Як правильно укладати теплоізоляцію на підлогу. Як утеплити бетонну підлогу в приватному будинку: вибір утеплювача, способи укладання та утеплення бетонної підлоги своїми руками. Утеплюємо підлогу з підвалу – коли це доцільно

Вибираючи, чим утеплити дерев'яну підлогу в приватному будинку, виходять насамперед із фінансових можливостей. Так, пінополістирол є найбільш економним варіантом, керамзит коштує дорожче, але найбільш екологічний, а мінвата проста в укладанні і неприваблива для гризунів.

Теплий цоколь – запорука теплої підлоги

Перш ніж приступити до утеплення підлоги, потрібно впевнитись у тепло- та гідроізоляції цоколя. При цьому не можна забувати про вентиляцію, яка запобігатиме розвитку грибків та плісняви ​​в підполі. Адже це руйнує дерев'яна основаі підлога прослужить дуже мало.

Утеплення цокольного поверху

Якщо в будинку є підвал або цокольний поверх, потрібно потурбуватися про їх утеплення та гідроізоляцію. Це не дозволить підвалу промерзати взимку і збереже прохолоду влітку. Адже цокольний нежитловий поверх найчастіше використовується саме для зберігання продуктів, і якщо він знаходиться вище за рівень промерзання ґрунту – такі заходи обов'язкові. А ось під землею підвал, що не опалюється, утеплювати немає необхідності.

Цокольний поверх утеплюється зовні екструзійним пінополістиролом, тому що він не гігроскопічний на відміну від звичайного пінопласту. Утеплювач потрібно укладати на гідроізоляцію, наприклад, бітум і руберойд. Цоколь відкопується на метр і спеціальний клей кріпиться ЭППС.

Після цього ґрунт засипається пошарово назад.

На наземну частину цокольного поверху утеплювач укладається на клей, а поверх фіксується дюбелями та сіткою. Завершальний етап – облицювання цоколя. Матеріал може бути будь-який – від декоративного каменюдо панелей із ПВХ. Але краще вибирати стійкий до пошкоджень та вологовідштовхувальний матеріал.

Якщо цоколь невисокий, близько 50 см, простір під чорновою підлогою краще засипати. Такий варіант вийде значно тепліше – немає холодного повітря під підлогою будинку, не потрібно влаштовувати продухи, які доведеться закривати на зиму.

Засипка проводиться звичайним ґрунтома останні 10 см до підлоги насипаються піском. І ґрунт, і пісок обов'язково трамбують окремо у вологому стані.

Вищий цоколь засипати економічно невигідно. У цьому випадку його доведеться утеплювати за тим же принципом, що і цокольний поверх, але організувати продухи для вентиляції, які залишаються відкритими літній часта закриваються взимку. Окрема увагаслід приділити утепленню цоколя для будинку на стовпчастому або пальовому фундаменті.

Вільний холодний вітер, що «гуляє», істотно збільшує тепловтрати підлоги.

Загальні риси утеплення дерев'яної підлоги

Коли цоколь упорядкований, можна приступати безпосередньо до підлоги. Незалежно від етапу робіт (у процесі будівництва або в обжитому будинку), утеплення своїми руками включає:

1. Укладання або перевірку та заміну лаг.
2. Укладання гідроізоляції на лаги (або під них, якщо лаги лежать на піску).
3. Укладання утеплювача між лагами.
4. Шар пароізоляції поверх утеплювача.
5. Пристрій контробрешітки для зазору між чистовою підлогою та пароізоляцією.
6. Настил чистої підлоги.

Для гідроізоляції можна використовувати будь-який рулонний матеріал – від товстого поліетилену до інноваційних, але дорогих матеріалів.

Для пароізоляції найкраще використовувати спінений поліетилен із алюмінієвим покриттям з одного боку.

Це забезпечить як додаткове утепленняпідлоги, так і убезпечить попадання конденсату в утеплювач. Якщо зими не дуже холодні, іноді достатньо шару спіненого поліетилену без додаткового утеплювача. Але краще утеплити підлогу максимально добре, адже потім доведеться знову знімати покриття, якщо утеплення буде недостатньо.

Пароізоляція настилається «блискучою» стороною до чистовій підлозі. І гідро-і пароізоляція укладається внахлест з припуском не менше 10 см, а стики герметизуються металізованим скотчем.

Утеплення рулонними та плитковими матеріалами

Ще на етапі влаштування лаг потрібно вирішити, який матеріал буде використаний для утеплення. Залежно від його ширини та довжини буде вибрано крок лаг, між якими дуже щільно і без зазорів укладається утеплювач.

В ідеалі висота лаг має відповідати товщині шару мінвати, але враховуючи необхідність повітряного зазоруміж пароізоляцією і чистовою дерев'яною підлогою, можна просто не робити контробрешітку. У такому разі пароізоляція кріпиться будівельним степлером до боковин лаг так, щоб вона лежала на мінваті без повітряного прошаркуміж ними.

Важливо пам'ятати, що сторони плит мають різну твердість. Такий утеплювач укладається жорсткою стороною вгору. Для зручності потрібний бік вже позначений синьою смугою, тому помилитися важко.

Найкраще використовувати плити із гофрованими краями – це забезпечить найкраще зчеплення. Укладають плити максимально щільно, починаючи з кута. Наступний рядпочинають зі зміщенням половину плити. Останні плитиповинні входити із зусиллям. Можливі щілини закладаються будівельною піною.

Утеплення насипними та напилюваними матеріалами

Існують і більш «екзотичні» способи, як утеплити підлогу в будинку. Наприклад, все частіше використовується тирса, як натуральний та екологічний матеріал.

Технологія відрізняється не дуже сильно:

• на плити, закріплені під лагами, настилається паропроникний матеріал, а чи не поліетилен;
• тирса висипається між лагами і поливається з лійки слабким вапняним розчином;
• Як тільки матеріал просохне і сяде, настилається чистова підлога – пароізоляція не потрібна.

Але тут треба приділити особливу увагугідро- та пароізоляції, а також сухості самого керамзиту. Через час він дуже гігроскопічний, але практично не віддає вологу. Тому при неправильне укладаннякерамзит, що набрався вологи, тільки посилить ситуацію.

Утеплення підлоги будинку напилюваними матеріалами – пінополіуретаном, ековатою або піноізолом, практично недоступне для здійснення самостійно, а в деяких випадках і небезпечне. Для цього знадобиться спеціальне обладнання, а покупка для утеплення невеликого будинку вкрай невигідна.

Процес улаштування дерев'яної чорнової підлоги, її утеплення, гідро- та пароізоляція детально розкривається на відео:

Підлога – найхолодніша поверхня приміщення. Навіть при відносно теплій температурі повітря, підлога може залишатися холодною. У цьому нічого дивного. Згадаймо закони фізики: прохолодне повітря завжди опускається вниз, а тепле піднімається вгору. Але це ще не все. Холод проникає в підлогові перекриття наших квартир через міжпанельні стики, кутові щілини, сирі підвали. Через погано ізольовану підлогу із приміщення може йти до 20-30% тепла! При цьому рахунки за обігрів збільшуються, а в кімнатах однаково холодно. В цьому випадку настав час починати думати, як утеплити підлогу в квартирі. Це допоможе зменшити тепловтрати та створити комфортніший клімат у приміщенні.

Вибираємо матеріал, що утеплює

Підлога утеплюють матеріалами з високими теплоізоляційними властивостями, що перешкоджають виходу тепла за межі приміщення. Для цих цілей найбільш популярними є:

• Сипучі матеріали(керамзит, арболіт, стружка) - мають хороші теплоізоляційні якості, відносно недорогі;
• Мінеральна вата та скловата- ефективні в плані тепло- та звукоізоляції, пожежобезпечні, не схильні до зараження грибками та нападами гризунів, гігроскопічні (вимагають обов'язкової пароізоляції);
• Пінопласт та пінополістирол- матеріали вологостійкі, не схильні до деформацій, не займаються, погано проводять тепло, глушать звукові шуми.

