Перетворюємо бочку для спалювання сміття на стильний садовий аксесуар. Очумілим ручкам на замітку. Як спалити гілки на дачі в бочці Як спалити гілки на дачі в бочці

У житті кожного садівника-дачника бувають такі моменти, коли потрібно утилізувати кілька пального сміття. Ну а сільські жителі мають таку потребу на регулярній основі. З давніх-давен, ще з часів підсічно-вогневого землеробства, було прийнято позбавлятися пального сміття шляхом його спалювання. Але зусиллями МНС у садових селищах, селах та інших колоніях-поселеннях розводити багаття найсуворіше заборонено. Відходи спалювати можна щонайменше в бочках. Благо металеві БУ бочки легко доступні за мінімальними цінами.

Але звичайна бочка з металу має цілу низку істотних недоліків. Можна почати навіть з того, що циліндричний снаряд іржавого вигляду, що стоїть посеред ділянки псує вигляд лише своїм фактом існування. Після обгорання фарби, а відбувається це під час першого, ну максимум другого випалу, бочка починає інтенсивно іржавіти і дуже швидко самоліквідується. А нещасному власнику бочки залишається на згадку лише дрібний кругляш дна. Ну і саме, мабуть, серйозне зауваження - сусіди, що кричать. Якщо щось спалюєш у бочці, то тут виникає похмурий тип голосиста тітка, що кричить на всю вулицю, що мовляв, ось вбивця хоче позбавити її літнього будиночка. Втім, частково голосисті мають рацію. Неконтрольований процес спалювання викидає в атмосферу міріади іскор і тонких пелюстків, що тліють, які провівши невелику повітряну подорож, з легкістю чорного лебедя опускаються на дахи і стіни поряд будівель, що стоять. Втім, якщо забивати на сусідів довго і завзято, то поступово в бочці накопичується певний культурний шар, що складається з багаторівневого пирога золи та попелу. Видалити такі нашарування з вогняної судини непросто, потрібно добре постаратися, докласти безліч зусиль.

Каюся, у мене на городі стояла саме така діжка. Колись красивого зеленого кольору, а після буро-рижого іржавого відтінку. І ось однієї з коротких літніх ночей на думку спала світла ідея. А чому б не перетворити цей чужорідний об'єкт на симпатичній мордочці саду на щось красивіше і приємніше для ока? А заразом усунути всі інші проблеми, що виникають при експлуатації сміттєспалювальної бочки. Сказано зроблено. Довелося напружити мізки інженера і розробити віртуальну модель майбутньої садової сміттєспалювальної печі.

Взагалі спочатку я хотів з бочки спорудити велику газогенераторну піч, але потім якось бажання затихло і зникло. Але настав час для докладання зусиль зі створення звичайної садової печііз того, що є. Власне, в наявності була тільки сама бочка, та якийсь інструмент. Решту необхідного для спорудження потрібно було придбати. При складанні садової пічкия використовував тільки ручний електроінструмент і ніяке електрозварювання, хоча з нею було б набагато зручніше.

Підготовка

Перш ніж їхати на місцевий ринок «Садівник» у пошуках витратних матеріалів, потрібно запроектувати майбутню будову Благо інженерна освіта просто так, сама по собі не розсмоктується, а в потрібний момент дається взнаки. Тому ідея, що вже склалася в голові, оформилася на папері у вигляді якогось ескізу майбутнього виробу. Ескіз дозволив не тільки побачити майбутню конструкцію, але й дати можливість розрахувати необхідні обсяги матеріалів, що потрібні.

Отже, у мене є металева бочка висотою 90 см і діаметром 60 см. У наявності ще й кришка. Виходячи з розмірів бочки і застосувавши розгортку бічної поверхні прямокутник, не забувши про кришку і дно отримуємо загальну площуо 2.18 кв. м поверхні. Умовно округляємо до 2.5 квадратних метрів. З цього значення і потрібно буде закупитись фарбою для фарбування садової печі.

Для спорудження козлів потрібно металевий профільзагальною довжиною п'ять метрів. Насправді я закупив навіть шість метрів, а початкове креслення було на практиці трохи модернізовано у бік спрощення та зменшення витрат матеріалу. Зникла нижня поперечка, але самі козли стали вищими. Один метр профілю у господарстві знадобиться завжди. Для будівництва садової печі з бочки можна використовувати будь-який сталевий профіль. Бочка не така вже й важка, та й дров у неї не навантажити стільки, щоби козли не витримали.

Крім профілю, довелося вирішити проблему з колосником, вірніше того, з чого його зробити. Я б був дуже наївною людиною, якби вважав, що можна піти просто так і купити колосник, наприклад, з чавуну, для свого проекту та потрібного розміру. Тому довелося винаходити. Для створення колосника я використав близько п'яти метрів сталевого прутка і трохи менше квадратного метра звареної сітки. Все разом це було скріплено, змотано за допомогою м'якого дроту, що використовується для зв'язування арматури при бетонуванні. Незрозуміло, скільки протягне такий бутерброд в умовах печі, але зробити його нескладно, та й мінімальні витрати. Так, при покупці попросив порізати продавця профіль та пруток шматками по 1 метру. Воно й у машину входить, і у проекті використовується майже без зміни.

Щоб вирішити проблему піч, що летять іскор, повинна бути обладнана трубою з іскрогасником. Як труба була придбана жерстяна трубадіаметром 115 мм. Матеріал труби залишився для мене загадкою. Зрозуміло, що це метал, але він чи то з якимось покриттям, чи то сам собою такий. Загалом очікувалося, що він не іржавітиме, ні активно прогорятиме. А ось із іскрогасником довелося побігати. Щоб із труби в атмосферу та до сусідів разом із гарячим повітрям не відлітали іскри, потрібно встановити так званий іскрогасник. Теоретично іскри вловлюються сукупністю двох способів: сіткою з осередком трохи більше 5х5 мм і відбивачем. Ну з сіткою зрозуміло, іскри ударяються об сітку і перестають кудись взагалі летіти, так і догоряють прямо на ній. Відбивач застосовується для двох цілей відразу. Він одночасно служить штучною перешкодою для удару іскор, а заразом змінює їхню траєкторію польоту спрямовуючи в землю. І що примітно в жодному місцевому магазинчику, ні на одному будівельному ринку я не виявив жодного відбивача з сіткою. Тільки «грибки» та «банки» різних розмірів. Тому довелося обмежитися лише одним «грибком» і покластися на досвід, виражений у присутності лише одного виду іскроуловлювачів. Так, я купив звичайний «грибок», жодних сіток.

Трубу на бочку можна прикріпити двома способами. Її можна привернути прямо до верхньої (бічної) поверхні бочки. Або прикріпити до кришки з використанням коліна та бляшаного кріплення труби до площини. Дивно, бляшані кріплення були виявлені тільки на ринку, але між мною та продавцем став нерозв'язний мовний бар'єр. Мені так і не вдалося пояснити продавцю з дуже Середньої Азії, що ж все ж таки мені потрібно. Тому довелося катувати щастя у великому магазині будматеріалів та госптоварів. Але там шуканого кріплення не було. Залишався лише один варіант кріплення труби – зверху на бічну стінкубочки. Забігаючи вперед, такий спосіб кріплення виявився не тільки вигіднішим у плані витрат, а й добре працюючим. Все ж таки гарячому повітрі простіше пролетіти крізь верхню точку в камері згоряння і полетіти без жодних вигинів в атмосферу.

