Установка бруса. Зрощення крокв у районі ковзана: огляд технології для всіх видів дахів. Варіанти кроквяних систем із сутичками

Якщо слідувати формулюванню, то прогін - це балка, що несе, яка двома кінцями спирається на стіну. У більшості випадків коник спирається на два фронтони, але іноді це формулювання не зовсім відповідає дійсності. Так, у вальмових дахах коник не спирається на стіни. Найпростіший варіант – це балка, покладена на фронтони без використання підпірок. У будь-якому випадку необхідно правильно визначити перетин конькового прогону.

Щоб розрахувати перетин конькового прогону, необхідно підсумовувати навантаження з половини даху, вірніше, з горизонтальної проекції. Розміри прогону залежать від його довжини та габаритів будівлі. У великій споруді прогін вийде настільки потужний і важкий, що для установки потрібно використовувати підйомний кран. Однак знайти рівний цільний брус довжиною більше 6 метрів дуже складно, тому для виготовлення такого ковзана краще взяти звичайну колоду або клеєну балку.

При цьому кінці конькового елемента, які спиратимуться на стіну і фактично в ній замуровуються, необхідно обробити антисептиками і обернути толем або руберойдом, щоб захистити від гниття. Якщо буде використовуватися дерев'яна балка, то її торець необхідно стесати під кутом 60 градусів і залишити відкритим, тобто цей кінець не повинен стикатися з матеріалом стін. Такий захід потрібний для того, щоб збільшити площу торця, що дозволить покращити вологообмін у деревині.

Якщо коньковий прогін проходитиме через всю стіну, то та його частина, яка стикається зі стіною, теж повинна оброблятися антисептиком і обмотуватися рулонним матеріалом. Таке звисання ковзана за межами стіни дозволяє сформувати розвантажувальну консоль. Якщо посередині коника навантаження від даху намагається прогнути балку вниз, то на консолях сила, що давить, сприяє прогину у зворотному напрямку, тим самим зменшуючи прогин прогону в середній частині.

Важливо: навіть якщо перетин довгого дерев'яного прогону підібрано правильно, і він підходить за міцністю на прогин, балка може прогнути під власною вагою. Тому замість такого довгого дерев'яного коника краще використати будівельну ферму.

Розрахунок перерізу

Щоб підібрати перетин конькової балки, необхідно провести розрахунок за двома показниками:

на прогин;
та вирахувати міцність на руйнування.

Спочатку потрібно визначити внутрішню напругу, що виникає в балці при згинанні під дією зовнішнього навантаження. Це значення не повинно бути більшим за розрахунковий показник опору матеріалу на вигин, який можна знайти за таблицею або в СНиП номер ІІ-25-80. Внутрішню напругу знаходимо за формулою: Σ = М:W , де:

Σ – шукана величина, яка визначається кг на см²;
М - граничний згинальний момент (кг Х м);
W – це момент опору на прогин у підібраного перерізу крокв (перебуває за формулою bh²:6).

Прогин прогону потрібно порівняти з нормованим значенням, яке дорівнює L/200. Він повинен його перевищувати. Прогин балки знаходиться за формулою f = 5qL³L:384EJ, де:

J – це момент інерції, що визначається за формулою bh³:12, де h та b – габарити перерізу прогону;
Е – величина модуля пружності (для деревини хвойних порідвона дорівнює 100 тисяч кг/см2).

Для початку потрібно вирахувати згинальний момент. Якщо на схемі балки їх є декілька, то після розрахунку вибирається найбільший. Далі, щоб визначити габарити перерізу балки, ми можемо довільно задати параметр ширини балки і потім визначити її необхідну висоту за формулою: h = √¯(6W:b), де:

b – це задана нами величина ширини балки см;
W – опір прогону на вигин, величина визначається за формулою: W = M/130, де М – це найбільший згинальний момент.

Можна зробити навпаки, задати довільну ширину прогону та обчислити його висоту за формулою b = 6W:h². Після того, як ви обчислите габарити перерізу прогону, його необхідно перевірити на прогин за формулою пункту 2.

Увага! У розрахункове значення прогину краще внести невеликий запас міцності.

Коли коньковий брус буде розрахований на прогин, необхідно порівняти цю величину зі значенням L:200. Якщо прогин на найдовшій ділянці не буде перевищувати це значення, то переріз балки залишають таким, як вийшло. В іншому випадку необхідно збільшити висоту прогону або використовувати додаткові опори знизу. В останньому випадку отриманий перетин потрібно перевіряти ще раз, знову виконавши розрахунок з урахуванням використовуваних опор.

Отримані значення ширини та висоти ковзана потрібно округлити у велику сторону. У принципі, здійснити цей розрахунок нескладно. Найголовніше, вказувати значення у потрібних одиницях виміру, тобто не заплутатися, переводячи метри в сантиметри і назад.

Обов'язкова умова встановлення наслонних крокв - забезпечення їхньої верхньої частини опорою. У односхилих дахахце питання вирішується просто: стіни будуються різної висотиНа них укладаються мауерлатні балки, на які в свою чергу настилаються крокви.

У двосхилим даху можна вчинити, також: збудувати внутрішню стінуна необхідну висоту і укласти її мауерлат. Потім на низькі зовнішні та високу внутрішню стіни розкласти крокви. Однак це рішення обмежує варіанти планувань горищного приміщення, яке все частіше використовують як мансарду. Та й для звичайних горищних дахів цей варіант не вигідний, т.к. вимагає значних фінансових витрат на зведення високої внутрішньої капітальної стіни. Тому на горищі внутрішню стіну замінюють горизонтальною балкою встановленою на підпорках або опертою на фронтони стін, що протистоять один одному. Горизонтальну балку, покладену на даху, називають прогоном.

Сама назва: прогін говорить про те, що ця балка «прокинута» від стіни до стіни, хоча насправді, наприклад, у вальмових дахах він може бути коротшим. Найпростіше конструкторське рішення щодо встановлення конькового прогону, це укласти потужну балку на фронтони стін без будь-яких додаткових підпірок (рис. 24.1).

Мал. 24.1. Приклад установки конькового прогону без додаткових опор на стіни мансарди.

При цьому для розрахунку перерізів прогонів навантаження, що діє на них, має збиратися з половини горизонтальної проекції площі даху.

У будинках з великими розмірами прогони виходять довгими і важкими, швидше за все їх доведеться монтувати підйомним краном. Для виготовлення прогону знайти рівний брус із цільного дерева довжиною понад 6 м досить проблематично, тому для цих цілей краще використовувати клеєну балку або колоду. У будь-якому випадку кінці прогонів, що замуровуються в стіни фронтонів, потрібно обробити антисептиками і загорнути в гідроізоляційний рулонний матеріал. Торці цільнодерев'яних балок скошують під кутом приблизно 60 ° і залишають відкритими, в ніші вони не повинні впиратися в матеріал стіни (рис. 25). Скошування кінця балки збільшує площу торця і сприяє кращому вологообміну всієї балки. Якщо прогін проходить крізь стіну, то в місці спирання на стіну його теж обмотують. гідроізоляційним матеріалом. Балки пропускають крізь стіни з архітектурних міркувань для того, щоб забезпечити звис покрівлі над фронтонами, хоча його можна досягти і виносом за стіну обрешітки. Прогони, пропущені через стіну, утворюють розвантажувальні консолі. Навантаження давить на консолі намагається вигнути прогін вгору, а навантаження, що діє на прольоті - вниз. Таким чином, загальний прогин прогону в середині прольоту стає меншим (рис. 24.2).

Мал. 24. 2. Прогін із консолями.

Якщо використовувати в якості прогону колоду, то її не обов'язково обсідати на два канти, достатньо підтесати в місці спирання крокв і в місці спирання прогону на стіни. Довгі прогони недоцільно робити цільнодерев'яними, що проходять з розрахунку на міцність і прогин вони можуть прогнутися під власною вагою. Їх краще замінювати на будівельні ферми.

Перетин прогону підбирається з розрахунку за першим і другим граничним станом - на руйнування та прогин. Балка, що працює на вигин, повинна відповідати наступним умовам.

1. Внутрішня напруга, що виникає в ній при згині від застосування зовнішнього навантаження, не повинна перевищувати розрахункового опору деревини на вигин:

σ = М/W ≤ Rізг, (1)

де σ - внутрішня напруга, кг/см2; М - максимальний згинальний момент, кг×м (кг×100см); W - момент опору перерізу кроквяної ноги вигину W = bh²/6, см³; Rізг - розрахунковий опір деревини вигину, кг/см² (приймається за таблицею СНіП II-25-80 «Дерев'яні конструкції» або таблицею);

2. Величина прогину балки не повинна перевищувати нормованого прогину:

f = 5qL³L/384EJ ≤ fнор, (2)

де Е - модуль пружності деревини, для ялини та сосни він становить 100 000 кг/см2; J - момент інерції (міра інертності тіла при згинанні), для прямокутного перерізурівний bh³/12 (b і h - ширина та висота перерізу балки), см4; fнор - нормований прогин балки, для всіх елементів даху (крокв, прогонів і брусків обрешітки) він становить L/200 (1/200 довжини прольоту, що перевіряється балки L), див.

Спочатку прораховуються згинальні моменти М (кг×см). Якщо на розрахунковій схемізображено кілька моментів, то прораховуються всі та вибирається найбільший. Далі шляхом нескладних математичних перетворень формули (1), які ми опускаємо, отримуємо, що розміри перерізу балки можна знайти, задавшись одним із параметрів. Наприклад, довільно задаючи товщину бруса, з якого буде виготовлена балка, знаходимо її висоту за формулою (3):

h = (6W/b) , (3)

де b(см) – ширина перерізу балки; W (см³) - момент опору балки вигину, обчислюється за формулою: W = M/Rізг (де М (кг×см) - максимальний згинальний момент, а Rізг - опір деревини вигину, для ялини та сосни Rизг = 130 кг/см²) .

