Схема тепла підлога по ґрунту. Склад пирога теплої підлоги, покладеної на пісок. Рекомендації монтажу та його варіанти. Дерев'яна підлога по ґрунту на лагах по бетонній стяжці

Влаштування теплих підлог по грунту, дозволяє отримати надійне і довговічне покриття для підлоги . Є кілька варіантів конструкцій, вибір робиться виходячи з таких факторів:

• Ґрунтові води – рівень залягання;
• Наявність теплоносія;
• Експлуатаційні навантаження.

Конструкція підлоги

Якщо води залягають понад два метри, то конструкція бетонної підлоги по ґрунту, Складатиметься з піщано-щебеневої суміші, накритої поліетиленом, поверх якої робиться чорнова стяжка, що накривається руберойдом і утеплювачем. Верхні шари представлені чистовою стяжкою, армованою сіткоюта аналогічним покриттям. Якщо спостерігається низький рівень ґрунтових вод (> 2 метри), то конструкція зазнає змін. Після попереднього трамбування ґрунту робиться заливка, яка складається з піщано-щебеневої суміші, додатково скріпленої розчином. Поверх укладається утеплювач, що зашпаровується чистовою стяжкою і таким же покриттям.

Основні елементи пирога

Конструкція, носить назву пиріг бетонної підлоги по ґрунтуСаме його облаштуванню необхідно приділити особливу увагу. Грунт, що служить основою для покриття для підлоги, слід ретельно ущільнити. Передбачено кілька шарів підсипки із щебеню та піску, кожен із них має товщину 10см.

Увага! Підсипка захищатиме покриття від капілярної вологи.

Потрібно використовувати великий щебінь (фракція 50мм), а також річковий пісокслід ретельно утрамбувати шари підсипки.

Склад так званого «пирога»

Чорнова стяжка виготовляється поверх підсипки, вона кладеться на плівку і має товщину 7см, вітається її армування. Тут необхідно використовувати дрібний щебінь (фракція 10мм) і той самий, річковий пісок. Якщо має місце, низьке залягання ґрунтових водто робиться заливка. Спеціально підготовленим розчином заливається підсипка, при цьому не потрібно використовувати поліетилен. Гідроізоляція бетонної підлогипо ґрунту робиться з використанням руберойду, що укладається двома шарами. Утеплювач підлоги виготовляється з пінопласту, щільність цього матеріалу має бути не менше 30кг/м 3 .

Особлива увага приділяється чистовій стяжці, вона має товщину до 10см. Тут використовується дрібний щебінь (фракція 10мм) та річковий пісок, цей шар треба обов'язково армувати, оскільки поверх нього буде чистове покриття.

Технологія укладання підлоги по ґрунту

Надійність і довговічність покриття для підлоги, залежить від дотримання технології. Спочатку вирівнюється основа, необхідно визначити нульовий рівень, до якого і заливатиметься бетон. Поверхня очищається, а потім грунт ретельно трамбують, товщина бетонної підлоги по ґрунтускладає 30 см, отже треба видалити такий же шар землі. Тепер можна засипати гравій, він заливається водою і трамбується, поверх нього сиплють пісок, а потім щебінь. Ущільнивши основу, вона знову ж таки засипають шаром піску, який вирівнюється і трамбується.

Увага! Багатошарова основа обов'язково вирівнюється в горизонтальній площині.

Гідроізоляція та теплоізоляція

Тепер можна облаштовувати гідроізоляцію, насамперед стелиться плівка, важливо, щоб її товщина була мінімум 200 мікрон. Матеріал розкладається вздовж усього периметра, його краї виводяться над нульовим рівнем, листи кладуть внахлест, а стики герметизуються скотчем. Теплоізоляційний шар можна зробити з декількох матеріалів:

• Керамзит;
• Пінопласт;
• Базальтова вата;
• Корок;
• Вологостійка фанера.

Щоб підстава придбала додаткову міцність, треба її армувати, зробити це можна за допомогою металевої сітки. Необхідно укласти каркас на трисантиметрову підставку.

Заливка бетонної основи

Заливка бетону вимагає точності, щоб уникнути неприємностей, слід укласти напрямні. Приміщення ділиться на рівні відрізки (2 метри завширшки), які поділяються за допомогою напрямних брусків, що за висотою не перевищують нульовий рівень. Фіксація напрямних здійснюється цементним розчином.

Не можна забувати і про опалубку, яка монтується між напрямними, що дозволяє зробити «карти», які згодом заливаються бетонним розчином. Формується опалубка з фанери, що має підвищену вологостійкість. Опалубка вирівнюється в горизонтальній площині, відповідно до нульового рівня, фанерні елементи обробляють спеціальним складом, що дозволяє надалі, швидко вилучити їх із суміші після заливання.

Заливка здійснюється в кілька заходів, приготувавши бетон із цементу з піском, водою та щебенем (пропорція 1:2:0.5:4), можна зробити монолітну надійну конструкцію. Процес починається з кута приміщення, суміш розрівнюється вручну лопатами, ущільнюється вібратором покриття.

Коли все готово, можна вирівнювати основу, для цього використовується правило, за допомогою якого видаляються надлишки суміші. Вилучаються елементи опалубки, а в порожнечі додається бетонна суміш. Покриття для підлоги застилається поліетиленом і залишається в такому стані на 30 днів, його регулярно змочують рідиною. Завершальним штрихом є стяжка, для неї набувають самовирівнювальну суміш, яка розправляється правилом.

Тепла бетонна підлога по ґрунтуготовий, залишилося вкласти підлогове покриття, Для чого можна використовувати будь-які матеріали, від паркету, до лінолеуму та кармічної плитки. Строго дотримуйтесь технології, щоб отримати надійне покриття.

Як правильно укласти теплі підлоги на цокольному поверсі, в зробленому з колод будинку або в будові, яка буде використовуватися вами лише як тимчасове житло, по грунту? Щоб забезпечити високу міцність та надійність конструкції, а також виключити просідання ґрунту та знизити тепловтрати, необхідно виконувати роботи у два основні етапи. На першому з них заливається чорнова підлога. Після цього слід дочекатися повного визрівання стяжки та укласти так званий пиріг теплої підлоги.

Заливаємо чорнову стяжку

Заливка чорнової стяжки – лише підготовчий етап, проте всі наведені нижче роботи слід виконувати максимально якісно. В іншому випадку бетонні підлоги, що прокладаються по ґрунту, навряд чи будуть працювати відповідно до ваших вимог і забезпечувати нормальне обігрів. Виключити будь-які проблеми в майбутньому допоможе наступна покрокова інструкція:

• Для початку виконуємо розмітку по ґрунту та по всьому периметру приміщення на поверхні стін наносимо контрольну лінію. Вона допоможе регулювати висоту кожного шару стяжки чи підсипки;
• наступний етап влаштування підлоги по ґрунту – ретельне вирівнювання ґрунту та його трамбування;
• гідроізоляція, для якої може використовуватися або міцна поліетиленова плівка, або руберойд;
• підготовка основи під перший шар утеплювача, виготовлення пісочної подушки, висота якої має перевищувати 2-2,5 сантиметрів;
• укладання подушки з керамзиту. Саме цей матеріал використовується як утеплювач при прокладанні підлоги по ґрунту;
• встановлення маяків, які дають можливість залити ідеально рівну стяжку. Вони закріплюються на цементно-піщаний розчин, що виготовляється з додаванням невеликої кількості клею для керамічної плитки;
• заливка та вирівнювання чорнової підлоги. Його найкраще робити армованим металевою сіткою, а для бетонного розчинувикористовувати виключно річковий пісок та дрібнофракційний щебінь.

