Каркасна баня 3х4 своїми руками дачі. Каркасна лазня своїми руками – проекти, креслення та покрокова інструкція з будівництва. Стрічковий: для надійних ґрунтів

Наприкінці минулого літа ми із сином вирішили самостійно на нашій дачі. Там у нас вже є капітальний будинок, та й до того ж проблем з електрифікацією та водопостачанням не передбачається. Вибір зупинили на каркасній споруді, оскільки це не лише економічно, а й будується за лічені дні.

Підготувавши проект лазні 4,5 х 4,5 м, я почав закуповувати брус, дошки, кріплення, електроінструмент, металочерепицю, утеплювачі, ОСБ, гідро- та пароізоляцію. Також замовив доставку шамотної та звичайної червоної цегли, глину вогнетривку для печі. До речі, піч для лазні я сам сконструював. Допомагав мені в кладці досвідчений майстер-пічник, таки хотілося, щоб піч вийшла максимально ефективною і безпечною. Схему печі я склав на аркуші в клітку, процес будівництва (у тому числі і зведення будинку) постарався відзняти якомога детальніше, щоб мій досвід був корисним іншим людям.

Звичайно, удвох будувати лазню досить важко, тому в деяких моментах нам із сином допомагали ще два бравих працівники.

Планування

Для початку було складено проект нашої майбутньої лазні. Ми продумали розташування кімнати відпочинку, душової, парної, місце встановлення печі. Відповідно до проекту розрахували розташування підведення води та каналізаційних труб, місця прокладання електричних кабелів. Дах ми вирішили будувати двосхилий з віконцем на фронтоні. Під дахом має залишитися місце для горища, на якому ми зберігатимемо інструмент або бані віники. Усього вікон, не враховуючи те, що під дахом, буде два. Одне – як джерело світла в кімнаті відпочинку (120 х 120 см), інші два для додаткової вентиляції парилки (60 х 60 см) та мийної (90 х 60 см). Двері встановимо металеві, для більшої безпеки майна під час нашої відсутності на дачі.

Вхідна група складатиметься з невеликих дерев'яних сходів і двосхилих навісів, також виконаних з дерева.

Фундамент було вирішено будувати із азбестоцементних труб. Усього 24 стовпчики, причому 5 з них утримуватимуть піч. Надалі навколо фундаменту лазні буде прокладено вимощення та облаштовано зливівку, адже я не горю бажанням після приємних процедур виходити на сирий брудний двір.

Лазню ми розташували в одному з кутів ділянки. Поруч високий паркан та дерева. Ідеальне місце, як я вважаю, для будівництва. Можливо, у найближчому майбутньому збудуємо на галявині біля лазні купель чи невеликий

Фундамент

Фундамент, як я вже казав, під нашою лазнею стовпчастий. Спочатку ми не без допомоги найманців зняли лопатами шар грунту з травою, що росте на ньому. Майданчик вирівняли, після чого почали робити розмітку.

Перший кут намічали, встромивши в землю кілочок і вирівнявши його по схилу. Для подальшої розмітки став у пригоді косинець і п'ятиметрова рулетка. До першого кілочка прив'язали шнур, відміряли 450 мм, перевірили кут і встромили ще два кілочки, що відповідно позначають другий і третій кути лазні. Аналогічно натягнувши шнур, встановили останній четвертий кілочок.

Незважаючи на те, що кути ми перевіряли косинцем, замір діагоналей показав невеликі неточності. Довелося виправляти їх, злегка зрушуючи кіл і чітко вирівнюючи їх за рівнем.

Подальшим етапом роботи стала розмітка розташування стовпців, відстань між якими дорівнює 112,5 см. Розташування відзначали, просто неглибоко встромляючи прути арматури.

У лазні буде одна міжкімнатна перегородка, поєднана з кутом печі. Використовуючи рулетку, ми з сином зробили замір і відзначили становище одного стовпчика, який утримуватиме перегородку та ще чотирьох стовпчиків, які надалі виявляться під піччю.

Після всіх розрахунків та розміток настав час бурити ями під фундаментні стовпи. Під землю вони будуть йти на півтора метри та ще на 30 см стирчати із землі. На фото видно, що ми зняли шнури, але залишили кілочки. Ями викопали досить швидко – робітники бурили бензобуром, син допомагав тягати землю. До речі, діаметр ям був приблизно 30 см, тобто на 5 см більше діаметраазбестоцементних труб.

Щоб стовпчики стояли міцно, на дно ям я насипав шар гравію та піску, після чого утрамбував це засипання ручним трамбуванням. Виготовив її сам, перпендикулярно приколовши до довгої березової колоди брусок-ручку. Принцип простий - засинав гравій, узяв колоду, опустив у яму і кілька разів їм постукав.

Цемент для стовпчиків ми з сином замішували в невеликій електричній. Засипали цемент, пісок, трохи щебеню, перемішували та вливали воду. Стовпчики заливались за всіма правилами. Спочатку труба опускалася в яму, потім у неї наливався перший шар розчину. Трубу ми піднімали, щоб частину розчину скла на дно ями, після чого опускали її, вирівнювали і вже тоді шарами по 20-30 см заливали догори. Кожен шар доводилося ущільнювати, використовуючи все те ж колоду з перекладиною. Благо діаметр поліна був меншим за діаметр труб. Щоб не забруднити стовпи, бетон лили через вузький жолоб та пластикову вирву. Вийшло досить акуратно. Після заливання в бетон ми вбивали прути арматури (шпильки з різьбленням). Верхній крайзалишали трохи стирчати над бетоном, щоб надалі прикріпити бруси нижньої обв'язки. В останню чергу було засипано пісок у простір між стінками ям та трубами. На цьому роботи зі спорудження було тимчасово завершено.

Через два дні, добре відпочивши, я зайнявся фундаментом для печі. Розрізав лист ДСПна 5 частин – 4 для стін опалубки та 1 для дна. Найбільший лист приміряв на опорні стовпчики, потім пішов свердлити в ньому отвори під шпильки, а заразом прибив цвяхами бортики. Отриману коробку з отворами я насадив на шпильки, приготував гайки з шайбами ​​і, вирівнюючи лист за рівнем, потихеньку затягнув кріплення. Знизу опалубку підпер дошками.

Щоб фундамент під піччю вийшов міцнішим, я виготовив арматурний каркас. Знайшов зварену сітку, вирізав два шматки майже за розміром опалубки та приварив шматки дроту так, щоб каркас вийшов об'ємним. Подивіться на схему, на ній показано, як розташовані дротики. Звичайно, в ідеалі використовувати не зварену сітку, а самостійно пов'язувати м'яким дротом окремі арматурини. Таке з'єднання пластичніше і не руйнується майже ніколи.

В опалубку з покладеним арматурним каркасом заливали, замішаний з порцією дрібного щебеню. Розповідати тут особливо нема чого – залили, вигнали дротом бульбашки повітря, утрамбували, накрили плівкою і залишили застигати. Цей процес тривалий, займає цілий місяць. Чекати ми із сином не стали, вирішивши за цей час зробити каркас лазні, дах та деякі супутні роботи.

Перед тим, як почати укладати балки, я вкопав між стовпами труби каналізації та подачі води, щоб потім не довелося підлазити під лаги.

Нижня обв'язка та чернова підлога

Нижня обв'язка – це перший шар балок, покладених на стовпчики фундаменту. Брус я взяв добре просушений, 15 х 15 см і обробив "Сеніж". Вологість у лазні досить висока, деревина без просочення просто почне гнити.

Поєднував бруси я шляхом «в лапу». Для наочності накреслив схему із розмірами. У роботі використовував ножівку та болгарку. Спочатку вирубав усі торці, потім розклав балки на галявині перед лазнею та перевірив правильність з'єднань.

Поки я цим займався, син укладав на фундамент гідроізоляцію – обмазував верхівки стовпів бітумною мастикою та приклеював на неї шматки руберойду.

Щоб укласти обв'язку на фундамент, довелося висвердлювати отвори під шпильки, що стирчать з бетону. Брус укладали прямо на стовпи, робили розмітку за місцем, після чого вже я робив свердловку. Розмітивши перші два бруси, поклали їх на опори, перевірили косинцем, щоб кут був точно 90 градусів, тільки після цього закрутили гайки-фіксатори. До речі, під проміжні стовпи ми отвори не свердлили, арматуру спилили, щоби не заважала. Гайками прикрутили брус лише кутами лазні. Ще два відрізки бруса уклали в тому місці, де буде міжкімнатна перегородка.

Настала черга укладання лаг підлоги. Щоб зайвий раз не мучитися з вирубуванням брусків, я купив пластини з отворами для анкерів.

Дошки взяв перетином 150 х 50, розпиляв і скріпив з балками, використовуючи згадані кріплення, саморізи та шуруповерти.

Зверху лаги я зашив листами ОСБ. Вийшла цілком добротна чорнова підлога.

Ціни на OSB (орієнтовано-стружкові плити)

OSB (орієнтовано-стружкові плити)

Складання каркасу та кроквяних ферм

Складання стін

Стіни ми збирали з тих же дощок перетином 150 х 50 мм, скріплюючи їх між собою за допомогою перфорованих металевих пластин (куточків). Теоретично відстань між стійками має становити від 60 см до одного метра, у нас так і вийшло, якщо не вважати, що над і під перемичками вікон дошки встановили трохи ближче один до одного.

Складання ми проводили на галявині біля лазні, так набагато зручніше було робити виміри, розпил та фіксацію. Складання проводиться дуже просто - спочатку скріплюються дві верхні і дві нижні дошки, потім збираються прямокутники вікон, після чого додаються перемички і опори. Додатково ми зміцнили конструкцію стін укосинами. Також, з метою посилення конструкції, над трьома віконними та одними дверними перемичками ми прикріпили саморізами (брали оцинковані, 45 мм) ще по одній дошці (зверніть увагу на фото).

Стіни встановлювали по черзі, починаючи з передньої. Поодинці і навіть удвох дуже важко встановити конструкцію без перекосів, тому збірку проводили вп'ятьох - я, мій син і троє помічників. Стіни між собою і з підлог скріплювали нержавіючими цвяхами довжиною 100 мм, вбиваючи їх у два ряди через кожні 45-50 см. На завершення поверх стін уклали і прибили ще один ряд дощок обв'язування. Такий метод каркасного будівництва нагадує дитячий конструктор. Стіни ми зібрали і встановили лише за три дні.

Крокви

Дах нашої лазні двосхилий з висячими кроквами. Усього ми виготовили 11 ферм. На фото видно, як ми їх здіймали на дах.

Ферми зробили з ухилом 45 градусів та зміцнили двома підкосами. Виготовивши одну ферму та скріпивши елементи перфорованими пластинами, я продовжував роботу, використовуючи перший трикутник як шаблон для інших. Крокви даху моєї лазні спиратимуться на дошки верхньої обв'язки, кріпляться до неї куточками. Зверніть увагу на запили, зроблені в тих місцях, де крокви стикаються з верхньою обв'язкою, а також на кінці крокв, де я зрізав куточок для більш естетичного виду звисів.

Кроквяна ферма, що виконує функцію фронтону, була посилена чотирма вертикальними планками, а по центру я прибив дві перемички, щоб надалі встановити віконце вентиляції.

