Дворова піч з цегли схема. Схема кладки цегляних печей. Креслення печі, де вказано її габаритні розміри

Існує велика кількість різноманітних печей, які можуть служити як для опалення, так і для обігріву будинку і приготування їжі. Деякі – досить об'ємні та масивні, інші – компактні, і для конкретного приміщення вибирається потрібний варіант, який буде найбільш ефективним для даної площі. Крім цього, будь-яка з печей повинна встановлюватися з обов'язковим врахуванням розроблених спеціалістами вимог згідно з СНіП 41-01-2003.

В умовах сучасного інформаційного простору цегляні печі для дому креслення з порядовками завжди можна знайти в інтернеті. Однак, необхідно пам'ятати, що самостійно звести цю будову досить складно, тому що у кожного пічника є свої напрацювання та професійні секрети, які купуються тільки з досвідом роботи.

Критерії вибору цегляної печі

Якщо все-таки вирішено зробити подібну роботу самостійно, то необхідно визначитися з моделлю - зі знанням справи, звернувши увагу не тільки на зовнішній вигляд і конструкцію печі, але і на її обігрівальні здібності стосовно приміщення, яке вона повинна опалювати.

При виборі печі за розміром потрібно враховувати, що її бічні стінки віддають більше тепла, ніж передня і задня. Цей фактор необхідно передбачити, плануючи встановлення печі у тому чи іншому місці.

Печі поділяють не лише за функціональністю, а й за її формою. Вони можуть бути прямокутними, Т-подібними з виступом у вигляді лежанки або кухонної плити та іншими.

Печі можуть бути використані тільки для обігріву житлових кімнат і встановлюватися, наприклад, між вітальнею та спальнею, виконувати кілька функцій та служити розділювальною стіною між житловими приміщеннями та кухнею.

Для приміщень з невеликою площею не варто вибирати дуже потужні будівлі. Хоча багато хто з них багатофункціональний, але при цьому займуть занадто багато корисного місця, яке може бути використане для інших потреб.

Природно, велику роль відіграє і місце розташування кімнати, що обігрівається в будинку, а також ступінь утеплення всієї будівлі.

Таблиця вибору печі в залежності від площі, що оплюється і розташування кімнат:

Всі ці критерії мають бути заздалегідь визначені, і, спираючись на них, слід робити вибір на користь однієї чи іншої моделі.

Види печей із цегли

Як уже говорилося вище, конструкція печей може бути різною - і дуже складною для зведення, і досить простою. Найвідоміші з моделей – це «голландка», «шведка», «російська». Широкої популярності користуються модифікації, названі іменами їх конструкторів. Так, дуже поширені печі Бикова, Підгороднікова, Кузнєцова та інших майстрів.

• Існують опалювальні печі, що не мають варильної плити та інших елементів, а складаються тільки зі стін, в яких проходять димовідвідні канали, топки, піддувальні та очисні камери.

• Опалювально-варильні печі мають у своїй конструкції плиту для приготування їжі, іноді – духовку, водогрійний бак та сушильну камеру.

• Ще одним видом опалювальної будівлі є піч-камін, яка має у своїй конструкції дві топки – камінну та пічну. Цю модель можна використовувати, протоплюючи лише одну з топок або обидві одночасно.

• Існують і печі, що включають весь комплекс, необхідний для життєдіяльності людини як в літній, так і в зимовий період. Нерідко вони оснащені лежанкою, що обігрівається, яка цілком може служити основою для ліжка.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що являє собою

Ціни на готові опалювальні печі

опалювальні печі

Вибір місця для встановлення печі

Важливо передбачити правильне місце установки печі. Оптимальним місцем є перехрестя стін будинку. Якщо він не має великої площі, то такою грубкою можна обігріти всі кімнати одночасно. Бажано, щоб споруда знаходилася недалеко від входу в будівлю, оскільки тепло, що походить від неї, буде створювати перешкоду для холодного повітря, що йде від вхідних дверей. Крім цього, якщо дверцята топки виходять у передпокій, то простіше доставляти до них паливо, не проносячи його через весь будинок.

При виборі місця потрібно врахувати і ще кілька факторів, що мають важливе значеннядля експлуатації печі:

• Будова повинна бути встановлена ​​таким чином, щоб був вільний доступ до будь-якої з її стінок - це необхідно врахувати для безперешкодного контролю за цілісністю стін та очищення камер.
• При зведенні печі необхідно передбачити для неї окремий фундамент, не з'єднаний із основою будинку.
• Димохідна труба повинна проходити між балками горищного перекриття і не натрапити на них при її піднятті - це передбачають при будівництві будинку, а якщо піч зводиться в готовому будинку, то до закладки фундаменту під неї.
• З метою пожежобезпеки, на підлозі перед дверцятами топки повинен обов'язково розташовуватися жаростійкий настил з металевого листа або керамічної плитки.

Базова конструкція цегляної печі

Щоб знати, як працює кожен із елементів печі, і для чого він призначений, потрібно розглянути базову конструкцію опалювальної споруди:

• Паливна камера призначена для закладення та спалювання палива. Вона відокремлена від піддувальної камери колосниковими гратами і з'єднана з внутрішніми каналами, якими слідує дим і гарячі гази через усю піч, перенаправляючись у трубу димоходу.
• Піддувальна камера забезпечує регульовану подачу повітря в топку і є збіркою золи від згорілого палива, тому потребує періодичного очищення.
• Духова шафа, варильна плита і бак для нагріву води - ці елементи вбудовуються в опалювально-варильні печі.
• Очисні камери необхідні, тому що в них збирається сажа, яка обсипається зі стінок димохідних каналів, що проходять усередині печі. За їх допомогою і проводиться періодичне очищення печі для підтримки нормальної тяги.

• Димарі, що проходять всередині печі, можуть мати різну конфігурацію в різних моделях. Гарячі газоподібні продукти згоряння, проходячи ними, нагріває стіни печі, які віддають тепло до кімнати.
• Канали направляють дим з продуктами горіння в димохідну трубу, розташовану в самому верху печі і потім, що виходить назовні будівлі.

Однією з найважливіших умов ефективної роботи печі є хороша тяга, яка досягається якісною кладкою з дотриманням схеми-порядовки та періодичним очищенням у споруди в процесі експлуатації. Крім цього, необхідно дотримати необхідну висоту димаря і правильне її розташування на даху.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, чому

Матеріали для будівництва печі

Важливим питанням для довговічного функціонування печі є вибір якісних матеріалів для кладки, тому не варто на них економити. Для зведення будівлі знадобиться:

• Червона вогнетривка цегла, кількість якої визначається обраною моделлю. Потрібно пам'ятати, що це матеріал досить крихкий, тому його транспортування та розвантаження потрібно проводити вкрай акуратно.
• Шамотна цегла використовується для кладки камери згоряння, безпосередньо контактує з вогнем. Його потрібно від 40 до 200 штук, але точну кількість можна дізнатися із схеми обраної моделі. Цей вид цегли здатний витримати температуру в 1450-1500 °, він довго тримає тепло, поступово віддаючи його стін печі.
• Не обійтися в піднятті печі та без розчину для кладки цегли, яка виготовляється на основі глини. Пічники радять застосовувати боровичівський склад розчину - він досить пластичний у процесі кладки та вогнетривкий при експлуатації.
• Чавунні елементи - це дверцята для топки, піддувала та очисних камер, засувки та колосник. Якщо піднімається опалювально-варильна піч, то знадобиться одне або двоконфорочнаплита, духова шафа та бак для нагрівання води, передбачені конструкцією.

• Сталевий дріт для закріплення чавунних елементів у кладці.
• Азбестовий шнур або лист - для прокладання між цеглою та металевими деталями.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, щоб зробити з неї чавунну піч

Тепер, познайомившись із деякими нюансами будівництва печі, можна розглянути кілька моделей, які мають бути доступні для кладки навіть новачкам.

Опалювальна піч В. Бикова

Ця піч призначена тільки для опалення, оскільки в ній не передбачено встановлення плити або духовки. Однак, незважаючи на це, вона досить популярна для будинків, які не мають велику площуТак як вона компактна - займає мало місця, але при цьому здатна обігріти навіть три кімнати.

Розмір будови становить 510 × 1400 мм, при його висоті без труби 2150 мм. Якщо брати розмір у цегли, то він становить 2×5½ цегли.

Пекти досить проста в кладці, так як не має складних внутрішніх конфігурацій. На вигляд вона взагалі нагадує товсту стінку, тому сам конструктор назвав її «товстою теплою стіною». Тепловіддача від усієї будови становить 2400 ккал/год, але при цьому на бічні стіни припадає по 920 ккал/год, а на передню та задню її частину всього по 280 ккал/год. Перетин димовідвідного каналу становить 130×260 мм.

Завдяки своїй малій ширині піч чудово вписується між двома кімнатами, виходячи передньою частиною в третю, наприклад, у передпокій, і є не тільки роздільником для двох приміщень, а й джерелом тепла для них.

Вся конструкція цієї моделі розділяється умовно на два відділення - це верхнє газовідвідне та нижнє - топкове. У нижній частині проходять два канали - висхідний і низхідний. Вони допомагають нагрівати топкову частину печі та вирівнювати температуру у всій будові, запобігаючи її перегріванню.

Верхня частина печі виконана у вигляді ковпака, розділеного на п'ять вертикальних, низхідних і висхідних каналів, які на ⅔ перекриваються горизонтально покладеними в кладку цеглою. Вони створюють своєрідне сито, яке затримує вихід тепла безпосередньо в трубу. Стінки каналів не тільки спрямовують нагріте повітря в потрібному напрямку, але й значно збільшують внутрішню площу печі. Ці фактори підвищують ККД опалювальної будівлі, що призводить до більшої тепловіддачі. Їй сприяє встановлювана у верхній частині будівлі засувка, яка регулює вихід теплого повітря в трубу.

Для цієї моделі печі знадобляться такі матеріали:

• Червона вогнетривка цегла — 407 шт.
• Біла шамотна цегла ША-8 — 197 шт.
• Топкові дверцята 210×250 мм - 1 шт.
• Дверцята прочищення 140×140 мм - 2 шт.
• Колосникові грати 250×252 мм -1 шт.
• Димаря засувка 130×250 мм -1 шт.
• Металевий лист для настилу перед топкою, розміром 500 × 700 мм -1 шт., замість листа може бути укладена керамічна плитка.

Ціни на готові топки для цегляних печей

Топка для цегляних печей

Порядок печі Бикова

Кладка печі відбувається на підготовлений для неї фундамент, який повинен мати розмір більший за основу печі на 100 ÷ 120 мм в кожну сторону. Фундамент по висоті повинен бути нижчим за чистову підлогу на два ряди кладки. Перед початком кладки він простягається шаром гідроізоляції – руберойду.

