Цегляні стовпи та профнастил. Будівництво огорожі із профлиста. Влаштування каркасу та кріплення листів

Сьогодні, на ринку огороджувальних конструкцій є безліч пропозицій, що використовують різні матеріали (деревина, метал, бетон, ПВХ), але, мабуть, найдобрішим з них залишається паркан з цегли.

За всіх своїх переваг, у такого типу огорож залишається єдиний недолік - висока ціна. Тому фахівці рекомендують комбінувати цеглу з менш дорогими матеріалами. Найкращим прикладомтакого союзу можна назвати паркан із профнастилу із цегляними стовпами. Детальна інструкція з фото та відео про монтаж такого огородження своїми руками представлена ​​у цій статті.

Зведення паркану з профнастилу з цегляними стовпами своїми руками слід починати зі складання проекту. На цьому етапі важливо врахувати розташування хвірток та в'їзних воріт, а також технологічні рекомендації:

• Крок між прольотами має становити 2,5-3м;
• Паркан повинен бути розміщений строго по периметру ділянки;
• Контролювати рівень нахилу ґрунтів, за потреби слід розбивати паркан на сегменти згідно з перепадами висоти.

Етапи зведення

I. Розмітка території під майбутню огорожу.

Перш ніж почати, важливо звіритися з планом ділянки, а потім розбити кілочки на його периметрі. Між мітками туго розтягується шнур, перевіряється (методом діагоналей) перпендикулярність, а потім, за допомогою нівеліра знаходиться абсолютний «0» конструкції, що зводиться.

ІІ. Виготовлення метало-бетонних конструкцій.

Відповідно до протягнутої та виставленої за рівнем шнурки формуються заглиблення у землі. Рекомендована глибина бетонованих ям під стовпи повинна перевищувати 1 м, що в холодну пору року має запобігти деформації огороджувальної конструкції (зазвичай заглиблюють на глибину промерзання ґрунту 1,5 м).

Якщо хочете зміцнити паркан або додати конструктивної оригінальності, можна між стовпами розмістити стрічковий фундамент(На глибину до 50 см). У цьому випадку слід подбати про міцну опалубку. Для її стін можна використовувати як деревину, так і OSB товщиною більше 100мм. Для кріплень опалубки використовуйте поперечний брус, який з одного кінця вкопується в землю, а з іншого прибивається до щита.

На наступному етапі потрібно подбати про обв'язування та монтування в опалубку армуючого каркаса. Для виготовлення даного каркаса найкраще підійде арматура зі скловолокна (діаметр 10мм) та в'язального дроту. Формуємо каркас паралелепіпеда згідно з розмірами поглиблення.

Далі встановлюються металеві ребра жорсткості на основі майбутніх стовпів. Після цього між ними фіксують кріплення, створюючи каркас огорожі. Завершуємо дані роботи безпосереднім заливанням розчину цементу (марки не нижче М200) у наявні заглиблення.

ІІІ. Кладка цегли для стовпчиків огорожі.

Для проведення цих робіт можна використовувати будь-яку вологостійку цеглу, але в ідеалі слід підібрати красиві декоративні зразки. Кожен шар цегли рекомендується обв'язувати металевою сіткою, поверх завдаючи рівномірний шар розчину. Обов'язково користуйтесь рівнем! На верхівці опорного стовпа слід встановити або цементний або металевий ковпак.

IV. Кріплення листів металопрофілю до каркасу огорожі.

На виступаючі між опорними стовпами кріплення (лаги з профільної труби 40х20 мм) монтуються листи профнастилу за допомогою оцинкованих шурупів 5х30 мм або сталевих заклепок 3,2х10 мм.

По завершенню, всі металеві елементи та місця зварювання слід покрити ґрунтовкою для запобігання корозії.

Фото парканів із профнастилу з цегляними стовпами

Дивіться фотографії огорож з профлиста з цегляними стовпами, зроблених своїми руками:

Відео встановлення паркану з профнастила з цегляними стовпами

Дивіться відеомонтажу паркану з металопрофілю з цегляними стовпами своїми руками:

Будуємо паркан Кладка цегляних стовпів для паркану

Паркан із цегли – найдобріша та якісна споруда, єдиним недоліком якої є дорожнеча.

Щоб здешевити проект, доцільно скомбінувати цеглу з недорогими, але не менш міцними матеріалами.

Розглянемо будівництво паркану з цегли та профнастилу своїми руками детально та поетапно.

Вибір конструкції та матеріалів

Перед тим, як зробити паркан із цегли та профнастилу, необхідно скласти проект з описом конструктивних особливостей та місцем розташування огорожі.

При складанні плану слід дотримуватися таких рекомендацій:

• Відстань між цегляними стовпами паркану з профнастилу (ширина прольоту) має бути не менше 3 метрів.
• Паркан розміщується суворовідповідно до плану земельної ділянки.
• На похилій місцевості окремі секціїрозбиваються на ділянки із перепадами по висоті.

• Бетонозмішувач,
• Зварювальний апарат,
• Лом та лопата,
• Бур, електродриль та шуруповерт,
• Викрутки,
• Ножиці по металу.

Профільовані листи з полівінілхлориду створюють міцну огорожу, не схильну до корозії і зносу.

цій статті

Забарвлений сучасними лакофарбовими матеріалами профнастил під цеглу довго не втрачає колір, який можна підібрати в тон будівлі.

Будівництво огорож з профнастилу з цегляними стовпами. відбувається поетапно:

• Вимірюється периметр ділянки,
• Готується фундамент,
• Виготовляються стовпчики,
• Закріплюються профільовані листи.

Натисніть , щоб збільшити

Будівництво паркану з профнастилу з цегляними стовпчиками починається з позначень точного розташування елементів.

На місцях майбутніх кутів паркану потрібно поставити кілочки і натягнути по них капронову нитку.

Найвужчий паркан із профнастилу з цегляними стовпчиками будується в одну цеглу завтовшки, а для посилення встановлюється профільна труба.

Кожен другий ряд цегляної кладки армується залізною сіткою.

Паркан із цегли та профлиста встановлюється на стрічковий фундамент.

Щоб заощадити на транспорті, верхній шар ґрунту можна відсипати та використовувати як добриво на ділянці.

Об'єм ґрунту становитиме лише близько трьох кубометрів, тому для виконання земельних робіт дорогий екскаватор не знадобиться. Ручні роботи виконуються совковою та штиковою лопатами, брухт теж знадобиться.

Якщо ґрунт не кам'янистий, траншею об'ємом близько 4 кубометрів викопають двоє робітників за 5 годин з урахуванням перекурів.

Коли траншея під цегляну огорожу з профнастилом вже вирита, можна відразу приступити до опалубки. Вона збирається тільки для цокольної частини і встановлюється нижче за рівень землі на 10-20 см. Підійде міцна і недорога напівобрізна дошка.

Складання опалубки починається до заливання фундаменту з додаткового скріплення дощок дерев'яними перемичками та цегляними підпірками. Щити збирають безпосередньо у траншеї, починаючи з верхньої дошки.

10-міліметрові арматурні прути

Для подальшого армування фундаменту потрібні 10-міліметрові прути, які встановлюють у траншеї через кожні 1,5 метра.

Зібраний каркас, скріплений дротом завтовшки 1 мм, опускають в опалубку.

Для посилення стовпів із цегли в опалубку монтується куточок або труби, коли каркас із прутів та опалубка повністю готові. Їх вирівнюють та закріплюють дошками.

Товщина фундаменту може бути різною: під стовпами ширина може бути запланованою, а під профнастилом звужуватися. Таким чином можна скоротити обсяги земельних робіт та заощадити бетон. Щоправда, тоді опалубку збирати значно складніше.

Оптимальна глибина основи під парканні стовпи становить глибину промерзання ґрунту, тобто близько метра.

Під листами профнастилу, де огорожа відчуватиме менші навантаження, глибина фундаменту зменшується до півметра.

Залежно від рельєфу, фундамент під паркан заливається по-різному. Найскладнішим вважається встановлення паркану на нерівній ділянці.

Для будівництва паркану потрібно застосування бетономішалки:

Після заливання бетон накривають поліетиленом, щоб поверхня висихала рівномірно з основою. У теплу погоду повну розпалубку здійснюють через 7-10 днів.

Цегла укладається з цементно-піщаним розчином у співвідношенні 1 до 3, а для його пластичності додають трохи рідкого мильного засобу.

Різновид кладки цегли

Щодня укладають не більше 0,5 метра у висоту, заливаючи одночасно проміжок між металевим стовпчиком та цеглою.

Для міцності кожен ряд укріплюють спеціальною сіткою.

Зводячи паркан із цегли та профнастилу своїми руками, потрібно пам'ятати, що між цегляними опорами відстань не повинна перевищувати 3 метри.

Висота паркану залежить від дизайну ділянки, вітрового навантаження та висоти профільованих листів.

Закріплюючи паркан, цегляні стовпи та профнастил, застосовують закладні пластини та куточки в центрі, зверху та знизу кожного стовпчика.

В якості альтернативи можна зробити паркан із бетонуванням стовпів. Така конструкція буде набагато надійнішою та прослужить довше.

Для надійного кріплення 3-метрового листа достатньо 3-х лаг.

Більше докладну інструкціюта опис всіх видів фундаменту для паркану з профнастилу ви знайдете тут.

Зверху на паркан із профлиста зі стовпами з цегли встановлюють сталеві оцинковані кришки, які додадуть закінченого вигляду стовпам і захистять їх від води. Їх кріплять знизу на дюбелі до цегли.

При виборі бетонних кришок зверніть увагу на пофарбовані мінеральним пігментом.

Така фарба не змивається, а колір не блисне з часом. Їх укладають на стовпчики із цементно-піщаним розчином.

Через 2 дні відстоювання бетону в опалубці збирають каркас із профільної труби, до якого буде прикріплений профнастил.

Труба розрізається на відрізки потрібної довжини, у яких ставляться позначки у місцях кріплення горизонтальних труб. Правильне положення труби перевіряється за допомогою рівня.