Дві крайні ферми були зібрані всього з двох дощок кожна. Ці ферми ми кріпили в останню чергу. На фото видно планки, що їх утримують. Таким чином з тильного боку лазні та над фасадом ми створили невеликі навіси.

Ціни на різні види кріплення для крокв.

Кріплення для крокв

Монтаж металочерепиці

Баню я вирішив покрити фінською металочерепицею Pural matt, тому що її матове покриття найбільш стійке до вигоряння та механічних пошкоджень.

Перед монтажем металочерепиці я настелив на дах шар гідроізоляції, який зафіксував тонкими рейками прямо до крокв. Слідом із невеликим зазором кріпив дошки обрешітки.

На лачу я прибивав листи металочерепиці. Звичайні шурупи тут не підходять, тому придбав спеціальні, пофарбовані в тон покриттю. Металочерепицю я укладав в один ряд, дотримуючись наступної схеми:

• лист підняли на дах мотузками;
• роботу розпочали з нижнього правого кута. Перший вирівняли щодо карниза і прикріпили спеціальними шурупами, причому вкручували їх не до кінця, щоб була можливість виправити положення листа;
• другий листок поклали з нахлестом в одну хвилю і знову прикрутили шурупами до решетування;
• останній лист ряду закріпили, коли поклали другий ряд.

Відразу, щоб кілька разів не повертатися до даху, розрізав вагонку та підшив карнизи.

Монтаж водостічної системи

Водостічний жолоб монтував із помічниками. Я вибрав жолоби з металу, тому що вони найбільш міцні, хоч пластикові дешевші. Жолоба купував шириною 100 мм та діаметром 75 мм. Довжина карнизів моєї лазні по 5 метрів кожен, відстань від карниза до вимощення – 2,5 метра. Виходячи з таких даних, я придбав дві труби завдовжки 2,2 метри, дві випускні воронки, що підходять до жолобів, два зливні коліна, 4 заглушки для жолобів. Ще 4 коліна знадобилися, щоб підключити труби до лійок.

Труби кріпляться до стіни хомутами через кожні 30 см, тому я взяв 14 хомутів, а кронштейнів – 10 штук, їх я монтуватиму на карниз через кожен метр. Ще знадобилося чотири замки, щоб скріпити триметрові жолоби.

Роботу розпочав із розмітки. Взяв драбину, рулетку, маркер, нитку та поліз під дах. Мені потрібно було натягнути нитку так, щоб прикріпити жолоб із ухилом 5 мм на 1 м, тобто із загальним ухилом 25 мм.

Я прикріпив два крайні регульовані кронштейни до решетування (від краю відступив 15 см) і натягнув нитку. Перевірив ухил рулеткою. Решта кронштейнів закріплювала так, щоб вони торкалися до нитки. Далі прибив до ґрат карнизну планку.

До речі, всю цю роботу я робив ще до монтажу металочерепиці, а безпосередньо жолоби укладав, коли було змонтовано все покриття. Труби підключав, коли зробили зовнішню обшивку стін будинку.

Жолоба з'єднував замками. Наносив на гумову прокладку герметик і з'єднував труби, залишаючи зазор приблизно 3 мм між торцями елементів, що стикуються. Такий проміжок потрібен для компенсації температурного розширення.

У жолобах я ножівкою випилив отвори у вигляді літери V, взяв воронки і приєднав кожну, просто завівши краї під зовнішній загин жолоба, а потім відігнувши фланець на передній край жолоба. Вирву я встановлював на відстані 15 см від торця жолоба.

На торці ринв встановив заглушки. Зливне коліно кріпив до труби заклепками. Павука, який вставляється у вирву, купувати не став, сам зігнув дріт, щоб він затримував сміття.

Тримачі для труб я фіксував дюбелями. Труби збираються дуже просто - вставляються один в одного і скріплюються хомутами, які заздалегідь прибиті до стіни дюбелями.

Обшивка стін лазні

Для зовнішньої обшивкистін лазні я вибрав плити "Ізоплаат". Вони мають хорошу паропропускну здатність, та й матеріал натуральний. Плюс ці плити – підсилювач жорсткості стінок лазні. "Ізоплаат" я взяв завтовшки 25 мм, розрізав лобзиком і кріпив до каркаса цвяхами.

Поверх плит Ізоплаату я натягнув плівку Ізоспан. Цей матеріал також гідро- та вітрозахисний, але при цьому пропускає пару. Матеріал я кріпив степлером, роблячи нахлести по горизонталі та вертикалі приблизно 10 см.

Зсередини лазню я утеплював базальтовою ватою. Плити місцями довелося підрізати, бо вони не входили у простір між стійками. Додатково вату нічим не кріпив, вона досить щільно лягла.

Вже на цьому етапі мої помічники почали робити водопровідне розведення з поліпропілену. Це добре видно на фото. Я вибрав такий прихований тип монтажу труб із естетичних міркувань. Надалі всі вони будуть приховані під фінішним облицюванням.

Зовнішня декоративна обшивка лазні виконувалась вагонкою. Цей матеріал був обраний невипадково. По-перше, лазня, обшита деревом, має презентабельний вигляд, по-друге, дерев'яна вагонка дозволяє стінам "дихати" і конденсат не накопичується ні в утеплювачі, ні в самому каркасі.

Щоб забезпечити необхідний повітряний шар, я просто на пароізоляцію набивав тонкі дерев'яні рейкишириною 3 см і товщиною всього півсантиметра.

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали

Відливи для цоколя

До речі, саме після того, як я набив рейки і до початку монтажу вагонки почав встановлювати відлив для цоколя. Я взяв планки зеленого кольору з металу. Ширину вибрав лише 50 мм – цього цілком достатньо для лазні. Щоб закріпити відливи рівно, спочатку натягнув нитку, перевірив лінію рівнем, після чого приступив до монтажу від дальнього кута лазні.

Взяв першу планку, по центру олівцем намітив лінію поперек профілю. Від цієї лінії праворуч і ліворуч відступив по 5 см, поставив крапки і з'єднав їх так, щоб утворився трикутник. Цей трикутник вирізав ножицями по металу, після чого зігнув планку, приклав її до стіни будинку та закрутив спеціальні шурупи з шайбами. Щоб було зрозуміліше, прикладаю схему, яку знайшов у Мережі.

Інші профілі по периметру кріпив аналогічно - просто вкручуючи шурупи і попутно перевіряючи горизонтальність. Усі стики промазував морозостійким герметиком. Коли встановив усі планки, додатково зміцнив відливи цоколя монтажною піною – наніс її у невеликій кількості під планки.

Монтаж вагонки

Монтувати вагонку вирішив, використовуючи кляймери. Звичайно, можна просто прибити дошки цвяхами, але це досить некрасиво.

Першу дошку ми з сином просто притиснули до стіни, вирівняли і зафіксували шурупами, вкрутивши їх по краях планки. Потім зверху в пази першої дошки вагонки вставили кляймери (вставляли їх поруч із рейками обрешітки, набитої поверх пароізоляції) і в отвори вбили цвяхи. Другу дошку вставили у паз попередньої. Через проміжний брусок простукали обидві дошки молотком, щоб щільно з'єдналися. Далі знову вставили кляймери та закріпили їх цвяхами. Інші дошки кріпили аналогічно, відпилюючи зайве у віконних та дверних отворах.

Останній трикутник під самим дахом я просто прибив цвяхом.

Коли закінчив зі стінами, спорудив невеликий над вхідними дверима. Надалі я його довів до пуття, перетворивши на двосхилий, обшивши металочерепицею і встановивши під навісом вуличний світильник.

Вікна

Вікна – це окрема історія. Встановлювати їх потрібно, дотримуючись технології та не допускаючи перекосів. У лазні віконця повинні бути не тільки джерелом світла та забезпечувати вентиляцію, а й добре зберігати тепло.

Самі вікна я замовив в одній компанії, але встановлював все . Для початку я взяв пароізоляційну та гідроізоляційну стрічки. Першу закріпив по периметру віконної рами з її внутрішньої сторони, другу – із зовнішньої, тобто з вуличної. Краї цих стрічок надалі я приклею до "Ізоспану".

Раму встановив, підбив пластикові клини-розпірки, щоби утворився двосантиметровий зазор для піни. У комплекті до вікон були монтажні анкерні пластини з отворами, в які я і крутив довгі шурупи. Після я запінив зазори і ще раз перевірив усе рівнем.

До речі, при встановленні стулки я знімав лише з одного вікна – найбільшого. Маленькі вікна встановлювали, не знімаючи рам.

Двері

Двері я замовляв металеву, щоб у мою лазню взимку не проникли недоброзичливці.

Спочатку я зняв двері з петель, щоб приміряти коробку в отворі. Всі виміри виявилися точними, і коробка підходила ідеально. Коробку я кріпив шурупами через вуха, попередньо підбивши під неї клини для вирівнювання. Зазори між каркасом будинку та дверною коробкою заповнив монтажною піною, коли вона підсохла, навісив дверне полотно.

Стеля лазні

Для облаштування стелі я взяв звичайну дошку з модрини з модрини і акуратно прибив її до балок перекриття. Там, де буде люк для доступу на горище, вирізав прямокутний отвір.

Далі роботи продовжував уже на горищі і вже після того, як було збудовано банну піч. Я укладав на чорнову стелю фольговану пароізоляцію, на неї – плити базальтової вати, щільно вставляючи їх між балками перекриття. Поверх вати я натягнув поліетиленову плівку і закріпив її скотчем. Насамкінець просто прибив ще один шар обрізних дощок. Залишилося тільки зробити кришку люка та закріпити сходи. Кріплення йшли в комплекті, я ж просто прикрутив усі деталі до балок перекриття.

Сходи я придбав добротну, висувну, оснащену готовою кришкою люка. Однак, щоб ця кришка не виділялася на стелі, акуратно оббив її рейками. Вийшло добре, люк у закритому вигляді став майже непомітним.

Електропроводка

Питанням електрики я займався капітально, намагаючись зробити все ретельно та за правилами. На фото видно, що проводку, як і труби водопостачання, я робив прихованою, прокладаючи дроти на етапі внутрішнього утеплення стін лазні і до чистового оздоблення.

Електрику тягнув від будинку повітрям, благо відстань невелика. В одну зі стін лазні вкрутив гак, такий самий вкрутив у стіну будинку (відстань від гаків до землі близько трьох метрів). Натягнув між ними міцний трос, навколо якого обвивав струмопровідний кабель.

На фотографії видно затискачі, які кріпляться до гаків. Монтується він так:

• провід СІП розсувається, готується місце під затискач;
• провід СІП вставляється у пази анкерного затиску;
• дроти «розклинюються»;
• анкерний затискач кріпиться до гака - опори.

Розетки, вимикачі (клас IP-44) та щиток я встановив у передбаннику. Відстань від підлоги до розеток приймав 90 см. У парній та мийній тяг проводи тільки для світильників (намагався все зробити подалі від печі), адже в цих приміщеннях занадто волого і розетки встановлювати просто не можна.

Кабелі брав мідні, простягав їх через негорючу металеву гофру, яку кріпив хомутами. Де-не-де довелося висвердлювати отвори в опорних балках, щоб провести гофру. Підрозетники ставив, коли обшивав стіни вагонкою. А самі розетки, вимикачі та гарні світильники (для парильні взяв із жароміцним плафоном, клас IP-54) встановив уже в останню чергу.