Порядівка	опис робіт
	За цією схемою представлені два нульові ряди, які знаходяться нижче за рівень чистової статі. Для кожного з рядів знадобиться 22 червоні цегли.
	Кладка розташована на одному рівні з чистовою підлогою, а також вмонтований перед топкою металевий лист. Поверхня підлоги навколо печі облицьовується жаростійкою керамічною плиткою.
	1 ряд – формується піддувальна камера. На вході до неї встановлюється стесаний цегла, що полегшує вибірку відходів згоряння. Для кладки цього ряду потрібна 21 цегла.
	2 ряд - при його кладці встановлюються дверцята піддувала і продовжує формуватися сама камера. Для кладки цього ряду потрібно 20 цеглин.
	3 ряд – продовжує формуватися піддувальна камера. Дріт, закріплений на вушках дверцят, вмуровується у шви кладки. Для ряду буде потрібно 19 цілих цеглин і 2 по ⅓ цегли, які укладаються біля встановлених дверцят.
	4 ряд ​​- цеглою перекривається передня частина піддувальної камери разом з встановленими дверцятами. У задній частині конструкції починає формуватися основа поворотного колодязя. На цей ряд піде 12 цілих, 6 в ? і 2 в? цегли.
	5 ряд - над піддувальною камерою з шамотної цегли формується основа паливної камери. У передній і задній частині основи укладаються стесані цеглини, по яких відходи горіння зісковзуватимуть в зольно-піддувальну камеру через колосникову решітку, що встановлюються на цьому ж ряду. Між нею та цеглою повинен обов'язково залишатися зазор 5 мм. На цьому ряду монтуються дверцята паливної камери. Потрібно 17 цілих і дві по ⅓ цегли.
	6 ряд - починають формуватися стінки паливної камери, продовжує викладатися димовідвідний колодязь. Використовується 11 штук шамотної цегли.
	7 ряд - димовідвідний колодязь поділяється надвоє двома цеглами. Цегла над колодязем має бути стесана. В результаті кладки утворюється основа двох вертикальних каналів - висхідний і низхідний. У даному ряду використано 11 цілих, 2 в ½ і 4 зрізаних навскіс по всій ширині шамотної цегли.
	8 ряд укладається за схемою, повторюючи попередній, відмінністю є лише напрямок цегли. На ряд піде 15 цеглин.
	9 ряд - двома цеглами перекриваються дверцята паливної камери. На цей ряд буде потрібно 16 шамотних цеглин. Задня частина печі кладеться за схемою.
	10 ряд - цегла укладається за схемою з дотриманням їхнього напрямку. На цей ряд потрібно 16 цеглин.
	11 ряд - цегла на задній стінці топки і на вході в спадний канал повинен бути стесаний зверху, в іншому робота ведеться за схемою. На ряд знадобиться 12 цілих, 2 в? і 4 в? шамотних цегли.
	12 ряд - йде об'єднання спадаючого димовідвідного каналу та паливної камери. Для ряду потрібно 13 цілих і 2 в? шамотних цегли.
	13 ряд кладеться, згідно з представленою схемою, і в ньому використовується 10 цілих, 2 в ½ і 4 в ¾ шамотних цегли.
	14 ряд ​​теж укладається за схемою, потрібно 10 цілих і 6 в ¾ цегли.
	15 ряд - використовуючи підготовлену цеглу, розміром ¾, влаштовується звуження паливної камери, об'єднаної з низхідним каналом. Загальна кількість використовуваних цегли 7 цілих і 14 штук в ¾.
	16 ряд - цеглою повністю перекриваються об'єднаний низхідний канал та паливна камера. Цей і наступний рядділять будову на дві частини - газоповітряну верхню та паливну нижню. Для ряду використовується 17 цілих, 4 в ¾ і 2 в ½ цегли.
	17 ряд викладається з червоної цегли. У ньому залишається отвір висхідного каналу, по його краях монтуються стесані навскоси цегла. Використовується 14 цілих, 6 в ¾ і 2 в? цегли.
	18 ряд - формується горизонтальний канал печі, він є основою для монтажу п'яти каналів, які йдуть вертикально. На цьому ряду встановлюються дверцята прочистної камери. Для ряду необхідно 8 цілих, 2 - ?, 2 -? і 4 в? цегли.
	19 ряд - йде формування першого вертикального каналу верхньої частини будівлі. Він буде продовженням висхідного каналу нижньої топкової частини печі. Цеглини, що формують цей канал, потрібно знизу стесати навскіс. Використовується 11 цілих і 4 в ¾ цегли.
	20 ряд - починає формуватися другий вертикальний канал так само, як і перший. Між першим та другим каналами монтується півцегли. Ця частина в цьому ряду і наступних має подвійне призначення - є основою для наступного ряду і формує в кладці віконця для теплообміну зі стінами і підтримання нормальної тяги. У ряді використовується 7 цілих, 3 в? і 8 в? цегли.
	21 ряд - у ньому формуються третій, четвертий та п'ятий канали. Цеглини, що укладаються в основу стінок, що розділяють канали, знизу стесуються, як і в попередніх випадках. Для ряду знадобиться 11 цілих, 5 в? і 4 в? цегли.
	22 ряд кладеться за схемою з дотриманням формування каналів. Для ряду потрібно 11 цілих і по 4 штуки ½ і ¾ цеглини, загалом 17 штук.
	23 ряд теж кладеться за схемою і для нього потрібно підготувати 12 цілих, 4 в? і 4 в? цегли.
	24 ряд ​​- на цьому ряду завершується кладка стінки між другим та першим вертикальними каналами. Верхня цегла в стінці стесується з двох верхніх сторін навскоси. Для ряду потрібно 9 цілих, 3 в? і 8 в? цегли. Загалом потрібно використовувати 18 цеглин, деякі з яких поділяються надвоє.
	25 ряд - у ньому завершують кладку стінки між другим та третім вертикальними каналами. Верхня цегла в стінці зверху стесується з двох боків. Для кладки потрібно 10 цілих, 4 в ¾ і 5 в ½ цегли.
	26 ряд - завершення кладки стінки між третім та четвертим вертикальними каналами. Верхня цегла стінки також стесується з двох боків. Потрібно підготувати 10 цілих, 4 в ¾ і 4 в? цегли.
	27 ряд - робота йде за схемою, і для неї потрібно 9 цілих, 4 в ¾ і 4 в ½ цегли.
	28 ряд - у ньому використовуються цеглини, виготовлені в ¾ від цільної цеглини - ними формується горизонтальний канал для димових газів, який і називають ковпаком. Для ряду використовується 4 цілих, 14 штук - ¾, 4 стесаних навскіс по всій товщині.
	29 ряд - у ньому сформований у попередньому ряду канал перекривається повністю, за винятком отвору, що залишається для димохідної труби. Для його кладки знадобиться 17 цілих, 4 - ¾ і 2 - ½ цегли.
	30 ряд також викладається суцільним, за схемою, крім отвору для димоходу. У ньому використовується 6 цілих і 20 в ¾ цегли.
	31 ряд викладається за схемою і для нього готується 17 цілих, 4 в ¾ і 2 в ½ цегли.
	32 ряд - починає викладатися перший ряд димаря, для нього знадобиться 5 цілих цеглин.

Піч-камін «шведка» О. Рязанкіна

Досить популярна завдяки своїй ефективності опалювально-варильна піч типу «шведка». Її конструкція сприяє швидкому нагріванню приміщень та дозволяє не лише опалити будинок, а й приготувати обід.

Зовнішній вигляд«шведки» Рязанкіна

Таку піч зазвичай встановлюють між кухнею та житловою зоною будинку, розташовуючи її таким чином, щоб варильна плита та духовка були повернені у бік кухні. У деяких конструкціях «шведки» з боку, призначеного для обігріву вітальні чи спальні, передбачено камін. Саме цей варіант і варто розглянути, тому що він відмінно підійде як для просторої, так і невеликої будови, а, як відомо, багато власників приватних будинків мріють про камінь в одній з житлових кімнат.

Ця модель печі опалюється дровами, має розмір 1020×890 мм по периметру та 2170 мм у висоту без урахування труби. При цьому необхідно передбачити і те, що портал каміна виступатиме за межі будівлі на 130 мм. Фундамент має бути більше розмірівоснови печі та складати 1040 × 1020. Потужність «Шведки» досягає 3000 ккал/год.

Для зведення цієї моделі печі знадобляться такі матеріали:

• Червона цегла, без урахування кладки труби - 714 шт.
• Піддувальні дверцята 140×140 мм - 1 шт.
• Дверцята для камери згоряння 210×250 мм — 1 шт.
• Дверцята для прочищних камер 140×140 мм - 8 шт.
• Духова шафа 450×360×300 мм - 1 шт.
• Двоконфоркова чавунна плита 410×710 мм - 1 шт.
• Колосникові грати 200×300 мм - 1 шт.
• Засувка на димар 130×250 мм - 3 шт.
• Сталевий куточок 50х50х5х1020 мм - 2 шт.
• Сталева смуга 50×5×920 мм – 3 шт.
• Сталева смуга 50×5×530 мм – 2 шт.
• Сталева смуга 50×5×480 мм – 2 шт.
• Грати для каміна, її можна виготовити самостійно з арматурних прутів.
• Металевий лист для настилу перед топкою 500×700 мм — 1 шт.
• Азбестовий лист або шнур для укладання між металевими елементами та цеглою кладки.

Кладка печі

На представлених схемах докладно показано розташування всіх чавунних елементів печі-каміна, а опис кладки допоможе уникнути помилок на деяких досить складних етапах роботи.

Досвідчені майстри-муляри рекомендують виконати кладку всієї печі для початку насухо, тобто без розчину, дотримуючись схеми та розбираючись у конфігурації кожного з рядів. Особливо цей процес важливо провести новачкам, які ледве знайомі з роботою пічника.

Ще однією хитрістю досвідчених майстрів є попереднє підганяння та кладка кожного з рядів без розчину в процесі роботи. Будь-який ряд спочатку викладається, і, якщо є необхідність, окрема цегла зрізається або підтесується, а потім вже проводиться їх кладка на розчин.

Такий підхід дещо уповільнить роботу, але дозволить виконати її набагато якісніше, без помилок, здатних негативно вплинути на створення нормальної тяги.

Виконуючи кладку, під рукою потрібно тримати не лише схему кожного з рядів, а й креслення печі в розрізі. Він також буде в допомогу - дозволить представити всі канали, що проходять всередині, і конструкцію топок.

Отже, кладка проводиться так:

Порядівка - з 1 по 6 ряд

• Перший, суцільний ряд печі, укладається на настелений на готовийфундамент руберойд. Дуже важливо викласти ряд ідеально рівно і правильно, тому що від нього залежатиме якість кладки всієї конструкції. Тому спочатку варто полотно руберойду розмітити за допомогою лінійки, косинця та крейди, викресливши на ньому форму основи печі, дотримуючись розмірів. Потім, спираючись на схему і дотримуючись конфігурації укладання цегли, проводиться складання першого ряду досуха, а потім - кладка на розчин.
• 2 ряд. У ньому закладаються металеві елементи, що складаються з відрізків арматури, на які надалі буде зафіксована за допомогою зварювання камінна решітка, або цей декоративний елемент вм вривається повністю. Решта кладки здійснюється за схемою.
• 3 ряд. На цьому етапі монтуються дверцята першої очисної та піддувальної камери, попередньо обмотані азбестовою мотузкою або обкладені відрізками азбесту. Для фіксації дверцят на місцях використовується дріт, який простягають у спеціальні петлі-вушка чавунної рами. Далі, дріт розташовують у швах кладки, де він закріплюється розчином і притискається верхнім рядом цегли. Тимчасово, до остаточного закріплення, дверцята з двох боків підпираються цеглою.

• 4 ряд. Робота йде за схемою, але ряд примітний тим, що дверцята з двох сторін фіксуються кладкою, яку потрібно вивести ідеально рівно. Шви в цій галузі можуть бути на два - три міліметри ширші, через вмурований в них дроти.
• 5 ряд рекомендовано викладати із застосуванням шамотної вогнестійкої цегли, так само, як і всі стінки камери згоряння. На цьому ж ряду монтується колосникові грати і коробка духовки, яку обмотують або обкладають азбестом, щоб уникнути її передчасного прогоряння.

• 6 ряд. На цьому ряду встановлюються топкові дверцята, обгорнуті азбестовим шнуром, і із зафіксованими в ній відрізками дроту.

• 7 ряд. Кладка проводиться за схемою, над викладеними стінками каміна монтується сталева смуга, яка стане опорою для наступного ряду кладки. Її укладають рівно або у вигляді піварки, заздалегідь надавши їй потрібної форми.
• 8 і 9 ряди викладаються згідно з представленою схемою.
• 10 ряд. Зміцнюється передня стінка печі, тому що далі в цій частині будівлі монтуватиметься чавунна варильна плита. На стінку з допомогою двох дротяних гачків закріплюється сталевий куточок, потім місце монтажу плити укладаються відрізки азбестового листа, і встановлюється сама плита. У цьому ряду закріплюються дверцята ще однієї очисної камери.
• 11 та 12 ряди викладаються за схемою без встановлення металевих елементів. На дванадцятому ряду йде перекриття дверцят очисної камери.

Порядівка - з 13 по 24 ряд

• З 13 по 15 ряди кладуться за розробленою схемою, суворо дотримуючись зміни кладки цегли.
• 16 ряд. Завершується влаштування стінок камери, розташованої над варильною плитою, яка перекривається металевими смугами. Вони послужать основою для кладки цегли наступного ряду.
• 17 та 18 ряди укладаються за схемою.
• 19 ряд. На цьому етапі монтуються ще дві дві рци очисних камер, які закріплюються так само, як попередні.
• 20, а також 21 ряд кладеться за схемою.
• 22 ряд. Здійснюється монтаж ще двох дверцят очисних камер.
• 23 ряд. Кладка йде за схемою.
• 24 ряд. Здійснюється монтаж димохідної засувки, раму якої встановлюють на розчин.

• 25 ряд. Поруч із першою, на сусідній канал димаря, монтується друга димохідна засувка.
• 26 ряд. Монтаж дверцят очисної камери.
• З 27 по 30 ряди викладаються за схемою.
• 31 ряд. На цьому етапі встановлюється третя, остання димохідна засувка.
• 32-33 ряди. У цій галузі конструкції відбувається перехід на викладання труби, яка піднімається до стелі.

