Як відремонтувати крокви на даху. Ремонт даху своїми руками. Повна заміна покрівлі

Кроквяний каркас задає геометричні та експлуатаційні параметри скатного даху. Через порушення в технології монтажу, через огріхи у виготовленні його елементів з'являються перекоси системи, традиційні протікання, проріхи в покритті, що загрожують аварійними ситуаціями.

Для того щоб спорудити надійну та стійку покрівельну конструкцію, потрібно чітко знати, як виконується розпилювання та встановлення крокв з подальшою фіксацією до опорних елементів.

Кроквами, або кроквяними ногами, називаються дерев'яні або металеві балки, встановлені на короб будинку під заданим кутом. Вони визначають конфігурацію покрівельної конструкції, приймають на себе і стійко опираються сумі постійних і тимчасових навантажень, що діють на верхню систему будівництва.

Конструктивна простота кроквяних ніг вкрай оманлива. Насправді це досить складні елементи, що потребують ретельної розмітки та акуратного розкрою. Нестиковки в з'єднаннях кроквяних ніг з мауерлатом, один з одним та іншими складовими системи призводять до зміни форми скатів, порушення цілісності покриття та руйнування вузлів.

З іншого боку, грамотна установка кроквяних ніг може скоригувати деякі помилки у зведенні коробки будинку, а не посилити положення чітким повторенням та посиленням перепадів висоти стін. Щоправда, у таких ситуаціях елементи каркаса виготовляють в індивідуальному порядку і скрупульозно підганяють за фактом безпосередньо на об'єкті.

Однак перш ніж розбиратися зі специфікою монтажу, потрібно з'ясувати, у чому полягають їх конструктивні відмінності, згідно з якими кроквяні ноги поділяються на дві групи, це:

• Висячі.Вид крокв, що не мають верхньої опори. У вершині даху кроквяні ноги упираються торцями один одного. Щоб під вагою компонентів покрівельного пирога та снігу, така конструкція не розпирала брус мауерлату, висячі крокви з'єднують горизонтально встановленою затяжкою.
• Наслонні.Різновид кроквяних ніг, що укладається на дві різні по висоті опори. Вгорі вони найчастіше спираються на встановлений у хрест кроквянам коньковий прогін, рідше впираються запиляними під кутом торцями один одного. Низ лягає на мауерлатний брус або впирається в нього.

Від того, до якої групи належать кроквяні ноги, залежить сфера їх застосування та технологія встановлення. Висячий різновид збирають на землі, а виконані у вигляді своєрідних трикутників ферми піднімають на дах і монтують у повністю підготовленому до встановлення вигляді.

Плюс спорудження кроквяного каркасу за висячою технологією полягає в безпеці робіт та можливості виконати максимально точно вузлові з'єднання. Якщо в споруді даху використовується найпростіший варіант висить ферми з затяжкою внизу, можна відмовитися від пристрою мауерлата, в місце якого цілком підійде неширока дошка, що вирівнює.

Мінуси висячої технології супроводжують переваги. Наприклад, зібрану землі ферму набагато складніше транспортувати до місця установки, ніж дошки і брус для наслонних крокв. Є обмеження по прольотах, що перекриваються: межею вважається 14 м, понад яке нерозумно встановлювати схильні до провисання дерев'яні балки без проміжних опор.

Кроквяні ноги наслонної групи і верхом, і низом спираються на незалежні конструкції. Верхівкою їх укладають на прогінну конструкцію, яка монтується по балках перекриття або по лежню, що замінює мауерлат на внутрішній стіні. Низ або встановлюється на мауерлат, або упирається в нього, зачепившись за брус зубом або пришитим замість зуба опорним бруском.

Перевагою наслонних систем по праву визнано можливість перекриття практично будь-яких за габаритами прольотів. Просто при збільшенні простору, що перекривається, конструкція ускладнюється: доповнюється підкосами на пару зі стійками, додатковими прогонами разом з лежнями, сутичками.

Збирається й монтується наслонная конструкція довше, т.к. споруджують її не з ферм, а з окремих елементів. Однак саме у цієї схеми більше можливостейу коригуванні недоліків короба або зрубу, що нерівномірно осів. Т.к. крокви наслонного типу укладаються поштучно, можна трохи змінити положення і розміри вузла, щоб у результаті сформувати бездоганно вирівняну площину ската.

Специфіка виготовлення та укладання стропілін

Зрозуміло, що зведення кроквяної системизнадобляться пиломатеріали – довгомірна продукція лісообробних підприємств із чіткими геометричними параметрами. Потрібна буде дошка чи брус, на яких, звичайно, немає монтажних запилів та врубок для установки.

Навіщо потрібні запили та врубки? Справа в тому, що при постановці на ребро біля дощок та брусів надто маленька площа опори. З мауерлатом вони контактують лише однією вестма тонкою лінією, через що при найменшому навантаженні зверху можуть банально «з'їхати» із зайнятої позиції та потягнути за собою всю конструкцію.

Для того щоб збільшити площу опори у вузлі сполучення крокви і мауерлата, або її і додаткового прогону, в брусі або дошці вибирають кутову врубку, випилюють зуб або пришивають опорний брусок. Якщо верхівка крокви пов'язана з дзеркально протилежним аналогом, то для надійного упору потрібно запив, площина якого повинна бути чітко перпендикулярна горизонту.

Основне правило у спорудженні кроквяних каркасів полягає в тому, щоб обрані в пиломатеріалах майданчики для спирання були строго горизонтальні та вертикальні. При найменших порушеннях горизонтальності з вертикальністю втрачається стійкість, деталі конструкції зміщуються під власною вагою та дією навантаження до повного руйнування системи.

Зазначимо, що на вузли кроквяних систем покладено обов'язок у забезпеченні можливості незначного зміщення та повороту при перевищенні навантаження. Зазначені переміщення необхідні для того, щоб конструкція злегка прогнулась, трохи зрушила, але не зруйнувалась і зберегла стійкість.

Ці тонкощі слід знати і майстру, який вирішив зайнятися виготовленням і монтажем крокв своїми руками, і власнику будинку, що не бажає розплачуватися за неякісні трудові зусилля бригади будівельників. Розберемо найпоширеніші варіанти, щоб усвідомити суть процесу.

Спорудження каркасу даху за висячою технологією

Розглянемо приклад зведення кроквяної системи над зрубом з колодлазні. Проліт між стінами невеликий, його простіше і розумніше перекрити висячою конструкцією, установка якої буде проводитися на перепуск стельових балок - матиц.

Зроблена з колод основа – варіант практично ідеальний для установки висячих систем, т.к. його найпростіше стесати в горизонт, усунувши необхідність підгонки крокв у разі порушення геометрії стопи. Немає необхідності в пристрої мауерлата. Однак затяжку доведеться пересунути вгору, щоб обійти верхній вінець зрубу та сформувати корисний горищний простір.

Перед виконанням монтажу крокв проводиться поетапна підготовказруб. З обох боків стопи вирівнюємо перепуски відповідно до шнурка, прив'язаного до забитих у дві крайні балки цвяхів. Зверху перепусків стісаємо горбиль так, щоб край кожної балки завершувався плоским горизонтальним майданчиком.

Утворену після стесування верхньої опуклості колоди пласть по краях балок вирівнюємо в горизонт за рівнем. Прикладаємо зазначений контрольний інструмент до трьох і більше балок одночасно. Якщо рівень недостатньо довжина для проведення подібної перевірки, використовуємо замість нього довгу рейку або дошку.

Після стесування всіх надлишків проводимо розмітку гнізд під кроквяний зуб. Для цього знову використовуємо цвяхи та шнурку. Зауважимо, що розкреслити на перепусках місця вибірки гнізд можна до спорудження висячих ферм, і після. Однак набагато зручніше зробити гнізда перед виготовленням крокв. Вони допоможуть із вищою точністю провести примірку.

Щоб полегшити роботу, бажано знайти центр зрубу з боку майбутніх щипців. У цих точках рекомендують прибивати по контрольній рейці, одне з ребер якої позначатиме вісь симетрії. Можна обійтися без рейок, якщо в спорудженні дахів є певний досвід.

