Будинки з колоди: як побудувати якісне та тепле житло? Будинок із колоди своїми руками Як побудувати рубаний будинок

Наш портал рясніє прикладами будівництва та експлуатації невеликих, або, як їх прийнято зараз називати, міні-будинків, але зазвичай це або каркасно-модульні, або каркасні конструкції. Як виявилося, колода - теж підходящий стіновий матеріал, особливо, коли концепція будівництва – екологічність та натуральність. Своїм досвідом із усіма зацікавленими поділився один із наших умільців, з ніком mike099. Його тема зібрала всі зірки, що говорить про її актуальність, тому є сенс розширити охоплення аудиторії, розглянувши процес будівництва поетапно:

• Еко-хатинка.
• Підготовка.
• Фундамент.
• Коробка.
• Дах.
• Внутрішня робота.

Еко-хатинка всього 30 м²

mike099 Користувач FORUMHOUSE

Давно закралася мрія про будівництво дерев'яного будинку– екологічно чистого, практично без фарб, мінвати, пінопласту та інших «благ» сучасної промисловості. Завдання – з мінімальними зусиллями побудувати добротний, комфортний будинок, придатний для зимових наїздів та цілорічного проживання, Тому дранка, валуни, мезоніни, російські пічки та інші принади століть минулих до проекту не увійшли.

Умілець одразу визначився з конструктивом:

• Свайний фундамент.
• Коробка з рубаного вручну колоди.
• Металева покрівля.
• Як утеплювач для перекриттів - тирса з і тирса з вапном.

Підготовка

Етап підготовки включив розчищення ділянки, копку колодязя, встановлення покупної дерев'яної побутівкита туалету, після чого настав етап вибору проекту. Спочатку умілець замахувався на півтораповерховий зруб 8×9 метрів із п'ятьма кімнатами, але в міру осмислення вимальовувалась зовсім інша конструкція. Від другого поверху, хоч і мансардного, відмовився, як через небажання займатися сходовим фітнесом, так і через інші причини. Крім того, при запланованому пічному опаленнібуде велика різниця температур між рівнями. Плюс, проблематично утеплити тирсою скатну покрівлю, з перекриттям та холодним горищем набагато простіше. Далі настала черга квадратури, і результатом підбору оптимального плануваннястав проект зрубу 6×6 метрів, із набором функціональних приміщень.

Були враховані і життєво-необхідні для комфортного існування метри, і економія на експлуатації за рахунок скорочення витрат на опалення, і дачна специфіка – будинок для «чайку попити та спати». Однак таке коригування масштабів призвело до відмови від запланованої рубки колоди в чашку. Шестиметрова колода щойно вписується в план, а семиметрова значно дорожча, і працюють з нею одиниці. Так, візуально рубка в чашку виграє, але і ластівчин хвіст» з перетином цілком функціональний, а торці можна закрити наличниками.

Фундамент

Перевага гвинтовим паляхбуло віддано через бажання спробувати «суперсучасне рішення» та заощадити, а також через швидкість та відносну простоту монтажу. Усього вкрутили дев'ять паль - по три точки спирання на кожну балку, діаметр палі 108 мм, товщина - 4 мм. Незважаючи на деякі проблеми при встановленні паль і хисткість покриття, що позиціонується як міцний захисний шар, а за фактом без зусиль нігтем, що здирається, вибором умілець задоволений. Мало того, можливо лазню також поставить на палі, хоч і визнає, що стрічка або плита «надійніше будуть».

Коробка

Зруб збирали на мох, заздалегідь замовлений з іншої області, перед монтажем мох висипали на просушування, тому що при завезенні він був ще свіжий і особливо не усох за два тижні, проведені в очікуванні свого часу. Зробити зроблені з колод перегородки виявилося проблематичним через невеликі габарити чотиристінка, та й вартість коробки в цьому випадку підскочила б майже в половину. Тому за один день найнята бригада привезла і ще за один зібрала просто коробку, і хоча мох після збирання мальовничо звисав на всі стіни, пішло значно менше запланованого, як показала практика – явно не доповіли.

Для просушування зрубу вирізали вентиляційні отвори розміром 30х30 см, з гратами. Всім, хто тільки у процесі, mike099радить робити їх більше. Підвивкою (первинна конопатка зрубу мохом) займався вже самостійно, вбиваючи мох, що звисає в порожнечі, надлишки зрізав канцелярським ножем.

Дах

Від популярної зараз м'якої черепиціумілець відмовився з кількох міркувань.

mike099

М'яку покрівлю відмів одразу, через меншу екологічність та вищу ціну. Сполучні, основа м'якої черепиці - це матеріали далеко не природні. Монтаж її дорожчий, і потрібен рівний настил із ОСП або фанери.