При проведенні труби через горищне перекриття необхідно ізолювати від неї горючі матеріали конструкції. Для цього навколо димоходу влаштовується металевий короб із бортами висотою більше товщини перекриття на 100 ÷ 120 мм. Ця «різниця» залишається у горищному приміщенні.

Якщо стіни печі не покриватимуться декоративним матеріалом, то при виконанні кладки цегли ще вологий розчин у швах розшиваються спеціальним інструментом, тобто йому надають акуратну опуклу або увігнуту форму.

Пекти-«шведка» може бути доповнена теплою лежанкою. Цей цікавий проект представлений на відео.

Відео: цегляна «шведка» з лежанкою

І на завершення статті – ще одна добра порада. Перш ніж зважитися на самостійну споруду печі, не маючи достатнього досвіду в цій роботі, рекомендовано для початку потренуватися у звичайній кладці цегли на розчин. Повірте, цей процес не такий простий, як здається на перший погляд.

Євген Афанасьєвголовний редактор

Пекти приносить затишок і комфорт, тому рідко який приватний будинокобходиться без неї. Послуги професійних пічників коштують досить дорого та не всім по кишені. Ми розповімо, як правильно збудувати цегляну грубку.

Види печей – класифікація залежно від параметрів

Кладка печей - непроста справа, але впоратися з нею може кожен, хто має знання та терпіння. Вибираючи піч, враховують параметри, якими вони класифікуються. Насамперед звертають увагу на її призначення. Опалювальні печі призначені лише для опалення, можуть акумулювати тепло та віддавати його тривалий час. Для цього зовнішні стіни викладають у півцегли, а то й цілу. Вони повільно прогріваються і повільно остигають, нагріваються несильно, масивні, велика витрата цегли. Влаштовують також опалювальні печі швидкого прогріву, які менш масивні, добре віддають тепло, але швидко остигають.

Найпоширеніший у Росії вид – опалювально-варильні печі. Вони не лише обігріють приміщення, а й приготують їжу. Крім чавунної плити, майже завжди мають духову шафу. Крім того, в них можуть бути вбудовані: казан водяного опалення, ємність для нагрівання води, ніші для сушіння, лежанки. Російська піч із цього виду має камеру для випікання хліба, пирогів. Відрізняються від звичайних кухонних плит великим ККД, високою теплоємністю, довго тримають тепло, стабільна тяга.

Для більшої тепловіддачі до звичайних кухонних плит приєднують опалювальний щиток. Це найдешевше будівництво щодо матеріальних витрат та праці: знадобиться до 200 цеглин, обігріє невелику кімнату. Дуже гарний варіант для маленьких дач. Плита, крім опалювального щитка, може бути обладнана духовкою, казаном водяного опалення, ємністю для підігріву води.

Паливник – тепловіддача та паливо впливають на пристрій

Найпростіший пристрій у опалювальної печі, яка має дві частини: паливник та димообіги. Інші типи печей містять додаткові пристрої. Основна частина будь-якої печі – паливник. До нього пред'являються певні вимоги, зокрема, має бути достатніх розмірів: за одну закладку вміщуватиме майже все паливо. Повітря має надходити в необхідному обсязі, постійно повинна підтримуватись висока температура.

За недостатніх розмірів топливника спостерігається низька тепловіддача. Ширина залежить від необхідної тепловіддачі: до 1тис. ккал - 12см, до 3 тис. - 27 см, якщо більше - до 50 см. Для зручності розміри паливника приймають кратними цеглини. Довжину роблять від 26 см до 51 см, найдовший призначений для дров. Паливо, що використовується, впливає на висоту: 6–15 рядів (42–100 см). Колосник укладається на ряд або два нижче за дверцята, щоб не випадало вугілля. Часто роблять нахил задньої частини вище переда для якіснішого горіння.

Паливники: а – дров'яні; б – торф'яні; в – кам'яновугільні.

Для топливника застосовується шамотна цегла, якою її викладають або футерують зсередини. Загальна товщина стін не менше ⅟ 2 цегли. Паливник, виконаний у вигляді склепіння, покращує якість горіння. У дров'яному паливнику добре згоряє паливо всіх видів. Для вугілля потрібні посилені колосники завтовшки 4 см і гарний піддув, для чого розміри колосника дорівнюють довжині зольника під паливником.

Димообіги – переваги та недоліки різних систем

Димооборотна система підвищує ККД - гази при русі з топливника каналами і камерами віддають тепло стінкам. Важливо дотримуватися співвідношення між обсягом паливника та внутрішньою поверхнею димообігів. При надлишку площі газових каналів температура настільки знижується, що з'являється конденсат. Мінімальна внутрішня площа знижує ККД – гарячі гази відлітають у трубу.

Найкраще тепло засвоюється при співвідношенні площ зовнішніх стін печі, що віддають тепло, і внутрішньої частини димооборотів 1:3.

Перетин, число і розташування димооборотів визначають їхню внутрішню площу. Канали краще скласти кратними за розмірами цегли, вони мають забезпечити вільний прохід газів. Перетин має відповідати тепловій продуктивності печі: вона димить при недостатньому перерізі та погано розігрівається при надмірному. Перетин 170-250 см2 застосовують при тепловіддачі печей 3 тис. ккал і менше, від 3 до 5 тис. ккал - до 300 см2.

Димообіги можуть мати канали (один і більше) і бути безканальними.

Різні види димообігів: а – багатооборотний вертикальний; б - багатооборотний горизонтальний; в – однооборотний вертикальний; г – багатоканальний однооборотний; д - безканальний.

У складі однооборотної системи один підйомний канал і стільки ж або кілька паралельних опускних. Паралельні канали мають низький опір газів, масив печі прогрівається більш рівномірно. Однооборотна система має недолік, який проявляється у значно більшому прогріві верхньої частини, ніж нижній. У невеликих печах компенсується значним прогріванням паливникових стінок. Для великих печей застосовують схему, за якою гарячі гази йдуть каналами знизу, таким чином забезпечується нормальний прогрів приміщення.

Багатооборотна система складається з послідовно розташованих вертикальних чи горизонтальних каналів. Перший недолік подібної системи в тому, що газам доводиться в численних поворотах відчувати чималий опір. Другий недолік у неоднаковому прогріві стінок першого і останнього каналу, що часто викликає розтріскування кладки. Вертикальні канали забезпечують відмінну тепловіддачу, горизонтальні – тягу, що рятує при трубі недостатньої висоти.

Протипожежна безпека вимагає, щоб верх перекриття печі знаходився від стелі з горючих матеріалів 40 см. Відрізок димової трубивід печі до обробки в стелі називають шийкою, її найменша висота - три ряди цегли. Шийка – місце для встановлення засувок або хурделя, які закривають після закінчення горіння. Якщо встановити такі пристрої нижче, втрачається багато тепла. Гази викидаються назовні по димарю, про пристрій якої буде розказано нижче.

Вибір печі – економія, тепловіддача, простота та дизайн

Визначаючись із конструкцією печі, враховують її здатність задовольняти певні вимоги. Важливу роль грає економічність, коли мала витрата палива забезпечує прийнятну температуру у приміщенні. Мало хто хоче топити пічку навіть двічі на добу, тому перевага надається конструкціям, які поступово віддають тепло протягом 24 годин. До таких відносяться печі, що добре прогріваються в нижній частині.

Максимальна температура поверхні не повинна перевищувати 95°, інакше відчуватиметься запах гару. Простота конструкції, відповідність протипожежним вимогамтакож відіграють важливу роль. І, нарешті, дизайн печі має відповідати загальному естетичному вигляду приміщення.

Але найважливіша вимога до будь-якої печі – можливість прогрівати всі приміщення. Для цього визначають тепловтрати, виходячи з обсягу, розміру вікон та дверей, особливостей матеріалу, з якого збудовано будинок. Розрахунки показують, що кожен м 3 приміщення з цегляними стінамиза середньої зимової температури -25° втрачає 60 ккал/ч. Один квадратний метр печі здатний дати 500 ккал/год.

При розрахунках спочатку визначаємо тепловтрати будинку. Припустимо, у вас звичайна цегляна дача 7х9 з висотою стель 2,5 м. Всього 4 окремі кімнати, які планується обігрівати однією піччю, встановленої посеред приміщення. Спочатку визначаємо кубатуру: 7×9×2,5=157,5. Помножуємо на втрати один куб. метра: 157,5 60 = 9450. Отже, необхідна піч із тепловіддачею 1000 ккал/год, якийсь запас завжди потрібно робити. Простіший розрахунок виходить з того, що один квадратний метр площі підлоги, яку займає грубка, обігріває 30-35 м 2 приміщення.

Розміщення – як визначити найкраще місце

Розташування печі вибирається кожним на власний розсуд, але, все-таки, слід враховувати загальні рекомендації. Насамперед, пічка в будинку повинна віддавати максимум тепла. Якщо планується обігрів однієї кімнати, піч встановлюють на невеликій відстані від стіни, мінімум 15 см, але можна розташувати і впритул до стін. Тоді енергію тепла віддадуть дві сторони із чотирьох. на схемах а,бвидно варіанти розташування з повітряним зазором біля стіни, який називається відступкою.

Якщо пічна конструкціяобігріватиме дві суміжних кімнатти, то найбільш ефективний варіант, коли її побудувати в перегородці (той самий малюнок, в). Можливий обігрів і трьох суміжних кімнат, як на малюнку м. Піч розташована також у загальному для всіх трьох кімнат. В одній кімнаті знаходиться одна сторона печі, на інші по дві. на малюнках д,епоказані варіанти, коли топка розташована на веранді або у підсобці. Це добрий варіант для невеликих будинків.

У будинку з чотирьох кімнат піч рекомендується встановити в місці з'єднання двох внутрішніх перегородок, щоб у кожну кімнату виходила одна стінка опалювального пристрою. Такий варіант надає можливість топити з кухні, вітальні, веранди, не заносячи сміття до спальні. Груба з лежанкою чудово підходить для дачі з кількома кімнатами. Лежанку виводять у будь-яке приміщення, яке віддає перевагу власнику.

Влаштування фундаменту – надійної основи для печі

Після визначення з конструкцією та вибору місця можна починати втілення проекту в життя. Починаємо з фундаменту, який краще робити одночасно із фундаментом будівлі. У разі побудови печі у вже зведеному будинку, розбираємо підлогу та робимо заливку. Ставити, навіть найменшу і найлегшу піч на дерев'яна підлога, не має сенсу. Лише за кілька років навіть найтовстіші дошки та лаги починають псуватися, просідати, піч доведеться перебудовувати.

Розмір фундаменту роблять більше габаритів печі на 30 см на всі боки.

Робити фундамент під цегляну піч обов'язково. Він не повинен контактувати з фундаментом стін, між ними забезпечуємо зазор не менше 5 см. Простір між двома фундаментами заповнюємо теплоізоляційним матеріалом. Роздільні фундаменти забезпечать незалежне осідання стін будівлі та печі. Якщо з'єднати обидва фундаменти, це часто призводить до перекосу.

Щоб менше тепла від печі йшло у землю, на бетон зверху укладаємо теплоізоляцію. Вона може бути наступною: спочатку плита мінволокна або базальтового утеплювача, потім на вибір фольга, жерсть. Зверху знову утеплювач, на нього – листовий метал. Повсть вимочуємо в глиняному молоці та вінчаємо їм шар утеплення. Коли він висохне, починаємо кладку. Така надійна теплоізоляція захистить від тепловтрат навіть у найсуворіших умовах.

Глиняний розчин для кладки – секрети приготування

Печі з цеглини викладають на глиняно-піщаному розчин. Глина має унікальні властивості, перетворюючись на камінь після впливу вогню, відмінно зчепляється з цеглою. Щоб досягти від неї досягнення максимальних якостей, розчин слід готувати із попередньо підготовлених інгредієнтів з оптимальним співвідношенням.

Спочатку видаляємо із глини домішки. Подрібнюємо та поміщаємо у довгасту ємність, зосередивши тільки в одному кінці. Ту частину ємності, де знаходиться глина, трохи піднімаємо, знизу наливаємо трохи води. Потроху беремо лопаткою глину та перемішуємо з водою до утворення однорідної пастоподібної речовини. Його перекладаємо в інший посуд, доки не набереться необхідний об'єм розчину.

Куплену суху глину замочуємо в широкому та глибокому посуді. Засипаємо 10-20 см, повністю покриваємо водою. Через добу розмішуємо, за потреби додаємо воду і знову залишаємо на добу. Коли вийде пастоподібна суміш, пічний розчин вважається готовим. Для міцності розчин додаємо трохи солі: до 250 г на відро. Маса повинна сповзати з кельми без слідів. На поверхні розчину не повинна з'являтися вода, якщо таке трапляється, додаємо в розчин промитий пісок.

