины. Этими смесями нужно предварительно обработать деревянный брусья. Если бетонное основание является не совсем ровным, то нужно запастись и материалом для создания подкладок. Здесь могут пригодиться доски, ДСП, фанера.

Процесс и особенности крепежа

Подготовив все необходимые материалы и инструменты, можно приступать непосредственно к крепежу к бетонному полу. Крепить их не трудно и достаточно быстро. Все работы можно проводить самостоятельно, без помощи подсобника. Стандартный вариант такого крепления проходит по следующим этапам:

Пол на лагах – идеальный вариант, если в доме высокие потолки.

1. Сначала необходимо устелить бетонное основание пола рубероидом или другим выбранным пароизоляционным материалом. Стыки рубероидных или полиэтиленовых листов склеиваются строительным скотчем.
2. Далее распределяем по поверхности пола. Две из них будут проложены вдоль противоположных стен. Остальные располагаются между ними с определенным шагом, который рассчитывается с учетом плотности и жесткости материала, который будет настилаться поверх. Чем жестче такой материал, тем шаг между лаговыми брусьями может быть больше. В среднем, такой шаг колеблется от 40 до 80 см.
3. Если длина комнаты больше, чем длина брусьев, то последние можно укладывать стык в стык. При использовании высоких лаг или при больших предполагаемых нагрузках на пол необходимо сделать торцовые надпилы для соединения лаг друг с другом.
4. Сначала укладываются две параллельные вдоль стен. При помощи уровня и деревянной планки выравнивается их высота. Между ними натягивается шнур, по которому и будут укладываться все остальные брусья.
5. Лаги крепятся к бетону очень просто: просверливается отверстие в бруске и соответствующее отверстие в бетонном основании. В последнее закладывается полипропиленовый дюбель или распорная деталь металлического анкера. Затем вкручиваются саморезы или болты. Анкерных креплений на один брус требуется два или три. Саморезы можно вкручивать с шагом от 50 до 80 см.
6. При необходимости под лаговые брусья укладываются выравнивающие прокладки, которые изготовляются из доски, ДСП, фанеры или другого жесткого материала. Подкладки должны прочно держаться после установки бруса, чтобы впоследствии пол не прогибался и не скрипел. Лучше конечно же обойтись без прокладок. В некоторых местах может понадобиться выстрогать небольшой участок на лаге, если на бетонном основании есть небольшая выпуклость.

После того, как лаги установлены, между ними можно прокладывать тот или иной утеплительный материал. Затем перед настилкой полового покрытия желательно по лагам натянуть пароизоляционный слой. Такая система утепления является достаточно эффективной, а пол получается прочным и теплым. Таким образом, бетонное основание пола можно очень удачно обустроить при помощи простой в технологическом плане процедуры крепления деревянных лаг к бетонному полу.

Древесина может казаться не самым лучшим решением для оформления чернового пола с точки зрения прочности и надежности, но в некоторых случаях она вполне себя оправдывает уже по другим эксплуатационным качествам. Например, если нужно исправить недостатки бетонной основы, сформировать нишу для укладки изолятора или создать каналы под коммуникации. При этом технология крепления лаг к бетонному полу не так проста, как в случае с обычными деревянными досками. Черновой настил - это ответственный конструкционный элемент, от качества устройства которого напрямую зависит долговечность декоративного покрытия.

Лаги в системе пола

Каркас пола состоит из нескольких уровней, начинающихся от фундамента с ростверком и заканчивающихся основой, на которую укладывается финишное покрытие в виде плитки, ламината, паркет, линолеума и др. Материалом для основы обычно выступает бетонная стяжка. Она реже применяется в деревянных домах, но, к примеру, городские квартиры и частные кирпичные коттеджи без такой платформы не обходятся. Стяжка может служить как завершающим слоем каркаса, так и несущим по отношению к верхней части основания. Своего рода надстройку над этой конструкцией и образуют лаги. На бетонный пол их укладывают не сплошным способом, а с отступами по типу обрешетки. Методы крепления при этом могут быть разные, но базовое качество конструкции будет определяться характеристиками самого дерева. Лаги должны быть хорошо просушены, избавлены от мелких изъянов и при необходимости обработаны специальными пропитками. Это могут быть и огнестойкие средства для предотвращения пожаров, и обычная олифа, которая продлевает эксплуатационный срок материала.

