Каркасна лазня перевізна своїми руками покрокова інструкція. Каркасна лазня: будуємо від А до Я своїми руками. Придбання каркасних лазень під ключ: проекти та ціни споруд

Побудувати каркасну лазню власноруч – простіше простого. А якщо її ще й грамотно утеплити та ізолювати від вологи, можна отримати в результаті парну, що майже ні в чому не поступається ні цегляним архітектурним шедеврам, ні масивним спорудам з оциліндрованих колод. І наша стаття докладно розповість про те, як будується каркасна лазня своїми руками: відео, фото та покрокові посібники – все для вас!

Зауважимо, що каркасні лазні власноручно зводяться куди легше, ніж або ні креслень, ні серйозного фундаменту, ні дорогих матеріалів не потрібно. Все настільки просто, що впоратися із роботою може навіть школяр. Головне – знати, як і що робити.

У будівельному планікаркасна лазня має цінну перевагу, що, зважаючи на свою легкість, вона не дає усадки, - чого не уникнути рубаним парним. А ось мінус – у вологості під час снігу та дощу, яка здатна проникати у всі щілини та накопичується всередині каркасу. Саме цю проблему і треба постаратися вирішити наперед.

Етап I. Проектуємо

Отже, за каркасною технологією ви можете побудувати як невелику парну на парильню та передбанник, так і двоповерховий заміський будинок-лазню. Все залежить від вашої фантазії та фінансових можливостей!

Для невеликої каркасної лазнівам знадобиться зробити простий стрічковий або стовпчастий фундамент, закупити сухий брус перетином не менше 20х20 для стійок та обрізну дошку:

Для каркасної лазні, де буде мінімум три приміщення, невигадливим фундаментом із бруса вже не обійтися:

За бажанням, щоб заощадити будівельні матеріали, ви можете зробити передбанник окремо, як прибудовану веранду, тоді всередині достатньо буде місця для парилки та мийної:

А ось за кордоном досить популярне каркасне будівництво цілих двоповерхових будинків. Природно, і фундамент тут потрібен надійний (про це – нижче), і хороший матеріал:

Або зробіть вашу лазню просторішою за площею, замість другого поверху:

Чим цей варіант кращий? Річ у тім, що каркасні лазні – найбільш пожежонебезпечні. І найгірший варіант, якщо під час займання ви з друзями перебуваєте у більярдній на другому поверсі. Вогонь піднімається швидко, і вам просто доведеться стрибати в кучугуру - цього разу не з міркувань здоров'я та екстремізму після розпалених процедур. А от якщо справа буде влітку.

Етап ІІ. Будуємо фундамент

Будівництво найпростішої каркасної лазні своїми руками зазвичай не вимагає попереднього виготовлення фундаменту через її легкість. Але, якщо ви не хочете, щоб стіни стали сиріти, тоді основу робити все-таки доведеться.

Дерев'яний брусовий: для міні-бані

Якщо ваша лазня буде від сили 3х4 і стіни з дахом плануються легкими, тоді ви можете поставити простий дерев'яний фундамент, закріпивши його кілками з боків:

Такий фундамент особливо добрий для примхливих. глинистих ґрунтів, які не страждають надмірною вологоюале при цьому сезонно рухливі.

Стовпчастий: для високих ґрунтових вод

А ось для будівництва на нерівномірному та неоднорідному ґрунті, де грунтові водирозташовані досить близько, більше підходить:

Щоб спорудити такий фундамент, вам не знадобиться ні техніка, ні додаткова будівельна бригада. Достатньо озброїтися буром, азбестовими або пластиковими трубами, і вміти замішувати цемент. Після чого переходимо до таких кроків:

• Крок 1. Вирівнюємо ділянку.
• Крок 2. Розмічаємо місце розташування майбутніх стовпів.
• Крок 3. Буримо отвори та робимо внизу кожного з них гідроізоляцію.
• Крок 4. Поступово заливаємо бетон та акуратно піднімаємо трубу.
• Крок 5. На позначці 20-30 см трубу закріплюємо, чекаючи застигання бетону, та армуємо.
• Крок 6. Як тільки застигне основа, заповнюємо трубу бетоном до кінця.
• Крок 7. Формуємо ростверк – за допомогою звичайного міцного бруса.

Економічно і просто, що потрібно для каркасної лазні. А ось як виглядає подальше будівництво на такому фундаменті:

Фундамент із блоків: під легку лазню

Для лазні середньої архітектури, де стоятиме важка піч і ходитиме далеко не одна людина, добре підійде міцна.

Але будувати такий фундамент можна тільки на тому ґрунті, де глибина промерзання не перевищує одного метра.

Палево-гвинтовий: для складних ґрунтів

Без цього виду фундаменту не обійтися, якщо ви будуєте значну каркасну лазню (або навіть лазню-будинок), а глибина промерзання грунту знаходиться низько. Тоді до твердішої підстави доведеться діставатися. Це досить проста технологія, і зазвичай можна обійтися робочою силою чотирьох людей:

• Крок 1. Розмічаємо місця майбутніх паль.
• Крок 2. Буримо отвори потрібної довжини, яку розраховуємо виходячи з отриманих даних про ґрунт.
• Крок 3. Ставимо палі і поступово вкручуємо їх у землю.
• Крок 4. Збираємо та закріплюємо обв'язку.

Стрічковий: для надійних ґрунтів

Якщо грунт на ділянці пучинистий, то краще зупинити свій вибір на простому. Для того, щоб спорудити такий фундамент, потрібно зробити ось що:

• Крок 1. На вибраному місці проводиться планування, а по ньому вже викопується траншея шириною близько 40 см і глибиною 50 см.
• Кран 2. Траншею потрібно заповнити піском до рівня землі та пошарово утрамбувати, постійно поливаючи водою для кращої усадки.
• Крок 3. Ставимо опалубку – заввишки 50 см та шириною – 30 см.
• Крок 4. Основу в опалубці потрібно армувати металевими трубами та прутками – для міцності.
• Крок 5. Тепер можна заливати бетон або за один підхід, або пошарово, але не даючи попередньому шару встигнути висохнути.
• Крок 6. Поверх всього потрібно покласти руберойд – для гідроізоляції каркасних стін.

Подивіться фото, як це робиться:

А ось як виглядає будівництво невеликої каркасної лазні на такому фундаменті:

Про збірний стрічковий фундамент вам доведеться задуматися, якщо ви зібралися будувати досить велику каркасну лазню:

Суть такої основи полягає в тому, щоб створити максимально надійну опору на будь-якому вигляді ґрунтів, крім плаваючих.

Етап ІІІ. Укладаємо та утеплюємо підлогу

Коротко кажучи, щоб зробити підлогу в каркасній лазні, до нижньої частини їх лаг і в кімнаті відпочинку, і в парилці, і в передбаннику потрібно прибити бруски з перетином 5х5 см, а на них зверху - настелити дошки чорнової підлоги, потім - руберойд, і нарешті - мінеральні вати завтовшки 10 см або пінополістирол. А вже під дошки чистої підлоги слід для пароізоляції постелити пергамін:

У мийній же підлогу робити треба інакше:

• Крок 1. Так, щоб у холодні часи він був завжди теплим і висихав швидко, по всьому його периметру потрібно зробити відокремлений фундамент.
• Крок 2. Далі зняти шар грунту на півметра, і в котлован, що вийшов, засипати гравій і пісок на 10 см шару. Якщо вода потрапить у такий дренажний колодязь, то піде в ґрунт, і приямка робити не потрібно буде.
• Крок 3. Як лаги такої підлоги найкраще використовувати азбестоцементні труби діаметром 10 см, які кладуться прямо на фундамент і заливаються бетоном – щоб той їх утримував від усунення.
• Крок 4. Потім у мийній стелиться округла обрізна дошка 4-5 см завтовшки – на труби, але із зазором 6-7 міліметрів з гумовими прокладками, які прибиваються цвяхами.
• Крок 5. Після цього підлогу можна притискати плінтусами.

Докладніше – на відео:

Етап IV. Піднімаємо стіни

Отже, фундамент готовий і ми можемо сміливо переходити до будівництва стін каркасної лазні. Як ви вже помітили собі з наших схем, нічого складного тут немає.

Отже, ще перед тим, як почати будувати стіни, важливо ретельно переконатися, що підготовлена ​​деревина добре просушена. А породи вона може бути практично будь-якою (крім як із берези, яка швидко гниє) – липи, модрини або осики, теплопровідність у яких низька, і будова на тривалий час зберігає свою форму. Причому для зовнішньої обшивки найкраще підходить саме сосна та модрина, а для внутрішньої – будь-яка інша порода дерева, найбільш цілющою з яких є осика.

Зовні всі дошки потрібно буде після закінчення будівництва покрити антисептиком «Текстурол», а всередині вагонку бажано відшліфувати та покрити у два шари меблевим лаком. Крім миття та парильні, там доцільне буде спеціальне просочення.

Будуємо стіни прямо на фундаменті

Отже, надійніше зробити нижню обв'язку з міцного бруса, наприклад, з перетином 10х10 см, з'єднавши його в кутах в чверть і добре скріпивши цвяхами. Для того ж, щоб нижня обв'язка та встановлені кутові стійкине зміщувалися, їх потрібно ставити на штирі зі сталі по 2 см, які вмуровані в бетон. Такий самий брус можна використовувати і для верхньої обв'язки. А щоб каркас лазні вийшов досить жорстким, по кутах бажано поставити 8 розкосів.

По стінах тепер потрібно встановити проміжні стійки з брусів з тим самим перетином – 10х10 см. І можна класти лаги для підлоги, як добре підійдуть спарені дошки з параметрами перерізу 15х5 см, які можна класти прямо на гідроізоляцію фундаменту.

Піднімаємо готові стіни

Іноді зручніше спорудити та скріпити каркасні стіни на землі, а потім їх просто підняти:

Чим саме зручніше? Хоча б тим, що тут немає необхідності працювати руками вище за голову, і вони не так затікають. Плюс стіни та фундамент можна будувати одночасно, якщо вас працює кілька людей.

І точно зручніше піднімати готові каркасні стіни, якщо ви будуєте двоповерхову лазню:

Етап V. Споруджуємо кроквяну систему

Балки перекриття та крокви каркасної лазні споруджувати найкраще з дощок перетином 15х5 см, ставлячи їх на ребро та скріплюючи між собою. У результаті відстань між кроквами повинна вийти 10х12 см. У вертикальному положенні їх потрібно фіксувати «косинками», а зверху – з'єднувати між собою такого ж перерізу брусом коньковим. Балки ж потрібно випустити назовні на відстані 40 см. А саму решетування для цього зробити можна з дошки товщиною 25 см, укладаючи її прямо від ковзана.

А для скріплення кроквяних ферм ще на землі сьогодні використовують спеціальні металеві пластини:

Погодьтеся, адже простіше збирати кроквяну конструкцію прямо на землі, після чого піднімаючи її нагору і вже встановлюючи готову. Тим більше, коли йдеться про каркасну лазню.