• Дві дошки-дюймівки довжиною на 10 - 15 см більше, ніж запроектована довжина крокв, зшиваємо у вершині цвяхом або болтом так, щоб вони могли повертатися навколо цієї сполучної точки.
• На встановленій по центру майбутнього щипця рейці відзначаємо проектну висоту кроквяної системи. Ще одну мітку проставляємо вище за неї – це висота зуба, точніше, довжина вертикалі, відкладеної від основи зуба до його вершини.
• Зшиті в одній точці дошки виставляємо на крайні перепуски так, щоб кут кожної дошки впирався в гніздо майбутнє під зуб.
• Поєднуємо точку з'єднання дощок з верхньою відміткою на рейці, що визначає довжину крокв з зубом.
• Від нижнього кута обох крокв відкладаємо висоту зуба, повертаємося із заготівлею шаблону на землю і випилюємо зуб по розмітці.
• Повертаємо заготовку шаблону на місце, встановлюємо її, завівши зубці в призначені гнізда. Може вийти так, що після встановлення вершина заготовки не збігається із вказівками рейки. Тоді треба вирвати цвях і скоригувати положення вершини, обов'язково відзначивши нову точку.
• Після припасування вершини прокреслюємо на обох дошках вертикальну лінію їхнього майбутнього стику, заміряємо розмір ригеля і відзначаємо на обрізках дошки форму накладок для верхнього стику крокв.

Якщо все вийшло точно і коригування більше не потрібно, шаблон готовий. Повертаємось разом із ним на землю. Розбираємо заготівлю та робимо запили по зазначених лініях. Отримані в результаті примірки і припасування деталі будуть еталоном для практично потокового виробництва кроквяних ферм в кількості, що вимагається.

Висячі ферми зберемо землі. Їхню установку, як і примірку, повинні проводити щонайменше дві людини. Одному майстру просто не впоратися із подібною роботою. Виконавець, що знаходиться нагорі, встановлюватиме ферму, а другий змінюватиме її положення згідно з вказівками схилу. Положення кожної вирівняної та встановленої ферми слід фіксувати тимчасовими розпірками.

Щоб збільшити стійкість системи, під крокви встановимо стійки:

• Розмітимо матиці під місце встановлення додаткових опор вже перевіреним способом: заб'ємо по цвяху з протилежних сторіні натягнемо шнурку.
• Видовбати в колодах гнізда згідно розмітки.
• Приміряємо обрізок бруска до місця встановлення. Зазначимо на ньому лінію запила з урахуванням висоти шпильки.
• Виготовимо стійку та дві накладки для її кріплення до крокви.
• Встановимо зроблену опору та аналогічним чином закріпимо положення кроквяної ферми з іншого боку. За вивіреною схемою продовжуємо працювати, поки не оснастимо кожну крокву додатковою опорою.

Для забезпечення жорсткості висячої системи кроквяні фермиз'єднуються вітровими зв'язками – дошками, жердинами чи рейками, прибитими зсередини конструкції. З зовнішньої стороникроквяного каркаса жорсткість підвищиться за рахунок спорудження решетування.

До матиць кроквяні ноги кріпляться цвяхами 200 мм або кутовими скобами. У цьому плані металеві куточки та пластини з перфорацією під кріплення відчутно програють традиційним методам. До боковин крокв прибиваємо кобилки, виконані з дошки, ширина якої наполовину менше матеріалу, використаного у виготовленні крокв.

Довжина кобилок має бути на 70 – 80 см більше запроектованої ширини звису. Ця відстань потрібна для надійного з'єднання їх із кроквяними ногами. Кобилки можна розкроїти заздалегідь, а можна і без попередніх розпилів прибити обрізки вузької дошки до крокв, після чого оформити лінію карниза. Однак перший варіант зручніший і економніший.

У більшості випадків, як і в наведеному прикладі, кобилки необхідно частково заглиблювати в перепуск матиц, для цього:

• Зазначаємо за фактом ширину кобилки на перепуску.
• Робимо пилкою два пропили згідно з розміткою на 2/3 товщини кобилки. Також пилкою надпилюємо колоду між крайніми запилами. Допрацьовуємо поглиблення стамескою у супроводі молотка.
• Встановлюємо кобилки у сформовані виїмки, зшиваємо їх із кроквяною цвяхами завдовжки по 100 мм.

По завершенні монтажу всіх кобилок у крайні забиваємо по цвяху. Натягуємо контрольну шнурку та відзначаємо, де слід відпиляти надлишки.

Влаштування наслонного каркаса даху

У спорудженні кроквяного каркасу за наслонною технологією є багато спільного з установкою висячої конструкції. Примірка проводиться практично у тій самій послідовності, тому описувати дії двічі немає сенсу. Основна різниця у способах формування верхнього вузла, адже у вершин наслонних крокв є опора – коньковий прогін.

Якщо вгорі покрівлі крокви банально спираються на коньковий прогін, їх укладають або з розбіжкою, тобто. паралельно один одному, або зі строго вертикальним стиком, аналогічним стикування висячих ніг. Однак у більшості випадків верхню частинунамагаються закріпити врубкою або вертикальним запилом з щільним примиканням до конькового бруса.

Є схеми, згідно з якими покладені крокви спираються не на коньковий, а на бічний прогін. У таких ситуаціях верх формується за висячим принципом, а точку спирання на балку прогін оформляють кутовий врубкою.

Розберемо найбільш затребуваний у приватному будівництві варіант спорудження кроквяних ніг з опиранням на нижню кутову врубку і коньковий прогін через вертикальний запив. Зазначимо, що максимальна глибина врубки має перевищувати 1/3 ширини дошки.

Варіант розмітки будівельним косинцем:

• На косинці відзначаємо в масштабі висоту даху та половину прольоту. Ці величини відображають ухил схилів і задають основні кути. Пропорції потрібно точно витримати.
• Якщо подальше використання косинця не планується, то позначити відкладені точки можна прикрученими бобишками або короткими гвинтами зі шурупами, якщо планується, то краще фарбою, що знімається розчинником.
• До укладеної плашмя дошки прикладаємо косинець тією стороною, на якій відзначено висота даху. Проводимо межу за показаннями косинця – це лінія верхнього спила крокви – ділянки її сполучення з ковзанним прогоном.
• Розрізаємо по зазначеній лінії циркуляційною пилкою. Дошку для розпилювання укладаємо плашмя, як належить при розрізанні в ширину. Поздовжні розпили роблять із постановкою на ребро.
• Від вершини кута, що утворився, відкладаємо довжину так званої діагоналі. Це відстань від точки сполучення з прогоном до зовнішнього краю мауерлату або верхньої обв'язки, якщо облаштовується каркасний будинок
• Переносимо косинець у цю точку. Проводимо лінію, паралельну першій.
• Перевертаємо косинець, рухаємо їм уздовж заготовки так, щоб зліва виявилося 2/3 загальної відстані, а праворуч 1/3. На картинці це 8? і 4?.
• Лінія меншого відрізка таки позначить нам врубку.

На завершення викреслюємо на дошці абрис карнизного звису, розкроюємо її по окреслених лініях і використовуємо зроблену своїми руками заготівлю крокви для розпилювання інших елементів даху.

Застосувати описаний метод можна і без будівельного косинця та позначки параметрів даху на ньому. Достатньо уявляти процес, щоб відкласти необхідні відстані звичайним креслярським інструментом. Однак без досвіду можна заплутатися у обчисленнях кутів та відрізків.

На допомогу будівельникам-початківцям розроблений шаблон з варіантами формування кутових врубок. Він допоможе зорієнтуватися у виготовленні кроквяних ніг із найпоширеніших у цій сфері пиломатеріалів.

У разі укладання кроквяних ніг з врубками у верхній і нижній частині слід пам'ятати, що глибина обох виїмок повинна бути однаковою, щоб під час будівельних робіт не змінився нахил покрівлі. Зазвичай для влаштування двох рівних врубок використовують допоміжний брусок, товщина якого не більше 1/3 товщини дошки.

Заготовка крокви тоді встановлюється рубом на мауерлат і на прогін. Брусок прикладають збоку в зоні нижнього та верхнього вузла, щоб окреслити врубку.

Якщо врубка потрібна тільки в нижній частині крокви, а верх буде спиратися на прогін запилом, дошку встановлюють внизу на мауерлат, а вгорі на прогін і брусок, щоб в результаті розкрою не змінився викрадення нахилу ската. Внизу до майбутнього вузла прикладають другий брусок аналогічного розміру та окреслюють за його допомогою абрис майбутньої врубки.

Для формування запилів зубом застосовуються такі самі методи. Різниця лише у формі запила.

Установку наслонних крокв починають з монтажу двох крайніх ферм. Елементи монтують по одному, ретельно перевіряють їхнє положення з використанням рівня зі схилом. Найчастіше крайні ферми влаштовують із спарених дощок, т.к. ними розподіляється більше навантаження. Їх фіксують тимчасовими розпірками, потім з'єднують шнуркою або рейкою, щоб позначити площину схилу.