За інструментом та розхідниками. Для створення дверцят знадобиться пилка по металу для електричного лобзика, велике свердло по металу, «болгарка» з відрізним колом, дві петлі, ручка. Крім того, необхідно шість довгих болтів або шпильок з гайками і шайбами, два десятки покрівельних шурупів з широким капелюшком, фарба, перетворювач іржі, якщо бочка вже почала іржавіти, наждачний круг для «болгарки», знежирювач. З інструменту, само собою «болгарка», електролобзик, шуруповерт-дриль. Для фарбування можна обійтися пензликом або електричним пульверизатором.

Щодо фарби. Оскільки зовнішній корпус бочки, очікувано, буде нагріватися дуже і дуже здорово, то не все так просто. Наскільки здорово навіть не знаю, але те що, нагрівання явно сприятиме активному іржавінню бочки під просто неба- Факт. Саме тому бочку потрібно пофарбувати, заразом надати їй пристойного вигляду. Все ж таки іржаве диво, що стоїть посеред доглянутої ділянки, не додає естетики. Пофарбувати бочку звичайною фарбою не вийде. Вона обгорить після першої топки, як обгорає рідна фарба біля бочки. Тому потрібне застосування спеціальної жаростійкої фарби.

Термостійка емаль "Церта". Аж до 750 гардусів цельсія.

Пошукавши в інтернет, що є на цю тему, вдалося знайти інформацію, що в принципі подібні фарби та емалі на ринку присутні. Є простіші варіанти з температурою до 200-300 градусів, є і зовсім чемпіони, що витримують температуру аж до 900 градусів Цельсія і вище. Внаслідок цього свій вибір зупинив на однокомпонентній емалі чорного кольору «Церта». Емаль не вимагає попереднього ґрунтування, а призначена саме для таких цілей як моя - захист від іржі металу при високій температурі. Причому працювати чорна емаль повинна до температури не менше 750 градусів. На мою думку, вибір ідеальний. Щоправда, як завжди, продавці виявилися не зовсім компетентними і продали мені одну банку, запевняючи, що її вистачить аж на 10 квадратних метрів. Однак однієї банки вистачило рівно на один прохід фарбування бочки, її днища та козлів за допомогою пульверизатора. Потім звірився з інструкцією, а там теоретична витрата 350 гр. на квадратний метр, А метрів-то у мене о-го-го скільки! Взагалі, новочебоксарська «Церта» має що подивитися, аж очі розбігаються від хитрих фарб і емалей, тут і ковальські є і патина, термостійкі, хімічно стійкі. Внутрішня жаба досить потирає лапки.

Отже, після всіх утрясок і усих, для реалізації проекту нам знадобиться:

1. Бочка ~200-літрова з кришкою та хомутом для кришки.
2. Металевий профіль 5 метрів нарізаний шматками по 1 метру.
3. Металевий пруток – 5 метрів.
4. Зварна сітка – 1 м. кв.
5. Дріт для скручування арматури - 200 гр.
6. Труба пічна жерстяна діаметром 115 мм - 1.5 метра плюс мінус.
7. «Грибок» іскроуловлювач, діаметр кріплення 115 мм.
8. Дві петлі.
9. Ручки з дерев'яними накладками.
10. Набір пилок по металу для електролобзика.
11. Свердло по металі діаметром 12 мм або близького розміру.
12. Відрізне коло по металу для «болгарки».
13. Одно коло з наждачним паперомдля болгарки для очищення поверхні бочки.
14. Перетворювач іржі (якщо іржава бочка) в кількості, потрібній для обробки 2.5 кв. м поверхні.
15. Покрівельні шурупи з широким капелюшком для кріплення труби, ручки, петлею. 20 штук (краще взяти із запасом на випадок втрати).
16. Довгі болти або шпильки у кількості 6 штук, відповідна кількість комплементарних гайок та шайб. Довжину необхідно підбирати виходячи з необхідності стяжки двох профілів, складених у ширину та висоту (якщо прямокутні профілі в перерізі).
17. Знежирювач у кількості, потрібній для обробки 2.5 кв. м поверхні.

З інструменту потрібно:

1. "Болгарка".
2. Електричний лобзик.
3. Шуруповерт-дриль.
4. Пензлики або розпилювач фарби.

За досвідом виявилося, що найскладніше це купівля всіх матеріалів. Довелося відвідати кілька різних місць, побігати по рядах, вибрати. Довелося зіткнутися з тим, що з якоїсь невідомої причини на будівельних ринках продавці далеко не завжди горять бажанням працювати. Начебто точка є, товар на ній є, він викладений та доступний. А продавця нема. І ніхто не знає, де він і коли буде. Та й за фактом у великих магазинах ціна виявляється нижчою, а асортимент вищим, ніж на ринках, не кажучи вже про кваліфікацію магазинних консультантів.

Будівництво

Крок 0Перше, з чого я почав роботи, так це вивантажив стару золу з бочки. Виявилося, що через недосконалість процесу згоряння в бочці залишається безліч незгорілих елементів. Вони так поступово і осідають на дно, де із задоволенням пріють, вичерпуючи невимовні аромати.

Крок 1.Вирізати з днища майбутні дверцята. Розмічаємо олівцем або крейдою на днище бочки пряму лінію, до якої кріпляться дверцята.

Прорізаємо болгаркою по зазначеній лінії. Намагаємося не прорізати боковини бочки.

Робимо різ по дну за допомогою "болгарки"

Крок 2Просвердлюємо в одному куті різання кроку 1 отвір. Отвір розташовується впритул до боковини бочки і прямо на лінії розрізу.

Звідси різатимемо лобзиком.

Крок 3Вставляємо в отриманий на кроці 2 отвір пилку лобзика і акуратно випилюємо днище залишаючи верхню частинунедоторканою.

Намагаємося випилювати якомога ближче до краю бочки. Згодом це дасть рівну поверхнюі дозволить вигрібати золу з цього боку, не відкриваючи великої кришки. Акуратно випиляти за закругленим радіусом «болгаркою» не вийде, тут допоможе тільки електролобзик з невеликою пилкою.

Як виявилося, в результаті вимірювань товщина металу дна становить 2 мм. Начебто не такий вже й товстий метал, але витрата пилок лобзика на всю операцію склала 2.5 полотна. На мій погляд, не так уже й мало.

Нові і вже стічені пилки для лобзика. Зуб'я сточуються тільки в одному місці, де пилка ріже метал.

Крок 4.Висвердлюємо в дверцятах отвори для припливу повітря.

Отвори можна робити у довільному порядку, але врахуйте, що тут ще буде встановлена ​​ручка та петлі. Самі отвори краще зробити в нижній частині майбутніх дверцят, щоб свіже повітряприпливав знизу і процес горіння в бочці йшов у всьому обсязі. Намагайтеся робити отвори близько до краю і не дуже близько один до одного, щоб дверцята не втратили своєї жорсткості.

Крок 5.Зачищаємо бочку від іржі чи фарби. Як виявилося, процедура зачистки найтриваліша з усього процесу. Навіть за умови застосування високопродуктивного інструменту у вигляді «болгарки» та кола з наждачним папером загалом на все пішло більше години.

Усю фарбу або іржу із зовнішньої поверхні бочки, залишків дна, рідної кришки і нових, вирізаних дверцят потрібно видалити. У моєму випадку виявилося, що рідна кришка від бочки не пофарбована, а покрита якимось металом, схожим на цинк. Така кришка іржавіти не буде, тому я її тільки очистив від бруду і надалі фарбувати не буду. Працювати з бочкою краще в горизонтальному положенні, так зручно її повертати в міру очищення та доступ до всіх її частин зручний.

