Підвісні стелі із гкл у два рівні. Дворівневі стелі з гіпсокартону: фото, відео та покроковий посібник з монтажу. Опускаємо каркас на потрібну довжину

Не завжди просто рівна поверхня стелі ідеально вписується в концепцію приміщення. Тому дизайнерська думка не має обмежень у створенні над головою химерних візерунків, завитків та плавних хвиль. При цьому основа набуває «поверховості», а разом з нею об'єм та унікальний вигляд. Змонтувати конструкцію будь-якої конфігурації дозволяють і натяжні полотна. Але ця технологія складна і недоступна звичайному домашньому майстру. Тоді як гіпсокартон дозволяє врахувати всі побажання домочадців. У статті йтиметься про те, як зробити дворівневу стелю з гіпсокартону своїми руками.

Обґрунтованість дворівневої стелі з гіпсокартону

Найпоширенішим варіантом є дворівнева стеля. Його створення найменш витратне, як у матеріалі, і за кількістю часу, що доведеться витратити з його зведення. Крім того, кількість рівнів дорівнює двом - це найбільш прийнятне рішення для більшості квартир у багатоповерхових. житлових будинках. Висота стель в їх кімнатах і так мала, щоб її опускати ще нижче і обтяжувати за рахунок створення додаткових об'ємних елементів. А втрата у висоті буде значною – як мінімум 10 сантиметрів.

Двох рівневі стеліз гіпсокартону фото

І навіть у разі такого обмеження у «поверховості», на практиці доводиться йти на невеликі хитрощі: як перший рівень використовувати поверхню стелі. У приватних будинках висота стель, як правило, набагато вища, тому їх щасливі власники менш обмежені у діях.

Як зробити дворівневу стелю з гіпсокартону

Підготовчий етап

• На стадії підготовки варто визначитися із проектом. Гіпсокартонні листи (ГВЛ) кріпляться на профіль, який можна згинати під різними кутами, не обмежуючись при цьому виключно прямими лініями. Тому ескіз стельової конструкціїможе бути справді найсміливішим.
• Найпростіше виконувати окантування по периметру стелі з простих прямих ліній або виділити тільки зону освітлення в центрі поверхні. Це зручно навіть із позиції підрахунку необхідної кількості матеріалу. Та й тим, хто раніше не мав досвіду роботи з ГВЛ, набагато простіше розпочати створення нескладних фігур. Але незалежно від складності без найпростішого малюнка майбутньої стелі далі не варто рухатися. Якщо є можливість або самостійний досвід у моделюванні на комп'ютері, то краще закликати на допомогу високі технології. Тоді свою ідею можна побачити в умовах наближених до реальності, ускладнити її або навпаки відмовитися від будь-якої деталі.
• Купуючи гіпсокартонні листи для стелі, обов'язково враховувати його розташування. Якщо в зал чи спальню можна придбати звичайний ГВЛ, то для кухні варто зупинити вибір на вологостійкій версії матеріалу. Щодо каркаса, то можна спорудити його і з дерев'яних брусків. Проблем з матеріалом різної довжини та товщини не виникне, але набагато зручніше та швидше працювати з металевим профілем. Після того, як ескіз складений, а матеріал разом з належним запасом порахований і закуплений, настав час глянути нагору.
• Так як верхнім ярусом буде вважатися вже наявну основу, його потрібно ретельно оглянути на предмет вад. Точкове підсвічування, яке застосовують у більшості випадків, буде явно виділяти всі нерівності та похибки. Тому варто озброїтися шпателем та вирівняти майбутній ярус №1.

Дворівнева стеля з гіпсокартону з підсвічуванням

• Озброївшись ескізом, потрібно намітити, де на стелі надалі розташовуватимуться виходи під світильники. Тоді стане зрозумілим, як і куди прокладати електропроводку. На цьому етапі краще запросити спеціаліста, якщо є хоч найменший сумнів власних силах. Йдеться не тільки про міркування безпеки - не працюючі або через один світильники, що горять, здатні зіпсувати все враження від конструкції, якою б чудовою вона в результаті не вийшла.
• Крім розташування точок освітлення є ще й такі комунікації, як кондиціювання або витяжка, якщо йдеться про стелю на кухні. Про їх розташування та можливе поєднання з конструкцією стелі теж не варто забувати.

Конструкція дворівневих стель із гіпсокартону

• Є два способи збирання дворівневої стелііз гіпсокартону. Деяким майстрам досить легко працювати безпосередньо «на стелі». Тобто, як і належить, встановити всі напрямні на основу, а потім обшити каркас ГВЛ. А комусь простіше вчинити навпаки: повністю зібрати складну основу на підлозі, скріплюючи між собою напрямні та складаючи з них бажану фігуру. І лише потім возз'єднати другий ярус із першим.
• Дати однозначну оцінку правильності будь-якого варіанта з цих двох неможливо. Це особисті переваги майстра та нюанси кожної окремої конструкції. Громіздкий другий ярус, що перевищує за площею основу, здається доцільним збирати відразу на стелі, адже потім його потрібно якимось чином піднімати і утримувати, доки не буде зроблено кріплення. Це незручно, вимагатиме великої кількості помічників, а ще існує значний ризик погнути весь каркас.
• А невеликі фігурні конструкції, можливо, набагато зручніше готувати, перебуваючи у стійкому положенні на підлозі, а не на драбинах.

Каркас дворівневої стелі з гіпсокартону

• Як перший етап на стелю потрібно перенести розмітку майбутньої конструкції в повному масштабі.
• За наміченими лініями закріплюють напрямний профіль. Він має маркування ПНП, має розміри 27х28, а в довжину - 3 метри. Його використовують виключно для створення каркасу підвісних стельабо облицювання стін. Зміцнюють такий профіль на висоті ймовірного рівня стелі, а в його стіні вже є отвори для металовиробів, що полегшують цей процес. У місцях, де потрібно створити вигин – надрізають стінку профілю та формують плавну хвилю. Чим крутіший радіус задуманої фігури, тим менший крок надрізу. Якщо планується зробити досить об'ємне півколо на стелі, то краще складати його з декількох невеликих відрізків, згинаючи кожен окремо, так працювати набагато зручніше, ніж вигинати триметровий профіль разом. Для виконання надрізів можна користуватися ножицями по металу або невелику легку болгарку (утримувати її доведеться однією рукою).

• Тепер потрібно закріпити прямі підвіси. Вони продаються з маркуванням ПП 60×27. Їх монтують з проміжком в 60 см. Як метизи для кріплення рекомендується використовувати анкерні дюбелі, Вони більш щільно входять в основу і забезпечують хороше утримання будь-якої важкої конструкції.
• Щоб додати конструкції ребра жорсткості, треба нарізати необхідну кількість заготовок, що підходять по довжині. Для прямих ділянок крок їх кріплення 60 см буде цілком достатній, на вигнутих складних відрізках конструкції його зменшують до 20-30 сантиметрів. При монтажі поперечних напрямних, які потім послужать і для закріплення ГВЛ, не слід забувати про наявність точкових світильників. Місця кріплення профілю та точки виходу освітлювальних приладівне повинні перетинатися.
• Змонтовані на стелі контури слід повторити все з того ж профілю і закріпити його на підвісах. Збирати цю частину конструкції можна на підлозі, а потім просто поставити її на місце.