Сказати, який із цих матеріалів найкращий, не можна. Вибирати потрібно, виходячи зі своїх фінансових можливостей та функціональності приміщення, що утеплюється.

Утеплення дерев'яної основи

Традиційним способом утеплення є укладання обраного типу утеплювача в простір між лагами.

Схема утеплення дерев'яної підлоги за лагами

І тому виконують такі дії. Насамперед знімають старе підлогове покриття, розкривають підлогу. Укладають шар пароізоляції, наприклад поліетиленову або поліпропіленову плівку. Розгортають матеріал і настилають смуги поверх дерев'яного каркасупідлоги, укладаючи їх внахлест на 15-20 см. Місця стиків надійно ізолюють спеціальним скотчем. При укладанні заводять пароізоляційну плівкуна стіни на висоту 3-5 див.

Укладання пароізоляційної плівки необхідне, щоб у шар утеплювача не проникла волога

Між лагами укладають утеплювач. При використанні керамзиту його рівномірно насипають між лагами, вирівнюючи під один рівень правилом. Листовий або рулонний утеплювач укладають впритул до лагів, без щілин.

Формування утеплювального шару з мінеральної вати

Поверх утеплювача (якщо була використана мінеральна вата або скловата) створюють ще один шар пароізоляції.

Другий шар пароізоляції захищає утеплювач від пари, що проникає в перекриття з приміщення.

Пінополістирол - доступний за ціною утеплювач, який не вбирає вологу і досить простий у монтажі. Докладніше про використання такого матеріалу ви можете прочитати у нашій статті: .

Настилають поверх підлоги, що утеплює, дерев'яні дошки, щільну фанеру, листи OSB або ГВЛ.

При необхідності монтують фінішне покриття: ламінат, паркет, лінолеум, ковролін і т.п.

Утеплення бетонної підлоги

Найчастіше, підлоги в квартирах міських багатоповерхівок є залізничними плитами. Бетонна підлога сама по собі дуже холодна, якщо ж додати до цього щілини між плитами, недостатньо щільні стики між стінами і підлогою, то вона стає по-справжньому крижаною. Тому утеплення бетонної поверхні є першочерговим завданням для мешканців багатоповерхових будинків, які прагнуть підвищити комфорт у своїх квартирах.

Кожен майстер, що займається утепленням, виводить свою формулу ідеального «пирога», що утеплює, на бетонних плитах. Розглянемо найпопулярніші із можливих варіантів.

Варіант №1 - утеплювач + стяжка

Значно покращити теплоізоляційні властивостібетонної підлоги можна шляхом укладання утеплювача між плитою перекриття і цементною стяжкою, що вирівнює. У цьому випадку утеплення підлоги у квартирі виконують так. Насамперед знімають старе покриття для підлоги, видаляють стяжку. Поверхня плити очищають від сміття, пилу, усувають нерівності від залишків цементної стяжки.

Утеплення підлоги в квартирі за допомогою теплоізоляційного матеріалу та армованої стяжки

Потім виконують пароізоляцію. На бетонну основу настилають поліетиленову або поліпропіленову плівку, укладаючи смуги внахлест на 15-20 см і заводячи 3-5 см на стіни. Стики нахлестів ізолюють спеціальним скотчем. На пароізоляційну плівку настилають пінопласт товщиною мінімальної 50 мм, щільністю 25 мм. Замість пінопласту можна використовувати пінополістирол, мінеральну вату тощо. Листи утеплювача укладають якомога щільніше один до одного, щоб у швах не утворювались містки холоду. Після цього настилають ще один шар пароізоляції. Якщо в якості утеплювача були використані пінопласт або пінополістирол, цей крок можна пропустити.

Тепер укладають металеву сітку із квадратними осередками (сторона осередку – 50-100 мм). Сітка виконуватиме роль каркаса для цементної стяжки, зробить її міцнішою. Поверх сітки заливають цементну стяжку із мінімальною товщиною 50 мм. Тонка стяжка буде ненадійною - через деякий час вона почне тріскатися і кришитися. Цементна стяжка має висохнути, на це знадобиться близько двох тижнів. Після цього, для зміцнення верхнього шару, потрібно покрити її грунтовкою. Після цього на стяжку укладають будь-яке декоративне покриття.

Керамзит добре підходить для утеплення бетонної підлоги. Про те, як правильно використовувати такий утеплювач, ви дізнаєтесь у матеріалі: .

Варіант №2 - утеплення за лагами, без застосування мокрих процесів

Цей варіант аналогічний утепленню дерев'яної підлоги. Різниця в тому, що у товщі дерев'яної підлоги спочатку передбачені лаги, між якими зручно укладати будь-який вид утеплювача. У випадку з бетонними підлогами ці лаги доведеться конструювати самостійно.

Утеплення бетонної підлоги по лагах виключає мокрі процеси і не ускладнює перекриття

Технологія утеплення бетонної підлоги за лагами:

1. Насамперед очищають бетонну плитувід старої стяжки, сміття та пилу.

2. Влаштовують гідроізоляцію. Зручно скористатися вже готовими полімерно-бітумними гідроізоляційними розчинами, які наносять на поверхню бетону валиком або пензлем. Інший варіант - застосувати для цього пароізоляційну плівку, яку розкладають на підлогу внахлест, заводячи на прилеглі стіни. Якщо ви хочете заощадити, то найбільш прийнятним матеріалом для гідро- та пароізоляції буде звичайна поліетиленова плівка.

3. Встановлюють лаги з відривом трохи більше 0,9 м друг від друга, якщо зробити крок більше, то підлоги прогинатися. Замість лаг, якщо передбачається використовувати для утеплення сипкий матеріал, до підлоги кріплять металеві маяки.

Монтаж дерев'яних лагна бетонну підлогу

4. Укладають обраний утеплювач. Підійде як мінеральна вата, так і пінопласт, і будь-який варіант сипких теплоізоляційних матеріалів. Утеплювач у вигляді листів або рулонів розкладається щільно, без щілин між лагами. Сипучий матеріал (наприклад, керамзит) засипають між маяками та розрівнюють під один рівень металевим правилом.

5. Настилають підлогу. Для цього можна скористатися листами фанери, ГВЛ, OSB, ДСП завтовшки 10-15 мм. Надійніше укладати їх у два шари так, щоб шви нижніх листів перекривалися полотнищами верхніх листів. Таким чином покриття підлоги буде безшовним, що унеможливить виникнення містків холоду. Після укладання шари листів з'єднуються між собою та лагами (маяками) за допомогою саморізів.

Настил листів щільного матеріалу (фанери, ГВЛ тощо) на лаги

6. Влаштовують будь-яке фінішне покриття для підлоги.

У невеликому відеовам наочно продемонструють процес утеплення за лагами:

Особливості утеплення підлоги напиленням

Крім вищеописаних методів утеплення, існує ще один, професійний - напилення на основу підлоги тонкого шару пінополіуретану (ППС). В результаті на перекритті утворюється монолітна, позбавлена ​​швів, поверхня завтовшки 50-100 мм. Технологія нанесення ППС передбачає використання особливої ​​техніки та деяких навичок, тому ця робота під силу лише фахівцям.