Не перестарайтеся з очищенням іржі. Якщо бочка вже постояла просто неба, то іржа могла трохи в'їстися в поверхню. Якщо виводити її шляхом зішліфування металу, тобто ризик дошліфуватись до дірок. Видаляємо тільки пухку іржу та товсті її відкладення.

Крок 6Якщо бочка була іржавою, обробляємо її перетворювачем іржі. Якщо бочка була лише фарбованою, можна сміливо перейти до кроку 7.

Обробляємо поверхню бочки перетворювачем іржі, не забуваючи про інструкцію до нього. Потім змиваємо зайвий перетворювач. Після промивання бочку бажано відразу ж витерти насухо, бо роблять їх із такого металу, який іржавіє від води прямо на очах і це не перебільшення. Мені довелося проводити процедуру обробки перетворювачем двічі, оскільки після першого промивання діжка моментально вкрилася новим шаром іржі.

Крок 7.Робимо козли. Продавець на ринку люб'язно порізав профіль на рівні метрові ділянки. Тепер у мене є 5 метрових шматків профілю. Їх різати немає жодної необхідності, достатньо лише підготувати до свинчування разом.

Козли складатимуться з двох хрестоподібних опор, з'єднаних між собою метровою тягою. Профіль в опорах з'єднується під прямим кутом посередині. У кожному профілі необхідно просвердлити по два наскрізні отвори. Бажано точно їх відміряти. Потім вони будуть з'єднані за допомогою болтів у єдину жорстку конструкцію.

Важливе зауваження. Оскільки у нас застосовується метровий профіль, а бочка менша за довжину, то опори козлів не слід прикручувати до кінців тяги, інакше бочка спиратиметься на тягу, а не на опори. Тяга нехай виступає за межі загальної конструкції, на неї згодом можна щось пристосувати корисне. Самі опори мають бути встановлені таким чином, щоб від краю бочки до них залишалося кілька сантиметрів. Зверніть увагу на забортовку по краях бочки, вона не повинна спиратися ними на опори. Опори повинні проходити поряд із забортовкою.

Крок 8Знежирення та фарбування. Знежирюємо поверхні для фарбування, особливо не забуваємо про профіль для козлів. Фарбуємо діжку, дверцята, майбутні козли в розібраному стані.

Пофарбувати бажано в кілька шарів із проміжною сушкою. Все за інструкцією до фарби.

Крок 9Складання козлів. Після сушіння фарби, а сохне вона 24 години, вже наступного дня збираємо козли за допомогою болтів чи шпильок. Не забуваємо прокладати шайби під гайки та головки болтів, проте між профілем в опорах шайби не потрібні. Як слід стягуємо конструкцію щоб вона не гойдалася.

Я сподівався на достатньо довгих болтів у моїх запасах, але прорахувався. Болтів забракло. Довелося нарізати нові болти та шпильки зі здоровенних цвяхів.

Міцність отриманої конструкції достатня, щоб утримувати бочку і ще якийсь вантаж, а витрата матеріалу мінімальна. Опори не будуть складатися оскільки їм заважатиме тяга, прикручена між профілем у кожній опорі та між опорами.

Крок 10Встановлення ручки та петлі. За допомогою покрівельних шурупів і саморізів прикручуємо ручку до дверцят, а заодно встановлюємо петлі і прикручуємо дверцята до бочки.

При установці петлів, якщо вони не завальцьовані, зверніть увагу на бік їх встановлення. Тут є два варіанти - поставити їх так, щоб дверцята могли зніматися чи ні. Петлі у мене виявилися завальцованими, тобто нерозбірними, відповідно дверцята у мене незнімні.

При установці петель краще залучити помічника. Дверцята постійно норовить провалитися всередину бочки. Кінці саморізів, що стирчать всередину, не повинні напружувати погляд естета - їх все одно не видно, і вони не заважають у роботі.

Крок 11Робимо отвір для труби. У верхній частині бочки, а тепер, після встановлення дверцят, у неї вже визначилася верхня частина, відзначаємо коло діаметром рівним діаметру труби. Коло відзначаємо приблизно посередині третини бочки далекої від дверцят.

За допомогою відрізного кола та «болгарки» акуратно розсікаємо поверхню бочки в колі на кілька пелюсток. Ледве не дорізаємо до краю кола. У мене вийшло десять сегментів.

За допомогою рук, заводячи їх через відкриту кришку, вигинаємо отримані пелюстки-сегменти до вертикального стану.

Крок 12Встановлюємо трубу. У труби передбачено її нарощування за допомогою додавання нових сегментів. Для цього один з кінців зроблений трохи меншого діаметру та гофрований. Трубу можна встановити будь-який із сторін, у цій конструкції це не впливає ні на що. Але я вважав за краще встановити гладкою, негофрованою стороною вниз.

Труба встановлюється на відігнуті пелюстки, вони виявляються усередині труби. Слід звернути увагу на те, що поверхня бочки має деяку кривизну, як це циліндр. А зріз біля труби орієнтований на площину. І якщо встановлювати трубу без припасування її нижньої частини під кривизну бочки, то по краях залишатимуться зазори між поверхнею бочки та трубою. Виконати припасування можна за допомогою звичайних ножиць - бляха труби добре ріжеться, або «болгарки». Хоча можна і не підганяти, невеликі зазори між трубою та бочкою не впливатимуть на працездатність печі.

Як кінцевий етап прихоплюємо саморізами трубу в декількох місцях до пелюсток бочки. Так труба не відірветься і не вилетить. Щоб не пошкодити пальці, присвердлюємо трубу, притримуючи пелюстки зсередини дерев'яним бруском.

Крок 13Встановлюємо колосник. В принципі, піч працюватиме і без колосника, але в такому випадку є ймовірність того, що частина палива залишатиметься незгорілим на дні, похованим під попелом. Колосник дозволить цього уникнути, плюс забезпечить підведення кисню до віддалених від дверцят та вентиляційних отворів частин топки.

Відрізаємо пруток довгою трохи меншою за довжину бочки, всього потрібно три таких прутка. Додатково відрізаємо ще два прутки такої довжини, що, будучи встановленими поперечно у виштампування бочки, від дна їх відокремлювало не більше 5-10 сантиметрів.

Змотуємо дротом якусь подобу силового каркаса з прутка, а зверху примотуємо все тим же дротом зварену сітку. Зверніть увагу на те, щоб короткі, встановлені перпендикулярно в силовому каркасі прутки потрапляли в пази выштамповки бочки, а загальна довжина колосника не заважала б закриватися ні дверці, ні кришці. Так, зайву довжину прутків доведеться відрізати «болгаркою».

Крок 14Встановлюємо кришку. Встановлюємо рідну кришку бочки та закріплюємо її за допомогою рідного хомута. Але в моєму випадку рідний хомут кудись подівся. Очевидно, його запозичили жителі італійського міста Тібр. Робити нічого, довелося винайти два кріплення з болтів, гайок та металевої смуги.

Власне, на цьому все! Бочка готова до запуску та перших випробувань. А всього на її перетворення пішло трохи більше чотирьох годин.

Колишня бочка, а нині модна садова піч у роботі

Перша топка показала як повну працездатність вироби, а й виконання всіх поставлених завдань. Сміття у печі впевнено спалюється, іскри через трубу не летять, сусідки не голосять. Щодо іскор. Перші топки були зроблені за допомогою найбільш шкідливих предметів для спалювання, а саме паперу, картону та дрібних гілочок. Не знаю чому, але жодної іскри до іскроуловлювача навіть і не долетіло. Зовні вилітало тільки чисте перегріте повітря і іноді дим. За цим показником можна сказати, що роботу не тільки виконано, а й перевиконано.