Заземлення зробили, як ведеться – трикутник, вертикальні півметрові куточки обварили смугою 40 мм. Для цього довелося заручитись допомогою знайомого електрика, у якого знайшовся зварювальний апарат. Біля лазні викопали траншею-трикутник. Убили зварений із куточків трикутник у землю. Потім приварили ще одну ділянку сталевої смуги, яку вивели над землею біля стіни лазні. До кінця смуги приварили болт М10. Далі знадобилося просвердлити отвір у стіні лазні, щоб прокласти мідний заземлюючий провідник (я мав діаметр 8 мм) від заземлення до розподільного щитка. Провідник ми намотали на болт, закрили всю цю справу клемною коробкою, а вже над щитком працював кваліфікований електрик і за сумісництвом мій знайомий.

На все пішло близько двох годин. Металеву смугу я обробив бітумом, щоб не іржавіла. Канави закопав, утрамбував, наступного літапосію там газон.

Каналізація

У лазні буде душ, та й у парильні плануються водні процедуритому монтаж каналізації – необхідність. Як кінцева точка збору стоків я передбачив зливну криницю. Викопав півтораметрову яму діаметром приблизно 1,2 метра, дно утрамбував, засинав піском та дрібним щебенем. Потім у яму ми встановили два метрові ЗБ кільця. Стик кілець промазали цементом, змішаним із рідким склом.

Труби вели від мийної та парилки. Ще одну трубу провів від місця розташування пісуару. У підлозі зробили три отвори, вставили у них труби. Три труби поєднали між собою відповідним фітингом. Загальну трубу під невеликим ухилом прокопаною траншеєю проклали до колодязя. Довжини однієї труби не вистачило, довелося муфтою з'єднати два прямолінійні відрізки. Усі стики силіконили. На дно траншеї я попередньо підсипав пісок, ним же засинав трубу після укладання.

Криниця закривала круглою ЗБ плитою з отвором. Горловину спорудив із цегли, а замість кришки прилаштував металевий люкдля газового крана Він невеликий діаметр, але достатній для інспекції рівня стоку в колодязі та проведення відкачування стоків асенізатором. А повністю залазити всередину нема чого, вважаю так.

У приміщеннях встановлювали зливні трапи із сифонами та фільтрами. Компактна деталь, яка вставляється прямо у каналізаційну трубу. При виборі віддав перевагу виробу з металевими гратами, керуючись міркуваннями надійності та довговічності. Сама гратка квадратна з круглим отворомпо центру, при укладанні плитки не довелося довго возитися з різкою. Злив облаштовував паралельно із заливкою стяжки підлоги та укладанням кахлю, про що розповім далі.

Розробляв та проектував я особисто сам. Кладку ж здійснював пічник, відштовхуючись від моїх ескізів. Роботу розпочали до облаштування чистової підлоги, причини, гадаю, зрозумілі.

На раніше залитий фундамент було настелено руберойд і покладено перший ряд цегли. Щоб запобігти перекосів, кожен ряд цегли спочатку викладався без глиняного розчину. Для перевірки горизонтальності використовувався рівень. Також були натягнуті схилі, щоб контролювати вертикальність кладки.

На фото видно другий і третій ряд цегли, що утворюють зольну камеру і апендикс, необхідний для зігрівання нижньої частини печі. Така конструкція значно перевершує по ККД класичні печі із зольною камерою, за площею, що дорівнює паливнику.

Дверцята перед установкою я обмотав азбестовим шнуром і заклеїв малярським скотчем. У отвори вставив в'язальний дріт, скрутив його. Пічник у процесі кладки цегли поміщав довгі кінці скрученого дроту між рядами, що гарантувало надійне встановлення дверцят.

У четвертому ряду зробили перекриття зольника, остаточно закріпили дверцята та перекрили частину «апендикса». Тут же поклали колосникові чавунні ґрати, випиливши під неї прямокутні пропили в цеглинах. Грати (розмір 20 х 30 см) лягла вільно, із зазором близько 2 см, необхідним для компенсації теплового розширення металу.

Щоб перекриття було досить міцним, цегла стесали під клин. Металеві куточки під час облаштування перекриття не використовували.

Між четвертим та п'ятим рядом, а потім через кожні два ряди, пічник порадив укласти армувальну сталеву сітку.

Далі майстер викладав топку, використовуючи для її стінок жовту шамотну цеглу. Перекриття та дверцята паливника облаштовувалися за описаним вище принципом. Детальний процес кладки видно на фото. Також у топці було встановлено шамотні цеглини з трикутними пропилами. Ці отвори необхідні подачі вторинного повітря, без присутності якого неможливе допалювання деревних газів.

При кладці газових (димових) каналів, а також між шамотним ядром та зовнішніми стінками печі укладався азбестовий картон. Зверніть увагу на перекриття шамотного ядра. Цегла обтесана і встановлена ​​«на ребро».

Також на фото видно виступи з червоної цегли, на які буде покладено цеглу чавунні. А згори буде пічне каміння. Щоб було зрозуміліше, я намалював схему шамотного ядра із зазначенням положення чавунної цегли та деяких інших елементів печі. З правого боку печі буде встановлено камінний портал, звернений до парилки. А дверцята прочищення та завантаження палива виходять у передбанник. Таким чином у парилку ніколи не проникне дим і чадний газ, а на розпечене каміння можна буде хлюпнути води – «піддати пару».

Після перекриття шамотного ядра та встановлення камінного порталу (дивіться фото) кладка тривала без змін. Усередині, як і раніше, формувалися прямі вертикальні димові канали, які на 20-21 ряді були об'єднані в один. Над дальнім димовим каналом було сформовано перекриття, між каналами була встановлена ​​рамка засувки (перепускної хмизки), отвір у якій забезпечував вільний рух газів, а над ближнім димовим каналом пічник замість перекриття облаштував засувку димоходу. Деталь була покладена в попередньо підготовлені пропили цегли і зафіксована шамотною глиною та двома дюбелями (отвори в цегли свердлилися переможним свердлом).

Через два ряди було встановлено ще одну засувку для труби. Усього ж засувок три – дві з них для димової труби та одна перепускна, встановлена ​​між димовими каналами (прямого ходу).

На фото видно перехід на керамічну трубу, Виконаний у вигляді чотирьох рядів цегли, кожен з рядів частково нависає над розташованим нижче. Над четвертим рядом цегли, що нависає, викладені ще три ряди – перехід на димову трубу. В останньому ряду цього переходу видно пропил круглої форми, в який встановлюватиметься керамічна димова труба, А точніше елемент для збирання конденсату.

Також на бічних верстатах печі є цегляні виступи, необхідні для подальшого облаштування міжкімнатних перегородок.

Перекриття печі здійснювалося під стелею. Використовувалися металеві куточки, на які укладався завершальний ряд цегли. Між стелею та цеглою було укладено листовий азбест.

Монтаж самого димаря (я взяв керамічний італійський, Еффі Домус для лазні) зайняв зовсім небагато часу. Блоки просто встановлювалися один на одного, фіксація проводилася герметиком та будівельним глиняним розчином. Зверху на димар установили дефлектор для захисту від опадів.

Банну піч за кілька днів випробували – спалили кілька газет. Тяга просто відмінна.

Надалі, коли робив чистову підлогу, перед топкою уклав сталевий листіз приймачем для золи. Так і підмітати простіше, та й підлога не спалахне, якщо випадково випаде вугілля.

Ціни на вогнетривку цеглу

Вогнетривка цегла

Відео — Монтаж керамічного димоходу

Підлога

Ми утеплювали. У парилці і душове покриття кахельне, а в передбаннику настилали ламінат. Спочатку розповім про парилку та душову, там набагато більше важливих нюансів.

Укладання кахлю

Плитку купували з матовим покриттям і шорстку, щоб не ковзала. Вирішили, що кахель набагато кращий за дерев'яну підлогу – не гниє, та й миється легко. Клей набували з найкращими показниками вологостійкості.

На чорнову підлогу укладали гідроізоляцію, роблячи нахльостування на стінки. Поверх гідроізоляції було укладено утеплювач – ЕППС (товщина 30 мм). Для кращого зчеплення ЕППС із гідроізоляцією використовували монтажний клей.

Поверх утеплювача заливали стяжку по маяках із ухилом у бік зливної лійки. Перед заливкою розчину було укладено армуючу сітка та комплект маяків. На фото видно, що маяки ми кріпили не до підлоги, а на азбестовий розчин – розкладали купки та вдавлювали в них профілі. Розчин (цемент з піском) заважали у взятій напрокат бетонозмішувачі, т.к. важливо було залити всю підлогу за день. Розчин викладали з відра кельмою на сітку між маяками та розрівнювали дерев'яною планкою – правилом. Остаточно підлогу вирівнювали вже широким шпателем та затіркою.

Плитку укладали від зливного жолоба, щоб зручніше було дотримуватися ухилу. Попередньо кожну вимочували у воді. Клей наносили зубчастим шпателем на просохлу та загрунтовану стяжку. При цьому клеєм змащували не відразу всю поверхню підлоги, а лише простір під укладання 1-2 плиток. Клей швидко твердне і не можна покривати їм відразу велику площу підлоги. Товщину клейового шару витримували приблизно рівної товщині кахлю. Надлишки клею навколо покладених елементів я збирав простим вузьким шпателем.

Спочатку викладалися всі ряди цілих плиток, потім частини вздовж стін. Різали плитку ручним плиткорізом. До речі, для точності кладки ми натягували волосінь та використовували хрестики для швів. А для кращого контакту поверхні плитки зі сполучною сумішшю, я відразу після укладання злегка простукував кожен квадрат кахлю гумовою киянкою.

Ламінат

Укладали дуже швидко. Застелили підлогу поверх утеплювача плівкою, прибили вологостійку фанеру, розгорнули підкладку.

Розпакував упаковку ножем. Дістав першу панель і поклав її, розгорнувши маленьким виступом до стіни. Між стіною та дощечкою вставив 2 пластикові клинки. Взяв другу планку, клацнув її в торцевий паз першої. Вирівняв, знову підставив клини. Коли дійшов до протилежної стіни, дисковою пилкою відрізав зайвий шматок панелі ламінату. З відрізка і почав наступний ряд. Другий ряд збирав аналогічно першому, після чого всю половицю підняв під кутом 45 градусів і акуратно з'єднав із клямкою першого ряду, а потім підбив його киянкою через брусок. Останній ряддовелося розпилювати вздовж, точно вимірюючи лінію різання.

Стіни

Стіни, як видно у фотозвіті, зашиті вагонкою або викладені кахлем. Про все по порядку.

Укладання кахлю

Стіни поверх утеплювача ми обшили вологостійким ГВЛ. Для кріплення брали шурупи. Їх вкручували з кроком 25 см і трохи відступаючи від краю. Розрізали листи так, щоб стики припадали на балки каркасу.

У парній було вирішено зробити плінтус із кахлю, тому довелося придбати два аркуші вологостійкого гіпсокартону, Розрізати їх акуратно на смужки і прикрутити по периметру стінок. До речі, гіпсокартон був прикріплений на зафіксовану фольгу (пароізоляцію).