Складання каркаса здійснюється двома робітниками. Після зварювання каркас фарбується алкідною емаллю.

• Установка паркану з профнастилу та цегли завершується монтажем профільованого листа.
• Попередньо фундамент закривають картоном, щоб не пошкодити нижній край аркуша.
• Зазначаються місця вкручування шурупів з розрахунком 6 штук на метр.
• Профнастил кріпиться дрилем на невеликих оборотах до профільної труби в нижній частині через кожну хвилю із застосуванням гумових прокладок. Листи з'єднують внахлест.

15-тиметровий цегляний паркан із профнастилом зводиться приблизно за 2 тижні. Гарний парканз цегли та профнастилу цілком можна встановити своїми руками, а фахівця залучити лише для встановлення стовпів із цегли та виконання каркасу.

Тепер ви знаєте, як побудувати паркан із цегли та профнастилу. Подібна огорожа не така доступна за ціною, як паркан з одного профлиста, але встановлення парканів з профнастилу з цегляними стовпами робиться для гарного дизайнуз поєднанням надійності та тривалої експлуатації.

Часи земляних ровів, високих стін та підйомних мостів для захисту своїх володінь давно канули в Лету. Сучасній людинідостатньо мати гарний міцний паркан, і його затишний домашній світ буде надійно закритий від вітрів та непроханих гостей. Як зробити гідний вибір з усього різноманіття конструкцій, що пропонуються існуючим ринком?

На наш погляд, співвідношенням хорошої ціни та якості має паркан, виготовлений із профнастилу. Порядок будівництва паркану з профнастилу своїми руками з цегляними стовпами та поетапними фотопропонується сьогодні до вашої уваги.

Подібні споруди легкі, прості в монтажі та мають пристойний зовнішній вигляд. Для успішного будівництва нам знадобляться:

• кілочки
• легка кувалда
• рулетка будівельна
• рівень
• лопата штикова
• лопата совкова
• молоток
• шуруповерт
• цвяхи
• дошка та брус для опалубки
• арматура
• дріт в'язальний
• зварювальний апарат
• петлі для воріт та хвіртки
• грунт для фарбування каркасу
• бетонозмішувач
• профільна труба 60х60 мм н=2,8 м
• профільна труба 40х20 мм
• профнастил С-8
• каркаси воріт та хвіртки.

Покрокова схема будівництва паркану з профнастилів виглядатиме так

Демонтуємо стару огорожу

Якщо воно з цегли або каменю, його можна акуратно розібрати і отримати придатний будівельний матеріал на майбутнє. Дерев'яний заборможна перенести углиб двору, наскільки можна зберігаючи його периметр. Він ще може послужити тимчасовою огорожею, поки триває наше будівництво.

Цегла, що залишилася від розбирання старих ворітних стовпів та перенесення дерев'яного паркану.

Вибираємо конструкцію паркану

В першу чергу необхідно визначитися з його точним розташуванням, шириною та рівнем фундаменту, а також місцем для воріт та хвіртки. Для цього по кутах передбачуваного паркану забиваємо кілочки і натягуємо між ними капроновий шнур. Потім, виходячи із ширини та кількості профільованих листів на один проліт з урахуванням їхнього нахльосту, розмічаємо крок опорних стовпчиків.

Ширина листів профнастилу дорівнює 119 см. У чистовому вигляді без урахування нахльосту в одну хвилю 115 см. Заміри робимо за допомогою рулетки, складаємо в голові план огорожі та переносимо його на папір. Зробити це необхідно, оскільки в міру виконання земляних робітнаші кілочки будуть видалятися.

У прикладі розглядається варіант забору зі стовпчиками з облицювальної цегли, армованими трубою 60х2 мм. Для стовпів хвіртки та воріт застосовується підвищене посилення трубою 88х2,8 мм.

Проектуємо фундамент

Його ми виконуватимемо у вигляді безперервної стрічки із залізобетону. Простіше кажучи, робитимемо стрічковий фундамент. Переваги такого фундаменту є:

1. солідний вигляд;
2. захист території від дощової води з вулиці та бродячих тварин.

Ширину фундаменту вибираємо за розміром боку цегляного стовпчика, про конструкцію якого далі буде сказано. Якщо у вас на ділянці є перепади по висоті рельєфу, виконання фундаменту в одному рівні призведе до дуже великої витрати бетону. У цьому випадку майбутню конструкцію ділять по довжині на окремі ділянки. Кожен з них матиме свій рівень фундаменту. При цьому висоту паркану можна залишити однаковою. Листи профнастилу продаються будь-якої довжини на замовлення.

Щоб під час дощу на фундаменті не накопичувався бруд, його слід підняти над рівнем ґрунту не менше ніж на 10см. Ще зменшити витрату бетону можна, виконуючи ширину стрічки неоднаковою. Наприклад, під цегляними стовпчиками вона одна, а під профільованим настилом інша. Дивлячись з іншого боку, це ускладнює складання опалубки. Тут вирішуйте самі.

Фундамент під цегляні стовпчики потрібно закласти нижче за позначку промерзання грунту, це гарантує нерухомість всієї бетонної конструкції. Як наслідок, ми отримуємо нормальну роботу воріт, які кріпляться до стовпів через заставні деталі, приварені до армуючої труби. У менш відповідальних місцях, які не несуть великого навантаження, металеві стійки можна заглибити у ґрунт на 0,5 м для економії бетону.

Виконуємо земляні роботи

Цей процес виконується звичайними лопатами. Бажано мати їх дві. Штикова лопатаслужить нам для викопування траншеї, а совкова для її зачистки. Траншею під фундамент виконуємо точно за наміченим планом за винятком її ширини. Цей розмір робимо трохи більшим для зручності монтажу опалубки. Більшу частину викопаного ґрунту доведеться розфасувати у мішки по 50 кг та вивезти. На 1 м3 ґрунту піде приблизно 30 мішків. Найменша частина ґрунту потрібна для зворотного засипання пазух готового фундаменту. На 1м3 вибірки ґрунту виконуваних двома робітниками, йде трохи більше години.

Збираємо опалубку

Складання її ведемо для цоколя майбутнього фундаменту та його частини, розташованої нижче рівня грунту на 10-20 см. Використовується напівобрізна дошка, шматки бруса, електродриль та шурупи по дереву. Верхня дошка щитів опалубки встановлюється по шнуру, що відзначає рівень передбачуваного бетонування.

Залитий бетон чинить досить сильний тиск на стінки опалубки. Тому дерев'яні щити необхідно посилити перемичками з обрізків бруса та скріпити їх зверху між собою. Підпірки із цегли теж не будуть зайвими.

Арматурний каркас для нашої опалубки збираємо на землі так зручніше. Для роботи використовуються прути D = 10 мм. Горизонтальна складова каркаса виконується з 4 прутів. Нижні два прути розташовуються на відстані 10 см від дна траншеї, а два - зверху, на 5 см нижче поверхні бетону. Як вертикальне армування використовуються нарізані прутки, які в'яжуться дротом з кроком 1,5 м по всій довжині та периметру каркасу. Зазор між боковою опалубкою та арматурою робиться не менше 3 см. Це потрібно для захисту металу виробу від корозії.

Всі. Зібрані каркасиопускаємо в опалубку і з'єднуємо їх між собою внахлест 20 см по поздовжніх лозинах в'язальним дротом.
Тепер нам потрібно встановити труби для посилення міцності цегляних стовпчиків. Цю операцію виконуємо так. Трубу вертикально опускаємо в опалубку та фіксуємо її положення за допомогою рівня обрізками дошки або бруса. Це не складно, можна впоратись одному без помічників. Всі інші труби, попередньо вирівнюючи їх за рівнем, можна просто забетонувати в ямках глибиною 50 см. Суцільна бетонна стрічка фундаменту остаточно закріпить усі стійки.

У нашому випадку після розбирання старих ворітних стовпчиків залишився потужний фундамент ворітної частини з величезними заставними деталями.

Ми їх укоротили. За допомогою перфоратора зробили поряд невеликі приямки, в які встановили опорні стовпи з вушками для петель, приваривши їх до закладених обрізаних.

Монтаж ворітної стійки до закладної деталі старого фундаменту

Використовуючи той самий перфоратор, зробили не глибоку траншею між ворітними стійками і з'єднали їх між собою куточком 40*40 за допомогою зварювання.

Воротні стійки встановлені. Траншея готова до монтажу опалубки. Стовпчики виставлені та злегка забетоновані.

Виконуємо бетонні роботи

Заміс бетонної суміші можна виконувати за допомогою бетономішалки або без неї. Розглянемо обидва випадки.

У вас є бетонозмішувач.

Встановлюємо наш агрегат ближче до опалубки для полегшення перенесення важкого бетону. Перед засипанням компонентів сухої суміші робочу ємність бетономішалки потрібно нахилити під кутом 45 градусів. Склад бетонної суміші у нас буде такий:

• цемент (ПЦ-400) – 1 частина
• пісок – 3 частини
• щебінь – 6 частин
• вода – 0,7 частини
• добавка повітрозтягує - 0,1% від ваги цементу (рідке мило).

Щоб скоротити час підготовки бетону, завантажувати мішалку слід на її об'єму. Потім чинимо наступним чином. Спочатку засипаємо в бетонозмішувач весь щебінь. Це найбільший наповнювач. Тому він промиє залишки суміші з минулого замісу і запобігає прилипанню мокрого піску та цементу до стінок ємності. Потім заливаємо половину необхідної кількості води з рідким милом. Перемішуємо щебінь із водою і засипаємо половину піску.

Знову все перемішуємо протягом хвилини та встановлюємо мішалку під кутом 70 градусів для того, щоб до її мокрих стін не прилипли сухий пісок та цемент. На передостанньому етапі засипається весь цемент та решта піску. Після перемішування знову опускаємо бетонозмішувач до 45 градусів і заливаємо решту води. 2-3 хвилини змішування і можна вивантажувати готовий бетон.