При спалюванні бочка та труба дуже сильно розігріваються. Доторкнутися до них – гарантовано отримати опік. Навіть дерев'яна ручка нагрівається до некомфортного стану і необхідно використовувати рукавицю або рукавицю, щоб відчиняти дверцята та підкидати дрова. Перші кілька топок фарба «досихала». Вона справно чимось диміла, активно прикипала до поверхні. Взагалі, якість фарбування, навіть одним шаром, мене дуже порадувало. Сподіваюся, що й надалі все буде добре. Труба теж трохи змінила свій колір. Було цікаво спостерігати, як під дією температури вона поступово змінювала своє забарвлення, воронилася.

Через високу температуру і недостатній приплив кисню, піч частково працює в якості піролізної топки. Тверді горючі матеріали виганяються, виділяють горючий газ, який з успіхом згоряє в трубі. Полум'я іноді досягає навіть "грибка". Поки що не зрозуміло, добре це чи ні. Але як боротися ясно - достатньо забезпечити найкращий приплив повітря, наробити більше отворів у дверцятах.

Топка при сильному вітріне викликає жодних проблем. Полум'я, вугілля, іскри та інше з печі не вириваються, тільки дим розкидає по околицях з потрійною інтенсивністю. Можна сміливо заявити, що зібрана конструкціяможе цілком впевнено використовуватись при сильному вітрі.

У процесі первинного обговорення ідеї печі було висунуто думку, що мовляв, бочка, що лежить в основі печі, може в один цікавий момент покотитися, будучи повною розпеченого вугілля. Але практика показала, що бочка без будь-якого кріплення стійко стоїть на козлах і нікуди котитися не збирається. Навіть сильний бічний вітер не впливає на її становище у козлах. Причина стійкості в довгих частинах верхніх стійок, на які спираються бічні скати бочки, плюс пристойне тертя спокою в прилеглих областях. Бочка може скотитися з козлів тільки у разі сильного землетрусу або зловмисного впливу. Землетрусів у нашій місцевості небувало з давніх-давен, а ось зі зловмисністю, звичайно, складніше. Для більшої фіксації бочки, якщо комусь моє мінімалістичне рішення в цьому відношенні не підходить, можна рекомендувати в нижній частині бочки встановити скобу, яку з'єднати кількома ланками ланцюга з тягою козлів. Таке рішення не дозволить відокремити бочку від козлів, та й виглядає стильно. У такому разі зловмисник завалить бочку разом із цапами.

Високі козли тримають піч на деякій відстані від поверхні землі. Під час роботи поверхня бочки хоч і нагрівається, але тепло практично не передається на конструкцію козлів. Понад те, навіть трава під бочкою не нагрівається. Таким чином, садова піч має мінімальний вплив на газон і може бути встановлена ​​практично в будь-якому місці саду, далеко від будівель і крон дерев.

Ну і основне, що дуже сильно втішило щасливого власника саду, мене тобто. Нова садова піч виглядає незрівнянно стильніше, ніж стара іржава бочка. Зовнішній виглядчорної бочки, із золотистими «очками» петель та посмішкою «ручки» налаштовує на позитивний лад. А труба, що стирчить зверху, взагалі наводить на думки про якусь англійську суднову машину зразка IXX століття. Садова піч, безумовно, стала однією з прикрас мого саду. Залишилося тільки розібратися з парканами і незрозумілими силосними ящиками.

Нотатки на майбутнє

У процесі створення печі та її експлуатації виявилося кілька моментів, які хотілося б помітити на майбутнє.

Жаростійка емаль, застосована в проекті, не надто еластична. Втім, цей факт характерний для більшості жаростійких фарб. Тому фарбування краще зробити вже після того, як будуть нарізані сектори для встановлення труби. Інакше фарба просто відлітає від поверхні в місцях згинів. І доводиться ці місця додатково підфарбовувати.

Козли краще зварювати, а не збирати на болтах. Це буде набагато швидше, та й виглядатиме естетичніше. Самі козли краще зробити трохи вище. Для цього потрібно взяти більш довгий профіль та змінити кут перехрещення. У такому разі тяга козлів вже не зможе забезпечувати жорсткість кріплення та необхідно використовувати додаткові тяги, що заважають зміні кута опор.

У цьому випадку сама топка і дверцята виявляться трохи вищими, ніж зараз і їй буде зручніше користуватися. Зникне необхідність нахилятися, коли потрібно поповнити запас палива в камері згоряння. Але й витрата металу буде набагато вищою. Адже що вище піднімається пекти над поверхнею, то вище потрібна нею опора.

З метою підвищення терміну використання печі всередині печі можливе використання додаткового відсікача температури від верхньої стінки топки. На болтах на деякому зазорі від верхньої стінки встановлюється лист металу, зігнутий півколом. У такому разі верхня стінка бочки буде деградувати слабше від високих температур.

Аналогічний відсікач необхідно встановити перед ручкою, але із зовнішнього боку. Занадто великий жар рано чи пізно спалить до стану вугілля дерев'яну ручку. А металевою ручкою не так зручно користуватися, можна отримати опік навіть у рукавичках.

Дверцята потрібно робити трохи менше, ніж отвір для неї. Справа в тому, що отвір обмежений товстою завальцюванням по периметру бочки і розширюється повільніше, ніж нічим не обмежений метал бочки. Дверцята під час нагрівання може застрявати в отворі. Найбільш критичні місця можна визначити по затир фарби і просто підрівняти їх за допомогою «болгарки».

У процесі експлуатації з'ясувалося, що в місцях найбільшого перегріву, втрачаючи захисний шар, труба починає потихеньку іржавіти. Мабуть, оброблена вона була олією чи чимось схожим, але якось неякісно. Тому її було б ідеально також пофарбувати. Або навпаки, застосувати спосіб масляного вороніння металу, благо труба нагрівається до необхідних температур з легкістю швидкісного поїзда ЕР-200.

Але найбільше турбує така безглузда витрата енергії. Тепло від сміття, що спалюється, просто йде в нікуди. Найпростіший спосіб утилізації одержуваного тепла - приготування або нагрівання води. Якщо у верхній частині бочки, посередині, зробити отвір, то в нього можна встановлювати чавунки для кип'ятіння води або можна встановити керамічний тандир. Тандир нагріватиметься від жару палива, що спалюється, а потім передаватиме тепло м'ясу всередині.

У такої печі можна добре грітися в зимовий час. Бочка випромінює тепло страшними обсягами. У мене склалося повне враження, що якщо на основі такої топки зробити піч у лазню, то прогрівати вона приміщення і повітря до неймовірних температур буде не просто швидко, а миттєво.

Ну от, що це і все! Вдалих експериментів.

UPD. Як і передбачалося деякими, бочка повністю згнила у потерть за 5 років. Труба і верхня частина бочки зотліли в іржі. Довелося залишки дорізати УШМ та утилізувати.

Бочка для спалювання сміття на дачі своїми руками - конструкція, яку на садових ділянках можна зустріти не так вже й рідко. Однак не кожен городник знає, як із бочки зробити грубку максимально ефективну та зручну. Але головне не кожен знає, що спалювання відходів на дачі взагалі заборонено законом. Про нюанси звільнення від сміття на дачі ця стаття.

Перш ніж використовувати бочку для спалювання сміття на дачі, краще уважно вивчити закон.