Тому віддав перевагу металеву черепицю, що імітує керамічний вихідник. Широкий, напівкруглий коник, замість підкроквяних елементів – центральна опорна конькова балка. Гідроізоляція, контробрешітка по кроквах (50×50 мм), обрешітка з кроком під профіль покриття (35 см). Як і було заплановано – карнизні звисипо 70 см, надалі буде металева водостічна система.

Після складання зрубу «під дах» захистив вентиляційні вікна навісами, а також по торцях, щілинах відливів та на стику коробки та обв'язки встановив тимчасові відливи з гідроізолу. Як не хотілося уникнути використання хімії, а довелося обробити фронтони з імітації бруса захисним просоченням.

Внутрішні роботи

Стеля робили ще на етапі складання бруса, хотілося дотриматися стилістики, але обробка колоди зараз - задоволення не з дешевих, як і сама колода. Умілець замінив колоду дошкою, товщиною 50 мм, з перекриттям щілин необрізною дошкоютовщиною 25 мм, весь пиломатеріал підкорили і відшліфували перед монтажем. Щоб не виникло проблем при утепленні сумішшю тирси та глини, через стелю йдуть дві опорні колоди.

Окосячку прорізів зробив самостійно, оскільки профільні компанії підняли цінник до недосяжних висот.

mike099

Окосячка виконана проста, чорнова Т-подібна: пази в колоді намічав пилкою, вибірка основна йшла фрезером. Закладав брусок 50х50 мм сухий, з лляною стрічкою (утеплювачем) і до нього шурупами пристрілював коробку з дошки 200х50 мм.

Ще одне послаблення на користь сучасних матеріалів – металеві дверіі два пластикові вікнаУ майбутні житлові приміщення поставили дерев'яні євровікна. Знову ж таки, з метою економії фарбував вікна самостійно, про що шкодує – якість вийшла нижчою від заводської, а з урахуванням вартості розхідників різниця в грошах мінімальна при великих трудовитратах.

Щоб підвищити теплоємність будинку, пічку вибрав комбіновану, цегляну, з чавунною плитою, як компроміс між залізною буржуйкою та російською піччю. Під піччю фундамент – глибина 1,7 м, арматурний каркас, два м³ бетону.

Чорновий підлогу в міру висихання «порадував» щілинами, довелося закривати їх нащільниками, перед засипанням тирси уклав сухий мох, що залишився, як природний антисептик.

Тирса перед укладанням присмачив вапном і ретельно утрамбував. Перш ніж розпочати монтаж чистової дошки, умілець вивів комунікації.

Неприємною несподіванкою стало сильне жолоблення підлоги після усушки протягом всього одного дня і випадання сучків. В результаті – розкриття покриття та повторний монтаж, а причина – купівля матеріалів поспіхом, на ринку.

Піти першої зими умілець вирішив з утепленим підпіллям – металевий каркаспо периметру цоколя, до нього XPS, товщиною 50 мм, та горизонтально, на землю, з ухилом від будинку також листи утеплювача. Горизонтальний шар просто засинав назад землею, газон на ділянці під самий зруб, а цоколь надалі облицював. цокольним сайдингомпід цегляну кладку.

Шліфуванням колоди mike099зайнявся самостійно, спочатку за допомогою ексцентрикової шліфувальної машини. Вона виявилася слабка, тому замінили на болгарку, спочатку використав коло із зерном 80, другим проходом - із зерном 120-150. Тільки в пилосос набралося 200 літрів відходів, але воно того варте.

Порядок робіт

Стіновий комплект є набором колод, в яких виконані з'єднувальні чаші і монтажний паз, з його допомогою деталі будуть щільно з'єднуватися: без щілин і проникнення вологи. Оскільки всі елементи виготовлені на спеціальному устаткуванні, вони максимально підходять один до одного. Власнику залишається лише правильно укласти їх відповідно до нумерації.

При хорошій якостісполучних елементів складання лазні з оциліндрованої колоди, а також будівництво повноцінного заміського будинку, займе трохи часу Основну роботу можна завершити за кілька днів, після чого переходити до облаштування тимчасової покрівлі. Недоліком будь-якої дерев'яної будови є тривалий період очікування: має пройти не менше півроку, щоб можна було розпочинати обробку.

Встановлення вікон та дверей

Між обсадним коробом та стіною залишають зазор, який поступово скорочуватиметься. Його заповнюють пружним утеплювачем: це збереже енергоефективність будівництва і не завадить нормальному перебігу усадкових процесів.