І, нарешті, як покрівельні покриття найбільше підійде м'яка черепиця, якщо лазня легкаі на умовному фундаменті, і металочерепиця, якщо йдеться про більш серйозну споруду.

Якщо у вас не буде горища, тоді обов'язково утепліть дах зовні:

Етап VI. Обробляємо стіни сучасними матеріалами

А тепер – до найцікавішої частини будівництва каркасної лазні. Адже ми не залишимо її в ОСБ? Звичайно, саме час підібрати для неї «шубу».

Але фарбування фарбою і штукатурка - не єдині варіанти зовнішньої обробки, яку може мати каркасна лазня: відгуки досвідчених дачниківкажуть про те, що не важливо, настільки простою є її конструкція – ззовні їй цілком можна надати дорогого та шикарного вигляду. А сучасний будівельний ринок пропонує море видів обробки для таких будівель, найвдалішими саме для лазні будуть наступні.

Вагонка

Декоративна та імітаційна вагонка – найпростіше та доступніше, чим можна оббивати зовні каркасні лазні: такі споруди виходять дуже солідними, і їх не соромно показати знайомим та друзям, запрошуючи на банний віник та барбекю на природі.

Розміщувати вагонку на зовнішній стіні потрібно горизонтально, і поклавши під оббивку попередньо гідроізоляцію з пергаміну. Кріпіть при цьому цілісні листивнахлест, проклеюючи всі краї скотчем - важливо ретельно зробити цю операцію, щоб у лазні не виникала непотрібна волога.

Термопанелі

Традиційна споруда каркасної лазні все одно передбачає обов'язкове утеплення стін, то чому б це не зробити за допомогою термопанелей? За своєю суттю вони є тришаровою конструкцією з утеплювачем – мінеральною ватою або пінопластом, укладеними між двома ПВХ-шарами. Зовнішня поверхня зазвичай виконана у формі кладки і посипана спресованою кам'яною крихтою.

Самі панелі при цьому мають взаємні пази, а тому утворюють монолітний малюнок кам'яної або цегляної стіни. А зробити таке оздоблення на лазні можна звичайними шурупами, які закріплять панелі до профілів на фасадах.

Лицьова цегла

Цегла рівна кладка ідеально вписується в будь-який ландшафт дачної ділянки. І дуже красиво вона завжди виглядає на лазні, причому обкласти каркасну конструкцію цеглою і викласти з неї її начисто - абсолютно різні речі, як за трудовитратами, так і за ціною. А ще між облицювальною цегляною кладкоюта дерев'яними каркасними стінами можна прокласти додаткове утеплення, трохи змінивши традиційний «пиріг», але ні в чому не програвши.

Вініловий сайдинг

Сайдинг – найлегший та найпопулярніший матеріал для обшивки каркасних лазень. Коштує він не дорого, а в монтажі напрочуд легкий. Та й різноманітності кольорів, текстур та товщини не може не тішити.

Блокхаус

Для тих власників, хто все життя мріяв про красиву зроблену з колод лазню, але побудував на ділянці поки тільки каркасну, є хороша новина- За допомогою нового матеріалу для обробки блок-хауса парну тепер зовні відрізнити від реального зрубу буде неможливо:

Етап VII. Утеплюємо та пароізолюємо

Приступаємо до внутрішніх робіт. Типовий пристрій каркасної лазні такий, що найстрашніше для неї - це скупчення вологи в той час, коли всередині конструкції - висока температура повітря, а на вулиці - зима. Ось чому без пароізоляції не обійтись. Найпростіший варіант – це поліетиленова плівка під внутрішньою вагонкою.

Особливо уважно потрібно підійти до процесу обшивки парилки. Тут теж необхідна якісна пароізоляція – алюмінієва фольга, пергамін, пароізоляційна плівка та ін. Але варто пам'ятати, що толь та руберойд у цьому приміщенні при нагріванні будуть випромінювати специфічний запах.

Так, за порадою досвідчених будівельників утеплювати стіни каркасної лазні найкраще рулонною «Урсою», товщина якої – 50 мм. Закладати її слід між вертикальними стійками, прибиваючи принагідно до них рейки. У деяких місцях утеплювач можна і прибити до зовнішніх дощок, але лише спеціальними цвяхами з гумовою шайбою під головкою.

Якщо все зробити саме так, то вийде такий листковий пиріг стін лазні:

• вагонка зовнішня;
• пергамін;
• утеплювач;
• плівка поліетиленова;
• вагонка внутрішня.

Головне, щоб усередині стін залишився повітряний зазорв 5 см завтовшки – це важливо.

Але особливу увагу необхідно приділити парилці – тут важливим є так званий «ефект термоса». А тому утеплювач укладати краще фольгою всередину приміщення, причому в стелі потрібно використовувати не тільки фольговану «Урсу», але і ще 5 см звичайного утеплювача.

А стіни і стеля парильні краще всього обробляти цілющою вагонкою осинової, підійдуть і тополині або шпунтовані липові дошки.

І, нарешті, технологія будівництва каркасної лазні має обов'язково передбачати якісну вентиляцію. Для невеликої лазні цілком підійде витяжна труба з азбоцементу діаметром 12 см – щоб у парній не пахло пліснявою. Саму трубу достатньо вивести до горища, і під час лазневих процедур і гарячої топки розпечене повітря через щілину під дверима потраплятиме в мийку, а витяжною вентиляцієюзабиратися через щілини підлоги і тим самим ногам у цьому приміщенні завжди буде тепло.

Головне – виявити фантазію та пам'ятати, що бюджетна лазня за каркасною технологією – не означає некрасива чи незатишна. У руках майстрів, як кажуть, усе сперечається!

Час читання ≈ 6 хвилин

Про користь лазні відомо всім, тому рідко знайдеться дачна ділянка, власники якої не поставили і не збираються ставити лазню. Практика зведення подібних будов включає не одну сотню років. Тому лазня своїми руками більшість - це фантазія, а проста буденність. Бажаючі присвятити час каркасному будівництву можуть знайти покрокову інструкцію про те, як самостійно зробити лазню. Допоможуть представлені фото, відео, креслення.

Проект лазні

Щоб укластися в суму 350 тисяч рублів, можна побудувати каркасну лазню 4х4 м, додавши до основної будівлі веранду 4х1,8 м. У цьому випадку можна облаштувати парильню 2,1х1,6 м, кімнату відпочинку 3,8х2,1 м, а також душову - 1,6 х1.6 м.

Зведення фундаменту

Глибина закладки фундаменту обумовлена ​​рівнем промерзання ґрунту місцевості, в даному випадку – це 60 см. Щоб визначитися з його параметрами, необхідно заглянути у проект лазні. Якщо проектної документації, підготовленої фахівцями, немає, вид фундаменту визначається залежно від матеріалу стін.

Якщо вирішено ставити каркасну лазню, достатньо буде зробити невеликий стрічковий фундамент. Для його облаштування на підготовленій рівної поверхнівстановлюють квадратну опалубку із 2-х паралельно розташованих дощок. Їх скріплюють за допомогою шурупів, додатково використовують поперечки, щоб згодом укласти брусок.

Також треба подбати про вентиляцію фундаменту, зробити відповідні закладки. Щоб не помилитися з розмірами та напрямком траншеї під фундамент, доцільніше спочатку зробити опалубку, а потім у просторі між дошками прокопати траншею. Викопану землю краще відразу засипати у відра і забирати з ділянки, щоб не допустити забруднення.

Опалубка встановлюється по периметру та під внутрішні перегородки, а також там, де буде встановлена ​​піч. Так навантаження розподілятиметься рівніше. Також бажано провести армування. Траншеї заповнюються спочатку піском для зменшення навантаження на основу, а потім бетонним розчином.

Коли він застигне, залишиться тільки викрутити шурупи і розібрати опалубку. Зазвичай через 5-7 днів бетон набирає міцність. У сухих та жарких умовах рекомендується поливати фундамент водою.

Облаштування підлоги лазні

Спочатку потрібно розкачати рулонну гідроізоляцію між елементами фундаменту та по самому фундаменту. Це може бути звичайний руберойд. Його використовують для гідроізоляції в поглибленнях фундаменту, призначених для лаг, які стануть основою підлоги.

Щоб лаги не прогиналися у процесі експлуатації, їх додатково зміцнюють проміжними опорами. Верхня частина фундаменту також гідроізолюється. Далі залишиться покласти дошку для підлоги, починаючи від краю фундаменту. Її треба обробити антисептиком.

Виготовлення каркасу

Наступний етап будівництва каркасної лазні своїми руками – виготовлення самого каркасу. 4 окремі стінові блоки роблять з обрізної дошки, залишаючи отвори під вікно і двері. Збирати заготівлю треба землі, на повністю рівному ділянці.

Коли заготовки будуть готові до монтажу, їх встановлюють вертикально та попарно скріплюють шурупами. Дуже важливо дотримуватися правильного кута з'єднання, стежити за рівнем. Зовні каркасні стійки виглядають як порожні конструкції з вертикальних і горизонтальних елементів. Після встановлення треба ще раз перевірити рівність, а лише потім починати зводити покрівельну систему.

Облаштування даху

Наступний етап покрокової інструкції – будівництво даху каркасної лазні.

Її монтаж починають із встановлення лаг 2 поверхи. Далі на балки, що вийшли, накладають шар дощок для перекриття. Потім монтується кроквяна система. Не треба забувати про те, що потрібно вивести димар, тому в кроквяній системі треба залишити відповідний простір. Далі кладеться гідроізоляція, робиться контробрешітка, обрешітка. Здійснюється.

Простір під двосхилим дахом можна активно використовувати для зберігання віників, інших корисних речей.

Обшивка стін лазні

Порожнечі в каркасі лазні заповнюють теплоізоляційним матеріалом. Можна використовувати мати, рулони. Але мати набагато зручніше, вони просто вставляються в наявні порожнечі каркаса. Рулонний матеріалпотрібно буде різати відповідно до розмірів проміжних елементів каркасної стійки.

При облаштуванні стін не треба забувати про пароізоляцію та гідроізоляцію. Коли плівка буде закріплена, починають зовнішнє оздоблення лазні на дачі блокхаусом.

Внутрішнє оздоблення

Зсередини лазня обшивається ще одним шаром теплоізоляції та пароізоляцією. Стики мають бути проклеєні клейкою стрічкою. Поверх цього стіни обшиваються вагонкою.

При виконанні обробки стін парної потрібно зробити 3 шари:

• мінвата;
• фольга;
• вагонка.

Як кажуть користувачі нашого порталу, будувати будинок поодинці складно, а ось самостійно – дуже навіть можливо. Саме тому теми, де розповідається, як звести, користуються заслуженою популярністю на FORUMHOUSE.

Каркасна лазня, технологія будівництва.

Ми вже розповідали, як «в одні руки» і покроково описували. Продовжуємо розпочату тему. З цієї статті ви дізнаєтеся, як повинні самостійно будуватися правильні каркасні лазні.