Важливо! Російським законодавством встановлено заборону на спалювання сміття на території міста та на дачних ділянках(СТ 20.4 КпАП РФ).

Екологічні служби також говорять про заподіяння шкоди навколишньому середовищу внаслідок підпалювання висохлих рослин. Спалювання рослинних відходів, особливо навесні, часто призводить до численних пожеж, які іноді охоплюють величезні за площею території та закінчуються дуже плачевно. Вогнища для спалювання трави, розведені у місті, надають негативний впливна багатьох жителів, які мають гіпертонічні, астматичні та інші захворювання.

Часто співробітниками різних екологічних служб та інспекторами служб пожежної безпекиздійснюються рейди з присадибних ділянокз метою виявлення порушників пожежної безпеки та проведення роз'яснювальних робіт із ними. Однак багато «паліїв» нехтують попередженнями аж до моменту притягнення їх до адміністративної відповідальності.

Про заборону спалювання відходів прописано в Федеральний закон"Про охорону атмосферного повітря".

Зверніть увагу! Рослинні та інші відходи заборонено спалювати на відкритих територіях дачних ділянок, також заборонено використовувати для спалювання сміття бочки, скриньки, контейнери.

За недотримання положень закону громадянина може бути притягнуто до відповідальності з накладенням на нього штрафу. Для різних категорій осіб передбачено такі штрафи:

• для простих громадян - 2000 - 3000 руб.;
• для громадян, які є посадовими особами - 6000 - 15000 руб.;
• для індивідуальних підприємців- 20 000 - 30 000 руб. (або припинення підприємницької діяльностітерміном до 90 днів);
• для юросіб – 150 000 – 200 000 руб. (або зупинення діяльності на 90 днів).

Розміри штрафів можуть змінюватись в залежності від регіону країни та пори року (наприклад, у встановлений період протипожежного режиму у травні розміри штрафів збільшуються для всіх осіб).

Крім таких грошових компенсацій, особи, спалювання сміття якими призвело до пожежі, мають виплатити певні грошові суми за завдану шкоду екології.

Співробітники екологічних служб рекомендують дачникам для утилізації відходів рослинного походження використовувати компостні ями. Для ліквідації іншого сміття необхідно вдаватися до послуг спеціалізованих компаній з вивезення та/або переробки побутових відходів.

Про заборону спалювання відходів на дачних ділянках, про те, як виявляють порушників співробітники служб, розповідають у цьому відео

Вивчивши правові аспектиМожна говорити про те, що спалювати рослинне сміття на дачі все-таки можна, але при цьому в обов'язковому порядкуповинні бути дотримані всі вимоги правил пожежної безпеки, встановлені в МНС, а також місця для спалювання повинні бути узгоджені зі співробітниками пожежних служб.

Як із бочки зробити пічку для спалювання

Якщо ви все-таки зважилися, виконавши всі вимоги техніки безпеки, самостійно позбавитися рослинного сміття за допомогою спалювання, то для цієї мети можна використовувати різні конструкціїіз бочки.

Як зробити бочку для спалювання сміття, щоб вона виконувала функції печі? Для цього знадобляться, звичайно, металева бочка та трохи інженерних здібностей.

Розглянемо кілька варіантів достатньо простих конструкційз бочок, що використовуються як піч для спалювання сміття.

1. Бочка без дна, встановлена ​​на цеглу. Спочатку потрібно здійснити підготовку майданчика. Для цього висипати на ділянку землі пісок з товщиною шару приблизно 10 - 15 см. Потім на пісок потрібно покласти лист з металу, на якому складається цегляна опора, що огороджує, у вигляді букви «П». Поверх такої опори потрібно покласти колосникові грати. Потім треба провести установку самої бочки (попередньо прибравши її дно) на цегляну основу. Така конструкція бочки дозволяє закладати дачне сміття через верх, а розпалювання багаття робити внизу, в цегляній огорожі. При цьому золу, що утворилася, прибирати легко і зручно. Коли дощ, таку конструкцію краще накривати кришкою.
2. Бочка для спалювання сміття із просвердленим дном. На дні бочки потрібно просвердлити дірки у великій кількості (понад 10) для попадання повітря. Для кращого проникненнякисню і для висипання з ємності золи прикріпити до бочки 4 металеві ніжки-опори. Встановити решітку з металу на висоті 15 см від дна бочки. На відстані приблизно 20 см від дна вирізати в ємності отвір, що служить як піддувал. Приєднати до нього петлі з металу і знову прикріпити до бочки так, щоб вийшла дверцята, за допомогою яких можна закладати дрова і здійснювати регулювання сили вогню в ємності. Для зручності при перенесенні конструкції до бочки можна приварити ручки. Для захисту від дощу слід використовувати кришку.

Розглянуті варіанти - це тільки деякі конструкції з бочок, що служать для спалення рослинних відходів, що накопичилися. Створення таких печей обмежено лише вашою фантазією, та й, звичайно, правилами техніки безпеки.

Про одну з досить простих конструкцій бочок-печок, що служать для спалювання листя, гілок, сухої трави і т.д. на дачі, розповідають у наступному відео

Крім того, деякі умільці використовують бочки для створення печей для опалення невеликих приміщень. Маючи хоча б трохи знань з фізики та необхідний інструмент, можна спорудити, наприклад, піч з бочки 200 літрів (стандартний об'єм), що використовується для підтримки тепла в гаражі або теплиці.

Плюси та мінуси спалювання відходів у бочці-пічці

Кожна конструкція має свої плюси, так і свої мінуси. Із загальних переваг та недоліків можна виділити такі позитивні та негативні моменти.

• бочки-пічки мобільні, їх легко переміщати садовою ділянкою;
• дозволяють уникнути відкритого вогню;
• силу вогню можна контролювати.

• постійна дія на бочку підвищених температур призводить до зносу конструкції;
• використання бочок-печок навіть на власній садовій ділянці заборонено законом, постійне користування ними, швидше за все, призведе до виплати штрафів;
• Цей спосіб позбавлення від сміття не є екологічно безпечним, а також не забезпечує абсолютну пожежну безпеку.

Чи продають готові рішення

У магазинах із садовим інструментом можна знайти готові печі для спалювання відходів, які забезпечують максимальну пожежну безпеку. За конструкцією та принципом роботи всі готові рішеннясхожі на саморобні пічки з бочок. Ряд виробників встановлюють на печі димарі, що дозволяють збільшити швидкість горіння сміття. Такі контейнери забезпечують високу інтенсивність згоряння відходів навіть у дощ (при закритій верхній пічній кришці). Головними перевагами покупних печей перед саморобними є їхня пожежна безпека та більш естетичний зовнішній вигляд. З недоліків магазинних печей можна відзначити їхню дорожнечу.

Спалювання сміття в бочці легкий спосібпозбавитися відходів, але далеко не безпечний. Речовини, що утворюються в процесі горіння, забруднюють середовище. Саме у міркуваннях пожежної та екологічної безпеки розводити вогонь на садових ділянках (відкритий або у контейнері) заборонено. Але кожен дачник має право сам вирішувати, обманювати йому закон чи ні.

У цій статті ми розглядаємо наказ МНС Росії про порядок використання відкритого вогню та розведення багать на землях сільгосппризначення. У яких випадках все-таки дозволяється розводити багаття, яке сміття можна спалювати, а якого ні, чи виписували вже штрафи учасникам FORUMHOUSE, і що вони роблять, щоб їх уникнути.