Щоб не допустити негативних процесів у період очікування, треба правильно розпочати опалення. Не можна протоплювати дерев'яна будівляу перші півроку після будівництва. Якщо всередині тепло, а на вулиці холодно, дерево буде сохнути нерівномірно, і в ньому з'являться тріщини.

Вони не тільки зменшать теплозахищеність будинку, ставши воротами для холоду, а й негативно позначаться на міцності конструкції, оскільки поступово розширюватимуться. Оптимальний час включення опалення - рік після завершення будівництва, при цьому спочатку температура всередині не повинна перевищувати 8 градусів. Для цього у верхній частині оциліндровки по всій її довжині виготовляється монтажний пропил. Він дозволяє зробити неминучу деформацію контрольованою та знімає напругу з деревних волокон.

Обробка та утеплення

Після закінчення основного періоду усадки можна переходити до обробки. Існує думка, ніби будівля з оциліндровки зовсім її не потребує, це не зовсім так. Навіть якщо ви не хочете приховувати природну красудерева, потрібно захистити його від гниття та руйнівного впливу комах.

Мінус міжвінцового утеплювача з натуральних матеріаліву недовговічності: він згодом псується, його розтягують птахи. Однак шви можна закрити і по-іншому: один із варіантів – шов з акрилового герметика. За допомогою спеціального інструменту їм заповнюють усі щілини і після висихання він надійно захищає будинок від холоду. При цьому він не знижує екологічності, стіни «дихатимуть».

Самостійний монтаж дозволить звести теплий та гарний будинокбез зайвих витрат. Для роботи досить мінімальних навичок, і майже кожен домовласник зможе побудувати міцне довговічне житло.

До того як комплект з пиломатеріалів буде доставлений на ділянку, слід підготувати та витримати фундамент: потрібно як мінімум рік для набирання міцності та стійкості бетонної основи. Дострокове складання оциліндровки заборонено.

• Тріщини – найпоширеніший дефект готової платформи. Монтаж будинку на тріснутій підставі призведе до подальшого руйнування. Відбуваються вони з багатьох причин: неправильно вибраний тип основи, неякісна бетонна маса, не облік капризів ґрунту, близьке залягання ґрунтових вод.

Щоб зберегти платформу надовго, не можна забувати про внутрішнє та зовнішньому утепленні. Перше роблять ще на стадії заливки, друге – відразу після гідроізоляції, притискаючи плити полістиролу до рідкого бітуму. Потім утеплювач теж покривається мастикою, особлива увага приділяється стикам та швам.

Перш ніж почнеться робота зі збирання оциліндровки, фундамент відокремлюють від вінців закладної модриною - ця порода ні в якому разі не боїться вогкості. Її свердлять та одягають на арматуру платформи, яка має бути обмазана бітумом. Зазвичай, перший ряд є ОЦБ ширше інших: у разі стійкість об'єкту забезпечена.

Готовий зрубпросочують захисними складами, накривають гідроізоляцією і залишають на термін від півроку до півтора року в залежності від обсягу конструкції.

Настилати покрівельний матеріалприйнято відразу, так менше ризику піддати готовий будинокпогодним змінам, зокрема, дощу. Вибір покриття залежить від величини кута схилу: чим він крутіший, тим структурніший матеріал.

Прорубування отворів, вставка дверей та вікон

Інструкція зі збирання зрубу з оциліндрованої колоди дана в загальних положеннях, кожен етап містить безліч нюансів щодо породи дерева, архітектури будинку, довжини хлистів та інших. важливих моментів. Особливу увагуслід приділити готової будови щодо його обробки до початку оздоблювальних робіт. Тим не менш, описана технологія - досить проста і, дотримуючись її поставити власний будинокабо лазню нескладно.

Власний будинок багатьом є мрією, яку в наш час реально здійснити. Однак навіть для того, щоб збудувати будинок з колоди, необхідно отримати дозвіл. Порядок оформлення дозволу на будівництво визначено в Містобудівному кодексі РФ.

Будівництво своїми руками будинку з колоди на сьогоднішній день є цілком здійсненним завданнямголовне знати порядок його зведення.

На Русі традиційно будували будинки з колод або цегли, але з появою сучасних будівельних матеріалів, зруб як спосіб будівництва житла почали застосовувати рідше. В даний час будівництво будинків з дерев'яного брусаабо з колод знову стає затребуваною, і тому є причини.

Дивлячись на вже збудований будинок з колоди, може здатися, що досить просто зробити так само своїми руками. Це помилкове уявлення, і, вирішивши побудувати будинок з колод своїми руками, ви повинні ґрунтовно підготуватися, у цьому вам допоможе наведена нижче покрокова інструкція.