Для напилення застосовується обладнання високого тискущо дозволяє нанести матеріал на підлогу у вигляді аерозольної рідини. Вже через лічені секунди цей рідкий шар, що напилюється, перетворюється на жорстку піну пінополіуретану. Ефективність отриманого теплоізоляційного шару перевершує будь-які інші утеплювачі – у ППС коефіцієнт теплопровідності менше, ніж у мінеральної вати, пінопласту, керамзиту, пінобетону та ін. Крім цього пінополіуретан абсолютно вологостійкий, тому не потребує додаткової гідро- та пароізоляції. Цей матеріал не вимагає підготовки підлоги перед нанесенням, не ушкоджується гризунами, не гниє, не горить. Термін служби теплоізоляційного шару ППС оцінюється виробниками цього матеріалу 30-50 років.

Пінополіуретан - ефективний спосібстворення утеплювального та гідроізоляційного покриття у квартирі

Альтернативні способи утеплення

Якщо втрати тепла через підлогу невеликі, можна скористатися більше простими способамиутеплення. Їх суть полягає в тому, щоб використовувати як підлогове покриття матеріал з низьким коефіцієнтом теплопровідності.

Найпростіше - укласти на існуючу підлогу килим або настелити ковролін. Найбільші утеплюючі властивості мають вироби з натуральної вовни з довгим ворсом.

Ще один варіант – використання потовщеного лінолеуму на теплій підкладці (повстяній, джутовій) або на спіненій основі. Аналогічно можна «утеплити» і ламінат, уклавши під нього стовщену підкладку з пробки, пінополіетилену або пінополістиролу.

Таким чином, щоб підлога навіть узимку утримувала комфортну температуру, необов'язково використовувати додаткові системи обігріву та конструкції «теплої підлоги». Найчастіше для підвищення температури підлоги на кілька градусів, досить добре його утеплити за допомогою доступних матеріалів.

Ще на етапі проектування та будівництва необхідно подумати, як утеплити підлогу у приватному будинку. створить комфорт та затишок. Від нього залежить здоров'я мешканців будинку та стан домашнього інтер'єру.

Утеплення підлоги можна провести за допомогою декількох утеплювачів. Кожен із цих матеріалів має свою технологію укладання. Чим утеплити підлогу, можна визначитися після її вивчення та можливості застосування утеплювача.

Як підлоговий утеплювач використовують:

• мінеральну вату;
• пінополістирол (пінопласт) або (піноплекс);
• керамзит.

Чим краще утеплити підлогу, можна вирішити після того, як дізнатися про всі переваги і недоліки кожного утеплювача.

Пінопласт

Поширений матеріал, який використовують, широко використовують для утеплення різних площ.

Його застосування обумовлено рядом переваг:

• дешевий матеріал, який можна купити у будь-якому будівельному магазині;
• має невелику вагу;
• вологонепроникний, у результаті довго зберігає свої характеристики;
• має пористу структуру, у результаті легко обробляється. Можна різати будь-які форми та розміри;
• низький рівень теплопровідності.

Разом з цим є деякі недоліки, через які іноді відмовляються від його застосування. До них можна віднести:

• матеріал швидко спалахує і добре горить, виділяючи їдкий газ. Важко піддається гасінню;
• при порушенні парової ізоляції та гідроізоляції, у процесі експлуатації починає руйнуватися.

Піноплекс є підвидом пінопласту. Характеризується щільнішою формою, ніж пінопласт. Відрізняється підвищеною стійкістю до механічних навантажень та перепадів температур. До недоліків можна віднести те, що матеріал, порівняно з пінопластом, коштує недешево.

Мінеральна вата

Для утеплення будинку своїми руками найпопулярнішим матеріалом є мінеральна вата. Мінеральною ватою називають матеріали для теплоізоляції, які виготовлені з неорганічних складових і мають волокнисту форму. Вони виготовляються із суміші гірських порід, скла та відпрацьованих шлаків.

Суміш цих компонентів, з наступним розігрівом та формуванням нитки, визначає процес отримання мінеральних утеплювачів. Це може бути скловата, кам'яна вата або шлакова вата. Назва матеріалу залежить від наповнювача, який використовується для виробництва волокна.

Для випуску скловати з'єднують у конкретних пропорціях борну сіль, пісок, вапно та соду. Після виплавки чавуну залишається доменний шлак, який додають для випуску шлакуваті. У кам'яної ватіпереважають базальтові мінерали. Ці матеріали мають майже однакові теплозахисні показники, пожежну стійкість, теплопровідність і щільність. Мінеральна вата коштує недорого і продається у магазинах будівельних матеріалів.

Одним із видів мінеральної вати є ековата. Це є більш очищений та якісний виглядскловати, виготовлений із екологічно чистих компонентів.

Утеплення підлоги мінеральною ватою має кілька суттєвих переваг. До них можна віднести:

• простота монтажу матеріалу;
• утеплювач має високу пожежну стійкість, не горить і не тліє;
• легко обробляється, внаслідок чого плити можна нарізати потрібних форм та розмірів;
• після деформації може приймати початкові розміри та форму. Це зручно при заповненні важкодоступних порожнин;
• має хороші показникипоглинання шумів;
• високий рівень енергозбереження;
• незначна вага;
• тривалий період експлуатації.

Незважаючи на істотні переваги, утеплювач має кілька недоліків. До них відносяться:

• робота з цим утеплювачем може іноді викликати алергію. Тривала експлуатація перетворює волокна на дрібний пил. Уникнути цього можна надійною ізоляцією матеріалу під час його монтажу;
• при порушенні ізоляції, матеріал добре вбирає вологу. В результаті цього губляться початкові теплоізоляційні характеристикита виникає необхідність позапланового ремонту;
• під час монтажу плит з мінвати рекомендується надягати спеціальні засоби захисту (респіратор або ватно-марлеву пов'язку для органів дихання, окуляри для захисту очей, рукавички та одяг для захисту шкірного покриття).

Незважаючи на недоліки, утеплення мінватою залишається найчастішим способом теплоізоляції. Правильне утепленнястаті дозволить уникнути цих недоліків.

Керамзитовий утеплювач

Керамзитом називаються пористі гранули, виготовлені із суміші глини, піску та дрібного природного каменю, з подальшим випалюванням.

Характерною особливістю цього утеплювача підлоги є здатність зберігати свої теплоізолюючі параметри у вологому середовищі. Популярним його зробили нечисленні позитивні якості.

• високий рівень теплопровідності;
• стійкість до перепадів температур;
• має високу пожежну стійкість, не горить;
• здатність витримувати значні механічні навантаження;
• тривалий період експлуатації, що перевищує 40 років;
• екологічно чистий матеріал;
• простота у роботі;
• незначна вага;
• міцність.

До недоліків можна віднести величезні обсяги матеріалу для проведення утеплювальних робіт.Щоб забути про холодну підлогу, шар керамзиту за різними критеріями має становити від 10 до 50 сантиметрів.

Особливості утеплювальних робіт

Садиба може бути побудована безпосередньо на грунті або це може бути повноцінний будинок з підвалом.

Якщо нижче підпідлоги знаходиться грунт, то на підлогу і низ стін діють низькі температури та волога, яка просочується від ґрунтових вод. Холодні підлоги в приватному будинку можуть бути причиною появи цвілі та грибкових захворювань стін, незалежно від матеріалу, з якого вони виготовлені. Наслідком стане постійний неприємний запах, гниття та руйнування матеріалу, з якого зроблено стіни. У зимовий часступінь промерзання ґрунту збільшується, що ще більше впливає на температуру всередині приміщення та стан підлоги, яка стане крижаною.

Утеплення підлоги в приватному будинку залежить від багатьох факторів. До них можна віднести: матеріал, стіни будинку (цегла, бетон, колоди, каркаси), кількість поверхів, підстави підлоги (грунт, цемент, дерево).

Велику роль під час утеплення підлоги приватного будинку відіграє висота цоколя, наявність зовнішнього утеплювача та захисту від вологи. Важливе значеннямає наявність у будинку підвального приміщення. Воно відбирає тепло у підлоги. За наявності підвалу необхідно утеплити його стелю.