Можна й навпаки, довільно задати висоту бруса та знайти його ширину:

Після цього балку з обчисленими параметрами ширини та висоти за формулою (2) перевіряють на прогин. Тут необхідно загострити вашу увагу: за несучою здатністю крокви розраховуються по найбільшій напрузі, тобто за максимальним моментом вигину, а на прогин перевіряється перетин, який знаходиться на найдовшому прольоті, тобто на ділянці, де найбільша відстань між опорами. Прогин для всіх: одно-, дво- та трипрогонових балок найпростіше перевірити за формулою (2) тобто, як для однопрогонових балок. Для двох-і трипрогонових нерозрізних балок така перевірка на прогин покаже трохи невірний результат (трохи більший, ніж буде насправді), але це тільки збільшить запас міцності балки. Для більш точного розрахунку необхідно використовувати формули прогину для відповідної розрахункової схеми. Наприклад, така формула вказана на малюнку 25. Але ще раз повторимо, що краще внести до розрахунку деякий запас міцності і вважати прогин за простою формулою (2) на відстані L, що дорівнює найбільшому прольоту між опорами, ніж знайти формулу, що відповідає розрахунковій схемі завантаження. І ще на що треба звернути увагу, за старим БНіП 2.01.07-85 обидва розрахунку (на несучу здатність і на прогин) велися на те саме навантаження. У новому ж СНиПе 2.01.07-85 говориться, що снігове навантаження для розрахунку прогин потрібно приймати з коефіцієнтом 0,7.

Мал. 25.1. Приклад розташування прогонів на Т-подібному даху

Мал. 25.2. Приклад розташування прогонів на Т-подібному даху

Мал. 26. Навантаження діють на прогони Т-подібного даху.

Якщо після перевірки балки на прогин він на найдовшій ділянці буде не більше L/200, перетин залишають таким, яким воно вийшло. При прогині більше нормативного, збільшуємо висоту балки або підводимо під неї додаткові опори, але перетин потрібно знову перерахувати за розрахунковою схемою (з урахуванням введених опор).

Якщо хтось зумів дочитати до цього місця, то скажемо, що найскладніше у цьому розрахунку не заплутатися в одиницях виміру (у перекладі метрів у сантиметри), а все інше… Помножити та розділити кілька цифр на калькуляторі багато знань не потрібно.

Зрештою з'являться лише дві цифри: необхідна даної навантаження , які округляють у бік до цілого числа.

Якщо замість бруса (цілісного, клеєного або зібраного на МЗП) буде використовуватися колода, слід врахувати, що при роботі на вигин, внаслідок збереження волокон, несуча здатністьколоди вищі, ніж у бруса і становить 160 кг/см². Момент інерції та опору круглого перерізувизначається за формулами: J = 0,0491d³d; W = 0,0982d³, де d - діаметр колоди у вершині, див. Моменти опору та інерції колоди, обтесаної на один кант, рівні J = 0,044d³, W = 0,092d³, на два канта - J = 0,039d³d; W = 0,088d³, при ширині отесу d/2.

Висота прогонів і крокв, в залежності від навантажень і архітектурного рішеннядаху, може бути найрізноманітнішою. До того ж, сили, що давлять на стіни, особливо це стосується прогонів, досягають великих величин, тому дах, як і все інше, потрібно проектувати заздалегідь, ще до будівництва будинку. Наприклад, у схему будинку можна ввести внутрішню несучу стіну і розвантажити прогони або зробити на фронтонах стін капітелі, поставити під прогони укоси і тим самим зменшити їх прогин. Інакше буде досить важко стикувати різні прогони між собою і узгоджувати висотні позначки з фронтонами стін.

При використанні довгих і важких прогонів можна застосувати так званий «будівельний підйом». Це виготовлення балки як коромисла. Висоту коромисла роблять рівною нормативному прогину прогону. Навантажена балка прогнеться і стане рівною. Спосіб прийшов до нас від предків. Вони в рубаних будинкахпри укладанні матиць і перекладів (балок) підтісували колоди знизу, по всій довжині, роблячи підтес глибше в середній частині, і при необхідності підтесуючи краї балок зверху. Коромислові балки з часом прогиналися під власною вагою і ставали прямими. Це технологічний прийом використовується досить часто, так, наприклад, виготовляються попередньо напружені залізобетонні конструкції. У повсякденному життіви цього просто не помічаєте, оскільки конструкції вигинаються, і без того невеликий будівельний підйом стає зовсім не помітним для очей. Для зменшення прогину балки також можна вводити під неї додаткові підкоси. При неможливості встановити підкоси або зробити «будівельний підйом» можна збільшувати жорсткість балки зміною її перерізу: на таврове, двотаврове або решітчасте - ферму з паралельними поясами або змінити перетин підкладання під опори консольних балок, тобто робити її низ у вигляді недосконалої арки.

Спирання прогонів на стіну забезпечується поперечним бічним упором і має бути розраховане на зминання деревини. Найчастіше досить забезпечити необхідну глибину спирання і підкласти під брусок дерев'яну підкладку на двох шарах руберойду (гідроізолу тощо). Проте деревини на зминання провести таки треба. Якщо спирання не забезпечує необхідну площу, при якій зминання не станеться, площу дерев'яної підкладки потрібно збільшити, а її висота повинна розподілити навантаження під кутом 45°. Напруга зминання розраховується за формулою:

N/Fcм ≤ Rc.90°,

де N-сила тиску на опору, кг; Fсм-площа зминання, см²; Rсм90 - розрахунковий опір зім'яттю деревини поперек волокон (для сосни та ялини Rсм90 = 30 кг/см²).

Потрібно звернути особливу увагу на стіну під опиранням ковзани. Якщо нижче розташоване вікно, то від верху перемички до низу прогону має бути не менше 6 рядів армованої кладки, інакше над вікном потрібно укладати посилені залізобетонні перемички по внутрішній стороніфронтону. Якщо планування будинку дозволяє, конькові прогони не слід робити довгими і важкими, їх краще поділити на два однопрогонові прогони або залишити один і додати під нього опору. Наприклад, планування будинку, зображеного малюнку 25, має на увазі пристрій перегородки в приміщенні під другим прогоном. Отже, в перегородці можна встановити шпренгельну ферму і розвантажити ковзанський прогін, а потім приховати ферму обшивкою, припустимо, гіпсокартоном.

Мал. 26.1. Безкроквяний дах

Інший шлях розвантаження конькових прогонів полягає в тому, що можна просто збільшити кількість прогонів, що укладаються, наприклад, встановити по скатах даху по одному або по два розвантажуючих прогони. При значному збільшенні кількості балок постає питання, а навіщо нам тут взагалі крокви, решетування можна зробити прямо по прогонах. Це дійсно так. Такі дахи називаються безстропильними (рис. 26.1). Однак у мансардних утеплених дахах гостро постає питання просушування утеплювача, тому подобу крокв все ж таки робити доведеться. Для забезпечення повітряного продуху потрібно буде вздовж скатів (у тому ж напрямку, як укладаються крокви) на прогони набити. дерев'яні брускинаприклад, 50×50 або 40×50 мм, забезпечуючи цим продух висотою 50 або 40 мм.

Примітка. Раніше, тут і далі за текстом у формулах зустрічаються ось такі нісенітниці: d?d, це трохи ріже очі, але з математичної точки зору це правильний запис. Вона показує, що змінна знаходиться в 4-му ступені. Оскільки записати, четвертого ступеня мовою сайту «ламає» красу формули, доводиться вдаватися до такого запису. Те саме стосується і підкорених виразів: все, що в дужках, входить під знак кореня.

Приклад розрахунку перерізу прогонів.

Дано: заміський будинок 10,5×7,5 м. Розрахункове навантаження на дах за першим граничним станом Qр=317 кг/м², за другим граничним станом Qн=242 кг/м². План даху з розмірами, зазначеними на .

1. Знаходимо навантаження за граничними станами, що діють на перший прогін:

qр = Qр×a = 317×3 = 951 кг/м
qн = Qн×a = 242×3 = 726 кг/м = 7,26 кг/см

2. Розраховуємо максимальний згинальний момент, що діє на цьому прогоні (формула на ):

М2 = qр (L? 1 + L? 2) / 8L = 951 (4,5? + 3?) / 8 × 7,5 = 1872 кг × м

3. Довільно задаємося шириною прогону, b=15 см і за формулою (3) знаходимо його висоту:

h = √ (6W / b) = √ (6 × 1440/15) = 24 см,
де W=M/Rізг = 187200/130 = 1440 см³

По сортаменту пиломатеріалів найближча підходяща балка має розміри 150×250 мм. Вибираємо її для подальшого розрахунку.

4.На найдовшому прольоті перевіряємо прогін на прогин за формулою (2).

Спочатку визначаємо нормативний прогин: fнор = L/200 = 450/200 = 2,25 см,
потім розрахунковий: f = 5qнL²L²/384EJ = 5×7,26×450²×450²/384×100000×19531 = 2 см,
де J = bh³/12 = 15×25³/12 = 19531 см?

Умова виконана 2 см< 2,25 см, прогиб прогона получился меньше нормативно допустимого. Сечение первого прогона определили, будет применен брус размерами 150×250 мм. Если бы расчетный прогиб получился больше нормативного, то нужно увеличить сечение (лучше высоту) прогона.

5. Знаходимо навантаження, що діє на другий прогін.