У душовий перший ряд укладав із плитки для підлоги. Довелося її трохи підрізати, щоби верхній ряд кахлю на стіні складався з цілих плиток.

Наносив клей шпателем на стінку, прикладав і стукав плитку киянкою. Між сусідніми плитками вставляв хрестики, щоб шви були однаковими. Площину та горизонтальність перевіряв довгим водяним рівнем. Другий та наступні ряди укладав уже з плитки іншого кольору.

У деяких плитках доводилося для подальшого монтажу труб та електроприладів. Олівцем я робив розмітку, перевіряв лінійкою та косинцем точність положення отвору, після чого у справу йшов дриль. Спочатку свердлив отвір списоподібним свердлом. Щоб плитка не розкололася, зверху приклеював шматочок малярського скотчу. Після того, як був готовий центральний отвір, міняв насадку на кругову. Я одразу придбав коронку з карбідо-вольфрамовим напиленням для цих цілей. Досить дорого, але її вистачило на весь процес оздоблення.

Надлишки клею відразу в процесі кладки прибирав ганчіркою, поки склад не засох. Шви під затірку вийшли рівними та акуратними.

Через добу після оздоблення стін кахлем зайнявся швами. Спочатку витягнув всі хрестики. Затірку брав двох кольорів – білу та темно-коричневу. Для лазні підібрав двокомпонентний епоксидний склад. Він не найдешевший, але ідеально підходить для вологих приміщень. Компоненти затірки я змішав у одному відрі, воду не додавав.

Перед нанесенням епоксидної затирки я з пульверизатора трохи змочував стіну. Масу набирав на шпатель, після чого розподіляв по швах, роблячи рухи зліва-направо перпендикулярно шву. Шпатель тримав під кутом приблизно 30 градусів. Вирівнював затирання хвилин через 30 після нанесення, використовуючи гумовий шпатель. Ну а на завершення, коли шви підсохли, промив стіни водою з милом.

Вагонка – монтаж

Стіни в парній ГВЛ не обшивали. Натягнули фольговану пароізоляцію, закріпили її степлером та скотчем. До речі, скотчем я добре проклеїв і стик труби повітроводної вентиляції з фольгою. Поверх фольги акуратно набивав рейки – лати.

Хочу звернути увагу читачів на горизонтальне положення дерев'яних планок. Я спеціально розташував їх так, щоб уникнути капілярного підйому вологи по дерев'яній стіні і досягти хорошої циркуляції повітря, необхідної для просушування матеріалу після лазневих процедур. Було б дуже неприємно, якби від постійної вогкості вагонку повело або вона згнила через пару-трійку років. Все-таки лазню ми будуємо від душі та надовго. Також хочу сказати, що горизонтальне кріплення дозволяє ремонтувати або змінювати окремі планки, а якщо вагонка буде розташована на стінах вертикально, доведеться розбирати половину стіни.

Спочатку я хотів просто прибити дошки цвяхами, але потім вибір знову припав на кляймери. Їх не видно під вагонкою, а цвяхи можуть заіржавіти від високої вологості, залишаться чорні патьоки на стінах.

Всі планки я обробив просоченням «Неомід», щоб деревина не згнила. А для кріплення першої та останньої планки придбав фінішні гвоздики з мідним покриттям.

Монтаж почав від стелі. Відступив 3 см, приклав планку, прибив цвях у центр. Ще по одному цвяху вбив по обидва боки дошки, після чого перевірив рівнем горизонтальність. Вагонку я збирав так, щоб шпилька була зверху, а паз – знизу. Це важливо, адже якщо обшити стіну інакше, в пазах накопичиться волога, деревина набухне і поведе її.

Знизу в паз першої дошки вставив клямери, кожен з них прибив трьома цвяхами до лат. Вставив другу панель вигонки шипом у паз. Злегка простукав молотком знизу вгору, щоб не залишилося проміжків, після чого вставив кляймери і прибив їх. Так збирав до самої статі. Останню нижню планку розкроїв уздовж так, щоб між підлогою та деревиною залишився зазор 2 см. Вставив дошку в шип передостанньої дошки, прибив цвяхами. Принагідно я висвердлював отвори для проведення і часто перевіряв горизонтальність. Всі цвяхи перші та останньої панелейя закрив дерев'яним плінтусом, а по кутках встановив вертикальні планки для краси.

Полиці у парній

Про те, як зробити стелю, підлогу та стіни я розповів, піч готова, залишилося зробити полиці у лазні. Для роботи я взяв липові дошки та соснові бруски. Намалював схему, підготував шуруповерт, довгі шурупи, металеві куточки, молоток і цвяхи.

Спочатку я помітив бруски, розрізав їх болгаркою. Торці горизонтальних брусків, які з'єднуватимуться з передніми вертикальними стійками, я стискав за принципом «шип-паз». Тобто на горизонтальних брусках зробив «шип», а на вертикальних стійках «паз».

Першими до стіни прикручував опорні стійки. Хочу відзначити, що ці опори не повинні контактувати зі статтю, треба залишати зазор до двох сантиметрів. До опорних стояків я кріпив поперечки. Просто брав кріпильний куточок і прибивав його під горизонтальними брусками в місці їхнього з'єднання з опорними стійками. Таким чином прибив бруски, на яких лежатимуть дошки та бруски для стійкості.

Аналогічно зібрав каркас для нижньої лави та невеликого столика під віники, після чого настелив дошки на каркас і зафіксував їх шурупами. Гострі краї, що виступають, для зручності зрізав, гарненько відшліфував дошки і каркас, щоб не посадити скалку.

Двері міжкімнатні

За своїм принципом схожа на монтаж вхідних дверей. У парилці двері скляні, у передбаннику дерев'яні. Коробка в обох випадках із дерева, замовляв виходячи з розмірів отвору.

Коробка складається із кількох елементів. З'єднання запиляно під кутом 90 градусів. Спочатку закріплював бічні планки та верхню, використовуючи цвяхи. Після чого вставив між елементами коробки пластикові клини та кілька розпірок, задув. монтажну піну. Коли вона трохи підсохла, акуратно гвоздиками прибив бічні планки дверна коробка, які закрили щілину та шар піни.

Сам процес не фотографував, тому прикладаю картинку-схему для наочності.

Петлі були в комплекті, до коробки та полотна їх прикріпив шурупами. На цьому етапі робіт важливо перевіряти всі відстані рулеткою, щоб двері висіли рівно. Далі залишається лише навісити двері на петлі та встановити дверну ручку.

Сантехніка

На фото видно, що у нас на стіні висить відро для обливання, є пісуар, душ та змішувач із виливом. Підведення каналізаційної та труб гарячої/холодної води було зроблено ще на етапі закладки фундаменту та спорудження стін. Зараз же йтиметься безпосередньо про встановлення сантехніки.

Почнемо з пісуару. Ми з сином вибрали настінну компактну модель із краном замість зливного бачка, привезли її, розпакували, доклали до стіни, щоб зробити розмітку. Піссуар має монтажні отвори, саме їх місце розташування, а також контур ми відзначали на стіні маркером після того, як перевірили, чи рівно викладено виріб до стіни.

По розмітці були висвердлені отвори для дюбелів.

Сифон у пісуарі цільнолитої, його ми приміряли до випуску труби каналізації, після чого з'єднали трубу та сифон спеціальним патрубком. Кінець патрубка, який вставлявся в каналізаційну трубу, обмотали лляною ниткою та промазали суриком.

Кран у пісуару монтується дуже просто. Деталь стикується з пісуаром через гумову прокладку. Висота крана регулюється обертанням деталей. З'єднання з трубою подачі води здійснюється гайкою. Після підключення пісуара до подачі води та каналізації я промазав стик між фаянсом та стіною сантехнічним герметиком та перевірив працездатність усієї системи.

Трохи про обливне відро. Це чудовий пристрій, який обертається, якщо смикнути за ланцюжок, а поплавковий механізм усередині відра не дозволяє йому переповнюватися. Рама відра закріплена дюбелями, а подача води здійснюється за гнучким шлангом.

Встановлюються за одним принципом. В упаковці вже є все необхідне, знадобиться лише розвідний ключ та стрічка «Уніпак» або «Момент» сантехнічна. З коробки я дістав ексцентрики, вкрутив їх у труби гарячої/холодної води, після чого взяв рівень і відрегулював їх по горизонталі, одночасно доводячи відстань між ними до 150 мм (трохи провертаючи кожен ексцентрик по черзі).

Наступним етапом була вже установка самого виробу. На ексцентрики накручувалася нитка, одягалися гумові прокладки, далі я приставив змішувач і накрутив накидні гайки на ексцентрики.

Ділюсь ще одним відео, яке я дивився перед тим, як встановити змішувачі.

Цокольний сайдинг

Щоб лазня виглядала приємніше та цікавіше, я вирішив закрити стовпчики фундаменту панелями. цокольного сайдингу. Щоб його закріпити, потрібні металеві планки для створення решетування. Підійде навіть гіпсокартонний профіль. Хочу помітити, що спочатку я залив вимощення і зробив дощатий настил з боку фасаду, а тільки потім кріпив лати та панелі. Інакше важко було б вирахувати висоту панелей.

Для кріплення решетування (нижній стартовий профіль на відстані 5 см від вимощення та настилу) використовував саморізи та куточки (просто обрізав шматочки гіпсокартонного профілю, щоб вийшли куточки). З шуруповертом вся конструкція збирається за лічені години, головне – точно виміряти довжину вертикальних ребер жорсткості та за рівнем закріпити горизонтальні профілі (для зручності використовував рівень та натягував шнурок-орієнтир).

Панелі я кріпив шурупами, вкручував їх приблизно через кожні півметра. По кутах у такий же спосіб закріплені маскуючі елементи. У панелях я відразу зробив квадратні прорізи та встановив вентиляційні грати(кріпив шурупами по кутах) - на кожну сторону лазні по 2 грати.

Вимощення

Я заливав між фундаментом лазні та огорожі. Одразу ж заклав водовідвідний жолоб із ґратами. Порядок наступний:

Перед вхідними дверима у нас настилав із дощок. Просто на три паралельні бруски набили дошки, підрівняли краї ножівкою і постелили біля вхідних дверей.

Останні штрихи

Щоб лазня набула закінченого вигляду, ганок ми обладнали навісом та саморобними сходами. Висота сходинки біля сходів 18 см, деталі збирав на куточки кріплення і саморізи.

Від хвіртки до входу я зробив, біля лазні встиг зібрати ящик для компосту і пристойну дровницю. Усередину лазні ми занесли меблі, розвісили там полички, штори, повісили віники. Надалі планую облаштувати біля лазні палісадник та побудувати вуличне барбекю.

Каркасне будівництво набирає все більшої популярності серед любителів лазневих процедур та власників присадибних ділянок. Зведення каркасної лазні – відмінний варіант для тих, хто не в змозі віддавати величезні гроші, але хоче знайти на ділянці будівництво, яке за основними параметрами не поступатиметься аналогічним дорожчим проектам. До того ж, каркасні лазні мають досить приємний вигляд. зовнішній вигляд, який за допомогою зовнішнього оздоблення можна зробити дуже оригінальним та естетичним. Розглянемо докладно особливості всіх етапів будівництва каркасної лазні, тонкощі підбору матеріалів для будівництва та актуальні тенденції дизайну.