Какой инструмент и материалы потребуются в работе?

Крупноформатные лаги сложно будет обрабатывать в домашних условиях, поэтому лучше заранее рассчитать и заказать элементы с нужными параметрами. Если же это сделать не удалось, то предварительная обработка лаг потребует использования электролобзика, циркулярной ручной пилы и шлифмашины. Уже в процессе крепления лаг к бетонному полу понадобится электрический шуруповерт или электродрель с насадками типа бит. Желательно готовить инструмент помощнее - как минимум, с приводом на 1500 Вт. В качестве фиксаторов понадобится металлическая крепежная фурнитура - анкерные элементы, болты, уголки, шурупы и т.д. Выбор той или иной группы метизов зависит от техники установки.

Что касается вспомогательных расходных материалов, то их будет немного. Как минимум, потребуются подкладки под лаги. В этом качестве можно применять фанерные листы или бруски соответствующего формата. Также не стоит забывать о возможности устройства изоляционных покрытий. Классическая конструкция пола на лагах вполне позволяет укладывать и тонкие парогидроизоляторы, и толстый утеплитель в виде плит минеральной ваты.

Разновидности лаг для пола

Наиболее распространенный формат напольных лаг - балка с прямоугольным или квадратным сечением, имеющая подходящие для конкретных условий применения параметры длины и толщины. Специально для червового настила рекомендуется использовать прямоугольные лаги как оптимальный по конструкции вариант. Балка с таким сечением занимает меньше пространства в подпольной нише, но при этом обеспечивает достаточное покрытие сегментами по ширине укладки. Соответственно, упрощается и крепление лаг к бетонному полу, поскольку требуется менее длинный и прочный метиз для фиксации элемента.

Существует и разделение по методу изготовления балок. Строганные лаги подвергаются специальной обработке в целях уменьшения гигроскопичности. Данный материал более устойчив к воздействиям влаги, поэтому может применяться в сооружении бань и саун. Альтернативой строганным балкам являются пиленые бруски. Это черновой материал с менее привлекательными технико-эксплуатационными качествами, но он стоит дешевле и вполне может себя оправдать как первый уровень полового каркаса, соединяющий ростверк фундамента с чистовым слоем лаг.

Расчет материала по размерам

Способность справляться с нагрузками зависит от правильного расчета параметров конструкции. Данные показатели, в свою очередь, определяются размерами помещения, планировкой и конфигурацией помещений в целом. Для базового расчета можно использовать величину пролета помещения, соотнося ее с габаритами балки. Например, 2-метровый пролет должен оформляться брусом с сечением не менее 110 х 60 мм. Для 4 м потребуется балка формата 180 х 100 мм, а для 6 м - типоразмер 220 х 180 мм. В свою очередь, сечение определит дистанцию между элементами. Как крепить лаги к бетонному полу, чтобы соблюдался баланс между прочностью конструкции и приемлемой нагрузкой на несущую основу под балками? Ведь близкое к сплошному размещение бруса может обусловить чрезмерное давление на тот же ростверк. При толщине доски порядка 20 мм специалисты рекомендуют выдерживать отступы до 300 мм. При 300 мм этот же параметр составит уже 500 мм, а 50-миллиметровые элементы располагаются на расстоянии 1000 мм между собой.