Рядові крокви, розташовані між крайніми несучими фермами, встановлюють відповідно до вказівок шнурки. При необхідності коригують положення ніг відповідно до фактичної ситуації.

Відео про встановлення кроквяних ніг

Установка крокв з кріпленням металевими куточками:

Як виготовити кроквяні ноги із запилами для посадки на мауерлат:

Влаштування кроквяного каркаса під дах гаража:

Ми привели і описали лише частину методів улаштування кроквяних каркасів. Насправді способів виготовлення та установки значно більше. Однак розбір базових варіантівдозволяє відмінно зрозуміти, як правильно робити крокви та кроквяні ферми для даху, як запилювати їх перед установкою.

Цілісність даху - завдання № 1 будь-якого домовласника. Від цього залежить теплоізоляція житлового будинку, а також сухість і комфорт всередині нього. І якщо цілісність покрівлі порушена, потрібний ремонт, причому ремонт терміновий.

• аварійний;
• капітальний;
• та плановий.

Перший виконується в екстрених ситуаціях. Другий має на увазі повну заміну покрівельного матеріалу і навіть лаг (всіх або деяких). А третій вирішує завдання усунення дрібних проблем із дахом та продовження загального терміну її служби.

Спробуймо розібратися: як і коли проводити той чи інший вид ремонту? Які потрібні матеріали та інструменти? І чи можна обійтися самотужки, без залучення фахівців?

Покрівельні матеріали

Всі існуючі покрівельні матеріали можна поділити на 2 великі групи:

1. М'які, до яких відносяться полотна, що не гниють, і картон. І те, й інше на спеціальному бітумному або бітумно-полімерному просоченні.
2. Жорсткі. Це покрівельне залізо, шифер, також черепиця різних видів.

М'яка покрівля економічно вигідніша, оскільки коштує дешевше і в монтажі проста. Однак вона має цілу низку недоліків:

• невеликий термін служби, від 3-х до 7-ми років, не довше;
• схильність негативному впливукліматичних умов (руйнується від дощу, снігу);
• вимогливість до настилу у кілька шарів.

Саме тому, коли виникає питання про те, чим крити дах, домовласники сьогодні все частіше роблять вибір на користь жорстких матеріалів, незважаючи на складність укладання деяких з них.

Ремонт чи заміна шиферної покрівлі

Шифером називається спеціальна оздоблювальна плита, що виготовляється з азбестоцементу. Можливо різних відтінків і різної конфігурації: плоскої, хвилеподібної, тисненой. Єдиний її недолік — схильність до розтріскування через тендітність. Тому перша ознака необхідності покрівельного ремонту — шиферні плити, що потріскалися. Щоб оцінити стан шиферу, потрібно піднятися нагору і визначитися з масштабами пошкоджень, складністю, обсягами та послідовністю. ремонтних робіт.

Якщо дефектного шиферу багато, сенс замінити покриття повністю. Якщо ж пошкодження невеликі і на скромній площі, можна нічого не змінювати, а полагодити дах, використовуючи склад, що клеїть, приготований самостійно, за особливим рецептом.

Заходи зі склеювання правильно виконувати у сухий нежаркий день. Тоді склад швидше висохне.

Ремонтувати дрібні дефектина шифері слід, дотримуючись наступної покрокової інструкції:

1. Спочатку дах потрібно підмісти і промити зі шланга ретельно.
2. Потім прогрунтувати складом із води (3/4) та клею ПВА (1/4).
3. Далі потрібно буде приготувати той самий, особливий склад, що клеїть: змішати морозостійку водоемульсійну фарбуЕ-АК-111 (1 частина), цемент марки М300 (1 частина) та розпущений азбест (3 частини). Після змішування інгредієнтів повинна вийти суміш, що за консистенцією нагадує густу сметану. Але багато одразу її готувати не слід, тому що вона має властивість досить швидко засихати.
4. Свіжоприготованим розчином треба промазати всі виявлені пошкоджені ділянки, а також місця кріплення шиферу до кістяка даху і на стиках.
5. Після нанесення і висихання першого шару, що клеїть, необхідно буде намазати склад по другому разу. А потім по третьому і навіть четвертому. Кожен шар наноситься густо, малярським пензликом. І повністю просушується. Такий ремонт може продовжити термін служби шиферної крові ще на 9-10 років.

Покривати покрівлю складом, що клеїть зручніше, використовуючи сходи з паралельними накладками.

Заміна листів шиферу

Якщо покрівля з шиферу пошкоджена досить сильно, потрібно перестелити її по новій. Діяти при цьому слід поетапно:

Ремонт покрівлі з м'яких матеріалів

Якщо потрібна часткова заміна м'якого покриття даху, необхідно вирубати дефектну ділянку до стяжки. А на це місце настелити новий матеріал, використовуючи рідкий бітум і скориставшись газовим пальником. А всі шви, стики та примикання потрібно буде просмолити.

Здійснюючи ремонт м'якої покрівлі, головне пам'ятати про небезпеку, з якою пов'язані подібні роботи. Захистити себе треба спеціальним одягом та особливими захисними засобами. А якщо немає навичок проведення подібних заходів, краще довірити їх досвідченим професіоналам.

Заміна чи ремонт покрівлі з металочерепиці

Сьогодні багато власників заміських будинківволіють міняти наявні покрівельні покриття на нові - якісні, технологічно більш сучасні, красиві та довговічні. До таких, безперечно, відноситься і металочерепиця. Правда, вона використовується тільки для похилих дахів, а якщо кут нахилу менше 15 °, доведеться додатково обробляти примикання листів вологостійким герметиком.

Послідовність робіт при повній заміні покрівельного покриття на металочерепицю:

В самому кінці необхідно місця ушкоджень верхнього шару металочерепиці (а таке можливо при самостійному покритті) пофарбувати фарбою колір у колір.

Ремонт рулонної покрівлі

М'яку рулонну покрівлю треба щорічно оглядати щодо виявлення дефектів. Якщо цього не робити, дуже скоро буде повна руйнація листової основи, а потім почне приходити в непридатність і сама конструкція даху.

Якщо дефекти м'які рулонної покрівлівиявлено при візуальному огляді, потрібно зробити наступне:

Мембранні покрівлі: основні принципи ремонту

Особливості мембранного покриття

Окремо варто згадати мембранну покрівлю. Матеріал цей у будівництві новий, але вже завойовує ринок і досить активно. Позитивних властивостейу нього маса, у тому числі:

• висока міцність;
• відмінні показники вологоізоляції;
• довговічність (термін служби до 50 років);
• можливість встановлення з будь-яких підстав (форма, покриття), аж до озеленених покрівель;
• ремонтопридатність.

Основні засади ремонтних робіт

Мембранні покриття покрівлі важко зруйновані. У них лише одне слабке місце- Шви. І ось по них у деяких місцях ПВХ або ТПО-мембрана може розійтися. Тому ремонт такої покрівлі зводиться до відновлення герметичності швів між шматками плівкового полотна. Втім, можливі ще хімічні та механічні ушкодження покрівельних мембран. І тоді теж доведеться накладати латки.

Дах, що схуднев, з ознаками протікань не привід для засмучення і підрахунку майбутніх витрат на капітальну реконструкцію. Розслаблятися теж не варто, адже наслідки навіть незначного дефекту можуть вилитися в значне псування обробки будинку та майна. Вогкість – ворог дерев'яної кроквяної системи та електропроводки, що проходить по горищі, сусідство вологи з якою реально небезпечне.

Тому при перших проявах намокання стін і стелі необхідно негайно вживати заходів щодо їх усунення. У ряді «поточних» випадків ремонт покрівлі власник будинку може успішно провести власноруч.

Протікання - явна ознака порушення в роботі покрівельної системи. Це характерний показник виникнення аварійної ситуаціїнезалежно від ступеня намокання будівельних конструкцій.

Не можна залишати без господарської уваги навіть незначну течу, яка згодом обов'язково збільшиться. Боротися із дефектами покрівлі треба вчасно.