Встановлена ​​бетонозмішувач

У вас немає бетономішалки

В цьому випадку потрібно знайти корито ємністю на 100 л, або лист металу 1,5 х 1,5 м. Але зручніше готувати бетон у спеціальній цебра.

• засипаємо три відра піску та одне відро цементу
• робимо з цих компонентів суху суміш за допомогою садових граблів.
• 10 грамів рідкого мила спінюємо у відрі зі шланга з водою.

У відрі на поверхні води повинна утворитися рясна піна. Вона потрібна для пластифікації, зручного замісу та укладання бетону.

• доливаємо цю воду в суху суміш і знову все перемішуємо
• на рухомий розчин висипаємо 6 відер щебеню
• після останнього перелопачування отримуємо готовий бетон.

Ручний заміс матеріалу зменшить його майбутню міцність на 20% через підвищену кількість доданої води. Без цього не обійтися - суміш важко перемішуватиметься. Але не варто переживати. Для фундаменту під паркан невелике зменшення міцності бетону ролі особливої ​​не зіграє.

Після заливання суміші в опалубку майбутній фундамент потрібно накрити плівкою із поліетилену. Це з тим, що з швидкому висиханні з його поверхні можуть утворитися тріщини. Нам це зовсім не потрібне.

Залита бетоном опалубка

Після тижня теплої погоди можна знімати опалубку.

Збираємо каркас нашого паркану з профнастилу

Зварювання каркаса можна приступити через пару днів після заливки опалубки бетоном. Каркас виконується з труб 20х40х2 мм, які в конструкції огорожі є поперечними лагами для кріплення до них профільованих листів. Складання каркаса зручніше проводити вдвох. Порядок наших подальших дій такий:

1. заміряємо за фактом відстані між вертикальними стояками по їх осях;
2. ріжемо «болгаркою» профільні труби на відрізки згідно з вимірами;
3. на стійках відзначаємо маркером розташування рядів горизонтальних лаг по 30 см від верхнього та нижнього країв паркану;
4. прикладаємо почергово відрізки профільних труб до вертикальних стійк за відмітками і злегка прихоплюємо їх зварюванням;
5. перевіряємо горизонтальне положення труб будівельним рівнем;
6. проводимо остаточне приварювання лаг.

Зварювання каркасу паркану з профнастилу

На етапі зварювальних робітможе виникнути невелика проблема з домашнім автоматичним вимикачем. Це з тим, що максимальна потужність зварювального апарату 6,5 кВТ, а побуті зазвичай використовуються 15 амперні вимикачі. Можливо, що їх заміна на автомати більшої потужності.

Після закінчення зварювальних робіт стійки та лаги потрібно зачистити від іржі та пофарбувати алкідною емаллю ПФ-115.

Кладка цегляних стовпчиків

Для забору висотою 2-3 м звичайний переріз стовпів становить 380х380 мм, тобто в півтори цеглини. У прикладі вони виконуються лише з фасадного боку будинку, що виходить на головну вулицю. Зазвичай це робиться з міркувань економії грошей. Якщо ви не маєте в будівництві божий дар, то для кладки цегляних стовпчиків краще буде залучити адекватного муляра - облицьовувача.

Перший ряд, початок зведення цегляних стовпчиків

Для кладки необхідна облицювальна цегла на ваш смак і колір (благо, що різновидів його безліч), цементно-піщаний розчин, армована кладка сітка і інструмент.

Розчин готується у співвідношенні частин 1:3 з додаванням для його пластичності рідкого мила. Перев'язка та горизонтальність швів, строга вертикаль кутів у процесі роботи над стовпом повинні неухильно дотримуватися. При кладці цегли важливо не забути про закладні деталі для воріт, хвіртки та прольотів нашого паркану. Вони приварюються до металевої ворітної стійки по 2 шт з кожного боку стовпа, а потім акуратно обкладаються підрізаною цеглою. Цегляні ряди стовпів комірної частини бажано армувати сталевою сіткою.

Кладка всіх стовпів виконується по черзі по 0,5 м їхньої висоти за робочий день. Протягом цього процесу порожні проміжки між цеглою та металевою стійкою заповнюються розчином кладки.

Піднімаємо стовпчики.

Одночасно за допомогою капронового шнура забезпечується контроль збігу швів цегляної кладки по всій довжині прольотів. Для підкреслення краси та правильної геометрії форм нашого оздоблювального матеріалубуде доречно виконати декоративне оброблення цегляних швів спеціальним інструментом. Колір швів можна підібрати на власний смак за допомогою різних пігментів.

Цегляні стовпчики майже готові.

Для захисту верхніх частин стовпів від дощу та снігу їх закривають ковпаками, виготовленими з бетону, металу чи пластику. Високоякісні ковпаки з бетону прослужать вам понад 15 років. Вони встановлюються на розчин, призначений для кладки.

На одному із стовпчиків встановлена ​​захисна кришка. Захист, виконаний з інших матеріалів, закріплюється в нижній частині готових стовпів за допомогою дюбелів.

Для більшої ваги на стовпах можна змонтувати підсвічування або систему сигналізації. Все, стовпчики з цегли викладені. І не так важливо, своїми руками Ви це робили або за допомогою залученого фахівця. Головне - що ми нарешті переходимо до останнього етапу будівництва нашого паркану з профнастилу.

Монтуємо профільовані листи на металевий каркас

Монтаж листів профнастилу зручніше вести вдвох. Перед початком кріплення у прольоті між стійками або стовпами паркану на фундамент варто покласти картон. Це потрібно, щоб не дряпати нижні торці аркушів. Як потрапило шурупи вкручувати не потрібно. Вони повинні розташовуватись рівними рядами. Тому перед монтажем на аркушах необхідно зробити відповідні мітки за допомогою маркера. Для кріплення потрібні покрівельні оцинковані шурупи з гумовими прокладками 4,8х30 мм і електродриль з насадкою. Листи кріпляться до горизонтальних лагах, виконаних із труби 20х40х2 мм, а з'єднуються один з одним внахлест.

Кріплення листів профнастилу на решетуванні огорожі.

Щоб прикріпити профільований лист, потрібно закрутити саморіз, що з'єднує його з трубою, в нижню частину гофри листа. І так далі через одну хвилю. Таким чином, на кріплення 1 м листа профнастилу у нас йтиме 6 саморізів.

Одна важлива деталь. Закручування кріплення краще виконувати на малих обертах дриля. В іншому випадку, при нагріванні сточуватиметься кромка гвинта.

Вид збоку забору з профнастилу.

Після встановлення останнього листа можна досить потирати руки. Будівництво закінчено, перед очима паркан-красень, можна робити генеральне прибираннятериторії.

Вид паркану з профнастилу з цегляними стовпчиками без захисних кришок. Хвіртка піднята на прохання господаря.

При бажанні фундаментну стрічку нового паркану можна оштукатурити, пофарбувати або облицьовувати плиткою.
Проект rems-info.ru бажає всім удачі у будівництві!

Схожі матеріали:

Перед вами стоїть завдання - створити гарну огорожу вашого дачного будинку.

Купуючи заміську ділянку, необхідно багато чого подбати, хоча б почати з того, що потрібно звести паркан, відгородитися від навколишнього світу. Багато людей вважають за краще переплачувати та наймати робітників для цього процесу, сумніваючись у своїх силах – не зовсім правильний варіант. Адже невідомо, як зроблять це працівники, скільки такий паркан прослужить, та й сума вийде дуже велика.

Профнастил чудово підходить для будівництва огорож.

Будуємо самі

Саме тому ми пропонуємо вам здійснити будівництво паркану з профнастилу з цегляними стовпчиками своїми руками. Для того, щоб було простіше вивчити цей процес, всі етапи будуть поділені на кілька розділів. Не пропускайте не один із них, навіть якщо знаєте, про що йдеться.

Придбання інструментів

Для будівництва паркану з профнастилу, перш за все, необхідно підготувати всі матеріали та інструменти, які потрібно для робочого процесу:

• Місткість для цементного розчину. Прекрасним варіантом послужить електрична бетонозмішувач.
• Дриль із насадкою міксером.
• Кельня.
• Шпатель.
• Молоток або киянка.
• Шуруповерт.
• Будівельний рівень.

Примітка! Також знадобиться мотузка, за допомогою якої легко перевірити горизонтальну та вертикальну лінію огорожі.

• Цемент із піском для приготування розчину.
• Цегла облицювальна.

Вибирати доведеться з кількох десятків різних варіантів

• Металевий куточок для кріплення профнастилу.
• Металева труба для вертикальних стовпів.
• Листи профнастилу.
• Металеві прути діаметром не більше 10 мм.
• Самонарізи по металу.

Найкраще, коли шурупи з прогумованою шайбою

До відома! Металевий профіль можна замінити дерев'яними брусками, ціна на них значно нижча. Однак є і недолік дерева – недовговічність. Воно легко псується через велику вологу: дощ і сніг.

Підготовка місцевості

Як же побудувати паркан із профнастилу своїми руками? Отже, все по черзі.

Перш ніж звести цегляні стовпи для паркану з профнастилу, необхідно у землі зробити поглиблення.

• Насамперед вимірюється відстань прольотів. Для цього необхідно виміряти лист профнастилу, оскільки габарити можуть відрізнятися.
• Натягнути мотузку від одного кута ділянки до іншого так, щоб була рівна лінія.
• Відзначити землі ті місця, де буде встановлено стовпи.
• Викопати заглиблення у землі близько 1 метра.

Примітка! Якщо прольоти виходять 3 метри і більше, то обов'язково встановити додаткову по центру металеву опору. У цих місцях достатньо викопати 50-60 см.

Для збільшення надійності можна прокласти стрічковий фундамент між стовпами:

• Для цього необхідно вирити траншею завглибшки близько 40 см, а шириною не більше 20 см.
• Після цього встановити опалубку, використовуючи старі дошки. Найкраще підійдуть ДСП щити або фанера, яка найлегше нарізається у розмір.
• У викопану траншею вбиваються невеликі шматки арматури. Відстань між вертикальними штирями має бути не більше 800 мм.
• Використовуючи зварювання чи дріт, всі прути зв'язуються горизонтальною арматурою.
• Тепер залишилося засипати у поглиблення пісок та щебінь, ретельно його утрамбувавши.