Плюси і мінуси

Будівництво лазні на основі каркасу гарантує швидкість будівництва, адже принцип будівництва досить простий. Каркасна технологія має цілу низку інших переваг.

• Будівництво вийде дуже бюджетним. Це можливо завдяки доступності та дешевизні матеріалів.
• Немає потреби у потужному фундаменті. Достатньо буде полегшеного варіанту.
• Приміщення швидко нагрівається. Це можливо завдяки низькій теплопровідності.
• Усі комунікації можна провести усередині стін. Так зберігається естетичний зовнішній вигляд будівлі.

Будівництво можна вести за будь-якої температури повітря та погоди. Кліматичні умови не вплинуть на процес.

За відсутності серйозних помилок у будівництві така споруда матиме тривалий термін служби. Головне – діяти за інструкцією.

• Сам спосіб будівництва вже говорить про те, що таку будівлю легко ремонтувати. Можна замінити один із модулів і це не позначиться негативно на іншому модулі або на всій будівлі в цілому. За бажання лазню можна зробити мобільною (перевізною), але до цього способу мало хто вдається.

Всі ці безперечні плюси сприяють зростанню популярності каркасних лазень. Щоправда, є у них і досить відчутний недолік: під час опадів волога може проникнути в бруси.

Уникнути цього допоможе ретельне дотримання деяких правил.

• Використання теплоізоляції при будівництві необхідне. Вона дозволяє утримувати тепло більш довгий час, сприяє герметичності та не допускає проникнення вологи. Як теплоізолюючий матеріал добре підійде мінеральна вата або скловолокно.
• Устаткування пароізоляції допоможе уникнути появи конденсату та продовжити термін експлуатації деревини.
• Простий тип фундаменту (паловий, стовпчастий) ідеально підійде для облаштування на щільних ґрунтах.

Ознайомившись з основними особливостями каркасної конструкції, можна розпочинати проектування майбутньої лазні.

Проекти

Варіанти 2 x 4, 3 х 4, 4 х 4 м

Починаючи будівництво такої малогабаритної лазні потрібно вміти використовувати весь внутрішній простір максимально ефективно. Подібні міні-бані часто будують на ділянках, де необхідно економити територію або як прибудову до будинку. Водночас у такій маленькій лазні зможуть паритись не більше двох людей.

У готовому проекті майбутньої лазні має бути детально розписана кількість приміщень(парилка, душова кімната, передбанник, басейн та інше). Типові проектилазні 3 x 4 передбачають наявність окремих кімнат для парилки, зони відпочинку та душової. Для обігріву часто використовують казан або дров'яну піч.

Такі невеликі будівлі мають свої переваги.

• Можливість заощадити на будівельних матеріалах. Стандартний брус має довжину 6 метрів, а значить його можна просто розпиляти навпіл (якщо довжина стіни 3 метри) практично не залишаючи відходів. Або ж на 3 частини при довжині стіни 2 метри.
• Такі лазні будуються досить швидко. При готовому проекті та кресленні можна виконати роботу за 2 тижні.
• Економія на кількості матеріалу дозволить наголосити на його якості. Хороша деревиназ якісним просоченням прослужить довгі роки.

Плануючи будівництво лазні, варто пам'ятати, що будь-яка нова споруда на ділянці має бути зареєстрована у кадастровому реєстрі.

Проекти каркасної лазні 6x6 з мансардою.

Якщо розміри ділянки дозволяють звести шикарну простору лазню, то чому б цього не зробити? Особливо тим, хто не тільки сам любить попаритись, а й запросити друзів.

Проекти лазень з мансардою найчастіше складені так, щоб із кімнати відпочинку сходи вели на мансардний поверх. Перевага двоповерхової споруди в тому, що другий поверх дає багато додаткової площі, при цьому витрати сильно не збільшуються, тому що основна частина витрат йде на зведення фундаменту.

Дизайн

Останній етап будівництва дачної лазні– внутрішнє та зовнішнє оздоблення.

Зрозуміло, що вона виконується до смаку власника, але й тут є деякі універсальні правила, яким краще слідувати.

• Внутрішню обшивку лазні не можна фарбувати. Нагріваючись, фарба виділяє неприємний запах та шкідливі речовини.
• До внутрішньої обшивки краще приступати через півроку-рік після закінчення будівництва. За цей час будівля дасть природне усадження.

Основні способи зовнішнього оздоблення – штукатурка, обшивка сайдингом або вагонкою з хвойних порід дерев, блок-хауз, плитка. Рідше використовують термопанелі та облицювальну цеглу.

Абсолютно всі матеріали, які використовуються для внутрішнього оздоблення лазні повинні мати ряд характеристик:

• стійкість до вологи, жаркого повітря та безпосереднього зіткнення з водою;
• матеріал у жодному разі повинен виділяти токсини під впливом високих температур;
• міцність та тривалий термін служби;
• екологічність.

Звичайно, найпоширеніший матеріал, що поєднує в собі всі перераховані вище характеристики - це дерево. Воно легко вбирає вологу і швидко сохне, абсолютно безпечне для людини та має свій унікальний запах (який у всіх давно асоціюється з банними процедурами).

Далі варто визначитися з типом вагонки, яких є безліч.Адже, якщо вибрати неякісну вагонку, вона може набрати води та роздутися. Або навпаки, зменшитись у розмірах, утворивши щілини (таке можливо при покупці сирої вагонки).

Оздоблення парилки

Традиційно для внутрішньої обшивки парильні використовують листяні породи дерев. Вони не виділяють смолу при нагріванні, не розжарюються і дуже швидко висихають. Отже, поява грибка майже виключається. Часто сауни та парні обробляються ясенем, який відомий своєю довговічністю. До того ж, у цього дерева дуже гарний внутрішній малюнок, що дозволить надати приміщенню естетичного вигляду.

Вільха теж досить популярна для внутрішньої обшивки.І невипадково: дерево не вбирає запахи і має незвичайний природний колір (коричнево-рожевий). Зарубіжні виробники саун часто оформлюють їх вільхою.

Оздоблення мийної

Досвідчені будівельники радять обшивати мийну ялинковою вагонкою. Вона має гарний яскраво-жовтогарячий колірта стійка до вологи. Але тут строгих правил немає, тому можна вибрати з безлічі варіантів: кахельна плитка, вологостійка деревно-волокниста плита, гіпсокартон.

Оздоблення кімнати відпочинку

Це, мабуть, єдине приміщення у лазні, для якого на першому місці дизайн, а потім уже практичність та функціональність.

Єдина вимога до оформлення кімнати відпочинку – стійкість меблів та елементів декору до високої температури та підвищеної вологості.

Традиційно оздоблення виконується з екологічно чистих матеріалів (не буде дуже приємно прийти з парилки в кімнату з оформленням із суцільної синтетики).

Найлогічніше буде декорування в етнічному стилі. Він має на увазі дерев'яні меблі, мереживні фіранки, самовар та інші атрибути давньоруської культури.

Рідше кімнату відпочинку оформляють у мінімалізмі чи скандинавському стилі.

Для тих, хто дуже любить самостійно прикрашати приміщення, але не знає, що вибрати для лазні, є чудове рішення – саморобний вітраж. З винаходом кольорової плівки, що клеїться, вітраж перестав бути мистецтвом обраних і далі ми докладно опишемо процес його створення.

Технологія до смішного проста – кольорова плівка ріжеться на частини (це можуть бути певні персонажі, геометричні фігуриабо абстракція) та приклеюються до вікна. Таким чином, можна отримати гарну імітацію кольорового скла. На стики між приклеєними фігурами можна наклеїти свинцеву стрічку. Такий вітраж має безліч варіацій, не вимагає великих витрат на виготовлення, збільшує міцність скла і служить оригінальним елементом дизайну.

Следкет ознайомитися з покроковою схемоюстворення оригінального вітражу.Продумуючи дизайн для різних приміщень у лазні, варто звернути увагу на правильну організацію освітлення. Світло не повинно бути надто яскравим, тому що спочатку в лазню приходять для розслаблення та відпочинку. А ось м'яке та розсіяне світло відмінно впорається з функцією заспокоєння та розслаблення відвідувачів. Тому від освітлювальних приладів з високою потужністю варто відмовитися.

Часто освітлення влаштовують за допомогою маленьких лампочок, розташованих рівномірно по всій кімнаті або по периметру стелі. Відмінно підійдуть світлодіодні лампочки - вони дають якісне тепле освітлення, надаючи мінімальне навантаження електричної мережі.

Матеріали

Розрахунок матеріалів необхідно проводити ще на етапі планування лазні. Визначившись із розмірами, типом фундаменту, матеріалом для утеплення та типом вентиляції, можна приступати до розрахунків.

Для зведення лазні на каркасно-щитовій основі потрібний невеликий об'єм. будівельних матеріалів. Розглянемо варіації використовуваних матеріалів будівництва кожного елемента споруди.

Матеріалом для каркасу може бути дерев'яний брусчи металевий профіль.Найчастіше дачники надають перевагу брусу: він мало важить і його легко збирати. Оптимальним перетином вважається 5 на 10 для опор та 10 на 10 для стійок на кутах. Дошки для обшивки стелі беруть завтовшки 34 см і шириною 13-15 см.

Варто вибрати матеріал для обшивки каркасу на стадії проектування. Тому що при складанні каркаса між стійками залишають рівно стільки місця, щоб помістилася одна плита. Це допомагає уникнути непотрібних проміжків. Багато хто робить вибір на користь орієнтовано-стружкової плити. Робота з ним не вимагає спеціальних навичок та будівельної техніки. В той час як цементно-стружкову плитуможна розрізати лише за допомогою болгарки.

Для утеплення підійде мінеральна вата, пінопласт чи скловолокно. Товщина матеріалу утеплювача повинна бути такою самою, як товщина бруса, з якого виготовлений каркас.

Щоб правильно організувати паро- та гідроізоляцію, небажано використовувати руберойд. Справа в тому, що при нагріванні він починає випромінювати не дуже приємний запах.

Краще його використовувати тільки для зовнішньої гідроізоляціїта при укладанні фундаменту. А із завданням пароізоляції відмінно впорається фольгована плівка.

Внутрішнє оздобленнянайчастіше роблять із дерев'яної вагонки, але її можна оформити зовсім різними матеріалами, все залежить лише від фантазії власника.

Також знадобляться металеві листи та цегла, щоб обладнати простір навколо печі максимально безпечно.

Основна частина кошторису найчастіше йде на матеріали для фундаменту.Тут список залежить від конкретного типу фундаменту (наприклад, гвинтові паліне знадобляться для зведення звичайного стрічкового фундаменту). Але бетон використовується практично для будь-якого фундаменту. Тому варто розібратися, з чого він складається та як його правильно вибрати.

Цемент

Цей матеріал складається з глини, вапна та спеціальних добавок. Спочатку має форму піску, після розведення з водою набуває консистенції тіста, після чого застигає і стає твердим як камінь. Залитий бетон починає тверднути через 50 хвилин, а для повного висихання потрібно кілька днів. Сухий бетон може втратити свою міцність, якщо його неправильно зберігати чи транспортувати. Матеріал має класи міцності, на які варто звернути увагу при покупці.