Передумови для капітального ремонту

Список причин протікання даху досить великий. Є в ньому передумови і для капітальних переробок, і для доступного домашньому майстру косметичного ремонту. Капітальне відновлення бажано довірити будівельній організації. Воно буде потрібно, якщо виявляться помилки в проектуванні та брак покрівельної конструкції, такі як:

• Неправильно підібране покрівельне покриття, що не відповідає типу даху та крутості скатів.
• Помилки в розташуванні шарів покрівельного пирога та підборі матеріалів для його спорудження.
• Неправильний розрахунок кроку кроквяних ніг, промахи в обрешітки.
• Відсутність карнизних флюгарок, продух карнизів, недостатня вентиляція в зоні ковзана.
• Порушення технології кріплення покрівельного покриття, виправити які неможливо у ході поточного ремонту.
• Відчутні помилки в облаштуванні примикань та місць перетину даху трубами та іншими комунікаціями.
• Неписьменно спроектована водостічна система, що не забезпечує повноцінний стік води.

До факторів, що сигналізують про необхідність капітального втручання, відноситься також застосування неякісних матеріалів та кріплення, викликане найчастіше банальним бажанням заощадити.

Причиною покрівельних протікань можуть бути огріхи не лише проекту даху, а й будинки загалом. Невраховані зсуви фундаменту або природної нестабільності дерев'яних стін, наприклад, можуть спричинити перекіс покрівельної конструкції. Як наслідок, порушення герметичності з'єднань, зміщення вузлів, поява тріщин, розрив та руйнування покрівельного матеріалу.

Сфера поточних ремонтних операцій

Крім серйозних помилок у проектуванні є стандартні причини течі, усунути які зможе косметичний ремонтпокрівлі: адже дахи треба постійно обслуговувати за аналогією з усіма будівельними конструкціями. Для цього необов'язково звертатися до будівельників або бути покрівельником «з народження». Можна впоратися самостійно, якщо має бути лише:

• Заміна пошкодженої ділянки чи деталі покрівельного покриття.
• Відновлення герметичності з'єднання елементів покрівельної конструкції.
• Накладення латок на схуднелі місця в покритті або гідроізоляції.
• Заміна кріплення, що зносився або неякісного.
• Ремонт водостоків.

Домашньому майстру під силу усунення незначних дефектів бітумних та полімерних рулонних покрівельних матеріалів. Цілком доступні найпростіші операції з відновлення дахів, покритих листовим металом та металочерепицею. Особливих труднощів не викликає власноручний ремонт черепичної та шиферної покрівлі, якщо знати технологічні тонкощі роботи з перерахованими видами покриттів. Важливою обставиною є точне визначення причини та місця протікання.

Класифікація покрівельних протікань

Орієнтуючись на час та періодичність появи протікань, теоретики покрівельної справи поділяють їх на три категорії, це:

• Протікання, що супроводжують випадання рідких атмосферних опадів. Сліди намокання або відверте «капання» з'являється безпосередньо під час дощу або трохи згодом після нього. Тече при них зазвичай по лініях примикань, що втратили герметизацію, в зонах погано влаштованих покрівельних проходок, у місцях скупчення води. на плоскому дахуподібний дефект визначається просто: він розташований безпосередньо під діркою в даху. З скатними конструкціямивсе набагато складніше, бо затікати вода може в одному місці, а мокнути в іншому.
• Протікання, що проявляються в період танення твердих опадів. Сигнали про їхню появу розташовуються в розжолобках, уздовж звисів, навколо водостічних воронок і біля жолобів. Тобто. у місцях скупчення талої води, стоку якої завадила льоду.
• Протікання, пов'язані з намоканням утеплювача. Найчастіше трапляються вони в літня спека. Через суттєву різницю між зовнішньою температурою та аналогічним параметром у товщі утеплювача накопичується конденсат, надлишок якого здатна «скидати» пароізоляційна мембрана. Друга причина їх появи – це пошкодження або помилки у пристрої гідроізоляції.

З першим типом протікання найчастіше доводиться стикатися господарям, які вирішили своїми руками провести ремонт власної покрівлі. Найчастіше їх дії полягають у відновленні покрівельного покриття. Другий тип вимагає ретельного очищення чи ремонту водостічної системи, третій – перерахунку товщини теплоізоляції з капітальними переробками.

Вірна діагностика – запорука успіху

Першим кроком до завершення успішного ремонту буде детальна ревізія стану покрівельної системи. Візуальний огляд у більшості найпростіших випадків дозволяє виявити текти та знайти пошкоджені ділянки. Щоправда, підходить він лише визначення дефектів зовнішніх шарів покрівельного пирога. Порушення всередині багатошарової начинки зможе знайти лише досвідчений майстер.

Проводити діагностику слід у два етапи:

1. Огляд покрівельної системи з горища. Перевірити потрібно стан обшивки, якщо вона є, крокв, підлоги, мауерлата, якщо він не знаходиться за обшивкою. Відсирелі ділянки, що розбухли, прискіпливо шукати не потрібно, їх відразу видно. Ще наявність протікання легко визначається за характерними змінами кольору деревини: знебарвлення або появи темних плям. Якщо перший візуальний огляд не дав результатів, варто дочекатися дощу і піднятися на горище, поки він іде. Місця намокання підкажуть, у якому напрямку шукати дірки в покрівельній системі.
2. Огляд зовнішньої сторони покрівлі. До нього треба ґрунтовно підготуватися, особливо, якщо дослідити доведеться дах з високими схилами. Запастися потрібно зручним одягом, взуттям з підошвою, що не ковзає, надійними сходами з міцним гаком для її фіксації на ковзані. Зовнішнє обстеження починають з ковзана, поступово просуваючись вниз по звисі. Вивчають стан покрівельних проходок, примикань, оглядають розжолобки, водозбірні жолоби та точки внутрішнього водостоку.

Чудово, якщо в результаті досліджень з'ясується, що дах протікав через банальний застій води через засмічення водостічних каналів і воронок. Так буває, тому що стовідсотковими гідроізоляційними властивостями поки не має жодного з фінішних покрівельних покриттів. Вся робота тоді полягатиме в прочистці шляхів відведення води і в ремонті деталей, що їх схудли.

Можливо, знадобиться встановлення жерстяного жолоба в розжолобках м'якої покрівлі, наприклад, якщо використаний для їх облаштування гідроізоляційний килим не справляється з обов'язками. Не виключено, що буде потрібна легка доробка водостічної і вентиляційної системишляхом встановлення захисних сіток на жолоби, продухи, лійки.

При виявленні на даху мохів їх акуратно потрібно видалити з покриття. Чистити бітумні та полімерні покрівліможна тільки мітлою. З аналогічною турботою ставляться до профнастилу та металочерепиці. полімерним покриттямтому, що його легко подряпати і привести в непридатність. А ось сталевий, мідний або алюмінієвий дах без захисно-декоративної зовнішньої оболонки можна очищати дерев'яною лопатою, але без фанатизму.

Оптимальний час для роботи

Найбільш сприятливим періодом для проведення ремонтних операцій на даху визнано ранню весну чи осінь. Сприятливі вони через температуру в діапазоні від +5ºС до +15-18ºС. Взагалі не рекомендовано займатися капітальним або поточним ремонтом будь-якого виду м'якої покрівлі, якщо на градуснику температура нижче вказаної нижньої межі. Як бітумний, так і полімерний матеріалтоді втрачає еластичність, тріскається, його практично неможливо рівномірно прикріпити до основи.

Металеві, азбестоцементні та керамічні покриттяне настільки вимогливі до температурного режиму, але з ними при негативних показниках термометра набагато складніше працювати.

Звичайно, з точки зору оптимальних для роботи умов небажані рідкі атмосферні опади. Майстри від їхнього впливу зможе захистити тент, але перевищення вологості повітря часом негативно відбивається на ремонтних процедурах. Важко досягти ідеального результату клейової операції, неможливо передбачити результат нанесення розчину на тріщини і т.д.

Т.к. деякі обмеження щодо проведення ремонтних робіт на покрівлі все ж таки існують, бажано цілий рік мати в запасі «підручний» матеріал. Для накладання тимчасової латки на дах, незалежно від типу покриття, добре поповнити господарство шматком толі, руберойду, полімерної мембрани або подібного ізоляційного матеріалу.

А заразом і клеєм чи бітумною мастикою, неважливо холодною чи гарячою, необхідною для приклеювання тимчасового ремонтного пристрою. Не завадить запастись відрізком покрівельної жерсті.

Варіанти простого ремонту даху

За підсумками попереднього обстеження можна дійти невтішного висновку, чи доступний домашньому майстру самостійний ремонт чи краще найняти покрівельників. Тим, хто вирішив докласти власних зусиль, ми пропонуємо розбір елементарних ремонтних операцій. Відразу хочеться застерегти від завзятого прагнення відновлювати крутий дах із холодним горищем із зовнішнього боку.