Не забувайте про можливість розмиття основи, її слід зробити якомога міцнішим, адже від цього залежить довговічність майбутнього паркану.

Заливаємо розчин

Не знаєте, як приготувати якісний бетон для будівництва паркану з профнастилу? У цьому вам допоможе ця інструкція:

• Насамперед заливаємо в ємність воду.
• Після чого додаємо цемент (краще використовувати марку М400 чи М500). Співвідношення приблизно таке: на 1 кг цементу близько 700 мл води.
• Тепер засипаємо пісок у співвідношенні 3 до 1.
• Щебінь укладається із розрахунку 6 до 1.

Порада! Використовуйте пластифікатор, його потрібно не так багато (менше 1% від загальної маси), але він значно підвищує міцність бетону.

• Тепер заважаємо все доти, доки вміст не перетвориться на однорідну масу.
• Використовуючи цебро або будь-який інший засіб, заливаємо вириті поглиблення рідким бетоном.

Особливості процесу:

• Траншеї заливаються не до самого верху, щоб їх сховати під землею.
• Розчин сохне близько 15-20 днів. Для надійності змочуйте водою поверхню бетону раз на кілька днів.

Зводимо стовпи

Роботи починаються від кута, тому простіше виміряти вертикальний рівень конструкції.

• На те місце, де буде стовп (застиглий бетон), за допомогою кельми викладається цементно-піщана суміш.
• Після чого кладеться цегла і простукується киянкою.
• У порожнину між блоками також заливається цемент.
• Для другого ряду всі дії аналогічні, крім положень цегли. Для надійності використовуйте кладку у шаховому порядку.

Важливо! Слідкуйте за вертикальним рівнем стовпа та обов'язково заливайте всі порожнечі розчином.

Будь-який вертикальний стовп необхідно виміряти за рівнем

Допоміжні стовпи з металу встановлюються набагато простіше:

• Попередньо до стовпа необхідно прикріпити два металеві куточки.
• Трубу встановити в поглиблення траншеї та закріпити дюбеля до бетону.
• Залити цементом коло навколо стовпа діаметром 10-15 см для надійності.

Без додаткового цементування надійність паркану з питанням

При цьому не забувайте перевіряти вертикальну площину.

Монтаж горизонтальних перемичок

Паркани з профнастилу з цегляними стовпами прослужать довго, якщо дотримується послідовність і поетапність процесу:

• До готових цегляних стовпів кріпляться металеві куточки. Дюбелі краще використовувати на 70 мм.
• Прольоти з'єднуються між собою трубами чи швелером.

Примітка! Є ще один варіант встановлення поперечок. Для цього під час цегляного клаку між рядами закладаються металеві пластини, до яких після закінчення робіт приварюються труби.

Установка профнастилу

• Прикладає лист матеріалу до закріплених металевих перемичок.
• Використовуючи шуруповерт і шестигранну насадку, вкручуємо шурупи по металу в ті місця, де є опора. Подивіться, як виглядає на фото.

Зверніть увагу - саморіз має бути вкручений без будь-яких викривлень

• Висота від землі підбирається довільною, головне – не забувайте про можливе усадження стовпів.
• Самонарізи слід вкручувати через кожні 5-10 см, щоб уникнути послаблення кріплень від сильного вітру.
• Оптимальною висотою між профнастилом та землею не менше 5 см. При необхідності можна закрити простір сіткою із пластику.
• Вертикальні металеві стовпиКраще кріпити за допомогою зварювання, цей спосіб вважається найбільш надійним.
• Використовуйте тільки оцинковане нержавіюче кріплення.

Стик двох листів профнастилу кріпиться вказаним вище способом.

Висновок

Ми постаралися розповісти про те, що вам знадобиться для зведення паркану. Як бачите, основна складність полягає лише у придбанні матеріалів та інструментів. Усі етапи були послідовно розміщені у розділах. Якщо залишилися питання, обов'язково подивіться відео: будівництво парканів з профнастилу з цегляними стовпами. Там ви знайдете ще кілька порад та багато корисної додаткової інформації.

Шукайте оптимальний варіант для огородження приватного будинку або садової ділянки? Зверніть увагу на комбінований паркан із цегли та профнастилу. Він гармонійно впишеться в будь-який ландшафтний дизайн ділянки та архітектурний стиль будівлі, і при цьому стане вельми економічним, але довговічним рішенням.

Позитивні моменти

• Профнастил– це сталеві профільовані листи, покриті кольоровим полімером або оцинковані для захисту від корозії. Паркан із такого матеріалу відмінною надійністю: листи можна гнути, але порушити їх цілісність неозброєними руками неможливо. До речі, зіпсований лист завжди можна замінити новим (навіть після зборки всієї конструкції).

• Довговічність огорожі з профнастилу коливається від 25 до 50 років(Все залежить від умов експлуатації). Потрібно помітити, що даний матеріал має високу стійкість до сонячних променів, температурних перепадів, а також до атмосферних, вітрових та механічних впливів.

• Широкий вибір кольорів та відтінківдає можливість підібрати найбільш оптимальний варіант, який поєднуватиметься з фасадом будівлі та іншими елементами присадибної території.

• Паркани з цегли та профнастилу монтуються досить швидкотак як це відносно легкі матеріали. До того ж тут не потрібно залучення спецтехніки.

• Цегляні стовпи значно посилюють конструкцію огорожі з профнастилу.і додають йому більше солідності та виразності.

• Перелізти через такий паркан дуже проблематичноадже його гостра грань – серйозна перешкода для зловмисників.

Монтажні роботи

Цегляний парканз профнастилом зводиться поетапно:

• замір периметра;
• підготовка фундаменту;
• виготовлення стовпчиків;
• кріплення профільованих листів.

Зверніть увагу! Закріплюється профнастил одним із двох способів: поверх опор (тобто в результаті він закриває собою решту елементів конструкції) або між опорами (у такому випадку найчастіше використовується з цегляними стовпами). У статті ми говоримо саме про останній спосіб монтажу.

Вибір матеріалу

Нижче ми наведемо кілька порад щодо вибору. Сподіваємось, вони стануть корисними для вас.

• Як правило, як покриття профільованих листів виробники використовують полівінілхлорид. Він створює досить товстий і міцний зовнішній шар, який перешкоджає механічним пошкодженням, зносу та корозії листів. Фактура може бути як гладкою, так і фактурною. Однак через кілька років матеріал зблікне і помітно вицвіте.

• Крім полівінілхлориду також застосовується фарбування листів. На щастя, сучасні лакофарбові матеріали відповідають найвищим вимогам щодо захисту від пошкоджень та корозії. Не можна не згадати і про естетичні властивості: насиченість кольору фарбованого профнастилу зберігається дуже довго. Плюс до всього, виробники пропонують, крім звичайних, електроізоляційні, термоіндикаторні лакофарбові покриття, що світяться.

• Наявність захисного шару є обов'язковою з обох сторін.

• Колір матеріалу краще підбирати під колір фасадів будівлі.

• Фахівці рекомендують наступні параметри листів кожної секції: товщина – 0,5 мм та більше; висота профілю - С10 - С8.

Замір периметра

Отже, переходимо до основного питання – як зробити паркан із цегли та профнастилу? В першу чергу потрібно позначити точне розташування конструкції, вибрати відповідний рівень фундаменту і визначитися з товщиною самого огородження.

Відгородити територію будівництва можна найпростішим способом – на місці майбутніх кутів огорожі встановлюються кілочки, і по них натягується капронова нитка. Після цього, за допомогою рулетки необхідно зробити всі виміри та скласти проект майбутнього огородження.

У нашій статті як приклад взято монтаж максимально вузького паркану з профнастилу та цегли. У цегляних стовпчиків буде бічна сторона завтовшки в одну цеглу, а лицьова - півтора. З метою посилити стовпи використовуються профільні труби 40х40х2 мм та армування кожного другого ряду цегляної кладки оцинкованої сталевої. штукатурною сіткою 25х25х1 мм. Крім цього, для кріплення воріт використовуються стовпи із заставними елементами, посилені сталевою трубою 80х2, 8 мм. Цегла – "Фагот".

Земельні роботи

Перед тим, як зводити паркан із цегли та профнастилу своїми руками, необхідно визначитися, куди складати ґрунт, викопаний під час копання траншеї.

Врахуйте! 1 куб ґрунту при викопуванні розпушується і збільшується в обсязі десь у 1,5 рази.

Якщо варіант розкидати зайву землю навколо майбутньої огорожі вам не підходить, потрібно буде вивезти її. Для цього відмінно підійдуть поліпропіленові мішки (40-50 кг). На 1 м³ йде близько 30 таких мішків. Дуже зручно. Верхній родючий шар (чорнозем) можна відсипати окремо від глини та землі. Відмінне добриво для господарства та плюс економія на вивезенні.

Часто для виконання земельних робіт вдаються до допомоги екскаватора, але при будівництві забору обсяг ґрунту необхідної траншеї не такий вже й великий, лише 3 куби. Так що рити траншею екскаватором просто невигідно та незручно.

Для ручних земельних робіт буде потрібен наступний інструмент:

• совкова лопата;
• штикова лопата;

На підготовку траншеї обсягом 4 м³ґрунту без каміння двом робітникам знадобиться приблизно 5 годин часу з урахуванням перерв.

Опалубка

Опалубку можна робити відразу після того, як викопано траншею. Як правило, для фундаменту огородження опалубка збирається лише для цокольної частини на 10-20 см нижче за рівень поверхні землі. Як матеріал раціонально використовуватиме будівельну напівобрізну дошку – вона досить міцна і недорога.

Озброївшись електродрилем і шурупами по дереву, починаємо збирання опалубки. Потрібно зауважити, тиск, який бетон чинить на опалубку, досить високий, а тому дошки додатково скріплюються за допомогою дерев'яних перемичок та підпірок із цегли. Робиться це все до заливання фундаменту, бо вже вигнуті дошки вправити назад буде дуже нелегко. Складання щитів здійснюється прямо в траншеї. Починаємо з верхньої дошки, розташованої вздовж капронової нитки, яка натягнута на рівні майбутнього фундаменту.