Утеплення підвальної стелі

Роботи починаються з ретельного огляду всієї поверхні стелі. Оглядаються всі тріщини, відшарування та проводиться оцінка стану стелі та обсяг необхідних робіт.

Процес утеплення включає:

• зачистку всіх шорсткостей і здуття;
• затоплення штукатуркою всіх тріщин, порожнин, западин. Вирівнювання стелі;
• за допомогою перфоратора та кріплення «парасольки», встановлення по всій поверхні плит пінопласту;
• нанесення клейового складуі, при необхідності, оздоблювального матеріалу.

Армуюча сітка може не встановлюватися, оскільки на стелю механічні навантаження не передбачаються.

Утеплення підлоги в приватному будинку проводиться виходячи з матеріалу самої підлоги. Його можна утеплити по бетонному покриттю, за лагами або ґрунтом.

Чорнова підлога

Що робити, якщо в будинку ґрунтова підлога. Він містить високий рівень вологи завдяки наявності підземних вод. Перед тим, як утеплювати підлогу пінопластом, необхідно вкрити ґрунт, створити чорнову підлогу.

Для обладнання чорнової підлоги необхідно:

• Підготувати котлован, який повинен на 30-40 см бути нижчим за рівень передбачуваної чистової підлоги.
• Захистити основу від вологи. Для цього потрібно обладнати підкладку.

При обладнанні дренажу потрібно на дно котловану укласти піщаний шар товщиною 5-10 см. Поверх піску шар товщиною 10-15 см із щебеню середньої величини або битої цегли. Щебінь або бита цеглаутрамбувати доти, доки він не зануриться в пісок. Поверх щебеню укласти ще один піщаний шар товщиною 5-10 см і утрамбувати його.

• З армуючого дроту виготовити сітку та встановити її поверх підкладки. Армуюча сітка виготовляється з дроту, товщиною 6-10 мм, з розміром осередку 10х10 см. Перетин дротів кріпиться в'язальним дротом.
• Залити шар цементного розчину. Товщина шару має бути 10-15 см.
• Залишити підлогу застигати.

Через 5-7 днів чорнова підлога набере початкову міцність і буде готова до утеплення.

Утеплення пінопластом

Теплоізоляція підлоги пінопластом виконується в наступній послідовності:

• На чорнову підлогу необхідно постелити гідроізолюючу мембрану. Смуги мембрани повинні перекривати одна одну на ширину 10 см. Місце перекриття заклеюється широким скотчем.
• На гідроізолюючий матеріал треба укласти пінопластові плити. Кожен новий ряд має бути зрушений у бік по відношенню до попереднього наполовину. Це створить шаховий порядок укладання плит.
• З армуючого дроту треба виготовити сітку та встановити її поверх плит пінопласту. Армуюча сітка виготовляється з дроту, товщиною 6-10 мм, з розміром осередку 10х10 см. Перетин дротів кріпиться в'язальним дротом. Сітку рекомендується закріпити на висоті 3-4 см від пінопласту. Після заливання вона виявиться усередині розчину.
• У пінопласт необхідно встромити цвяхи, висотою 8-10 см. Вони визначають рівень заливання цементного розчину.
• Залити цементний розчин та дати застигнути. Повністю розчин застигає від 4 до 5 тижнів.
• Застиглу підлогу необхідно вкрити пароізоляційною мембраною. Смуги мембрани повинні перекривати одна одну на ширину 10 см. Місце перекриття заклеюється широким скотчем.
• Поверх пароізоляційного захисту треба укласти дерев'яні гратиі встановити на неї покриття для підлоги.

Решітка під покриттям підлоги виконує роль додаткового вентильованого простору.

Підлоги нижніх поверхів та підлоги, які є перекриттям між поверхами, утеплюються за однаковим принципом, незалежно від матеріалу утеплення.

Утеплення керамзитом

Принцип утеплення керамзитом є абсолютно ідентичним з пінопластом. Важливою особливістює величина гранул керамзиту та товщина утеплювального шару.

Для хорошого утеплення рекомендується використовувати гранули середнього розміру, які повинні сформувати теплоізоляційний шар товщиною не менше 10 см. Шар керамзиту має бути рівним. Для перевірки використовується будівельний рівень. Висота шару визначається за заздалегідь встановленими сигнальними маячками.

Теплоізоляція підлоги.

В даному випадку укладання утеплювача проводиться між лагами, які лежать в основі будинку. Якщо лаг немає, а перед нами чорнова цементна підлога, то необхідно виготовити каркас. Він може бути виконаний з дерев'яні дошкиабо з гіпсокартону. Розміри осередків каркасу рекомендується виготовляти під розмір плит утеплювача. Це позбавить необхідності нарізати плити утеплювача необхідного розміру.

Теплоізоляція підлоги виконується в наступній послідовності:

• Потрібно встановити гідроізоляційну плівку.
• Між лагами або в комірки каркаса потрібно покласти мінвату.
• Після укладання утеплювача всю поверхню треба накрити пароізоляційною мембраною. Смуги мембрани повинні перекривати одна одну на ширину 10 см. Місце перекриття заклеюється широким скотчем.
• Поверх пароізоляційного захисту треба укласти дерев'яні ґрати
• Встановити чистову підлогу.

Пароізоляційна мембрана додатково захистить приміщення від мікрочастинок, що виділяються мінватою.

Висновок

Одна людина здатна самостійно впоратися з роботою, якщо вона знає, як правильно утеплити підлогу. Основним критерієм у роботі є дотримання технології робіт. Тому утеплення підлог у будинку процес складний, але здійсненний.

Бетонні підлоги є найбільш практичним варіантомдля приватного будинку завдяки міцності, довговічності та невеликим витратам на виготовлення. Але бетон – матеріал прохолодний, і без високоякісної теплоізоляції взимку в будинку не дуже зручно. Крім високих тепловтрат проблеми створює і конденсат, який утворюється через велику різницю температур з внутрішньої та зовнішньої сторони бетонної основи. Утеплити бетонну підлогу в приватному будинку можна декількома способами, і всі вони під силу навіть майстру-початківцю.

Бетонну підлогу можна утеплити трьома різними способами:

• найпростіший - укласти утеплювач на бетонну поверхнюсуцільним шаром. Для цього основу очищають від пилу, усувають нерівності, при необхідності заливають сумішами, що нівелюють. Утеплювач може кріпитися на клей, дюбелі або комбінованим способомпісля чого проводиться монтаж фінішного покриття. Окремі утеплювачі самі виступають як готове покриття для підлоги, що дозволяє скоротити час на укладання і трохи заощадити кошти;
• каркасний метод – на бетонній основі спочатку встановлюють лаги, потім заповнюють простір між ними утеплювачем, настилають чистову підлогу. Спосіб більш трудомісткий, проте дозволяє використовувати матеріали з меншою щільністю, які не витримують високих навантажень;
• укладання утеплювача під стяжку – монтують на бетонній підлозішар теплоізоляції та заливають зверху цементно-піщаним розчином, внаслідок чого утворюється монолітне міцна основа. Спосіб найбільш трудомісткий і тривалий, але така основа відмінно підходить для будь-яких покриттів для підлоги - від лінолеуму до плитки. Крім того, даний варіант використовується при влаштуванні електричної та водяної теплої підлоги, що забезпечує рівномірну тепловіддачу по всій площі приміщення.