Від розрахункової рівномірно розподіленої для першого граничного стану вона дорівнюватиме: qр = Qр×b = 317×3 = 951 кг/м;
для другого граничного стану qн = Qн×a = 242×3 = 726 кг/м = 7,26 кг/см

У точці з'єднання прогонів від дії першого прогону на другий прогін буде додана зосереджена сила Р (формула на ):

за першим граничним станом Рр = RB = qр b / 2 - M2 / b = 951×3/2 + 1872/3 = 2051 кг
за другим граничним станом Рн = RB = qн b/2 - Mн / b = 726×3/2 + 1429/3 = 1566 кг,
де Мн = qн (L? 1 + L? 2) / 8L = 726 (4,5? + 3?) / 8 × 7,5 = 1429 кг × м

6. Спочатку потрібно визначити за якою формулою прораховуватимемо максимальний згинальний момент на другому прогоні, для цього знаходимо співвідношення сил Р/qрL і довжин докладання сили c/b (див. ):

Рр/qрL = 2051/951×7,5 =0,29; c/b = 4,5/3 = 1,5

c/b вийшло більше, ніж p/qрL, отже максимальний моментрозраховуємо за формулою:

Ммах = ab(qрL + 2Pр)/2L = 4,5×3(951×7,5 + 2×2051)/2×7,5 =10112 кг×м

7. Довільно задаємося шириною прогону, b=20 см і за формулою (3) знаходимо висоту прогону:

h = √6W/b = √ (6×7778/20) = 48 см,
де W=Mмах/Rизг = 1011200/130 = 7778 см³

Брусів такої висоти в сортаменті пиломатеріалів немає, отже, приймаємо рішення взяти два бруси розмірами 200×250 мм, укласти їх один на одного, скрутити шпильками і пошити сталевими пластинами МЗП або виготовимо балку з дерев'яними зв'язками. Таким чином, отримаємо балку шириною 200 і висотою 500 мм.

8. Перевіряємо складову балку на прогин за формулою. Спочатку визначаємо нормативний прогин:

fнор = L/200 = 750/200 = 3,75 см

Потім розрахунковий, у нашому випадку він розраховується як сума прогинів від застосування до балки рівномірного навантаження та зосередженої сили:

f = 5qнL²L²/384EJ + PнbL²(1 - b²/L²)√¯(3(1-b³/L³)/27EJ) = 5×7,26×750²×750²/384×100000×208333 + 1566×300×75 (1 - 300? / 750?)
де J = bh³/12 = 20×503/12 = 208333 см4

Розрахунковий прогин вийшов менше нормативного 2,1 см< 3,75 см, значит составная балка удовлетворяет нашим требованиям. Таким образом, первый прогон принимаем из цельного бруса 150×250, второй - составным, общей высотой 500, а шириной 200 мм.

Розрахунок явно показує, що введенням під місце перетину прогонів додаткової підпорки можна було б виключити зосереджену силу і зменшити переріз другого прогону, а при даних у прикладі розмірів будови зробити його рівним першому прогону.

Приклад перевірки вузлів спирання прогонів на зминання.

Перевіряємо площу спирання прогонів на стіни для того, щоб не відбулося незворотного зминання деревини або руйнування матеріалу стіни. Припустимо, стіни фронтонів виконані з газосилікату D500. Межа міцності газосилікату D500 на стиск становить 25 кг/см², межа міцності деревини сосни на стиск в опорних частинах конструкцій під кутом 90° до волокон становить 30 кг/см². Для недопущення руйнування матеріалу стіни та незворотного зминання деревини повинні дотримуватись умов:

N/F ≤ Rсж - для матеріалу стіни;
N/Fcм ≤ Rc.90° - для деревини

У даному прикладівийшло, що деревина має більшу міцність, ніж матеріал стін. Розрахунок будемо проводити недопущення руйнування матеріалу стіни, тобто. напруга стиснення не повинна перевищити 25 кг/см2.

Знаходимо величину тиску першого прогону на стіни (формули на навантаження qр на сторінці прикладу розрахунку прогону):

RА = qр а/2 - M2/а = 951×4,5/2 +1872/4,5 = 2556 кг
RС = qр L/2 + M2L/аb = 951×7,5/2 - 1872×7,5/4,5×3 = 2526 кг

Обчислюємо площу спирання кінців першого прогону:

F=N/Rсж = 2556/25 = 103 см
де N=2556 кг (найбільша сил давлять на стіну), а Rсж = 25 кг/см².

Виходить, що для спирання прогону шириною 15 см потрібен «зачіп» на стіну рівний всього 103/15 = 7 см і при цьому не станеться незворотного зминання деревини та руйнування газосилікатних блоків стіни. Тому довжину спирання прогону на стіну приймемо конструктивно, наприклад, рівну 15 см.

Знаходимо величину тиску на стіни другого прогону:

RD = qр L/2 + bPр/L =951×7,5/2+4,5×2051/7,5=4797 кг
RE = qр L/2 + aPр/L =951×7,5/2+3×2051/7,5=4387 кг

Обчислюємо площу спирання кінців другого прогону:

F=N/Rсж = 4797/25 = 192 см,
де N=4797 кг (найбільша сил давлять на стіну).

Для спирання другого прогону шириною 20 див потрібен «зачіп» на стіну щонайменше 192/20 = 10 див. І тут довжину спирання прогону стіну приймемо конструктивно, рівним 15 див.

Особливим «ковзаном» в умінні будівельників можна вважати встановлення конькового бруса. верхньої поперечини, призначеної для кріплення крокв у деяких моделях даху. Найчастіше і сам брус вимагає встановлення додаткових підпірок, особливо коли конькова частина горищного приміщення має розрахункову довжину більше 4,5 метра.

Тим не менш, при будь-якій конструкції бруса конькового важливим для нього залишається вирішення завдань:

рівномірно розподілити загальну вагу даху на фронтони;
рівномірно розподілити площу та силу тиску по бічному периметру;
надати жорсткості конструкції кроквяної системи.

Для конькового бруса важливим є ще й завдання підтримувати геометрію даху, особливо при довжині більше 4, 5 метрів, щоб мати можливість монтувати крокви без використання шаблону. Крокви лягають верхньою частиною на конькову балку, а нижньою частиною - на мауерлат.

Деревина для конькового прогону

Будівництво дерев'яних будинків із профільованого бруса передбачає використання кроквяної системи відповідно до конструктивними особливостямибудівлі. З урахуванням того, що коньковий брус несе на собі велике експлуатаційне навантаження, він виготовляється з надійних пиломатеріалів. Вага конькового бруса не повинна збільшувати загальну вагу даху, а по міцності він повинен бути таким, щоб довгі рокиексплуатації бездоганно виконувати покладені на нього функції. Тому для конькового бруса, як і для всієї кроквяної системи, вибирається сосновий пиломатеріал, щоб брус вийшов перетином не менше 20х20 см.

У вершині кроквяної конструкції будь-якого даху укладається коньковий прогін

Для будівництва житлового будинку 8х8 з бруса, у якого дах покриватиметься шифером або гнучкою черепицеювсі складові частини кроквяної системи, включаючи коньковий прогін, виготовляються з добре просушеної соснової деревини. У будівництві лазні, де гаряча пара може пошкодити дерев'яної конструкції, для крокв використовуються пиломатеріали з модрини. До того ж, лазні потрібен важкий дах, що оптимально затримує тепло. Легка сосна тут не підходить, потрібна більш міцна і важка модрина.

Модрина для виробництва конькового прогону використовується і в тому випадку, коли житловому будинку планується важка черепичний дах, під яку потрібно споруджувати дуже міцний і такий самий важкий кроквяний каркас. Тут розрахунки враховують, щоб навантаження від загальної вагидахи витримували стіни будинку.

Вибір матеріалів, що використовуються в конструкції кроквяної системи, залежить від конструкції будівлі. Тому кваліфіковане рішення можуть ухвалити лише професіонали.

Коньковий прогін у кроквяній системі

Коли кроквам потрібна центральна опора, використовується встановлення конькового прогону. Він упирається двома сторонами на паралельні несучі стіни.

Висота монтажу конькового бруса визначається за:

проектної ширини будинку;
середньорічну кількість зимових опадів;
наявності сильних вітрів.

Особливість монтажу конькового бруса полягає в тому, щоб виключити його свердління та забивання цвяхів. Це необхідно для:

запобігання утворенню тріщин;
збереження цілісності бруса;
забезпечення надійності кроквяної системи.

Конструкція двосхилий даху вимагає обов'язкової установки конькового прогону. Надалі він служить ковзаном даху. При будівництві будинку з бруса 6 на 6 прогон готується з цільного бруса або колоди, який конструктивно спирається на два фронтони, без використання додаткових опор. Якщо проектна довжина будинку перевищує 6 метрів, використовується складовий коньковий прогін та будівельні ферми. Незалежно від проектної довжини будинку, довжина бруса конькового визначається таким чином, щоб він точно лежав на виступах зовнішніх фронтонів.

теплий кут ластівчин хвіст

Будівництво дерев'яних будинківпередбачає використання кількох видів з'єднання брусів. Сучасне будівництвовиходить на високий рівеньекологічності та надійності житла, коли навіть з'єднання між брусами в конструкції будинку є практичними, міцними. Їхнє завдання - зробити будинок теплим.

Будівництво будинку від фундаменту до верхівки - дивовижна подія! Особливо, якщо якусь частину робіт ви робите своїми руками, живете та дихайте майбутнім гніздом. І ви знаєте, що яка б втома не накопичилася до фінішних робіт, все одно все потрібно робити грамотно та ґрунтовно. Особливо, коли справа стосується даху, де будь-які помилки загрожують дорогими неприємними ремонтами.

А тому, щоб «парасолька» вашого будинку мрії служила справно, правильно виконуйте всі конструктивні вузли, особливо зрощення крокв у районі ковзана – це найвища точка! А ми допоможемо вам розібратися з видами з'єднань та важливими технологічними нюансами.

Корисна відео-інструкція:

Що являє собою коник даху?

Отже, спочатку трохи розберемося з поняттями.

Так, прогін – це додаткова балка, яка ставиться паралельно ковзану даху та мауерлату. Говорячи простою мовою, той самий мауерлат, тільки піднятий за рівнем. І в результаті коник повинен розташовуватися на певній відстані від прогону - дивлячись який кут даху було обрано.

Коник - це горизонтальний елемент даху, який з'єднує у верхній точці обидва скати даху.