• Як спалити сміття у відкритому вогні.
• Як спалити сміття у бочці чи пічці.
• У разі заборонено розводити вогонь дільниці.
• Який штраф виписують за порушення вимог МНС?

Правила спалювання сміття в багатті

Яскравим осіннім днем ​​учасниця нашого порталу з ніком Lswetlanaвирішила спалити на задвірках своєї великої ділянки (36 соток) у селі.

Lswetlana

Метрів за сто від будинку розвела невелике вогнище, на задах ділянки, на голій землі. Принесла два відра води і сама весь час була поруч із багаттям.

Сировато бадилля не горіло, а швидше тліло, і, на думку нашої учасниці, жодної загрози для пожежної безпеки села не створювала. Але повз проїжджав голова поселення, який і побачив дим. Після кількох хвилин неприємної розмови та невдалих спроб голови проникнути на ділянку Світлана загасила багаття, але за 20 хвилин до неї приїхав пожежний інспектор. Він виміряв відстань від місця багаття до найближчої господарської будівлі старого туалету. Виявилося, що воно менше 50 метрів. Нашій юзерці виписали штраф у 4 тисячі рублів, і оскільки вона від образи принципово відразу не стала його виплачувати, сума зросла до восьми тисяч. Ось так мирний намір спалити картопляне бадилля, що не годиться в компост, обернулося для Світлани.

Lswetlana

Ось так спалило сміття!

Світлана зберегла б гроші в сімейному бюджеті, якби при спалюванні сміття дотримувалася вимог МНС. Вона має досить велику ділянку, на якій можна обладнати місце для відкритого вогню.

Воно має відповідати таким нормам:

• Майданчик для багаття повинен знаходитися на відстані не менше 50 метрів від усіх господарських будівель.
• Якщо поряд хвойний ліс, майданчик для багаття має бути обладнаний на відстані 100 метрів від нього, якщо листяний – за 30 метрів.
• Сам майданчик повинен бути очищений від рослинності та рослинних залишків. Розмір такого майданчика – 10 метрів у радіусі від багаття.
• На майданчику для відкритого вогню має бути вирита яма, діаметром до 1 метра, глибиною щонайменше 30 см (можна глибше).
• На краю майданчика необхідно облаштувати протипожежну смугу завширшки 40 см або ширше; зняти дерн і засипати піском чи каменем.
• На майданчику має бути обладнання, щоб загасити вогонь.
• Поки вогонь повністю не згасне, на майданчику має пристутсувати людина, яка стежить за багаттям.

Як спалювати сміття в бочці

Учасники FORUMHOUSE в переважній більшості господарюють свідомо і культурно і сміття виробляють небагато. Садові подрібнювачіна наших ділянках подрібнюють гілки в мульчу, рослинні залишки виправляються у високі грядки, і так далі.

Користувач499365Учасник FORUMHOUSE

Особисто у мене на смітник виноситься тільки скло, та й те, планується дробити і сипати на дорогу разом із щебенем.

Але дещо таки залишається, наприклад, і це дещо більшість спалює в залізних бочках або грубках, виготовлених із цих бочок. І якщо багаття в бочці може розсипати пожежонебезпечні іскри, то грубка зводить ризик пожежі до мінімуму. Найчастіше пічки для спалювання сміття роблять із тих самих бочок.

Рисчорр Учасник FORUMHOUSE

Перевернута бочка стоїть на важкій металевій основі з смітника, а воно – на піщаній подушці.

Бочка прикріплена до металевої основи петлею, її можна відкинути і вигрібти золу лопатою. Це зручно. На фотографії видно, що у бочки досить висока труба, а в її верхню частину вставлена ​​зім'ята металева сітка-іскрогасник. Труба створює велику тягу, яка сприяє високій температурі горіння. За такої температури дим з пічки йде тільки в той момент, коли її розпалюють або підкидають нову партію сміття. Проходячи повз ділянку Рісчорра, голова села з першої історії, швидше за все, не побачив би жодного диму.

Але оскільки ми не хочемо порушувати норм і правил, які існують для відкритого вогню на ділянках, то подивимося, як МСЧ регламентує спалювання сміття в бочках, грубках та інших закритих ємностях із негорючих матеріалів.

• Розмір майданчика для бочки або очищеної від рослинності та рослинних залишків – 5 метрів у радіусі від джерела вогню.
• На майданчику не потрібно влаштовувати протипожежну смугу.
• Бочка або грубка повинна знаходитись на відстані не менше 25 метрів від господарських будівель, 50 метрів – від хвойного та 15 метрів – від листяного лісу.
• Поруч із бочкою повинен лежати металевий лист, щоб у разі чого швидко закрити її зверху та погасити вогонь.
• Бочка повинна мати дна, нижня частина бочки вкопується в землю.
• Цю ємність також не можна залишати без нагляду, людина повинна стежити за вогнем до повного згасання.

За новими правилами, обладнаний майданчик для спалювання сміття на багатті чи бочці потрібно погодити з пожежним інспектром.

Коли взагалі не можна спалювати сміття

Є, проте, ситуації, у яких не можна розводити жодних багать і спалювати сміття навіть у кам'яних грубках.

Спекотним та сухим пожежонебезпечним літом селище, в якому живе наша учасниця з ніком lalik, «замучали пожежники» Усі пристрої спалювання сміття змусили прибрати з ділянки; все, що розцінювалося як придатне для спалювання сміття, також змусили вивезти. Усі власники ділянок на настійне прохання пожежників встановили біля своїх будинків червоні бочки з водою, ящики з піском та лопати.

Lalik Учасниця FORUMHOUSE

Постійно перевіряли та обіцяли штрафувати кооператив на великі суми.

Тому в цьому кооперативі сміттєву проблему вирішили централізовано: голова найняв машину, яка кілька разів на тиждень вивозила сміття з усіх ділянок на санкціоноване звалище. Коштували це недешево, але всі поставилися з розумінням – серйозність ситуації посушливого літа розуміли всі. На жаль, не в кожному дачному селищі можна зустріти таку одностайність: часто сусіди не хочуть платити за вивіз сміття, тому багато наших учасників відвозять його з собою до міста. Тим більше, що, як каже наш користувач з ніком Просто Дід, в Останніми рокамисміття на 80% складається з пластикових упаковок, які й спалювати не захочеш, тому що отруйний дим доведеться нюхати самому.

Просто Дід

Ось і доводиться возити сміття додому.

У яких випадках може діяти повна заборона спалювання сміття та розведення багать:

• Коли ділянка стоїть на торфі.
• Коли бочка для спалювання сміття чи яма для багаття перебувають під кронами хвойних дерев.
• У вітряну погоду (якщо швидкість вітру вище 5 м/с, то не можна спалювати сміття у відкритому вогні, якщо вище 10 м/с, то заборонено користуватися бочками та пічками).
• Також заборонено спалювати сміття в бочках і грубках із прогорілими стінами.

Підбиваємо підсумки

Розмір штрафу за неправильне спалювання сміття на ділянці не такий вже й величезний, принаймні для фізичних осіб – від 1 до 15 тисяч карбованців. Юридичним особам доведеться заплатити від 150 до 200 тисяч. Якщо виявиться, що, спалюючи сміття, власник ділянки або керівник СНТ завдали шкоди навколишньому середовищіабо чужому майну, або якимось людям, то на порушників буде заведено кримінальну справу.

Як обрати найкраще обладнаннякупити готову піч або зробити її самостійно, читайте в статті.