Після цього краще почекати 25-28 днів до повного визрівання стяжки. Але якщо такої можливості немає, можна приступати до монтажу теплої підлоги по ґрунту вже за тиждень.

Пиріг теплої підлоги: опис кожного шару

Як тільки чорнова стяжка набуде необхідних характеристик міцності, починаємо укладати підлоги по грунту в наступній послідовності:

• безпосередньо на бетонній поверхні розташовується мембрана або спеціальна гідроізоляційна плівка. Вона служить для того, щоб унеможливити поглинання бетоном вологи, його поступове руйнування під її впливом. Шар гідроізоляції укладається внахлест із закріпленням стиків малярським скотчем;
• на гідроізоляцію укладається утеплювач. У його якості краще використовувати пінополістирольні плити. Стики між ними проклеюються скотчем, завдяки чому запобігається просочування розчину в нижні шари;
• укладається металізована гідроізоляція, яка не тільки забезпечує захист від вологи, але і має високу міцність, що дозволяє витримати серйозне навантаження;
• монтуються елементи кріплення, а також нагрівальні кабелі, труби, інфрачервона плівка – ті матеріали, які ви вибрали, щоб облаштувати підлоги, що обігрівають приміщення;
• встановлюється необхідне обладнання– терморегулятори, датчики та інше;
• заливається чистова стяжка. При монтажі підлог по ґрунту вона також має бути армованою (для підвищення міцності використовується сталева оцинкована сітка, здатна протистояти агресивному впливу бетону).

Для заливки чистової стяжки краще використовувати так звані напівсухі склади, в яких застосовуються пластифікатори та інші добавки, що дозволяють:

• з мінімальними зусиллями створити ідеально рівну поверхнюнавіть при прокладанні теплої підлоги по ґрунту;
• мінімізувати ризик поглинання бетоном вологи;
• збільшити тепловіддачу конструкції за рахунок того, що покриття виходить однорідним і практично не має пустот;
• зменшити час висихання стяжки завдяки використанню у процесі виготовлення розчину невеликої кількості води.

Деякі напівсухі розчини дають можливість укладати покриття підлоги буквально через тиждень після заливання чистової стяжки. Втім, якщо поспішати вам особливо ніколи, має сенс почекати 28 днів до її визрівання.

Багато хто задається питанням, як влаштувати теплу водяну підлогу на грунті? Маючи поетапну інструкціюдо підготовки та влаштування всієї системи, процес не такий складний. Нижче наведена коротка інформація про те, що таке тепла підлога на грунті, що знадобиться і як її змонтувати.

Монтаж нагрівальної водної конструкції по грунту стане особливим пунктом зі скорочення витрат на влаштування фундаментної основи будинку. При цьому гарантовано отримати після закінчення кімнати з комфортною теплою атмосферою.

Щоб кінцева конструкція вийшла надійною, а основа міцною оптимальним виборомстане влаштування бетонної стяжки в кілька шарів, між якими і буде розташовуватися підлогова система обігріву. В цілому весь процес монтажу теплої підлоги поверх ґрунтової основискладається з двох великих процедур: підготовка бетонної основи та пристрій безпосередньо водяної конструкції для обігріву підлоги.

Що знадобиться?

Для підготовки ґрунту до подальших робіт та монтажу нагрівальної конструкції знадобиться певний набір інструментів та матеріалів.

Основні матеріали та інструменти для влаштування теплої підлоги по ґрунту:

• пісок великої фракції (річковий);
• щебінь;
• теплоізолюючий матеріал із фольгованого алюмінію;
• кріпильні деталі для трубопроводу;
• демпферна стрічка;
• арматурна сітка;
• колектор із монтажною шафою;
• будівельна суміш для заливки наливної підлоги.

Підготовка основи

Як і при будь-якій роботі, підготовка починається з очищення ґрунтової поверхні від будівельного сміття. Після цього необхідно визначитися з рівнем майбутньої статі. Вимірювання пошарової основи під теплу підлогу здійснюється зверху донизу. Для цього знадобиться шнур та цвяхи, якими по периметру території простягається лінія, що символізує чистий рівень підлоги. Після цього вниз відмірюються шари стяжки, покриття, підкладки та гідроізоляції.

Важливо!Якщо є небезпечна близькість грунтових вод, то знадобиться створити систему дренажу, щоб унеможливити непотрібне попадання вологи в основу.

Наступним за списком заходом стане закладка основи. Як матеріали для його пристрою стануть річковий пісок великої фракції та щебінь з крупністю в 3см, укладені згідно зі схемою на глибину близько 30 см. Влаштована основа ретельно утрамбовується з постійним зволоженням.

У випадку, коли споруда розташовується на сухій височині, поверх основи укладається шар підстилки. Якщо потрібно дренаж, тоді рекомендується використання шару спеціального матеріалу – геотекстилю. А вже зверху підстилки засипається щебінь чи гравій великих фракцій.

Після влаштування підстилки та гідроізоляції у разі потреби, влаштовується шар ізолюючий тепло від підлоги. Серед багатьох матеріалів ідеальним стане пінополістирол з фольгованим покриттям з алюмінію, який має низьку теплопровідність, міцний і стійкий до вологи.

Плануючи зробити теплу підлогу в будинку по ґрунту, бажано робити конструкцію у два етапи: спочатку на нижні шари залити чорнову стяжку, і тільки після того, як вона визріє, на неї укласти всі інші шари.

Справа в тому, що ґрунт і, відповідно, усі шари над ним може просідати. Навіть якщо грунт, що злежався, навіть якщо трамбований, зрушення будуть. Він лежав просто без навантаження. Якщо зверху укласти пиріг теплої підлоги, а важить вона чимало, почнуться просідання, з'являться тріщини. Може навіть порвати елементи теплої статі. Тоді всі гроші виявляться викинутими на вітер. Тому і радять фахівці спочатку робити чорнову підлогу за всіма правилами, а потім зверху настилати вже водяну підлогу. Так набагато надійніше.

Так, у багатьох тепла підлога по ґрунту стоїть без стяжки, і нічого не просідає. Але не у всіх і не завжди. Тож добре подумайте. Тепла бетонна підлога по грунту буде надійнішою з чорновою стяжкою. Якщо все-таки вирішите робити без цього шару, встановіть хоча б два армуючі каркаси: перший під утеплювачем, і другий у стяжці. Тоді, при ретельному трамбуванні, все може непогано простояти.