А головне завдання сполучних елементів у ковзані – створення надійної жорсткості та міцності всієї конструкції даху. Про що зараз і йтиметься.

Види зрощення крокв у ковзані

Усього є три способи, як це зробити:

Спосіб №1. Внахльост

Цей спосіб відрізняється від усіх попередніх тим, що крокви з'єднуються бічними площинами і стягуються шпилькою або болтом. Досить популярна технологія на сьогоднішній день.

Якщо будинок дерев'яний, тоді як опора для цього способу підійде верхня колода або брус, а ось на блоки доведеться покласти мауерлат.

Найпопулярніше таке кріплення - зрощування крокв у півдерева:

Внахлест крокви в ковзані найчастіше з'єднуються за допомогою цвяхів. Зазвичай це дахи альтанки, навісів, лазні та гаража – тут немає особливих вимогдо міцності кроквяної системи.

Спосіб №2. З'єднання встик

Для цього вам потрібно:

Обрізати під кутом край крокви так, щоб цей кут дорівнював куту схилу даху.
Зробити упор крокви.
Застосувати елемент кріплення.

Набагато легше робити подібні обрізки шаблоном – просто виготовте його заздалегідь. Так всі площини будуть прилягати один до одного щільно.

Якщо ви скріплюєте крокви цвяхами, беріть їх не менше двох. Кожен із цвяхів забивайте у верхню порожнину кроквів під кутом так, щоб цвях йшов у зріз другого стикуючого крокви. Додатково зміцніть зрощення крокв у ковзані металевою пластиною або дерев'яною накладкою.

Або частково встик:

Суть цієї конструкції в тому, що кромки двох крокв підігнані настільки точно, що рівномірно розподіляють один з одним покладене на них навантаження. Але одним цвяхом це з'єднання мало закріпити - потрібні ще металеві або дерев'яні насадки. Візьміть дошку товщиною 30 мм, закріпіть її з однієї (краще двох) сторін вузла та прибийте.

Спосіб №3. З'єднання на брус

У цьому способі ми кріпитимемо крокви прямо на коньковий брус. Ця конструкція хороша тим, що брусу можна забезпечити центральні підпірки, а кожну крокву можна кріпити окремо та у зручний час. Такий спосіб незамінний, якщо немає часу виготовляти шаблон.

З'єднання на брус рекомендовано в тих випадках, якщо дах вийде досить широким - ширше, ніж 4,5 метра. Ця конструкція досить надійна, але часом вимагає встановлення під собою додаткових опор, через що функціональність горища знижується в рази. Адже посеред приміщення тепер балки! Для невеликих горищних дахів це, звичайно, не біда, а ось у мансарді доведеться обігравати як елемент інтер'єру. Зате ніякого шаблону для цієї конструкції не потрібне, і невеликі розбіжності не страшні.

Варіація:

Можна, звичайно, використовувати металеву пластину, що фіксує – але це тільки з'єднання, але ніяк не затяжка. Суть затяжки якраз у тому, що вона знаходиться нижче і бере на себе частину навантаження.

Це – комбіноване зрощування крокв, т.к. виконується він встик, так само, як при упорі на мауерлат.

Чим зрощувати? Вибір кріпильних елементів

Кроквяні ноги формують контур даху і передають точкове навантаження від даху на мауерлат, а мауерлат у свою чергу рівномірно розподіляє її на несучі стіни.

Здавна для кріплення крокв використовувалися такі елементи:

Накладки.
Бруски.
Дерев'яні штирі.
Клини.
Нагелі.
Металеві скоби.

А ось сучасний ринок пропонує більш функціональні кріплення, які дозволяють зрощувати крокви в області ковзана набагато простіше та надійніше. Під будь-яким кутом виходить потрібна жорсткість та міцність. Це:

Цвяхові та перфоровані пластини.
Самонарізи.
Болти та шурупи.
І багато іншого.

Але вибір того чи іншого елемента кріплення залежить більше не від того, скільки він коштує і наскільки виявиться міцним, а від того, яке навантаження на конкретний коньковий вузол і що його потрібно.

Отже, ось як, наприклад, зрощують крокви в конику шурупами:

А ось так цвяховими та перфорованими пластинами:

Але для того, щоб ці пластини застосувати, вам доведеться попрацювати з пресом:

А тепер – від простого до складного.

Зрощування крокв у ковзані двосхилим даху

При спиранні на коньковий прогін двосхилим даху кроквяні ноги можуть як упиратися один в одного своїми скошеними торцями, так і бути вразбежку.

Якщо крокви упираються торцями один в одного, іншими словами - встик, тоді їх кінці потрібно з'єднати накладками на цвяхах або болтах.
Якщо ж кінці кроквяних нігу коньковому вузлі знаходяться врозбіг, тоді їх з'єднують кутовими скобами та болтами.
Якщо кроквяні ноги спираються відразу на два прогони, тоді кінці ніг спирають ще один на одного. Виникає, звісно, певний розпір, напруга якого знімають з допомогою горизонтальних ригелів.
Якщо прогін відсутній зовсім, тоді стик кроквяних ніг в вузлі конькового виконують упором скошених торців ніг один в одного. Додатково закріплювати такі стики потрібно парними накладками, які прибивають до ніг цвяхами або з'єднують болтами.
Щоб закріпити кроквяну ногу з ригелем, стик виконують за допомогою дерев'яних накладок – бічних. Їх прибивають прямо до ригеля цвяхами або кріплять болтами - все залежить від поперечних перерізіввикористовуваних матеріалів. Далі під ригель ставлять уже колодку для сприйняття поперечних зусиль.
А ось кроквяні ноги з колод з ригелем вже кріпляться без накладок. Тільки наприкінці самого ригеля роблять виїмку в? від перерізу шпренгеля. Щоб система в результаті виявилася стійкою, у поперечному напрямку кроквяні ноги посилюються підкосами та ригелями-затяжками. Особливо, якщо йдеться про ширину прольоту між зовнішніми несучими стінамивід 8 метрів.
Якщо в місцевості сильні вітри – не рідкість, покрівельний коник дуже важливо захистити від можливого усунення. А для цієї мети кінці кроквяних наслонних ніг додатково з'єднують з коньковим прогоном кутовими скобами. Плюс обов'язково закріплюють дротом кроквяні ноги та кладку будинку.
Якщо ви зрощуєте в ковзані кроквяну систему з колод, круглого лісу, тоді розраховуйте, що вона вийде досить важка.

Зауважимо, що при значних навантаженнях на кроквяну систему врізання в кроквяній нозі взагалі не рекомендують робити - тільки застосовувати проміжні косинки.

Ось докладніша інформація:

Якщо кроквяні схемизнаходяться під нахилом, зовнішні навантаження передаються опорами (мауерлату, прогонів, стійк, підкосів і лежнів), при цьому в самих стрижнях виникають сили напруги стиснення і вигину. І що більш крута дах ската, тобто. чим вертикальніше йде нахил стрижнів, вигин вже йде менше, а от горизонтальні навантаження, навпаки, тільки збільшуються.

Простіше кажучи, чим крутіший дах, тим міцнішими повинні бути всі горизонтальні конструкції, а чим скат більш пологий – тим міцнішими повинні бути вже вертикальні конструкції кроквяної системи.

Зрощування крокв у конику вальмового даху

Зрощування крокв у вальмового даху відбувається зовсім за іншим сценарієм, ніж у двосхилий. Так, тут вже є нові елементи – накосні крокви, які потрібно ставити за певною технологією. А до конькового бруса ці деталі необхідно кріпити шляхом врубки з додатковою фіксацією верхніми стяжками і ригелями. Ще своїх складнощів надає те, що біля вальмового даху похилі скати містять у собі мансардні вікната вентиляційні отвори, які нерідко розташовуються прямо під ковзаном.

Якщо у вальмовому даху – лише один прогін, його діагональну кроквяну ногу спирають на консоль прогону. Самі консолі потрібно випустити на 10-15 см за підкроквяну раму. Причому зробіть так, щоб відпиляти зайве, а не нарощувати недостатнє.

Якщо ж прогонів два, тоді в конику прямо до крокв потрібно пришити коротку дошку, товщиною до 5 см - прибоїну. На неї якраз і спиратимемо накісні крокви і діагональні кроквяні ноги.

А тепер давайте розберемося із зовнішньою розжолобком. Кроквяні ноги, які спираються на неї, також називаються накосными і діагональними. Причому діагональні кроквидовше, ніж звичайні, і на них спираються укорочені крокви зі схилів – нарожники. Інакше їх ще називають кроквяними напівногами. У цьому випадку накісні крокви вже несуть навантаження, яке у півтора рази більше, ніж у звичайних крокв.

Такі діагональні крокви самі по собі довші за звичайні дошки, а тому робити їх слід спареними. Це відразу вирішує три завдання:

Подвійний перетин несе подвійне навантаження.
Балка виходить довгою та не розрізаною.
Розміри деталей, що застосовуються, стають уніфікованими.
Для влаштування накосних крокв можна використовувати ті ж дошки, що і для звичайних.

Підсумовуючи і кажучи простою мовою, застосування дощок однієї висоти для вузла конька значно прощає все Конструктивні рішеннявальмового даху.

Ідемо далі. Для забезпечення багатопрольотності під накісні ноги потрібно встановити одну-дві опори. Адже накісні крокви за своєю суттю – це коньковий прогін, що нахилився і роздвоився, його якесь продовження. А тому зрощувати по довжині ці дошки потрібно так, щоби всі стики були на відстані 15 м від центру опори. А довжину кроквяної ноги підбирайте в залежності від того, яка довжина прольотів і скільки опор.