Особливості зведення пальово-гвинтового фундаменту

Практика показує, що головним рушієм будь-якого будівництва є ідея. Ми завжди починаємо будувати зі слова «хочу» чи просту життєву необхідність. Саме це і послужило керівництвом до будівництва каркасної лазні розміром 6х4 м.

Sashauzer Користувач FORUMHOUSE

Ідею будівництва лазні підкинула мені моя мама, а я начитавшись FORUMHOUSE і надивившись фільмів визнаного гуру каркасного будівництваЛаррі Хона, вирішив, що впораюся з поставленим завданням. Тим більше, що руки просто свербіли взятися за інструмент!

Ділянка користувача всього 6 соток – особливо не розгуляєшся. Тому, після того як Sashauzerвибрав місце під майбутню споруду, він розпочав планування.

Баню «встановили» на ділянку з урахуванням сторін світла та кордонів до сусідів. Це дозволило зорієнтувати кімнату відпочинку так, щоб вона дивилася на ділянку.

Багато будівельників-початківців втрачають цей момент. В результаті будинок виходить за зазначені межі, або, визирнувши з вікна, ми поглядом упираємось у стіну сусіднього будинку.

Висновок: ретельне планування та проектування – найважливіший етап, від якого залежить успіх майбутньої будівництва.

У результаті після створення правильного креслення з розмірами лазні вийшло таке: вхідні дверізнаходиться внизу, прямо над передпокою розміщується парна, праворуч від парної - мийна та туалет. Кімната відпочинку ліворуч, а вікна лазні дивляться на літній будиночок Sashauzerа.

Місце вибрали, креслення готове, кошторис прорахований, саме час робити фундамент. Як основа Sashauzerвибрав пальово-гвинтовий фундамент.

Причиною цього стали нехай і рідкісні, але можливі паводки, що повністю затоплюють сусідні ділянки. Ділянка користувача стоїть вище за інших, він вирішив, що краще перестрахуватися.

Sashauzer

У весняну повінь багатьох сусідів затопило. У кого вдома перебувають у низині, затопило вікна. У нас вода між грядками стояла.

Здорово розсудивши, що силами однієї людини палі не закрутити, Sashauzerвирішив використати послуги фірми, що спеціалізується на даному типі фундаменту. Забігаючи вперед, скажімо, що фундамент – це єдина конструкція, зроблена чужими руками на цьому будівництві.

Як і належить, при будівництві пальово-гвинтового фундаменту в першу чергу робиться пробне загвинчування. У результаті з'ясувалося, що закручувати палі треба на глибину 3 метри.

Цей етап дуже важливий, т.к. якщо заглибити палі «на око», вони можуть не досягти запроектованої несучої здатності та згодом під навантаженням просядуть. Або виявиться, що замість 3-х метрових, потрібні палі завдовжки 5 і більше метрів. У цьому випадку ціна такого фундаменту може перевищити всі розумні межі і треба шукати інші варіанти основи.

У цій статті розповідається, . Це готова покрокова інструкція для тих, хто готується розпочати будівництво.

Геологічне дослідження на ділянці необхідне вивчення складу ґрунту та його несучої здатності. Якщо знехтувати дослідженням ґрунту, це згодом може призвести до аварійної ситуаціїяк з фундаментом, так і з спорудженим на ньому будовою.

У результаті вийшло, що під лазню треба встановлювати 9 паль завдовжки по 3.5 м. Приїхала фірма і почалося. Бувай Sashauzerвідійшов, робітники встигли викопати дві величезні ями завглибшки по 1.5 метра, куди встромили палі, причому 2 метри стирчали зверху над землею. На питання, що це за халтурна технологія, отримано відповідь, що паля в глину не крутиться. Найцікавіше, що робітники намагалися закрутити палю звичайним брухтом, а нарощувати довжину важеля відмовилися, за що їх вигнали без оплати.

Довелося вдатися до послуг другої фірми. На цей раз все зробили, як треба, закрутивши палі на потрібну глибину в 3 метри.

Sashauzer

У мене є інвертор, і оголовки до паль я приварив самостійно.

Якщо подивитися на картинки нижче, то видно, що приямки, які вирили перед закручуванням паль, на прохання користувача не закопували.

Ціль - Sashauzerвирішив зробити додатковий антикорозійний захист металу паль у самому «вузькому» місці – переході ґрунт/повітря.

«Антикорозійку» провели таким чином - спочатку верхню частину паль промили водою з ганчіркою, потім, після того як вони висохли, пройшлися ганчіркою, змоченою розчинником. Після чого палі покрили гумобітумною мастикою.

Давши мастиці висохнути, Sashauzerнамотав бітумну стрічку (знизу вгору), не доходячи до оголовків.

Кріпити стрічку до поверхні наш користувач вирішив за допомогою прогрівання газовим пальником, а на фініші ще раз по всіх елементах пройшовся мастикою.

Будівництво каркасу: покрокова інструкція

Наше будівництво каркасної лазні підходить до другого етапу-зведеннюкаркасу. Для цього користувачеві знадобилися циркулярна пилка, молоток, рулетка, шило, розмітна нитка (шнурка-відбивка з фарбою) та олівець.

Пояснивши диспетчеру, що відвантажує замовлення, що зверху дощок на окремий палет треба покласти ОСП і фанеру (для оптимізації розвантаження), користувач також замовив гнучку черепицю і став чекати на вантажівку зі будівельними матеріалами.

Вивантажити все вдалося на сусідню ділянку, на якій немає паркану (попередньо домовившись про це із сусідами). У результаті від дощок до будівельного майданчика виявилося трохи більше 15 метрів.

Вибравши метод зведення каркасу за технологією «Платформа», Sashauzerприступив до виготовлення дерев'яного ростверку. Розрахунок у будівельний калькуляторпоказав, що при довжині прольоту в 3 метри за навантаженням проходить брус перетином 20х15 см. Підняти такий брус поодинці не під силу, тим більше, що будувати каркас із бруса - це не по фэн-шую. Вихід - робити ростверк, гуртуючи разом 3 дошки перетином 20х5 см.

Дізнайтесь на FORUMHOUSE, чи має право на існування

Sashauzer

Збирати ростверк я почав із зовнішнього пояса, йдучи всередину, і поклавши дошки так, щоб діагоналі були рівними. Кути зібрані «ялинкою». Щоб перший та зовнішній ряд не поїхав – одразу закріпив їх до оголовків глухарями 100х8.

Не забуваємо, всі дошки треба як слід антисептувати. Для цього використовувався садовий розпилювач об'ємом на 3 літри з насадкою. Дошки збивали один з одним цвяхами 100х4, зигзагом, витримуючи відстань приблизно в 200 мм. Зовнішні балки підсилили шпильки "десятками". По 3 шпильки на шестиметрову сторону та по 2 на чотириметрову.

Після того, як усі дошки сколотили і затягнули гайки на шпильках, для виведення верху дощок в один рівень по них пройшлися рубанком. У результаті поверхню вивели у «0». Також стругану поверхню обробили антисептиком.

На лаги пішли дошки 15х5 см. Щоб відпиляти всі лаги за розмірами, дошки укладаємо разом, упираємо в обв'язку і, підклавши під кінці ще одну дошку, відпилюємо циркуляркою. В результаті лаги виходять одного розміру, а обрізки падають на землю, не закушуючи пиляльний диск.

Розклавши лаги всередині периметра, ми отримуємо робочу поверхню. Також намагаємося звести всі відходи до мінімуму, і обрізки дюймівки пішли на посилення стиків.

Дошки з «шаблею» ставимо вигином нагору, щоб потім, під навантаженням, вони випрямилися. Все правильно вважаємо, не поспішаємо, продумуємо і тільки потім відрізаємо та прибиваємо. Подібний підхід дозволяє зменшити будівельний кошторис та оптимізувати витрати.

Відстань між лагами невелика – 34.9 см. У подібну відстань вже не покладеш плитний мінераловатний утеплювачбез його обрізки, а саме його вибрав Sashauzer. Забігаючи вперед, скажімо, що користувач викрутився і уклав утеплювач, лазячи знизу під уже побудованою лазнею, але пізніше. Настав час укладати фанеру. Розмір листа – 2440х1220. Монтуємо настил на рідкі цвяхи, прибиваючи фанеру по краях, з відстанню між цвяхами 150 мм.

Як це робилося наодинці, добре видно на наступних фотографіях.

Пароізоляція не ставилася, т.к. на думку користувача, фанера вже сама собою виконує її функцію. Тим більше, що на підлозі всіх кімнат буде укладено лінолеум, а в приміщенні парної - плитка.

Платформа готова, нею можна ходити, а ми переходимо до третього етапу.

Зведення каркасних стін: покрокова інструкція

Щоб спростити собі завдання та підвищити якість робіт, за допомогою шнурки потрібно нанести на поверхню платформи розмічальні лінії. Тепер ми знаємо, де будуть стіни. Зведення каркасу Sashauzerпочав із задньої стіни. На стійки каркаса пішла дошка 10х5 см, крок – 64 см, укосини – дюймівка завширшки 12 см. Висота стін – 2.5 метра.

Хороша лазня, виконана з якісного матеріалу, спроектована та побудована в індивідуальному порядку з урахуванням особистих потреб господаря – мрія будь-якого дачника. Попаритися, поправити своє здоров'я чи просто приємно провести час у компанії друзів чи родичів – справжня російська традиція.

У наш час, на жаль, спорудити лазню з більшості будівельних матеріалів немає можливості через стан загальної економіки держави. Тому пропонуємо розглянути варіант зведення лазні своїми руками на основі дерев'яного каркаса. Це легко, швидко і недорого, в порівнянні з будівництвом з натурального дерева, бруса чи каменю.

У цій статті представлена ​​покрокова інструкція зведення каркасної лазні, починаючи з правил вибору якісного матеріалу, закінчуючи внутрішнім облицюванням приміщень лазні, а також кілька порад та рекомендацій від професіоналів.

Варіанти будівництва

Будівництво будь-якої лазні має на увазі наявність чотирьох основних функціональних приміщень:

• веранди (передбанника);
• кімнати відпочинку;
• душовий;
• власне самої парилки;

Іноді господарі поєднують кілька приміщень, збільшуючи їхній функціонал і не втрачаючи при цьому рівень комфорту. Розмір лазні залежить в основному від кількості людей, які їй користуватимуться. Найпоширеніші варіанти:

• 120х250 см. Ідеальна лазня для однієї людини. Складається з двох приміщень: парилки (120х150 см) та передбанника (100х120 см). У передбаннику можна буде переодягнутися. При необхідності в парилці можна облаштувати куточок із душем.
• 250х250 см. Такий варіант підійде для двох людей. Складається знов-таки з двох тих же приміщень (парилка 250х150 см і передбанник 100х250 см). За бажанням є можливість облаштувати місце для зберігання палива для печі.
• 300х300 см. Ця лазня підійде для користування трьох осіб. Простір усередині можна організувати по-різному. Наприклад, парильню зробити 300х150, і в ній же поставити душову кабінку, 100х150 см. Простір, що залишився, можна обладнати під кімнату відпочинку, яка одночасно буде виконувати функції передбанника.
• 400х400 см. Найідеальніший варіант, якщо планується, що лазнею одночасно користуватимуся чотири-п'ять осіб. На саму парилку можна залишити квадратні метри. У цьому випадку передбанник вийде 200х150 см, а кімната відпочинку – 400х200 см. Частину площі даного приміщення можна виділити під душову, поставивши кабінку в одному з кутів.