Насамперед визначаємо рівень, до якого потрібно знімати ґрунт. Ґрунт потрібно знімати обов'язково. Якщо шар гумусу або рослинні залишки не прибрати, вони почнуть розкладатися та «пахнути». Тому робитимете чорнову підлогу чи ні, але все зайве прибирати треба. Тим більше що родючий шар зазвичай самий пухкий, і він точно буде осідати і може потягнути за собою всі шари, що лежать вище. Породи, що лежать нижче, більш щільні, по-перше через те, що зазнають великих навантажень, а по-друге, тому що там менше мешкає живих істот і мікроорганізмів.

На весь пиріг теплої підлоги по ґрунту може піти від 20 см і більше (у деяких регіонах набагато більше). Тому починати розмітку потрібно з нульового рівня- того, де буде у вас розташована чистова підлога. Відзначаєте його, а далі вважаєте, наскільки потрібно заглибитися. Бажано при цьому розмічати рівень кожного шару: потім легше буде орієнтуватися.

Правильна конструкція теплої підлоги по ґрунту така:

• Зняти родючий ґрунт, прибрати все сміття та каміння. Вирівняти і утрамбувати грунт, що залишився. Це потрібно зробити дуже ретельно, і вивірити за нівеліром. Це основа для всіх наступних матеріалів.
• Шар утрамбованого піску (вирівняти за рівнем). Пісок беруть для будь-якої відсипки. Головне — добре ущільнити його і знову вирівняти в рівень.
• Шар керамзиту або щебеню (переважно щебінь через меншу теплопровідність). Фракція – невеликий чи середній. Довго і наполегливо ущільнюємо, доки стане майже монолітом.
• Попередня стяжка. Тут два варіанти:
  • Пролити щебінь та пісок рідким розчином (пісок + цемент у пропорції 2:1).
  • Залити чорнову стяжку. Бажана товщина цього шару 5-7см. І для надійності покладіть армуючу сітку з металевого дроту 3 мм, з коміркою 10*10 см. Така чорнова підлога надійніша. Він витримає значних навантажень.
• Після того, як все схопиться, і бетон застигне, укладається шар гідроізоляції. Якщо грунт сухий, це зазвичай поліетиленова плівка, бажано 200 мн у два шари.
• Пінополістирольні плити (стики проклеїти скотчем, щоб розчин не затікав).
• Шар металізованої гідроізоляції (не фольгованої, а металізованої).
• Кріпильна система теплої підлоги та самі нагрівальні трубки, кабелі тощо.
• Стяжка теплої підлоги, бажано армована.

Товщина всіх шарів пирога теплої підлоги по грунту залежить від регіону: що холодніше, то більше. На півдні це можуть бути 2-5 см, а ось чим північніше, тим паче потрібні пласти. Кожен із них добре добре ущільнюється та вирівнюється в рівень. Використовувати можна ручні трамбування, але механічні набагато ефективніші.

Особливу увагу слід звернути на утеплювач. Рекомендують використовувати пінополістирол у плитах, щільність його не нижче 35 кг/м 3 . Для північних регіонів це може бути 10 см, і більше. Якщо товщина теплоізоляції більша (екструзивного пінополістиролу), бажано використовувати два шари плит. І укладати їх так, щоб шви нижнього шару перекривалися плитою, що лежить зверху. Стики кожного шару проклеїти скотчем.

Для захисту від вогкості не забудьте перед початком усіх робіт провести гідроізоляційні роботиіз фундаментом. Важливо також не забути ізолювати фундамент від усієї конструкції теплої підлоги. Потрібно по периметру покласти той же пінополістирол у плитах. Загалом, ідея з гідро- та теплоізоляції така: для зниження втрат тепла, необхідно ізолювати вашу підлогу від усього, крім повітря в приміщенні. Тоді і опалення буде ощадливим, і в приміщеннях буде тепло.

Вибір теплоізоляції ключовий моментв організації теплої статі

Технологія процесу за високого рівня грунтових вод

Якщо підґрунтові води розташовані високо, правильна послідовністьшарів – це ще не все. Потрібно якось відвести воду.

Якщо глибина укладання шарів теплої підлоги вийшла нижчою за рівень грунтових вод, необхідний дренаж. Для нього ще мінімум на 30см нижче необхідного рівняробимо систему для відведення води. Бажано насипати річковий пісок, але такі обсяги коштують чимало, тому можна використовувати інші породи, але не торф або чорнозем. Як варіант — вийнятий ґрунт, перемішаний із щебенем.

При укладанні теплоізоляційних плитїх стики потрібно проклеїти скотчем - так у щілини не затече розчин

Вибраний матеріал насипається шарами по 10см, кожен із яких утрамбовується і проливається водою. Шарів зазвичай роблять три, але можна і більше. На утрамбований пісок або ґрунт із щебенем, укладаємо шар геотекстилю. Це сучасний матеріал, який пропускатиме воду вниз і не дасть змішуватись різним матеріалам. Він не ушкоджується комахами та тваринами, має високу міцність на розрив. Також геотекстиль додатково вирівнює механічні навантаження, які зазнаватиме підлога.

На цьому ж етапі потрібно подбати одночасно про гідро- та теплоізоляцію підлоги від фундаменту. Можна для цих цілей використовувати бітумну мастику або інші сучасні та надійні гідроізоляційні матеріали та просочення. А теплоізоляція стандартна: внутрішній периметр фундаменту обкладають плитами пінополістиролу.

Потім йдуть шари піску та щебеню, а на них заливається чорнова стяжка. Проливати рідким цементно-піщаним складому цьому випадку небажано. Потрібна для надійності чорнова стяжка. Після її висихання слід нанести шар гідроізоляції. При високому рівніпідземних вод краще використовувати не поліетилен, а гідроізоляцію, що наплавляється або полімерні мембрани. Вони надійніші, хоч і коштують дорожче.

Далі, всі шари, як і рекомендовано було раніше: утеплювач, гідробар'єр з металізованим покриттям, і елементи кріплення з (або, наприклад). Все це накривається металевою армувальною сіткою та заливається ще одним шаром розчину. А далі — залежно від того, що використовується.

Підсумки

Тепла підлога в будинку по ґрунту — досить складна конструкція. Для того щоб він був надійним, потрібна чорнова стяжка. Якщо стяжку зробити з якихось причин немає можливості, можна в крайньому випадку обійтися трамбуванням шарів.

Підлоги по ґрунту влаштовують в індивідуальних житлових будинках, лазнях та підсобних приміщенняхпри всіх видах фундаментів, крім стовпчастих. На будь-якому грунті можна зробити суху та теплу підлогу. Це надійна, практична та довготривала конструкція.

Основний мінус підлог на ґрунті - великі фінансові витрати та терміни, необхідні для їх виготовлення. До ґрунту теж висуваються вимоги: він не повинен бути надто пухким, стояння ґрунтових вод не ближче 5-6 м.

Шарувата конструкція теплої підлоги на грунті повинна забезпечувати звуко- та теплоізоляцію, перешкоджати проникненню грунтових вод, не накопичувати пари води в шарах підлоги та створювати комфортні умови для мешканців.

