Як звести каркасні стіни: принцип побудови своїми руками. Підйом каркасних стін Пароізоляційний матеріал для стін

Після того, як ви звели фундамент і розрахували необхідну кількість всіх матеріалів, для облаштування стін каркасного котеджу, можна переходити безпосередньо до процесу зведення.

Отже, виконуємо каркас стінок будинку.

Гідроізоляція

Першочерговим завданням є створення ізоляційної підкладки. Її виконують із руберойду – найпростішого та недорогого за ціною матеріалу. Руберойд акуратно укладають між поверхонь заставного бруса та фундаменту. Після того, як робота з гідроізоляції фундаменту буде закінчена, приступають до закладки основи, призначеної для стін каркасу.

З'єднання бруса

Відразу ж обмовимося, що з'єднання між собою бруса ми розглядатимемо в наступному варіанті - способом випилювання половини його товщини по кінцях (і першого, і другого). При цьому ширина вибірки відповідає ширині бруса.

З метою надання сполук брусів більшої жорсткості, місця з'єднань вбивають нагель (штир, виконаний з сухої деревини).

Для цього в місці майбутнього кріплення попередньо просвердлюють отвір. Необхідно, щоб нагель входив у призначений йому отвір з натягом.

Дане з'єднання буде використовуватися не тільки як кутове, але і для перерубу стіни. Перерубом називають внутрішню зроблену з колод або брусову перегородку.

Підстава для каркасу

Закладку основи для каркаса виконують по висоті, яка дорівнює висоті двох брусів (дворядне виконання). Після того, як закладні бруси будуть укладені, у верхньому з брусів виконують пропил, глибина якого дорівнює половині бруса. Число «посадкових» місць має дорівнювати числу стійок.

Напиляні за розміром необхідної висоти стійки вставляють у пази та закріплюють тимчасовими укосинами (кронштейн, який з'єднує два вузли каркасу). Після встановлення всіх стійок кріпиться верхній брус, на якому заздалегідь випиляють пази. У ці пази вставляють верхні кінці стояків.

Між пазами відстань повинна відповідати відстані між пазами, виконаними на закладному (нижньому) брусі. Потім за допомогою будівельного рівня, а також схилу перевіряють відсутність перекосу та нахилу.

Для надійності стійки кріплять за допомогою укосин. Потім тимчасові укосини, виготовлені з дощок, прибирають.

Поздовжні перемички з брусів кріплять у такий же спосіб – паз у паз. Однак стягують їх між собою не за допомогою нагелів, а найпростішими будівельними цвяхами, довжина яких становить не менше 100 мм.

Коли вищезгадана робота буде виконана, приступають до обшивки зовнішніх обрізних стін дошкою. Обшивку здійснюють суцільним «щитом», залишаючи при цьому не забитими лише отвори дверей та вікон.

В інших статтях ми опишемо інші етапи будівництва каркасного будинку:

• влаштування покрівлі,
• встановлення дверей та вікон,
• утеплення стін та ін.

Відео. Будівництво каркасного будинку. Складання та підйом стін 1-го поверху

Піднімаємо стіну каркасного будинку

Будівництво каркасних будинків є сучасною та досить ефективною процедурою швидкого зведення об'єктів. Щоправда, після завершення збирання важку стінудоводиться піднімати – для цього застосовується спеціальна техніка, залучаються спеціалісти. Якщо порушити процедуру хоча б у дрібницях, є ймовірність того, що конструкція впаде – перевалиться назовні, обійтися без травм буде проблематично.

Пристрої для підняття будинку

Підняти стіну каркасного будинку вручну, без використання пристроїв практично неможливо, тим більше, якщо стіна вже обшита плитами. Саме тому для підйому використовуються різні пристрої, такі як:

• Баллун – старий традиційний спосібпідйому, коли стіни збираються постійно, окремі елементивиставляються по черзі, а потім збираються інші частини;
• Платформа - сучасніший спосіб, стіна збирається лежачи, потім піднімається вертикально вже всім пластом. Це варіант хороший тим, що на складання йде мінімум часу – процедура проводиться в комфортних умовах на землі. Труднощі виникають пізніше - коли потрібно - необхідні або зайві руки, або обладнання;
• Вудка - конструкція, що застосовується у промисловості. Принцип її дії полягає у використанні лебідки, пари роликів та троса. Сьогодні даний методє досить затребуваним та доступним.