Нагадуємо, що це лише деякі з численних варіантів. Ви маєте право змінювати параметри кожного приміщення, залежно від особистих переваг та фінансового стану.

Попередні роботи: планування та вибір матеріалу

Для початку необхідно накреслити ескіз, створити креслення майбутньої лазні, а також скласти план робіт, який допоможе надати злагодженості та організованості на кожному етапі будівництва.

Важливо провести невеликий аналіз, вивчивши всі нюанси зведення каркасної лазні, переваги та недоліки як самої лазні, так і матеріалів, що використовуються. Також необхідно взяти пробу ґрунту, щоб дізнатися його склад: на ньому будуть проходити будівельні роботи, і якщо глиняний грунт, що має особливість швидко осідати, то вам у будь-якому випадку знадобиться фундамент (у рідкісних випадках можна обійтися без нього). Лазня може бути як прибудовою будинку, в цьому випадку весь простір можна обладнати під парильню, як душова послужить ванна кімната, так і окремо. На кресленні повинні бути зазначені, крім зовнішнього вигляду майбутньої споруди, також її особливості: розташування вікон та дверей (зазвичай це стосується прихильників народних прикмет та фен-шуя), загальні габарити, внутрішній дизайн приміщень, кількість поверхів тощо.

Вікна по фэн-шую повинні бути спрямовані на схід, а двері, щоб поліпшити циркуляцію енергії Ці, повинні розташовуватися в південному напрямку, при цьому вони повинні відкриватися всередину приміщення. На кожен дверний отвір кількість вікон не повинна перевищувати трьох.

Основними перевагами каркасної лазні є:

• відносна дешевизна щодо інших будівельних матеріалів;
• простота у монтажі. Вам не доведеться вдаватися до допомоги команди професійних будівельників. Все досить просто, лазню можна збудувати і поодинці;
• відсутність потреби у масивному фундаменті;
• простота проведення всіх комунікацій;
• відсутність усадки;
• висока швидкість розігріву приміщень при належному утепленні.

З мінусів можна відзначити:

• погану звуко-, вібро- та гідроізоляцію;
• необхідність додаткової теплоізоляції всіх приміщень. Це потрібно для того, щоб запобігти втраті тепла, а також створити певну герметичність;
• складність у догляді та експлуатації. Через те, що в каркасну лазню легше проникає волога, наприклад, при дощі, утеплювач стін може швидко стати непридатним, а замінити його досить проблематично, тому що доведеться проводити демонтаж настінного покриття.

Як утеплювач можна використовувати блоки мінвати, скловати, пінополістиролу та багато інших. Використання рідкого скла не рекомендується!

З матеріалів нам знадобиться:

• цемент (можна марки М400 для зведення фундаменту);
• пісок (велико просіяний, підійде кварцовий, кар'єрний або очищений річковий для зведення фундаменту);
• ізоляційний матеріал (паро-, гідро-);
• утеплювач (товщиною близько 5 см);
• покрівельний матеріал;
• гравій;
• брус 10х10 см (для збирання нижньої обв'язки);
• брус 5х15 см (для монтажу каркасу);
• брус 4х5 см (для влаштування підкосів стійок);
• пластикові труби(Діаметром від 5 см для стоку води);
• вагонкові дошки або будь-який інший матеріал для внутрішнього облицювання.

Так як каркасна лазня - дуже легка конструкція, фундамент можна спорудити за спрощеною системою. Підійде як стрічковий, який заливається під усіма стінами, що несуть, так і гніздовий фундамент, проте для другого потрібен стійкий грунт, інакше споруда може розвалитися.

Фундамент

У цій статті будуть розглянуті два основні варіанти фундаменту: гніздовий та стрічковий. Для першого варіанта необхідно закупити спеціальні палі для фундаменту, вони можуть бути як з металу, цементу, так і з інших матеріалів, а також їх можна виготовити самостійно. Існує два типи паль: буронабивні та забивні. Для перших по периметру висвердлюються отвори, в які вставляється дерев'яна опалубкаі металевий опорний стовп, потім всередину заливають бетонний розчин, через деякий час опалубка знімається, а простір, що утворився, засипається піском, гравієм або їх сумішшю. Якщо ви вибрали другий варіант, то нижче представлена ​​покрокова інструкція для вас.

Покрокова інструкція:

1. Безпосередньо перед зведенням фундаменту місцевість, на якій буде побудована лазня, необхідно очистити від сміття та за допомогою лопати перерити верхній шар землі.
2. По кутах периметра вбиваємо в землю невеликі дерев'яні кілочки, між ними простягаємо нитку, щоб запобігти зміщенню при встановленні паль.
3. На ринку можна знайти металеві палі, що вже обладнані на одному кінці невеликим свердлом, яке допоможе легко увійти в землю. Стрижні мають бути близько 10-30 см у діаметрі, це залежить від товщини майбутніх стін, а в довжині – близько метра. Це потрібно для того, щоб кожна опора сантиметрів на 50-70 опускалася під землю на рівень промерзання ґрунту, а ще на 30-50 см піднімалася над поверхнею. Усі стрижні покриваються ґрунтовкою або спеціальними складами, що запобігають окисленню та корозії металу. Опори повинні розміщуватись на відстані 1–1,5 м одна від одної. Зверху, якщо це не передбачено виробником, для збільшення стійкості можна набити квадратний капелюх також із металу 20х20 см та 0,5–1 см завтовшки. Використовуйте шнуровий схил або будівельний рівень з магнітом, щоб переконатися в ідеальній горизонтальності палі.
4. У металевих капелюшках свердляться отвори, які пізніше заливаються бетонним розчином, за допомогою яких буде кріпитися ростверк. Як ростверк можна використовувати потовщені балки 20х20 см (тоді в свердлінні отворів в опорах немає потреби), або швелера, або армовані бетонні плити.

Для більшої стійкості можна зробити стрічковий фундамент. Звичайно такий варіант обійдеться дещо дорожче, зате ви будете спокійні та впевнені у тому, що лазня прослужить довгі роки.

Стрічковий фундамент- Дуже непоганий варіант для невеликих будівель, якщо грунт на вашій присадибній території не схильний рухатися, а при якісній гідро-і теплоізоляції вам не доведеться переживати за те, що підлога та стіни можуть бути занадто холодними.

Покрокова інструкція №2 включає такі пункти:

1. Ідентичний першому кроці під час будівництва пальового фундаменту.
2. Ідентичний другий крок при будівництві пальового фундаменту.
3. Далі необхідно вирити траншею глибиною 60 см і шириною 40 см по периметру, а також під несучими стінами (показники можуть змінюватись в залежності від проекту лазні).
4. Дно на 1/3 глибини засипається піском, який заливають водою, щоб той краще «сів».
5. Поверх піску кладуть шар гравію або каменю/битої цегли.
6. Зверху варто пройтися будівельним вібратором, який допоможе якісно заповнити порожнечі, що утворилися.
7. Шар гравію знову засипається піском і ретельно утрамбовується. У результаті висота всіх шарів має відповідати рівню ґрунту.
8. Зверху споруджується дерев'яна опалубка заввишки 20-30 см, усередину якої закладається армований пояс. Весь простір заливається цементним розчином у співвідношенні 1:3:3 (на кожне відро рідкого цементу припадає три відра очищеного та просіяного піску та три відра щебеню).
9. Після всіх маніпуляцій, коли розчин затвердіє, проводиться демонтаж опалубки. Перші кілька діб, а в спеку близько тижня або трохи більше, фундамент поливають водою, щоб запобігти появі тріщин. Остаточно розчин стане міцним, перетворившись на монумент через місяць.

Не забудьте при будівництві фундаменту викопати траншею, в яку необхідно помістити трубу зливу - вона з'єднуватиме підлогу лазні та дренажний колодязь. У цьому випадку підлога має бути обладнана під невеликим кутом, а також додатково ізольована, наприклад, руберойдом.

Підлога також можна утеплити, ущільнивши ґрунт, дотримуючись кута нахилу покриття для підлоги. Далі в траншею укладають трубу та засипають її піском або гравієм. Зверху укладається шар щебеню (10-20 см), а поверх нього заливають нижню бетонну стяжку (2-5 см), на стяжку укладають насипний утеплювач, наприклад керамзит, який зверху покривається шаром гідроізоляції. Після всіх утеплювальних робіт заливається останній шар чорнової підлоги – ущільнена армованою сіткоюверхня бетонна стяжка (5-6 см). Поверх чорнової підлоги укладається чистовий, найчастіше для цього використовують дошки, керамічні плити, керамограніт або плити з талькохлориду.

Важливо! Врахуйте, що якщо ви плануєте зведення кам'яниці в парильному приміщенні, то для неї необхідно ще на етапі будівництва виділити місце і обладнати окремий фундамент, який в ідеалі не повинен стикатися з основним, так як через велику температурну різницю може спостерігатися його руйнування.

Зведення стін

Після будівництва фундаменту можна приступати до будівництва стін. Для каркасних стін створюється нова основа, яка споруджується так само, як ростверк з використанням шип-пазів. На кутах можна використовувати ті ж балки, що й для основи їх необхідно замурувати в бетон.

Покрокова інструкція:

1. Спочатку весь матеріал попередньо висушується. Для каркаса не рекомендується використання хвойних порід, тому що при нагріванні вони виділяють смолиста речовина, через яку є шанс займання всієї споруди, і берези, так як вона більше інших порід схильна до процесів гниття. Для цих цілей ідеальним виборомбуде матеріал з листяних дерев (осика, липа, дуб, модрина), адже дана сировина має високий рівеньтеплоізоляції, що так важливо для будівництва лазні.
2. Нижню обв'язку необхідно щільно закріпити за допомогою анкерних болтів.
3. Далі зведення дерев'яних стійок починають з кутів уздовж несучих стін. Балки кріпляться за допомогою оцинкованих куточків (самий надійний варіант), або в нижній обв'язці вирізуються пази, в які надалі вставляються краї балки і прибиваються за допомогою цвяхів, болтів або спеціальних будівельних скоб. Відстань між балками зазвичай становить 60 см, якщо в стіні планується отвір, то можна збільшити число на 40 см, але не більше.
4. Між балками встановлюються тимчасові укоси, які запобігають руху стійок під час будівельних робіт.

Не забувайте кожну встановлену опору перевіряти за допомогою схилу або будівельного рівня.