Бетонні підлоги

Бетонні підлоги на грунті не передбачають підвального приміщення та простору під підлогою для його вентиляції.

Важливо!Влаштовуючи бетонну підлогу на грунті з близьким стоянням підземних вод, слід враховувати, що їх рівень може змінюватися протягом короткого часу. Це потрібно передбачати при укладанні шарів.

Класична підлога з будь-якого грунту складається з 10 шарів:

Шари, що оберігають від ґрунтових вод і розподіляють навантаження

1. Подушка із ущільненої глини. Вона необхідна для зупинки підйому ґрунтових вод. Якщо знявши шар грунту, ви дійдете до глини, її необхідно належним чином підготувати. Шар глини відсікає проникнення ґрунтової води вгору.
2. Піщана подушка. Її призначення також запобігати попаданню ґрунтових вод та вирівнювати навантаження на ґрунт. Пісок послаблює капілярне підняття води і рівномірно розподіляє тиск шарів підлоги, що лежать над ним, на грунт. Підійде будь-який пісок.
3. Великий щебінь. Це свого роду дренаж, його призначення – зробити основу міцною, розподілити навантаження. Він взагалі не дає воді можливості за рахунок капілярної властивості надходити нагору. Щебінь використовують фракції – 40–60 мм.

Перші три шари повинні розташовуватися саме в такому порядку, кожен завтовшки від 10 см в ущільненому стані. Шари потрібно трамбувати обов'язково.

Порада.Ручним способом ущільнити товстий шар піску або глини важко, тому при відсипанні такого шару потрібно послідовно додавати і трамбувати тонші шари (10-15 см).

1. Гідроізоляційний шар (руберойд або поліетиленова плівка). Його поміщають безпосередньо на щебінь, і служить він як для запобігання щебеню від протікання в нього розчину бетону зверху, так і як перешкода проникненню парів води в бетонний шарзнизу. Плівку настилають цілим рукавом (не розрізаючи) внахлест, заводять на стіни, проклеюючи скотчем місця нахлестів.
2. Чорна стяжка 80 мм та товщі. Для неї слід брати промитий пісок та дрібний щебінь (10–20 мм). До розчину додають сталеву фібру або застосовують арматуру. Для готовності стяжки до наступних етапів робіт потрібно витримати певний час.
3. Гідроізоляційний шар (гідроізоляція обмазувальна, рулонна або плівка). Якщо перші шари укладені правильно та якісно, ​​для гідроізоляції можна застосувати руберойд без присипки в 1–2 шари або плівку завтовшки не менше 120 мкм. Гідроізоляційний шар має бути монолітним. Якщо використовується руберойд, нахлести промазують бітумною мастикою, нахльост поліетиленової плівки проклеюють скотчем.
4. Утеплювач. Утеплювати підлогу можна керамзитом, екструдованим пінополістиролом, пінопластом. Товщина плит полістиролу та листів пінопласту залежить від кліматичних умов, але не менше 5 см. Керамзит засипають шаром від 15 см.
5. Гідроізоляція. За керамзитом або іншим утеплювачем рекомендується укласти гідроізоляцію. Це захистить утеплювач від попадання вологи з верхніх шарів та покращить його теплоізоляційні властивості. На цьому етапі застосовують поліетиленову товсту плівку, яку настилають суцільним шаром.
6. Стяжка чистова. У ній можуть розміщуватися нагрівачі теплої підлоги (контури водяного опалення, кабельні мати або нагрівальний кабель). Шар фінішної стяжки заливають 50 мм та більше. Її армують, використовуючи композитну або сталеву арматуру, розчин додають фібру.
7. Фінішне покриття. Якщо всі шари виконані у зазначеному порядку, можна настилати будь-які покриття.

Плюси та мінуси підлог бетонних по грунту

Переваги

• Надійно захищають приміщення від холоду. Будь-яка погода за вікном, грунт завжди буде теплий.
• Застосовні будь-які утеплювачі та гідроізоляційні матеріали, а також будь-які покриття для чистової обробкистаті.
• Основне навантаження розподіляється ґрунтом, не потрібно робити додаткових розрахунків. Якщо передбачається велике навантаження, потрібно просто збільшити товщину трьох нижніх шарів.
• Є можливість організувати опалення будинку через підлогу, яка швидко нагріватиметься і рівномірно розподілятиме тепло, перешкоджаючи протягам.
• Захищають будинок від плісняви, розмноження мікроорганізмів.

Недоліки

• Потрібно враховувати розташування рівня підземних вод.
• Можуть суттєво знизити висоту приміщення за певних конструктивних особливостяхвдома.
• Технологія не застосовується при пальових та стовпчастих фундаментах.
• Якщо в системі виникнуть неполадки, її ремонт та демонтаж – дуже витратний за часом та фінансами захід.
• Влаштування підлог - тривала та складна за обсягом робіт процедура, а також витратна за фінансами, найкраще таку роботу виконати при будівництві будинку.

Як самостійно зробити бетонну підлогу по ґрунту

Виймати ґрунт і засипати перші три шари найкраще відразу після влаштування фундаменту будинку. Спочатку роблять розрахунки, яку глибину потрібно виймати грунт. За нульову позначку приймають рівень чистової статі. Складають розміри за товщиною кожного шару, наприклад:

• ламінат + підкладка –1,5 см;
• стяжка + гідроізоляція – 6 см;
• теплоізоляція + гідроізоляція – 6–11 см;
• бетонна стяжка 8-10 см;
• щебінь, пісок, глина – 15+15+10 см;

Загальне значення 61, 5 см. Якщо шари будуть товстішими, виймати грунт доведеться на велику глибину. До отриманої глибини потрібно додати 5 див.

По всій площі будівлі викопують яму на розраховану глибину та видаляють ґрунт. Для зручності подальшої роботи на стінах фундаменту по всьому периметру відзначають рівні розташування шарів підлоги. Це спростить роботу з їхнього вирівнювання. Грунт не обов'язково містить глину, для наочності ми наводимо порядок робіт на ґрунті, що не має шару глини.

Підлоги по грунту: підготовка та заливання

Глина.

Насипають будь-яку глину товщиною шару не менше 10 см. Її розрівнюють і рясно поливають рідким слабким склом (розчин 1 частини скла в 4 частинах води). Вологий шар трамбують обрізком бруса 200х200ммх1,5 м. На великій площі можна застосовувати вібротрамбувальну або віброущільнювальну машину, взявши її напрокат. Якщо в результаті ущільнення шар вийшов тоншим, глину підсипають і знову ущільнюють.

Порада:довговічне трамбування можна виготовити з обрізка швелера (20х30 см) приваривши до нього відрізок металевої труби, в яку насипати пісок для обтяження.

Глина - один із шарів бетонної підлоги.

Вирівняний ущільнений глиняний шар заливають молочком з цементу (10 л води розмішують 2 кг цементу) так, щоб не було калюж, і залишають на добу, щоб процес хімічної взаємодії цементу з рідким склом завершився повністю. Ходити ним у цей час не рекомендується.