На 50 штук покладеного плашмя цеглини знадобиться відро розчину при товщині швів 3-5 мм.

Розчин повинен бути необхідною пластичності та жирності. Щоб визначити якість розчину, беремо глину у п'яти однакових порціях. У чотири додаємо різну кількість піску: 0,25, 0,5, 1, 1,5, а п'яту залишаємо без додавання піску. Замішуємо з кожної частини розчин, робимо з них млинці та висушуємо. Визначаємо якість на дотик і на вигляд. Якщо млинець кришиться, у ньому надлишок піску, в тріщині його мало. Якщо зразок не тріскається і однорідний, у ньому оптимальне співвідношення складників. Саме у такій пропорції готуємо розчин.

У кладці цегляних печей своїми руками є багато секретів, які знають лише досвідчені майстри, та невідомі новачкам. Насамперед це стосується вибору цегли. Використовується керамічна цегла марки не нижче М-250, яка дорожча звичайного М-100, М-150, але більш однорідна, здатна витримати постійне нагрівання та охолодження. З нього можна робити декоративні елементи, звичайна цегла для цього малопридатна.

Внутрішні стінки топливника викладаються вогнетривкою цеглою, яка витримує 1200°. Але за ним знаходиться керамічна цегла, здатна витримати лише 650°. При сильному нагріванні паливника температура передається нею, скорочуючи термін служби. Щоб продовжити життя червоної цегли в паливнику, її ізолюють від вогнетривкого базальту картоном 5 мм.

Багато часу займає контроль розчину на облицювальному ряду. Щоб робота йшла швидше, на лицьову частину цегли наклеюють малярський скотч, який потім знімають. Лицювальний ряд виходить гарним та акуратним. Досвідчені пічники радять не морочитися з приготуванням глиняно-піщаного розчину, а купувати готову піщану суміш для печей. Вона фасується по 5, 10 та 25 кг.

Будь-яку перемичку, надпіч та інші елементи зручніше викладати, якщо використовувати металевий куточок. Його викладають зсередини, притискаючи цеглу з двох боків. Довжина куточка має перевищувати 0,8 м, інакше може провиснути від нагріву. Уникайте застосування куточків з лицьового боку. Крім того, що це некрасиво, існує велика ймовірність одержати опік при випадковому торканні до нього. Замість куточків з лицьового боку застосовують шпильки 16 мм з різьбленням, якими фіксують лицьову обробку.

Продовжити термін служби печі можна, якщо сховати всю фурнітуру в пази з глибиною, що дорівнює товщині виробів.

Кожен пічник прагне викласти ряд із ідеально рівним швом, але не у всіх це виходить. Існує простий прийом: на кожен ряд укладають металеві прути 8 мм, краще прямокутні. Між двома прутками укладають розчин, потім цеглу. Коли остання цегла укладена, прути знімають. Цегла не можна осаджувати, інакше кладка піде хвилями. Прутки перед вживанням змащують олією, щоб легше вийняти з кладки. Їхня довжина не повинна перевищувати 1 м, інакше пошкодиться кладка, коли їх витягувати.

Димова труба – як забезпечити безпеку та хорошу тягу

На печі в будинку зазвичай встановлюють насадну трубу, яка складається з шийки, розпушки біля стелі, стояка на горищі, видри біля даху та оголовка. Розпушка захищає дерев'яні вироби стелі та даху від нагрівання та можливого загоряння при топці. У цих місцях трубу роблять потовщеною, поступово напускаючи цеглу. Можна використовувати метал для підтримки цегляних рядів, але вони не повинні перекривати внутрішню частинудимоходу.

У місці проходу стояка через дах роблять видру, яка не дасть дощу та снігу проникнути на горище крізь щілини. Їх закривають покрівельною сталлю – коміром, кінці якого запускають під виступи видри. Вінчає димову трубу оголовок. Його висота визначається місцем розташування на даху. Посередині ковзана і при віддаленні від нього не більше 1,5 м, він повинен виступати над ковзаном на 0,5 м. На відстані від ковзана до 3 м верх оголовка рівні з ковзаном. При більшому видаленні слід забезпечити висоту під кутом трохи більше 10° стосовно ковзана.

Димова труба покликана забезпечити хорошу тягу. Вона підвищується при збільшенні температури газів, що виходять, але так чинити економічно недоцільно, тому трубу виганяють на необхідну висоту, яка повинна становити 5-6 м від колосника до верху оголовка. Підвищує тягу також оштукатурена внутрішня поверхня, відсутність щілин у цегляній кладці. Щоб усунути вплив вітру, здатного завадити тязі, на оголовок встановлюють дефлектор.

Шведка - оптимальний варіант опалювально-варильної печі

Конструкція перевірена століттями, малогабаритна та економна. При розмірах 880×10 10 мм та висоті 2170 мм здатна обігріти більше 30 м 2 . Зазвичай топку з плитою розташовують на кухні, а задня стінка печі виходить у житлове приміщення. Вона чудово працює на дровах, вугіллі та брикетах. Влітку рекомендується топити невеликими порціями великого вугілля або пелетами, дрова в спеку горять надто швидко. Витрата вугілля в опалювальний сезон 1,5 тонн.

Для будівництва запасаємося:

• цеглою М-150 - 570 штук;
• 200 кг сухого розчину;
• 1,7 м сталевого куточка 40 40;
• 0,65 м сталевої смуги 5×50;
• покрівельним залізом для встановлення перед топкою;
• плоский шифер, щоб перекрити варильна камера.

Знадобляться стандартні прилади для печі: колосник, дверцята для паливника, піддувальна, чавунна плита з конфорками, засувки – 2, прочищення – 3. Порядок шведської печі з варильною плитою представлений нижче.

Важливим конструктивним елементомє духовка, яка відіграє роль автоматичного перемикача між літнім та зимовим ходом. Вона працює як аеродинамічна перешкода для газів, що відходять з топливника. Гази затримуються в ньому, повністю згоряючи під варильною поверхнею. У канали димообігу виходять гарячими, добре прогрівають піч. Тому саму віддалену від топки стіну іноді роблять подвійною і розміщують в ній теплообмінник з баком для гарячої води.

Надмірне прогрівання варильної поверхні не спостерігається, гаряче повітря з ніші йде в приміщення. Влітку кухня при правильній топці нагрівається не більше ніж від газової плити. Паливо в невеликих кількостях влітку добре прогріває варильну поверхню, оскільки гази затримуються духовкою. Конфорка зліва нагрівається більше, праворуч – менше, але достатньо для варіння.

Голландка – малогабаритний пічний пристрій із високою тепловіддачею

Це унікальна проста споруда колосальної ефективності. У порівнянні з класичною російською піччю у неї скромніші габарити і менша товщина стінок, що сприяє швидкому прогріву. Навіть власників стильних сучасних котеджів вона приваблює своєю витонченістю та ефективністю. При кладці голландської печі можливі будь-які варіації, що не надасть негативного впливуна її ефективність.

Це чисто опалювальна піч, але, за бажання, її можна оснастити варильною плитою. Найменша конструкція 0,5×0,5 м, для найпотужнішої знадобиться всього 650 цеглин, у тому числі 200 вогнетривкої. Основний матеріал – цегла будь-якої якості, що не відбивається на її стійкості та функціональності. Але для топливника обов'язково застосовувати вогнетривку цеглу. Прогрівається швидко, остигає повільно, паливо витрачається економно. Голландка здатна обігріти до 70 м2.

Як видно із схеми, піч голландка не має колосника, паливо завантажується в топку, інтенсивність горіння низька. Ефективність досягається за рахунок особливого устрою димообігів. Гази з паливника піднімаються першим каналом і через другий канал повертаються назад. Там знову нагріваються та йдуть у третій канал. У четвертому і п'ятому каналі повторюється такий самий принцип, і лише шостим каналом гази йдуть у димохід.

Незважаючи на сучасний достаток нагрівального та кухонного обладнання, дуже багато господарів не уявляють приватний будинок без печі – і це абсолютно правильно. Навіть якщо планується створити систему автономного опалення, то пічне теж буде зайвим. Наприклад, для того, щоб заощадити у весняний або осінній період, коли повноцінне опалення вже не потрібне, але й зайву вогкість у будинку розводити не хочеться. Протопивши пічку раз на день або в два дні, в приміщеннях можна підтримувати оптимальний баланс вологості та тепла.

Скласти піч своїми руками покрокова інструкціяякої має хитромудрі конфігурації – для новачка буде досить складно. Тому, якщо досвід у пічній справі відсутній, то краще вибрати доступний варіантпорядки, в якому просто розібратися.

При виборі моделі необхідно враховувати як простоту схеми, а й тепловіддачу і функціональність печі, оскільки бувають печі, у яких передбачені в повному обсязі функції. Тепловіддача вибирається в залежності від площі, яку має обігріти опалювальну будову.

Моделів печей досить багато, тому що досвідчені пічники, працюючи над однією з них, вносять у її конструкцію свою корективи, і завдяки цьому з'являються нові та нові варіанти опалювального приладу. І щоб зупинитися на одному із видів печей, потрібно знати, які вони бувають за функціональністю.

Ціни на шамотну цеглу для кладки печей

шамотна цегла

Види цегляних печей

Бувають тРех основних видів - це опалювально-варильна, варильна і просто опалювальна без додаткових вбудованих елементів.

• Опалювально-варильна піч може мати не тільки варильну плиту, але духова шафа та бак для зігрівання води, а також сушильну нішу. Крім цього, така будова здатна нагріти одну або дві кімнати певної площі.

Такі печі часто вбудовують у стіну, повертаючи варильну плиту та топку у бік кухні, а задню стінку – у житлову кімнату. Таким чином, піч виконує потрійну функцію - працює як перегородка, на ній готують їжу, і вона дає сухе теплоу спальню чи вітальню.

• працюють тільки на опалення, та найчастіше мають компактний розмір. Таку піч встановлюють саме для того, щоб підтримувати баланс вологи та тепла в будинку восени чи навесні, коли рано вмикати автономне опаленняабо ще не ввімкнули центральне.

Таку піч добре встановлювати, наприклад, на дачі, якщо є прилад, на якому можна приготувати їжу. Якщо ж електропостачання в дачному селищі часто відключається, то краще все ж таки вибрати для встановлення будову з варильною плитою.

• Варильний варіант печі може бути і для опалення, якщо необхідно обігріти маленьку площу. Прилад відмінно підійде для дачного будиночкаабо для невеликої будови для постійного проживання.

Маючи таку піч і запас дров, можна не перейматися тим, що будинок буде холодним і сирим, а сім'я залишиться без вечері або гарячого чаю при відключенні електроенергії або газу.

Потрібно відзначити, що будь-який вид печі може бути компактним або масивним. Вибір розміру пічної споруди залежить від площі будинку чи приміщення, а також місця, яке відведено для будівництва.

Вибір місця для встановлення печі

Вибираючи місце під зведення печі, потрібно передбачити нюанси, які є важливими не тільки для створення комфортних умов експлуатації, але й з міркувань пожежної безпеки. Особливо важливо продумати місце розташуванняпечі у вже побудованому будинку, так як димаря не повинна наткнутися при її зведенні на балки горищного перекриття або на кроквяні ногидахи.

Печку встановлюють у внутрішній несучої стіни, посередині кімнати або вбудовують у стіну, розташовану усередині будинку.

• Не рекомендовано зводити піч біля зовнішньої стіни, оскільки вона швидко вихолоджуватиметься, і ефективність від її використання значно знижуватиметься.
• Посередині великої кімнати встановлюють піч в тому випадку, якщо необхідно розділити приміщення на дві зони. Тим більше – при красивому декоративному оздобленні вона стане прикрасою будинку та може стати для інтер'єру одним із елементів, який підкреслить певний стиль.
• Вбудовуючи піч у перегородку між кімнатами, потрібно обов'язково передбачити її ізоляцію від горючих матеріалів стіни, використовуючи жаростійкі листи азбесту або спеціального гіпсокартону.
• Місце, що виділяється для печі, має бути більше її основи на 120 ÷ 150 мм у кожну сторону, тому що периметр фундаменту завжди трохи перевищує розмір печі.
• Для того, щоб простіше було визначитися з розмірами, потрібно вибирати модель, до якої додається схема-порядовка.