Пісок

Пісок використовують при замішуванні бетонних розчинів як заповнювач. Він може бути річковим чи кар'єрним. Річковий має високу якість, тому що в ньому мало різних домішок. У кар'єрному часто міститься багато пилу і глини. Перед додаванням до цементного розкрадання пісок необхідно просіяти і промити.

Гравій

Гравієм називають маленькі камені природного походження і також використовують як заповнювач при замішуванні бетону. Гравій поділяють на річковий, морський та гірський.

Щебінь

Це теж дрібне каміння, але виходять вони шляхом подрібнення більших. Може бути дрібним, середнім та великим. При виборі щебеню необхідно звернути увагу на всі його властивості: міцність, морозостійкість і рівень радіоактивності. Щебінь, що використовується при приготуванні бетону, не повинен містити глини або будь-яких неорганічних домішок.

Вода – дуже важлива складова бетонного розчину. Питна водавідмінно підійде для ручного виготовлення бетону або ущільнення шарів фундаменту. Технічна або природна водатеж підійде, якщо вона досить чиста. Найважливіша вимога для води – відсутність у складі жиру, олії, цукру та інших штучних добавок.

Листяні сорти деревини підійдуть якнайкраще для виготовлення каркасу майбутньої лазні.Вони хороші своєю низькою схильністю до деформації і високим ступенем теплоізоляції.

Звичайно, багато хто робить вибір на користь більш дешевого матеріалу (наприклад, сосновий брус), але він згодиться тільки для збирання каркасу. Для обробки його використовувати небажано, тому що при нагріванні виділяється смола, про яку можна обпектися.

Звичайно, для будівництва знадобиться велика кількістькріплень. Їх різновиди та кількість визначається конструкцією майбутньої лазні. Цвяхи, шурупи, шурупи краще брати з великим запасом, тому що дуже складно порахувати, скільки їх знадобиться під час будівництва.

Як утеплити?

Найпоширеніший матеріал – рулонний утеплювач приблизно 4-5 см завтовшки. Рідше використовують мати або мінеральну вату. Утеплювач потрібно помістити між стійками, а потім прибити до них рейки. Для теплоізоляції добре підійде поліетилен. Руберойд використовувати не бажано, тому що він при нагріванні випромінює неприємний запах.

Не дуже поширений, але цілком якісний та екологічно чистий матеріал для утеплення – очеретяні плити. Їхня товщина зазвичай дорівнює 15 сантиметрам, що відмінно підходить для каркасного будівництва. У технології його монтування немає нічого, щоби відрізняло її від укладання інших утеплювачів. Є один важливий аспект, який варто враховувати, використовуючи очеретяні плити для утеплення лазні. Це горючість. Тому варто приділити особливу увагу антипреновій обробці перед початком робіт.

Суміш з гіпсу та тирси також використовується деякими будівельниками як утеплювач. Таку суміш дуже легко приготувати самостійно, змішавши висушену тирсу з цементом або гіпсом в пропорції 10 до 1. Даний утеплювач, мабуть, є найдешевшим з існуючих.

Полімерні матеріали також можуть бути використані для утеплення.Переваги очевидні: маленька вартість, легкий та швидкий монтаж, невелика вага та гарна теплоізоляціяматеріалу. Що найважливіше – повна несприйнятливість до вологи. Але є й недоліки: полімерні матеріалишвидко горять, не призначені для використання у приміщеннях з високими температурамиі можуть з часом випромінювати неприємні запахи.

Досить популярний у свій час був базальтовий утеплювач. Це своєрідна вата, виготовлена ​​з мінеральних волокон та клею.

Здавалося б, він – ідеальний утеплювач.Але не все так просто. Головний мінус базальтової вати відкрили лише до 2014 року. До цього часу вона вважалася одним із найбільш екологічно чистих матеріалів. Але з'ясувалося, що клейовий склад, що склеює волокна, виділяє пари формальдегіду. Звичайно, популярність цього утеплювача різко знизилася.

З утепленням підлоги покриття впорається керамзит або інші засипки, для стелі можна використовувати пінопласт.

Слід дуже відповідально підійти до етапу утеплення лазні. Адже при якісно виконаній роботі на цьому етапі тепло йтиме набагато повільніше, а значить на обігрів лазні буде менше витрат.

Фундамент

Для каркасних будівель не потрібен потужний фундамент, завдяки невеликій масі самого каркаса можна обійтися найпростішим. Найпопулярніший варіант – стовпчастий фундамент. Опорами тут служитимуть азбестоцементні труби, залиті бетоном.

Покрокова інструкція для обладнання стовпчастого фундаменту.

• Для початку потрібно вибрати та придбати азбестоцементні труби. Оптимальний діаметр таких труб дорівнює 10 см, а довжина 3-4 метри. Їхня кількість залежить від площі майбутньої лазні. Число опор може змінюватись, але вони обов'язково повинні бути встановлені під усіма кутами будови.

• Другим етапом буде викопування ям з діаметром близько 20 см та приблизно 1,5 метра в глибину. Буде простіше, якщо є бензиновий бур, але викопати ями можна і вручну, просто на це піде набагато більше часу.
• Далі необхідно розрізати труби навпіл і помістити в отримані свердловини. Місце навколо труб засипається піском і дуже ретельно утрамбовується.
• Потім необхідно замішати бетонний розчин. Робити це можна за стандартною схемою пропорцій – 1 одиниця самого цементу, 2 одиниці піску, 4 одиниці щебеню та води.
• На останньому етапі труби заповнюються бетоном. Після повного висихання фундаменту можна приступати до будівництва інших елементів лазні.

Дерев'яний фундамент

Для невеликих будівель розмірами 3 х 4, 3 х 5, 4 х 5 або 3 х 6 метрів можна обладнати простий фундамент з дерева. Це гарний варіанті для рухливих глинистих ґрунтів. Не варто забувати, що дах та стіни маленьких будівель мають бути легкими. Інакше треба буде думати вже про ґрунтовний фундамент.

Палево-гвинтовий фундамент

Для великої каркасної конструкції цей варіант підійде кращевсього.

Технологія зведення проста:

• проводиться розмітка для розташування паль;
• у землі пробурюються отвори під палі, при цьому глибина визначається відповідно до типу ґрунту та рівня залягання ґрунтових вод;
• палі вкручуються в отвори;
• останнім кроком буде збирання обв'язки.

Стрічковий фундамент

Для пучинистих ґрунтів стрічковий фундамент підійде ідеально.

Його теж можна обладнати своїми руками, дотримуючись інструкцій.

• На ділянці під лазню потрібно викопати траншею шириною приблизно 45 см та глибиною близько півметра.
• Ця траншея заповнюється піском аж до верху. Як пиріг фундамент укладається шарами і кожен шар піску потрібно утрамбувати, в цьому допоможе додавання води.

• Далі ставиться опалубка з габаритами приблизно 45 на 30 см. Основу опалубки можна зміцнити трубами з металу та прутами.
• Потім можна заливати бетон.
• Після повного висихання бетону фундамент покривається руберойдом. Це забезпечить необхідну гідроізоляцію каркасної конструкції.

Стіни та підлога

Щоб побудувати міцні стіни каркасної лазні, достатньо дотримуватися деяких правил:

• Потрібно добре просушити пиломатеріал. Не рекомендують будувати із берези, оскільки вона швидко гниє. Краще підійдуть осика, липа або модрина, що мають хороші теплоізоляційні властивості.
• Дошки всіх приміщень за винятком парильні та душової обробляються антисептиком зсередини. Зовні зазвичай наносять лак. Нижня обв'язка виконується із брусів, скріплених цвяхами.

• Необхідно замурувати кутові стійки у бетон.
• При обшивці вагонкою слід її накладати внахлест, щоб уникнути утворення перепусток між листами. Також цей метод захищає від проникнення вологи.

Найзручніше зібрати каркас на вільній території у дворі.Величина відстані між стійками залежить від різновиду матеріалу, що використовується для обшивки. Щоб листи організували суцільну стіну і їх не довелося підганяти, можна зробити крок у 60 см. Така сама величина підійде при монтажі утеплювача, який мають між стійками.

У тих місцях, де робитимуться отвори для вентиляції, можна збільшити проміжки ще на 30-35 см. Відстань між вертикальними опорами заповнюється теплоізоляцією.

Зовнішню обшивку найчастіше роблять із дерев'яної вагонки, покладеної горизонтально.

Облаштування підлоги

Конструкція та покриття підлоги може бути різним залежно від того, для якого саме банного приміщення воно робиться. Там, де постійно литиметься вода, краще зробити проливну підлогу. Він збирається з звичайних дощокне впритул, а з невеликими зазорами, щоб вода стікала у ґрунт. Утеплювач такій підлозі не потрібний.

Робота з укладання підлоги починається укладанням лаг.Потрібні опорні стовпчики, якщо відстань між точками опори перевищує 3 метри. У місцях, де лаги стосуються основи, укладається руберойд у кілька шарів. Дошки монтуються зверху на лаги. Проливну підлогу найчастіше не фіксують, щоб була можливість її підняти і добре просушити.

В інших приміщеннях (парилка, роздягальня та кімната для відпочинку) підлога монтується теж досить просто. Бруси кріпляться до лагів, а нагору кладуться дошки для чорнової підлоги. На них укладається руберойд і утеплювач завтовшки близько 10 см. Встановлюючи дошки для чистої підлоги, потрібно не забути про обладнання пароізоляції за допомогою пергаміну.

Для підлоги в душовій потрібна зовсім інша технологія.Для цього приміщення можна зробити окремий фундамент. Лагами для такої підлоги є азбестоцементні труби. Зверху на них стелиться обрізна дошкатовщиною приблизно 5 см. Між дошками необхідно залишити невеликі проміжки в 5-6 мм. По завершенні всіх етапом підлогу притискають плінтусами.

Дах

Якщо узагальнити, то конструкцію даху складається з двох основних елементів: система крокв і сам настил з решетуванням. Вона може ще включати горищне перекриття, але часто плоскі покрівліроблять без нього. Дах для лазні може бути односхилим або двосхилим. Чотирисхилі конструкції зустрічаються набагато рідше. Схема їх зведення досить проста і з нею впорається навіть будівельник-початківець.

Дах з одним схилом споруджується, коли лазня прибудована в житловому приміщенні або за необхідності заощадити кошти. Її переваги – відсутність вимог до висоти покрівлі, невелика вартість та простота у зведенні.

Двосхилий дах частіше роблять у зроблених з колод лазнях.Висоту та нахил обирає власник, враховуючи погодні умови в регіоні та наявність планів щодо подальшого використання підпокрівельного простору.

Різновиди кроквяних систем показані на схемі.

Кут нахилу даху можна визначити самостійно, чим більше він буде, тим легше опади зісковзуватимуться з даху. Занадто крутий нахил не варто робити на місцевості із сильними поривчастими вітрами. У засніжених регіонах півночі оптимальним буде кут 45 градусів, а в місцях з невеликими зимовими опадами краще обладнати. плоский дах. Потрібно пам'ятати, що чим менше кут покрівлі, тим менше матеріалу знадобиться і вартість, звичайно, буде нижчою.