Подготовка к работе

При подготовке наибольшее внимание уделяется состоянию бетонной поверхности. Как уже отмечалось, нагрузка от балок может быть критичной, поэтому несущую основу следует привести в надлежащее состояние. Чтобы крепление лаг к бетонному полу было надежным и долговечным, стяжка укрепляется строительными растворами, замазками и грунтовками. При значительных повреждениях следует провести обновление покрова песчано-цеметной заливкой приемлемой толщины - 4-5 см. Если речь идет о локальных небольших дефектах, то можно ограничиться точечным нанесением грунтующих и шпаклюющих средств, предназначенных специально для бетона. В качестве косметического выравнивающего решения стоит применить тонкую нивелирующую заливку плиточным клеем или самовыравнивающим полимерным составом.

Основные способы крепления лаг к бетонному полу

Наиболее распространенные методы установки предполагают фиксацию балок посредством саморезов и анкерных соединений. Обеспечивается жесткая посадка с зажимом, при котором конструкция остается неподвижной даже при динамических нагрузках. Как выполняется крепление лаг к бетонному полу анкерами? Для этого просверливаются отверстия в намеченных точках бруса, после чего по стандартной схеме интегрируются метизы. Оптимальный диаметр анкерного болта составляет 10 мм, а длина - до 200 мм. На один сегмент будет достаточно 3-4 крепежей.

Техника крепления с уголком

Еще один распространенный способ фиксации лаг - с помощью уголков. К его достоинствам можно отнести более высокую степень надежности, так как обеспечивается скрепление лаг друг с другом. На базовом уровне параллельно идущие лаги прикручиваются к бетонной основе. Но в качестве дополнения перпендикулярно устанавливается мелкоформатный брус. В местах стыков с балками и монтируются В итоге реализуется система двойной фиксации. Возможно и крепление лаг к бетонному полу уголками без применения промежуточных брусков. В этом случае вместо анкерных прямых соединений используется техника боковой фиксации балок через уголок к стяжке. Непосредственно крепление осуществляется шурупами подходящего размера.

Особенности крепления без сверления

Отказ от вмешательства в структуру балок дает немало преимуществ, повышая долговечность всей конструкции. Но как добиться надежности положения лаг без применения метизов? Крепежи будут использоваться, но в отношении вспомогательных элементов. Это те самые расходники в виде мелких брусков и фанерного листа, которые как раз должны быть зафиксированы к бетону как несущие контуры подложки. На их платформе будет выполнено крепление лаг без сверления. К изначально монтируются опорные планки, после чего укладываются балки. Жесткая силовая фиксация будет обеспечиваться с помощью пазовых соединений. Их можно предусмотреть как в связке «подкладка-лаги», так и посредством поперек идущих вспомогательных брусков, которые будут направляться по всей длине помещения. Эта конструкция отличается сложностью и требует тщательного предварительного расчета.

Изоляционные мероприятия

Слой гидроизоляции можно уложить еще до установки лаг, что облегчит последующие изоляционные мероприятия. Но специалисты все же рекомендуют начинать подобные работы после завершения монтажа балок, поскольку операции с крепежом могут повредить уложенный материал. Что касается утеплителя, то его закладывают в образовавшиеся между брусками ниши. Если выполнялась оптимизированная укладка лаг на бетонный пол только по параллельным линиям, то между плитами минеральной ваты должны будут остаться зазоры. Их дополнительно обрабатывают силиконовыми или другими герметиками, которые в принципе совмещаются с минватой. Куски утеплителя режутся в соответствии с параметрами пустых ниш, после чего укладываются на гидроизолятор. Как правило, силовая фиксация минваты не выполняется - достаточно после укладки покрыть материал еще одним слоем гидро- или пароизоляции. В дальнейшем для финишного настила будет выполняться новый слой деревянного покрытия из досок.