• Поздовжні та поперечні елементи конструкції у місцях перетину додатково скріплюються спеціальними «крабами». Їхні лапки загинаються по краях профілю і фіксуються невеликими шурупами по металу. Так виходить надійне з'єднанняздатне витримувати значні навантаження.

Обшивка гіпсокартонна

Цей етап не становить великої складності, але вимагатиме точності вимірювань та деякої підготовки, особливо якщо конструкція не пряма, а з вигнутими елементами. З простими формамивсе просто.

• Від гіпсокартонного листа відрізають фаску, нанесену в заводських умовах - вона, як правило, трохи тонша за основну частину матеріалу.
• На аркуші розмічають і нарізають шматки потрібних розмірів, щоб закрити конструкцію і приступають безпосередньо до облицювання. Елементи кріплять до профілю шурупами, намагаючись повністю втопити їх капелюшки в матеріалі.

• Для того щоб вивести назовні світильники, ГВЛ вибирають отвори потрібного діаметра. Це можна зробити за допомогою дриля та спеціальної насадки - коронки, можна скористатися електролобзиком і випиляти по накресленому контурі необхідну фігуру; за відсутністю електроінструменту завжди можна скористатися ручною ножівкою. Є спеціальні ножівки для гіпсокартонних листів. Вони відрізняються за своєю конструкцією - наконечник полотна загострений, а саме воно досить щільне та жорстке.

Якщо потрібно зігнути смугу гіпсокартону, то можна вибрати для цього один із двох способів.

Перший передбачає використання рідини. Він застосовується тоді, коли необхідно зробити маленьку хвилю.

• Необхідну смугу відрізають за розміром, укладають на рівну поверхнюодну зі сторін змочують водою і залишають на деякий час (приблизно годину). Незважаючи на простоту, є кілька нюансів.
• Перед тим, як зволожувати матеріал, на стороні, яку передбачається намочити, проходять голчастим валиком. Створені за його допомогою канавки сприяють кращому проникненнюводи. Не потрібно намагатися просочити лист за один захід. Є ризик пошкодити паперовий шар, так і не діставшись гіпсової «начинки». Для зволоження можна використовувати валик чи пульверизатор. Процедура повторюється кілька разів. Через відведений час, елемент з ГВЛ розм'якшиться, і вигнути його в потрібному напрямку не складе труднощів. Спочатку лист фіксується по одному із країв, потім його акуратно вигинають далі і одночасно закріплюють. Рекомендований крок кріплення – 10 або 15 см, щоб вигин прилягав щільно та не бугрився. Після монтажу слід добре провітрити кімнату і дати зайвої вологивипаруватися.

Другий спосіб частіше застосовують для створення арочних дверних отворів. Але для вигинів за великим радіусом краще застосовувати його.

• Отже, на відміряному шматку ГВЛ необхідно виконати серію насічок. Вони розташовуються з кроком 3-5 см. Це залежить від планованого викривлення конструкції. Лист матеріалу зручніше розташувати на горизонтальній площині або притулити до стіни з невеликим ухилом. Будівельним ножем з гострим лезомПотрібно по лінійці (або із застосуванням будівельного рівня) нанести паралельні надрізи. Другий паперовий шар, що залишився цілим, досить міцний, щоб не дати гіпсокартону переломитися до кінця.
• Потім листок слід надломити по місцях розрізу і закріпити на профілі. Якщо елемент довгий, то надламувати його треба поступово, у міру кріплення. Як варіант, довгу вигнуту лінію можна розбити на кілька відрізків і виконати монтаж поетапно.
• Такий спосіб вигинання гіпсокартону передбачає досить часте використання металовиробів. Вкручувати їх потрібно через кожні 5 см (відповідно кроку надрізів). Так забезпечиться найбільше щільне приляганняаркуша до основної конструкції.

Хитрощі розкривання гіпсокартону

• Для того, щоб швидко і рівно відрізати потрібний шматок гіпсокартонного листа, досить простого будівельного ножа.
• Листи великих розмірів(Завширшки більше метра) зручніше різати, коли вони притулені до стінки з невеликим ухилом. Полотна до 0,6 метра завширшки краще розкроювати, поклавши на рівну поверхню підлоги або столу.
• Усі надрізи здійснюються з лицьового боку матеріалу.
• Якщо потрібно обшити гіпсокартонними листами велику площустелі, то краще купувати плити розміром 3,6 м. Для невеликих робіт матеріал краще купувати в перерахунку на листи 2,5 м. Так вийде набагато зручніше і економніше. Відходи залишаться мінімальними.
• Мінімізувати витрати гіпсокартону допоможе ретельне планування при розкроюванні. Правило, де рекомендується відміряти сім разів, і тільки потім різати, у цьому випадку працює на всі 100%.

Шпаклівка

• На стиках гіпсокартонні листи шпатлюють із застосуванням серп'янки (армулююча сітка). Як правило, достатньо пройти шпателем тільки ці місця та точки входження шурупів. Всю поверхню шпатлюють вкрай рідко, наприклад, перед нанесенням як фінішного покриттяРідкі шпалери.

• Після того, як всі стики та западини від шурупів зрівняли із загальним рівнем матеріалу, зашпакльовані місця обробляють дрібнозернистою шкіркою. Тепер всю поверхню обробляють шаром ґрунтовки, і вона вважається повністю підготовленою до фінального обклеювання будь-якими видами шпалер або для фарбування.

Дворівневі стелі з гіпсокартону

На цьому монтаж дворівневої стелі із гіпсокартону закінчено.

Дворівнева підвісна стеля з гіпсокартону оригінально буде виглядати в холі, вітальні, спальні. Він відмінно впишеться у класичний та сучасний дизайн. А встановивши його власноруч, ви можете втілити в реальність свою ідею оформлення кімнати. Наші поради допоможуть вам.

Способи монтажу двоярусних стель із гіпсокартону

Каркас дворівневої стелі з гіпсокартону обладнується кількома способами:

• Встановлення другого рівня. Оптимальний варіантдля рівного покриття. При цьому освітлювальні елементи фіксуються у каркасі.
• Послідовний монтаж. Спочатку монтується перший ярус, якого прикріплюється другий. Спосіб підходить для тих проектів, де другий рівень займає невелику площу, оскільки його вага повністю утримує перший ярус.
• Зворотня фіксація. У цьому випадку необхідно зробити каркас другого рівня і між його профілями встановлювати перший. Цей метод вважається найскладнішим.