Пісок

Намагаючись не ходити підготовленим глиняним шаром, насипають на 15 см пісок. По ньому можна ходити. Його розрівнюють і ущільнюють до відповідної позначки на стінці фундаменту будинку.

Щебінь

Його засипають на пісок і також ретельно ущільнюють трамбуванням. Особливо ретельно вирівнюють щебінь у кутах, щільно утрамбовуючи його. У результаті має вийти рівна горизонтальна поверхня.

Плівка поліетиленова

Нерозрізані рукави настилають з нахлестом 10-15 см, заводять на стіни на 3-5 см. Нахльост ретельно проклеюють скотчем. Пересуватися рекомендується у взутті з м'якою підошвою, намагаючись не пошкодити плівку гострими кромками шматків щебеню. Хоча фахівці і стверджують, що це просто технологічний прийом, свої гідроізоляційні функції також виконує плівка.

Чорнова стяжка

Для неї можна замовити готовий «худий» бетон або самостійно зробити розчин, змішавши цемент М500 із щебенем та піском у об'ємному співвідношенні 1:4:3. До суміші також додають металеву фібру в кількості 1–1,5 кг на 1 м 3 розчину. Розчин можна заливати, вирівнюючи по маяках або за відмітками на стінах фундаменту. Слід враховувати, що рівна горизонтальна поверхня чорнової стяжки спростить подальші етапи влаштування підлоги.

Через дві доби бетон залізнять сумішшю (10:1) води з рідким склом та сухим цементом. Роблять це так: валиком або пульверизатором змочують розчином всю поверхню стяжки, потім посипають тонким шаром сухого цементу та втирають його теркою у бетон. Такий прийом збільшить на порядок міцність бетону та підвищить його стійкість до води. Стяжці для повного дозрівання потрібно не менше 1,5 місяців, але наступні роботи можна проводити через 1-2 тижні.

Гідроізоляція

Підготовлену чорнову стяжку покривають рідким бітумом (праймером), особливо ретельно промазуючи кути та захоплюючи 5 см стін. На таку оброблену бітумом основу наклеюють смуги руберойду з нахлестом 10 см і заходом на 5 см стін. У місцях нахльосту смуги прогрівають феном або промазують бітумною мастикою.

Смуги другого шару розміщують зі зсувом половину смуги аналогічним чином. Особливо ретельно приклеюють руберойд у кутах приміщення. Виконуючи цей вид робіт, рекомендується пересуватися по підлозі у взутті з м'якою підошвою.

Теплоізоляція

Ціль укладання цього шару зрозуміла. Найкращим матеріалом у цьому випадку будуть плити екструдованого пінополістиролу (ЕППС). Лист завтовшки 5 см цього утеплювача за своєю ефективністю замінює керамзит, насипаний шаром 70 см. Матеріал практично не поглинає воду і відрізняється високою міцністю на стиск.

Щоб листи ЕППС служили ефективніше, їх рекомендують укладати в 2 шари, кожен з них товщиною 3 см, зміщуючи стики на 1/3 або ½ листів. Це повністю усуне містки холоду та покращить теплоізоляційні властивості утеплювача. Місця стиків плит ЕППС у кожному шарі слід проклеїти спеціальним скотчем.

Якщо як утеплювач застосовується керамзит або мінеральна вата, знадобиться додатковий шар гідроізоляційного матеріалу, наприклад, поліетиленової плівки, щоб захистити утеплювач від вологи фінішної стяжки.

Стяжка фінішна

По периметру приміщення на стіни закріплюють демпферну стрічку 1,5-2 см на всю висоту стяжки. Кінець демпферної стрічки закріплюють на плитах утеплювача. Стяжку армують сіткою кладки 3мм з розміром осередків 100х100. Якщо планується монтаж теплої електричної підлоги, на листи ЕППС кладуть гідроізоляційний матеріал, що відображає. При монтажі контурів водяного опалення товщина стяжки знадобиться більше, труби водяного нагріву мають бути в товщі стяжки.

Армуючу сітку мають таким чином, щоб вона знаходилася в стяжці і не виступала на її поверхню. Для цього використовують підставки, відрізки дерев'яних брусків, металевих профілівабо, наприклад, пробки від пластикових пляшок. Комбінація арматури і маячків, що вирівнюють, - завдання досить складне, тому рекомендується залити стяжку по відмітці на стінах, а потім по ній залити тонким шаром наливну підлогу, що самовирівнюється.

Для стяжки використовують готові сухі суміші або розчин з річкового промитого піску і цементу в співвідношенні 3:1. Роботу виконують швидко. Стяжка зміцнюватиметься 4-5 діб, а остаточна її готовність буде за місяць. Застосування готових сумішей із спеціальними добавками прискорить процес дозрівання стяжки. Готовність її перевіряють паперовою серветкою, поклавши на підлогу та закривши листом поліетилену. Якщо серветка через добу залишиться сухою, стяжка готова до нанесення суміші, що самовирівнюється, і монтажу фінішних покриттів.

Дерев'яна підлога по ґрунту на лагах

У приватних будинках найчастіше роблять дерев'яні підлоги. Причин цьому кілька:

• в каркасних будинкахдерев'яна підлога є продовженням загальної конструкціїбудівлі;
• дерево - природний матеріалбезпечний для здоров'я та життя мешканців будинку. Деякі породи дерева сприятливо впливають на стан здоров'я;
• дерево просто обробляти та укладати навіть новачкові в будівельних роботах;
• обробка дерева антисептиками значно збільшує термін його служби;
• підлоги легко ремонтувати та розкривати при необхідності.

Влаштування дерев'яної підлоги по ґрунту в приватному будинку на першому поверсі цілком здійснено своїми руками. Підлогу можна утеплити, сховати під нею комунікації, підвальне приміщення. Його настилають на лаги, які можуть бути вмонтовані під час обв'язування стрічкового фундаменту.

В якості лаг застосовують розпиляні на дві половинки колоди, бруски з співвідношенням сторін 1:1,5, товсті здвоєні дошки дерева хвойних порід. Якщо лаги не були змонтовані при обв'язці фундаменту, їх можна покласти на підготовлений грунт або на стовпчики з цегли на основі бетону.

Лаги ставлять на відстані, що визначається товщиною дошки для підлоги. Так, якщо дошка 50 мм, лаги встановлюють через 100 см, якщо дошка 35 мм лаги ставлять через 60см. Першу та останню лаги встановлюють на відстані 20 см від стіни, решту розміщують між ними. Якщо між лагами дещо більше відстань, ніж потрібно, то число лаг збільшують, а крайні не зрушують. Якщо приміщення прямокутне, лаги кладуть вздовж довгої стіни. Для квадратного приміщення особливої ​​різниці немає.