Опори

Опорою є балки і основа для крокв, яка розташована по периметру стін (мауерлат). Балки можуть виходити за межі стін не більше ніж на півметра, інакше потрібні додаткові опори. Покрівельна система односхилим дахуспирається на стіни на різних рівнях, а кроквяні ферми кріпляться за допомогою кроквяних брусків і прогонів.

Способи встановлення крокв

Крокви - основа майбутнього даху. Найлегше будувати з готових елементів, з'єднуючи їх саморізами або саморізами. Зарубки варто робити тільки в точках опори, а які і де - показано на схемі.

Крокви бувають висячі та похили. Розглянемо докладніше кожен із різновидів.

Висячі крокви

Такі крокви упираються одна в одну у найвищій точці, утворюючи відчутний горизонтальний тиск. Щоб його зменшити, потрібно спорудити нижній пояс, який у цій конструкції можна назвати основою «трикутника».

Варто приділити особливу увагу з'єднанням у такій крокви, вони повинні бути максимально надійними і жорсткими, щоб справлятися зі значними навантаженнями.

Покрівлі крокви

Цей тип частіше використовують для односхилих дахів. Тут не потрібні затяжки для укладання крокв. Вони встановлюються просто вздовж схилу та спираються на мауерлат, який, у свою чергу, спирається на несучі стіни. Варіанти зведення системи з наслонними кроквами показані на схемі:

Крокви для двосхилий даху

Основа даху - крокви однакової величини, встановлені по черзі. На цю основу потім укладається покрівля, утеплювач, гідро-і пароізоляція. Залежно від особливостей конструкції «рівностегновий трикутник» доповнюють додатковими елементамидля зміцнення.

Для зручності та забезпечення безпеки можна зібрати кроквяну системуна землі. Щоправда, потім її доведеться піднімати вгору, для чого знадобиться ціла команда працівників чи спеціальна будівельна техніка.

Професійні будівельникирекомендують для початку виконати шаблон, який за формою буде таким самим, як і всі наступні кроквяні ферми. Для цього необхідно з'єднати дві кроквяні ферми у верхній точці за допомогою цвяха. Потім протилежні кінці розміщуються в точку майбутньої опори і фіксується. Важливо протягом усієї роботи контролювати, щоб установка крокв була чітко вертикальною. Робити це можна за допомогою схилів.

Монтаж починається з установки фронтальних кроквяних ферм, між якими потрібно натягнути шнур (надалі він буде орієнтиром). Стандартна відстань між кроквами дорівнює 1,2 метра, але величина може змінюватися як у більшу, так і меншу сторону в залежності від особливостей кожного окремого даху.

Крокви для односхилого даху

Основа для утеплювача викладається для таких дахів з оптимальним кроком 0,5 метра. На відстані між опорами менше 5 метрів додаткові стійки можна не робити.

За периметр будівництва крокви зазвичай виносять на 40-45 см, що допоможе обладнати карнизи.Для матеріалу решетування підійде брус або дошка. Крок між її елементами визначається відповідно до різновиду покрівлі. Для м'якої покрівліпідійде дощата решетування з проміжками в 1-2 см. Для листової – з бруса з відстанню між елементами від 20 до 45 см.

Технологія монтажу передбачає початок робіт з ковзана та поступове пересування до карнизів. Для фіксації використовуються звичайні саморізи або шурупи.

Вентиляція

Обладнання системи вентиляції – один із найважливіших етапів у будівництві каркасної лазні. Від її якості залежить не лише комфортне проведення лазневих процедур, а й безпека людей усередині.

Для розпалювання використовується вугілля чи дрова.Щоб не отруїтися чадним газомі не допустити проникнення продуктів горіння всередину, потрібна якісна вентиляція. Вона ж допоможе впоратися з утворенням грибка та конденсату.

У певні проміжки часу з парильні не можна випускати повітря, це означає, що вентиляція має бути щільно закрита. Бажано організувати систему з можливістю ручного регулювання переміщення повітря у лазні.

Важливо продумати систему наперед, ще на етапі проектування. У готову будівлю впровадити вентиляцію буде дуже проблематично.

Для різних типівбудівель мають на увазі окремі вентиляційні системи.Це стосується і каркасних лазень.

Дуже важливо, щоб було куди йти зайвою вологою та теплом. Для каркасних конструкцій майстри рекомендують встановлювати суміжну вентиляцію. Вона зможе позбавлятися зайвої пари, і приносити замість неї свіже повітря.

Потрібно два отвори – через одне повітря входитиме в приміщення, через друге виходитиме. Вони встановлюються труби, які можна доповнити установкою вентиляторів. Така система працюватиме за будь-яких погодних умов.

Щоб вентиляція вийшла гарною, потрібно максимально правильно розмістити ці отвори. Тоді повітря зможе, грубо кажучи, входити куди треба та виходити звідки треба.

Є кілька стандартних схем розміщення отворів.Перше, що варто врахувати – розташування топки у лазні. Якщо вона знаходиться всередині парильні, потрібно буде працювати за однією схемою, якщо за її межами – за іншою.

Припливна труба повинна розташовуватися досить близько до топки, але нижче за рівень димоходу. Витяжні труби часто розміщують у протилежній стіні під самою стелею.

Іноді в каркасних лазнях роблять два вихідні отвори (недалеко один від одного, але на різній висоті) та один припливний. Це допомагає контролювати пересування повітряних мас у лазні. Є чітке правило: чим вищий витяжний отвір, тим сильніша тяга. Тобто не потрібно робити вихідну трубу як усередині стіни, так і поблизу вхідного. Інакше вентиляція втратить свою функціональність.

Засувки в отворах мають особливе значення. Це дозволить регулювати надходження повітря всередину приміщення. Це дуже актуально, якщо на вулиці вітряно. Рекомендують робити не тільки засувки для закривання труб, а й встановити вентилятор усередину.

Це дасть змогу добре провітрювати лазню навіть за повної відсутності вітру на вулиці.

Використовуючи парильню, потрібно відкривати засувки кожні три години та оновлювати повітря. Інакше перебування у лазні може стати небезпечним.

Вентиляція для лазні з піччю в сусідньому приміщенні з парилкою

Такий варіант розміщення печі найпоширеніший. Його істотним плюсом можна назвати відсутність сміття в парній і збереження тепла (бо не доведеться часто відчиняти двері).

Підійде суміжна вентиляція, а для попадання гарячої пари в парилку потрібно організувати своєрідний тунель під підлогою. Його роль може виконувати звичайна труба. На обох кінцях цієї труби слід встановити решітку, а на виході потрібна засувка, щоб регулювати надходження повітря усередину.

Оптимальним місцемдля обладнання витяжки буде протилежна стіна (або стіна діагоналі). Її роль може виконувати короб із розмірами приблизно 25 на 30 см.

Важливо пам'ятати, що всі отвори вентиляції повинні бути однаковими за розміром.Інакше система просто не зможе нормально функціонувати: наприклад, гаряче повітря виходитиме швидше, ніж холодне встигне вчинити всередину і нагрітися.

Вентиляційна система для лазні з піччю в парилці

Варіант розміщення топки прямо у парній не популярний. Адже вона займає багато місця, а від дров та вугілля постійно залишається сміття на підлозі. Але для такого приміщення є окремі правила облаштування вентиляції. Як не дивно, тут все набагато простіше.

Деякі власники лазень навіть не витрачають час на організацію додаткової системи вентиляції, а просто випускають пару через прочинені двері. Свіже повітряу такому разі потрапляє в парилку за допомогою піддувалу, яке є в кожній пічці. Якщо печі немає повноцінної труби, доведеться обладнати вентиляцію за всіма правилами - з вхідними і вихідними трубами.

Пекти без труби краще розташувати на своєрідному подіумі, щоб було зручніше підводити до неї трубу з вулиці. Також це дозволить повітрю спокійно циркулювати у будівництві.

Збудували мені 2018 року будинок, за моїм проектом, професіонали своєї справи. Сам проект порівняно з конкурентами виходить дещо дорожчим, але в селищі вони будували ще 1 будинок і господарі залишилися задоволені.

Замовляли будівництво лазні, впоралися в найкоротший термін, без нарікань на роботу бригади.

Повний цикл від виробництва матеріалу до складання будинку організований чудово. Якість, професіоналізм на вищому рівні. Рекомендую.

Дуже важливо знайти свого менеджера, який консультуватиме не лише під час укладання договору, а й під час будівництва. Ми спілкувалися з Ігорем, у результаті лазня готова дільниці, користуємося, все добре. Дякуємо.

Відмінні будинки, відмінний сервіс! Усі розповіли, допомогли із вибором. Можна все живцем побачити - з'їздили на об'єкт, що будується, приблизно схожий на наш, де побачили як працюють, тільки після цього вирішили будувати. Дякуємо за терпіння менеджерів та будівельників, що відповіли на всі запитання!

2018 року замовляли лазню. Дуже задоволені роботою працівників цієї компанії. Починаючи з кошторису та закінчуючи бригадою будівельників. Нам по акції пощастило, отримали у подарунок піч-кам'янку для лазні!

Дякуємо за будинок із сауною. На сайті одні ціни наведені, але за фактом виходить більше. Але це і зрозуміло, що вказана ціна за наймінімум як у всіх в інтернеті, хочеш з комфортом-доплачуй за допи. Загалом будівельникам "дякую".

Життя у приватному будинку має масу переваг: присутність чистого повітря, тиша та спокій сільського життя – все це фактори генерують позитивні емоції. Наявність лазні не може не сприяти додатковому позитивному настрою.

Банна будова 4 х 3 метри – оптимальне рішення для котеджів та приватних будинків. Причина полягає в тому, що на такій площі можна компактно розмістити все необхідне.

Особливості

Лазня 4 х 3 метри - це ідеальний варіант для сім'ї з 4 осіб та гостей. Перш ніж розпочинати зведення стін, слід вибрати відповідну ділянку, підготувати необхідні комунікації.

Часто баня будується як додаткова прибудова до будинку, і на це є низка вагомих причин.

• близькість вузла комунікацій (вода, каналізаційний злив);
• фактор теплопровідності, коли одна зі стін лазні є складовою будинку;
• комфорт, коли з дому, не виходячи на вулицю, можна потрапити одразу до приміщення.

Будь-яка лазня складається з кількох блоків:

• парилка;
• душова кімната;
• санвузол;
• передбанник;
• кімната відпочинку.

Основний матеріал для будівництва лазні – це колоди. Необхідно враховувати той факт, що товщина матеріалу в даному випадку зменшуватиме площу приміщень.

Своїми руками побудувати лазню 3х4 м не становить жодної складності, тут необов'язково мати досвід, важливо лише правильно зробити проектну документацію.

Планування

Перед тим як складати план-схему майбутнього об'єкта на дачі або заміському будинкуслід пам'ятати про важливих деталях. Приміщення ділиться на кілька відсіків, і їх розміри мають бути суворо пропорційними.

Площі приміщень не можуть бути однаковими, але їх розміри диктуватимуть насамперед цим фактором, базовим розміром 4х3 метри.

Для економії простору піч розміщують у районі кімнати відпочинку, вона примикає до стіни. Рішення про розміщення печі – це ще один істотний фактор у вирішенні питання щодо економії вільної площі.