Установка регулируемых лаг

Самая функциональная конструкция, позволяющая настраивать высоту положения пола под конкретные потребности. Например, можно будет откорректировать уровень основы специально под толщину изоляционного материала. Но как закрепить лаги к бетонному полу, чтобы они регулировались? Система фиксации достаточно простая и требует использования всего двух элементов - прямоугольной монтажной подставки с крепежными метизами и шпильки с резьбой. Несущую функцию будет выполнять система подставок, надежно закрепленных в точках фиксации балок с помощью дюбелей. В центральной части каждой подставки устанавливается шпилька, на которую в дальнейшем накручивается брус. Это делается с помощью винта с гайкой, которые позволят и в будущем регулировать высоту пола. То есть изначально потребуется выполнить отверстия в лагах с толщиной, соответствующей диаметру шпилек.

Заключение

Несущая база для пола на лагах широко используется в частном домостроении по причине доступной цены и легкости монтажа. После установки пользователь также получит массу возможностей для использования свободного пространства между балками - здесь могут находиться каналы вентиляции, тот же теплоизолятор, трассы коммуникаций и т.д. И напротив, среди недостатков конструкции обычно отмечают хлипкость и недолговечность. Как крепить лаги к бетонному полу с обеспечением высокой степени надежности формируемого каркаса? Во-первых, должна гарантироваться прочность соединения бетонной основы и балочной обрешетки - как напрямую, так и посредством вспомогательных элементов. Во-вторых, сама конфигурация монтажа изначально должна рассчитываться на конкретные условия эксплуатации дома. В проекте должны быть учтены показатели статических и динамических нагрузок, что позволит точнее подобрать и крепежную фурнитуру.

Крепления лаг к бетонному полу с помощью уголков, анкеров, и саморезов, а также применяемые инструменты и материалы.

Прежде чем перейти к описанию способов крепления лаг к основанию, рассмотрим 2 частых вопроса:
Нужно ли устраивать пол по лагам по бетонному перекрытию или сделать стяжку, и стоит ли крепить лаги к перекрытию.
У устройства пола по лагам есть масса преимуществ перед обычной стяжкой.

1. Вес конструкции. Деревянный пол значительно легче бетонного, что более актуально при частном строительстве, т.к. позволит сделать более плиту перекрытия тоньше, снизив тем самым нагрузку на стены и фундамент.
2. Скорость производства работ из-за отсутствия необходимости ждать 28 дней вызревания бетонной смеси.
3. Возможность утеплить и устроить звукоизоляцию пола, не увеличивая дополнительно высоту конструкции. При использовании лаг минвата или другой утеплитель укладывается между ними, в то время как при применении бетонной стяжки – под стяжкой. Деревянное покрытие само по себе теплее бетона.
4. Возможность провести коммуникации (электрику и отопление) в пространстве между конструкциями. В случае с бетонной стяжкой это также можно сделать, однако в случае повреждения ремонт будет связан с гораздо большими сложностями. Существует мнение, что при устройстве пола по лагам невозможно использовать водяной теплый пол. Это не так, существует специальные способы его изготовления.
5. Под полом образуется дополнительное пространство, улучшающее циркуляцию воздуха
6. Лагами можно исправить значительные дефекты основания

В общем, если высота потолков и другие размерные характеристики помещения позволяют сделать пол по лагам выбор однозначен.

Нужно ли крепить лаги к полу? У профессионалов ответ на этот вопрос один: обязательно. Крепление лаг к перекрытию позволит избежать локальной деформации пола вследствие изменения линейных размеров древесины из-за изменения влажности и появления скрипа.

Материалы для работы

В качестве настила для чернового пола можно использовать широкий спектр материалов, например фанеру толщиной – 15-22 мм, OSB или ДСП 18-25 мм, шпунтованную доску для пола толщиной от 25 мм или обрезную струганную доску такой же толщины, ЦСП если в дальнейшем планируется укладка плитки.