Також необхідно подбати про армування фундаменту. Для цього стануть у нагоді 10 мм арматурні прути. Через кожні 1,5 м у траншеї ставляться вертикальні прути. Для горизонтального армування беремо ті самі прути: горизонтально з обох сторін на відстані 10 см вгору по траншеї, а також по обидва боки на відстані 5 см від поверхні бетону.

Каркас з арматурних лозин легше збирати на поверхні, а потім опускати в опалубку вже в закінченому вигляді. Прути скріплюються відпаленим дротом діаметром 1мм.

Кутник або труба для посилення цегляних стовпчиків монтується в опалубку тільки тоді, коли сама опалубка та каркас з арматурних прутів повністю готові. Вони вирівнюються за допомогою будівельного рівня та закріплюються дошкам.

Підготовка фундаменту

Під цегляні стовпи найбільш найкращим варіантомБуде стрічковий залізобетонний фундамент. Безперервна монолітна стрічка виглядає дуже солідно, та до того ж не дає проникнути на відгороджену ділянку дощової води з вулиці. По ширині основу краще робити такими, як цегляні стовпи.

Однак тут слід згадати про одну проблемку. Часто професійні будівельники та домашні майстри стикаються з пристойними перепадами рівнів. В нашому випадку, як приклад, різниця рівнів перевищує 0,5 м при довжині 10 м. У таких випадках зведення однорівневого фундаменту призводить до надмірної витрати бетону. Крім цього, такий фундамент може перешкоджати кріпленню воріт. Найраціональніший вихід із такої ситуації – розбити стрічку основи на кілька окремих ділянок різними рівнями не менше ніж 10 см.

Слід зазначити, що товщина фундаменту також може відрізнятися. Наприклад, під стовпами основа може бути повної ширини, а під вузьким профнастилом. Позитивні сторониданого варіанту – зменшення земельних робіт та економія бетону. Мінус – збирання опалубки значно ускладнюється. Ми ж за приклад візьмемо однорідний фундамент за товщиною.

Що стосується глибини основи під огорожі. Найбільш оптимальною буде та відстань, яка дорівнює глибині промерзання ґрунту в регіоні будівництва. У прикладі ця цифра – 1 метр.

Пам'ятайте, що фундамент повинен насамперед забезпечувати надійне функціонування воріт, які будуть закріплені до профільних труб у цегляних стовпах за допомогою зварювання. У тих місцях, де на огорожу буде менше навантаження, тобто під листами профнастилу, глибину фундаменту можна зменшити до 50 см.

Увага! Форма фундаменту має розширюватися до низу ями. Це робиться для протидії дотичним силам пучення ґрунту, які можуть знизити термін експлуатації огорожі та порушити нормальну роботу воріт.

Тепер поговоримо про бетонних роботах, які необхідно виконати під час будівництва огорожі. Щоб заощадити сили та час, заливання фундаменту під паркан треба здійснювати за допомогою бетономішалки. Її краще покласти поруч із опалубкою, щоб менше перетягувати важкий бетон вручну.

Отже, порядок дій при замісі бетону в бетонозмішувачі:

• Розташувати бетонозмішувач під кутом 35-45º і засипати щебінь. Навіщо потрібний щебінь? Він є найбільшим заповнювачем і не дає цементу та мокрому піску прилипати до стінок.
• Потім потрібно залити в бетонозмішувач добавку до бетону і половину необхідного об'єму води.
• 0,5 необхідного піску засипаємо після змішування щебеню з водою.
• Після 30-секундного змішування, потрібно розмістити бетонозмішувач під кутом 60-70°, щоб сухі пісок і цемент не налипли до мокрих стінок. Далі засипаємо цемент і пісок, що залишився.
• Вода, що залишилася, заливається після того, як бетонозмішувач знову знаходиться на 35-40°.
• Вся ця суміш добре перемішується приблизно 2 хвилини і, якщо не видно не перемішаних грудок, бетонозмішувач розвантажується.

Корисно знати! Ідеальне завантаження обладнання – 0,5 максимального обсягу. Найбільше завантаження градієнтів збільшує час готування по-справжньому якісного бетону.

На 1 частку цементу марки ПЦ-400 зазвичай береться:

• 6 щебеню;
• 0,7 води;
• 3 піски;
• повітротягнуча добавка на 0,1% від маси цементу.

Порада! Звичайне рідке мило чудово замінить повітротягнучу і пластифікуючу добавку. 10 мл мила на 1 цедро цебро. У такому випадку, класти бетон буде зручніше, і він стане морозостійкішим.

Як зробити паркан із профнастилу та цегли, якщо під рукою немає бетономішалки? Бетон можна приготувати вручну. Ось невелика інструкція:

• Беремо ємність об'ємом приблизно 100 л і засипаємо в неї 1 цебровідро і 3 відра піску. Перемішуємо їх у сухому вигляді. За мішалку можуть пригодитися садові граблі.
• У порожнє цебро наливаємо 10 мл і до верху заливаємо водою. На поверхні має вийти багато піни, а бетонна суміш якраз пластифікується тим краще, чим більше буде піни. А це означає, що бетон буде простіше замішувати та укладати.
• Цю мильну воду змішуємо з приготовленою заздалегідь сухою сумішшю.
• Коли у вас вийшла однорідна маса, насипте в неї 6 відер щебеню і добре перемішайте.

Нестача замісу своїми руками - багато часу (на приготування 100 л бетону йде близько півгодини). До того ж, через збільшений обсяг води, бетонна суміш отримує менш міцну. Але, на жаль і ах, з меншою кількістю води замішати бетон вручну дуже важко.

Після заливання фундаменту бетон одразу ж накривається. поліетиленовою плівкою, щоб не допустити швидкого висихання його поверхні. У спеку (25-30ºC) повна розпалубка здійснюється приблизно через тиждень.

Зведення цегляних стовпів

Як правило, стовпчики для викладаються лицювальною цеглою (наприклад, як на фото нижче - цегла «Фагот»). Звичайно ж, для цієї роботи краще залучити досвідченого муляра-облицювальника та його підсобного робітника.

Для кладки цегли використовують цементно-піщаний розчин. Виготовляється він співвідношення 1 до 3 (знову ж таки, для пластичності з додаванням рідкого мила). Кладка здійснюється поступово – 0,5 м кладки заввишки за 1 робочий день. Одночасно з кладкою тим самим розчином заливається проміжок між сталевим стовпчиком і цеглою. Кожен ряд армується спеціальною сіткою кладки 50х50х4 мм для більшої міцності.

• дизайн самої ділянки;
• естетика огорожі;
• висота профільованих листів.

Для закріплення профнастилу в цегляній кладці передбачаються закладні пластини, куточки (посередині, знизу та зверху стовпчиків). Три лаги цілком вистачить для надійного кріплення триметрових листів.

Завершальний етап декоративного оформлення стовпів – встановлення кришок.Вони надають цегляним стовпчикам закінченого зовнішнього вигляду, а також захищають їх від потрапляння всередину вологи. Виготовляються такі кришки з бетону або оцинкованої та забарвленої сталі. Термін служби високоякісних виробів дорівнює терміну служби профнастилу.

Порада! Віддавши перевагу бетонним кришкам, найкраще придбати ті, що пофарбовані мінеральним пігментом. Під впливом зовнішніх умовз них не змиється фарба, і їх колір не зблисне з часом.

Укладаються бетонні кришки зверху стовпчиків на цементно-піщаний розчин. Щоб встановити сталеві кришки, вам знадобиться інше кріплення – дюбеля, якими вони кріпляться знизу до цегли.

Складання сталевого каркасу

До цього етапу робіт з будівництва паркану можна приступати після того, як бетон відстоиться в опалубці хоча б пару днів. Збирається каркас із профільної труби 20х40х2 мм за допомогою ручного дугового зварювання. Потім до нього кріпитиметься і сам профнастил.

Ось схема збирання такого каркаса:

1. Розрізаємо профільні труби на вертикальні відрізки необхідної довжини;
2. Ставимо мітки на вертикальних відрізках на тих місцях, де будуть приварені горизонтальні труби(Запас по 30 см з кожного краю паркану);
3. У цих місцях прихоплюємо зварюванням горизонтальні труби з одного боку;
4. Перевіряємо будівельним рівнем правильне положення труб;
5. Зварюємо горизонтальні труби остаточно.

Складання каркаса набагато зручніше здійснювати двома парами робочих рук. Для зварювальних робіт буде достатньо зварювального апарату з максимальною потужністю 6,5 кВт. Після зварювання каркас потрібно пофарбувати. Підійде алкідна емаль ПФ-115. А от якщо на трубах помічена іржа, то доведеться заздалегідь застосувати перетворювач іржі.

Установка профнастилу на каркас та кріплення до стовпів

Останній етап будівництва паркану – монтаж профнастилу. Перед тим, як розпочати справу, краще прикрити фундамент картоном, щоб не пошкодити нижній край профільованих листів.

Потім фломастером ставляться мітки для вкручування шурупів. До профільної труби розміром 20х40х2 мм профнастил кріпиться в нижній частині гофри через одну хвилю за допомогою оцинкованих покрівельних шурупів 4,8х30 мм з гумовими прокладками. На 1 м профільованих листів потрібно 6 шурупів. З'єднуються листи профнастилу внахлест. Самонарізи краще закручувати електродрилем на невеликих обертах. Це потрібно для того, щоб ріжуча кромка гвинта не перегрівалася та не сточувалася.

Вартість огорожі

Потрібно сказати, паркани з профнастилу та цегли – не таке вже й дороге задоволення. Така огорожа займає два тижні будівельних робіт(не враховуючи простої) та орієнтовно 50 тисяч рублів бюджету. Ця сума розрахована на 6 цегляних стовпів і сам паркан завдовжки 9 м.