Колода як будівельний матеріал та інструмент для його обробки

Зображення 1. Скрайбер, завдяки двом пухирцевим рівням, допоможе зробити точніші виміри, порівняно з рисою.

Для приватного будинку дерево можна вважати ідеальним будівельним матеріалом. При відносно невеликій вазі дерева з нього можна побудувати міцну малоповерхову будову. Тому за бажання можна збудувати і будинок, і лазню з колоди своїми руками. Щоб побудувати будинок з дерева, потрібні такі інструменти:

• сокира;
• ручна пилка;
• електродриль;
• електропилки або бензопилки;
• інструмент для розмітки "риса" (скрайбер), показаний на зображенні 1.

Колоду, оброблену вручну шляхом видалення гілок і кори, називають диким, а оброблене на спеціальних верстатах – оциліндрованим.

Будувати будинок з колод, оброблених вручну, набагато складніше, ніж з оциліндрованих. Після обробки з виробництва матеріал практично готовий виготовлення зрубу.

Основною проблемою при рубанні зрубу є в'язання колод у його кутах. Колоди можна з'єднати так, що вони не виступатимуть за межі стіни. Це економічно вигідна технологіякріплення, так як з користю використовується вся довжина колоди. Такі варіанти з'єднань показані на зображенні 2.

2. Варіанти з'єднання колод.

З'єднання, яке називають "з залишком", надає будинку оригінальність, оскільки в наш час така будова виглядає незвичайною. У цьому варіанті кінці колод виступають за межі стін, що збільшує витрату матеріалу.

Варіантів кутової стикування зрубу "з залишком" багато, але найпоширенішими є три: проста чаша, гребінь та курдюк. Ці варіанти з'єднань показані на зображенні 3.

Порівнюючи варіанти кутових з'єднань, легко переконатися, що з'єднання з залишком виконати вручну простіше, а таке з'єднання, як проста чаша, роблять на виробництві при .

3. Варіанти кутової стикування зрубу "з залишком".

Якщо потрібно збільшити довжину колоди, простим є спосіб, показаний на зображенні 4.

Уздовж вінця колоди додатково скріплюють нагелями. Нагель – це металевий чи дерев'яний стрижень. Його заганяють через верхній вінець у нижній так, щоб між дном отвору в нижньому вінці та кінцем нагелю був проміжок для компенсації усадки деревини. Доцільно застосовувати нагеля з дерева тієї ж породи, що й основна колода. Для свердління отворів під нагель знадобиться електродриль та свердло відповідного діаметра.

Повернутись до змісту

Особливості дерев'яних будівель

Грунтуючись на багатовіковій практиці будівництва дерев'яних будинківдля їх зведення використовують ліс, що має природну вологість. Щоб бризки від дощу та вода від танення снігу навесні не потрапляли на нижній вінець будинку, фундамент його повинен підніматися над рівнем землі не менше ніж на 50 см. Для захисту стін від дощу виступ даху дерев'яної будови має бути не менше 60 см, краще, якщо він дорівнюватиме 90 см. Правда, немає гарантії, що така конструкція зможе вберегти стіни від сильної зливи.

4. Спосіб збільшення довжини колоди.

Перш ніж вирішити, як збудувати будинок, необхідно мати на увазі, що для підтримки будинку з колод у належному стані пройдеться спочатку ретельно обробити деревину інсектицидами, а в процесі експлуатації періодично оглядати зруб на наявність шкідників та обробляти його антисептиками.

За відсутності в будинку підвалу зруб можна встановити на монолітний стрічковий фундамент, не заглиблюючи його нижче рівня промерзання грунту. Можна скористатися і стовпчастим, і гвинтовим фундаментом із ростверком. приклад стрічкового фундаментупоказано на зображенні 5, а на зображенні 6 наведено приклад гвинтового фундаменту, де як ростверку використаний нижній вінець колод.

По енергозбереженню дерев'яні будівлі ефективніші за цегляні, оскільки вони в нічний час повільніше віддають накопичене за день сонячне тепло, проте це не виключає необхідності їх утеплення. Сучасні вимогиз енергозбереження стали набагато жорсткішими, і для їх виконання товщина дерев'яної стіни як мінімум повинна становити 53 см. Це означає, що для дотримання вимог щодо енергозбереження без утеплювача не обійтися.

5, 6. Приклади фундаментів.

Крім того, не слід нехтувати деякими вимогами, що сприяють енергозбереженню. Так, житлові приміщення бажано розташовувати з південної сторони, передбачивши з цієї ж сторони максимально можливу кількість вікон. Не слід експериментувати з формою будови. Виступів має бути якнайменше, зайвих балконів теж.