1. Зверху монтується верхня обв'язка, яка допомагає якісніше закріпити опорні стійки і є основою для кроквяної системи покрівлі, а також за допомогою металевих куточків.
2. На кутах верхньої обв'язки в балках прорізається спеціальний паз, кріпляться за допомогою 2-4 цвяхів (залежить від товщини стін).
3. Після цього приступають до встановлення постійних підпорок. Як укоси використовують дошки з перетином менше, ніж самі стійки. Кріпляться вони найчастіше з внутрішньої сторонилазні, чотири для кожної опори: дві верхніх і дві нижніх.
4. Далі з зовнішньої сторонивсі балки обробляються меблевим лаком у 2-3 шари, а з внутрішньої - антисептиком, обробляти не варто лише стійки в парильному приміщенні та душовій.

Зовнішнє облицювання стін – важлива процедура. Від того, наскільки якісно ви займетеся, залежить і термін служби всієї споруди.

1. Після того, як усі будівельні роботи зі зведення стін закінчені, приступаємо до облицювання стін зовні. Для цього із зовнішнього боку по периметру кріпиться гідроізоляційний матеріалза допомогою будівельних скоб на листи ОСБ.
2. Поверх нього монтується каркас з невеликих дощок (не завжди), а поверх них – облицювальний матеріал, найчастіше вагонні дошки, блок-хаус. Це створює певну вентиляцію. Виглядає красиво, стильно та витончено. Кріпиться вагонка горизонтально. Щоб запобігти попаданню вологи в шви, що утворюються між дошками, рекомендуємо їх встановлювати внахлест.
3. Під гідроізоляцію укладаються блоки теплоізолятора. У місцях під укосами блоки тієї ж мінвати слід акуратно обрізати та вставити.
4. Зверху утеплювач покривається ще одним шаром гідроізоляції.
5. Останнім шаром є листи ОСБ, на них можна монтувати дерев'яний каркас, на який надалі встановлюватиметься внутрішня вагонка.

Облаштування даху

Незважаючи на те, що зазвичай пристрій покрівлі - дуже трудомісткий процес, який без участі професійних будівельників просто неможливий, в невеликій лазні 6х6 м, або навіть менше, воно не складе особливих труднощів.

Дах може бути як одно-, дво-, так і чотирисхилим. Вибір залежить знову ж таки від особистих переваг господаря та його фінансових можливостей. Розглянемо варіант двосхилий дахи.

Покрокова інструкція:

1. Першим кроком буде встановлення мауерлату. опорної конструкції, поверх якої кріпиться кроквяна система даху.
2. Після крокв, для того, щоб конструкція була більш надійною та стійкою, встановлюються вертикальні опори, що кріпляться за допомогою тих же оцинкованих куточків. При необхідності на етапі установки кроквяної системи робиться вихід на горище.
3. На лобові дошки встановлюється решетування з дощок товщиною 15-20 см, а вже на неї - покрівельний матеріал. Ця процедура зазвичай ведеться, починаючи від ковзана даху.

Дах у обов'язковому порядкуутеплюється. Спочатку кріпиться гідроізоляція, під яку встановлюються блоки тієї ж мінвати, а під утеплювачем мають у своєму розпорядженні пароізоляцію, в якості якої можна використовувати ущільнену фольгу. Для більшої герметичності утеплювач закривається поліетиленовою плівкою. Далі проходять роботи з внутрішньому облицюванню.

Останні штрихи. Внутрішнє оздоблення

На фінальному етапі монтуються та утеплюються підлога, стіни, стеля (про це вище), встановлюються вікна та двері, внутрішні меблі. Особлива увага приділяється пічці, адже піч є душею та серцем кожної російської лазні. Її можна виготовити своїми руками або купити готову. Пекти можна викласти самостійно з цегли або талькохлориду, але така конструкція займає багато місця, тому її краще замінити сучасними електричними аналогами.

Як уже говорилося, для стелі та стін краще використовувати не хвойні породи дерев, а листяні. Вся електрика в лазні має бути покрита вологозахисним матеріалом. Проводку купуйте в подвійному обплетенні та покриту негорючим матеріалом, обов'язково використовуйте гофру для проводів, щоб запобігти механічним пошкодженням, адже демонтувати настінне або стельове покриття, лагодити, а потім знову його ставити на місце - не просто і не швидко.

Серйозно поставтеся до якості вентиляції. Подбайте про встановлення спеціальних клапанів та вентиляційних анемостатів, які допоможуть після водних процедурвивести вологу, що накопичилася.

Підсумуємо

Як ви могли помітити, існує безліч варіантів будівництва каркасної лазні, вибір якого залежить тільки від вас. Використовуйте якісні матеріали, не заощаджуйте на ретельності робіт - і тоді ваша лазня прослужить багато років, радуючи вас та ваших близьких.

Каркасна лазнясвоїми руками, покрокова інструкція будівництва якої включає кілька етапів, зводиться досить легко за дотримання технології зведення каркасних будівель. Варіант зведення каркасно-щитової лазні вважається найбільш підходящим для більшості домовласників. Простота споруди зробила цей тип лазень одним із найпопулярніших серед власників заміських ділянок.

Пов'язано це з тим, що дана конструкція дуже добре змориться, вимагає невеликих тимчасових і грошових витрат і гарантовано служить своєму власнику до п'ятдесяти років.

Основні переваги каркасних лазень

Лазні даного типумають ще цілу низку переваг крім уже названих. Так споруду можна звести самостійно без залучення важкої будівельної техніки або сторонньої допомоги. Конструкцію можна зводити незалежно від пори року, повна відсутність усадки. Конструкція споруди дає змогу провести криті комунікації. При використанні каркасної конструкції можна вибрати практичну необмежену кількість варіантів обробки будівлі як зсередини, так і зовні.

Каркасна лазня при цьому може бути при необхідності перенесена на інше місце, іноді без розбору своєї конструкції. Це дозволяє її перемістити на нову ділянку у разі продажу старого.

У процесі будівництва лазні каркасно-щитового типу необхідно враховувати та грамотно продумувати її теплоізоляцію. Справа в тому, що стіни такої лазні гірше тримають тепло, ніж стіни, наприклад, будови з дерева, тому їй обов'язково потрібна хороша теплоізоляція.

Другим моментом, на який варто звернути увагу, – це пароізоляція. Тут все питання полягає в тому, що каркасна конструкція будівлі сприяє збиранню в ній пароконденсату. Позбутися його можливо, лише застосувавши пароізоляційну плівку або пергамін. Така ізоляція прокладається між шарами мінерального утеплювачата обшивкою будівлі.

Підбираючи будматеріал для каркасної лазні, слід звертати серйозну увагу на те, щоб дошки, що використовуються при проведенні будівельних робіт, були сухими. Бажано, щоб вони були осиновими, липовими або з модрини. Дані породи дерева мало деформуються і мають знижену теплопровідність.

Каркасна міні лазня

Основні етапи роботи

Якщо розглядати будівництво каркасно-щитової лазні поетапно, воно складається з наступних операцій:

• закладання фундаменту;
• збирання стін;
• будівництво покрівлі;
• оздоблення будівлі зсередини та зовні.

Окремо варто згадати попередні роботи. Вони входять складання плану будівництва, його кошторису, закупівля будівельних матеріалів, підведення комунікацій.

Так ще до початку будівництва фундаменту варто розмітити і розчистити майданчик для лазні, виконати необхідні земляні роботи, провести закупівлю всього необхідного будівельного матеріалу

Закладка фундаменту споруди

Для того, щоб зробити каркасну лазню, достатньо фундаменту, зведеного за спрощеною схемою. Справа в тому, що будівля подібної конструкції важить дуже мало і може бути побудована, наприклад, на трубах з азбестоцементу, залитих бетонним розчином.

Для його зведення необхідно:

• виконати свердловини завглибшки 1,5 метра та діаметром 200 міліметрів;
• розпиляти труби навпіл і помістити в свердловини, після чого засипати піском;
• залити труби бетонним розчином, виготовленим із дрібного щебеню, води, піску та цементу.

Фундамент для каркасної лазні

Обв'язка із дощок створюється на наступному етапі проведення будівельних робіт. Їх розмір має становити 50х100 мм, і вони мають бути просочені антисептиком. Обв'язка розмічує стіни, причому дошки монтуються зовнішньою гранню і збиваються цвяхами. Кріплення обв'язування на цоколі виконується на опорах.

Щоб вся конструкція вийшла високоміцною, обв'язування та лаги закріплюють, використовуючи замуровані в бетон металеві кріпильні елементи. Після закінчення її виготовлення дана будівельна конструкціяпросочується антибактеріологічною речовиною.

Монтаж стін лазні

Вирішивши побудувати каркасну лазню своїми руками, будівельник повинен знати, що при монтажі стін відстань між осями повинна дорівнювати 0,6 міліметра. При цьому в такій стіні не повинно бути передбачене облаштування віконного або дверного отвору або стикування з іншими стінами.

Зазор для таких стінок становить до 0,4 мм. Для надання загальної міцності конструкції в районі з'єднання рами, стін та перемичок потрібне встановлення додаткової стійки. Після закінчення монтажу рами проводиться перевірка її геометрії.

Подальші роботи починаються з виведення кута будівлі. Для цього спочатку будується стіна, що безпосередньо сполучається з обв'язкою. Після перевірки на вертикальність вона тимчасово закріплюється за допомогою підкосів. Приблизно за такою ж схемою монтують решту стін. Коли їх будівництво завершено, проводиться монтаж обшивки.

Будівництво покрівлі та оздоблення

Складання крокв та інших елементів покрівлі зазвичай проводиться на землі. Безпосередньо на дах вони піднімаються вручну і суворо розміщуються над своєю стійкою. Існує кілька видів покрівлі, але найпоширеніша для лазень – вентильована.

Вона дозволяє виводити із приміщення зайву вологу. При її зведенні решетування набивається прямо на бруси, а гідро-і пароізоляція прокладається під контрбрусом. Кріють готовий дах ондуліном, а фронтони закривають листами із ДСП.

Заключним етапом зведення банного комплексу вважається його оздоблення зсередини та зовні. Зовнішні стіни в даний час зазвичай обробляють сайдингом або блок-хаузом. Найдешевший варіант - дошки, найчастіше ялинові чи соснові. Іноді каркасну лазню штукатурять або обкладають плиткою. При цьому не варто забувати про гідроізоляцію та утеплення порожнин в обшивці будівлі.

Інтер'єр лазні зазвичай виключає застосування фарб і лаку з їх високої токсичності при нагріванні. Найкраще стелю та стіни обробити тими ж листами ОСП. Можна використовувати вагонку або дерев'яний сайдинг. Щоб уникнути гниття стін, простінки потрібно ізолювати фольгою.

Оздоблення лазні вагонкою

Окремо варто згадати стики між стінами та стелею. Справа в тому, що монтажний утеплювач повинен мати запас 15 сантиметрів. Слід перевірити, чи лицьовою стороною прибиті дошки підлоги до лагів.

Не треба забувати і про пожежну безпеку: парильню краще відокремити від інших кімнат цеглою.