Встановлення лаг на грунт (холодна підлога без підпілля)

Роботи виконують у такому порядку:

1. Розраховують, на яку глибину виймати ґрунт, виходячи з товщини лаг, шарів піску, щебеню, глини чи керамзиту.
2. Знімають повністю родючий шар землі та копають глибше, виходячи з розрахункової глибини. Грунт, що залишився, добре розрівнюють і ущільнюють по всій площі майбутньої підлоги. Ущільнювати слід трамбуванням. на великих площахможна скористатися вібромашиною для ущільнення ґрунту.
3. Насипають будь-який пісок шаром 15 см або більше і той самий шар щебеню (або будівельного сміття) і трамбують. Якщо будинок стоїть на глинистому грунті, насипають і трамбують шар глини, а потім на неї послідовно пісок та щебінь. Якщо ґрунт піщаний, то можна засипати шар прожареного піску або провітряного не менше року шлаку. Можна насипати шар керамзиту. Товщина всіх шарів насипки повинна бути приблизно втричі більша за висоту лаг. Всі шари ретельно вирівнюють та трамбують.
4. На вирівняний верхній шар (пісок, шлак або керамзит) встановлюють оброблені антисептиком лаги, їх утоплюють в підсипку і добре трамбують навколо. Верхній рівень лаг повинен розташовуватися так щоб дошки підлоги були потрібному положенні. Лаги кріплять до фундаменту чи нижнього вінця.
5. За лагами монтують дошки підлоги.

Лаги на цегляних стовпчиках (тепла підлога з підпіллям)

Зазвичай лаги встановлюють на стовпчики, складені в 2 цеглини (25х25 см).

• Забирають родючу землю, грунт, що залишився, вирівнюють і трамбують.
• Проводять розмітку місць розташування стовпчиків під лаги (у разі, якщо лаги встановлено при обв'язці фундаменту). Висота стовпчиків залежить від того, на яку частину стіни спиратимуться лаги. Це може бути брус першого ряду або ростверк (покритий руберойдом брус обв'язування фундаменту).
• Натягують шнури, щоб вони розташовувалися над центром всіх стовпчиків, що плануються, і від шнурів на рівній відстані в землю вбивають кілочки на ширину цегляних стовпчиків (25 см в кожну сторону).

Підстави під стовпчики

У зазначених місцях викопують ями розміром 40х40 см та глибиною 15–25 см на скелястому або піщаному ґрунтіі до 45 см на глинистому та пухкому грунті. У глибокі ями послідовно засипають шар піску 10 см і шар щебеню великої фракції 10 см. і трамбують.

Порада: Якщо рівень ґрунтових вод близько, ями можна заповнити шаром глини 20-25 см і утрамбувати її (це глиняний замок).

• Дно ям застилають поліетиленовою плівкою або руберойдом.
• Бетонна основа під цегляні стовпчикизаливають так, щоб воно на 5 см виступало над рівнем ущільненого ґрунту. Для цього встановлюють опалубку з дощок (приблизно 5 см заввишки над ґрунтом) та арматуру в ямки. Як арматуру можна використовувати дріт іди сітку з осередками 10х10 см.
• Заливають бетон (цемент: пісок: щебінь (фр. 5–10 мм)=1:3:2–3 та вода до густої консистенції) та залишають на кілька днів для дозрівання.

Виготовлення стовпчиків

• на бетонна основанастилають руберойд в 1-2 шари так, щоб він виступав за краї на 1-2 см.
• На руберойд викладають строго вертикально (по схилу) цегляні стовпчики в 2 цегли таким чином, щоб останній шарцегли були перпендикулярні до напрямку лаги. Для одержання розчину змішують цемент М100 та пісок в об'ємному співвідношенні 1:3 і на око додають воду.
• На стовпчик кладуть руберойд і на нього підкладку з обробленої антисептиком фанери або плити OSB квадратної формищоб вона на 2 см виступала за їхні краї.

Встановлення та вирівнювання лаг

На ці підкладки встановлюють лаги. Вирівнювання лаг - робота тривала та копітка. Для цього застосовують підкладки або стесують частину опори. У результаті всі лаги мають бути на одному рівні.

Вирівнявши, їх прикріплюють до стовпчиків куточками, а до елементів стін або фундаменту - спеціальними системами кріплення, що використовуються для зведення каркасних будинків. У бетоні попередньо свердлять отвори та вставляють дюбелі.

Монтаж підлоги

Останній етап процесу – монтаж підлоги

• Для підлоги з утеплювачем до нижньої частини лаг кріплять бруски 30х50 або 50х50 мм, на які настилають чорнову підлогу з необрізної тонкої дошки товщиною 20 мм.
• На чорнову підлогу настилають пароізоляцію (паробар'єрну мембрану).
• На мембрану кладуть м'який утеплювач (мінеральну вату) так, щоб його листи щільно входили між лагами і щільно примикали один до одного, не доходячи приблизно 2 см до верху лаг.
• По лагах настилають дошки підлоги.

Підлоги по ґрунту своїми руками

Бетонна підлога по ґрунту в приватному будинку – це давно відома універсальний спосібоблаштування надійної та теплої основи. За рахунок застосування нових видів утеплювачів ми отримуємо хорошу теплоізоляціювсієї статі, що призводить до зменшення витрат на комунальні послуги. А так само утеплювач є перепоною для проникнення вологи та появи грибка та плісняви.

А найважливіше, те, що даний видпідлоги ви можете зробити своїми руками. У цій статті ми розберемо всі переваги та недоліки. Детально розглянемо облаштування підлоги по ґрунту.

Підлога по ґрунту: плюси та мінуси

Почнемо з того, що даний вид підлоги є «шаровим пирігом». І кожен шар має свої функції та своє призначення, завдяки такому пристрої, підлога по ґрунту має ряд переваг:

Недоліків не багато, але вони все ж є:

Не можна використовувати на хиткіх ґрунтах.

Як зробити правильну конструкцію підлоги по ґрунту

Ми з вами розглядатимемо правильну класичну структуру підлоги, яка складатиметься з 9 шарів. Кожен шар розберемо окремо.

Відразу варто сказати, що у кожного майстра і фахівця кількість шарів може змінюватися, і матеріали можуть відрізнятися.

Такий вид підлог ідеально підходить для стрічкового фундаменту. Середня товщина «пирога підлоги» становить приблизно 60-70 см. Це слід враховувати, при зведенні фундаменту.

Якщо у вас висоти фундаменту не вистачає, то вибираємо ґрунт, до заданої глибини. Розрівнюємо поверхню та утрамбовуємо. Для зручності в кутах по всьому периметру слід нанести шкалу з кроком 5 см., так зручніше буде орієнтуватися в шарах і рівнях.

Важливо, для утрамбовування ґрунту найкраще взяти в оренду віброплиту, оскільки ручний спосібзайме багато часу і не дасть таких результатів як спеціальний пристрій.

Глина. Якщо під час вибірки землі ви дійшли до шару глини, вам не варто засипати новий. Товщина шару має бути не менше 10 см.

Глина продається в мішках, її висипаємо та змочуємо спеціальним розчином (4 літри води + 1 чайна ложка) рідкого скла), а трамбування проводимо за допомогою віброплити. Після трамбування проливаємо шар глини цементним молочком (10 літрів води + 2 кг цементу).

Стежимо за тим, щоб не було калюж. Як тільки ви проллєте цим складом глину, починається процес кристалізації скла.