Особливості проектування дворівневої стелі

У процесі необхідно враховувати такі нюанси:

1. Висота кімнати. Дворівнева стеля забирає майже 10 см висоти стелі. Щоб заощадити простір, можна вирівняти покриття і встановити другий ярус.
2. Освітлення. Продумати розташування світильників потрібно ще на етапі проектування. Врахуйте, за допомогою грамотно підібраних та розставлених освітлювальних приладів можна зонувати кімнату або наголошувати на потрібних елементахдекор.
3. Рівень вологості. Монтаж звичайного гіпсокартонуу приміщеннях із високою вологістю не здійснюється. Для цього випускаються спеціальні вологостійкі листи. Вони відрізняються зеленим відтінком картону. Для установки на кухні, де вологість не набагато підвищена, підійдуть звичайні листи, але обробити їх слід декількома шарами грунтовки.

Підбір матеріалів та інструментів для встановлення дворівневої стелі з гіпсокартону

Для монтажу стель підходить гіпсокартон завтовшки 8-9,5 мм. Листи завтовшки 1,2 см не рекомендується встановлювати на стелю через велику вагу та нераціональне використання висоти стін. Другий ярус традиційно виготовляється із арочних ГКЛ, товщина яких становить 6 мм. Врахуйте, що купівлю гіпсокартону впритул робити не рекомендується. Купуйте із запасом на 3-5%.

Відповідально необхідно підійти до підбору інших елементів конструкції (профілів та кріплень). Використання деталей каркасу низької якостізначно скоротить термін служби конструкції та надійність фіксації. Для монтажу знадобляться профілі UD і CD, з'єднувачі CD, «краби», кутові та дворівневі (останні намагайтеся застосовувати якомога рідше), підвіси прямі та пружинні.

Що стосується кріпильних елементів, то в ході монтажних робітвикористовуються дюбель-шурупи, анкер-клиння, шурупи по металу з прес-шайбами ​​(«блохи» 9,5*3,5 мм) і шурупи для фіксації ГКЛ. Кріплення має бути із запасом.

При розрахунку враховуйте такі показники:

• Каркас фіксується до базової стелі з кроком 60 див.
• Листи гіпсокартону прикріплюються з кроком 25 див.
• Для встановлення одного «краба» знадобиться 8 шурупів.
• Фіксація одного вузла підвісу здійснюється шістьма шурупами.

Що стосується інструментів, то, крім перфоратора та шуруповерта, знадобиться ніж для різання ГКЛ, гідрорівень, просікач профілю та малярський шнур.

Підготовчі роботи перед монтажем гіпсокартонної стелі.

Заздалегідь необхідно також занести листи до приміщення та залишити їх у горизонтальному положенні на кілька днів для адаптації до температурно-вологісного режиму. Перед початком робіт кімнату рекомендується знеструмити. Заздалегідь підготуйте засоби захисту: окуляри, рукавички та респіратор.

Дворівнева стеля з гіпсокартону своїми руками

Цей спосіб полягає в поетапній установці першого та другого рівня конструкції. Таким чином, можна реалізувати проект із невеликим другим ярусом, оскільки він кріпитиметься на перший.

Інструкція з розмітки поверхні для кріплення гіпсокартону

У процесі дотримуємося такого плану дій:

1. Розмічаємо монтажну мережу від опорної ширини та довжини.
2. Посередині в колах вкручуємо в базове покриття тимчасові шурупи і намотуємо на них шнур із зафіксованим на краях олівцем. Рисуємо кола.
3. Криволінійні елементи наносимо на щільний картон у реальному масштабі, вирізаємо та виводимо на базовому покритті.
4. Коли на стелі розмітка закінчена, приступаємо до вимірювання та відбивання рівнів. Для цього вимірюємо всі кути.
5. У найнижчому кутку відзначаємо відстань до першого рівня. Зазвичай воно становить від 10 см.
6. Натягуємо малярський шнур вздовж стіни, вимірюючи гідрорівнем рівність.
7. Робимо відбиття по периметру всього приміщення.

Монтаж каркасу першого рівня для гіпсокартонної стелі

Встановлюємо каркас у такому порядку:

• По периметру приміщення на стінах із кроком 60 см фіксуємо напрямні профілі (UD). На стелі дотримуємося відстань 40 см. Для кріплення на округлих ділянках робимо насічки на профілі з кроком 2,5 см і згинаємо його по потрібному радіусу.
• З кроком 60 см прикріплюємо прямі підвіси. Кінці загинаємо або обрізаємо.
• На підвіси фіксуємо стельові профілі (CD).
• У місцях майбутнього монтажу другого ярусу прикріплюємо краби.

Установка каркаса другого рівня для стелі з гіпсокартону

Установкою займаємося за такою інструкцією:

1. Стельовий профіль (UD) фіксуємо на стелі та стіні по кресленню.
2. Відрізаємо напрямний профіль по довжині, де буде розміщений другий ярус.
3. З одного боку зроблених відрізків вирізаємо своєрідні «язички», відрізаючи профільні боки.
4. Вставляємо рівним краєм в UD-профіль на стелі і фіксуємо шурупами по металу з кроком 50-60 см. Зменшення кроку обтяжить конструкцію, тоді як збільшення зробить її менш надійною і недостатньо жорсткою.
5. На кривих ділянках відрізки профілю кріпимо з кроком 20-30 див.
6. На звисаючі відрізки встановлюємо стельовий профіль, використовуючи як кріплення саморізи по металу.
7. Відрізаємо напрямний профіль по довжині боковини основи до стельового профілюна стіні і кріпимо обидві його сторони шурупами по металу.

На цьому ж етапі слід зайнятися укладанням проводки та підведенням комунікацій. Усі кабелі поміщаються в гофрорукав із термостійкого пластику, що фіксується до базового покриття. Також потрібно зафіксувати спліт-системи, вентиляційні коробита труби. У місцях встановлення освітлювальних приладів необхідно вивести дроти.

Особливості кріплення гіпсокартону на стелю

Гіпсокартон фіксуємо, дотримуючись такого алгоритму дій:

• За допомогою шурупів з кроком 15 см фіксуємо перший кутовий лист. Капелюшки кріплення поглиблюємо, але помірно, щоб не пошкодити основу.
• на протилежному боціприкріплюємо другий лист таким же чином.
• Розмічаємо за потреби лист по кресленню і вирізаємо потрібну фігуру за допомогою ножа або електролобзика.
• Бічні деталі фіксуємо до вертикально розташованих напрямних.
• Круглі горизонтальні поверхні вирізаємо із цілого листа або складаємо із окремих сегментів.
• Якщо потрібно вигнуті елементи для фіксації по вертикалі, прокочуємо вирізану деталь голчастим валиком.
• Збризкуємо оброблений ГКЛ і залишаємо на годину.
• Надрізаємо з опуклого боку, ставимо на ребро і згинаємо на підлозі.
• За допомогою вантажів фіксуємо в такому положенні лист і чекаємо висихання.
• Прикріплюємо до стелі.

Технологія обробки дворівневої стелі з гіпсокартону

Далі на клей ПВА прикріплюємо квадрати склополотна, наносимо шар фінішної шпаклівки завтовшки до 1,5 см. Після висихання шліфуємо дрібнозернистим папером і грунтуємо поверхню. Після цього можна займатися фінішною обробкою та монтажем освітлювальних приладів.