Каркасна лазня своїми руками: покрокова інструкція побудови

Як побудувати каркасну лазню своїми руками

У нашій країні дачна ділянка або власний будинокбез лазні виглядає щонайменше самотньо. Повіками лазні будувалися з колоди і не могли похвалитися різноманітністю планування через особливості матеріалу. Сьогодні ситуація змінилася. Технології будівництва та сучасні матеріали дозволять втілити в реальність найсміливіші архітектурні ідеї. Дотримуючись порад цієї статті, можна дізнатися, як побудувати каркасну лазню своїми руками покроково.

Каркасні технології використовуються для будівництва будинків вже близько 200 років. Широко поширене будівництво за цією технологією в Скандинавських країнах та Північній Америці. Простота і відносно низька вартість будівництва стали причиною зростання популярності каркасного будівництва та в Росії.

Підготовка до будівництва

Для початку будівництва та точного розрахунку матеріалу бажано мати проект. Знайти його можна в інтернеті або замовити у спеціалізованій фірмі. Каркасні лазні проекти своїми руками фото найкраще замовляти у професіоналів, проте його можна накреслити і самостійно, але необхідно бути максимально уважним. Крім того, для будівництва лазні знадобляться певні матеріали, а саме:

• брус 100х100 мм;
• суха стругана дошка 50х150 мм;
• утеплювач, пароізоляція;
• гідроізоляція;
• фасадні елементи (сайдинг, металочерепиця);
• інтер'єрні елементи (вагонка, панелі тощо).

Наступним етапом після закупівлі матеріалу буде підготовка будмайданчика та безпосередньо будівництво. Намітимо основні кроки:

• будівництво фундаменту;
• підняття та обшивка основного каркаса;
• покрівельні роботи;
• внутрішні оздоблювальні роботи.

Дуже важливо створити правильний проект каркасної лазні, а краще скористатися існуючими кресленнями. Нижче представлена ​​схема каркасна баня своїми руками проекти фото.

Будівництво фундаменту

Основна коробка нашої лазні це легка конструкція, тому вимоги до фундаменту будуть мінімальні. Можна використовувати фундамент з бетонних блоків, покладених по периметру каркасу або так званий стовпчастий фундамент.

Стовпчастий фундамент є азбестоцементними трубами залитими бетоном. Глибину закладки труб вибирають виходячи з типу ґрунту. Якщо ґрунт щільний – глинистий, достатньо вкопати труби на 0,5 метра. Для легких типів ґрунту – піщаних, глибина має становити не менше 1,5 метра. Оптимальний діаметр труб 100 мм, стандартна довжина 4 м, враховуйте при розрахунку кількості матеріалу. При вкопуванні труб чудовим помічником буде бензиновий бур, його можна взяти в оренду, оскільки коштує він досить дорого. Діаметр свердловини повинен бути вдвічі більше діаметра труб. Труби розпилюють з огляду на глибину закладки на поверхні достатньо залишити 0,5 метра. Після встановлення стовпів у свердловину засипте їх по колу ґрунтом і добре утрамбуйте. Труби заливають бетоном. Склад розчину (цемент марки М400):

Важливий момент: відстань між стовпчиками підбирається, виходячи з товщини стін (оптимально 27 см). Щоб підсилити фундамент, можна залити труби додатково стрічковим способом (по периметру каркаса).

Зведення стін каркасної лазні

Якщо ви закупили сухий матеріал для каркасу, будівництво можна починати відразу після застигання фундаменту. В іншому випадку дайте деревині просохнути деякий час. Далі, керуючись проектним планом, підготуйте каркасні стійки та крокви покрівлі. Намітьте місця монтажу стійок і починайте монтаж основного каркаса. Складання лазні починають з обробки цоколевого бруса вогне-біозахисним складом. Оброблений брус укладається по периметру лазні і з'єднують цвяхами та скобами. Зверху монтують опорні бруси пов'язані згори конструкції дошками 50х150мм. Постійно перевіряйте точність монтажу опор рівнем.

Важливий момент: під час складання основного каркаса використовуйте тільки ГВОЗДІ відповідного розміру. Використання шурупів неприпустимо! Різниця в опорі цвяхів і саморізів на злам робить застосування останніх у складанні каркаса НЕБЕЗПЕЧНИМ! (СНиП 31-02).

Порядок монтажу стіни:

• монтуються дві стійки в кутах та кілька проміжних стійок;
• каркас обшивається OSB плитою (плити вирівнюються за рівнем і кріпляться на шурупи);
• монтується ще кілька стійок, обшивається OSB.

Наслідуючи цей алгоритм, збирається вся конструкція. Врахуйте розташування дверних та віконних отворів. Відстань між внутрішніми стійками каркасу доцільно підбирати по ширині утеплювача плити. Заздалегідь розрахуйте місця вікон та дверей, щоб стійки не довелося переносити під час будівництва.

Порада! При складанні опорного каркаса стійки можна зміцнити укосами, після обшивки будівлі OSB-плитою та монтажу покрівлі укоси забираються.

Будівництво покрівлі

Каркасна баня своїми руками передбачає обов'язкові роботи з покрівлею будівлі. Як було написано вище, крокви та основа даху монтуються на землі, після чого встановлюються згідно з проектною схемою. Матеріал крокв – дошка перетином 150х50 мм. Перед остаточним збором покрівлі потрібно укласти по периметру каркаса брус (мауерлат), він є нижньою опорою кроквяної системи. Не забудьте вирізати під фронтони OSB до остаточного монтажу конструкції даху. На час монтажу зберіть чорновий настил для зручності збирання.

Перед остаточним покриттям даху потрібно настелити решетування. Обрешітка укладається від ковзана дошками 100х25 мм. Після збирання решетування можна укладати саме покрівельне покриття. Гарним матеріалом покрівлі є металочерепиця або ондулін. Для того щоб кроквяна система даху з часом не відволожилася і зруйнувалася, важливо зробити гарну вентиляцію. Для цього під крокви укладають пароізоляцію, а вже зверху на крокви - решітку даху.

Далі слід закрити фронтони, встановити вікна, двері і можна приступати до внутрішньої обробки. Каркасна баня своїми руками покрокова інструкція допоможе зробити надійну споруду, тому будівництво слід проводити строго за вказаними етапами.

Внутрішнє оздоблення

Першочергове завдання – це настелити підлогу. Класичний порядок укладання підлоги складається з наступних пунктів:

1. На лаги обв'язки прибиваються бруски 50х50 мм.
2. На них кладеться чорнова підлога.
3. На чорнову підлогу стелиться гідроізоляція (руберойд, толь).
4. Зверху укладають мінпліти, товщина плит близько 10 див.
5. Укладається шар пароізоляції.
6. Потім стелиться чистова підлога.
7. Монтують витяжну трубудля вентиляції простору під підлогою.

При монтажі підлоги можливі помилки, які далі можуть стати причиною переробки частини або всієї підлоги. Поставтеся до складання підлоги серйозно. Ми наведемо рекомендації фахівців, завдяки яким підлога прослужить максимально довго:

1. Не нехтуйте пароізоляцією.
2. Не заміняйте мембранне пароізоляційне покриття на звичайний поліетилен.
3. Усі шви гідроізоляції ретельно проклеюйте герметиком.
4. Шар теплоізоляції повинен бути щільним та достатньої товщини.
5. Не забувайте про вентиляцію.

Важливий момент: перед тим, як настилати підлогу в мийному відділенні, вирішите проблему зі зливом води. Про організацію каналізації на дачній ділянці ми розповідали в одній із попередніх статей. У мийному відділенні підлога має бути трохи під ухилом у бік зливного отвору. Дошки підлоги повинні бути щільно підігнані одна до одної.

Після монтажу підлоги, переходьте до обробки віконних та дверних отворів та монтажу міжкімнатних перегородок. Після чого залишиться обшити стіни та стелю вагонкою, для парного відділення краще використовувати вагонку з нехвойних порід дерева – вільхи, ясена, липи. Для інших приміщень добре підійде сосна. Під обшивку укладається пароізоляція та утеплювач. Декілька слів щодо обшивки фасаду. Застосовується кілька видів матеріалів:

• сайдинг (пластик чи метал);
• вагонка (пластик, дерево);
• імітація бруса;
• блок хаус.

У кожного з них є свої плюси та свої мінуси. Вибір за вами.

Як побудувати каркасну лазню своїми руками - покрокова інструкція - проекти - фото

Як побудувати каркасну лазню своїми руками крок за кроком?

Швидкомонтовані та недорогі каркасні лазні користуються великою популярністю. Усе більше власниківзаміських будинків вирішують побудувати її на своїй ділянці самостійно, так як на будівництво не потрібні великі капіталовкладення. Все про будівництво каркасної лазні власноруч, відео від фундаменту до даху дізнайтесь зі статті.

Як побудувати каркасну лазню своїми руками: покрокова інструкція з фото

Перевага парної побудованої своїми руками в тому, що вага конструкції невелика і для будівлі не потрібний потужний фундамент. На будівництво можна придбати недорогі матеріали. Необхідно придбати азбестові труби діаметрів 100 мм, довжиною – 4 м. Потрібен пісок, щебінь, цемент. Цілком підійдуть і підручні матеріали, що залишилися від будівництва будинку, альтанки чи гаража. Пропонуємо ознайомитися з перевагами будівництва каркасної лазні своїми руками, а саме:

1. Конструкція швидкобудуюємі, невисокої вартості.
2. Може мати будь-яку форму, дизайн та гармонійно впишеться в екстер'єр ділянки.
3. Можливість проведення будівельних робіт цілий рік.

Каркасна лазня за своєю конструкцією істотно відрізняється від будівлі з цегли, колод та піноблоків. Щоб приміщення було практичнішим, потрібно особливу увагу приділити пароізоляції та теплоізоляції. Майстри рекомендують використовувати для цих цілей пароізоляційну плівку та мінеральну вату. Таким чином буде досягнуто високого ступеня герметичності, а нормальний повітрообмін не буде порушено. Цьому моменту слід приділити належну увагу, оскільки недоліком каркасних будівель є схильність до утворення великої кількості конденсату.

Перш ніж розпочати будівництво, необхідно вибрати тип конструкції. Самий недорогий варіант- Це каркасна лазня, прибудована до будинку. Так економляться кошти на зведенні стін, а капітальна споруда надає будівлі більшої жорсткості. Будівля, що окремо стоїть, з мансардою або альтанкою - це чудова можливість поєднати приємне з корисним. Однак вартість такої лазні буде вищою.

Де найкраще розмістити каркасну лазню на ділянці? У цьому питанні можна повністю орієнтуватися на свої особисті уподобання. Краще розмістити конструкцію в зоні відпочинку заміській ділянці. Багато власників вирішують побудувати лазню поруч із ставком чи басейном. Якщо розмістити парилку поруч із мангалом, то після теплових процедур можна відразу приступати до їди смачної їжі.