При виборі визначальним критерієм є тип покриття для підлоги і спосіб його укладання. Наприклад, для закладки у стяжку не підходять м'які та рулонні матеріали, оскільки вони не призначені для високих навантажень. Те ж відноситься і до утеплювачів, що укладаються безпосередньо під фінішне покриття: вони повинні мати хорошу щільність і жорсткість, щоб не продавлюватися в процесі експлуатації. Також варто врахувати, що лаги та утеплена стяжка забирають до 15 см висоти, тому для кімнат з низькими стелями краще перший спосіб укладання.

Вибір утеплювачів для бетону

Ринок утеплювачів зараз пропонує широкий вибір матеріалів як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Для теплоізоляції бетонних підлог найчастіше застосовуються деревостружкові плити, волокнисті матеріали, плити із спінених полімерів. Також набирають популярність утеплювачі, що напилюються, які наносяться за допомогою спеціального обладнання. Серед недорогих варіантівДля приватного будинку варто відзначити керамзит - натуральний, екологічно чистий матеріал з відмінними теплоізолюючими властивостями.

Ключовими характеристиками утеплювачів є:

• густина– чим вищий цей показник, тим більша кількість тепла утримуватиметься;
• міцність- Визначається на вигин і стиск. Чим вище передбачувані навантаження, тим міцнішим повинен бути утеплювач;
• теплопровідність– від цього показника залежить ефективність збереження тепла у приміщенні. Перевагу слід надавати матеріалам з найменшим коефіцієнтом теплопровідності;
• вологопроникність- Чим вище показник, тим швидше погіршуються теплоізоляційні властивості матеріалу. Утеплювач, що наситився водою, не здатний утримувати тепло, тому його доведеться міняти;
• довговічність– з метою економії варто вибирати матеріал з найбільшим терміном експлуатації, адже часта заміна утеплювача та супутній ремонт обходяться недешево;
• екологічність– у житлових приміщеннях необхідно використовувати лише екологічно безпечні утеплювачі, оскільки покриття для підлоги не є гарним захистом від токсичних випарів.

Вага матеріалу великої ролі не відіграє, адже, на відміну від міської квартири, тут не слід побоюватися підвищених навантажень на перекриття між поверхами.

Отже, розглянемо найпопулярніші утеплювачі, їх властивості, плюси та мінуси.

Існує ще один вид утеплювача, що з'явився нещодавно і ще не встиг завоювати широку популярність. Це рідка теплоізоляція– матеріал нового покоління із унікальними властивостями. На вигляд нагадує густу білу фарбу, і наноситься так само, утворюючи еластичне міцне покриття. Шар 1 мм здатний замінити рулонну теплоізоляціютовщиною 50 мм, до того ж, таке покриття несприйнятливе до вологи, хімічної дії, не горить і не виділяє токсичних речовин. Застосовується ця фарба не тільки для утеплення бетонної підлоги, але і для стін, укосів, трубопроводів, фасадів, різних ємностей. Служить покриття близько 15 років за умови правильного нанесення.

Рідке теплоізоляційне покриття «Астратек»

Утеплюємо бетонну підлогу своїми руками

Перед утепленням бетонну поверхню потрібно оглянути та усунути усі дефекти. Це стосується вибоїн, тріщин, ділянок, що розфарбувалися. Невеликі перепади висотою вирівнюють нівелюючими сумішами. Така підготовка є обов'язковим етапом і забезпечує надійність та довговічність підлоги. А тепер розглянемо окремо найпопулярніші способи утеплення бетонної підлоги в приватному будинку.

Утеплення пінополістиролом

Для роботи слід приготувати:

• плити ЕППЗ;
• гідроізоляційну плівку;
• демпферну стрічку;
• пароізоляційну мембрану;
• будівельний скотч;
• гіпсоволоконні листи;
• клей для ГВЛ;
• інструменти та кріплення.

Поверхня бетонної підлоги має бути чистою, абсолютно сухою і не мати перепадів за висотою понад 5 мм.

Крок 1.Підлога застилають гідроізоляційною плівкою, Полотна якої укладають внахлест на 10-15 см, а стики скріплюють скотчем. Для підвищення звукоізоляції можна укласти другим шаром геотекстильне полотно щільністю 300 г/м2.

Порада. Гідроізоляція є обов'язковою для ванних, кухонь та інших приміщень. підвищеною вологістю, В інших кімнатах утеплювач може укладатися прямо на бетонну основу.

Крок 2По периметру кімнати укладають демпферну стрічку так, щоб її згин припадав точно на стик між стіною та підлогою.

Крок 3Укладають перший ряд пінополістиролу. Плити щільно стикуються між собою за допомогою пазів та гребенів на бічних краях. Остання у ряді плита при необхідності підрізається.

Крок 4.Утеплювач має бути укладений зі зміщенням швів, врозбіг, тому другий ряд починають із обрізаної плити. Все інше так само: ЕППС укладають стик у стик, рівніть, стежать за тим, щоб усі плити розташовувалися в одній площині.

Крок 5.Поверх пінополістиролу настилають пароізоляційну мембрану. Її полотна теж укладаються внахлест, краї заводять на стіну на висоту 10 см, усі стики герметизуються скотчем.

Крок 6Монтується збірна стяжка. Гіпсові листи укладають на підлозі стик у стик у шаховому порядку. Далі швами між рядами наноситься клей суцільними хвилястими смугами і укладається другий шар ГВЛ так, щоб шви були повністю перекриті листами.

Крок 7.Коли застигне клей, виконується механічна фіксація обох шарів між собою. У кожен лист вкручують шурупи по кутах і в центрі, трохи утоплюючи головки кріплень у матеріал.

Після цього можна стелити будь-яке фінішне покриття і навіть змонтувати теплу підлогу під плитку. Нагрівальні елементиможуть розташовуватися як у шарі стяжки, так і шарі плиткового клею.

Утеплення мінеральною ватою за лагами

Для роботи знадобиться:

• мінеральна вата у плитах чи рулонах;
• гідроізоляційна плівка;
• дерев'яний брус для лаг;
• фанера або ДСП для настилу завтовшки від 18 мм;
• дюбелі та саморізи;
• рулетка, рівень та монтажний ніж;
• дриль та перфоратор.

Крок 1.Бетонну основу закривають шаром гідроізоляційної плівки. Суміжні полотна мають бути укладені внахлест на 15-200 см, стики проклеєні скотчем.

Крок 2Поверх плівки встановлюють лаги перетином не менше 110х60 мм. Відстань між лагами залежить від товщини покриття підлоги, в даному випадку рекомендується робити крок близько 300 см. Брус ставлять на ребро, обов'язково контролюють рівнем площину, а також стежать за тим, щоб лаги розташовувалися паралельно один одному.

Крок 3Прикручують лаги до основи. Для цього просвердлюють їх наскрізь і заглиблюються в основу на 50-60 мм. Далі вставляють дюбелі, вкручують шурупи. Крок кріплення дорівнює 40-50 див.

Порада. Для фіксації лаг до підлоги досвідчені майстрирекомендують використовувати шурупи, різьблення яких не доходить до головки. Такі кріплення дозволяють щільніше притягнути брус до основи.

Крок 4.Укладають утеплювач. Рулон мінеральної вати розкочують по лагах, після чого розрізають утеплювач на смуги так, щоб кожна щільно заповнила простір між брусами. Якщо використовується плитний утеплювач, плити по черзі вставляються між лагами врозпір, при необхідності підрізаються по ширині. Лаги мають виступати над утеплювачем приблизно на 20 мм.

Крок 5. Наступний етап- Укладання чорнової підлоги. Фанеру розкроюють і укладають листи стик у стик суцільним шаром. Можна використовувати шпунтовані плити із захисним вологостійким покриттям. Матеріал укладається довгою стороною перпендикулярно лагам і кріпиться до каркаса шурупами з кроком 20 см. Ряди плит укладаються зі зміщенням швів, причому стикування швів у ряду здійснюється по поздовжній осі лаг.