Власникам будівель із подібною конструкцією не завжди доцільно ризикувати, забираючись на скати. Якщо є можливість замінити штучний елемент покриття з горища, розумніше скористатися цим суттєвим плюсом.

Заміна гонта бітумної черепиці

Незаперечна гідність гнучкої черепиці– можливість міняти лише зіпсовані плитки, не розбираючи вертикальний чи горизонтальний ряд до пошкодженого місця. Тріщини, дірки та зазубрини на ній з'являються найчастіше при чищенні снігу в морози жорсткою лопатою або від падіння важких предметів у спеку.

Якщо з поверхні просто обсипалася посипка, слід звернутися до виробника, щоби замінив. Тріщини штучного елемента уявити гарантійним випадком досить складно. Після тривалих дебатів все одно доведеться самостійно змінювати зіпсовані гонти.

Послідовність робіт із заміни бітумної черепиці:

• Краї верхніх і бічних плиток, суміжних із елементом, що замінюється, обережно піднімаємо невеликим ломиком.
• Оголивши місце кріплення, гвоздодером акуратно видаляємо кріплення.
• На тильний бік нового гонту наносимо мастику. Товщина шару мастики повинна бути такою, якою в інструкції вказав виробник. Не треба «переборщувати», від цього знижується якість приклеювання.
• Підводимо нову черепичину під верхній елемент і влаштовуємо її на місце колишньої.
• Злегка відігнутий край верхнього гонту, прибиваємо черепичину йорженими цвяхами. Намагаємося не потрапляти в колишню крапку, змістившись ближче до верхнього краю на 3-5мм.
• Краї суміжних плиток змащуємо мастикою та фіксуємо їх на належному місці.

Якщо бітумна черепиця укладена на низькі, майже плоскі скати, текти вона буде не через механічні пошкодження. У таких ситуаціях рекомендується повна заміна фінішного покрівельного покриття, тому що воно не сумісне з типом конструкції.

Як відремонтувати рулонну покрівлю

Ремонт бітумного, бітумно-полімерного та полімерного покрівельного покриття проводять за допомогою установки латок з аналогічного матеріалу або зі склосітки з наступним нанесенням мастики. На діри в полімерних мембранахлатки накладаються лише зверху.

Призначена для ремонту накладка має за всіма напрямками мінімум на 5 см перекривати пошкодження. Краї латки округляють. З метою створення міцного з'єднання шматок мембрани краще приварити, але можна приклеїти на склад із сумісною формулою.

Спосіб ремонту рулонної бітумної та бітумно-полімерної покрівлі залежить від типу основи:

• Для закладення проріхи в покритті, настеленому на суцільну дерев'яну решетку, ставлять внутрішню латку. Вона має бути за всіма напрямками більше дірки на 5-7см. Ділянка пошкодження розрізається хрестоподібно. Краї розрізу, немов пелюстки, відгинають назовні. Тильну сторону латки обробляють мастикою, акуратно вставляють в отвір, що утворився, і обережно під покриттям розправляють її краї. Потім пелюстки розрізу повертають у вихідне положення, а лінії з'єднання заливають мастикою, гарячим бітумом або бітумною суспензією.
• Для ремонту прорізи в покритті, покладеному на бетонна основа, латку ставлять зверху. Шматок матеріалу з розмірами, аналогічними попереднім, обробляють мастикою, бітумом або суспензією з тилу, потім приклеюють елементарно.

Пробиту або пухирну в багатьох місцях м'яку покрівлюне варто ремонтувати латками, краще повністю перекрити смугу або весь килим.

Ремонт фальцевого даху

Дах, покритий листовим металом, може протікати з трьох причин, це:

• Корозія, що роз'їла матеріал.
• Пробоїни від важких і гострих предметів, що обрушилися на дах.
• Порушення герметичності швів.

З перебігом стоячих фальцевих швів борються або за допомогою кромкозагинальної машинки, або кустарно за допомогою молотка та підсобного бруска. Лежачий фальц простіше заклеїти склотканиною і покрити ремонтоване місце полімерною мастикою.

Невеликі пробоїни та проржавлені отвори можна залатати так:

• Ділянку, що ремонтується, ретельно зачищаємо щіткою з металевою щетиною.
• З покрівельного листового металу вирізаємо латку, краї якої будуть більше пошкодженої ділянки на 7-10см у всіх напрямках.
• Схудне місце і тильну сторону латки по периметру спочатку покриваємо флюсом, потім припаюємо.
• Надлишок припою після остигання знімаємо напилком.
• Фарбуємо відремонтовану ділянку або повністю покрівлю.

Якщо на металевій покрівлі більше двох-трьох пробоїн із суттєвими пошкодженнями по всій площі аркуша або пари аркушів, з'єднаних у карту, їх повністю змінюють. Одиничну відчутну за площею дірку в металі крупним планом, дублюючи частину листа. Так зробити можна, якщо краї ремонтної накладки можна вставити в фальці, що стоять. Робота ювелірна, без досвіду за неї краще не братися.

Чиним дах з металочерепиці

У протікання металочерепичного покриття є три поширені причини, це:

• Результат помилок під час монтажу.
• Використання неякісного кріплення.
• Пробоїни через некоректне чищення.

Перший пункт пов'язаний із капітальними переробками. Виправити положення за другим пунктом можна самостійно. Якщо ущільнювальні шайби неякісних кріплень зруйнувалися від температурних коливань, треба діяти згідно з наступним алгоритмом:

• Послаблюємо кріплення суміжних листів.
• Вставляємо в отвір над ділянкою, що ремонтується, дерев'яні клини, підклавши під них шматки толю або пергаміну.
• Вивертаємо шурупи, видаляємо пошкоджені ущільнювачі.
• Змінюємо кріплення.
• Підтягуємо ослаблені кріплення суміжних листів.

Поодинокі невеликі пробоїни латають за стандартною схемою ремонту металевої покрівлі. Листи з множинними дірками краще повністю поміняти, діючи так само, як при заміні кріплень.

Ремонт шиферу без демонтажу

Плоскі та хвилясті листиазбестоцементного покриття дуже чутливі до механічних пошкоджень. Пробоїну в крихкому матеріалі може зробити камінь, дерево, що впало, багнет лопати при чистці, нога, що необережно настала. Спосіб видалення дефектів шиферному покритті залежить від ступеня пошкодження. Лист із значним отвором краще поміняти, розібравши дах до пошкодженого елемента по вертикалі чи горизонталі.

Для косметичних ремонтних операцій з усунення невеликих тріщин і щілин є великий діапазон засобів:

• Олійна фарба, що використовується для ремонту ділянки покрівлі з сіткою дрібної тріщини. Поверхня спочатку фарбується, потім на неї накладається шматок або смужка тканини, знову фарбується.
• Силіконовий герметик у поєднанні із латкою із щільної тканини.
• Асбестова паста, що використовується для закладення серйозних тріщин. Готують склад із трьох частин азбесту та однієї частини сполучного розчину. Розчин зачиняють рівними частинами води з полівінілацетатним клеєм. В азбест поступово вводять розчин. Перемішують, намагаючись, щоб не виходило грудочок. Щоб не наковтатися азбестового пилу, всю роботу проводять у респіраторі. Наносять пасту пошарово, загальна товщина шару, що відновлює, повинна бути не менше 2 мм.
• Латка зі звичайної алюмінієвої фольги, посаджена на універсальний клей із виворітного боку шиферу. Для ремонту фольгою лист демонтують, якщо немає можливості його полагодити з холодного горища. Якщо тріщина перетинає отвір для кріплення, то заклеюють її повністю, а отвір під кріплення свердлять вище.
• Клейка стрічка з бутилкаучуковою основою.
• Бітумно-полімерна мастика нанесена шарами упереміж зі склосіткою.
• Епоксидна смола, що застосовується для склеювання розколотих по всій довжині листів. З вивороту шифер спочатку заклеюють стеклосеткой, потім зовні у тріщину заливають смолу.

Оригінальний спосіб тимчасового ремонту покрівлі продемонструє відео:

Ми запропонували найпростіші способи ремонту покриттів, активно затребуваних у дачному господарстві. Насправді тема ремонту досить широка, і складніші неполадки можна усунути самостійно. Проте школу ремонтника краще пройти з азів.

Тріщини, дірки, проколи та інші пошкодження покрівельного покриття є серйозними проблемами, які необхідно вирішувати, доки вони не стали причиною більш серйозних наслідків. Вогкість та розлучення на стелі - це лише мала частина того, до чого можуть призвести протікання в покрівлі.