Коли вибрано модель та визначено місце встановлення, можна переходити до придбання матеріалів та підготовки всіх необхідних інструментів . Кількість і асортимент матеріалів для кожної моделі підбирається індивідуально, а ось інструменти, що використовуються при кладці, завжди однакові.

Інструменти для виконання робіт

Для процесу зведення печі знадобляться такі пристрої та інструменти:

А) Кірка використовується для обтісування та розколювання цегли.

Б) Пічний молоток має ті ж функції, що і кирка, але, крім цього, їм зручно видаляти засохлий розчин, що виступив за межі кладки.

Правило використовується для вирівнювання бетону на поверхні фундаменту. Нерідко його виготовляють самостійно з ідеально рівної дошки, що обстругає.

Г) Дерев'яну лопатку застосовують для розтирання та перемішування глиняного розчину.

Д) Рівень - необхідний інструментоскільки він допоможе витримати рівність рядів, як у горизонтальному, так і вертикальному напрямку.

Е) Волотко з мочала використовують для видалення з внутрішніх поверхонь печі піску та затверділого розчину.

Ж) Плоскогубці використовуються для відкушування та згинання сталевого дроту при встановленні та фіксації чавунних елементів будови.

З) Чортилка свинцева застосовується для розміток при обробці печі кахлями.

І) Стукальце - відрізок труби, що використовується для припасування кахлів.

К) Чортилка-стрижень для розміток.

Л) Рашпіль застосовується для притирання грудок та видалення напливів на готовій кладці.

М) Будівельний кут необхідний для виведення внутрішніх та зовнішніх кутівна 90 градусів.

Н) Виска використовується для перевірки вертикальності стін.

О) Гумовий молоток застосовують для пристукування, укладеного в ряд цегли.

П) Зубило потрібно для розбору старої кладки та розколювання цегли.

Р) Кельми або кельми використовуються для зняття надлишків розчину та накладання його на ряди цегли при проведенні кладки.

С) Розшивка буде потрібна в тому випадку, якщо піч не облицьовуватиметься оздоблювальним матеріалом, а шви між рядами акуратно оформлятимуться.

Крім цього знадобляться дві ємності для розчину та води, а також сито для піску, якщо розчин виготовлятиметься самостійно.

Кладка верхніх рядів вестиметься легше, якщо є «козли»

Для зручності проведення робіт потрібно мати підмостки, які інакше називають «козли». На них зручно стояти, проводячи кладку на висоті, тим більше розмір робочого майданчика передбачає місце для установки ємності з розчином.

Облаштування фундаменту для печі

• Фундамент під піч зазвичай закладається разом із загальною основою під всю будову, але вони не повинні бути пов'язані між собою, тому що при деформації або усадці один з них може зашкодити іншій.
• Якщо ж піч буде зводитися у вже побудованому на стрічковому або стовпчастому фундаменті будинку, що має дерев'яну підлогу, доведеться покриття розкривати і зводити основу під піч від грунту.
• Якщо ж вибрано компактну модель печі, а під будинком влаштовано плитний фундамент, то опалювальну будівлю можна зводити прямо на ній, зробивши гідроізоляційну прокладку.

Якщо ж фундамент нде-таки доведеться облаштовувати «з нуля», потрібно пам'ятати, що він повинен мати ту ж форму, як і основа печі, але виступати за його межі на 120-150 мм у кожну зі сторін.

• На дерев'яному підлозі розмічаєтьсяконтур фундаменту, що випилюється за розмітками частина дощатого покриття.
• Далі, у ґрунті підпілля риється котлован потрібного розміру, глибиною 450÷500 мм.
• Грунт на дні котловану добре утрамбовується, і на нього робиться піщане підсипання, яке змочують водою і теж утрамбовують до товщини 80÷100 мм.

Котлован під пічний фундамент із піщано-гравійною «подушкою»

• Після цього, по периметру котловану можна укласти руберойд, який виконуватиме функцію гідроізоляції та опалубки, якщо його тимчасово зміцнити дошками або цеглою. Після застигання бетонного розчину опалубку з фундаменту знімають.

Замість руберойду можна використовувати опалубку із дощок, закритих зсередини поліетиленовим полотном.

Відразу слід зазначити, що краще, якщо бетонна основапід піч підніматиметься над підлогою на 70 ÷ 100 мм. Таким чином можна заощадити цеглу та спростити стикування поверхні підлоги та бічних стінок фундаменту.

• Зверху піску засипається шар щебеню такої ж товщини і також добре ущільнюється.
• Наступним етапом на дно котловану встановлюються арматурні грати, виготовлені з металевого дроту або готової сітки. Елементи решітки між собою з'єднуються за допомогою скручування з дроту.

Армування фундаменту - варіант

• У підготовлений котлован заливається перший шар розчину. Він може складатися з щебеню, піску та цементу- 1:2:1 або гравію та цементу 3:1. Цей шар повинен займати приблизно ⅓ простору, що заповнюється.
• Провівши заливку першого шару, відразу ж замішують і заливають другий, що складається з піску та цементу у пропорціях 3:1.

Другий шар заливається на таку висоту, щоб до верху залишилося 50 мм, які потрібні для верхнього фундаменту шару, що вирівнює.

При необхідності верхнього шару бетону опалубку можна розширити, а потім зверху залитого розчину укласти арматурну сітку, що має комірки в 70÷80 мм.

• Потім заливається останній верхній шар розчину та вирівнюється за допомогою правила.

Фундамент залишається для дозрівання бетону на 27-30 днів. Бажано щодня змочувати його водою і потім закривати поліетиленовою плівкою - це допоможе зробити бетон більш монолітним і міцним.

На готовий фундамент після зняття опалубки настилається два-три шари руберойду, який захистить цегляну кладку печі від капілярної вологи, що йде від ґрунту або з підпілля.

Після цього можна переходити до основних робіт – кладки печі.

Декілька рекомендацій щодо проведення робіт кладок

• Перш ніж починати кладку цегли на розчин, вся будова піднімається з цегли насухо, але кожен з рядів повинен бути обов'язково викладений відповідно до схеми-порядовки.

Попередню кладку насухо досвідчені пічники радять проводити всім майстрам, які вперше беруться до зведення печі. Цей захід необхідний для того, щоб зрозуміти розташування всіх внутрішніх каналів і не зробити грубих помилок при припасуванні цегли в кожному з рядів.

Для проведення кладки насухо потрібно запастись дерев'яними рейками, які будуть визначати товщину шва між цеглою. Зазвичай їхня товщина становить 5-7 мм. Цю ж рейку потрібно використовувати при основній кладці, що проводиться вже з розчином. Таке калібрування товщини шва особливо необхідно проводити, якщо кладка робиться під розшивку, і повинна бути бездоганною.

Цей процес проводять не поспішаючи, вдумливо, тому що дуже важливо зрозуміти, як дим буде відводитися з топки, і як він потраплятиме в димовідвідну трубу.

• Піднявши конструкцію насухо до початку кладки труби, її акуратно розбирають. Якщо одночасно проводилося підганяння цегли за розміром, то кожен ряд можна скласти в окремий стос, проставивши на цегли маркером номер ряду і місце в ньому.
• Виконуючи основну кладку, кожен із рядів також спочатку викладається насухо, а потім вже, після ретельного припасування всіх деталей, монтується на розчин.
• Коли буде основна кладка, на краї попереднього ряду укладаються дві мірні рейки для витримування точної товщини шва. Потім розчин наноситься шаром в 10÷12 мм. Зверху розчину укладається цегла, притискається, а при необхідності пристукується гумовим молотком до тих пір, поки цегла не впирається в мірну рейку. Зайвий розчин підбирається кельмою.

• Рейки витягуються з кладки після монтажу третього четвертого ряду над ними, а потім використовуються ще раз. Тому необхідно підготувати кілька пар цих допоміжних елементів.
• Витягнувши рейки, шви акуратно заповнюють розчином і одразу «розшивають».
• Проводячи кладку на розчин, кожен із рядів перевіряють за допомогою будівельного рівня на дотримання горизонтальної та вертикальних площин.

Дотримання вказаних нюансів допоможе спростити процес зведення будь-якої печі, уникнути «фатальних» помилок, які можуть призвести до необхідності переробки всієї роботи.

Опалювально-варильна піч із сушильною камерою конструкції Ю. Проскурина

Як говорилося вище, існує велика кількість різних моделей печей. У цій публікації буде розглянуто один з компактних і функціональних варіантів, який може бути встановлений у невеликому будинку, тому що не займе багато місця, але здатний опалити приміщення площею 16 ÷ 17 м².

Конструкція печі Ю. Проскуріна - це двооборотний опалювально-варильний варіант, оснащений одноконфорковою плитою сушильною камерою, призначеної для сушіння овочів та фруктів, цілющих трав, грибів тощо.

При бажанні в нішу сушильної камери може бути встановлений короб духової шафи відповідного розміру.

Пекти має габарити (без урахування висоти димаря) 750×630×2070 мм. Її тепловіддача складає 1700 ккал/год. У конструкції передбачено два режими роботи – літній та зимовий, що дуже важливо і для економії палива, і для можливості нагрівати плиту та готувати їжу, не протоплюючи всієїконструкції влітку.

Перелік необхідних матеріалів

Для того, щоб звести таку опалювальну будову, знадобляться такі матеріали:

Крім цього, для роботи буде потрібно глина, пісок, цемент, щебінь, гравій, мергель і короб духової шафи, якщо вирішено, замість сушильної ніші встановити духовку.

Схема-порядовка зведення печі конструкції Ю. Проскуріна

Ілюстрація	Короткий опис у виконаній операції
	Перший ряд викладається суцільною площиною з дотриманням розташування цегли. Дуже важливо покласти цей ряд ідеально по всіх параметрах, так як від нього залежатиме якість кладки всієї конструкції.
	У другому ряду формується піддувальна (зольна) камера та основа двох вертикальних каналів. На цьому ж ряду встановлюються дверцята піддувальної та прочищувальної камер.
	На металевих дверцятах передбачені спеціальні вушка, в які протягуються і закручуються відрізки сталевого дроту – вони будуть вмуровані в шви між цеглою. Тимчасово, до повного закріплення, дверцята підпираються цеглою з одного або двох сторін.
	На третьому ряду продовжується формування піддувальної камери та нижньої частини камери вертикальних каналів. Одночасно відбувається закріплення з двох сторін встановлених дверцят.
	На четвертому ряду цеглою повністю перекриваються дверцята піддувальної та прочищувальної камер. Загальна камера вертикальних каналів поділяється надвоє, тому замість одного великого отвору, утворюються два, що мають розмір у довжину ⅔ цегли, а ширину в півцегли.
	П'ятий ряд повністю викладається шамотною цеглою. Над зольною камерою формується отвір з посадковим місцем для колосникових грат. Для цього вирізається частина цегли, з того боку, якою вона повинна бути повернена до отвору над піддувальною камерою.
	На цьому ряду монтується і колосник. Його садять на глиняний розчин або укладають вільно без розчину. Між ним і цеглою має залишатися відстань 4-5 мм.
	На шостому ряду продовжується формування камери згоряння і вертикальних каналів.
	Крім того, на цьому ряду встановлюються топкові дверцята, раму яких перед монтажем потрібно обов'язково обмотати або обкласти азбестом, який при нагріванні металу дасть можливість йому розширюватися без напруги і шкоди.
	Сьомий та восьмий ряди викладаються відповідно до порядівки, на них триває формування топки та вертикальних каналів.
	На дев'ятому ряду топкові дверцята перекриваються цеглою. Причому, щоб зняти навантаження від перекриття з дверцят, бічна і третя від краю цегла сточується з одного боку, а між ними встановлюється цегла, стесана з двох сторін.
	На десятому ряду відбувається об'єднання паливної камери і першого вертикального каналу - це робиться для того, щоб гарячий дим з топки прямував саме в отвір, що створюється. Для плавності ходу диму, що виступає кут цілісної цегли, що захищає другий вертикальний канал, зрізається.
	На одинадцятому ряду кладка йде за схемою, за винятком того, що на краях цегли, що обрамляють топку, робляться вирізи, які сформують поглиблення для монтажу одноконфоркової варильної панелі.
	Потім, на цьому ряду на зрізи, зроблені на цеглах, укладаються азбестові смуги, а на них монтується панель плити. З боку формування варильного ніші встановлюється сталевий куточок.
	12 ряд викладається з червоної цегли, і надалі вся кладка йде саме з неї. Оформляються знову два вертикальні канали, і йде формування ніші навколо варильної плити.
	13 ряд кладеться за схемою, але передній частині першого вертикального каналу формується місце для установки засувки літнього-зимового ходу. Після цього на глиняно-піщаний розчин монтується засувка.
	З 14 по 17 ряд кладка виконується за одним принципом – формуються варильна ніша та канали.
	На 18-му ряду сталевими куточками йде перекриття варильної ніші. Один з них монтується на край ніші, другий - на відстані цеглини від першої, а третю притискають до другої тильною стороною. Це робиться для того, щоб було зручно проводити кладку наступного ряду.
	На 19 ряду повністю перекривається варильна ніша, за винятком формування отвору паровитяжного каналу та місця для встановлення засувки. Для цього на цегли робляться вирізи, в які монтується засувка.
	20 ряд викладається за схемою. На ньому триває формування двох вертикальних каналів та паровитяжного отвору. Причому, якщо уважно придивитися, то можна побачити, що одна з цегли формує перший вертикальний канал стесується.
	На 21 ряду йде об'єднання першого вертикального каналу і паровитяжного за допомогою порожнистого простору, що залишається. У цьому ряду багато цегли кладуться лише по стінах периметра конструкції. Огороджується лише другий вертикальний канал.
	У цьому ряду порожнина, що утворилася, перекривається металевими смугами, які укладаються за показаною на малюнку схемою.
	Далі, на сталеві смуги настилається лист покрівельного заліза, за допомогою якого організується отвір димоходу, розташований у протилежному боцівід паровитяжного отвору.
	На 22-му ряду кладка виготовляється поверх покрівельного листа. Залишаються отвір для димоходу та два отвори вертикальних каналів. У місці, де буде формуватися сушильна ніша, укладається відрізок куточка, який захистить цеглу на краю камери від пошкоджень і зробить край ніші акуратнішим.
	23 ряд - формується сушильна камера, причому її задня стінка виконується з цегли, що встановлюється на бік. Він відгородить камеру від отвору димоходу.
	На 24 ряду формується стінки сушильної камери, димохідного та двох вертикальних каналів.
	25 ряд - робота продовжується згідно зі схемою. Друга цегла задньої стінки камери встановлюється так само, як і перша.
	На 26-му ряду йде підготовка до об'єднання двох вертикальних каналів, тому внутрішні цеглини в обох отворах сточують під невеликим кутом.
	27 ряд - кладкою поєднуються перший і другий канал. Для них встановлюються загальні прочисні дверцята. Решта роботи йде за схемою.
	На 28-му ряду йде перекриття сушильної камери трьома відрізками куточків за тим самим принципом, як було зроблено перекриття варильного ніша. Вертикальні канали об'єднані в один широкий, а прочисні дверцята закріплюються бічною цеглою.
	На 29-ряду повністю перекривається сушильна камера і вертикальні канали. Залишається отвір димохідного каналу, який обкладається цеглою з вирізаними посадковими пазами для засувки димоходу. Після укладання ряду, на глиняно-піщаний розчин встановлюється рама із засувкою.
	На 30-му ряду повністю перекривається вся поверхня печі. Залишається тільки димохідний отвір, який повинен мати розмір у півцегли.
	31-32 ряд – починається формування пічної труби.