Добу не слід ні чого робити, варто почекати, коли процес кристалізації схопиться, а закінчиться приблизно через 14-16 днів. Цей шар запобігає попаданню основного потоку води з ґрунту.

Шар гідроізоляційного матеріалу. Завдання цього шару, захист утеплювача від вологи. Можна використовувати руберойд, полімерно-бітумні матеріали, ПВХ мембранита поліетиленова плівка товщиною не менше 0.4 мм.

У разі використання руберойду краще настилати його у два шари, на рідкий бітум. Укладають гідроізоляції внахлест між собою та на стіни.

Між собою 10-15 см., а стіни на висоту рівня підлоги. Шви обов'язково проклеюємо будівельним скотчем. Ходити по гідроізоляційного матеріалуслід у м'якому взутті.

Утеплювач+ шар пароізоляції. Самий кращий матеріалдля утеплення це екструдований пінополістирол (ЕППС). Для довідки ЕППС товщиною 5 см може замінити 70 см шар керамзиту.

Але так само можна використовувати перлітобетон і опілкобетон. Листи утеплювача укладають без стиків таким чином, щоб утворилася одна площина.

Товщина визначається в залежності від регіону, рекомендована товщина утеплювача 5-10 см. Деякі використовують мати товщиною 5 см., і укладають два шари, зі зміщенням швів, а верхні шви проклеюють спеціальним скотчем.

Для того щоб прибрати містки холоду від фундаменту або цоколя, утеплювач укладають вертикально і кріплять за допомогою дюбелів. внутрішньої сторони. Фахівці рекомендують утеплити цоколь і зовні, одним листом утеплювача і закріпити дюбелями.

Зверху утеплювача слід укласти шар пароізоляції. В якості пароізоляційного матеріалунайкраще використовувати мембрани ПВХ, вони не піддаються процесу гниття і мають довгий термін експлуатації. Мінус цього матеріалу – найвища вартість.

Головне завдання пароізоляційного матеріалу, це захист утеплювача від згубної лужної дії бетонного розчину. Матеріал укладають внахлест 10-15 см. і проклеюємо будівельним скотчем.

Розгладжування робимо за допомогою правила або віброрейки. Як розчин підсохне, слід видалити маяки, а порожнини заповнити розчином.

Усю бетонну підлогу слід укрити плівкою і періодично поливати.За місяць бетон набере повної сили. Для заливання бетону власноруч роблю розчин наступного складу: цемент + річковий пісок у співвідношенні 1 до 3.

У разі застосування технології теплої підлоги, водяної чи електричної. Обов'язково слід монтувати чорнову стяжку підлоги по ґрунту.

Після укладання утеплювача роблять закладку труб або дротів. Потім заливаємо порожнини бетоном, укладаємо армуючі елементи та продовжуємо заливання бетону до заданого рівня.

Технологію підлоги по грунту можна використовувати не тільки в цегляних та кам'яних будинках, але так, як і в будинках з дерева. При правильному підходіі правильні розрахунки, шари не завдають шкоди дерев'яним елементам.

Фінішне покриття для підлоги. Отримана бетонна поверхняпідходить під будь-який вид чистового покриття для підлоги. Все залежить від ваших переваг та фінансових можливостей.

Як було сказано вище поєднання компонентів, і кількість шарів може бути різна. Все залежить від ваших фінансів та можливостей.

Висновок

Як ми всі знаємо, що через підлогу може йти від 20 до 30% тепла. У тих випадках, коли немає системи «тепла підлога», підлога має бути максимально теплоізольованою, а це в свою чергу підвищує енергоефективність всього будинку.

Господар приватного будинку отримує комфорт, затишок та економію на платежах за комунальні послуги. Підлоги по ґрунту з утепленням – це високоефективний та довгостроковий вибір кожного господаря.

Влаштування теплої підлоги саме по собі вважається складним інженерним завданням. Якщо ж підлога безпосередньо контактує з ґрунтом і служить частиною рідинної системи опалення, ймовірність зробити помилку зростає в рази. Сьогодні мова піде як про використовувані матеріали, так і поетапний пристрій.

Укладання теплої підлоги по ґрунту відноситься до комплексних інженерним заходам. Це означає, що на виконавця лягає відповідальність не лише за ефективність та тривалий термін служби системи підігріву, а й за нормальну поведінку покриття для підлоги в умовах циклічного нагріву. Тому дійте послідовно і суворо дотримуйтесь рекомендацій щодо технології пристрою.

Які труби підходять для теплої підлоги

Перше, що потрібно зробити, — визначитися з типом теплопровідних трубок. Поки вирішується питання щодо придбання потрібного типу продукції, ви встигнете провести всі необхідні підготовчі роботи. Крім того, вам буде від початку відома система кріплення труб, і ви передбачите для цього все необхідне.

Отже, почнемо з відмови від труб, які не мають такого цільового призначення, як використання у системах теплої підлоги. Сюди віднесемо металопластикові поліетиленові труби, що з'єднуються системою прес-фітингів та PPR-труби для паяння пластикового водопроводу. Перші не найкраще проявляють себе з погляду надійності, другі погано проводять тепло і мають високі коефіцієнти температурного розширення.

Спочатку вибирається зручна та надійна монтажна система тимчасового кріплення труб. Це може бути і арматурна сітка, до якої труби прив'яжуться дротом, але уявіть собі монтаж таким способом на площі від 100 м 2 або якщо кілька зав'язок відірвуться в процесі заливання бетону. Тому слід використовувати монтажну підкладкуабо систему рейок. Вони кріпляться до основи підлоги, поки труби ще не укладені, потім трубки фіксуються в напрямних кліпсами або клік-затискачами.

Сама система кріплення може бути пластиковою чи металевою. Особливої ​​різниці в цьому немає, єдине, на що треба звернути увагу — наскільки надійна фіксація і чи самі напрямні не можуть пошкодити труби.

Нарешті, визначається з матеріалом труб. Є два типи продукції, що рекомендується для використання в системах теплої статі. Для обох технологія монтажу виключає вплив людського фактора при згинанні та з'єднанні.

Мідні. Незважаючи на підвищену вартість, мідні трубки прості в укладанні, для паяння знадобиться флакон флюсу та газова лампа. Мідь найкращим чиномпроявляє себе в системах «швидкої» теплої підлоги, яка працює паралельно з радіаторами, але не на постійній основі. Згинання мідних трубок проводять за шаблоном, відповідно, їх злам вкрай малоймовірний.

Поліетиленові. Це найпоширеніший клас труб. Поліетилен практично не схильний до зламу, але для монтажу знадобиться спеціальний обтискний інструмент. Поліетилен може мати різну густину, рекомендується не нижче 70%. Також важливо наявність внутрішнього кисневого бар'єру: поліетилен погано чинить опір дифузному проникненню газів, водночас вода в трубі такої протяжності може захоплювати у значних обсягах кисень із зовнішнього середовища.