Завжди слід пам'ятати про небезпеку виникнення пожежі, тому при облаштуванні печі слід дотримуватись усіх заходів протипожежної безпеки. Дуже часто піч компонують таким чином, що топкові дверцята виходять у передбанник.

Це дозволяє насамперед:

• економити тепло в холодну пору року;
• ефективно використовувати простір, що звільнився.

У технічному відношенні складання плану-схеми не становить будь-якої складності, для цього не треба мати вищу інженерну освіту.

При верстці плану-схеми слід пам'ятати про кілька важливих речей.

• Дозволяється вхід з будь-якої сторони.
• Чим ближче зробити каналізаційний стік по відношенню до основного об'єкта, тим дешевшою буде собівартість будівництва та простіше буде експлуатація.
• Парилка в більшості випадків робиться більш місткою, ніж решта площ. Вона обладнується піччю дров'яною чи електричною.
• Мийка може бути зроблена безпосередньо в парилці.
• Ширина полиць варіюється, але найчастіше розміри їх коливаються від 40 до 70 див.
• Санвузол і душову часто поєднують і перетворюють на окрему кімнату.
• Кімната відпочинку обігрівається за рахунок тепла, що йде від печі та з парної. Якщо приміщення нормально ізолювати і утеплити, цього буде цілком достатньо, щоб навіть у тріскучі морози в куточку для відпочинку була прийнятна температура.

Часто домовласники будують окремо об'єкт, який стоїть окремо від основного будинку. Лазня подібного типу популярна з давніх-давен, її нерідко можна зустріти і в наш час. Вона перетворюється на автономний об'єкт, на якому зустрічається велика веранда, ганок тощо. Фактично лазня стає універсальним комплексомде можна не тільки попаритися, але також посидіти за великим столому колі друзів та родичів, подивитися кінофільм, попити чаю тощо.

Тераса буває не такою вже й маленькою, розмірами від 150 до 400 см, що цілком достатньо, щоб за столом помістилося 8 – 10 осіб. Особлива роль відводиться передбаннику.

У прибаннику є можливість:

• зберігати дрова та вугілля;
• у передбаннику можна зробити роздягальню;
• тут можна облаштувати душову та санвузол;
• зробити кімнату відпочинку та більярдну.

Особливу увагувідводиться пожежній безпеці.Площа навколо печі обвивається оцинкованим залізом, робиться обов'язково прокладки з вогнетривкого матеріалу. Підлоги також обшиваються металом, робляться огорожі, щоб вугілля з пічки не могло потрапити на дерев'яну підлогу ні в якому разі. Можна також обшити і листами з нержавіючої сталі, Товщина якої повинна бути не менше 1,5 мм. У будь-якому випадку під металевими листами слід ставити листи вогнетривкого матеріалу, наприклад плоского шиферу.

Тамбур також має важливу функцію, незважаючи на скромні розміри. Це «подушка», яка дозволяє зберегти унікальний мікроклімат у лазні, особливо у холодну пору року.

Присутність козирка та утеплених вікон на веранді можуть надійно захистити від негоди та негативних температур.

Важливий показник, який слід неодмінно враховувати – це кількість відпочиваючих, які одночасно паряться. Для трьох осіб достатньо буде 5 квадратних метрів. Передбанник може стати повноцінною кімнатою відпочинку, де можна розташувати обладнання та навіть музичний центр. Обчислюється площа предбанника з показника, що у людини потрібно близько 1,1 кв. м.

Вода може нагріватися від взаємодії ємності водонагрівача безпосередньо з піччю або казаном. У мийній також має сенс обладнати душову.

Влаштування приміщення залежить від:

• розмірів печі;
• кількість простору між піччю та столом;
• як розташовуються полиці в парилці.

На кресленнях з розрахунком кількості простору на одного відпочиваючого можна побачити план без урахування площі, яка потрібна на присутність столу, крісел, обладнання тощо. У парилці довжина буває більше двох метрів, ширина полиць – більше одного метра. Подібні габарити створюють комфортні умови для відпочиваючих. Нерідко у парній обладнуються місця для сидіння, габарити таких місць – 0,5х0,5 метра.

Головні переваги:

• захищеність від негативних атмосферних явищ;
• зовнішня площа 18 кв. м;
• внутрішня квадратура 16 кв. м;
• веранда 3 кв. м;
• парна 5,4 кв. метри;
• мийна 4,3 кв. метри;
• кімната відпочинку 3,4 кв. метри.

Можливо придбати типову лазню в спеціалізованому магазині, ціна її складає приблизно 480 тисяч рублів без обробки та утеплювачів.

Матеріали

Зводити об'єкт можна з самих різних матеріалівУ будь-якому випадку приміщення буде оброблятися деревом. Деревина – це ідеальний матеріалУ цьому плані за останні тисячу років нічого не змінилося.

Переваги:

• деревина має оптимальну теплопровідність;
• не виділяє отрут і не містить хімії;
• має оптимальний коефіцієнтрозширення.

Каркасна лазня виготовляється з деревини. Непоодинокі випадки, коли стіни в парних облицьовуються хвойними породами, часто використовується липа. Люди, у яких дозволяють матеріальні засоби, обробляють стіни абаші деревом. Крім того, що це модний матеріал, він справді виділяє корисні компоненти, які позитивно впливають на людський організм. Липа також діє благотворно і має лікувальні якості. Липа відрізняється зносостійкістю та здатністю довго зберігати свою форму та колір.

Абаші - це тропічна рослина, вона має визначні якості в плані збереження тепла. Щільність деревини висока, колір жовтий.

Найчастіше у Росії, особливо у регіонах Сибіру, ​​лазні обробляють кедром. Дерево це має поряд корисних властивостей, виділяє особливі ефірні речовини, які корисні для людини і мають знезаражувальні якості.

При цьому лазня може бути побудована з:

• залізобетонних блоків;
• шлакоблок;
• цегли;
• газобетону.

Але найчастіше "коробку" роблять у вигляді зрубу.

Кедр здатний витримувати значні температурні навантаженнята має приємний запах. Кедром не рекомендується обробляти стелю парної, гаряча смола може сочитися з деревини та провокувати пошкодження шкіри. Деревина не повинна оброблятися ніякою хімією, особливо це стосується вагонки, яка буде присутня у парній.

Модрина є матеріалом, який коштує не так дорого, як кедр або абаші, проте також часто використовується. Необхідно додати, що для парильні матеріал повинні бути лише вищого або першого сорту, економія в цій справі недоречна.

При обладнанні парильні не можна забувати про гідроізоляцію, це може бути:

• мінеральна вата;
• руберойд;
• силіконові герметики.

Нерідко стіни обшивають осиною, дерево - це також цілком функціонально, здатне служити довго. Підлоги для лазні роблять як бетонні, покриваючи клінкерною чи звичайною плиткою, так і дерев'яні. Якщо підлога дерев'яна, то вона буде не такою довговічною, як бетонна, для такої підлоги рекомендується застосовувати шпунтовану дошку.

Дизайн

Передбанник обладнають у самому різному стиліінтер'єру. У Останнім часому моді був фінський стиль, зараз дуже часто використовуються мотиви еллінізму. Але також часто застосовується хай-тек і модерн. Сучасні матеріали дозволяють оформити кімнату відпочинку відповідно до побажань власної фантазії. Нерідко в подібних приміщеннях можна зустріти мармур, дорогі породи дерев або меблі, зроблені на замовлення.

Лазні в російському стилі не вийшли з моди, і займають левову частку ринку.Печі з каменю та цегли також нерідко можна зустріти в різних домоволодіннях, цей матеріал залишається головним, коли відбувається контакт з високими температурами.

Особливості каркасних лазень видно як при будівництві будівлі, так і за її подальшої експлуатації. Для таких будівель не потрібно готувати фундамент особливим чином, адже сам каркас і облицювальні матеріали з дерева досить легкі для того, щоб не просідати навіть при встановленні на рихлій землі.

Великою популярністю каркасні лазні користуються з їхньої економності, компактності та практичності. Невелике приміщення каркасної лазні зазвичай розділене на компактну парну, де може розміститися близько чотирьох осіб, душова кімната і кімната відпочинку. Обов'язково також наявність у проекті невеликої тераси або ганку.

Великі за площею лазні зазвичай будуються більш фундаментальним способом з використанням таких матеріалів, як цегла або брус, але, іноді зустрічаються навіть двоповерхові каркасні споруди. Серед явних переваг даного типу будівель можна виділити простоту в установці, рекордну швидкість збирання будівлі, порівняно невелику вартість будівельних матеріалів та робіт.

Завдяки всім вищезгаданим факторам, росіяни замовляють проекти каркасних лазень набагато частіше, ніж будівництво цегляних лазневих споруд.

Особливістю компактної каркасної лазні 6 на 4 є незвичайна форма тераси та кімнати відпочинку, яка візуально допомагає розширити простір невеликого приміщення.

Варіант 3 на 4 чудово підійде для відпочинку невеликої компанії.

Класична російська лазня 4 на 5 складається з санвузла, парної та кімнати відпочинку.

Каркасна лазня 5,4 х6, 3 м

Даний проект є досить містким для відпочинку невеликої компанії друзів і одночасно настільки компактним, щоб поміститися навіть на невеликій або майже повністю забудованій ділянці землі.

Невелика тераса надає особливої ​​миловидності лазні, побудованої за представленим проектом, роблячи її схожою на миловидний. сільський будиночок.

Насправді всередині будівлі розташована не лише традиційна парна та кімната відпочинку, а й роздільний санвузол, і спальня, що робить таку лазню цілком придатною для проживання.

Невелика така будова може бути збудована лише за кілька днів, а прослужити вам довгі роки.

У даному проекті присутні всі необхідні складові для комфортного відпочинку.

Невелика каркасна лазня з великим ганком або маленькою терасою може стати справжньою окрасою вашого двору.

Приміщення складається з кімнати для відпочинку, миття та парної.

Красиво виділений фундамент та природний колір фарби для дерева роблять цей проект особливо миловидним зовні. Усередині лазні додатково є невеликий тамбур, що захищає приміщення від морозів.

Наступний варіант особливо примітний своїм подвійним гострокінцевим дахом. Така будова надає можливість облаштувати другий додатковий мансардний поверх.

Завдяки компактним розмірам лазні, банна піч може впоратися з обігрівом всього приміщення за будь-якої погоди.

Висота стель мансарди прийнятна навіть для високої людинизавдяки особливій формі даху.

Каркасна лазня 6х8

Переваги цього варіанта полягають у тому, що зовні будова виглядає досить симпатично, а всередині приміщення має ще й невеликий мансардний поверх.

Перший поверх приміщення обладнано окремим тамбуром та холом, що забезпечує надійний захист від негоди.

Мансарда є досить просторою та місткою.

Російська лазня з каркасної технології 6х6

Приміщення 6х6 з парною та мийною – класичний варіантросійської лазні.

У будівлі є все необхідне для комфортного проведення часу невеликої компанії людей, як усередині приміщення, так і на просторому ганку, який сміливо можна назвати невеликою відкритою терасою.

Велика каркасна лазня 78 кв.

Особливістю даного проекту є велика кількість вітринних вікон в оформленні, які надають приміщенню особливої ​​елегантності.

Всередині будівлі знаходиться повноцінний басейн, сауна та турецька парна.