Як зробити дворівневу стелю з гіпсокартону методом зворотної фіксації

У процесі дотримуємося наступної інструкції:

1. На стелю та стіни наносимо розмітку згідно проекту майбутньої конструкції.
2. Закріплюємо по лініях на стелі та стінах напрямний профіль. За потреби вигинів робимо надрізи на суміжних сторонах.
3. Зазначаємо місця кріплення стельового профілю з кроком 0,4 метри.
4. Проводимо проекції профільних осей і ставимо у цих місцях пружинні підвіси з кроком 0,6 метра. Як кріплення використовуємо анкерні дюбелі. А ось дюбель-цвяхи використовувати небажано. Пластикова основа при нагріванні розм'якшується, тому у разі пожежі у вас у квартирі або поверхом вище стеля просто впаде на голову.
5. Нарізаємо із стельового профілю відрізки по висоті другого ярусу, робимо язички і фіксуємо на напрямний профіль.
6. Формуємо зі стельового профілю нижній контурі прикріплюємо його до стійк, що утворилися.
7. Закріплюємо окремі поздовжні відрізки між конструкцією та настінним профілем.
8. Фіксуємо поперечні профілі, використовуючи краби.
9. Встановлюємо на ділянці монтажу верхнього рівня прямі підвіси.
10. Обшиваємо стелю ГКЛ за допомогою шурупів.
11. Шпаклюємо стики та посилюємо покриття скловолокном.
12. Наносимо фінішну шпаклівку, шліфуємо поверхню та ґрунтуємо.

Так само можна зробити гіпсокартонну двоярусну конструкціюз обладнанням лише нижнього рівня. Як верхній буде використовуватися безпосередньо базова стеля. У такому разі поверхню потрібно буде повністю вирівняти штукатуркою або шпаклівкою.

Більшість будівельників зазначає, що під час ремонту квартири чи будинку один із найважчих процесів це те, яким чином зробити стелю із гіпсу чи будь-якого іншого матеріалу.

Заважає швидкому виконанню робіт і нерівність різних плиткових перекриттів, і те, що кути практично ніколи не відповідають один одному, і багато інших деталей. Приховати всі ці недоліки на сьогоднішній день досить важко. І швидше не так складно, скільки дорого.

У цій статті буде розглянуто покрокову інструкцію з монтажу стелі з гіпсокартону, яка має величезну кількість переваг, починаючи від легкості в монтажі і закінчуючи прийнятними цінами.

Які інструменти знадобляться?

Якщо ви задумалися над тим, як зробити стелю з гіпсокартону своїми руками, то першочергово ви повинні зайнятися різними підготовчими до основного процесу роботами, а саме: важливо придбати необхідні для швидкої стелі будівельні матеріали, а також підготувати всі інструменти.

Для того щоб встановити самостійно дворівневу стелю з гіпсокартону вам знадобляться:

• Рівень водяного типу для того, щоб здійснити точну розмітку місця, в якому буде встановлено напрямний рівень.

• Для швидкого висвердлювання різних отворів будь-який перфоратор.
• Ножиці, якими можна різати метал.
• "Болгарка".
• Шуроповерт для кріплення ГКЛ, а також профілю.
• Рулету

Встановлення каркасу

Перше, що необхідно зробити - це вибрати місце для майбутньої розмітки місця, де буде встановлений напрямний профіль. Мітки мають бути нанесені після того, як у всіх ємностях вода буде на одному рівні.

Скільки саме відступати від будівельної стелі сантиметрів вирішувати тільки вам, проте більшість будівельників пропонують подивитися фото стелі з гіпсокартону, щоб зрозуміти, що відстань не повинна бути меншою за десять сантиметрів.

Після завершення робіт першого етапу, тобто після того, як на кожній стіні буде здійснено розмітку, можна переходити до висвердлювання кількох отворів під дюбелі. Для цього використовується перфоратор.

Після завершення монтажу напрямного профілю за допомогою приготовленої рулетки прямо по периметру необхідно зробити позначки із середнім інтервалом приблизно 60 см.

Якщо ви хочете зробити достатньо просту конструкцію, Що складається лише з одного рівня, то тоді немає необхідності в установці популярних с-подібних профіліводночасно у двох напрямах. Достатньо здійснити розмітку виключно на двох протилежних сторонах.

Після цього можна переходити до закріплення підвісу. Після завершення монтажу всіх прямих підвісів можна переходити до встановлення стельового профілю та подальшої обшивки стелі листами.

Декорування стелі

На сьогоднішній день пропонується безліч різних способів декорування стелі. Завдяки активному розвитку будівельної індустрії в магазинах можна знайти безліч різних декоративних матеріалів, які дозволять прикрасити стелю.

Все залежатиме виключно від смакових переваг та фінансових можливостей. Хтось віддає перевагу гіпсовій ліпленні, а хтось у захваті від пінопластових багетів.

Не варто звертати увагу на різні тенденції в моді, оскільки вони швидко проходять, а ось вам жити з новим ремонтом однозначно не один і не два роки.

Важливо, щоб стеля доставляла вам виключно радість від погляду на нього і в кімнаті створювала відчуття затишку.

Після того, як ви визначитеся з тим, як виглядає вам ідеальна стеля після ремонту, важливо оцінити, чи можете ви його собі дозволити у фінансовому плані, і якщо відповідь позитивна, то можна сміливо вирушати в магазин будівельних матеріаліві вибирати те, що дозволить швидко втілити ваші мрії про ідеальній стеліу реальність.

Немає нічого складного в технології створення підвісних стель із використанням гіпсокартону.

Необхідно лише запам'ятати, що перш ніж щось робити, необхідно кілька разів подумати, оскільки така стеля встановлюється не на рік і навіть не на п'ять років.

Зверніть увагу!

Фото стелі з гіпсокартону

Зверніть увагу!

4969 0 0

Робимо дворівневу стелю з обшивкою із ГКЛ: докладний фотозвіт з монтажних робіт

Вітаю. Цього разу ви дізнаєтеся про те, як зробити дворівневу стелю. Тобто в цій статті я поетапно розпишу технологію робіт, з якими ви впораєтеся самостійно.

Конструкція, яку робитимемо, хороша тим, що може бути встановлена ​​на будь-якій, навіть не самій рівній основі. Крім того, в зазор між багаторівневою конструкцією та перекриттям при бажанні можна вкласти різні комунікації, починаючи з слаботочної та силової проводки та закінчуючи установкою освітлення та вентиляційних систем.

Вибір матеріалів

Є багато матеріалів, з яких можна зібрати різнорівневу стелю. Наприклад, двох або трирівнева стеля може бути зібрана:

• з пластикових панелей— актуально для господарських та нежитлових приміщеньз високим рівнемвологість повітря;
• з дерев'яних панелей- Недешеве рішення для обробки житлових приміщень, оформлених переважно у класичному стилі;
• з вінілового полотна– це так звані натяжні стелі, які є універсальним рішеннямдля будь-яких приміщень;
• із гіпсокартонних листів (ГКЛ) – це оптимальне рішеннядля житлових приміщень

Незалежно від типу обраного облицювального матеріалу потрібно розуміти те, що в основі багаторівневих конструкцій застосований каркас, що несе, який повинен бути досить міцним, щоб витримати вагу нелегкої обшивки. Як матеріал для виготовлення несучого каркасутрадиційно використовується дерев'яний брус чи металевий профіль.