На цьому малюнку представлена ​​піч у розрізі. Схема добре показує всі внутрішні канали, якими циркулюватиме нагріте повітря.

Пізньої осеніі провесною на дачі не вистачає комфорту - в будиночку стає сиро і прохолодно. Проблему можна вирішити електричним обігрівачем, але в заміському будинку краще віддати перевагу традиційному дров'яному вогнищу. Тепло від печі або каміна зігріває не тільки тіло, а й душу, наповнюючи кімнату особливим ароматом та затишком. Щоб побудувати міні-піч своїми руками, не потрібно великих витрат - собівартість саморобного агрегату обійдеться набагато дешевше за готові пристрої.

Опалювально-варильна дачна піч: з чого почати і як збудувати

Малогабаритні печі, незважаючи на незначні розміри, встановлюють на надійний фундамент. Лише в деяких випадках можна обійтися посиленням статі. Досвідчені майстри працюють без схем та креслень, а початківцям рекомендується брати за основу порядкування авторитетних пічників.

Схема конструкції та матеріали

Ця квадратна міні-піч з цегли, що ідеально підходить для невеликого будиночка, відрізняється простотою, компактністю і хорошим ККД. Конструкція включає невисоку димову трубу з перетином каналу 13*13 см. Піч має духову шафу, що дозволяє готувати та розігрівати страви. Шафа виготовлена ​​зі сталевого листа, але при бажанні її можна замінити готовою духовкою відповідних розмірів.

Зовнішній вигляд та влаштування печі

Для кладки міні-печі на дровах потрібен вогнетривкий розчин. Можна приготувати його із глини самостійно, але це займе більше часу, а результат залежатиме від якості глини та правильного визначення її жирності. Набагато простіше довіритися виробникам та придбати готову жаростійку суміш у магазині – у цьому випадку продукт залишиться розвести чистою водою у вказаних на упаковці пропорціях.

Розміри компактної конструкції: 51*51 см, висота вогнища – 175 см. Для посилення топки обов'язково беруть шамотну цеглу – вона не боїться прямого контакту з полум'ям і не розтріскується. Стінки міні-печі для дачного будиночка викладають червоною цеглою.

Витрата матеріалів:

• керамічна цегла – 170 штук;
• вогнетривкий розчин кладки - 35-40 літрів;
• дверцята для топки розміром 23*25 см;
• піддувальні дверцята (13*14 см);
• прочисні дверцята (13*9 см);
• колосникові грати (25*18 см);
• засувка (12*34 см);
• сталевий лист;
• сталевий дріт – близько 2,5 м;
• руберойд для гідроізоляції.

Схема кладки та креслення духовки

Перший ряд, як завжди, викладають без розчину. На другому ряду монтують піддувальні дверцята, використовуючи для кріплення сталевий дріт, і закладають зольник. На четвертому ряду укладають колосникові грати, передбачаючи між гратами і кладкою зазор близько 4 мм.

Укладання п'ятого ряду починають з установки дверцят топки. Дверну рамку обмотують азбестовим шнуром, а дверцята замуровують в кладку за допомогою сталевого дроту. Далі слідують згідно зі схемою: формують духову шафу, димовий канал, трубу.

Пекти-маля з кухонною плитою та духовкою

Ще одна міні-піч для дачі має розміри в основі лише 51*64 см, при цьому глибина топки становить 50 см. Модель відмінно підходить для дачного житла або літньої кухні. Як паливо можна використовувати дрова, вугілля, торф, брикети.

Особливості конструкції та матеріали

Незважаючи на малі габарити, компактна пічка досить функціональна та оснащена варильною плитою та духовкою, що дозволяє використовувати її не тільки для обігріву приміщення, але й для господарських потреб. За відгуками тих, хто вже побудував у себе на дачі цю помічницю, чайник на плиті закипає буквально за хвилини.

Компактність вдалося зберегти завдяки вертикальному розміщенню всіх елементів. Димохід має перетин в одну цеглу. Відпрацьовані гази проходять через канали, розташовані за варильною камерою, потім надходять у горизонтальний димар, обходять з обох боків духовку та йдуть у трубу.

Схема міні-печі для дачного будиночка або літньої кухні

Для будівництва потрібні матеріали:

• червона цегла – 220 штук;
• розчин кладки з глини або готовий - близько 50 літрів;
• колосникові грати;
• сталевий лист (передтопочний) розміром 50*70 см;
• сталева смуга завтовшки 4 мм з параметрами 350*25 см;
• лист шиферу 51*30 см;
• засувка – 2 штуки;
• дверцята для топки;
• 3 прочисні дверцята;
• піддувальні дверцята;
• духовка (32*38*42 см);
• плита (38 * 35 см) з однією конфоркою.

Порядок кладки

Перший ряд міні-печі із цегли укладають без розчину. Після другого ряду встановлюють піддувальні дверцята, кладуть наступний ряд і починають формувати топку. Колосникові грати укладають без розчину. На порядовій схемі чітко видно, де і як слід встановити дверцята, плиту, духову шафу та засувки.

Для захисту керамічної цегливід вогню проводять футеровку - окремим рядом укладають шамотну вогнетривку цеглу. Важливо пам'ятати, що різні види цеглини не можна перев'язувати один з одним – вони мають різну температуру розширення. Нехтування цим правилом веде до тріщин.

Варіант для пічників-початківців: піч з чавунною топкою

Цегляна міні-піч може бути збудована своїми руками на основі готової чавунної топки. Чавунні паливники відрізняються довговічністю – вони не тріскаються та не прогорають. Такий варіант більше підходить для новачків, тому що в конструкції передбачені всі основні елементи. Комбінована піч швидко розігрівається і довго остигає, за рахунок чого суттєво підвищується ККД вогнища. За бажання можна вибрати вогнище камінного типу з вогнетривкими скляними дверцятами – така модель не тільки обігріє, а й прикрасить приміщення.

Перед початком роботи готують міцне та рівна основа. Для цього можна залити маленький бетонний подіум. Обкладку чавунної топки роблять у півцегли, залишаючи між стінками та облицюванням повітряну подушкутовщиною від 1 до 10 см. Додатково необхідно передбачити невеликі вентиляційні отвори в нижній частині будівлі – вони забезпечать вихід нагрітого повітря та покращать тепловіддачу.

Приклад облицювання чавунної топки

Починати будувати міні-піч своїми руками можна лише за твердої впевненості у своїх знаннях та вміннях. Будь-які сумніви – вагома причина відкласти самостійну роботу та довірити будівництво професійному пічнику.

Відео: кладка невеликої дачної печі своїми руками

Незважаючи на те, що в багатьох сьогодні обладнані ті чи інші системи опалення, цегляні опалювальні споруди не втрачають своєї популярності. Навпаки, інженерами і народними умільцями розробляються нові моделі печей, більш компактні, що включають різні функції. Дійсно, пічне опалення ніколи не буде зайвим для приватного будинку, тому що зможе виручити господарів різних ситуаціях. Наприклад, восени чи навесні, коли ночі стоять холодні, але начебто рано включати автономне опалення, протоплена піч створить у кімнатах затишну обстановку і позбавить їх від зайвої вологості. Пекти допоможе підтримувати в будинку оптимально сприятливу атмосферу та температурний баланс, комфортний для людини.

Тому пошуковий запит про те, як скласти піч своїми руками креслення якої докладно розкажуть про правильної послідовностікладок, не сходить зі сторінок інтернету. Сьогодні навіть ті люди, які взагалі не мають досвіду пічника, виявляють бажання спробувати свої сили у цьому ремеслі. Якщо ухвалено рішення встановити в будинку піч власними силами, то новачкам рекомендовано вибирати нескладний варіантцієї споруди зі зрозумілою порядовкою.

Крім доступності конструкції, при виборі слід звернути увагу на її теплоємність, тобто на обігрів якої площі вона розрахована. Важливо врахувати функціональні можливості споруди та визначитися з тим, що хотілося б від неї отримати.

Різновиди цегляних печей

Існує кілька основних типів печей – деякі з них виконують лише одне головне завдання – це обігрів будинку, інші застосовуються тільки для приготування їжі, а треті включають у свій набір можливостей відразу кілька функцій. Тому, щоб визначитися з потрібною моделлю, необхідно знати, що являє собою кожен з різновидів.

• споруда здатна не тільки обігріти одну чи дві кімнати, а й допоможе приготувати їжу та закип'ятити воду. Якщо ж модель оснащена духовкою і сушильною нішою, то з'являється можливість і хліб спекти, і насушити на зиму овочі та фрукти.

Опалювально-варильна піч часто вбудовується в стіну або сама виконує роль стіни - для цього її повертають плитою і топкою в бік кухні, а задньою стінкою в житлову зону будинку. Можна вирішити відразу дві проблеми - обігріву приміщень та отримання можливості приготування їжі в окремому приміщенні.

Якщо ж конструкція додатково оснащена і каміном, то піч працюватиме не тільки як функціональна споруда, а й стане і декоративною прикрасоювдома.

• Опалювальний різновид печей розрахований лише на обігрів приміщень будинку. Деякі моделі мають не тільки камеру топки, але і камінну. Таким чином, піч може функціонувати у двох режимах – коли використовується лише одна з функцій, або вони задіяні обидві одночасно. Найчастіше опалювальні печі вбудовуються в стіну між кімнатами або встановлюються посередині одного великого залу, поділяючи його на зони.

Подібна споруда зводиться як для основного опалення будинку, так і як додаткова, яка використовується у весняний та осінній період для підтримки нормальної температури та вологості в кімнатах. Опалювальні печі встановлюються зазвичай тоді, коли на кухні вже реалізована своя можливість приготування їжі, або у великому загальною площею будинку, де зводяться кілька печей, що виконують різні функції.