Технічно цей вузол виконується так:

Пару технічних моментів:

Якщо ви робите опорний вузол кріплення крокв у ковзані вальмового даху прямо над мансардним віконним, тоді спирання діагональних кроквяних ніг має припадати на бічні підкоси та ригель.
Якщо кроквяні ноги вальмовим дахом зрощуються прямо над вентиляційною віддушиною, тоді центрального упору на підкоси робити не потрібно.
У вальмового даху обов'язково переконайтеся в тому, що поверхні, що стикуються в конькових вузлахприлягають щільно, майже ідеально. А тому куди простіше виготовляти потрібну конфігурацію всіх конькових елементів ще на землі, і тільки потім монтувати на даху кожну кроквяну ногу окремо.

Ось наочний майстер-клас:

Зрощування крокв у конику арочного даху

У арочного даху майже ті ж технології, що і у двосхилий, хіба що кут з'єднання крокував трохи інший:

Зрощування крокв у конику круглого даху

А ось як виходять зі становища при будівництві незвичайних дахів таких самих незвичайних будівель:

Всім привіт!
напевно, є якесь типове (перевірене) рішення для довгого конькового прогону.

Є будинок з газобетону під двосхилий дах. Відстань від стіни до стіни між скатами 8м між фронтонами 10м. Кут нахилу даху ~41грд, довжина крокв ~5.5м висота в ковзані майже 5м.

Внутрішніх стін немає, стовпів та підпорок робити не хочеться. Завдання одержати студію.

Питання - яким чином і з чого зробити такий довгий коньковий прогін?

поки що з того що нарив намалювалися три рішення:

1). прогін зробити з двотавра 35-40

2) взагалі робити без прогону, крокви з'єднувати затяжками на висоті 3м від підлоги, у площині даху пустити діагональні дошки, таким чином зв'язавши крокви і виключити поздовжні переміщення.

3). прогін виконати у вигляді ферми із труб 50-70мм

Для будинків великого розмірунерідко при створенні каркаса доводиться зрощувати крокви, оскільки максимальна довжина крокв становить 6 метрів. Чим більшим є переріз виробу, тим більша і довжина. Щоб досягти оптимального співвідношення товщини і довжини кроквяних ніг, вдаються до збільшення товщини крокв шляхом з'єднання їх з додатковими елементами(Брусом, дошками).

Вибір крокв має важливе значення. Тільки якісні матеріалидопоможуть створити надійну кроквяну систему, і дах прослужить довго. Тому перед вибором буде не зайвим вивчити ГОСТ крокви.

Як збільшити довжину крокв

Приступаючи до будівництва даху, багато хто цікавиться, як подовжити крокви. Для цього між собою зазвичай з'єднують короткі елементи конструкції: кроквяні дошки. бруси та інше – це показано на фото. Досягти жорсткості на вигин у місцях, де стикують крокви, виходить рідко - зазвичай там присутні пластинчасті шарніри. Щоб вирішити цю проблему, стик роблять там, де можливості вигину наближаються до нуля.

При використанні пластинчастого шарніра, відстань від нього до опори для крокв вважають як 15% від довжини прольоту (кроку установки крокв), де і мають з'єднання. Оскільки відстань прольотів між проміжною опорою і мауерлатом, коньковою та проміжною опорами різна, то при стикуванні крокв використовують рівноправну, а не рівнопрогинальну схему, яка використовується при стикуванні прогонів. Що стосується того, як стикувати крокви, то важливо забезпечити однакову міцність, а не створити рівний прогин. А ось у коньковому прогоні головне – забезпечити рівний прогин, щоб коник даху залишався на одній висоті.

При спорудженні вальмових дахів задіяні крокви, спрямовані до внутрішніх або зовнішнім кутамстін. У цьому випадку кроквяні ноги називають накосними кроквами. Вони виходять довшими, ніж звичайні, і стають опорою для коротких крокв скатів.

Кроквяну систему зазвичай збирають з різних дерев'яні елементи, таких як крокви, брус, дошки, колоди. Гнуті крокви дозволяють побудувати дах незвичайної форми: наприклад, округлої.

Способи, як зростити крокви:

з'єднанням встик;
косим прирубом;
з'єднання внахлест.

При з'єднанні встик для того, щоб все було надійно закріплено, у обох крокв обрізають кінці, що стикуються, під прямим кутом. Щоб місце з'єднання крокв не піддавалося прогину, зріз торця кожного елемента повинен проводитися під кутом точно дев'яносто градусів. З'єднують зрізані кінці крокв металевим елементом кріплення або накладкою з дошки і закріплюють. З метою прикриття стику крокв з обох боків використовують накладки з дошки, для кріплення яких беруть металеві цвяхи для кроквяної системи. Прибивають їх у шаховому порядку через один.

Якщо використовують метод косого прирубу, кінці кінців, що стикаються, крокв підрізають під кутом в 45 градусів. Потім кінці крокв з'єднують разом, і посередині скріплюються болтом, що має діаметр 12 або 14 мм.

Що стосується того, як наростити крокви внахлест, то дерев'яні елементи накладають один на одного з нахлестом в метр або більше, точність зрізу крокв дотримуватися не обов'язково. Потім, як і у разі з'єднання крокв встик, цвяхи прибивають по всій області зіткнення елементів, що зрощуються в шаховому порядку.

Замість цвяхів можна використовувати також шпильки, що закріплюються з обох боків шайбами та гайками. З'єднання елементів кроквяної системи має відбуватися таким чином, щоб на місця стику припадав мінімум навантаження. Щоб з'єднувати крокви з мауерлатом, використовують скоби для крокв.

Сполучення крокв

Поєднання – це з'єднання деталей, у якому вони повністю чи частково входять друг в друга. Крокви з'єднують з мауерлатом або балками шляхом врізання або за допомогою зуба з шипом, створюючи вузли.

Верхню частину кроквяної ноги укладають на коньковий прогін з частковим або повним з'єднанням з іншою кроквяною ногою. Проста кроквяна система, зібрана з дощок, виявляється не менш міцною, ніж виготовлена із застосуванням дерев'яного бруса та жердин. Дошки нарощують або з'єднують у певному порядку, і у ряді випадків їх застосування виявляється більш вигідним у порівнянні з важким брусом, як з боку універсальності, так і економії.

Можна навести такі приклади кроквяних системз дошки, як конструкція даху з горищем, які можна утеплити та переробити на мансарду. Для збільшення довжини ніг іноді використовують крокви, з'єднані за допомогою двох дощок із просвітом. Особливість такої конструкції полягає в тому, що в нижній частині системи достатньо прикріпити одинарні крокви, а у верхній – спарені елементи.

У такий спосіб можна заощадити на будівельному матеріалі, а складання кроквів один з одним і з ригелем відбувається простіше. Вкладиші, виконані з обрізків ніг, укладають між кроквами таким чином, щоб відстань між ними становила не більше семи висот з'єднаних дощок. У такому випадку гнучкість крокви, спареного між вкладишами, дорівнює нулю, і воно може працювати як цільний елемент. При цьому довжина вкладишів повинна становити дві висоти дощок і більше (прочитайте також: "Яка відстань між кроквами, методика обчислення").

Крокви з дощок бувають двох видів: складові та спарені.

Спарені крокви

Спарені крокви складають не менше ніж з двох дощок, які прикладаються один до одного широкою стороною впритул, не залишаючи зазорів, і прошиваються по всій довжині цвяхами в шаховому порядку через один.

Подовження крокв зі спарених дощок відбувається одночасним з'єднанням частин встик і внахлест до другої кроквяної дошки, завдяки чому не тільки збільшується довжина елемента, але і його міцність. При виборі крокв необхідно звертати увагу на те, щоб відстань між стиками дощок, що об'єднуються, з'єднання були більше одного метра і розташовувалися по виробу в шаховому порядку. Шарнірні з'єднання не повинні бути один навпроти одного, а кожен стик повинен бути захищений цільною дошкою.

Накісні крокви - це найдовші елементи кроквяних систем, і самим найкращим матеріаломдля їх створення є спарена кроквяна дошка.

Як зростити брус по довжині, дивіться на відео:

Складові крокви

Такі елементи як складові крокви ніколи не використовують як діагональні елементи. Для створення двох дошки однакової довжини укладають на ребро і з'єднують між собою вкладишем (третьою дошкою). Потім три дошки прибиваються цвяхами у два ряди. Довжина вкладки повинна перевищувати дві висоти дошки.

Крок монтажу крокв між вкладишами повинен бути менше величини товщини дощок, що з'єднуються, помноженої на цифру сім. Перший вкладиш повинен знаходитися на початку крокв – у цьому випадку кроквяна нога дорівнюватиме товщині трьох дощок.

Верхня частина крокви робиться з однієї дошки, її як вкладиш прикріплюють між бічними дошками цвяхами і монтують на коньковий брус.

У тому, як зарізати крокви, немає нічого складного. Існує кілька способів збільшити довжину крокв. Головне - зробити все правильно, враховуючи найменші нюанси, щоб дах вийшов міцним і надійним, і кроквяна конструкція довгі роки не потребувала ремонту.

Як виконати зрощення крокв по довжині: розбір варіантів та технологічних правил

Нерідко під час будівництва каркасів для дахів складної конфігурації виникає потреба у використанні елементів нестандартного розміру. До характерних прикладів відносяться вальмові та напіввальмові конструкції, діагональні ребра яких суттєво довші, ніж рядові кроквяні ноги. Подібні ситуації виникають при спорудженні систем з розжолобками. Щоб створені з'єднання не стали причиною ослаблення конструкцій, треба знати, як проводиться зрощення крокв по довжині, яким способом забезпечується їхня міцність.

Зрощування кроквяних ніг дозволяє уніфікувати пиломатеріал, що купується для зведення даху. Знання тонкощів процесу надає можливість практично повністю побудувати кроквяний каркас із бруска або дошки одного перерізу. Влаштування системи з матеріалів одного розміру вигідно відбивається на підсумковій сумі витрат.