Особливості монтажу багаторівневих гіпсокартонних стель

Пропоную Вашій увазі фотозвіт про те, як було зібрано дворівневу стелю з підсвічуванняміз звичайної центрально розташованої люстри. Конструкція побудована на основі металевого каркасу, обшитого листовим гіпсокартоном.

Щоб було зрозуміло, що будемо будувати, зверніть увагу на ці креслення.

У жодному разі не приступаємо до роботи, не маючи креслення стелі та каркасу. У разі відсутність креслення може стати причиною перевитрати будівельних матеріалів. У гіршому випадку через відсутність креслення можуть бути допущені грубі помилки і доведеться переробляти зібрану конструкцію.

На кресленні периметр кімнати 4.10×3.75 м, якщо використовувати цю схему для обробки іншого приміщення, розміри доведеться перерахувати.

Перший рівень буде розташовуватися по центру, тоді як другий рівень виконуватиме функцію декоративного обрамленняпо периметру.

Смуга вздовж короткої стіни – це ніша, яку ми передбачимо для встановлення штор вздовж усієї стіни. По центру першого рівня передбачено встановлення поліуретанової розетки, підібраної в одному стильовому рішенніз усією конструкцією.

Різниця між першим і другим рівнем буде 40 мм, чого достатньо для квартир з висотою стелі 2,50 або 2,60 м. Якщо робити різницю в рівні більш істотної, конструкція візуально тиснутиме. Якщо у приміщенні високі стелі, то відстань між рівнями можна збільшити, але тоді доведеться переробити креслення.

Тепер переглянемо схему каркаса.

По периметру встановимо профіль 2728 мм. Основні профілі розташовуватимуться з кроком 50 см, а проміжні профілі будуть встановлені з кроком 40 см. Профіль для монтажу стиків ГКЛ встановлюватиметься в розбіжність, що правильно, оскільки конструкція забезпечить більш високу міцність.

Конфігурація каркаса, яку можна бачити на запропонованій схемі, приваблива простотою складання, а також тим, що профіль можна встановлювати без нарізки великої кількості різнорозмірних шматків. По центру каркаса буде встановлено закладні елементи для кріплення освітлювальних приладів.

Отже, монтажні креслення ми розглянули, залишилося розпочати складання.

Складання несучого каркаса першого рівня

Складання несучого каркаса - це найскладніший і трудомісткий етап, від виконання якого залежить якість готової стелі. Для складання каркаса знадобляться такі інструменти та матеріали:

• Профіль монтажний сталевий поперечним перерізом 27×28 мм;
• Демпферна стрічка за периметром приміщення;
• Підвіси для монтажу профілю до чорнової стелі;
• Дюбель-цвяхи для кріплення профілю до стін із розрахунку установки з кроком 40 см;
• Самонарізи;
• Ножування та ножиці по металу;
• Шуруповерт з функцією дриля зі свердлами та бітами;
• водяний рівень;
• Шнурка для набивання рівня;
• Міцна та стійка драбинка.

• По стелі кріпимо необхідні комунікації, а саме проводку, яку згодом прикриємо обшивкою з гіпсокартону;
• Відбиваємо рівень за допомогою рівня та малярної шнурки;
• Якщо куплений вами профіль не має перфорації, висвердлюємо отвори під діаметр дюбель-цвяхів;

• За наміченим рівнем прикладаємо профіль до стіни, так щоб нижня сторона профілю збіглася з розкресленим рівнем;
• Через отвори у профілі свердлимо отвори в стіні на довжину ущільнювача дюбель-цвяха;
• Прибиваємо профіль дюбель-цвяхами по периметру приміщення;
• Після того, як профіль закріплений по периметру, розмічаємо напрямки, за якими будуть встановлені проміжні профілі;
• Міруємо відстань та відповідно до зроблених вимірів нарощуємо профілі;

• Вставляємо і кріпимо за розміткою нарощені прооліфілі з тим розрахунком, щоб стики розташовувалися в розбіжку, тобто зі зміщенням відносно один одного;

• Прикладаємо до стелі над профілем заздалегідь зігнуті металеві підвіси з кроком 50 см і кріпимо їх дюбель-цвяхами або шурупами залежно від того з яких матеріалів зроблено стелю;
• Кріпимо смуги підвісів до боковин профілю шурупами;

Встановлені балки прогинаються під своєю вагою. Тому, фіксуючи їх на підвісах, перевіряємо ступінь кривизни за лазерним рівнем і при необхідності піднімаємо або опускаємо. До речі, у обов'язковому порядкувстановлюємо підвіс на стиках з'єднаних профілів.

• Відповідно до креслення розмічаємо місця під установку поперечних профілів;

• За відмітками кріпимо обрізки вузького профілю, як це показано на попередньому фото;

• Нарізаємо поперечні перемички та встановлюємо їх у заздалегідь прикручені обрізки профілю та фіксуємо саморізами;

• У центрі приміщення встановлюємо заставні елементи під освітлювальний прилад.

Як відбити рівень? Виставляємо позначку в одному кутку кімнати в найнижчій точці стелі. Від цієї мітки по стіні прикладаємо рівну планку із закріпленим на ній рівнем.

Переміщаємо край планки вгору і вниз, доки необхідний рівеньне буде знайдено. Після цього виставляється друга мітка. Між двома мітками натягується шнурка та відбивається слід.

Аналогічним чином проходимо рештою стін. Початкова та заключна мітка після визначення рівня має збігтися.

Втім, є простіше, точніше, а значить і більше ефективний метод. Посередині приміщення строго вертикально встановлюється розпірка, на якій кріпиться лазерний рівень. За допомогою цього пристрою виставляємо мітки по кутах і вже по зроблених мітках відбиваємо лінію.

Думаєте, що лазерний рівень дорогий, а тому краще працювати по-старому рівнем? Лазерний рівень справді недешевий, але його можна взяти в оренду, що цілком виправдано при разовому використанні.

Як наростити проміжні профілі? Справа в тому що стандартна довжинапрофілів складає 3 метри, що на метр з гаком менше довжини нашого приміщення.

Наростити довжину можна в такий спосіб. Беремо обрізок профілю довжиною 30-40 см і зрізаємо з боків вальцьований борт. Вставляємо заготовку в торці суміжних профілів, щоб всі деталі розташовувалися рівно.

З боків з'єднані деталі прикручуємо до вставки кількома шурупами. Зібране міцне з'єднання, але укріплені на ньому листи гіпсокартону зроблять конструкцію ще більш жорсткою і надійною.