Етапи проведення робіт

Коли роботи зі складання стіни завершено, необхідно її підняти і закріпити у вертикальному положенні. Така процедура тільки на перший погляд може бути простою. Насправді, стіна не тільки має велику масу, але й має високу парусність, тобто підйом під час вітру утруднюється. Однак чекати на штиль і хорошу погоду, значить, витрачати час просто, наприклад, у Підмосков'ї такі дні - велика рідкість.

Ціна спец.техніки для допоміжних робіт з перенесення будинку

Традиційно здійснюється у кілька етапів:

• Заздалегідь монтуються укосини вздовж стіни – вони необхідні, щоб утримати конструкцію;
• У підйомі беруть участь кілька людей залежно від маси та габаритів об'єкта. Використовується лебідка чи автокран;
• Стіна піднімається сокирою чи монтуванням, під неї підкладається обрізок дошки;
• На початку підйому можна діяти швидко, ближче до завершення - бути обережним, інакше стіна просто перевалиться назовні;
• Після підйому прибиваються тимчасові укосини;
• Стіна встановлюється на платформі та закріплюється до перекриття.

Якщо для підйому використовуються лебідки, необхідно відступати від країв на одну третину. Трос закріплюється до обв'язування, при цьому заборонено кріпити пристрій у дверні отвори та віконні рами- у цих місцях конструкція ослаблена. Таким методом здійснюється підйом стін мансарди каркасного будинку.

Переваги звернення до професіоналів

Самостійне піднесення - завдання не з легких, безпека не тільки стіни, а й життя людей, що беруть участь у цій нелегкій роботі, опиняється під загрозою. Щоб убезпечити себе, рекомендується звернутися до фахівців. Бригада професіоналів виявить швидку та ефективну допомогуу підйомі. Така послуга особливо потрібна для масивних стін, де без участі спецтехніки не обійтися.

Звичайно, можна самостійно осягати основи будівництва, здійснювати зведення методом проб та помилок, збирати пристосування для одноразового проведення робіт. Однак на це піде величезна кількість часу, а враховуючи те, що каркасний будинок відрізняється швидким зведенням, такі витрати не припустимі.

Інша річ, якщо роботи здійснюватимуть досвідчена бригада - на підйом піде мінімальна кількість часу. Більше того, фахівці завжди гарантують якість виконання, щоб будинок простояв тривалий час, а перекосів та огріхів при будівництві не було допущено.

Кожен із користувачів FORUMHOUSE добре знає, що від ретельності планування будівництва залежить надійність та термін служби будинку. На особливу увагу заслуговує етап зведення фундаменту.

Але іноді трапляється так, що проблеми з фундаментом або будинком виникають через кілька років після їхнього зведення.

Фундамент тріснув, у будинку з дерева згнили нижні вінці, або надто мала висота цоколя, будова покосилася і «села» на один кут, його нижня частина постійно перезволожена… Щоб фундамент не встиг розвалитися до кінця, власник заміського будинкузамислюється про ремонт. Але зробити це складно, будівля вже стоїть на своїй основі.

У цьому випадку можна підняти будинок, поставити його на тимчасові опори, провести необхідний комплекс ремонтних робіт та опустити на місце, на відремонтовану основу.

А т.к. ціни у будівельних фірмна такі послуги кусаються, багато форумчан беруться за підняття дерев'яного будинку самостійно. І якщо нам більш-менш зрозуміло, як виконати підйом дачного будинку домкратом, то коли йдеться не про дачу, а про великому будинкудля цілорічного проживання, Починаються труднощі.

Читайте на FORUMHOUSE, як підняти щитовий будиноксвоїми руками та що потрібно для підняття щитового будиночка. Подивіться, як робив вирівнювання кута будинку домкратом учасник нашого порталу.

Який домкрат потрібний для підйому дерев'яного будинку

s uchhund:

– Я самостійно підняв дерев'яний каркасний будинок розміром 6х6 м. Причиною, яка змусила мене піти на такий крок, стала руйнація старого фундаменту та бажання жити «вище» від землі, подалі від вогкості.

Фундамент у форумчанина був неармованою бетонною стрічкою шириною 30 см і висотою 50 см. 20 см стрічки було заглиблено в землю, решта 30 см знаходилася над землею.

Через те, що фундамент звели з порушенням технології ще у 70-х роках минулого століття, він почав активно розсипатися. Обміркувавши, як підняти будинок та склавши план робіт з модернізації основи, форумчанин насамперед придбав інструмент: недорогі домкрати для дерев'яних будинків (2 штуки), вантажопідйомністю 8 та 10 тонн.