Для збереження тепла гараж та котельню слід розмістити з північного боку будівлі. З цього боку бажано передбачити вікно, з допомогою якого у літню спеку можна створити природну вентиляцію, Що сприяє охолодженню повітря всередині приміщення.

Повернутись до змісту

Про підготовку до будівництва будинку

7. Приклад проекту дерев'яного будинку.

Перш ніж розпочати будівництво, необхідно добре підготуватися. Доцільно скористатися послугами спеціаліста, знає особливостібудівництва саме будівель з дерева і зокрема з колод. Він створить проект з урахуванням особливостей будівельної ділянкита побажань майбутнього господаря. Простіше будувати будинок з оциліндрованих колод.

У цьому випадку можна скористатися готовими проектами, Внісши в них незначні зміни, що дозволить у виробничих умовах повністю підготувати комплект колод. Приклад такого проекту показано на зображенні 7.

Оциліндровані колоди мають значно меншу усадку, вони якісно оброблені антисептиками.Дуже важливо, що в них буде ідеально обраний поздовжній паз.

Якщо ж паз готувати самостійно, потрібно скрайбер. Процес розмітки та виготовлення поздовжнього паза за допомогою сокири або бензопили показаний на зображенні 8.

Зображення 8, 9. Вирубування поздовжнього паза і варіант укладання колод.

Потрібно підготувати майданчик для зберігання матеріалу. На зображенні 9 наведено варіант укладання колод.

Купуючи матеріал, необхідно звернути увагу на його колір. Він має бути жовтий або темно-жовтий. Сучків має бути якнайменше, а смоляні кишені відсутні. Тріщини не повинні перевищувати третину зрізу. Колоди повинні бути абсолютно рівними по всій довжині і не гвинтоподібними. Оглядаючи торці колод, необхідно переконатися, що серцевина займає більше ? всієї площі зрізу і що рівний зріз, а деревина щільна.

Дерев'яний будинок бажано будувати взимку в тих районах, де зима справжня, морозна і без різких відлиг, отже, і мінімальна вологість. Однак фундамент має бути побудований ще влітку.

Фундамент для дерев'яного будинку має свої особливості, які мають бути обов'язково враховані. Висота цоколя має бути не менше 50 см. У фундаменті повинні бути передбачені продухи, що забезпечують вентиляцію підпілля, що виключить утворення плісняви.

Технологія складання зрубу з оциліндрованої колоди.

Технологія збудівництва будинків з оциліндрованої колоди поєднує у собі як століттями перевірені прийоми, так і останні досягнення сучасної науки, та має свої особливості. Тому збирання зрубуповинна проводитись фахівцями з досвідом роботи в дерев'яному будівництві.

Після спорудження та гідроізоляції фундаменту проводиться укладання антисептованих підкладних дощок (див. фото нижче).

Збо річку стін зрубу слід вести відповідно до складальних креслень ( розгортки стінових елементів ). Перед укладанням колоди, в поздовжній паз кріплять межвенцовый утеплювач- джутове полотнотовщиною 5мм та шириною 200 мм, підгинаючи краї джуту всередину і розправляючи на чашці (рис 2). Джутове полотномістить лігніну (20%), це практично відповідає вмісту лігніну в дереві. У процесі будівництва будинку стіни дають усадку, ущільнюючи джутове полотно, яке при склеюванні волокон лігніном, набуває необхідної щільності та монолітності, а також підвищеної стійкості до впливу вологи.

Вінці зрубу скріплюють між собою дерев'яними нагелями у шаховому порядку через 1-1,5 м, що забезпечує міцність конструкції та перешкоджає зміщенню колод відносно один одного (рис 3). Переріз нагеляповинно бути квадратної форми, що забезпечує меншу площу контакту нагелю та отвори в колодіі оберігає зруб від зависання колод.

Зрощування колод по довжині роблять у перерубах, скріплюючи стик сталевими скобами чи шпильками. Цей нюанс може бути не помітний Замовнику, але якщо це не зробити, то після усадки між колодами в стиках утворюються містки холоду - зазори, що може спричинити втрату опору теплопровідності.

Після складання стін першого поверху здійснюють монтаж балок перекриття. Перетин та крок балок перекриття підбирається залежно від довжини прольоту та навантаження. Балки перекриття впилюють у стіну (рис 4) або кріплять спеціальними металевими опорами, підвіси.

При монтажі кроквяної системиповинні обов'язково враховуватися конструктивні особливості дерев'яних будівель- їх "рухливість" та усадка (рис 5).