Які підвіси використовувати для кріплення профілю до стелі? У продажу є чимало різновидів підвісів, які відрізняються типом перфорації, а також товщиною та твердістю металу.

Що вибрати? Оптимальним виборомє підвіси на чотири отвори із товстого металу. Наявність чотирьох отворів замість двох дозволяє більш надійно прикрутити профіль до стелі і уникнути подальшого провисання.

Вибір металовиробів з товстого металу обумовлений тим, що такі вироби жорсткіші, а це означає, що з ними зручніше працювати і що зібрана конструкціябуде статичнішою.

Самостійна обшивка каркасу ГКЛ

Отже, перший рівень каркасу зібраний, залишилося його обшити гіпсокартоном. Слово «самостійна» у назві застосовано не випадково, оскільки мало хто робить цей етап сам, в основному вдаються до допомоги одного чи двох підсобників.

З цієї інструкції ви дізнаєтесь, як все зробити своїми руками без помічника:

• Перед тим як приступити до обшивки, розкроюємо листи з тим розрахунком, щоб вони стали по довжині від однієї стіни до іншої;

• Робимо на ГКЛ розмітку проходження профілів у попередньо зібраному обрешітку;

• По розмітці прикладаємо правило та розкреслюємо смуги;

• Прикладаємо підготовлені листи до каркаса і прикручуємо їх шурупами;

• Після того як вся стеля обшитий, монтаж першого рівня можна вважати закінченим.

Коментарі до монтажу гіпсокартону на першому рівні

Як розмітити та розкроїти листи? Просто вважаємо, скільки разів лист по довжині поміститься вздовж стіни. Відповідно готуємо стільки цілих листів, а під розмір ділянки, що залишилася, ріжемо невеликий шматок.

Не намагайтеся заготовити листи відразу на всю стелю. Кути між стінами можуть бути непрямими, в результаті через низку крайніх плит доведеться вкорочувати або навпаки нарощувати. Тому нарізаємо плити на один ряд, а після виконання монтажу робимо окремі вимірювання для наступного ряду.

Розмітка на плитах відповідно до проходження профілів робиться для вашої ж зручності. Якщо працювати без розмітки, визначити перебування балок посередині листа практично неможливо.

Як закручувати шуруп? Саморіз повинен бути закручений так щоб капелюшок встав урівень з поверхнею листа. При цьому саморізи не можна перекручувати, щоб не зірвати різьблення, нарізане у профілі.

Як зрозуміти, коли саморіз закручено достатньо? Досвід приходить з часом і цей момент можна відчути вже після двох-трьох вкручених шурупів.

До речі, у дорогих комплектах шуруповертів передбачені біти з обмежувачем. Обмежувач розрахований на певну глибину вкручування, що не дасть продавити гіпсокартон та злизати різьблення на профілі.

Як працювати з важким листовим гіпсокартоном самостійно? Незважаючи на те, що ГКЛ важить чимало, цей листовий матеріалможна підняти, підігнати за місцем і зафіксувати своїми руками.

Хитрість полягає у використанні похилих балок, якими край листа виштовхуємо під перекриття. Після цього нам залишається, притримуючи інший край, піднятися по драбині і зафіксувати лист саморізами.

Втім, цей спосіб є актуальним, якщо монтаж проходить вздовж стін. А як працювати по центру приміщення?

При роботі по центру кімнати доведеться виготовити дві полиці з профілю, як це показано на фото.

Першу полицю кріпимо на відстані 20-30 см від того місця, де розташовуватиметься стик плит. Другу полицю прикручуємо з одного боку приблизно на 20 см ближче, ніж розташовуватиметься край плити.

У ході монтажу закладаємо край листа, закріплену з двох сторін. Піднімаємо вільний край листа, підтягуємо другу частково закріплену полицю та кріпимо її з другого боку.

У результаті лист лежить на двох полицях, а значить ми можемо його вирівняти та якісно зафіксувати шурупами.

Отже, з першим рівнем повністю розібралися, залишилося розпочати другий рівень.

Монтаж каркасу другого рівня

Перед тим як розпочати монтаж каркаса другого рівня, трохи доопрацюємо свій креслення, а саме відзначимо, де приходитиме каркас.

По периметру приміщення кріпиться каркас, що повторює каркас першого рівня. Далі каркас пройде візерунковою частиною, де другий рівень стикуватиметься з першим рівнем.

Також від рами закріпленого по периметру приміщення до центральної декоративної частини проходитимуть профілі, на яких кріпляться стики листів. Для посилення конструкції від декоративної частини до кутів проходитимуть діагонально розташовані вставки.

Для складання конструкції буде застосовуватися той самий профіль з перетином 27 на 28.

Інструкція виконання монтажних робіт така:

• Проклеюємо стики стелі і стіни, де розташовується скління стрічкою-серп'янкою і наносимо шар шпаклівки, що вирівнює;
• Переносимо розмітку з креслення на стелю;
• З'єднуємо нанесену розмітку лініями та розкреслюємо радіуси декоративної частини;

Під рукою може виявитися великого циркуля, що робити у разі? Беремо шматок профілю, довший за радіус необхідного кола.
З одного кінця планки свердлимо отвір під саморіз. Від цього отвору відміряємо довжину, рівну радіусу, який потрібно розкреслити і свердлимо ще один отвір. Кріпимо планку шурупом до центру кола, а в протилежний отвір вставляємо олівець. Прокручуючи планку навколо своєї осі, ви зможете накреслити необхідне коло.

• Нарізаємо профіль по довжині радіусних елементів (довжину радіусних елементів можна заміряти рулеткою);

• На бокових стінках профілю робимо надрізи з кроком 5 см;

Надрізи з одного боку повинні збігатися з надрізами, з іншого. Якщо вирізи на одній та іншій стороні рознесені, профіль зігнути не вийде.

• Встановлюємо підготовлені «змійки» поверх розмітки радіусних елементів для того, щоб вирізи дивилися на периметр стін;

• Кріпимо по розмітці прямолінійні елементи конструкції;

• Кріпимо раму по периметру;

Так як перший рівень при монтажі ретельно вирівнювали, каркас другого рівня робимо без рівня та аналогічних пристроїв. Просто притискаємо профіль до стику і фіксуємо шурупами з кроком в 20 см.

• Встановлюємо та кріпимо заставні, на які припадуть стики суміжних листів;
• Встановлюємо діагональні перемички для забезпечення додаткової міцності конструкції;

• Для більшої надійності діагональні перемички кріпимо не лише по торцях, а й посередині, використовуючи куточки, нарізані з профілю.

На цьому монтаж каркаса завершено і можна приступати до його обшивки.

Монтаж гіпсокартону за другим рівнем

Монтаж дворівневої стелі, а саме, обшивка каркаса виконується так:

• Відповідно до креслення робимо розмітку на гіпсокартоні;

• По зробленій розмітці виконуємо розкрій основних елементів та бортиків, які йдуть по периметру декоративного перепаду між першим та другим рівнем;

Тонкі смуги для обшивки периметра радіусних та прямих елементів нарізаємо з гіпсокартону впоперек листа. Якщо різати смуги поздовжньо, то при згинанні вони ламаються. Якщо різати смуги поперечно, їх можна буде гнути.