Допускается укладывать эти материалы в 2 слоя, используя листы меньшей толщины. При этом листы укладываются так, чтобы стыки листов не совпадали. В слоях можно использовать разные материалы, например нижний – ДСП, верхний – фанера. Прочностные характеристики фанеры выше, чем у OSB или ДСП, поэтому ее толщина может быть чуть меньше, но стоимость фанеры выше.

Существует стереотип, что материалы на основе щепы или стружки выделяют вредные газы в процессе эксплуатации, однако современные клеи, используемые для их производства большинства их марок абсолютно безопасны для человека. При выборе материала следует учитывать вид чистового напольного покрытия, например, для укладки линолеума не годится фанера с выкрошившимися сучками, а для ламината она вполне подойдет.

Материалом для лаг служит обрезной пиломатериал хвойных пород, лучше всего использовать струганный камерной сушки. Стоит он немного дороже досок естественной влажности, однако не будет рассыхаться в процессе эксплуатации.

Сечение доски выбирается исходя из требуемых характеристик пола, обычно это бруски 50*50 мм. Лаги укладываются обычно с шагом 400-600 мм. Шаг и сечение лаг легко рассчитать с помощью специальных строительных калькуляторов. Лаги следует обязательно обработать антисептирующими пропитками для древесины, чтобы избежать гниения, появления грибка, плесени и поражения насекомыми-древоточцами. Можно обработать их огнезащитными составами.

Также понадобятся: антисептик для обработки пиломатериала; материал для гидроизоляции (плотный полиэтилен, специальные пленки или гидроизоляционная мастика); грунтовка для обеспыливания бетонного основания (необязательно, но поможет избежать пыления бетона); тепло- звукоизолирующие материалы, обычно минвата; саморезы для крепления чернового настила к лагам; материалы для крепления лаг к бетонному основанию, подкладки для выставления пола по уровню (подойдут обрезки фанеры, доски или специальные пластиковые подкладки), пароизоляционная пленка, бруски толщиной 20-30 мм.

Инструменты

Для производства работ понадобятся следующие инструменты:

• рулетка,
• угольник,
• карандаш,
• электропила (дисковая или сабельная) или электролобзик для пиления и раскроя покрытия;
• перфоратор для крепления лаг к перекрытию,
• шуруповерт,
• болгарка при креплении на шпильки,
• стамеска,
• строительный нож,
• уровень,
• веник,
• кисть.

Способы крепления лаг к бетонному основанию

Существует несколько способов закрепить лаги к плите перекрытия:

• на саморезы,
• анкеры,
• с помощью специальных втулок,
• на оцинкованные уголки или специальные п-образные крепежные элементы.

Крепление на саморезы

Крепление на саморезы является самым экономичным способом. Саморезы следует использовать оцинкованные, диаметром не менее 4,2 мм, по длине равные толщине лаги плюс 50-60 мм.

В лагах сверлятся сквозные отверстия с определенным шагом, обычно 500-600 мм, зенкуются, чтобы скрыть головки саморезов, лаги раскладываются по помещению, через отверстия в них перфоратором бурятся отверстия в перекрытии на глубину 60-80 мм, в отверстия вставляются дюбели и через лаги закручиваются саморезы.

При необходимости для выставления по уровню под балки подкладываются прокладки. Важно располагать подкладки в местах закрепления.

Крепление на анкеры

Крепление на анкеры практически ничем не отличается от крепления на саморезы. Вместо пластиковых дюбелей используются металлические анкеры, вместо саморезов – болты или шпильки. В верхней части лаги сверлится отверстие по диаметру чуть больше применяемых шайб, по глубине – чтобы скрыть головку болта или гайку на шпильке.