Підготовка ґрунту

При влаштуванні теплої підлоги по грунту готується пиріг, товщина і наповнення якого визначаються в індивідуальному порядку. Але ці дані важливі вже на першому етапі роботи, щоб за потреби поглибити земляну підлогу та не жертвувати висотою приміщення.

У загальному випадку грунт знімається на 30-35 см нижче рівня планованого покриття, що приймається за нульову точку. Поверхня ретельно вирівнюється в горизонтальній площині, за шаром геотекстилю проводиться підсипка стисливим матеріалом, в більшості випадків для цього використовують ПГС.

Після ретельного ручного трамбування підсипки проводиться підготовка бетоном низької марки. Для додаткової теплоізоляції цей шар може складатися з легкого керамзитобетону. Важливо, щоб поверхня була виведена в загальну площину, розташовану нижче нульової позначкина товщину пирога плюс ще близько 10-15 мм.

Вибір утеплювача

Пиріг підлоги з водяним обігрівом складається з утеплювача, щільно затисненого між двома шарами цементно-піщаної стяжки. До самого утеплювача пред'являється досить тонкий ряд вимог.

Здебільшого нормується міцність на стиск. Ідеально підходить екструдований пінополістирол щільністю від 3%, а також PIR та PUR-плити як більш пожежобезпечні. За бажанням можна використовувати плити мінеральної вати марки 225 за ГОСТ 9573-96. Від вати часто відмовляються через складність її монтажу та необхідність укривати утеплювач гідробар'єром (поліамідною плівкою). Характерно, що мінімальна товщина плити становить 40 мм, у той час як при влаштуванні екрана, що відбиває, з ЕППС товщина останнього рідко перевищує 20-25 мм.

Пінополімерні матеріали також служать хорошим бар'єром на шляху вологи, що мігрує з ґрунту, з ними не потрібен пристрій гідроізоляції. Багатьох може зупинити сумнівна безпека матеріалу, що містить стирол, або ціна більш дорогих плит з повною хімічною інертністю (PUR і PIR).

Товщина утеплювача визначається теплотехнічним розрахунком. Якщо в підготовці використовувався бетон з керамзитом як наповнювач, буде достатньо 10-15 мм ЕППС або 60 мм мінеральної вати. За відсутності утепленої підготовки ці значення необхідно збільшити на 50%.

Підготовчі та акумулюючі стяжки

Дуже важливо, щоб утеплювач був щільно затиснутий між двома стяжками і будь-які його зрушення або коливання були виключені. Бетонна підготовка підлоги вирівнюється попередньою стяжкою, потім на неї за допомогою плиткового клею під гребінку наклеюють плити утеплювача. Клеєм же закладаються всі стики. Якщо використовується мінеральна вата, бетонну підготовку потрібно попередньо покрити шаром проникаючої гідроізоляції.

Шар стяжки над утеплювачем повинен мати таку товщину, щоб його загальна теплопровідність була як мінімум у 3-4 рази нижчою, ніж у теплового екрану. Загалом товщина стяжки становить близько 1,5-2 см від підсумкової висоти стель, але для коригування інерційності теплої підлоги з цим значенням можна вільно «пограти». Головне – відповідним чином змінювати товщину утеплювача.

Верхній шар стяжки, піддається нагріванню, заливається після огородження стін демпферною стрічкою. Заливка стяжки, що акумулює, може для зручності проводитися в два етапи. На першому заливають близько 15-20 мм із армуванням рідкою сіткою. По отриманій площині зручно пересуватися та кріпити систему монтажу труб, залишок заливається до рівня нульової позначки за вирахуванням товщини покриття для підлоги.

1 - ущільнений грунт; 2 - піщано-гравійне підсипання; 3 - підготовча армована стяжка; 4 - гідропароізоляція; 5 - утеплювач; 6 - арматурна сітка; 7 - труби теплої підлоги; 8 - цементно-піщана стяжка; 9 - покриття для підлоги; 10 - демпферна стрічка

Монтаж системи, пропорції та крок петлі

Укладання труб теплої підлоги повинно проводитися за заздалегідь продуманою та накресленою на підлозі схемою. Якщо приміщення має форму, відмінну від прямокутної, його план ділять кілька прямокутників, кожен із яких представлений окремим витком петлі.

Такий самий принцип застосовується при зонуванні підлоги. Наприклад, в ігровій зоні трубки можуть укладатися частіше, а під корпусними меблями їх бажано взагалі не прокладати. У кожному окремому витку прямокутної форми, Залежно від пріоритету нагріву, трубки можна укладати або змійкою, або равликом, або комбінувати варіанти. Загальне правилопросте: що далі конкретна точка від початку протоки, то нижча її температура, в середньому спостерігається падіння на 1,5-2,5 ºС кожні 10 метрів, відповідно, оптимальна довжинапетлі знаходиться в діапазоні 50-80 метрів.

Мінімальна відстань між сусідніми трубками визначається виробником згідно з допустимим радіусом вигину. Більше щільна прокладка можлива за схемою «равлика» або з утворенням широких петель на краях змійки. Оптимально дотримуватися відстані, що дорівнює 20-30-ти значенням діаметра трубки. Також потрібно робити поправку на товщину стяжки, що акумулює, і бажану швидкість нагрівання підлоги.

Система монтажу кріпиться за маршрутом прокладки крізь утеплювач до шару бетонної підготовкивідповідно, довжина кріплення (зазвичай це пластикові БМ-дюбелі) повинна бути на 50% більше відстані до поверхні підготовчої стяжки.

При укладанні труби слід зрозуміли імпровізовану шпулю для розмотування, інакше трубка постійно скручуватиметься і ламатиметься. Коли всі петлі закріплені в монтажної системи, проводиться їх перевірка високим тискомі, якщо результати випробувань задовільні, заливається верхній шар стяжки, що акумулює.

Включення теплої підлоги до системи опалення

Рекомендується прокладати у шарі стяжки цілісні відрізки труби без з'єднань. Хвости петель можна зводити або до місцевих колекторів, або прямо в котельню. Останній варіант зазвичай зручний при невеликому видаленні підлоги, що нагрівається від котла або якщо всі кімнати мають загальний коридор, якому достатньо непрямого прогріву.

Кінці труб вальцюються розширювачем і з'єднуються опресовуванням або паянням з різьбовими фітингами для підключення до колекторного вузла. Кожен із відводів постачається запірною арматурою, на трубках подачі встановлюють шарові краниз червоним маховиком, на звороті — із синім. Різьбовий перехід із запірною арматурою необхідний для аварійного відключення окремої петлі, її продування або промивання.

Приклад схеми підключення водяної теплої підлоги до системи опалення: 1 - опалювальний котел; 2 - розширювальний бак; 3 - група безпеки; 4 - колектор; 5 - циркуляційний насос; 6 - колекторна шафа радіаторів опалення; 7 - колекторна шафа теплої підлоги

Підключення колекторів до опалювальної магістралі виконується за аналогією з радіаторами опалення, можливі двотрубні та комбіновані схеми включення. Крім терморегулятора, колекторні вузли можуть забезпечуватися системами рециркуляції, що підтримують. комфортну температурутеплоносія у подачі близько 35-40 ºС.