Поверхня нарізаних смуг має бути однаковою — це спростить виконання монтажу.

• Збираємо бортики в стопку, зчіплюємо їх струбциною і наждачним папером прибираємо з торця різні нерівності;
• Обробляємо наждачним папером торці інших елементів обшивки;

• По периметру прямих та радіусних деталей кріпимо вузький борт;

• Кріпимо нішу вздовж стіни зі склінням;
• Встановлюємо та кріпимо основну обшивку;

Так як монтажні роботи виконуються поодинці, доведеться подбати про пристрої, за допомогою яких можна буде утримувати потужні елементи обшивки. У нашому випадку була використана пружна штанга від лазерного нівеліра. Штангу одним кінцем упираємо в підлогу, а іншим кінцем у той елемент конструкції, який належить встановити.

• Видаляємо нерівності на стиках встановлених елементів обшивки використовуючи електролобзик, сегментний ніж або наждачний папір, закріплену на тертці.

• Розшиваємо стики між суміжними плитами, зрізуючи облямівку сегментним ножем.

Після виконання перелічених робіт монтаж можна вважати закінченим, а отже, можна приступати до фінішному оздобленнюстелі. Ознайомиться з докладною інструкцієюшпаклювання гіпсокартонних поверхонь можна в моїх попередніх статтях.

Висновок

Тепер ви знаєте, як зробити дворівневу стелю на кухні або в житловому приміщенні. Сподіваюся, запропоновані інструкції вам були корисні.

Якщо залишилися питання, ставте їх у своїх коментарях до тексту та обов'язково подивіться відео у цій статті. Після закінчення монтажних робіт у себе вдома, розкажіть про свої результати. Впевнений, усім буде цікаво.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

на Наразідуже модно, та й зручно робити дворівневі стелі з гіпсокартону і при цьому встановити там вбудовані світильники для основного або допоміжного освітлення. Як показує практика, такі конструкції надзвичайно зручні та красиві, до того ж виходячи із загальних витрат на ремонт, коштують відносно недорого. Я розповім вам зараз, як це можна зробити самостійно, не вдаючись до допомоги найманих майстрів, а закріпить ваші знання відео в цій статті.

Двоярусна стеля

Зараз я хочу дати перелік — це буде як би інструкція щодо наявності інструменту:

• в першу чергу вам знадобиться метрична рулетка і олівець для розмітки, без яких неможливо обійтися в жодному випадку;
• крім того, вам не обійтись без довгого будівельного правила;
• також знадобиться 2 рівні - це водяний або лазерний, а також довгий будівельний рівень;
• перфоратор;
• шуруповерт або дриль з насадкою PH-2 та насадкою для гіпсокартону (це та ж PH-2, тільки з абажуром);
• будівельний ніж та звичайна ножівка по дереву для різання ГКЛ;
• рубанок для шліфування кромок;
• будівельний куточок;
• капронові нитки;
• чоклайн (малярний шнур);
• корончасті фрези під гіпсокартон для монтажу світильників, що вбудовуються;
• якщо ви захочете ще самостійно шпаклювати, то набір шпателів, міксер і прогумоване відро для приготування суміші (двоярусні стелі з гіпсокартону теж потребують шпаклівки ) .

Матеріали

Таблиця різновиду профілів для гіпсокартону

Для початку розберемося, які саме знадобляться профілі, щоб не купувати все підряд через непотрібність, тим більше що загальна ціна вийде пристойною:

• якщо висота приміщення не більше 250 см, то дві ярусні стелі у вас вийдуть з мінімальним перепадом, тобто, на ширину профілю;
• а це означає, що вам будуть потрібні CD та UD, а також CW 50/50 мм та UW 50/40 мм (див. у таблиці). Таким чином, мінімальна висота кімнати становитиме близько 240 см, а максимальна - 245 см;
• якщо ж приміщення високе, то вам знадобляться самі CD і UD для верхнього ярусу, а ось для нижньої площини можете вільно використовувати навіть 100-міліметрові профілі;
• але, якщо є необхідність в економії матеріалів, можна обійтися тільки CD і UD;
• для надання жорсткості кутам використовуються металеві та пластикові куточки;

• на двох фото вище ви бачите два типи підвісів і, як правило, пристрій дворівневої стелі потребує лише одного з них - стрічкового;
• дротяні підвіси з тягою потрібні лише в тому випадку, коли є необхідність опустити стелі - у старих будинках вони можуть досягати 4-4,5 м;

• для стикування профілів між собою, а також для фіксації їх до підвісів використовуються спеціальні дрібні шурупи (їх ще називають «блохами» або «блішками»);
• довжина у них 9-11 мм, кінчик конусний або ріжучий, але я рекомендую вибирати конус - так ви менше втрачатимете шурупи при використанні;

Рекомендація. При покупці «блошок» бажано перевірити якість хрестовини, щоб вони не злітали зі шуруповерта під час закручування. Для цього насадіть шуруп на насадку і опустіть трохи нижче горизонталі — якщо він утримається, значить, це хороша партія. У деяких випадках вони зриваються з насадки ще до прийняття горизонтального положення - це бракований матеріал.

• для кріплення профілів UD та UW до стіни по периметру, а також для фіксації підвісів до стелі, застосовуються дюбелі 6×40 або 6×50 мм та шурупи довжиною 70-75 мм. Але я не рекомендую на дворівневу стелю із гіпсокартону використовувати ударні дюбелі — це дуже слабке кріплення;

• листи гіпсокартону до каркаса кріпляться шурупами по металу довжиною 25 мм;

• нарешті, самий головний елемент, який потрібен на дворівневу стелю в даному випадку, це стельовий гіпсокартон. Товщина листа може бути 6,5 мм (Китай) або 8 мм.

Етап перший - виміри та розмітка

Починається все з розмітки водяним або лазерним рівнем – для цього вибираємо дві висоти – одну для верхнього, а другу – для нижнього ярусу. Тільки не забувайте про те, що стельова пазуха в найнижчому місці повинна бути не менше 30 мм, інакше у вас просто не стане CD на решітку - упрется. Нижче цієї точки встановлюєте другу, а відстань між ними буде різницею в перепаді ярусів.

Тепер, від цих двох точок переносіть мітки в кожен кут за допомогою того ж рівня, тільки намагайтеся зробити це максимально точно. Після перенесення точок у всі кути (їх потрібно ставити з кожного боку зламу для більшої точності) з'єднуєте мітки чоклайном. Для такої роботи потрібно щонайменше дві людини.

У такий же спосіб вам потрібно розмітити стелю, щоб лінії проходили ним через 50 см, але тут є один нюанс - це кути кімнати. Вам потрібно вибрати найбільш рівну стінуі знайшовши гострий кут, відміряти від нього 50 см - далі така розмітка ведеться вздовж стіни по всій стелі.