До того ж дошку та брусок збільшеної довжини, як правило, виробляють з перерізом більшим, ніж у матеріалу стандартних розмірів. Разом із перетином зростає і вартість. Такий запас міцності при влаштуванні вальмових та ендових ребер найчастіше не потрібен. Зате при грамотному виконанні зрощування крокв елементам системи повідомляється достатня жорсткість та надійність за найменших витрат.

Без знання технологічних нюансів зробити справді жорсткі на згинання з'єднання пиломатеріалів досить складно. Вузли сполучення стропілін відносяться до категорії пластичних шарнірів, що володіють лише одним ступенем свободи – здатністю повертатися в сполучному вузлі при додатку вертикального та стискаючого по довжині навантаження.

Для того щоб забезпечити рівномірну жорсткість при додатку згинальної сили по всій протяжності елемента, пару двох частин кроквяної ноги розташовують в місцях з найменшим згинальним моментом. На епюрах, що демонструють величину моменту вигину, добре видно. Це точки перетину кривої з поздовжньою віссю крокви, у яких згинальний момент наближається до нульових значень.

Врахуємо, що під час будівництва кроквяного каркасупотрібно забезпечити рівну по всій протяжності елемента опір згину, а не однакові можливості прогинатися. Тому місця сполучення влаштовують поруч із опорами.

Як опора приймається як встановлена в проліт проміжна стійка, так і безпосередньо мауерлат або шпренгельна ферма. Коньковий прогін можна оцінювати, як можливу опору, але ділянки стикування кроквяних ніг краще розташовувати нижче по скату, тобто. там, де систему покладається мінімальна навантаження.

Крім точного визначеннямісця для поєднання двох частин елемента системи потрібно знати, як правильно подовжуються крокви. Спосіб формування з'єднання залежить від обраного для будівництва пиломатеріалу:

Бруси або колода.Нарощуються косим прирубом, сформованим у зоні з'єднання. Для посилення і запобігання повороту прирубані під кутом краї обох частин крокви скріплюються болтом.
Зшиті дошки попарно.Зрощуються з розташуванням ліній стикування вразбежку. З'єднання двох накладених один на одного елементів виробляється цвяхами.
Одинарні ради.У пріоритеті зрощування лобовим упором – шляхом стикування торцьованих частин кроквяної ноги з накладенням однієї чи кількох дерев'яних чи металевих накладок. Рідше через недостатню товщину матеріалу використовується косий прируб з кріпленням металевими хомутами або традиційним цвяховим боєм.

Розглянемо детально зазначені методи, щоб поглиблено розібратися у процесі нарощування довжини крокв.

Спосіб передбачає формування двох похилих врубок або запилів, влаштованих з боку поєднання частин кроквяної ноги. Врубок, що підлягають стикуванню, повинні бездоганно поєднуватися без найменших зазорів, незалежно від їх розмірів. У зоні з'єднання має бути виключена можливість деформації.

Заборонено заповнення щілин та нещільностей клинами з деревини, фанерними або металевими пластинами. Підігнати та скоригувати огріхи не вдасться. Краще заздалегідь точно виміряти та викреслити лінії врубок, відповідно до таких стандартів:

Глибина визначається формулою 0,15 × h, де позначає висоту бруса. Це величина ділянки, перпендикулярного до поздовжньої осі бруса.
Інтервал, у межах якого розташовані похилі ділянки врубки, визначається формулою 2 × h.

Місце для розміщення ділянки стикування знаходять по діючій для всіх типів кроквяних каркасів формулі 0,15 × L, в якій величина L відображає розмір прольоту, що перекривається кроквою. Відстань відкладається від центру опори.

Деталі з бруса при виконанні косого прирубу додатково кріпляться болтом, що проходить через центр з'єднання. Отвір для його встановлення висвердлюється заздалегідь, його дорівнює стрижня кріплення. Щоб деревина в місці встановлення кріплення не змінювалася, під гайки укладаються широкі металеві шайби.

Якщо із застосуванням косого прирубу з'єднують дошку, то додаткова фіксація проводиться із застосуванням хомутів або цвяхів.

У разі використання технології згуртовування центр ділянки, що з'єднується, розташовується прямо над опорою. Лінії стикування торцьованих дощок розташовуються з обох сторін від центру опори на розрахунковій відстані, що дорівнює 0,21 × L, де L позначає довжину прольоту, що перекривається. Фіксацію проводять цвяхами, що встановлюються у шаховому порядку.

Люфт та зазори також неприпустимі, але їх простіше уникнути, провівши акуратне торцювання дошки. Цей спосіб набагато простіше попереднього методу у виконанні, але щоб даремно не витрачати металовироби і не послаблювати зайвими отворами деревину, слід з точністю розрахувати кількість точок кріплення, що встановлюється.

Цвяхи з перетином ніжки до 6 мм встановлюються без попереднього висвердлювання відповідних отворів. Під кріплення розміром більше вказаного свердлити потрібно, щоб при з'єднанні не розколоти уздовж волокон дошку. Винятком є металовироби з хрестоподібним перетином, які незалежно від розміру в дерев'яні деталіможна просто забивати.

Для забезпечення достатньої міцності в зоні згуртовування потрібно дотримуватися таких умов:

Кріплення ставлять через кожні 50 см вздовж обох країв дощок, що зрощуються.
Уздовж торцевих з'єднань цвяхи ставлять з кроком 15 d, де d це діаметр цвяха.
Для згуртовування дошки у місці сполучення підходять гладкі круглі, гвинтові та різьбові цвяхи. Однак різьбові та гвинтові варіанти у пріоритеті, тому що у них міцність на висмикування значно вища.

Зазначимо, що з'єднання стропілін згуртовуванням прийнятно у разі влаштування елемента з двох зшитих дощок. В результаті обидва стику перекриваються цілісною ділянкою пиломатеріалу. До плюсів способу віднесемо значну для приватного будівництва величину прольоту, що перекривається. Подібним чином можна нарощувати кроквяні ноги, якщо відстань від вершини до нижньої опори досягає 6,5 м-коду.

Спосіб лобового нарощування крокв полягає в торцевій стиковці частин, що з'єднуються кроквяної ноги з фіксацією ділянки цвяхами, нагелями або болтами через встановлені по обох бокових площинах накладки.

Для виключення люфту та деформації нарощеної кроквяної ноги необхідно дотримуватися наступних правил:

Стикування краю дошки, що підлягають, повинні бути бездоганно відторцьовані. Зазори будь-якого розміру лінії з'єднання необхідно виключити.
Довжина накладок визначається формулою l = 3 x h, тобто. вони повинні бути не менше, ніж три ширини дошки. Зазвичай довжину обчислюють і підбирають, виходячи з цвяхів, формула дана для з'ясування мінімальної довжини.
Накладки виконуються з матеріалу, товщина якого не менше ніж 1/3 аналогічного розміру основної дошки.

Цвяхи в накладки забивають у два паралельні ряди із шаховим «розкидом» кріпильних крапок. Щоб тонку по відношенню до основного пиломатеріалу накладку не пошкодити, точок кріплення розраховується з орієнтиром на опір цвяхів поперечній силі, що діє на ніжки метиз.

Коли стик частин крокви розташований прямо над опорою, в розрахунках бою цвяха для фіксації накладок немає необхідності. Щоправда, у разі зістикована нога працюватиме як дві окремі балки і прогин, і стиск, тобто. за нормальною схемою доведеться розраховувати несучу здатність кожної зі складових частин.

Якщо як кріплення використовуються сталеві стрижневі болти або стрижні без різьблення, нагелі, при стикування товстої дошки або бруса, то загроза деформації буде повністю виключена. По суті, навіть на деякі зазори в стиковці торців можна не звертати уваги, хоча подібних огріхів все ж таки краще уникати.

При застосуванні шурупів або гвинтів попередньо висвердлюють отвори під їх установку, отворів на 2- 3 мм менше аналогічного розміру ніжки кріплення.

При виробництві лобових з'єднань крокв необхідно чітко дотримуватися розрахунковий крок установки, чисельність і діаметр кріпильних елементів. При зменшенні відстаней між точками фіксації може статися розщеплення деревини. Якщо отвори під кріплення будуть більшими за розміри, стропіліна деформується, а якщо менше – розколяться пиломатеріали в період установки кріплення.

Для з'єднання та збільшення довжини крокви є ще дуже цікавий спосіб: нарощування за допомогою двох дощок Їх пришивають до бокових площин подовжуваного одинарного елемента. Між нарощеними деталями залишається просвіт, що дорівнює ширині верхньої дошки.

Просвіт заповнюють обрізками рівної товщини, встановленими з інтервалом не більше 7 × h, де h це товщина дошки, що подовжується. Довжина дистанційних брусків, що вкладаються в просвіт, не менше 2 × h.

Подовження із застосуванням двох дощок, що нарощуються, підходить для наступних ситуацій:

Влаштування наслонної системи по двох бокових прогонах, які служать опорою для розташування ділянки стикування основної дошки з елементами, що приєднуються.
Установка діагональної крокви, що визначає похиле ребро вальмових та напіввальмових конструкцій.
Будівництво зламаних дахів. Як опора під з'єднання використовується обв'язка нижнього ярусу стропілін.

Розрахунок кріплення, фіксація дистанційних брусків та з'єднання дощок здійснюється за аналогією з вищеописаними способами. Для виготовлення дистанційних брусків підійдуть обрізки основного пиломатеріалу. Внаслідок встановлення цих вкладишів відчутно зростає міцність збірної крокви. Незважаючи на суттєву економію матеріалу, працює вона як цільна балка.

Демонстрація основних прийомів зрощування конструктивних елементівкроквяної системи:

Ролик з покроково викладеним процесом з'єднання частин крокви:

Відео-приклад одного із способів з'єднання пиломатеріалів:

Дотримання технологічних розпоряджень, згідно з якими проводиться зрощування крокв по довжині, гарантує безпроблемну роботу конструкції. Способи подовження дозволяють знижувати витрати на будівництво дахів. Слід не забувати про попередніх розрахункахі про підготовку до виконання з'єднань, щоб результат зусиль став ідеальним.