Перед укладанням плит клей наносять пензлем на торці, що забезпечує високий рівень вологостійкості.

Для забезпечення більшого захисту утеплювача від вологи перед монтажем настилу рекомендується укласти пароізоляційну мембрану з перехлестом смуг не менше 10 см. Також можна проклеювати стики плит при укладанні, забезпечуючи повну герметичність чорнової підлоги. Після цього залишається лише укласти фінішне покриття та закріпити плінтуси.

Ціни на мінеральну вату «Роквул»

мінеральна вата роквул

Заздалегідь приготуйте все необхідне:

• пінополістирольні плити;
• армуючу сітку;
• профіль для маячків;
• правило;
• клей;
• демпферну стрічку;
• цемент та пісок для розчину.

Крок 1.Бетонну підлогу ретельно очищають від пилу та сміття. По периметру приміщення наклеюють демпферну стрічку.

Крок 2Беруть першу плиту утеплювача, наносять клей шпателем в центрі і по кутах, укладають на підлогу і притискають руками по всій поверхні. Наступну плиту кріплять встик з першою, щільно притискаючи швом. Так само укладають весь до кінця, при необхідності підрізавши крайню плиту.

Крок 3Першу плиту другого ряду обрізають, щоб виконати укладання зі зміщенням швів. Подальший монтаж здійснюється описаним вище способом. Якщо потрібно другий шар утеплювача, верхні плити розміщують так, щоб вони повністю перекривали шви в нижньому шарі.

Крок 4.Укладають поверх утеплювача армувальну сітку із металевих прутів. Між краями сітки та стінами має залишатися відстань 20-30 мм.

Порада. Перед укладанням сітки рекомендується закрити утеплювач щільною поліетиленовою плівкою, проклеївши стики смуг скотчем. Це потрібно не для захисту утеплювача від вологи (пінополістирол є вологостійким матеріалом), а для того, щоб уникнути просочування розчину в стики між плитами та утворення повітряних порожнин у стяжці.

Крок 5.По армуючій сітці викладають профільні маячки та фіксують їх невеликою кількістю розчину. Тут дуже важливо виставити маячки за рівнем, адже від цього залежить рівність підлоги. Усі маячки мають бути строго горизонтальними та перебувати в одній площині.

Крок 6Замішують розчин та заливають його між маяками. Далі за допомогою правила суміш розтягують уздовж маячків та вирівнюють. Якщо утворилися виїмки, потрібно додати ще розчину. Товщину стяжки роблять не більше 4-6 див.

Після вирівнювання поверхні стяжку залишають сохнути. Коли розчин добре схопиться, слід акуратно вийняти маяки і закласти канавки свіжою цементною сумішшю.

Поки підлога сохне, її необхідно захистити від прямих сонячних променіві протягів, і перші 10 днів періодично зволожувати, щоб стяжка не потріскалася.

26005 0 21

Самостійне утепленнястаті в дерев'яний будинок– 3 варіанти якісного монтажу

Дерев'яні будинки у більшості сучасних людейасоціюються з затишком та теплом. І в принципі це правильно, адже деревина живий, природний, матеріал, що дихає. Але багато хто з моїх знайомих методично наступають на ті самі граблі, забуваючи про те, що утеплення підлоги в дерев'яному будинку не менш важливо, ніж утеплення стін і покрівлі. У цьому матеріалі я спочатку розповім, як утеплити підлогу в дерев'яному будинку трьома найбільш доступними способами, А потім пройдуся персонально по застосуванню кожного виду утеплення безпосередньо для дерев'яних будівель.

Варіанти конструкцій для утеплення підлоги в дерев'яних будинках

Почнемо з того, що сучасні дерев'яні будинки можуть зводитися як на легкому палевому або стрічковому фундаменті, Так і на монолітній бетонній плиті, відповідно і схема утеплення у всіх цих випадках буде різною.

Крім того, підлогу в дерев'яних будинках можна утеплювати як знизу, тобто з боку підвалу, так і зверху, з боку житлового приміщення. Природно простіше це робити під час будівництва будинку, але не всім так щастить і іноді доводиться утеплювати підлогу в старому будинку, що накладає свої відбитки на технологію.

Будь-які капітальні види робіт у дерев'яних будинках, у тому числі утеплення стін та підлоги, рекомендується проводити лише після закінчення усадки конструкції. А усадка ця в будинку зібраному із сухого лісу триває близько року. Якщо для будівництва використовувався свіжоспиляний ліс, то усадка може тривати до 5 – 7 років.

Варіант №1. Облаштування теплоізоляції у будинку з низьким підпіллям

Низьке підпілля – це хвороба більшості старих будинків і дач. На мій досвід, практично всі господарі, які купили або якимось чином отримали дачу, побудовану по-старому, ще в радянські часи, стикаються із серйозною проблемою холодних, а часто і гнилих підлог.

Відразу поспішу вас заспокоїти, не обов'язково все ламати, якщо сам зруб ще цілий і досить міцний, то утеплити підлогу в дерев'яному будинку своїми руками можна за кілька днів, причому для цього зовсім не обов'язково бути справжнім будівельником. Досить впевнено користуватися ножівкою, дрилем та молотком.

Як ви, мабуть, уже здогадалися, якщо в приватному будинку низька підпілля, то утеплювати підлогу доведеться зверху. А для цього нам потрібно розібрати всю конструкцію повністю, залишивши лише несучі лаги;

Якщо дошки та плінтуса чистої підлоги знаходяться в хорошому стані, і ви не налаштовані їх повністю змінювати, то коли зриватимете настил, обов'язково намалюйте собі ескіз кладки і пронумеруйте кожну дошку. Це значно заощадить ваші сили та час, коли почнете повертати все на свої місця.

• Коли ви отримали вільний доступ до лагів, перше, що потрібно зробити, це уважно оглянути стан деревини. Лаги це несуча конструкціявідповідно вони повинні бути міцними та надійними. Якщо кількість гнилих лаг не перевищує 20-30%, то варто повозитися з їх відновленням;
• Загалом за правилами зіпсовану балку потрібно видалити повністю, а на її місце встановити таку саму. Але ця робота не для любителя, там дуже багато дрібних, професійних тонкощів. Коли я вперше зіткнувся з проблемою часткової заміни несучого бруса, то вчинив просто. -я вирізав гнилий сектор, але в його місце вставив таку ж частину здорової балки.
  Цей сектор я закріпив на шурупи за допомогою 4 стандартних металевих куточків 35 мм, зробивши напуск на стару балку близько 50 см. Але якщо куточків під рукою не виявилося, можна з двох боків набити звичайну дошкутовщиною близько 30 мм;
• Тепер можна зайнятися облаштуванням чорнової підлоги. Думки про те, як правильно це потрібно робити серед будівельників різняться. Класична технологія виглядає приблизно так: з обох боків кожної лаги, по нижній кромці набивається так званий черепний брус. Я рекомендую брати перетин мінімум 30х30 мм, якщо взяти тонше, то він може не витримати навантаження або луснути від цвяха чи шурупа;

• Відстань між лагами найчастіше коливається в районі 50 – 70 см. У нашому варіанті чорнова підлога збиратиметься з укладених на черепний брус, перпендикулярно лагам, дощечок. Тому нам ці досточки потрібно спочатку нарізати і добре просочити антисептиком, так як вони знаходяться безпосередньо над грунтом.
  Для цих цілей добре підійде не обрізна дошкатовщиною близько 20 – 30 мм. Питання чим можна просочити, вирішується просто: на ринку повно різноманітних просочень, але я пішов самим простим шляхом, занурював кожну дошку у відпрацювання машинного масла;
• Мені часто запитують, чи потрібно кріпити планки чорнової підлоги до лагав або опорного черепного бруса. Так от, скільки я бачив і робив сам, ці планки просто укладаються на черепний брус і все.
  Більше того, коли ви відмірятимете і відрізатимете планки, їх потрібно робити на 10 – 15 мм вже зазору між лагами. Цей допуск необхідний компенсації температурних і вологих деформацій деревини;