Дошки з цих порід деревини мають низьку теплопровідність, а розміщувати їх потрібно лише вертикально. Дошки з перерахованої вище деревини здатні протягом тривалого часу зберігати відмінний зовнішній вигляд і форму, вони не деформуються під впливом високих температур.

Як звести каркасну лазню своїми руками: етапи будівництва

на самостійне зведеннялазні йде трохи часу, але це ніяк не позначиться на термін її служби. За відгуками багатьох власників таких споруд, вони без проблем можуть прослужити кілька десятків років, досить міцні, щоб витримати пориви вітру та сильні снігопади.

Пропонуємо дотримуватись такої послідовності робіт:

1. Заливання фундаменту. Для цього необхідні закуплені раніше азбестові труби. Спочатку викопуються або буряться свердловини діаметрів не менше ніж 200 мм, глибиною до 1,5 метра. Вони вставляються труби, вертикальне положення встановлюється з допомогою рівня. По периметру свердловина засипається піском, а сама труба заповнюється бетонним розчином. Пісок навколо труби ретельно утрамбовується.
2. Укладання підлог. На азбестові труби кріпиться дерев'яний брус, як показано на фото. На зафіксований брус укладаються дошки чорнової підлоги, пароізоляція та утеплювач. Останнім укладається підлога підлоги. Все дерево потрібно обробити антисептиком для захисту від шкідників та прогнивання. Як утеплювач підійде мінеральна вата.
3. Будівництво стінкаркасна ванна. Складання стін починають з формування кута. Дерево та колоди скріплюються між собою за допомогою цвяхів. В останню чергу здійснюється монтаж внутрішньої обшивки, яка ретельно полірується. Зовнішні деталі каркасної лазні піддаватимуться впливу високих температур та високої вологості, тому їх необхідно двічі обробити меблевим лаком.
4. Зведення даху. на верхню обв'язкуукладаються бруси діаметром 150х150 мм, відстань між ними – 50 см. Збираються крокви. Дах повинен збиратися з урахуванням деяких особливостей. Наприклад, вона повинна добре вентилюватися, бути достатньо міцною та добре захищеною покрівельним матеріалом. Стеля утеплюється, а для обшивки вживається вагонка.
5. Оздоблювальні роботи. До лагав лицьовою стороною кріпляться дошки після монтажу. пароізоляційного матеріалу. Усі порожнечі заповнюються теплоізоляційним матеріалом. У парилці з цегли будують огорожі для захисту стін від високої температури, що походить від котла або печі. Зовні стіни можна обшити будь-яким оздоблювальним матеріалом. Наприклад, сайдингом, який швидко монтується і коштує недорого. Можна використовувати соснові дошки, Якими покривається по зовнішньому периметру всю будову

Незважаючи на те, що каркасна лазня збирається швидко, а влаштована просто – ця будова виходить досить привабливою та практичною. Обслуговувати конструкцію просто і недорого, а прослужить вона при правильній експлуатації понад 50 років.

Каркасна лазня своїми руками: відео від фундаменту до даху

Каркасна лазня своїми руками: готові креслення, покрокове керівництво та рекомендації з обробки

Спорудити каркасну лазню своїми руками досить просто. Якщо її ще й правильно утеплити і захистити від попадання вологи, буде можливість отримати парилку, яка практично нічим не поступатиметься конструкціям з каменів або оциліндрованих колод.

Переваги та недоліки каркасної лазні

Кожен будівельний матеріалмає свої переваги та недоліки, які треба враховувати. Останнім часом почали користуватися популярністю каркасні лазні, тому є сенс дізнатися, чим вони кращі за конструкції з інших матеріалів.

Переваги подібної лазні:

Однак важливо знати і про те, що каркасна лазня має значні вади:

1. Витрати на утеплювальні та оздоблювальні матеріали. Сама по собі каркасна споруда обходиться дешевше, ніж кам'яна або брусова парна, проте вартість зростає в кілька разів при обробних та утеплювальних роботах. Необхідні панелі для декорування та виконання оштукатурювання.
2. Усадка. Процес займає мінімум 2 роки, при цьому споруда може просісти на 10 см. Це може спричинити деформацію оздоблювального шару. Щоб зменшити наслідки усадки, у процесі будівництва рекомендується використовувати матеріали камерного просушування.
3. Складність вибору якісного матеріалу для утеплення. Якщо використати бюджетну мінеральну вату, то лазня не зможе повноцінно впоратися зі своїми функціями. Використання бюджетного пінополістиролу також не допускається, оскільки матеріал легко спалахує.

Підготовка до будівництва: креслення проекту

Створення креслення потребує певних навичок. Якщо їх немає, то краще довірити виконання цієї роботи фахівцеві або використовувати готове креслення.

Перед складання схеми важливо визначитися з наступними моментами:

До креслення необхідно внести всю отриману інформацію, а також доповнити проект необхідними деталями. Чим докладніше схема, тим легше споруджувати лазню.

Чим докладніше проект, тим простіше виготовляти каркасну лазню своїми руками

До складу стандартної лазні входить коридор, передбанник, мийна кімната та парильня.

Стандартна каркасна лазня складається з гардеробної, парної, душової та кімнати відпочинку

Досить часто передбачається окреме приміщення для відпочинку. На схемі рекомендується зазначити місце монтажу печі. Якщо це буде парилка, то пекти найкраще розміщувати в найближчому до дверей кутку.Піч може бути кам'яною або цегляною.

Рекомендується заздалегідь визначити розміри кожної кімнати і вказати їх на кресленні. Стандартні розмірипарилки - 200х240 см. Оптимальна висота стелі становить 220 см. У такій конструкції одночасно зможуть перебувати 2-3 особи.

На кресленні ви бачите лазню для заміської ділянки з балконом розміром 1,5х4 м. Габаритні розміри будівлі 4х6 м. Проект підходить для організації посиденьок на відкритому майданчику влітку.

Каркасну лазню можна обладнати терасою для посиденьок в теплу пору року

Така лазня складається з 3-х приміщень:

Коридор представлено на схемі окремо. Під роздягальню приміщення не передбачається. У пральні є невелике місцедля переодягання. Тераса з'єднується із вітальнею.

Оптимальна товщина стін каркасної конструкції – 100 мм або більше. Деревина, яка використовується в процесі виготовлення лазні, повинна бути оброблена антисептиком. Рекомендується використовувати просушений відкалібрований пиломатеріал.

На внутрішній основі обов’язкове виконання пароізоляції з теплоізоляційного матеріалу. У парилці слід використовувати фольговану пароізоляцію. Відбиваючий шар здатний підвищити температуру всередині парної.

Стіни і стелі в пічній зоні повинні бути виконані з негорючих матеріалів. Наприклад, каркас виготовлений зі стійкового металевого профілю, який покритий цинком. Обробки можна зробити з азбестового шнура. У цих місцях в якості утеплювача може використовуватися базальтова плита.

Необхідний пристрій припливно-витяжної вентиляціїу всіх кімнатах. Підлоги в мийці слід робити з невеликим ухилом або стяжкою. Верхнє та нижнє перекриття необхідно утеплити так само, як і стіни.

Мінімальний розміркаркас лазні - 3х4 м.

Мінімальний розмір лазні для комфортного проживання кількох людей - 3х4 м

Бюджетний варіант каркаса виконується таким чином: стійки обшиваються з внутрішньої і зовнішньої сторони дошками до 25 мм, всередину каркасної конструкції укладається базальтовий утеплювач або ековата.

Якщо планується використання ековати всередині стін, її слід ретельно утрамбувати і встановити горизонтальні майданчики для розвантаження. Каркас потрібно обшити всередині та зовні. Для цього знадобиться виготовити решетування. Зовні утеплювач покритий мембраною для захисту від вітру. У горизонтальній площині використання ековати є більш економічним варіантом в порівнянні з базальтовим утеплювачем.

Зовні каркасну конструкцію можна покрити будь-яким облицювальним матеріалом. Зсередини будівля обшивається вагонкою, гіпсокартонними листамиз плиткою чи імітацією бруса.

Каркас слід збирати з таких деталей:

• брусків;
• рейок для створення решетування;
• дощок для підлоги.

Замість дощатої підлоги підлогова основаможна покрити плиткою. Вибирати потрібно виходячи з особистих переваг, проте у випадку з парною рекомендується віддавати перевагу деревині. Також будуть матеріали для захисту. Досить часто для обшивки стінок використовується вагонка.

Каркасну лазню рекомендується обшивати вагонкою із дерева.

Для обшивки конструкції із зовнішнього боку можна застосувати вагонку з модрини. Усередині будинок обшивається вагонкою із хвойних порід дерев. Обшивні дошки треба кріпити вертикально.

Надлишки вологи та підвищена температура негативно впливатимуть на елементи конструкції, тому не вийде обійтися без застосування спеціальних захисних матеріалів. Можна використовувати пергамін, поліетилен чи руберойд. Пароізоляцію слід розміщувати між теплоізоляцією та обшивкою. Недолік руберойду в тому, що в процесі нагрівання він виділятиме неприємний запах. Тому його не рекомендується використовувати.

Звернути увагу потрібно на вибір матеріалу для теплоізоляції. У разі грамотного вибору та правильного монтажу утеплювача буде можливість значно знизити теплові втрати, а також витрати на обігрів банної споруди.

Як утеплювач у більшості випадків використовується мінеральна вата.

Непоганим утеплювальним матеріаломдля каркасної лазні є мінеральна вата

Непоганим варіантом є застосування скловолокна. У деяких випадках стеля утеплюють пінополістиролом, а підстава підлога - керамзитом.

Розрахунок матеріалів та список інструментів

Як приклад буде розглянуто розрахунок для каркасної лазні найпоширеніших розмірів. Каркас виготовляється з бруса, розмір конструкції - 5х4 м. Основа буде стовпчастою армованою.

Для каркасної конструкції можна використовувати полегшений фундамент із азбестоцементних труб

Для обробки стін усередині та зовні застосовується вагонка хвойних порід дерев. Дах буде двосхилим, покриття - металочерепиця.

Найактуальнішим моментом є вибір деревини. Матеріал повинен бути просушеним. Найбільше підійдуть липа, модрина або осика. Дані породи мають низьку теплопровідність, вони здатні тривалий час зберігати початкову форму будівлі. Стіни зводяться з дощок товщиною 2-3 см. зовнішньої обшивкипідходять рейки з модрини або сосни.

Стовпчаста армована основа за вартістю та надійністю є оптимальним варіантом для каркасної споруди.

Стовпчастий армований фундамент підходить для будівництва каркасних лазень у більшості регіонів.

Його можна використовувати у більшості регіонів. Знадобиться підготувати матеріали у такій кількості:

• бетон - 2 м 3;
• обрізні дошкидля каркаса - 0,3 м 3;
• арматурні прути – 80 м.пог.

Каркас можна виготовити із дощок, шматків фанерних листів або ОСП. Якщо ґрунт на території будівництва глинистий, то опалубку робити не потрібно.