Правила нарощування крокв

Конструктори-проектувальники, складаючи проект будинку, обов'язково проводять розрахунки передбачуваних навантажень на кроквяну систему і визначають, який переріз і довжина крокв потрібні для даної покрівлі.

Подовження крокв проводиться врубкою з наступною фіксацією скобами, цвяхами, болтами і т.д.

Часто потрібні крокви нестандартних розмірів, наприклад, для конструкції вальмового даху потрібні діагональні крокви 9 метрів – це набагато довше, ніж стандартні розміри. І справа зовсім не в тому, що дерева не ростуть понад 6 м, як жартують досвідчені монтажники кроквяних систем. Можна постаратися і дістати готові крокви потрібного розміру, але це буде дуже дорого (виготовлення, доставка), що зовсім недоцільно. Тому покрівельники використовують різні способиподовження кроквяної ноги. Як наростити крокви самостійно? Нарощування крокв – справа відповідальна. Неправильно виконані вузли з'єднання порушать всю кроквяну конструкцію.

Перетин крокви залежить від його довжини. Якщо шляхом зрощування збільшується довжина, то і ширина має бути теж більшого розміру. Необхідно домогтися правильного співвідношення всіх розмірних параметрів, тільки тоді можна гарантувати надійність кроквяної конструкції.

З'єднання встик або лобовий упор

Щоб надалі уникнути критичного прогину у місці з'єднання, потрібно слідувати простому правилу: робити зріз стикувальних брусів строго під кутом в 90º. Щільне та точне прилягання крокв у лобовому упорі створює передумови міцного вузла з'єднання. Залишиться закріпити його дерев'яними накладками перетином 50 мм із цвяховим боєм або шпильками, розташованими з однієї або двох сторін від стику, – це залежить від потрібної потужностіконструкції.

Способи з'єднання крокв.

Скріплювальні елементи вбиваються з розстановкою у шаховому порядку. Такий їхній розподіл не випадковий – створюється додаткове зміцнення. Довжина дерев'яної накладки (не менше 50 см) розраховується за необхідною кількістю цвяхів. Кількість скріплювальних елементів визначається фактором утримування поперечної сили, спрямованої на зріз шпильок або цвяхів (розраховується здатність кожного цвяха, що несе).

Накладки з дошки можна замінити на новомодні цвяхові (зубчасті) пластини з 3-міліметрової сталі. Зуби металевого кріплення надійно з'єднають крокви. При використанні металевих елементів у кроквяній системі не варто забувати, що метал швидко піддається корозії, через що прогниє вся дерев'яна конструкція. Легко можна уникнути негативних наслідків, якщо балки та крокви у місцях зіткнення з металом обробити бітумною мастикоюа саму сталь пофарбувати антикорозійною фарбою. Можна захистити дерево від контакту з металом по-старому – використовувати шматочки руберойду як прокладочний матеріал.

При складанні даху та її кроквяної системи сучасні покрівельники використовують не лише дерев'яні, а й металеві елементи. З дерев'яних кріпильних деталей найпоширенішими є:

накладки для формування дерев'яного шпильки;
бруски;
пластини;
трикутники;
нагелі.

Металеві елементи кріплення:

шпильки, болти, цвяхи;
сталеві куточки;
шинки, ригелі, хомути, скоби;
повзунки (пристрій для крокв);
цвяхові або зубчасті пластини;
перфоровані пластини.

Кроквяне з'єднання внахлест

Види зрощування та нарощування крокв.

Коли нарощують крокви, у місці з'єднання неминуче виходить пластичний шарнір. Вкрай складно зробити стик, жорсткий на вигин. Щоб все-таки досягти найбільшої жорсткості конструкції, пластичні шарніри розташовують у місцях, де згинальний фактор прагне нульової позначки. Сполучні вузли повинні спиратися на подовжню вісь крокви.

Пластичний шарнір мають у своєму розпорядженні на певній відстані від опори – 0,15L. За L береться довжина прольоту, над яким знаходиться стикувальне з'єднання. При зрощуванні крокв використовують рівноміцну схему – це обумовлено різною відстаннювід конькового прогону до проміжної опорної балки та від опорної балки до мауерлата. Адже дуже важливо забезпечити міцність усієї довжини кроквяної ноги.

При нарощуванні кроквяних ніг внахлест дерев'яні елементи заходять один на одного. Нахлест має бути не менше одного метра. Вся площа зіткнення двох дерев'яних площин прибивається цвяхами з розміщенням у шаховому порядку. Замість цвяхів можна використовувати шпильки, затягнуті з обох боків гайками. Цей метод зрощування не вимагає точності зрізів торцевих частин крокв.

Кроквяне з'єднання косим прирубом

Способи зрощування дерев'яних елементів: 1 - вполдерева; 2 - косим прируб; 3 – прямим накладним замком.

Метод зрощування косим прирубом вполдерева найчастіше виконується, коли крокви виготовляються із бруса. Деякі труднощі у такому з'єднанні – зробити рівне розпилювання під кутом 45º. Щоб досягти якісної стикування, слід пиляти два крокви одночасно. Якщо після розпилу все ж таки виник зазор або нерівність на зрізах, ці недоліки можна усунути рубанком або кутошліфувальною машинкою (у народі - болгарка) і наждачною шкіркою. Коли бруси щільно стикуються (без просвітів) у рівне і гарне з'єднання, їх стягують двома болтами 14 мм або шпильками. Якщо зрощування косим прирубом виконується на вигин і використовуються крокви перетином 100х200 мм, то вищеописаного з'єднання додають дві дерев'яні накладки з цвяховим боєм.

Зрощування крокв з дощок

Кроквяна система з дощок має не меншу міцність, ніж з більш важкого пиломатеріалу. Дошки, з'єднані особливим способом, в деяких випадках мають переваги перед важким брусом або жердинами, як з економічних міркувань, так і універсальності. Найчастіше дошки використовують у кроквяній системі для даху з холодним горищем, коли не потрібно робити утеплення покрівлі.

Складові дощаті крокви

Способи нарощування дерев'яних елементів: 1 - впритул з потайним шипом та наскрізним гребенем; 2 - вполдерева на болтах; 3 - впритул з накладками на болтах; 4, 5 - вполдерева з кріпленням смугової сталлю та хомутами; 6 – косим прирубом на хомутах.

Унікальність такого збирання полягає в конструктивній простоті, в економії пиломатеріалу та надійності. При складанні дощатих крокв усі з'єднання роблять на цвяхах. У верхню частину кроквяної системи, де не очікується великих навантажень, можна встановити крокви в одну дошку, а нижню частину зробити складовою. Така система збирання дозволяє значно заощадити матеріал, підібрати оптимальний розмірперерізів і легко вирішити конструктивне питання сполучних вузлів крокував як між собою, так і з ригелем, що схоплює.

Складові крокви збирають із двох дощок однакової довжини. Між дошками, встановленими на ребро, вставляють вкладиші (кроквяні обрізки) таким чином, щоб просвіт між ними був не більше семи висот згуртовуваних крокв. В цьому випадку прогин між вкладишами повністю виключається, а кроквя буде працювати як цільне. Вкладиші роблять довільної довжини, але не менше 2 висот згуртовуваних крокв. Складові пробивають цвяхами.

Перший вкладиш поміщають на початку крокви, щоб вийшла товщина кроквяної ноги з 3 дощок. Інший кінець (верхній) крокви можна зробити в одну дошку. Ця дошка вставлятиметься між бічних дощок, як вкладиш, і вкладатиметься на коньковий прогін. Складові дощаті крокви не можна застосовувати як наслонних (діагональних) крокв.

Крокви, спарені в дві або три дошки

Спарені крокви складаються з кількох дощок, складених разом широкою стороною. Необхідна кількість дощок – дві чи три – визначається з необхідного перерізу крокв. Добре підігнані дошки (без проміжків) пробивають цвяхами в шаховому порядку по всій довжині.

Подовжують спарені крокви, застосовуючи одночасно такі прийоми нарощування, як лобовий стик і внахлест (через один). При цьому шарнірні з'єднання будуть розташовуватися в розбіг (шаховий порядок), а кожен їх стик надійно захищений цільною дошкою. Відстань між стикуваннями сусідніх дощок не повинна бути меншою за один метр. Тільки під час виконання цієї умови можна гарантувати надійність конструкції.

Такий метод нарощування дозволяє отримати будь-яку довжину, хоч би якою вона була. Дощаті бруси, виготовлені цим способом, застосовують у зведенні діагональних (наслонних) крокв.

Трохи про скріплюючі елементи

Для більшої надійності стикувальні вузли додатково зміцнюють болтами, металевими куточками, пластинами, скобами. Розміри кріплення визначаються, виходячи з товщини крокви. Сталеві деталі з отворами, що вже є, кріплять шурупами або саморізами, при покупці яких не варто економити. Краще купити якісні (заводські) вироби гарантованої міцності, так як пережарені дешеві шурупи легко лопаються вже при загвинчуванні. Варто пам'ятати, що цвяхи мають пластичність. Якщо цвях гнеться і розтягується, то саморіз при тиску відразу ламається. Сьогодні великим попитом користуються цвяхи.

Для болтів у деталях з'єднання висвердлюються отвори. Розмір свердла вибирається на 1 мм менше за болтовий переріз.

Який спосіб нарощування крокв вибрати, залежить від навантажень та деформації, яку відчуватиме конкретна кроквяна конструкція. Наприклад, косий стик вполдерева застосовують для з'єднань на стиск, але не розтягування і вигин.

Джерела:

На опорний каркас даху лягає велике навантаження, що створюється покрівельним матеріалом, шаром термоізоляції та ваги снігу, що лежить на поверхні схилів. Щоб конструкція не зруйнувалася, проектують кроквяну систему з урахуванням усіх сил, що потенційно впливають на неї. У процесі розрахунку визначають необхідну кількість та розмір перерізу кроквяних ніг, на які лягає основна вага покрівлі. Однак, не менш важливо, наскільки якісно виконується з'єднання крокв у ковзані. Ця стаття розповість, які види з'єднань існують, як правильно їх виконати і від чого залежить вибір того чи іншого способу кріплення.