Потім suchhund напилив дерев'яні прокладкиз дощок та бруса різної довжини. Прокладки необхідні для того, щоб у міру піднімання будови домкратами підкладати їх під нижні вінці, поки вона не досягне необхідної висоти. Загалом форумчанин напилив 100 прокладок різних розмірів.

s uchhund:

- Вичистивши бетонний бій, я встановив домкрати в отвори і почав підйом. Одного разу я піднімав стіну будинку не вище ніж на 20 мм, після чого ставив прокладки, переставляв домкрат в інший проріз і знову здійснював поетапний підйом.

Під час підйому будинку можна відчинити вікна, це вбереже склопакети від можливої ​​появи тріщин.

Підняття будівлі здійснювалося за годинниковою стрілкою. Для того, щоб зменшити вагу будівлі, форумчанин виніс з нього всі меблі та домашнє начиння. За два дні будову підняли на 60 см. Піднявши будівлю на необхідну висоту, форумчанин зайнявся армуванням нового стрічкового фундаменту, що зводиться поверх старого, розсипання якого було видно вже неозброєним оком.

s uchhund:

- У справу пішло все, що залишилося зі старих запасів з будівництва. Як робітник я вибрав арматуру 12 А-III, на хомути взяв арматуру 6 А-I. Перетин нової стрічки, що заливається поверх старої, становило 30х50 см.

Щоб зв'язати два фундаменти докупи, форумчанин забурився у стару стрічку анкерами в 6 мм під хомути. Весь периметр фундаменту він обв'язав одразу, крім тих отворів, де стояли тимчасові опори, що опинилися всередині арматурного каркасу. Щоб у фундаменті після заливання бетону залишилися продухи, suchhund взяв пластикову трубудіаметром 150 мм і розпилив її на 12 шматків довжиною по 30 см. На кожну сторону будівлі вийшло по 3 вентиляційні продухи. Усього на процес армування фундаменту пішло 2 дні.

Читайте нашу статтю про те, чи потрібні продухи у цоколі.

Потім настала черга установки опалубки.

suchhund, Москва:

– Щити під опалубку я збив із листів оргаліту, напиляних за розміром 2х6 метрів. Для твердості прикрутив до щитів 3 дошки «двадцятки» довжиною 2 метри і три дошки «сороковки» довжиною 6 м. Внутрішню поверхню щитів я закрив плівкою, а для додаткової міцності стягнув щити сталевими шпильками, пропущеними через пластикову трубку діаметром 22 мм.

У результаті, після встановлення опалубки, нижня частина якої спиралася на старий фундамент, незакритими залишилися лише монтажні отвори. Відбивши нівеліром горизонталь, форумчанин приступив до заливання нового фундаменту. Суміш – «самоміс» suchhund готував з такими пропорціями матеріалів:

• 1 частина цементу М500;
• 1 частина чистої води;
• 3 частини митого річкового піску;
• 2 частини гранітного щебеню фракції 5-20.

suchhund:

- Бетон я заважав міксером. Після заливання фундаменту суміш провібрував глибинним вібратором. Це зробити треба обов'язково, інакше про якісний фундамент можна забути. Після того як бетон набрав міцність, верх стрічки покрив гідроізоляцією і опустив будинок на новий фундамент.

Читайте на нашому порталі, як підняти дачний будиночокна блоки та взагалі, як підняти садовий будинок.

Інструкціївід наших експертів

Хоча suchhund виконав роботу з ремонту та вирівнювання фундаменту дуже якісно, ​​експерти нашого сайту, ознайомившись із цим прикладом, прийшли на допомогу та дали кілька порад у керівництво користувачам FORUMHOUSE, які вирішили самостійно зайнятися «такелажними» роботами.

Ігор Беккерєв,(нік на форумі Ігор3):

- Я займаюся підйомом та пересуванням будинків з 1984 року. Слід зазначити, що описаний спосіб установки тимчасових дерев'яних підкладок дуже небезпечний, і ось чому. Прокладки повинні забезпечувати надійну стійкість усієї будови, інакше будова може перекинутися. Нижні прокладки краще робити з бетонних блоків, а для вивішування будинку використовувати спеціальні зварені козлики (тумбочки). І лити нову стрічкукраще не окремими блоками, а цілком монолітом.

Крісло пристосування для підйому будинку домкратом.