• Далі інструкція наказує укласти на чорнову підлогу шар гідро або пароізоляції. Різниця ось у чому: якщо грунт під будинком сухий і у вашому районі не спостерігається багатої весняної повені, то належить монтувати пароізоляційну мембрану, причому так, щоб пара вільно виходила з утеплювача, але в жодному разі не проникала з грунту в утеплювач.
  Гідроізоляція монтується в місцях з високим рівнемґрунтових вод та на вологих ґрунтах. Як гідроізоляція найчастіше використовується технічний поліетилен або руберойд. Будь-яка з цих мембран застилається суцільним шаром внахлест, поверх лаг, з таким розрахунком, щоб чорнова підлога була вкрита повністю, без будь-яких зазорів або щілин. Я зазвичай фіксую таке полотно степлером;
• У імпровізовані ящики, що вийшли, закладається обраний вами утеплювач. Чим можна, а також чим краще утеплити підлогу в дерев'яному будинку, я докладно розповім трохи пізніше, зараз ми на цьому не зупинятимемося;

• Наявність або відсутність пароізоляційного полотна зверху утеплювача визначається тим, які матеріали було обрано для утеплення. Але в будь-якому випадку між чистовим дерев'яним настилом і шаром утеплювача повинен залишатися невеликий вентиляційний зазор, 20 – 30 мм.
  Для цього, якщо є можливість, утеплювач монтується трохи нижче верхнього зрізу лаг. Якщо ж такої можливості немає і матеріал покладений нарівні з лагами, то вам доведеться перпендикулярно лагам набивати дерев'яну контррешетку, з кроком 30 - 40 см.
  Причому гідро або пароізоляція, якщо така потрібна, повинна бути під контр решетуванням. В іншому випадку, якщо чистовій дерев'яній підлозі не забезпечити належну вентиляцію знизу, дошки рано чи пізно почнуть псуватися;
• Верхнім шаром, звичайно, укладається фінішне дерев'яне покриття.

Варіант № 2. Утеплюємо підлогу над льохом

Правильне утеплення підлоги знизу в дерев'яному будинку, в цілому виконується за аналогічною технологієюале повірте, робити це набагато легше. Адже за умови нормального стану чистового покриття вам немає необхідності його розбирати. В іншому технологія та сама, тільки всі дії виконуються навпаки.

• За правилами, щоб утеплювач не «прилипав» до чистового покриття і залишався необхідний вентиляційний зазор, належить набити у верхній частині лаг, на межі з чистовою підлогою невеликий черепний брусок 20 – 30 мм. Але, признатися чесно, я так ніколи не роблю.
  Набагато простіше закріпити за допомогою степлера пароізоляційну мембрану, трохи нижче за чистову підлогу. Ніхто вас не змушує чітко все виміряти, головне, щоб залишався вентиляційний зазор;
• Монтувати черепний брус і підшивати на стелі підвалу чорнову підлогу із планок за попередньою технологією, я також не бачу особливого сенсу. Після закладання в ніші утеплювача, щоб він одразу не вивалився, я набиваю на лаги ряд невеликих гвоздиків і натягаю кілька струн із жилки чи дроту;

• Далі знизу, тим самим степлером, до лагам кріпиться полотно гідроізоляції. А поверх цього полотна для посилення конструкції набивається необрізна дошка або звичайний обапол. Якщо підвал сирий і в ньому часто стоїть вода, то є сенс замість необрізної дошки нашити на стелю оцинкований профіль під гіпсокартон. Я зазвичай кріплю його з кроком 20 – 30 см, у будь-якому випадку, він потрібен тільки щоб не випав утеплювач.

За аналогічною технологією облаштовується і другий поверх, точніше дерев'яне. міжповерхове перекриттяміж першим та другим поверхом за лагами. Різниця лише в тому, що замість шару чорнової підлоги найчастіше знизу нашується або будь-якої листовий матеріал, типу фанери чи гіпсокартону.

Варіант № 3. Утеплюємо підлогу дерев'яного будинку, що стоїть на бетонній плиті.

Підлога в дерев'яному будинку на суцільній бетонній основі можна утеплити за двома технологіями: монтаж на лагах та облаштування стяжки. Вибір залежить від того який кінцевий результатВи бажаєте бачити і скільки готові витратити на все це грошей. Найчастіше в таких будинках використовується перший варіант, по ньому на фініші ви отримуєте покриття із природної дошки для підлоги.

Порівняно з двома попередніми варіантами, бетонну плиту, на мою думку, утеплювати набагато простіше. Як правило, така основа спочатку має абсолютно рівну площину, крім того, вага самої конструкції, що утеплює, тут не має ніякого значення.

За першим способом на плиті потрібно змонтувати дерев'яні лати. Вона замінюватиме ті самі несучі лаги.

Тільки спочатку бетон потрібно застелити шаром гідроізоляції. В даному випадку цілком достатньо технічного поліетилену. Товщина брусків під решетування залежить від виду утеплювача.

Для повноцінної дошки товщиною від 40 мм, крок укладання направляючих обрешітки коливається в межах 50 - 70 см. У випадку ж коли планується зашивати підлогу товстою фанерою або OSB, крок робиться близько 30 - 40 см.

До бетонної плити бруски обрешітки кріпляться анкерами. Після цього, так само як і при монтажі зверху, в ніші закладається утеплювач, а поверх нього нашивається чистове покриття.

Утеплення бетонної плити під стяжку робиться набагато простіше. Заглядаючи трохи наперед, скажу, найкращий утеплювачтут екструдований пінополістирол, у нас більше відомий під назвою «Піноплекс». Про його можливості я розповім пізніше, а зараз повернемось до технології.

Так ось цей Піноплекс, суцільним шаром укладається на рівну бетонну плиту, кріпиться до неї і всі щілини задуваються піною. Після чого ви можете вибирати: або укладаєте на нього металеву армувальну сітку і заливаєте стяжку, або облаштовуєте настил з фанери, OSB або гіпсокартону і монтуєте на нього ламінат за плаваючою технологією.

Якщо вас цікавить заготівля під систему «тепла підлога», то як для електричного, так і для водяного варіанту, основа екструдованого пінополістиролу підходить відмінно.

Крім екструдованого пінополістиролу, таку підлогу можна утеплити керамзитом. Вовтузитися, звичайно, доведеться більше, зате ціна такого утеплення буде незрівнянно менша.

Технологія тут приблизно така сама. Спочатку бетон застилається гідроізоляційною плівкою із заходом на стіни, трохи вище за чистове покриття. Далі засипається і вирівнюється горизонтом шар керамзиту.

На керамзит можна покласти арматуру та залити цементно-піщаний розчин, це буде мокра стяжка. Або укласти подвійний шар фанери, OSB або гіпсокартону, це вже називається суха плаваюча стяжка.

Вибираємо утеплювач

Як зробити саме утеплення ми розібралися, тепер залишилося з'ясувати, який утеплювач для підлоги в дерев'яному будинку більше підходить у тій чи іншій ситуації. Щоб вам було легше розібратися, я умовно всі матеріали розділив на два великі напрямки:

1. Бюджетні, тобто дорогі;
2. І те, що зараз називають нові технології, відповідно вартість у них на порядок вища.

Традиційні бюджетні утеплювачі

• Патріархом у цьому напрямку заслужено вважають дерев'яну тирсу. Не важко здогадатися, що ціна на них копійчана, якщо дуже постаратися, можна навіть дістати задарма. Але для того щоб даний матеріалможна було використовувати як утеплювач, його потрібно добре підготувати. Інакше, через кілька місяців тирса почне просто гнити.