Ремонт даху будинку

Проблеми, що стосуються конструкції покрівлі та покрівельного покриття, – це цілком штатні ситуації, які можна вирішити, не вдаючись до допомоги фахівців. Щоб з'ясувати, в якому технічному стані знаходиться дах будівлі, необхідно провести візуальний огляд конструкції.

Для цього потрібно піднятися на горище і уважно оглянути простір навколо, кроквяну систему, решетування та інші конструктивні елементи. Як правило, якщо дах протікає, вже під час огляду можна відчути стійкий запах вогкості. У свою чергу, через постійну вогкість і вологу несучі елементипокрівлі будуть уражені пліснявою.

Ревізію даху краще проводити в дощову погоду - це дозволить точніше визначити місця, де покрівля протікає. Якщо будь-яких ознак пошкодження покрівлі не виявлено, а стіни та стеля в будинку, як і раніше, сиріють, то причину варто шукати серед можливих проблемв системі водопостачання та центрального опалення.

Ремонт даху необхідно починати з огляду міжгорищного простору та існуючої конструкції покрівлі.

До найпоширеніших причин, внаслідок яких необхідне проведення поточного чи капітального ремонту покрівлі, відносять:

• порушення цілісності покрівельного покриття - тріщини, розриви, вм'ятини та інші механічні пошкодження, отримані під час збирання снігу, чищення покрівельного покриття тощо. буд. Як правило, через механічні пошкодження виникають протікання та пошкодження теплоізоляційного пирога;
• розгерметизація швів покрівельного килима - втрата герметичності стиків покрівельного покриття з прилеглими елементами: димарем, стінами, парапетом, антенами. За порушення технології укладання можлива розгерметизація швів між полотнами покрівельного покриття;
• ушкодження водостічної системи - частковий чи повний вихід із ладу водостічної системи покрівлі. Зазвичай проблеми з водовідведенням спостерігаються на плоских покрівлях, коли вода просто застоюється на поверхні даху. Внаслідок цього можуть виникнути як пошкодження покрівельного покриття, так і попадання вологи на несучі стінибудови.

При огляді даху слід пам'ятати, що місце протікання може бути не там, де вода просочується через покрівельний пиріг і капає на горище. Це пов'язано з конструктивними особливостями скатних покрівельчерез які вода може вільно перетікати по кроквяній системі.

Поточний ремонт даху

Поточний ремонт даху є реставрацією конструкції та усунення локальних пошкоджень покрівлі. Зазвичай необхідний, коли область пошкоджень незначна, порівняно із загальною площею даху. Усі роботи з поточного ремонту можна виконати самостійно. Це дозволяє суттєво заощадити на оплаті праці. Натомість можна вибрати якісніші матеріали.

Поточний ремонт покрівлі спрямований на усунення локальних пошкоджень покрівельного покриття

До поточного ремонту даху відносять такі види робіт:

• заміна пошкодженої ділянки покрівельного килима;
• відновлення герметичності сполучного шва між різними елементамипокрівельної конструкції;
• латковий ремонт, спрямований на перекриття ділянок покриття, що прохудилися;
• одинична заміна елементів кроквяної системи;
• ремонт водостічної системи даху.

Для виконання поточного ремонту використовуються різні матеріали, вибір яких залежить від конструкції даху. Наприклад, для ремонту скатних бітумних покрівельвикористовуються бітумно-рулонні покриття. При ремонті покрівель, покриттів металочерепицею, застосовується листовий метал або аналогічні за кольором елементи черепиці.

Капітальний ремонт проводиться у випадках, коли більш ніж на 40% поверхні покрівлі є пошкодження різного характеру. Якщо конструкція даху є кроквяною системою, теплоізоляційний пиріг, пароізоляцію та покрівельне покриття, то повна заміна одного з елементів покрівлі проводиться тільки після планового огляду.

Проведення капітального ремонту краще довірити кваліфікованим робітникам, які зможуть не лише виконати ремонтні роботи, а й усунути причину пошкодження чи помилки, допущені під час проектування покрівельної конструкції.

Капітальний ремонт даху проводиться у разі, коли пошкоджено понад 40% поверхні покрівельного покриття

Капітальний ремонт необхідний у таких випадках:

• невідповідність покрівельного матеріалу типу даху;
• помилки, допущені під час укладання покрівельного пирога;
• невідповідність кроку між кроквяними опорами;
• наявність проблем при влаштуванні обрешітки;
• часткову або повну відсутність вентиляції покрівлі;
• порушення технології укладання та кріплення покрівельного покриття;
• помилки, допущені під час примикання покрівельного покриття до різних комунікацій;
• помилки під час проектування водостічної системи.

Слід зазначити, що капітальний ремонт проводиться тільки в тих випадках, коли виконання локальних ремонтних робіт неможливе або не дасть результату. Наприклад, якщо є пошкодження кроквяної системи двосхилий покрівліразом із пошкодженнями покрівельного пирога, то проведення поточного ремонту неможливе. В цьому випадку буде потрібно повний перебір теплоізоляційного шару, заміна кроквяних ніг, що прохудилися, а також повна заміна покрівельного покриття на одному зі схилів даху.

При виконанні капітального ремонту слід враховувати, що пошкодження даху не завжди пов'язані з порушенням технології роботи з покрівельними матеріалами чи помилками у розрахунках. Іноді пошкодження даху спричинені підвищеною рухливістю ґрунту. Через це відбувається зміщення несучих елементів будови та перекіс кроквяних ніг, внаслідок чого виникає розгерметизація сполучних швів та пошкодження покриття.

Ремонт кроквяної системи

Кроквяна система використовується для створення скатних покрівель. У неї входять вертикальні стійки, похилі кроквяні ноги та підкоси. Всі елементи системи відповідають за здатність скатної покрівлі, що несе. За допомогою кроквяної системи конструкція даху здатна витримувати навантаження, що надається покрівельним матеріалом, об'ємами снігу, що лежить на ньому, а також потоками стікаючої води і поривами сильного вітру.

Попадання вологи на кроквяні ноги, стійки та підкоси призводить до утворення плісняви ​​та гнили.

Тому важливо виконувати плановий огляд кроквяної системи та навіть за наявності невеликих ушкоджень проводити локальний ремонт. В іншому випадку може постраждати не тільки сам дах, а й несучі елементи будови.

Загальна технологія ремонту кроквяної системи є такою:

Під час робіт під ремонтні кроквяні ноги або стійки рекомендується підставляти тимчасові опори - для цього роботи краще виконувати з напарником. Після заміни пошкоджених елементів проводиться зворотне укладання ізоляційних матеріалів, монтаж обрешітки та покрівельного покриття. Якщо ці елементи пирога були також пошкоджені, проводиться їх часткова або повна заміна.

Ремонт обрешітки даху

Обрешітка даху складається з обрізних дощок або листів вологостійкого матеріалу, покладених перпендикулярно кроквяним ногам. Дошки обрешітки укладаються з певним кроком, який розраховується заздалегідь виходячи з передбачуваного навантаження покрівельного матеріалу та снігових мас.

Суцільна решітка даху виконується з OSB-плит або вологостійкої фанери.

Основна проблема, що впливає на цілісність елементів решетування, - це волога, що потрапляє через пошкодження покрівельного матеріалу. Тому ремонт обрешітки виконується разом із реставрацією чи повною заміною покрівельного покриття.

Для ремонту решетування потрібно виконати наступне:

Як було сказано вище, дошки обрешітки необхідно укладати з проміжками, розмір яких залежить від кута нахилу даху. Наприклад, для скатних покрівель з кутом нахилу 5–10 обрешітка має бути суцільною і може виконуватися з вологостійкої фанери або ОСБ. При укладанні покрівельного покриття нахльостування між сусідніми полотнами має становити не менше 300 мм.

Ремонт карнизів даху

Карнизи або звиси даху перешкоджають попаданню води, що стікає під покрівельне покриття, на несучі стіни, вікна та інші елементи будівлі. Додатково карнизи забезпечують вентиляцію підпокрівельного простору.

Конструктивно карнизи даху утворюються за допомогою виступу кроквяних ніг на певну відстань. З фасадної сторони будови карнизи утворюються рахунок виступу кроквяної системи межі несучої стіни.

Для підшивки карнизів даху краще використовувати вініловий або сталевий сайдинг.

Ремонт карнизів, як правило, пов'язаний із заміною обшивального матеріалу. В основному для цього використовуються або елементи вінілового та металевого сайдингу, або проста обрізна дошка, оброблена антисептиком.