• Покупні моделі
• Додаткові елементи
• Саморобна конструкція
• Пекти з бочки: варіант № 1
• Пекти з бочки: варіант №2
• Пекти з цегли
• Правила безпеки

Яке сміття можна спалювати на своїй ділянці?

На дачних ділянках накопичується різне сміття. Найчастіше його можна утилізувати самостійно. Відходи спалюють, звільняючи місце дільниці. Але утилізувати у такий спосіб можна тільки наступне сміття:

• суха трава;
• папір;
• дошки;
• гілки та стовбури дерев;
• ганчір'я;
• бур'яни;
• харчові відходи;
• паперові картонні упаковки від продуктів, напоїв;
• старе бадилля.

Подібне сміття можна сміливо відправляти в топку. Але є список відходів, які не можна спалювати в печі. До них відносяться:

• пластик;
• Скло;
• електроніку;
• метал;
• синтетичні тканини;
• аерозольні балони;
• пофарбовані дошки (крім водоемульсійних покриттів);
• плакати, папір із щільним чорнильним наповненням;
• інші матеріали, предмети, що містять хімічні компоненти.

Такі відходи при горінні виділяють токсини або утилізуються подібним чином. Їх відправляють до спеціальних центрів переробки.

Тому перед відправкою сміття у топку його сортують. Якщо є заборонені для подібної утилізації відходи, їх вивозять у призначене для переробки місце.

Саморобна чи готова топка?

Існують аргументи як за, так і проти обох варіантів. Саморобні конструкції коштують набагато дешевше, ніж готові. Вони відрізняються простою конструкцією, що полегшує обслуговування. Але є недоліки. Наприклад, у домашніх умовах неможливо створити складний, якісний пристрій. Примітивне обладнання здатне спалити тільки сміття. Виконувати інші функції не може.

Щоб зробити конструкцію для утилізації дачних відходів, необхідно вміти скористатися зварювальним апаратом. У майстра має бути відповідний інструмент, а також необхідні матеріали. Тонкостінний метал для цих цілей не підходить, а зробити якісний зварний шов у товстому металі за допомогою побутового зварювального інвертора, складно.

Покупні вироби коштують більше, але їх конструкція функціональніша. Тепло, яке виробляється обладнанням, може застосовуватися для обігріву будинку або приготування їжі. Воно довговічне, відрізняється гарною якістюзбирання. Вам не потрібно мати під рукою зварювальний апаратта вміти варити листи металу. Тому для багатьох дачників купити осередок набагато простіше.

Зовнішній вигляд покупних моделей кращий. Багато хто з них має системи фільтрації диму, що знижують кількість шкідливих викидів в атмосферу.

Покупні моделі

Готова піч складається з металевого корпусу, який запобігає випаданню іскор у процесі горіння. Він виготовляється з листового металутовщиною щонайменше 3 мм. Корпус покритий термостійкою емаллю, що запобігає розвитку корозії. Габарити готових моделей відносно невеликі. У холодному стані її можна легко переносити з місця на місце або завантажити у багажник автомобіля.

Усередині топки знаходяться колосники. Вони мають вигляд грат, найчастіше виготовлених із чавуну. На колосниках відбувається горіння. Велике сміття залишається тут до того моменту, поки не стане попелом. Колосники також потрібні для припливу кисню, що підтримує горіння.

Внизу передбачені дверцята піддувала. Коли вона відкрита, повітря надходить у топку, посилюючи процес горіння. Згодом звідси можна вигребти попіл і використовувати його як добрива.

Верхня кришка захистить вогонь від дощу та негоди. Вона обмежує полум'я, не даючи іскорам злітати вгору або розлітатись убік. Конструкція може мати вертикальне завантаження відходів. У цьому випадку дверцята топки будуть не на корпусі, а на кришці.

Додаткові елементи

Сьогодні випускається багато готових конструкцій, що мають спеціальні додаткові компоненти. Вони покращують роботу обладнання, доповнюючи його рядом функцій. Так наприклад, складні конструкціїможуть мати димар. Він посилює тягу, тому сміття спалюється швидше та якісніше. Конструкція з димоходом є продуктивною, тому її купують, якщо потрібно палити великі обсяги сміття. Навіть у мокру погоду процес утилізації буде швидким.

Ще одним можливим додатковим елементомможе бути наявність у конструкції водонагрівача. Рідина подається трубками, які проходять усередині топки, за допомогою насоса. Такий котел підключають до радіаторів, використовуючи його в холодну пору року. Це об'ємні печі, розраховані спалювання як сміття, а й дров, вугілля.

Устаткування з котлом застосовується для невеликого дачного будинку. Незручність такої системи полягає у необхідності постійно підкидати у топку сміття чи дрова. Вони прогорають за 3-4 години, а потім треба знову завантажити тверде паливо. Наповнюйте опалювальну системуспеціальним антифризом, щоб у разі зупинки котла теплоносій не замерз і не пошкодив труби.

У деяких конструкціях передбачені фільтри для диму. Пекти буде безпечною для навколишнього середовища.

Деякі господарі набувають конструкції з конфоркою зверху. У процесі згоряння побутових відходів можна буде готувати їжу, нагрівати воду. Якщо на дачі є літня кухня, модель з конфоркою (або навіть 2 конфорками) буде кращим варіантом.

Саморобна конструкція

Щоб виготовити піч самостійно, потрібно підготувати необхідні матеріали та інструменти. Найпростіше використовувати для цього металеву бочку. Підійде контейнер, поверхня якого не вкрилася іржею. Його ємність складає 200 л.

Можна також використовувати відрізок труби діаметром 500 мм. Такий металевий корпус має товсті стінки від 8 мм, тому вирізати отвори, робити зварні швиу цьому випадку складно. Пекти з такої труби важить багато, її важко експлуатувати. Перевага товстостінної конструкції у її довговічності. Метал не прогорить навіть за інтенсивного спалювання сміття.

Можна застосовувати як заготовку прямокутний контейнер. Завантаження можна зробити боковим або верхнім.

Пекти з бочки: варіант № 1

Підходить бочка, в якій можуть бути навіть течі. Дверцята вирізають у торці. Для цього його потрібно вирізати по колу. Далі до сегмента прикручують петлі та ручку. На протилежному торці потрібно зробити отвори, через які повітря надходитиме в топку.

Пекти має бути встановлена ​​на підставках. Для цього використовують металеві куточки, які кріплять у вигляді паралелепіпеда або хрест-навхрест.

Всередину конструкції потрібно вставити колосникові грати. Під нею потрібно залишити небагато місця. Це буде зольник. У верхній частині бочки потрібно зробити отвір такого ж діаметра, як димар. Потрібно розділити коло на 10 рівних секторів, зробити лініями надрізи. Потім трикутники, що виходять, відгинають вгору. До них приварюють димар.

Пекти з бочки: варіант №2

Використовувати як печі бочку можна по-іншому. Палити в ній сміття, просто зваливши його в контейнер, не можна. До нижніх шарів не надходитиме повітря. Через це утилізувати більші обсяги відходів неможливо.

Щоб вирішити цю проблему в нижній частині бочки роблять отвори. Їх потрібно зробити як у днищі, так і по периметру стінок. Бочку не можна залишити землі. Тому саморобну піч потрібно поставити на цеглу. Їх складають у вигляді паливника, що дозволить розпалити багаття під бочкою, а не в ній. Так вдасться швидко утилізувати все сміття, що скупчилося на ділянці.

Пекти з цегли

Добре виглядає піч, побудована з цегли. Її можна побудувати з нуля або використовувати для цих цілей старе банне вогнище. Цеглою також можна обкласти металеву бочку для підвищення безпеки під час її використання.