Насамперед, запам'ятайте, тирса повинна вилежати в сухому місці не менше року, свіжоспиляний матеріал не підходить. А для того, щоб миші не влаштували в цьому утеплювачі гуртожиток, туди потрібно додати гашене вапно.

Якщо вже ми говоримо про самостійне приготування, то я візьму на себе сміливість дати вам 2 найбільш популярні рецепти:

1. Для підлоги найкраще підійде насипний варіант. Тут 8 частин сухої тирси потрібно буде ретельно перемішати з двома частинами сухого порошку гашеного вапна, в магазинах таке вапно називається пушонкою. У принципі матеріал готовий, тепер його можна засипати у простір між чорновою та чистовою підлогою.
   Тільки для досягнення очікуваного ефекту, у середній смузі нашої великої батьківщини цей шар має бути не меншим ніж 150 – 200 мм. А в північних районах він може сягати 300 і навіть 400 мм;

1. Набагато простіше працювати з плитами. Але ці плити потрібно спочатку зробити. У складі розчину, крім тирси є все та ж гармата, а в якості сполучного додається цемент. Стандартна пропорція 8/1/1 (тирса/вапно/цемент).
   Звичайно все це рясно змочується і добре перемішується. Коли розчин готовий, він засипається у форми і злегка втрамбується. У теплу пору року приблизно через тиждень плити висохнуть і будуть готові до застосування. Закладати сиру суміш безпосередньо в підлогу можна, але в цьому випадку ви не зможете зашити чистове покриття, тому що вам доведеться чекати пару тижнів, поки розчин повністю висохне.

• Другим номером у нас іде керамзит. Цей матеріал у нашій країні використовується досить широко. Керамзит являє собою гранули спіненої та обпаленої глини. Матеріал пористий, легкий, міцний та довговічний.
  Єдиний недолік у нього це гігроскопічність, керамзит здатний вбирати вологу. Звідси випливає висновок, керамзит потребує обов'язкового монтажу гідроізоляції.
  Що стосується глибини утеплення, то вона приблизно така ж як і у дерев'яної тирси. Для облаштування підлоги в дерев'яному будинку слід використовувати дві фракції керамзиту, гравій та пісок. Так ваш насип буде більш щільним;

• Але чи не найпопулярнішим у бюджетному секторі утеплювачем для підлоги є пінопласт. Матеріал зручний практично у всіх відношеннях. У підполі, захищений з усіх боків, пінопласт лежатиме як завгодно довго. Там де тирсу або керамзит потрібно засипати товщиною мінімум 150 мм, достатньо встановити пінопласт товщиною всього 50 мм.
  Цей утеплювач абсолютно байдужий до вологи та гідроізоляція тут монтується хіба що для захисту самої деревини. Для його монтажу потрібно лише вирізати плиту чітко за розміром ніші, вставити її і задути зазори монтажною піною.
  У дерев'яному будинку слабким місцемпінопласту закладеного в підлогу є гризуни. Дуже вони люблять влаштовувати в ньому свої гнізда і боротися з цим народними методамипрактично неможливо;

• Було б не справедливим пропустити такий поширений утеплювач, як мінеральна вата. Назвати його вже зовсім дешевим не можна, але в лінійці є кілька недорогих моделей. Зокрема скловата та м'які мати мінеральної вати коштують не дорого.

Але чесно сказати, я вам їх не раджу, даний матеріал швидко злежується, його люблять миші і при намоканні він повністю втрачає свої якості. Як ви не намагайтеся, а м'яку вату доведеться міняти приблизно раз на 10 років.

Є ще мінераловатні базальтові плити, коштують вони дорожче, але щільність та якість у них набагато вищі. Я рекомендую, якщо й монтувати вату, то брати тільки плити завтовшки близько 100м.

З усіх вище перерахованих бюджетних варіантів утеплення пальним вважаються тільки тирсу і пінопласт. Керамзит та вата є еталоном пожежної безпеки.

Нові технології

• Серед новомодних утеплювачів зараз б'є всі рекорди популярності екструдований пінополістирол. Він є сучасною похідною від пінопласту, обидва матеріали робляться з гранул стиролу, різниця лише в технології.
  Плити екструдованого пінополістиролу мають закриту структуру осередків. В результаті матеріал не пропускає не те що вологу, а навіть пару. По суті ми маємо справу з хорошим гідроізолятором. Вище я вже згадував про те, що Піноплекс можна закладати в стяжку, викликане це фантастичною міцністю екструдованого пінополістиролу.
  Якщо цим матеріалом можна утеплювати аеродроми, дороги та бетонні фундаменти, то про міцність невеликий у дерев'яному будинку і говорити нема чого. Крім того, миші його теж не особливо шанують;

• Наступним номером у нас йде так звана ековата. Вона приблизно на 80% складається з целюлози, решта 20% припадає на антипірени та антисептики. У виробництві ековата не надто затратна, адже целюлозу отримують із подрібненої макулатури.
  Я думаю, що висока ціна тут викликана швидше тим, що новий матеріал. Монтувати такий утеплювач можна двома способами. Якщо вас цікавить самостійний монтаж, то вата просто висипається в комірки підлоги та розпушується будівельним міксером.
  Але краще замовити машинну задувку. В цьому випадку вата за допомогою компресора задувається на будь-які, у тому числі вертикальні поверхні, що нависають. У ековати перед рештою сучасними утеплювачамиє одна перевага, якщо ви впевнені в якісному монтажічорнової та чистової підлоги, то в старих будинках можна просто зробити отвір і задуть через нього весь підпілля ековатою;

• Поліуретанова піна задоволення досить дороге. Нанести цей матеріал на будь-яку поверхню своїми руками неможливо, тут потрібна професійна апаратура та спеціалісти з відповідною кваліфікацією.
  За своїми характеристиками пінополіуретан наближається до екструдованого пінополістиролу, тільки він не витримає стяжку. Оптимальним варіантомтут є запінювання підлоги знизу у мокрому підвалі. Справа в тому, що піна герметично закриє дерево знизу, а гарантійний термінексплуатації такого утеплювача стартує від 30 років;

• Піноізол буде коштувати дешевше, ніж поліуретанова піна. Але для його нанесення також потрібні спеціалісти. Особисто я, у разі утеплення підлоги в дерев'яному будинку, не бачу особливого сенсу платити за такий матеріал. Адже, по суті, піноізол це той же пінопласт, тільки в рідкій формі. З усіх переваг тільки швидкий монтажта герметичне суцільне покриття;

• Наостанок я хотів розповісти про так званий ізолон. Якщо пояснювати двома словами, то ізолон це спінений поліетилен. Він може покриватися з одного або з обох боків фольгою, а також без фольгованого покриття. Але самостійним утеплювачем для підлоги у дерев'яному будинку його назвати важко, більшість моделей має товщину до 10 мм.
  За такої товщини ізолон може йти тільки як допоміжне покриття. Зокрема, він застосовується при облаштуванні електричної теплої підлоги. Або їм іноді додатково покривають вату. Фольгований ізолон є непоганим гідроізолятором і особисто я, його часто монтую замість верхнього ізолюючого шару під чистове покриття.

Висновок

Утеплити підлогу в дерев'яному будинку своїми руками не так складно, як може здатися на перший погляд. Якщо грамотно підібрати утеплювач і добре підготуватися, підлогу в будинку середнього розміру можна облаштувати максимум за тиждень. На фото та відео в цій статті я помістив додаткову інформаціюна тему утеплення. Якщо залишилися питання, пишіть їх у коментарі, намагатимусь допомогти.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!