За допомогою будівельного куточка розкреслюєте відрізки своїми руками у напрямку протилежної стіни і потім, орієнтуючись на них, відбиваєте контрольні лінії чоклайном до протилежної стіни.

Це важливо, тому що на верхній шкоді ви по периметру можете встановити ГКЛ не до кінця, так і не потрібно робити, так як він перекриватиметься нижнім ярусом. І ось, якраз для нижнього рівня і потрібні ці прикидки — на лист у вас піде 5 профілів упоперек, а коли на одному кінці, де 50 см, він діставатиме кутом до стіни, а в іншому упиратиметься, бо там 47 см. , його просто підрізають. Хочу сказати, що ідеально рівних кутів (90°) у квартирах майже ніколи не буває, тому не забувайте про цю міру.

Етап другий - каркас

Тепер починаємо робити каркас дворівневої стелі і насамперед прикрутимо по верхньому периметру UD з кроком не більше 30 см — деякі виробники роблять профілі з готовими отворами, а інші — ні. Тому, якщо такі отвори відсутні, ви можете зробити їх перфоратором, коли свердлите стіну під дюбелі прямо через профіль.

Так як дюбель має 6 мм, то і свердло буде того ж діаметра, але капелюшок сімдесятого шурупа на 2 мм більше, отже, ви легко притиснете нею профіль.

Коли закінчите з UD, можете прикручувати підвіси, тільки постарайтеся зробити те щоб контрольна лінія розсікала підвіс точно посередині. Коли прикручуватимете, то робіть це не за вуха, а з внутрішньої сторони «Пешки» (підвіси для решетування як на фото вище), так як при відтягуванні вона провисне під масою, вже тоді, коли буде проводитися монтаж стелі.

Відстань між підвісами в ряду витримуйте не більше 50-60 см, оскільки на них чекає додаткове навантаження.

Тепер вам потрібно розставити профілі CD по своїх місцях, тобто вставити їх в UD під підвісами, але тільки вставити, а не прикручувати. Заміряєте відстань між стінами, а профіль робите на 5 мм менше - там буде простіше його вставити, щоб не погнути, тільки заміри по кожній лінії, щоб не помилитися у разі нерівності стіни.

Тепер вам потрібно натягнути нитку під решетуванням, але профілю цьому заважатимуть - кожен з них підніміть трохи вище рівня - для цього використовуйте вуха середніх підвісів, підгинаючи їх під CD.

Примітка. Нитку натягуйте так: вкручує «блохи» в нижню полицю UD, щоб вони вийшли поперек напрямку CD, намотуєте внатяжку на них капронову нитку і затискаєте.

Коли нитка натягнута, у вас готовий орієнтир, і ви можете обійтися без рівня, тобто CD тримається по двох краях, і ви їх регулюватимете посередині, по нитці. Починати можна, звідки завгодно, хоч із краю, хоч із середини, головне, щоб нитка виходила нижче під кожним профілем десь на 0,5 мм. У кожне вухо краще вкручуйте по дві "блошки", так стеля вийде менш гучним через відсутність невеликого люфту.

Тепер вам слід подумати про проведення та інші комунікації, які, можливо, будуть заховані в пазуху. Розрахуйте, де будуть світильники, складіть (намалюйте) план і зробіть розведення проводів з відводами, тільки, звичайно, не запитуйте її, поки не закінчите весь монтаж. Провід, якщо вони не в подвійній ізоляції, укладіть у трубчасту гофру і закріпіть до чорнової стелі – для цього можна використовувати ті ж підвіси, закріпивши їх між рядами.

Етап третій - встановлення ГКЛ

Коли каркас готовий, можна приступати до встановлення ГКЛ, але з огляду на те, що у нас двоярусна стеляз гіпсокартону ми можемо приблизно прикинути, де проходитиме другий ярус і на тій площині не монтувати ГКЛ першого рівня — це економно. Тепер просто пришиваємо листи до каркаса двадцять п'ятими шурупами на відстані не менше ніж 30 см один від одного.

Тільки для того, щоб правильно прикладати листи (щоб не було зазорів), бажано працювати втрьох чи хоча б удвох — поодинці працюють лише досить досвідчені гіпсокартонники.

Ще один дуже важливий моментяк нагадування (я вже про це говорив вище) — для фіксації ГКЛ обов'язково використовуйте насадку, тільки не звичайну PH-2, а з абажуром, як на фотографії вгорі. Вона не дозволить головці шурупа продавити картон і буде утоплена на покладених СНиПом на 0,5-1 мм.

Тепер, за існуючим у вас планом, зробіть отвори під світильники, що вбудовуються, і повитягуйте відводи. Це зробити досить просто – якщо не влазить рука, то візьміть і зробіть гачок із алюмінієвого дроту.

Етап четвертий другий ярус

Тепер все набагато простіше - монтаж дворівневої стелі з гіпсокартону продовжується тим самим способом, яким і починався. Тобто, ви малюєте краї фігури, яку задумали для другого ярусу, а по CD верхнього рівня прикручує підвіси (тут можна використовувати, як 50-міліметрові, так і 70-міліметрові шурупи).

А ось ще один варіант другого ярусу - хвилеподібні фігури розташовуються з обох боків стелі. Таких прикладів є дуже багато, і все здебільшого залежить від вашої особистої фантазії, величини приміщення та його призначення. Зверніть увагу, що тут задіяний ширший CW та UW профіль - як я вже говорив вище, з шириною вам доведеться визначатися самостійно.

На верхньому зображенні дуже добре показаний принцип вигину оцинкованого профілю, а 2-рівневі стелі майже ніколи не обходяться без цього. На однаковій відстані (воно залежить від крутості вигину) розрізаються полиці, і ви можете спокійно вигинати його. Але якщо буде в внутрішній бік, то на місці розсічень потрібно видаляти трикутні елементи - так пелюстки не накладатимуться один на одного.

Після того, як ви зберете каркас, вам краще закрити вертикальну площину листом і відрізати зайве ножівкою тільки після його прикручування - так вийде набагато точніше. Після цього зробіть отвори під світильники і дістаньте проводи. І тоді вже можна буде переходити до вертикальної площини, яка швидше за все має вигини.

Зверніть увагу на верхню фотографію – в даному випадку, я хочу запропонувати вам найзручніший спосіб вигинання гіпсокартонних листів. Знов-таки, розмір насічок залежатиме від крутості вигину, але для прикладу можу сказати, що для кола 1м їх роблять на відстані 50 мм. І ще один дуже важливий момент — розтин робляться тільки з опуклого боку, і прикручується кожен із фрагментів.

Примітка. Я не розповідатиму, як шпаклювати гіпсокартонну стелю з двох причин, по-перше, це тема для цілої статті, а, по-друге, я вже розповідав про це на своїй сторінці.

Висновок

Якщо ви вирішили самостійно зробити дворівневу стелю з гіпсокартону, але при цьому ніколи всерйоз не займалися монтажем ГКЛ, то я не раджу вам вигадувати занадто складні конструкції. Найчастіше простота межує з геніальністю! Ну, якщо вам є що сказати, запрошую залишити коментар.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!