При креплении на анкеры высоту установки лаг можно регулировать с помощью гаек с шайбами, накрученными ниже лаги. При этом способе регулировки можно обойтись без подкладок. Выступающая сверху часть шпильки срезается болгаркой. Шпильки и болты должны быть диаметром не менее 10 мм

Крепление на специальные регулируемые втулки

Втулка представляет собой пластиковую трубку с наружной резьбой, с одной стороны которой стоит заглушка с отверстием под саморез. В лагах сверлятся сквозные отверстия диаметром чуть меньше втулки, в полученные отверстия закручиваются втулки, лаги раскладываются по полу, выставляются по уровню путем выкручивания втулок на нужную высоту и крепятся к полу через отверстия во втулках. Выступающая над лагой часть втулки срубается стамеской.

Крепление лаг на уголки

При этом способе к плите перекрытия крепятся оцинкованные уголки либо специальные п-образные крепления. Рекомендуется использовать так называемые усиленные уголки или уголки с ребром жесткости для придания конструкции большей прочности. Места для крепления уголков проще всего разметить, разложив балки пола по помещению. Крепятся они к основанию саморезами с пластиковыми дюбелями.

Уголки желательно располагать по разным сторонам балки в шахматном порядке. При этом важно учитывать, что лага должна опираться на перекрытие или подкладки, а не висеть на саморезах.

Последовательность работ

Первым делом нужно оценить состояние стяжки, если она есть и подготовить основание. При нормальном состоянии стяжки можно ее оставить, если же она потрескалась или отстала от основания – лучше ее удалить.

Плиту перекрытия следует тщательно подмести либо пропылесосить промышленным пылесосом. Некоторые мастера выравнивают основание самонивелирующимся раствором для пола, чтобы в дальнейшем упростить выставление лаг по уровню. В этом случае необходимо дождаться полного высыхания растворной смеси, иначе лаги могут начать гнить. Срок высыхания обычно указан на упаковке.

Далее основание обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, что позволит избежать появления пыли в дальнейшем. Выполняется гидроизоляция для защиты от проникновения влаги в утеплитель. Для гидроизоляции можно использовать плотную полиэтиленовую пленку, специальную влагозащитную мембрану или гидроизоляционную мастику.

Установка лаг

Лаги распиливаются в размер, чуть меньше, на 25-30 мм, чем длина помещения, обрабатываются антисептиком для дерева, раскладываются по полу, крайние на 20-30 мм от стен, остальные — с нужным шагом, выставляются по уровню, крепятся к перекрытию выбранным способом.

Необходимо крепить их, соблюдая строгую горизонтальность, не допуская провисания или выпирания даже небольших фрагментов. Лучше всего использовать для этого лазерный уровень или построитель плоскостей.

Если используются подкладки, лучше всего подбирать их по толщине так, чтобы достаточно было одной штуки, не приходилось подкладывать несколько. Рекомендуется подкладки зафиксировать с помощью жидких гвоздей, силиконового герметика или монтажной пены.

Утепление

После установки лаг можно прокладывать в промежутки между ними электропроводку или сантехнические трубы. Далее укладывается утеплитель, крепится пароизоляция для исключения впитывания утеплителем влаги из воздуха. При устройстве пароизоляции важно соблюдать рекомендации производителя пленки.

Монтаж чернового пола

Крепится черновое покрытие пола. Следует оставлять зазор между стенами и покрытием не менее 10 мм для избежания деформации из-за температурного расширения. Также зазор оставляется возле труб отопления и других элементов, проходящих через пол. Листовое напольное покрытие (фанеру, OSB, ДСП) следует укладывается вразбежку, в шахматном порядке. В местах стыка листов монтируются дополнительные лаги перпендикулярно к основным, чтобы скрепить листы между собой.

Если же в качестве покрытия выбрана доска, укладку следует производить перпендикулярно лагам, по длине доски стыкуют вразбежку. При использовании шпунтованной доски шпунт с первой доски срезается, доска укладывается пазом от стены.

В целом в устройстве пола по лагам нет ничего особо сложного. Как и при выполнении любых строительно-ремонтных работ прежде всего нужны точность, аккуратность и скрупулезность в выполнении рекомендаций строительных норм и правил.