На дачній ділянці в невеликому будинку краще встановлювати багатофункціональну будову, яка зможе отримати відразу в кількох ситуаціях.

• Варильна піч зводиться на кухні, її конструкція розрахована саме на швидке приготування їжі. Однак, ця функція не позбавляє її і опалювальних можливостей, тому що весь її корпус, задня стінка та чавунна плита добре прогріваються, віддаючи тепло і приміщення.

Варильна піч зазвичай компактна, тому відмінно підійде для встановлення її на дачі або маленькій кухні приватного будинку.

Маючи таку компактний, але функціональний агрегат, можна виключити ризик замерзнути або залишитися без вечері та гарячого чаю навіть у тому випадку, якщо відключиться електро- та газопостачання.

Розроблено багато різних моделей всіх перелічених типів печей. Вони можуть і зовсім мініатюрними, і займати велику площу. Тому, зупинившись на одній із моделей, перш ніж запасатися матеріалами для її зведення, потрібно виміряти та накреслити її основу на підлозі приміщення, в якому планується її встановлення. Таким чином, можна буде візуально визначити, скільки в приміщенні залишиться вільного простору.

Як правильно вибрати місце для встановлення печі?

Щоб піч працювала ефективно та максимально віддавала тепло в приміщення будинку, а також була пожежобезпечною, необхідно вибрати для неї правильне розташування.

Особливо важливо продумати цей момент у тому випадку, якщо піч вбудовується в готову будівлю, оскільки димовідвідна труба повинна проходити між балками. стельового перекриття, І випадково не натрапити на них, тому варіант установки повинен бути прорахований максимально точно.

Пічна цегляна споруда може бути встановлена ​​в різних місцях кімнати або між двома приміщеннями. Яке місце краще вибрати – буде розглянуто далі.

• Щоб отримати максимальний ефектвід печі, не варто встановлювати її біля зовнішньої стіни будівлі, тому що вона швидко остигатиме і навряд чи зможе обігріти більше однієї кімнати.
• Деякі моделі печей встановлюються в центрі кімнати або зі зміщенням від нього один чи інший бік. Таке розташування вибирається в тому випадку, якщо приміщення потрібно розділити на окремі зони. Причому різні сторони пічної споруди можуть мати різну декоративне оздоблення, виконану у стилі, що відповідає оформленню конкретної зони кімнати.
• Досить часто піч вбудовують у стіну між двома або навіть трьома кімнатами, що дозволяє максимально ефективно використовувати тепло, що виробляється. У цьому випадку, з метою пожежної безпеки, дуже важливо передбачити надійну ізоляцію стін, стелі та горищного перекриття в місці проходу.
• При виборі місця установки потрібно передбачити і те, що кожна зі сторін фундаменту під піч повинна бути на 100÷150 мм більше основи самої печі.
• Щоб точно визначити розмір основи та висоти печі, рекомендовано завжди вибирати модель, до якої прикладена схема-порядовка.

Вибравши місце для її встановлення, можна купувати всі необхідні матеріали і готувати потрібні інструменти. Кількість матеріалів залежатиме від розміру та функціональних особливостеймоделі печі, а інструменти для кладки завжди використовуються однакові.

Інструменти, необхідні для робіт з кладки

З інструментів для кладки цегли та заливання фундаменту потрібно:

• Правило – цей інструмент використовується для вирівнювання поверхні залитого бетоном фундаменту.
• Молоток-кирка необхідний для розколювання та обтесування цегли.
• Веселка - дерев'яна лопатка, яка використовується для розтирання глиняного та вапняного розчину.
• Пічний молоток використовується для розколювання цегли та видалення засохлого, що виступив за межі кладки розчину.
• Волотко, виготовлене з мочала, призначається для очищення внутрішніх каналів печі від піску, що потрапив у них, і розчину.
• Свинцева фарба потрібна для розміток у тому випадку, якщо піч обробляється кахлями.
• Будівельний рівень необхідний для контролю за рівністю рядів та поверхнею стін.
• Чортилка - стрижень, що використовується для розміток.
• Виска - це шнур з вантажем, призначений для перевірки вертикальності поверхонь, що виводяться.
• Будівельний куточок з лінійкою для перевірки правильності зовнішніх та внутрішніх кутів, оскільки вони мають бути ідеально прямими.
• Плоскогубці застосовують для згинання та відкушування дроту для фіксації чавунних елементів печі у швах кладки.
• Рашпіль - цей інструмент використовується для видалення напливів та притирання грудок у висохлій кладці.
• Зубило застосовується для розколювання цегли та розбору старої кладки.
• Гумовий молоток необхідний для вирівнювання покладеної на розчин цегли методом пристукування.
• (мастерки) різного розміру застосовують для нанесення розчину при кладці цегли і зняття виступу зі швів суміші.
• Розшивка – інструмент для вирівнювання розчину у швах кладки. Вона використовується в тому випадку, якщо кладка проводиться під розшивку, без подальшого облицювання.
• Ручне трамбування знадобиться для ущільнення ґрунту та шарів засипки в котлован під фундамент.
• Ємності для замішування розчину та чистої води.
• Сіто з металевою сіткоюдля просіювання піску.

• Підставка для зручності проведення робіт на висоті, яка називається «козли». Поверхня цього пристрою має достатній розмір не тільки для комфортного пересування майстра, але й для встановлення ємності, наповненої розчином.

Облаштування фундаменту під цегляну пічку

Фундамент під піч зазвичай готується разом із фундаментом будинку, але вони ніяк не повинні контактувати між собою, а тим більше бути об'єднаними в єдину конструкцію. Нові фундаменти зазвичай дають усадку, яка може призвести до деформації одного з них, і це потягне за собою пошкодження іншого. Саме тому їх слід встановлювати обов'язково окремо.

У разі зведення печі у вже збудованому будинку з дерев'яною підлогою, доведеться виконати досить масштабну роботу. Там, де буде встановлюватися піч, дошки підлоги доведеться видалити, випиливши отвір за розміром майбутнього фундаменту.

Якщо фундамент під будинком монолітний, а вибрана модель печі не надто потужна, то конструкцію можна зводити і на ньому, попередньо настеливши на місце установки матеріал для гідроізоляції.

Фундамент повинен мати форму основи печі, однак, як уже згадувалося вище, кожна з його сторін робиться більше за сторону печі на 100÷150 мм.

• Якщо підлога в будинку дерев'яна, на ній робиться розмітка, за якою випилюватимуться дошки.
• Потім у грунті підлоги формою майбутнього фундаменту риється котлован, глибина якого може змінюватись від 450 до 700 мм, залежно від складу грунту.
• Дно котловану втрамбується, а його стінки вистилаються поліетиленовою плівкою або руберойдом.

• Потім, на дно викладається піщана подушка товщиною 100÷150 мм, залежно від глибини котловану, і добре ущільнюється за допомогою ручного трамбування.
• Наступним шаром, поверх піску, засипається щебінь, який теж, по можливості, утрамбовується. Цей шар може становити від 150 мм до 200 мм.
• Далі по периметру котловану встановлюється дерев'яна опалубка у вигляді короба. Причому поліетилен або руберойд залишаються всередині неї, а потім закріплюються на стінки за допомогою степлера та скоб. Цей водостійкий матеріал збереже залитий в опалубку розчин, не даючи піти з нього волозі, що дасть можливість плиті висохнути і зміцнитися рівномірно.
• Фундамент повинен мати висоту приблизно на 250 мм нижче за рівень «чистої» підлоги, тобто на готову основу потрібно буде покласти два ряди цегли, щоб він піднявся врівень з поверхнею підлоги.
• Деякі майстри з метою економії цегли, навпаки, піднімають фундамент над підлогою на 80-100 мм. Зручність такого рішення полягає ще й у простішій стиковці бічних стінок фундаменту з поверхнею покриття підлоги.
• Наступним кроком в опалубку, на всю її висоту, встановлюється арматурна решітка, виготовлена ​​зі сталевої арматури завтовшки 4÷6 мм. Пруття зв'язується між собою дротяними скручуваннями.
• Далі, в нижню частину опалубки, на товщину 250-300 мм можна залити грубий бетонний розчин, Замішаний з цементу та гравію в пропорціях 1: 3, або цементу, щебеню середньої фракції з додаванням піску, у співвідношенні 1: 2: 1. Але, в принципі, можна використовувати і звичайний бетонний розчин із піску та цементу.
• Якщо ж донизу заливається груба суміш, то відразу ж, не чекаючи її схоплювання, зверху викладається тонко замішаний розчин.
• Залита вирівнюється правилом по верхніх гранях дощок опалубки, після чого рекомендовано укласти та втопити на 15÷20 мм у розчин армуючу сітку з осередками 50 мм.

• Поверхня фундаменту знову розрівнюється, і за потреби в опалубку, поверх сітки, додається бетонний розчин.
• Далі фундамент залишають застигати і набирати міцність - цей процес займе від трьох тижнів до місяця, залежно від товщини шарів залитого розчину. Щоб бетон був міцнішим, рекомендовано щодня протягом першого тижня, починаючи з другого дня, збризкувати його водою.
• Зверху застиглого фундаменту настилається гідроізоляція, що складається з двох-трьох аркушів руберойду, які укладаються один на інший.

• Щоб розпочати кладку першого ряду, рекомендовано зробити на гідроізоляційному матеріалі розмітку, позначивши розташування основи печі. Завдяки окресленому периметру основи, буде набагато простіше проводити монтаж першого ряду цегли і дотримуватись рівнів сторін та кутів.

Після цих підготовчих робіт можна переходити до кладки.

Кладка без розчину

Навіть досвідчені майстри, починаючи кладку незнайомої раніше конструкції, спочатку виробляють її насухо, тобто без розчину. Цей процес допомагає розібратися в хитросплетіннях внутрішніх каналів печі і не помилитися під час основної кладки. Насухо піднімається вся будова, причому кожен з рядів повинен бути викладений відповідно до прикладається до моделі печі порядовкою.

Виконуючи суху кладку, необхідно дотримуватись товщини горизонтальних і вертикальних рядів. Щоб цей параметр витримувався однаковим протягом усієї кладки, можна використовувати рейки завтовшки 5 мм. Звичайно, вертикальні шви буде складно відміряти невеликими відрізками рейок при кладці досуха, тому їх доведеться визначати візуально, але для горизонтальних швів рейки потрібно використовувати обов'язково. Застосувавши їх після викладки останнього рядуконструкції можна побачити реальну висоту печі.

Як приклад використання рейок, можна розглянути це фото.

Особливо важливо дотримуватися єдиної товщини швів, якщо кладка проводиться під розшивку, і не буде оброблятися додатково декоративними матеріалами.

Виробляючи кладку насухо, важливо розібратися в конфігурації каналу, через який дим йтиме з топки і підніматиметься до труби. Якщо при викладанні цього проходу буде допущена помилка, то доведеться перекладати частину або навіть всю конструкцію печі, так як може утворюватися зворотний потяг, і дим під час розпалювання піде приміщення.

Піднявши піч насухо до початку кладки димовідвідної труби, конструкцію розбирають. Причому, якщо в рядах використовувалися не тільки цілі , а й їхні невеликі фрагменти, то при розбиранні кожен з рядів можна скласти окремою чаркою, поставивши на одній із цеглин ряд. Іноді, додатково, проставляється номер цегли в кожному з рядів. Така система прискорить роботу, тому що весь матеріал буде підігнаний і розкладений у потрібному порядку, і залишиться лише його почергово замочувати та укласти до лав печі, але вже на розчин.

Виконуючи основну кладку, на краї попереднього ряду встановлюються дві рейки, між яких розчин наноситься товщиною в 60÷70 мм. Потім на нього кладеться цегла верхнього ряду, вирівнюється і пристукується до тих пір, поки вона не впереться в рейки. Необхідно мати такі калібрувальні пристрої на три ряди, так як витягнути її зі шва можна тільки після схоплювання розчину. Так, виклавши, три ряди, рейки витягають із найнижчого шва, очищають і укладають на четвертий — і так далі. Якщо немає впевненості, що вертикальні шви вийдуть однакової товщини, для них теж можна підготувати коротку рейку, яка переставлятиметься в наступний шов відразу після вирівнювання двох сусідніх цеглин.

Після витягування калібрувальних рейок зі шва між цеглою залишиться досить глибокий зазор. Його заповнюють розчином, надлишок якого забирається кельмою, а потім упорядковують за допомогою розшивки.

Якщо калібрувальні рейки укладалися з обох країв цегли, то з внутрішньої сторонистінки теж залишаться заглиблення між швами. Їх теж необхідно ретельно закласти, тому що шви повинні бути герметичними, заповненими розчином по всій ширині цегли.