Якщо ви знаєте периметр огороджуваної ділянки, можна легко підрахувати необхідну кількість профільованих листів і цегляних стовпів. Для цього розділіть довжину огорожі на довжину аркуша профнастилу, який ви вибрали для себе. Стовпи зазвичай ставляться лише через 3 м друг від друга.

Зверніть увагу! Висота паркану майже нічим не обмежується. Ви можете замовити на заводі листи, потрібні вам розміру. А у разі чого можна і наростити вже готову огорожу.

Загальна ціна паркану включає такі складові:

• цемент;
• добавка для бетону;
• профільовані листи;
• профільні труби;
• армовані лозини;
• в'язальний дріт;
• саморізи.

З комбінацією «цегла – профнастил». І це цілком логічно.

Таке рішення для котеджів чудово гармонує з будь-яким ландшафтним дизайномта архітектурним стилем. Створення такого паркану принесе й економічні вигоди. А результат буде довговічним, якщо все зробити грамотно.

З чого починають

Закуповуються листи профнастилу. Вони створені із сталі. Їх покриває захисний шарвід корозії: кольоровий полімер або оцинковування.

Плюси даного матеріалу:

1. Висока надійність.
2. Хороша фортеця та еластичність.
3. У разі пошкодження листа його легко можна замінити аналогом.
4. 25-30 років служби.
5. Потужна стійкість до ультрафіолету, термальних стрибків, природних та механічних впливів.
6. Гарний колірний діапазон.

Паркан із цегляними стовпами. Родзинка – профнастил декорований «під цеглу».

Процес монтажу

Паркани із зазначеною комбінацією монтуються дуже швидко, оскільки це матеріал щодо невисокої маси. Тут немає потреби у спецтехніці. є потужними посиленнями огорожі. Та й лиходіям буде вкрай складно перелізти через такий паркан і обминути його гострі грані.

Закріпити профнастил на комбінований парканможна за однією з цих методик:

1. Листи закривають всю конструкцію
2. Листи розташовуються між стовпами.

Найчастіше застосовується друга методика.

Ось як зробити все поетапно:

1. Вибір профнастилу.
2. Розрахунки периметра.
3. Роботи над фундаментом.
4. Створення стовпчиків.
5. Монтаж профнастилу.

Вибір заліза за правилами

Вибирати необхідно з огляду на такі критерії:

1. Покриття: полівінілхлорид або фарбування. Перший варіант створює товстий та дуже міцний зовнішній шар. Вид фактури: гладка та негладка. Такі листи сильно захищені від корозії та інших негативних чинників, але за 2-3 рік вицвітають. Другий варіант обумовлений засобами для фарбування. Сучасні лаки та фарби можуть створити гарний захист та цікаві колірні реалізації.
2. Захисний шар має бути з обох боків листа.
3. Добірка кольору йде під коліровку фасадів будинку.
4. Товщина листа – щонайменше 5 мм.
5. Профіль у висоту досягає параметрів: С10 - С8.

Деякі приклади матеріалу:

Розрахунки периметра

Позначається будівельна зона. На позиціях майбутніх кутів огорожі ставляться кілочки. По них натягується нитка (краще взяти міцний капроновий вигляд). Берете рулетку та вимірюєте відстані кілочків один від одного. Складається проект задуманої конструкції. Враховується товщина майбутніх стовпів. Найекономічнішим варіантом вважається такий: товщина бокової сторони – 1 цегла, лицьова – 1,5 цегли.Для посилення стовпа застосовуються профільні труби. Їх параметри: 4х4х0,2 см. Кожна друга лінії кладки армується. З цією метою береться спеціальна оцинкована сталева сітка. Її параметри: 2,5 х 2,5 х 0,1 см. Ось її приклад:

Якщо знадобиться монтувати ворота, потрібно задіяти стовпи із заставними складовими. Вони повинні бути посилені залізною трубою 8 х 0,28 см.

Земельні роботи

Перед будівництвом паркану потрібно викопати траншеї. При цьому утворюється великий обсяг викопаного ґрунту близько 3 кубометрів. Його краще розмістити по спеціальних мішках (40-50 кг) та вивезти.

Для земельних робіт тут необхідні дві лопати: совкова та штикова, а також брухт.

Викопати траншею, працюючи вдвох, можна за 4-6 годин з урахуванням пауз.

Опалубку можна створювати відразу після копання траншеї. Приклад якісної опалубки:

Для фундаменту опалубку можна зробити лише для цокольної складової, тобто на 10-20 см під поверхневим рівнем землі. Стінки опалубки створюються з будівельної напівобрізної дошки.

Складання йде за допомогою таких інструментів: електродриль, шурупи по дереву.

Порада! Важливо врахувати високу дію бетону на опалубку.

Тому для скріплення дощок знадобляться дерев'яні перемички та цегляні підпірки. Вони впроваджуються лише до заливання основи. Пізніше буде дуже складно щось виправити.

1. Щити збирайте, перебуваючи у траншеї.
2. Справа починається з точніше дошки. Вона влаштована вздовж нитки, натягнутої між колами.
3. Для зміцнення фундаменту задійте арматурні прути завтовшки 1 см.
4. Кожні півтора метри в траншеї зосереджуйте вертикальні лозини.
5. Армувати фундамент по горизонталі потрібно тими самими прутами. Їхня викладка йде з обох боків на дистанції 10 см, піднімаючись по траншеї.
6. По обидва боки необхідно викласти на 5 см від поверхні бетону.
7. Підсилюючий каркас збирається на поверхні. І в готовому виглядіміститься в опалубку.

Для скріплення лозин потрібний відпалений дріт. Її діаметр – 1мм. Після впровадження каркаса в опалубку туди можна монтувати елементи, що підсилюють: куточок або трубу. Їх вирівнюйте рівнем та кріпіть дошками.

Приклад:

Роботи над фундаментом

Його відповідний вигляд – стрічковий залізобетонний. Ширина основи відповідає ширині стовпів. Якщо рівнях фундаменту виявлено розбіжності, необхідно стрічку основи розмежувати окремі ділянки. Рівень кожного – щонайменше 10 см.

Глибина фундаменту під задумані стовпи дорівнює глибині промерзання ґрунту в цій географічній зоні. У цьому прикладі це значення – 1 м. На ділянках під профнастилом глибину основи можна скоротити до 50 см.

Щоб створити протистояння пучення грунту, форму фундаменту необхідно розширити до низу ями. Так ви продовжите термін служби вашого паркану.

Діяльність з бетонним складом

Для створення якісного складу потрібна бетонозмішувач. Вона ставиться біля опалубки.

Алгоритм замішування бетону тут такий:

1. Бетонозмішувач ставиться під кутом 35-45 градусів, засипається щебенем (6 частин). Щебінь є відмінним заповнювачем і виключає прилипання цементу до піску та стінок.
2. До складу впроваджуються: добавка для залучення повітря (про 1%), вода (0,7 частки) і пісок (3 частки). Пісок засипається лише після того, як щебінь змішається з водою. Тривалість змішування – 30 секунд.
3. Змінюється кут бетономішалки до 60-70 градусів. Так сухий пісок та цемент не прилипнуть до стінок.
4. Впроваджуються цемент (марка ПЦ-400) та решта піску.
5. Кут бетономішалки повертається до початкових значень. Слід додати воду, що залишилася.
6. Йде ретельне перемішування до відсутності грудок.
7. Розвантаження бетономішалки.

Наведені пропорції розраховуються від 1 частки цементу. Замість добавки можна запровадити рідке мило. Його пропорція: 10мл на 12 л. цементу. Так ви надасте фундаменту сильну стійкість до морозів.

Після заливання одразу накривайте бетон поліетиленом. Бетонна поверхня не повинна швидко висохнути.

У спеку тотальна розпалубка проводиться приблизно за тиждень.

Створення цегляних стовпчиків

Для цього зазвичай застосовується облицювальна цегла, наприклад «Фагот». Цегла кладеться на цементно-піщаний склад.

Пропорції складу: 1 частка цементу та 3 - інші компоненти. Для пластичності можна запровадити рідке мило.

За один день оптимально викладати 50 см кладки (заввишки).

Паралельно з кладкою необхідно тим самим складом заповнити простір між цеглою та сталевим стовпчиком. Усі ряди зміцнюються (армуються) спеціальною сіткою. Її параметри: 5 х 5 х 0,4 см.

Потрібна дистанція між стовпами – трохи більше 3 метрів. На їх висоту впливають: дизайн ділянки, зовнішній вигляд огорожі, навантаження від вітрів, висота профнастилу.

Шаблон кладки:

Цей матеріал кріпиться у кладці за допомогою закладних пластин та куточків. Їхні позиції: середина, низ і верх стовпчиків.

Звичайна довжина листів – 3 м. І щоб їх надійно скріпити, можна задіяти лаги.

Після зведення стовпів до них приєднують захисні кришки (ковпаки). Ковпаки також надають стовпам завершеного вигляду.

Якщо ви вибрали бетонні ковпаки, то краще взяти версії, пофарбовані мінеральним барвником. З них не змиватиметься фарба у складних погодних умовах, і не станеться вицвітання верхнього шару. Бетонні варіанти кладуться зверху стовпчиками на цементно-піщаний склад.

До уваги - сталеві аналоги кріпляться дюбелями знизу до цегли.

Створення сталевого каркасу

Воно починається через 2-3 дні після заповнення опалубки бетоном. Для складання потрібна профільна труба 2х4х0,2 см. Їх необхідно варити ручним дуговим методом. До каркаса потім монтується профнастил.

Шаблон каркасу (вірні позиції труб):

Алгоритм збирання:

1. Профільні труби ріжуться на потрібні відрізки. Позиція цих відрізків вертикальна.
2. Там ставляться позначення місць майбутньої приварки труби. З кожного краю паркану необхідно зберегти резерв 30 див.
3. В означених точках хапаються зварюванням вже труби горизонтальної позиції. Хват – лише з одного боку. Тут краще працювати із помічником.
4. Перевіряє правильну позицію труб. Потрібен рівень.
5. Фінальне зварювання труб горизонтальної позиції.