Цегляну кладку будують за допомогою вогнетривкого розчину. Якщо невелика конструкція, можна укладати блоки без цементу. Але експлуатувати таку конструкцію потрібно обережно. Для кладки підійдуть такі різновиди цегли:

• Шамотний. Цегла здатна витримувати нагрівання до 1500°С.
• Червоний. Витримує жар до 1000 °С. Для печі застосовують виключно повнотілу цеглу.
• графітовий. Використовується як обробка внутрішньої поверхні топки, так як витримує нагрівання до 1700°С.

Вартість вогнетривких блоків висока, тому їх використовують переважно для будівництва топки. Червона цегла коштує менше. Пекти, побудована з цегли, безпечніше металевих конструкцій. Без зварювання можна побудувати гарне вогнище, яке матиме всередині 2 камери. Варіантів дизайну садової печі з цегли безліч.

На що звернути увагу під час виборів?

Важливими характеристиками вогнища для утилізації відходів є:

• Маса. Вага має бути середньою. Занадто легкі печі швидко прогорають, оскільки товщина металевих стін невелика. Тяжку товстостінну конструкцію важко переносити з місця на місце.
• Габарити. Розмір топки вибирають залежно від типу та кількості відходів. Якщо планується спалювати великі колоди, дошки, інші великі предмети, розмір внутрішньої камери має бути більшим. Інакше процес утилізації розтягнеться багато годин. Доведеться палити сміття невеликими партіями. Якщо сміття відносно небагато, зробіть невелику топку.
• Обслуговування. Внутрішній простірпечі доведеться періодично очищати. Конструкція має бути продумана так, щоб процес обслуговування не був складним. Доступ до простору під колосниками має бути вільним, щоб можна було легко вигрібти золу.
• Зовнішній вигляд. Контейнер повинен бути акуратним, гармонійно вписуватися в ландшафтний дизайн. Якщо піч виглядає некрасиво, виділіть місце на задньому дворі.

Правила безпеки

Важливо врахувати вимоги безпеки при виборі та експлуатації печі:

• Утилізацію проводять далеко від будівель, кущів, дерев, сухої трави. Потрібно підготувати спеціальний майданчик.
• Сміття не спалюють у вітряну, спекотну, суху погоду.
• Поруч із піччю повинні знаходитися вода та пісок для гасіння.
• Маленьким дітям заборонено підходити до осередку.
• Процес горіння слід контролювати, перебувати поруч.

Вибір типу печі залежить від потреб господарів ділянки. Незалежно від вибору конструкції, важливо дотримуватись усіх вимог пожежної безпеки.

За темою дізнайтесь, . А щоб спростити утилізацію садового сміття. У відео - про органічне землеробство, при якому кількість відходів з саду-городу мінімальна.

Всі власники садово-городніх ділянок з часом стикаються з проблемою утилізації різноманітного сміття, що накопичилося за сезон. Він може займати чимало місця, а територія дачі не гумова. Куди ж подіти відходи, чи їх потрібно зберігати і як простіше утилізувати – ці питання кожен намагається вирішити сам, але в статті ми постараємося вирішити цю проблему.

На фото - як правильно очистити ділянку від сміття в бочці

У чому ж справа

За сезон на будь-якій ділянці утворюється сміття. Це і харчові відходи, різноманітні будівельні обрізки, листя і гілки з саду, бадилля сільськогосподарських культур, що відслужили. Оптимального рішенняцього питання поки немає, кожен знаходить вихід відповідно до своїх сил і можливостей ().

Але зробити свою ділянку ідеально чистою це одне, а забруднити довколишній ліс, яр чи рів, перетворити хорошу рекреаційну зону на звалище – це зовсім не вихід і не вирішення проблеми. Деякі «господарі» влаштовують купи відходів біля своїх територій. З ділянки геть, як кажуть, а далі мене це не цікавить.

Такі стихійні звалища завдають непоправної шкоди нашій хиткій екології, великі площі перетворюються на стихійні смітники, що виділяють на навколишній світвелика кількість шкідливих елементів та речовин. Йдучи на дачу просто пройти повз таку купу неприємно, а сусідити й поготів. Хоча держава і забороняє подібні сміттєзвалища, встановлює навіть кримінальну відповідальність, але на кількість покидьків, що з'являються, це мало впливає.

Бочка як вихід із ситуації

Найбільш доступним варіантомрятування від сміття є його спалювання. Багато садівників і дачників утилізують відходи в саморобних осередках різних конструкцій.

Одна з самих простих моделей – стара бочкадля спалювання сміття на дачі із металу. Зазвичай у таких зберігають воду для поливу, а після виходу з ладу з неї можна зробити своєрідне сміттєспалювальне вогнище. Потім такий пристрій легко забрати, щоб не псувало зовнішній вигляд.

Етапи процесу:

Порада: не спалюйте пластикові виробита тару, вони утворюють отруйні речовини, небезпечні здоров'ю.

Переваги такого спалювання безсумнівні:

• стара бочка гірша вже не стане;
• вогонь контролюємо та легко керуємо (поки є сміття, стільки і горить);
• загасити топку дуже швидко - засипаються з двох сторін піддувала, завантажувальний отвір накривається листом заліза.

Зробивши такий нескладний пристрій, можна просто і швидко позбавлятися від сміття на ділянці.

Дещо про техніку безпеки

1. Організовувати таке вогнище необхідно далеко від дерев, чагарників, будівель.
2. Встановлювати піч і проводити спалювання сміття необхідно далеко від будівель, дерев та чагарників.
3. У вітряну, суху та спекотну погоду займатися утилізацією не варто.
4. Заздалегідь убезпечте себе, приготувавши поблизу пісок та воду для гасіння пожежі.
5. Не встановлюйте піч на легкозаймисті матеріали, у тому числі на суху траву та дошки.
6. Обмежте доступ до печі маленьких дітей.

Порада: ніколи не залишайте діюче вогнище без нагляду.

Цегляна сміттєспалювальна піч

Якщо сміття на дачі з'являється стабільно, є сенс побудувати стаціонарну піч для спалювання сміття на дачі, на яку підготуйте 115 цеглин.

Нижче пропонується докладна інструкціяпроцесу її виготовлення:

1. У вибраному місці на площі 700 на 1000 мм зробіть піщану подушкутовщиною 50 мм.
2. Покладіть другий шар - суцільний цегляний (підійдуть і половинки).

1. Визначте місце видалення золи та зробіть його з цементно-піщаного розчину(Економія 20 цегли). Таким чином, ціна конструкції зменшиться.
2. На цю основу покладіть перший ряд (непарний) без розчину, зазор між цеглою 15 мм.. Через отвори створюватиметься тяга в печі. У місці видалення золи одна цегла пропускається.
3. На перший ряд покладіть ґрати – прутки арматури (бажано Ø10 мм) завдовжки 680 мм: 14 штук за довжиною печі. Поперек 3 прутки по 550 мм. Кріпитися грати за допомогою зварювання або дротом.
4. Другий ряд (парний) також зробіть із зазорами, в які повинні потрапити кінці поздовжніх прутків.
5. Чергуючи ряди, висота печі доводиться до 12 поверхів. Останній робіть без проміжків. Зверху для захисту від опадів зробіть кришку.

Висновок

На дачному або заміській ділянцісміття накопичується в різному темпі, але часом його кількість починає створювати труднощі. Тому варто подумати над тим, як швидко і безпечно його позбутися, при цьому, не забруднюючи навколишнє середовище (