Дуже важливо, виконуючи кладку на розчин, перевіряти кожен з покладених рядівбудівельним рівнем, щоб не відбулося перекосу всієї конструкції.

Такі нескладні допоміжні пристрої, як калібрувальні рейки, допоможуть виконати кладку акуратно з однаковою шириною швів. Тому і вся поверхня печі виглядатиме так, ніби конструкція виконана майстром-професіоналом.

Ці нюанси допоможуть спростити процес зведення пічної споруди, уникнути помилок, які можуть призвести до необхідності переробки всієї роботи.

Схеми зведення цегляних печей

Пекти Ю. Проскурина з опалювально-варочними функціями та сушильною камерою

Модель, розроблену інженером Ю. Проскуріним, можна назвати однією з найпростіших конструкцій опалювально-варильних печей, яку цілком зможе подужати навіть майстер-початківець. Незважаючи на компактні розміри споруди, піч здатна виконати всі необхідні для невеликого будинкуфункції, оскільки оснащена варильною плитою та камерою для сушіння, яка за бажання може бути замінена на водогрійний резервуар.

Така піч здатна обігріти одну чи дві кімнати. загальною площею 17÷20 м², тому може бути вбудована у стіну між кухнею та одним із невеликих приміщень будинку. При цьому її, безумовно, необхідно зорієнтувати так, щоб конструкція була розгорнута плитою у бік кухонного приміщення.

Габарити цієї опалювальної споруди, без висоти димової труби, становлять 750×630×2070 мм. Піч має два режими роботи — зимовий та літній, що дозволяє в теплу пору року використовувати тільки варильну плиту, без непотрібного опалення всього будинку. Тепловіддача від печі при її повноцінній протопці становить 1700 ккал/год.

Для зведення цієї опалювальної споруди знадобляться такі матеріали:

Для заливання фундаменту необхідно буде підготувати цемент, щебінь, пісок, гравій, руберойд, арматурний прут або сталевий дріт завтовшки 5÷6 мм. Якщо буде вирішено замінити сушильну камеру на водогрійний бак, доведеться придбати або виготовити і його.

Щоб робота пройшла успішно, перед її початком рекомендується дуже уважно вивчити порядовку, а в процесі кладки тримати цю схему завжди під рукою.

На цій ілюстрації ця піч схематично представлена ​​кількох розрізах. Тут можна добре розглянути, як проходять усередині конструкції димарі, простежити рух диму від топки до димовідвідної труби.

Ілюстрація (порядкування)	Короткий опис операції, що виконується
	Перший ряд - суцільний, його викладають згідно з представленою на схемі конфігурації. Ряд повинен бути ідеально рівним, тому що від його правильної кладки залежатиме надійність і довговічність усієї споруди. Ряд складається з 15 цегли.
	Другий ряд. На цьому етапі закладається форма зольника (піддувальної камери) та донна частина двох каналів, які проходитимуть вертикально. Викладаючи ряд, залишають отвори для встановлення дверцят піддувальної та прочищувальної камер. На цьому ряду проводиться їх установка. Ряд викладається з 13 цегли.
	У чавунних дверцятах для їх закріплення в кладці передбачені спеціальні вушка, в які вставляються заготовлені відрізки дроту. Далі їх кінці скручують між собою і вмуровують у шви між рядів бічних стінок. Щоб дверцята не зрушувалися з місця встановлення до повної її фіксації, її тимчасово підпирають цеглою.
	Третій ряд викладається згідно зі схемою. У ньому піднімаються стінки піддувальної та прочищувальної камери, а в швах між рядами цегли закріплюються кінці дроту, за допомогою якого фіксуються дверцята. Для кладки ряду потрібно буде 13 червоних цеглин.
	Четвертий ряд. Камеру вертикальних каналів поділяють на дві, оскільки вони будуть викладатися окремо. Перетин каналів по всій їх висоті складатиме 80×120 мм. Крім цього, у цьому ряду відбувається перекриття встановлених дверцят. Необхідно підготувати 13 червоних цеглин.
	Кладка п'ятого ряду виробляється вогнетривкою шамотною цеглою, оскільки відбувається формування нижньої частини топки. У цеглах, що визначають місце укладання колосникових грат, з їх внутрішнього краю, робиться виріз під прямим кутом. Розмір вирізу повинен становити приблизно 10×10 мм ± 1 мм. Підготовлені цеглини укладаються над піддувальною камерою. Для кладки ряду потрібно 16 шамотних цеглин.
	Після цього, на п'ятому ряду в підготовлені поглиблення в цеглах встановлюється колосник. Його іноді монтують на глиняний розчин, але часто зовсім без розчину. В останньому випадку зазори між гратами та цеглою, які повинні становити близько 3÷5 мм, заповнюються піском.
	Шостий ряд. Продовжують формуватися стінки двох вертикальних каналів і починають зводитися стінки топки. Кладка проводиться тільки шамотною цеглою. Ряд складається з 12 шамотних цеглин.
	Далі, на шостому ж ряду, монтуються топкові дверцята, які так само, як і піддувальні, фіксуються за допомогою дроту в швах бічних стінок. Однак, топкові двері перед установкою оснащуються не тільки дротяними кріпленнями, але й обмотуються по периметру азбестовим шнуром. Цей процес необхідно провести для створення теплового зазору, який дозволить розширюватись металу при його сильному нагріванні.
	Сьомий і восьмий ряди викладаються з 12 вогнетривкої цеглини кожен і відповідають схемі порядовки. Під час їх кладки продовжують підніматися стінки топки та формуватися вертикальні канали. Зрозуміло, що кладка цеглини в рядах йде вперев'язку.
	При кладці дев'ятого ряду перекриваються дверцята камери згоряння. Для зняття навантаження з чавунних дверцят, з цегли, що встановлюються на бічні стінки, зрізуються краї, повернені у бік камери згоряння, під однаковим кутом в 30˚. Ці зрізи послужать своєрідною підставкою для серединної цегли, зрізаної з двох сторін під кутом в 60˚, тобто він повинен ідеально вписатися між двома крайніми цеглою. На ряд потрібно 12 шамотних цеглин.
	На десятому ряду паливна камера поєднується з крайнім вертикальним каналом, так як дим, що утворився в топці, прямував у цей отвір. Для того, щоб забезпечити плавність ходу гарячого повітря, на серединній цеглі, що розділяє отвір топку і закритий канал, робиться зріз виступаючого кута. Для цього ряду знадобиться 11 шамотних цеглин.
	На одинадцятому ряду кладка, що йде навколо камери згоряння, відрізняється тим, що для неї використовуються цегла з вирізом на глибину цегли на 10 × 20 мм. Ця сходинка призначена для укладання варильної панелі. Для кладки знадобиться 11 шамотних цеглин.
	Після того, як 11-й ряд викладений, сходинка на цеглах простягається азбестовими смужками або шаром глини, завтовшки 3÷4 мм (за умови товщини варильної панелі 5 мм). Ці прокладки послужать подушкою та тепловим зазором для варильної плити. Потім на підготовлене для неї місце встановлюється варильна панель. З боку, де формуватиметься варильна камера, кутова частина кладки зміцнюється металевим куточком.
	З дванадцятого ряду кладка вироблятиметься лише червоною цеглою. На цьому етапі закладаються стінки варильного камери, і знову закривається перемичкою відкритий вертикальний раніше канал. Для кладки цього ряду необхідно підготувати 10 цеглин.
	13-й ряд викладається за схемою, але у зовнішній частині першого вертикального каналу формується місце встановлення засувки, призначеної для перемикання режимів печі на зимовий чи літній хід. Для цього в цеглині ​​робляться вирізи для поглиблення металевого елемента. Далі на підготовлене місце на глиняно-піщаний розчин закріплюється стаціонарна частина димохідної засувки. Ряд викладається з 10 цегли.
	14-й ÷ 18-й ряди – на кожну з них потрібно по 10 цеглин. Кладка цих рядах має однакову конфігурацію, з урахуванням перев'язки, і формує вертикальні канали і варильную камеру.
	На 18-му ряду варильна камера перекривається трьома сталевими куточками, які утворюють основу для кладки наступних рядів. Один з цих елементів встановлюється на край «стелі» варильної камери, другий повертається до першого і встановлюється на відстані від нього 250 мм (розмір цегли), а третій куточок тильною стороною притискається до другого. Поглянувши на цю конструкцію, цілком можна зрозуміти, як мають бути укладені цеглини.
	19-й ряд. Викладаючи його, 12-ю цеглою перекривають варильну камеру, але над нею формується отвір витяжки пари, в який встановлюватиметься засувка. Для монтажу цього елемента в краях цегли, що встановлюються з трьох сторін, робляться вирізи, а із зовнішньої цегли знімається шар, роблячи його товщиною меншою. Далі на підготовлений майданчик на глиняний розчин закріплюється засувка.
	20-й ряд викладають за представленою схемою. На цьому етапі перекривається встановлена ​​засувка і формуються отвори каналів. Бічна цегла в першому вертикальному каналі стесується для плавного перетікання нагрітого повітря. Для ряду потрібно 15 цеглин.
	На 21-му ряду об'єднуються в загальний простір перший вертикальний канал і отвір для відведення пари з варильної камери. Кладка здійснюється по периметру печі, цегла встановлюється у вигляді стін, а також обрамляється другий вертикальний канал. Причому кутовий внутрішня цеглазрізається для забезпечення плавного догляду пари в димарі. Для кладки необхідно підготувати 11 цегли.
	Далі, на цьому ж ряду здійснюється перекриття простору, що вийшов сталевими смугами, які забезпечать основу для встановлення металевої пластини і кладки наступних рядів.
	Наступним кроком, який проводиться на цьому ряду, є встановлення пластини з покрівельного заліза. За допомогою неї утворюється димохідний отвір, що розташовується в протилежному боці вікна для виходу пари з варильної плити.
	На 22-му ряду цегляною кладкою перекривається металева пластина. Далі кладка здійснюється за схемою. Відкритими залишаються лише отвори каналів. Потім з зовнішньої сторонипечі встановлюється металевий куточок, що зміцнить передню частину дна сушильної камери. На кладку ряду потрібно 15 цеглин.
	23-й ряд – формуються стінки сушильної камери. Її задню стінку роблять із цегли, що встановлюється набік - він відокремить камеру від отвору димохідного каналу. Використовується 12 цеглин.
	На 24-му ряду з 11 цегли формується стінки димохідного та двох вертикальних каналів, а також сушильної камери.
	25-й ряд - робота триває згідно зі схемою, кладка виготовляється з 12 цегли. Друга цегла задньої стінки сушильної камери встановлюється так само, як і перша, на бічну сторону.
	26-й ряд. На цьому етапі вертикальні канали готуються до об'єднання в один простір, тому для направлення диму в потрібному напрямку цегла у вертикальних каналах зрізається під невеликим кутом. Для кладки ряду потрібно 11 цеглин.
	На 27-му ряду за допомогою кладки відбувається об'єднання двох вертикальних каналів, і на цю загальну камеру встановлюються прочисні дверцята. Задня стінка сушильної камери піднімається ще на одну цеглу, яка встановлюється на бічну сторону. Ряд складається з 11 цегли.
	На 28-му ряду, що складається з 10 цегли, виконується кладка за схемою, подібною до 27 рядів. А потім трьома металевими куточкамиперекривається простір сушильної камери.
	На 29-му ряду вся практично площа перекривається цегляною кладкою, яка монтується відповідно до схеми. Залишається відкритим тільки отвір над сушильною камерою, куди буде встановлена ​​засувка в зрізи, зроблені на цеглах, що обрамляють цей отвір. Зовнішню цеглу зрізають, роблячи менше її товщину. У облаштоване гніздо на глиняний розчин встановлюється засувка. Ряд складається з 17 цегли.
	30-й ряд, що складається з 16 цеглин, повністю перекриває поверхню печі. Винятком є ​​тільки димохідний отвір, розмір якого дорівнює половині цегли.
	На 31÷32 рядах починає формуватися пічна труба.

Якщо прийнято рішення зробити самостійно, то роботу слід проводити не поспішаючи, підходячи до кожного етапу процесу з усією відповідальністю та максимальною акуратністю. За умови дотримання всіх рекомендацій і наданої схеми-порядку, навіть майстер-початківець зможе впоратися з цією роботою і отримати досвід для нових творінь.

І на завершення статті – ще один приклад кладки мініатюрної цегляної печі для заміського будинку.

Відео: компактна цегляна піч для невеликої кухні