Різновиди сполучних вузлів

Основа каркасу даху кроквяні ферми, в які окремі елементи, з'єднаються між собою конструкції різної геометричної форми, наприклад, трикутної або п'ятикутної. Однією з найбільш міцних та стійких до зовнішніх впливів фігурою є трикутник, саме такий вид мають ферми двосхилих та напіввальмових, вальмових та шатрових дахів. Сполучним вузлом називають місце зрощення або кріплення крокв один з одним, з мауерлатом, додатковими опорами. При спорудженні кроквяної системи використовуються такі види вузлів:

Важливо! У процесі будівництва кроквяного каркаса використовують два типи сполучних вузлів: жорсткі та рухливі. Жорсткими називають кріплення, коли елементи фіксуються між собою нерухомо. Рухливі з'єднання мають можливість змінювати своє положення, для них застосовують спеціальні металеві повзунки.

Способи з'єднання крокв у ковзані

Коньковий вузол кроквяної системи розташовується у верхній точці даху і утворюється за рахунок з'єднання між ногами однієї кроквяної пари. Не ця ділянка каркаса лягає величезне навантаження, щоб коник її витримав, досвідчені покрівельники застосовують такі варіанти кріплення:

Увага! Робота з дерев'яними будинками з бруса та колоди потребує особливого підходу. Так як натуральне дерево змінює розмір у процесі зміни відсотка вологості, будинок, побудований з цього матеріалу, уседає у перші 5 років експлуатації. Щоб компенсувати усадку, величина якої досягає іноді 20 см, потрібні спеціальні рухомі кріплення. Воно є пластинами для фіксації крокв, з'єднані металевим стрижнем.

Рухоме кріплення для конькового вузла

Принципи кріплення

Щоб якісно з'єднати кріплення крокв один одному в вузлі конькового, потрібні самі звичайні інструменти: олівець, рулетка, пила, будівельний рівень, шуруповерт та кріплення. Якість виконання робіт залежить від дотримання таких правил:

Тип використовуваного кріплення для кожного сполучного листа визначається при розрахунку та проектуванні кроквяної системи. Щоб не виникло плутанини, ця інформація відбивається на кресленні.
Щоб усі вузли кріплення мали однаковий розмір і кут, виготовляють по одному, попередньо розміченому і виготовленому шаблону.
Якщо в процесі фіксації використовуються болт або шурупи і необхідно зробити отвори, то їх діаметр повинен перевищувати розміри кріпильного елемента. Це запобігає утворенню на деревині тріщин, короблення та деформації.
Затягуючи болти, саморізи або забиваючи цвяхи, не заглиблюють нижче поверхні дощок, а навпаки, залишають невеликий зазор, щоб деревина не пошкодилася при зміні вологості.
Кожен з'єднання кроквяних ніг у конику має бути щільним, але не тугим. Після завершення монтажу обов'язково проводиться перевірка на щільність прилягання всіх вузлів.

Коньковий вузол даху - ділянка, на яку лягає найбільше навантаження. Тому від правильності розрахунку і якості з'єднання крокв залежить несуча здатність всієї кроквяної системи.

Відео-інструкція

Кроквяна конструкція є основою будь-якої покрівлі. Тому до її створення необхідно поставитися з особливою увагою. При монтажі даху більшість людей звертається до професіоналів, боячись того, що не впорається із завданням самостійно.

Кроквяна конструкція - це основа для скатного даху.

Але якщо Загальна площабудівлі не перевищує 100 м2, то каркас покрівлі можна виготовити самостійно.

Основна труднощі, з якою стикаються майстри-початківці, полягає в кріпленні крокв і конькового прогону. Але якщо правильно вибрати коньковий брус і заздалегідь спланувати усі етапи робіт, то жодних складнощів при монтажі зазвичай не виникає.

Підготовчий етап робіт

Коньковим прогоном називають горизонтальну балку, яка розташовується у верхній частині покрівлі на стику 2 скатів. Зазвичай як балку використовують брус коньковий. Цей вид пиломатеріалів призначений для великих навантажень. Але перш ніж купувати матеріал, необхідно розрахувати кути нахилу покрівельних схилів. Вважають, що чим менше цей кут, тим дешевше обійдеться зведення даху. В основі розрахунків має лежати не економічна вигода, а технічні характеристики. Необхідно врахувати навантаження на крокви та ймовірну вагу опадів (особливо взимку). Саме тому в середній смузіРосії кріплення крокв розташовують так, щоб скати розташовувалися під кутом 45°. Саме така покрівля вважається оптимальною.

Далі слід вибрати необхідний будівельний матеріал. Дійсно надійну покрівлюможе забезпечити лише легка, але достатньо міцна конструкція. Тому розумніше зупинити свій вибір на пиломатеріалі, виготовленому із сосни. Для каркасу покрівлі зазвичай використовують дошку, розміри якої не перевищують 20х5х600 см. Крім того, необхідно придбати брус коньковий перетином 20х20 см.

Малюнок 1. Схема ковзана даху.

Вибираючи матеріали, необхідно враховувати як їх розмір. Потрібно звернути увагу на якість. У жодному разі не купуйте непросушені пиломатеріали.Через якийсь час кріплення крокв, зібране з таких дощок, неодмінно поведеться. Відповідно, деформується весь дах. Пам'ятайте, що ідеальною вважається деревина, в якій вміст вологи не перевищує 20%.

Повернутись до змісту

Монтаж покрівельного ковзана

Перед початком робіт складіть схему кріплення всіх елементів покрівлі. Приклад такої схеми наведено на рис. 1.

Тільки за допомогою подібного креслення ви зможете правильно визначити необхідні розміри та продумаєте кріплення крокв, яке буде найбільш ефективним для обраного покрівельного матеріалу.

Брус коньковий зазвичай є поперечиною, що розташовується вгорі покрівельної конструкції. Він необхідний для того, щоб рівномірно перерозподіляти тиск даху на стіни будинку. Самостійне встановленнятакого бруса - не сама проста робота. І до неї потрібно підійти з усією відповідальністю.

Насамперед потрібно розрахувати довжину бруса, який вам знадобиться. Зазвичай при будівництві традиційних Росії будинків з боків покрівлі є невеликі виступи. Як правило, їх ширина не перевищує 1,5 м. Усю конструкцію необхідно розрахувати так, щоб кріплення конькового бруса припадало на всю довжину козирків.

На основу покрівлі укладають гідроізоляцію (зазвичай для неї використовують руберойд) та краї ізоляції загинають навколо бруса. Далі конструкція зміцнюється за допомогою арматури. Для цього беруть 2 прути по 40 см і фіксують з боків балки. Сам брус розумніше не розсвердлювати, інакше на ньому можуть виникнути тріщини.

Повернутись до змісту

Подовження конькового бруса

Для подальшої роботи вам знадобляться наступні інструменти:

пила (якщо обраний вами пиломатеріал має значну товщину, то розумніше користуватися електро-або бензоінструментом);
електрорубанок;
перфоратор;
молоток;
будівельний рівень та виска.

Монтаж покрівельного мауерлату виконується на анкерні болти.

Іноді брус необхідно наростити, тому що ковзана даху стандартних 6 м не вистачає. Цю процедуру зручніше проводити безпосередньо на будівельному майданчику, тому що нарощену конструкцію досить складно транспортувати на дах.

Місце, в якому проходитиме шов кріплення бруса, потрібно підібрати так, щоб він лежав на перекритті (наприклад, простінці). Пам'ятайте, що довга балка потребує додаткової підтримки.

Для забезпечення опори по вертикалі береться досить товста дошка, до якої з боків кріпляться два відрізи бруса. У результаті у вас має вийти незачинена рама, в якій бруски послужать вертикальними підпірками для балки. Місце стику 2 брусів на коньку має припадати на цю рамку.

Відрізки бруса, які формуватимуть коник, скріплюють між собою досить довгими (не менше 2 м) дошками. Для цього кінці балки укладають на передбачене для них місце, перевіряють правильність розташування за допомогою рівня і зшивають дошками з боків. При такому способі кріплення розміри конькової балки є неважливими. Вся конструкція виходить досить надійною.

Повернутись до змісту

Схема підготовки кроквяної конструкції та контробрешітка.

Мауерлатом називають елемент покрівлі, який необхідний для з'єднання крокв з несучою стіноюбудівлі та правильного перерозподілу загального навантаження. Для формування такої конструкції потрібно вибрати рівні дошки, тому що вони повинні щільно прилягати до поверхні стінки. Тому всі опуклості на пиломатеріалі слід видалити заздалегідь.

Установка мауерлату починається з гідроізолюючого прошарку. Всі вузли закріплюють за допомогою анкерних болтів завдовжки не менше 20 см. Гнізда під них потрібно сформувати заздалегідь, прорахувавши їхнє місце розташування так, щоб капелюшки болтів знаходилися між елементами кріплення крокв і не заважали подальшому монтажу. Іноді стандартної довжинидощок для мауерлату не вистачає. Але їх також можна наростити.

Далі переходять до монтажу крокв. Але спочатку потрібно визначити необхідну кількість ребер каркасу. Для цього розраховують загальну довжину покрівлі та ділять її на 1,3 (приблизна відстань між кроквами). Довжину даху ділять на отримане число та визначають кількість крокв. Наприклад:

8 м/1,3 = 6 шт.

При розрахунку дробове число необхідно округлити у більшу сторону. Таким чином, знадобиться 12 ребер (по 6 з кожного боку). Після того, як необхідну кількість крокв визначено, можна отримати точний розмір між ними:

Кріплення крокв має відбуватися на 2 рівнях: на коньковій балці та мауерлаті.