Найбільш складною та фінансово витратною деталлю лазні є каркас. До придбання матеріалів на даному етапітреба підходити виважено. Список необхідних матеріалів:

• брус 120х120 мм - 5,3 м3;
• мінеральна вата товщиною 10 см - 36 м2;
• матеріал для пароізоляції - 40 м2;
• вагонка з дерева – 70 м 2 ;
• матеріал для гідроізоляції - 40 м2.

Щоб заощадити, замість брусків можна придбати дошки 50х100 мм.

Для економії фінансів можна використовувати дошки обрізні 50х100 мм у процесі виготовлення каркасу.

Брус має бути другого сорту та нижче, дошка може бути виключно першого сорту. Обшивку стін із зовнішнього боку можна зробити не дерев'яною вагонкою, а пластмасовими листами чи профнастилом.

Підлога виготовляється з шпонованої обрізної дошки. Стелю слід оббити вагонкою. Якщо є бажання заощадити, для теплоізоляції можна використовувати мінеральну вату. Список матеріалів:

• обрізні дошки - 1,8 м3;
• дошки 150х50 мм - 0,2 м3;
• плінтус - 20 м.пог.;
• мінеральна вата - 20 м2;
• вагонка із дерева - 20 м 2 .

Заощадити вдасться на настилі горищного покриття. Якщо не планується використовувати його, то мінеральна вата може бути закрита необрізною дошкою або відрізками плит.

Дах двосхилий, горище можна використовувати для зберігання інструментарію.

Оптимальним варіантом каркасної конструкції є двосхилий дах

Утеплювати дах не потрібно. Крокви будуть висячими. Знадобляться такі матеріали:

• водостічна система – 1 комплект;
• рейки для крокв - 0,2 м 3;
• планки для решетування - 0,1 м 3 ;
• карнизні рейки - 0,1 м 3;
• металочерепиця - 20 м2.

У лазні часто замість водостоку обладнують вимощення по периметру за допомогою цементно-піщаного розчину.

Важливо продумати всі архітектурні та будівельні завдання, до яких можна віднести:

• внутрішню обшивку банної споруди;
• вибір оптимальних матеріалів для будівельних робіт;
• дії, які потрібні для забезпечення безпечного використання конструкції.

Після підготовки інструментів та матеріалів можна переходити до будівельних робіт.

Покрокова інструкція з виготовлення фото

Побудова такого типу має невелику вагу, тому основа може бути полегшеною. Найпростіше виготовити стовпчастий фундамент на трубах з азбестоцементу, які надалі будуть залиті бетонним розчином. Послідовність дій:

Далі виконується обв'язування конструкції. Для цього необхідно підготувати рейки перетином 100х50 мм. Матеріали потрібно попередньо обробити антисептичною сумішшю, щоб захистити їх від гниття. Виконується розмітка стін, після чого виставляються рейки зовнішньої лінії.

Перед виконанням обв'язки дошки необхідно обробити антисептичним засобом.

Дошки потрібно розташовувати зовнішньою гранню та вбивати цвяхи для фіксації. Обв'язування цоколя можна з'єднати за допомогою опор.

Верхню та нижню обв'язки слід виготовляти з дощок, при цьому нижню від основи треба відсікти, щоб була можливість настелити руберойд. Горизонтальність розташування слід перевіряти рівнем. Якщо будуть виявлені відхилення, знадобиться прокласти толь у кілька шарів.

Проміжні стійки монтуються з урахуванням того, щоб була можливість надалі встановити теплоізоляційний та обшивальний матеріали. Щоб збільшити міцність конструкції, обв'язування та лаги слід кріпити за допомогою заздалегідь закріплених залізних пластин.

Для надання міцності конструкції рекомендується використовувати металеві пластини

Обв'язка повинна бути оброблена сумішшю, що запобігає гниття.

Як виготовити стіни

У процесі зведення стін істотне значення має міжосьова відстань. Показник дорівнюватиме 0,6 м за умови, що підготовка отвору та стикування з рештою стінок не планується. В іншому випадку щілину треба зменшити до 0,4 м. Відстань між стійками залежатиме від габаритів дверей та вікон. Для каркасу необхідно використовувати дошки 50х100 мм. Послідовність дій зі зведення стін:

Якщо планується виготовити каркасну лазню з мансардою, потрібно залишити місце для встановлення дверей та вікон.

Для каркасної конструкції використовуються планки 100 мм, тому утеплювач має бути відповідної товщини.

Товщина мінеральної ватиповинна відповідати товщині дощок

У процесі монтажу зайву довжину і ширину можна буде стиснути, в результаті будуть щільно закриті зазори, що утворилися.

У процесі утеплення потрібно ретельно оглядати кожне з'єднання, інакше конструкція буде негерметичною. Такі лазні непридатні для використання. Паро-і гідроізоляція виробляється з фольги. Мінімальна товщина матеріалу – 40 мкм. Стики фольги заклеюються скотчем або фольгованою плівкою. Фольга укладається смугами знизу нагору. Щоб закріпити фольгу до дерев'яним деталямпотрібно використовувати ручний степлер.

Як облаштувати покрівлю

Для зручності можна виготовити шаблон, який дозволить легко зібрати систему крокв.

Монтаж двосхилим дахунеобхідно виконати за схемою. Полегшити процес може шаблон

Потрібно виконати такі дії:

1. Дах потрібно збирати на землі, після чого підняти нагору. Кожна конструкція знаходиться над відповідною стійкою.
2. Щоб полегшити роботу, на рейки можна настелити тимчасове перекриття планок великої товщини.
3. Кожна деталь має своє місце над стійкою, тому важливо не помилитися під час виконання розрахунків.
4. Дах рекомендується робити вентильованим. Для цього треба укласти решетування і ондулін між кроквяними ногамита контррейкою.
5. Фронтони необхідно закрити ОСП плитами.
6. Виконується монтаж дверей та вікон.

Після цього можна виконувати обшивку конструкції із двох сторін. Також важливо подбати про якісну вентиляцію. Для маленької лазні підійде труба з азбестоцементу діаметром 12 см. Деталь треба вивести до горищного приміщення.

Зовні лазня обшивається сайдингом, дошками, штукатуркою або керамічною плиткою. Під обшивку слід укласти гідроізоляційний матеріал. Утворені щілини можна заповнити матеріалом для теплоізоляції. Між вагонкою та фольгою треба залишити невелику щілину для провітрювання. Для цієї мети слід прибити до вертикальних опорних деталей планки завтовшки кілька см. Відстань між елементами потрібно підбирати з урахуванням відстані між опорами.

На схемі можна побачити конструкцію обшивки стін

Щоб надати жорсткості стін, їх потрібно оббити штукатурною дранью. Після того, як будуть завершені роботи з обшивки, із зовнішнього боку конструкцію потрібно оштукатурити.

Посібник з внутрішньої обшивки каркасної будови:

1. Обшивка будівлі зсередини не повинна бути пофарбована, оскільки лакофарбові матеріалиу процесі нагрівання виділятимуть шкідливі хімікати.
2. Щоб зробити чорнову стелю, слід використовувати плити ОСП. Їх треба закріплювати у нижній частині балок перекриття.
3. Простінки в парній потрібно вкрити фольгою. Інші стінки можна закрити пергаміном.
4. Мінімальна висота стелі – 2,2 м. У такому випадку буде можливість встановити вагонку та додатково утеплити стельове перекриття.
5. Важливо звернути увагу на стики між стінками та стельовою конструкцією. Матеріал для пароізоляції має виступати мінімум на 15 см.

Рейки можна прибити різними методами - у процесі припасування проводиться вибірка в паз або в чверть. До лагів рейки потрібно кріпити лицьовою частиною.

Між фольгою та профнастилом продушини можна не робити, листи прибиваються до фольги. Фіксація проводиться за допомогою шурупів з прокладками з гуми.

Після цього виконується монтаж печі та котла. Важливо пам'ятати про правила пожежної безпеки. Стінка, якою відбудуться парила та місце для відпочинку, має бути викладена з цегли. Нагрівальний котел рекомендується розташовувати в передбаннику. Найкращим варіантомє цегляна піч, проте якщо досвіду в кладці такої конструкції немає, рекомендується довірити виконання цієї роботи кваліфікованому пічнику.

У процесі роботи з фольгою потрібно бути обережним, тому що матеріал легко зашкодити. Будь-які щілини значно знизить ефективність теплоізоляції. Пароізоляцію слід фіксувати степлером, при цьому важливо стежити за тим, щоб не було провисання матеріалу. Мінімальна відстань між дерев'яною вагонкою та ізоляційним матеріалом становить 1 см.

У лазні фольгу найкраще кріпити за допомогою звичайного степлера

Каркасні конструкції зручні в плані оздоблення. Роботи можуть проводитись як усередині, так і зовні. Якщо є вимушена перерва, можна робити тим часом каркаси перегородок, оббити їх блокхаузом або вагонкою. У такому разі час буде проведено з користю.

Для більшості регіонів оптимальна товщинастін каркасної будівлі складає 10 см. Утеплення можна виконати як за допомогою мінеральної вати, так і за допомогою пінополістиролу. Шар мінеральної вати завтовшки 12 см здатний замінити стіну з брусків товщиною 50 см.

Утеплити лазню зсередини можна за допомогою мінеральної вати

Для північних регіонів з холодним кліматом є два методи утеплення лазні:

Якщо планується використовувати пінополістирол, після монтажу листів потрібно зробити стяжку невеликої товщини з використанням сітки з арматури. Наприкінці слід нанести фінішне покриття.

Не рекомендується використовувати тирсу та глину для утеплення стелі.

У процесі приготування вони розмішуватимуться у воді з глиною, у зв'язку з чим утеплювач матиме велику вагу. Крім того, велика кількістьрідини часто є причиною намокання стельових деталей із дерева. Це негативно впливає на експлуатаційні характеристикибанної споруди.

Каркасні стіни є чудовою принадою для гризунів, які люблять пінополістирол. За 2-3 роки суцільні листи можуть перетворитися на потерть. Тому не рекомендується використовувати пінополістирол для утеплення приміщень усередині каркасної конструкції.

Особливу увагу потрібно приділити якості паро- та гідроізоляції. Така лазня не має вільних опор, кожна з них нестиме навантаження та утримуватиме інші деталі будівлі. Якщо буде порушена міцність через тривалий вплив вологи з однією стійкою, лазня може стати нестійкою. У такому разі будуть необхідні складні ремонтні роботи. Подібну ситуацію краще запобігати ще на етапі утеплення кімнат.

Щоб ізолювати утеплювач, краще використовувати алюмінієву плівку.

Ізолювати утеплювач найкраще алюмінієвою плівкою

Однак матеріал коштує недешево. Якщо є бажання заощадити, можна використати поліетиленову плівку. Матеріал коштує дешевше, проте за параметрами паро- та гідрозахисту практично не поступається фользі. Слід пам'ятати, що поліетилен може пошкодитися під впливом сонячних променів. Тому важливо виконати обшивку каркасів. Це дозволить надійно захистити плівку від дії ультрафіолету.