Заміна обшивки проводиться за зворотною технологією. Спочатку демонтується фінішна планка, а потім пластиковий або металевий софіт. У випадку з дошкою достатньо демонтувати пошкоджені дошки та замінити їх на нові. При роботі з деревом слід пам'ятати, що будь-який елемент конструкції повинен бути оброблений двома шарами водовідштовхувальної просочення.

Матеріали для ремонту даху

Для ремонту даху використовуються різні матеріали, починаючи від бітумної мастики, для створення безшовного покрівельного килима і закінчуючи високоміцним герметиком, що застосовується при герметизації покрівель з металу.

Клейові склади для герметизації

Клейові склади для герметизації застосовуються при влаштуванні як плоских, так і скатних покрівель. Використовуються для герметизації швів між листами, полотнами та різними елементами покрівельного покриття. Додатково їх можна використовувати для усунення щілин під час укладання матеріалів біля димоходів, водостоків, вентиляційних отворів та інших комунікацій.

Герметизуюча стрічка або стрічковий герметик застосовують для усунення невеликих пошкоджень на бітумно-рулонній покрівлі

Умовно клейові складидля герметизації швів можна розділити на такі види:

Мастика для ремонту даху

Бітумна мастика - це в'язка пластична маса, що складається з тонкодисперсних наповнювачів та спеціальних добавок, каучуку, різних смол та пластифікаторів. Використовується як для гідроізоляції різних поверхонь, так і для повноцінних покрівель. Наприклад, з метою герметизації плоскої покрівлі для технічних та складських приміщень.

Однокомпонентна бітумна мастика застосовується для усунення локальних пошкоджень на плоскій рулонній або м'якій покрівлі.

Бітумна мастика відрізняється підвищеною еластичністю, стійкістю до низьких та високим температурам, хорошим зчепленням з бетоном та металом, а також стійкістю до вібрацій та слабких механічних впливів.

Залежно від складу бітумна мастика поділяється на такі види:

Будь-яка бітумна мастика дозволяє створити безшовне монолітне покрівельне полотно, що надійно захищає конструкцію покрівлі та внутрішні приміщеннявід вогкості та вологи. Крім того, мастики ідеально підходять для локального ремонту бітумних плоских покрівель.

Серед мінусів цих складів можна відзначити, що проведення ремонтних робіт можливе лише сонячного дня, коли ймовірність випадання опадів мінімальна. До того ж, за відсутності досвіду роботи буде досить складно контролювати товщину бітумного шару, що може позначитися на кінцевому результаті.

Герметик для даху з металу

Для ремонту покрівель із металу використовується герметик на основі бітуму або силікону. Це водостійкий склад на основі бітумних еластомерів, який можна використовувати навіть за умов підвищеної вологості. Склад стійкий до впливу УФ-променів і може наноситися як при низьких температурахдо -35 про З, і при високому нагріванні до температури понад 100 про З.

Бітумним герметиком усувають невеликі пошкодження на металочерепиці та інших покрівельних прокриттях із металу

Серед інших переваг цього герметика можна відзначити:

• чудове зчеплення з більшістю матеріалів, що використовуються для влаштування покрівель;
• простоту нанесення - склад не розтікається, не капає і легко проникає навіть у дрібні щілини;
• екологічність - бітумний герметикне містить азбесту та інших високотоксичних речовин.

Працюючи з цим видом герметика є кілька обмежень, які зазвичай вказуються на упаковці. Наприклад, після нанесення герметизуючий склад не можна забарвлювати фарбою на основі органічних розчинників. Не рекомендується також використовувати його разом із спіненими утеплювачами, які часто застосовують для теплоізоляції дахів.

Фарба для даху з металу

Застосування металу як покрівельне покриття є досить непоганим вибором, особливо коли хочеться отримати довговічне покриття, що не потребує сезонного ремонту. Але сам по собі метал схильний до впливу вологи та корозії.

Тому для захисту металевих покрівельних покриттів використовують спеціальні фарби, які дозволяють збільшити термін служби виробу в 2–3 рази. Це також стосується і покрівель із оцинкованої сталі. Сама по собі оцинковка добре справляється з корозією, але навіть невелике пошкодження лицьового шару здатне призвести до псування цілого листа матеріалу.

Для захисту металевої покрівлі її фарбують спеціальними емалями, що захищають поверхню від механічних пошкоджень та перешкоджають розвитку корозії.

Для фарбування дахів із металу використовується безліч лакофарбових матеріалів. Найбільш поширені емалі з маркуванням ЕП-1236, ЕП-1333 та ЕП-140 М.Ці склади підходять для фарбування алюмінієвих, мідних, оцинкованих та інших поверхонь. Вони відрізняються високим опором УФ-випромінювання, стійкістю до механічних навантажень та багатим вибором колірних рішень.

При необхідності використання складів з високою адгезією рекомендується набувати емалі з маркуванням АК-06, АК-070М та ХС-5146. Для отримання необхідної консистенції можна використовувати розчинник Р-5А.

Методи ремонту даху

Роботи з ремонту даху можна виконати самостійно. Особливо якщо власник будинку вже має досвід роботи з покрівельними матеріалами, бітумною мастикою або герметиком. В інших випадках краще не ризикувати та довірити ремонт даху професіоналам.

Ремонт даху рідкою гумою

Рідка гума є бітумно-полімерним складом на водній основі, який наноситься за допомогою спеціального обладнання та пульверизатора. З її допомогою можна створити безшовний покрівельний килим. В основному використовується в тих випадках, коли застосування рулонних або металевих покрівельних матеріалів неможливе через їх вищу вагу.

Рідка гума може наноситися як ручним інструментом, так і спеціальними установками високого тиску

Серед вітчизняних виробників можна відзначити рідку гуму під торговою маркою "Технопрок".Склад являє собою двокомпонентну суміш і широко застосовується для влаштування плоских покрівель у промисловому секторі.

Технологія ремонту даху із застосуванням рідкої гумискладається з наступних етапів:

Відео: напилення рідкої гуми на покрівлю

Ремонт даху покрівельним бітумом

Будівельний бітум використовується для влаштування плоских покрівель, а також їхньої гідроізоляції після облаштування бетонної стяжки. В даний час для ремонту дахів використовується рідко, так як існують простіші та економічніші матеріали. Незважаючи на це, широко використовується для покрівельних матеріалів, у тому числі бітумної мастики та бітумно-рулонних покриттів.

Покрівельний бітум випускається в злитках різного розміру, які розтоплюються перед нанесенням на робочу поверхню

Технологія роботи покрівельним бітумом є таким:

1. Пошкоджену ділянку покрівельного покриття необхідно очистити від бруду та пилу. Якщо область пошкоджень велика (більше 40%), потрібно буде виконати повний демонтаж верхнього гідроізоляційного шару.
2. Після демонтажу та прибирання сміття потрібно визначити технічний стан бетонної стяжки. Якщо бетонний шар не має виражених ушкоджень у вигляді тріщин і відколів, то поверхня додатково очищається та готується до подальшої роботи.
3. Якщо бетонна стяжка сильно пошкоджена, її потрібно демонтувати за допомогою будівельного інструменту. Для цього використовується відбійний молоток, перфоратор та болгарка з диском по бетону.

   Пошкоджену стяжку розбивають за допомогою перфоратора

4. Після демонтажу стяжки знову виконується очищення робочої поверхні. Далі на поверхню покрівлі укладається теплоізоляційний матеріалзавтовшки до 10 см. Для цього використовується екструдований пінополістирол або пінопласт.

   Під нову стяжку укладається утеплення із сучасних композитних матеріалів.

5. Поверх утеплювача встановлюються лінійні напрямні з кроком 60-70 см. Після цього проводиться замішування бетонної суміші на основі цементу марки М300. Для підвищення якості міцності бетону використовується фіброволокно, яке додається в суміш при замішуванні.
6. Виконується заливка бетонної стяжки завтовшки до 8-10 см. Для розподілу бетону використовується дерев'яне або металеве правило. Після заливки стяжка накривається брезентом чи поліетиленом. У процесі висихання її потрібно змочувати 2-3 десь у день.

   На шар утеплювача заливається нова бетонна стяжка

7. Через 25-28 днів можна приступати до гідроізоляції покрівлі бітумом. Для цього необхідно розвести невелике багаття неподалік місця проведення ремонтних робіт і розтопити бітум. Для виготовлення бітумної суміші використовується бітум з маркуванням БНК 90/30.

   Розподіл бітуму по поверхні покрівлі зручно виконувати за допомогою дерев'яних напівтерок і металевих скребків.

8. Нанесення бітуму відбувається після повного розплавлення. Бітум наноситься рівним шаром. Для розподілу використовується валик із жорстким ворсом та металевих скребок із довжиною ручкою.