Порада! Для такого зварювання найкраще підходить техніка з параметром 6500 Вт.

Зварений каркас слід покрити захисним складомта алкідною емаллю, наприклад ПФ-115.

Монтаж профнастилу

Схема:

Перед цією стадією фундамент прикривається картоном. Так менший шанс пошкодження нижнього краю профнастилу.

План монтажу:

1. Для розміщення шурупів робляться мітки. Потрібен маркер.
2. До профільної труби (2х4х0,2 см) профнастил приєднується внизу гофри. Слідувати потрібно через одну хвилю. Тут необхідні оцинковані покрівельні шурупи, що мають гумові прокладки. Їхні параметри: 0,48 х 3 см. Щоб змонтувати 1 метр профнастилу потрібно 6 таких шурупів.

Тип з'єднання – внахлест. Для загвинчування шурупів слід застосувати електродриль на скромних оборотах. Так не перегріється і не сточиться ріжуча площина гвинта.

Цінові фактори

Подібні паркани вимагають приблизно кілька тижнів для свого створення. І це без урахування можливих пауз у роботі.

Витрати тут можуть сягнути 50 000 крб. Розрахунок на 6 стовпів та дев'ятиметровий паркан. Але це дешевше, ніж цегляний паркан із елементами кування.

Для грамотного підрахунку витрат ділиться довжина огорожі на довжину вибраного матеріалу (профнастилу).

Також варто враховувати витрати на створення бетонного складу, арматурні елементи, кріплення, труби та інструменти.

Підсумок

Власними силами подібні огорожі будують дуже часто. Питання не лише ціни, а й якості. Буває, що господарі не довіряють якомусь із процесів малознайомим працівникам. У будь-якому випадку, коли люди щось будують, заливають і монтують для себе, то результат тішить око, та й на душі набагато спокійніше.

Як зробити в «одні руки»?

У різних місцевостях паркани отримують найяскравіші назви. Їх називають палісадниками, огорожами, тином, парканом чи просто стіною. Виготовляються паркани з найпоширеніших природних матеріалів, характерних для даної місцевості або штучних, серед яких свою нішу впевнено займають паркани із профнастилу з цегляними стовпами. Вони органічно виглядають на будь-якій заміській ділянці, дозволяють створити міцну огорожу, недоступну для тварин і людини, плюс, комбінований паркан із цегли та профнастилу відмінно чинить опір будь-яким погодним явищам.

Паркан із цегли та профнастилу дозволяє створювати оригінальні комбіновані конструкції.

Переваги паркану з цегли та профнастилу

Профнастил дозволяє створювати суцільні огородження, що захищають територію від сторонніх очей. Цегла сприяє зміцненню конструкції та додатково виконує функцію, що декорує. Крім того паркан із цегли та профнастилу має безліч переваг:

довговічністьконструкції;

можливість створення органічних огорож навіть на складних різнорівневих ділянках;

легкість догляду;

відмінна стійкістьдо перепадів температур повітря;

Вродливий зовнішній вигляд;

легкість заміни окремих елементівпри деформації.

Вибір конструкції та матеріалів

Як і будь-яке інше будівництво, зведення міцного та стійкого паркану з профнастилу з цегляними стовпами на заміській ділянці починається зі складання детального плану, розрахунку необхідних матеріалівта витрат. План-проект включає в себе конструктивні особливостіпаркану, його точне розташування на місцевості та матеріали.

При будівництві металевого паркану для дачі застосовують:

оцинкованийпрофнастил;

профнастил з одностороннім полімернимпокриттям;

з двостороннімпокриттям.

Конструкція паркану з профнастилу на схилі

При будівництві важких цегляних огорож з профнастилу дотримуються. загальноприйнятих стандартів:

При великих перепадах висотна території ділянки використовують східчасте проектування.

При встановленні опор та фундаментусуворо витримують горизонтальні та вертикальні рівні.

Відстань між стовпамизалежить від висоти паркану і становить близько 3 метрів. Що висота огорожі, то частіше встановлюють опорні стовпи.

Для формування кутових стовпіві стовпів під ворота краще використовувати більш товсті та міцні матеріали.

При будівництві огорож з профнастилу з цегляними стовпами найчастіше проектують комбінований фундамент, встановлений нижче точки промерзання ґрунту. Він забезпечує нерухомість, міцність конструкції та тривалий період експлуатації огорожі.

Правильно вибрати технічні характеристики профнастилу з урахуванням особливостей місцевості, бажаної висоти та ширини прольотів можна за допомогою спеціалізованої таблиці навантажень.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу будівництва огорож та парканів . Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Профнастил для огорожі вибирають завтовшкищонайменше 0,6 мм. Для місцевостей із сильними вітрами варто віддати перевагу товстішим матеріалам. Глибина хвилі становить трохи більше 21 мм. Найчастіше при будівництві огорож з профнастилу з цегляними стовпами використовують профнастил марок С8-НС35 з полімерним або оцинкованим покриттям.

Кількість поперечних металевих лагіз профільованої труби залежить від висоти конструкції. Для огорож висотою до 2 метрів буде достатньо встановлення двох лаг.

Монтажпрофнастилу виконують за допомогою сталевих заклепок або оцинкованих шурупів.

Для запобігання корозії матеріалу, місця зварювання покривають захисними антикорозійними засобами.

Складаємо проект фундаменту

При будівництві паркану з профнастилу з цегляними стовпчиками фундамент є обов'язковим елементом. Він забезпечує стійкість, надійність та запобігає передчасній деформації конструкції.

Монтаж паркану з профнастилу з цегляними опорами у зрізі

Різниця у вартості того чи іншого фундаменту може бути дуже відчутною, тому перед початком будівництва варто зробити повний розрахунок всіх різновидів фундаменту та вибрати самий підходящий варіантз урахуванням особливостей місцевості та ґрунту. Цегляний паркан із профнастилом – досить важка конструкція, тому щоб у майбутньому не довелося виконувати складні. ремонтні роботиПри виборі фундаменту необхідно брати до уваги і глибину промерзання ґрунту.

Для огорож з профлиста з цегляними стовпами найчастіше використовують стрічковий, стовпчастий і комбінований фундаменти.

Будівництво паркану з профнастилу з цегляними стовпчиками.

Монтаж міцного паркануз профнастилу справа не найпростіша, тому за відсутності досвіду будівництво краще довірити професіоналам. Це дозволить створити гарну, міцну огорожу території та уникнути додаткових витрат на ремонтні роботи вже у перші роки експлуатації.

Будівництво паркану передбачає формування цегляних стовпів та надійне кріплення профлиста. При цьому виконуються такі технологічні етапи робіт:

Розмітка територіїполягає в установці на однаковій відстані по всьому периметру земельної ділянки обмежувальних кілочків. Між ними натягують міцний шнур або мотузку, що позначають зовнішні кордонипаркану.

Для розрахунку кількості опорнеобхідно довжину паркану розділити на ширину одного прольоту і додати опорні стовпи, потрібні для оформлення хвіртки та воріт. Розмір опорних стовпів вибирають з урахуванням поглиблення їх у ґрунт на третину всієї довжини. Для встановлення опорних стовпів формують ями нижче точки промерзання ґрунту. Це дозволить запобігти деформації фундаменту та конструктивних елементівпаркану в результаті весняного танення снігів. На скельних ґрунтах глибину промерзання можна не враховувати. На дні ям формують піщану подушку заввишки 10 див.

Між опорними стовпами викопують траншеюдля стрічкового фундаменту. Стандартна ширинафундаменту становить близько 30 см, висота над рівнем землі 15 см. Залежно від геодезії місцевості та особливостей ґрунту ці показники коригуються у той чи інший бік.

Пристрій піщаної подушкидля фундаменту

На дні траншеї формують щільну піщану подушкуіз суміші піску та гравію товщиною близько 10 см, ретельно ущільнюючи її.

Опалубкузбирають із обрізної дошки або плит ОСБ. Каркас для опалубки виконують із поперечного бруса.

Армуючий каркасзбирають із металевих прутів перетином близько 10 мм. Вертикальні стійки встановлюють з відривом 40 див друг від друга і скріплюють поперечними прутами з допомогою м'якого дроту.

Встановлення опорних стовпіввиконують з урахуванням вертикальних рівнів. Заливка проводиться розчином бетону з використанням портландцементу марки не нижче за М400.

Для приготовлення бетонного розчинузнадобиться щебінь, цемент і пісок у пропорціях 5:1:3. Якщо довжина паркану невелика, то отримати якісний розчин однорідної консистенції, що забезпечує необхідну міцність конструкції, можна і за допомогою бетономішалки. Якщо огорожа планується довга, то простіше замовити готовий бетон на заводі.

Після заливання всього фундаменту його вкривають плівкоюі періодично зволожують поверхню водою. У такому вигляді фундамент для паркану з профнастилу стоїть до повного висихання. Після цього можна приступати до облицювання фундаменту цеглою або каменем.

Цегляні стовпи для паркану з профнастилу

Для формування цегляних стовпчиківвикористовують вологовідштовхувальну цеглу високої якості. Зверху кожного опорного стовпа встановлюють захисний ковпак, виготовлений із цементу або металу.

Ворота для паркану з профнастилу

Тому що профнастил це універсальний матеріал, то його в рівній мірі можна використовувати як для огорожі, так і для збирання воріт, які найчастіше роблять орними або відкатними.

Розпашні ворота

Найпоширенішими воротами для огорож з профнастилу є розстібні конструкції. Конструкція воріт передбачає підвішування полотна на опорних стовпах за допомогою петель. Оптимальна ширина воріт складає 4,5 – 5 метрів. Ширину стулки краще розраховувати, виходячи з ширини профнастилу. Максимальна висота воріт складає 2,5 метра.

Для забезпечення нормального функціонування воріт необхідно враховувати особливості клімату та передбачити зазор під воротами до 30 см. Для декорування зазору та запобігання попаданню на територію заміської ділянки дрібних тварин та свійських птахів використовують знімну планку. Однак у зимовий період від її використання краще відмовитись.