   Якщо є можливість, то для ремонту краще використовувати рідкий модифікований бітум

Відео: розплавлення бітуму для приготування мастики

Технологія ремонту даху мастикою

Процес ремонту даху із застосуванням бітумної мастики багато в чому схожий на технологію нанесення рідкої гуми. Бітумна мастика в залежності від типу буває одно-або двокомпонентною.

Однокомпонентні склади, як правило, використовуються спільно з бітумно-рулонними та металевими покрівельними покриттями. Двокомпонентні склади застосовуються для влаштування плоских мастичних покрівель.

Для нанесення бітумної мастики використовуються малярські кисті та валики з жорстким ворсом.

Загальна технологія ремонту даху мастикою є такою:

1. Поверхню покрівлі, на якій є пошкодження різного характеру, необхідно очистити від пилу, піску та інших абразивних частинок. Для сушіння сирої покрівлі використовується будівельний фен або теплогармати, які мають під спеціальним навісом.
2. Підготувати бітумну мастику згідно з інструкцією на упаковці. Як правило, для цього використовується електродриль із насадкою-міксером. Якщо потрібно, здійснюється акуратний підігрів мастики до робочих температур.
3. Нанести бітумну мастику на очищену поверхню даху. Для цього її потрібно або акуратно вилити на поверхню та розподілити скребком та валиком, або нанести як лакофарбове покриттяза допомогою кисті та валика.

Якщо площа робіт досить велика, то можливе нанесення мастики методом безповітряного розпилення за допомогою спеціального фарбопульта. Під час проведення ремонтних робіт обов'язково дотримується техніки безпеки. Заміс та розподіл мастики відбувається тільки в рукавичках та захисних окулярах.

Відео: ремонт металевого даху бітумною мастикою

Ремонт даху - це тривалий і трудомісткий процес, що вимагає комплексного підходу. Капітального ремонту можна уникнути, якщо виконувати плановий огляд конструкції даху та вчасно усувати виявлені проблеми. Особливо це стосується скатних покрівель, коли для ревізії достатньо лише піднятися на горище і уважно оглянути кроквяну систему щодо вогкості та гнилі.

Для збільшення несучої здатності кроквяних ніг (рис. 68) як у наслонних, так і висячих кроквяних системах застосовують установку балок (підмог), що розвантажують, двосторонніх накладок і підкосів.

Рис. 68. Посилення кроквяних ніг підмогою

Як показували розрахунки за старим СНиП «Навантаження і впливу», крокви в прольоті між мауерлатною балкою і підкроквяною ногою з розмірами перерізу, підібраними за характеристиками міцності, часто не проходили розрахунок на прогин і доводилося збільшувати їх висоту. Виготовити кроквяну ногу змінного перерізу можна включенням до неї додаткової дерев'яні балки- Підмоги. Підмогу кріплять у прольоті між мауерлатом і підкроквяною ногою, її висотою добирають висоту перерізу крокви, щоб воно проходило з розрахунку на прогин. Зміцнюють допомогу болтовими хомутами або металевими зубчастими пластинами.

Інший небезпечний вузол у нерозрізній кроквяній нозі - спирання на підкіс. Колись ламали ціпок через коліно? Так ось, у цій розрахунковій схеміпідкіс і є те саме коліно, тут виникає найбільший згинальний момент, через який доводиться збільшувати переріз всієї кроквяної ноги. Прогину у цьому вузлі немає, тому можна збільшити не висоту крокви, яке ширину, шляхом закріплення двосторонніх дощатих накладок (рис. 69). Ширина накладок підбирається при розрахунку перерізу крокви на максимальний згинальний момент. Накладки кріпляться цвяховим боєм, болтами або, як і в попередньому випадку, болтовими хомутами. Якщо крокви вже посилюється підмогою, її потрібно зробити довше і вивести край за вузол спирання на косовиця. І тут вирішується відразу дві завдання: посилення опорного вузла і прогину в прольоті.

При реконструкції покрівлі під крутіший схил встановлюють нові крокви, зрощуючи їх зі старими (якщо вони не згнили) дощато-цвяховою перехресною стінкою. Нові крокви можуть бути введені як поверх старих крокв, так і нижче їх. Ферма, що при цьому утворюється, забезпечує не тільки новий ухил, але і підвищену жорсткість кроквяної конструкції(Мал. 70). Цей метод дозволяє не розбирати старий дахта прискорює роботи, але й піддаховий простір не збільшує. Якщо метою зміни ухилу скатів був пристрій мансарди, то об'єм горища залишиться тим самим.

Іноді трапляється так, що кінець кроквяної ноги підгниє, спирання на мауерлат виходить ненадійним, у цьому випадку до нижнього кінця кроквяної ноги можна прикріпити додаткові підкоси, які впирають у ту ж мауерлатну балку або додатковий лежень (мал. 71). Рекомендується розсувати нижні кінці додаткових підкосів – вони забезпечують кращу стійкість крокви. А підкоси, оперті на додатковий лежень, частково можуть зменшити прогин крокви в прольоті між підкроквяною ногою і мауерлатом. Додаткові підкоси кріплять цвяховим боєм з опиранням у прибоїни на кроквах.

При використанні в будівництві даху сирої деревини (вологістю більше 25%) та недостатньої вентиляції холодного горища, при високо розташованих слухових вікнах, малої їх площі, або за відсутності горищних продухів, можливе загнивання нижнього кінця кроквяних ніг або мауерлату.

Також загнивання може наступити за відсутності або пошкодження пароізоляції та повітряних продухів у конструкції мансардного даху, що утеплює, або закупорювання їх кінців. Або при зволоженні деревини кроквяних ніг та мауерлату в дахах будь-якого типу при протіканні покрівлі, або за відсутності гідроізоляційного шару між деревиною та кладкою стіни та зволоження деревини від кладки.

Існує кілька способів відновлення та посилення пошкоджених конструкцій.

1. Застосування дерев'яних накладок. Їх використовують при одиночному пошкодженні кроквяних ніг. Посилення проводять шляхом встановлення підсилювальних дерев'яних накладок із закріпленням болтами або цвяховим боєм. Опирання накладок на мауерлат має бути всім торцем з подальшим встановленням дротяного скручування (рис. 72).

2. Використання пруткових протезів. Їх застосовують при масовому пошкодженні кроквяних ніг. До початку робіт пошкоджену кроквяну ногу зміцнюють на тимчасових опорах, розбирають покриття і випилюють згниву частину кроквяної ноги. Протез надягають на кроквяну ногу і укладають на мауерлат. Спиляний торець кроквяної ноги впирають в опорний майданчик протеза, який запобігає її сповзанню. Жорсткість верхнього стисненого пояса протеза забезпечує підкісні грати.

3. Використання накладок, що спираються на балку. Цей варіант застосовують при необхідності заміни згнилої ділянки мауерлата і кінця кроквяної ноги (рис. 73). До початку робіт кроквяну ногу зміцнюють тимчасовими опорами, вирізують згнілі ділянки ноги і мауерлата, забивають у кладку милиці і укладають на них балку довжиною 1 м. Якщо конструкція стін і перекриття дозволяє, а найчастіше це саме так, то на стіну або перекриття укладають метровий шматок лежання. У цю балку впирають два підкоси, закріплені на цвяхах по обидва боки кроквяної ноги. Обрешітку підтримують новою подовженою кобилкою.

При недостатньому повітрообміні горищного приміщення, а внаслідок цього розвитку грибкових спор та загнивання деревини дерев'яних конструкцій даху проводять ряд заходів для відновлення вентиляції (рис. 74). У горищному приміщенні слід вивчити характер руху повітря, визначити температуру повітря на верхній межі утеплювача (вона не повинна перевищувати 2°С за будь-якої негативної температури зовнішнього повітря) і влаштувати додаткові продухи та слухові вікна. Площа перерізу слухових віконта продухів має становити 1/300–1/500 площі горищного перекриття. Ширина продухів має бути в межах 2-2,5 см. Потрібно виміряти і при необхідності збільшити до розрахункової товщину утеплювача. Утеплювач, що злежався, необхідно розпушувати приблизно один раз на п'ять років. У зовнішніх стін при ширині до 1 м товщина його може бути збільшена до 50% вище за розрахункову. Слід перевірити і, якщо необхідно, відновити пароізоляцію під шаром утеплювача.

Посилення інших дерев'яних конструкцій, стін, перекриттів та фундаментів можна переглянути у спеціальному розділі сайту.