Декоративне кування, встановлене на ворота з профнастилу, дозволить прикрасити конструкцію та збільшити висоту хвіртки при необхідності.

Ворота для паркану з профнастилу

Розпашні ворота передбачають використання однією з конструкцій:

Ворота з однією стулкоюДобре підходять для формування невеликих прийомів. Великий розмірстулки значно збільшує навантаження на петлі і нерідко призводить до перекосу конструкції.

Ворота з двома стулкамибільш стійко переносять сильні вітри. Однак вартість двостулкових воріт трохи вища за рахунок додавання вартості петель, кріплень та елементів каркасу.

Відкатні ворота

Нерідко при будівництві огорож з профнастилу на дачних ділянках встановлюють автоматичні ворота. Автоматичні воротастворюються за індивідуального проектуабо продаються як готового комплекту, який треба просто зібрати в єдину конструкцію. Установку краще довірити професіоналам, тим більше що для деяких комплектів це обов'язкова умова для оформлення гарантії.

Відео опис

Як збираються автоматичні ворота, дивіться в наступному відеоролику:

Хвіртка для воріт з профнастилу

Оптимальна ширина хвіртки для воріт із профнастилу становить 1–1,2 метра, висота залежить від проекту металевого паркану та особистих переваг. Для встановлення хвіртки потрібно:

профнастил;

сталевий профільперетином 20х20 для виготовлення каркасу;

• запірні пристрої.

Установку вхідної хвіртки для воріт виконують, дотримуючись наступних етапів робіт:

Виготовляють міцний каркасіз використанням профільованих труб.

Закріплюють навісидо рами та опорних стовпів.

Встановлюють запори та замки.

Підвішують рамудо опорних стовпів.

Обробляють усі зварні шви захисними антикорозійними засобами

Фіксуютьпрофнастил на рамі.

Перевіряють вільну роботу замківта запорів.

При необхідності на хвіртці встановлюють ковані декоративні елементи.

Відео опис

Покроково на виготовлення хвіртки з профільної труби можна переглянути в наступному відеоролику:

Висновок

Паркан із профнастилу останнім часом користується все більшою популярністю. Цей естетично привабливий матеріал відносно дешевий, що дозволяє побудувати міцну огорожу для дачі порівняно невелику суму.

Існує кілька варіантів виконання таких огорож, але особливо гарний та надійний паркан із профнастилу з цегляними стовпами.

Існує кілька варіантів виконання таких огорож, але особливо з цегляними стовпами, своїми руками який зможе звести кожен господар.

Вибираємо профнастил для паркану

Листи профнастилу мають різне призначення: покрівельні, несучих конструкцій, для оздоблення фасадів.

Листи профнастилу мають різне призначення: покрівельні, для конструкцій, що несуть, для обробки фасадів. Щоб своїми руками збудувати надійний паркандля дачі, слід купувати стіновий профнастил. Ціни на нього мінімальні, а якість матеріалу дозволяє отримати міцну та довговічну огорожу. Важливе значеннямає покриття аркуша. Не варто купувати матеріал без полімерного фарбування, тому що без цього захисного шару на паркані незабаром з'являться плями іржі. Мідний або алюмінієвий профлист без покриття не схильний до корозії, але вартість цього матеріалу досить висока. Тому оптимальним варіантомбуде використовувати в споруді огорожі для дачі оцинкований профіль або лист з кольоровим полімерним покриттям.

Велику роль відіграє його товщина. Це показник стійкості матеріалу до несприятливих впливів. довкіллята механічним ушкодженням. Чим менша товщина, тим нижча ціна металопрофілю. Щоб паркан прослужив багато років і не вимагав щорічного сезонного ремонту, слід купувати листи завтовшки не менше ніж 0,6 мм. Якщо орієнтуватися на марку профнастилу, таким вимогам відповідають С8, С10, С13, С18 і С21. Колірне рішення кожен господар вибирає відповідно до своїх уподобань. Слід звернути увагу і на товщину полімерного покриття. Чим вона більша, тим менше буде сколів та необхідності підфарбовувати подряпини та інші вади.

Влаштування фундаменту для паркану з цегляними стовпами

Найчастіше зводять МЗЛ – дрібнозаглиблений стрічковий фундамент. Його нескладно зробити своїми руками.

для дачі – спеціальна споруда.Для нього потрібний монолітний стрічковий фундамент. Найчастіше зводять МЗЛ – дрібнозаглиблений стрічковий фундамент. Його нескладно зробити своїми руками. Така основа для стовпів розташовується вище точки промерзання ґрунту і є суцільною бетонною лінією по всьому периметру огорожі.

Етапи зведення МЗЛ

1. Проводиться розмітка ділянки. У кутових точках руками встановлюються кілочки, з-поміж них натягується шнур.
2. Ширина стрічки повинна відповідати товщині цегляного стовпа, який встановлюватиметься на неї. Але можна вибрати і більше економічний варіант: під стовпами зробити стрічку ширшою, а під прольотами з профнастилу – вже Усі параметри майбутнього паркану потрібно передбачити та розрахувати заздалегідь.
3. Викопується траншея лініями розмітки. Її глибина має бути не менше 70 см. Дно канави потрібно утрамбувати. Для цього виготовляють простий пристрій: дерев'яний брусок потрібної довжини, до якого прибиваються ручки.
4. Наступний етап – відсипання піщаної подушки заввишки 20 см. Її слід полити водою та ретельно утрамбувати. Призначення подушки - запобігти деформації фундаменту при його промерзанні.

Армування бетонної стрічки

1. Важливу роль пристрої МЗЛ грає армування. Арматура повинна обов'язково зв'язуватися між собою за допомогою дроту та укладатися у два шари. У цьому випадку фундамент буде довговічним. Армуючий каркас найкраще збирати на землі, а в траншею його опускати після встановлення опалубки.
2. Якщо ділянка дачі має ухил або великі перепади по висоті, робити бетонну стрічку одного рівня висоти буде занадто накладно і трудомістко. Тому найкраще зробити ступінчасту основу, яка через рівні проміжки повторює особливості рельєфу. В цьому випадку армуючі конструкції кожної "сходинки" не можна пов'язувати між собою, оскільки це призведе до деформації фундаменту під час замерзання ґрунту.

Влаштування опалубки для цоколя

1. Споруджуємо своїми руками опалубку: висота цоколя вибирається власником ділянки самостійно, але вона повинна бути не менше 10 см. Якщо фундамент ступінчастий, то опалубка повинна повторювати його форму. Як будівельний матеріал використовується напівобрізна дошка. Їх слід зміцнити перемичками, оскільки тиск бетону буде великий.
2. Коли опалубку буде встановлено, а арматурний каркас опущено в траншею, в місцях зведення цегляних стовпів встановлюються труби або куточки. Це посилить конструкцію майбутніх опор із цегли.

Приготування та заливання бетону

1. Бетонозмішувач слід встановити таким чином, щоб розчин із горловини виливався відразу в траншею.
2. Склад розчину: 1 частина цементу М400, 3 частини піску, 6 частин щебеню середньої фракції, 0,7 частини води.
3. Для підвищення морозостійкості та пластичності бетону в нього закладають спеціальні добавки. Але можна підвищити якість розчину і досить простим способом: на цебро води додати 10 мл рідкого мила.
4. Після заливання фундаменту бетон накривається поліетиленовою плівкою. Подальші роботи можна розпочинати не раніше ніж за 2-3 дні.

Якщо розчин вирішено готувати вручну, то послідовність закладки інгредієнтів буде іншою:

1. У ємність не менше 100 л засипається цебро-відро і 3 відра піску. Суміш ретельно перемішується лопатою.
2. У порожнє відро наливається в потрібній кількостірідке мило і наповнюється водою із шланга. Бажано добитися того, щоб було якнайбільше мильної піни. Потім вода виливається в ємність із піском і цементом. Все ретельно перемішується.
3. Закладається 6 відер щебеню, і суміш знову ретельно перемішується.

Монтаж металевого каркасу для забору із профнастилу з цегляними стовпами

Зведення цегляних стовпів

Зведення стовпів відбувається по черзі: за один робочий день кожен із них можна вибудовувати на 0,5 м.

Для того щоб побудувати стовпи, знадобиться облицювальна цегла. Цю роботу можна виконати своїми руками, але бажано залучити помічника, оскільки з ним швидкість зведення опор значно підвищиться. Заздалегідь слід визначитися з висотою та габаритами стовпів із цегли. Найчастіше їх роблять висотою 2-2,5 м на 1,5 цегли. Споруджуються стовпи навколо попередньо встановлених в опалубку труб або куточків.

Для кладки цегли використовується цементний розчин 1:3 де 1 частина цементу М400 і 3 частини піску. Зведення стовпів відбувається по черзі: за один робочий день кожен з них можна вибудовувати на 0,5 м. Проміжки між трубою (куточком) та цеглою закладаються цементним розчином. Кожен ряд кладки посилюється армуючої стрічки кладки 50*50*4. На кожен стовп з цегли встановлюється ковпак (кришка), які більш виразними і нададуть всій конструкції закінченого вигляду. Крім цього, кришки слугуватимуть захистом опор від води.

Монтаж своїми руками листів профнастилу

Для кріплення профлиста найкраще використовувати покрівельні шурупи з таким же кольоровим покриттям, що і металопрофіль.

На бетонну стрічку необхідно покласти листи картону, щоб при установці не пошкодити нижній край профнастилу. Щоб паркан був гарним та акуратним, маркером заздалегідь відзначаємо місця кріплень. Для цієї мети найкраще використовувати покрівельні шурупи з таким же кольоровим покриттям, що і металопрофіль. З'єднання листів проводиться внахлест однією хвилю. Дриль або шуруповерт потрібно використовувати на малих обертах, щоб не перетягнути шурупи, інакше профнастил деформується і на ньому залишаться вм'ятини. Крім цього, при роботі на високих оборотах відбувається розігрів та сточування ріжучої кромки шурупів. Після завершення монтажу профнастила з цегли буде готовий.