Громозека:

– Уявіть: замість бетонних кубів (блоків) – сталеві опори у вигляді паралелепіпедів, зварених з куточка, товстої арматури або швелера. У ці блоки необхідно пропустити наскрізь арматуру, зв'язати її, потім поставити опалубку і залити бетон. У результаті вийде єдина монолітна конструкція стрічкового фундаменту.

Зварні тумби-підпірки, що замонолічуються в стрічку, не заважають заливанню фундаменту, а арматура та опалубка тримається на них.

Потрібно пам'ятати, що будь-яка помилка, допущена під час проведення робіт з підйому будівлі, може призвести до того, що може нахилитися, з'їхати з тимчасових опор і впасти. Серед таких помилок вирізняються:

• Швидкий, нерівномірний і надто високий підйом однієї сторони будинку;
• Недостатня міцність тимчасових опор. Адже на будинок, поки він стоїть «на курячих ніжках», ще діють і вітрові навантаження;
• Недостатня міцність основи, в які впираються домкрати;
• Неправильний розрахунок підйомного зусилля домкрата необхідно для відриву будинку від основи.

Тому підйом будівлі необхідно починати з обов'язкового прорахування ряду нюансів, що безпосередньо впливають як на збереження конструкції (вікон, дверей, кроквяної системиі т.д.), так і на безпеку «такелажників», що працюють під будинком.

Ігор3:

- Часто запитують як підняти дерев'яний будинокна домкратах, щоб він не розсипався. Порада одна – треба розуміти, куди спрямований вектор сил, що прикладаються. Будова може підніматися як за годинниковою стрілкою, так і навпаки. Робимо 3-10 кіл (стільки скільки потрібно), поки будинок не підніметься на достатню висоту. Не раджу піднімати його більш ніж на 350 мм, хоч ми піднімаємо будинки до 80 см, а із застосуванням спеціальної технології і до 1.8 метра. При підйомі необхідно уникати розгойдування будівлі. Це приходить із досвідом – вже відчуваєш момент, після якого воно почне втрачати стійкість.

Практика показує: щоб підняти каркасний будинок вагою до 7 тонн вистачає 1 домкрат із зусиллям у 10 тонн. Будинок доведеться піднімати повільно, поступово переставляючи домкрат по різних точках. Піднімати будівлю (одну сторону) можна не більше ніж по 3-5 см за один раз, працюючи по колу! При професійних роботаходномоментно використовують від 15-20 домкратів.

Який домкрат потрібний для підняття дерев'яного будинку.

Під дерев'яні балки будівлі підкладаються металеві пластини. Для збільшення опорної площі домкрат зручніше спирати на дерев'яні підкладки, які дозволяють збільшити площу опори на ґрунт.

Горизонтальність підйому контролюється візуально, за точками відриву, шаблонами (обрізками дощок), т.к. лазерний рівень погано видно вдень.

Також можна піднімати і кам'яні будівлі, але використовується й інша технологія, докладний описякій ми присвятимо одну з наступних статей. Кам'яну будову необхідно піднімати все відразу, одночасно з усіх боків, інакше підйом призведе до руйнування будівлі.

Ігор3:

- Зняти можна будь-який будинок. Важко піднімати будівлі із цегли. Вартість таких робіт часом перевищує вартість самої будови. Тому, якщо будівля з цегли не становить історичної чи архітектурної цінності, піднімати чи переміщати її недоцільно.

Технологія підйому кам'яної будівлі наступна – у цоколі випилюються отвори під потужні балки. Балки зварюються у цільну раму. Для підйому кам'яного будинку знадобиться кілька десятків домкратів, з'єднаних один з одним шлангами або керовані комп'ютером. Застосовуються домкрати від 50 тонн.

Такі технології витратніші, т.к. вимагають більше обладнання, пристроїв та кваліфікованих працівників.

Майже профі:

– Для підйому кам'яних будівель професіонали використовують безліч різних пристосування, у тому числі дуже дорогу гідравлічну станцію з гідроциліндрами. Необхідний металопрокат, двотаврові балки, зварювання, безліч кріпильних елементів, т.к. під усім будинком ставиться основа із подвійної металевої рами. Тому цінник на таку роботу відповідний.

Дізнайтеся на FORUMHOUSE, як (покроково) витягнути із землі стовп і як підняти паркан із цегли, що покосився, за допомогою домкрата.

Читайте нашу статтю про те, як пересунути будинок.

Читайте розповідь нашого форумчанина про те, як підняти дачний будиночок на фундамент самостійно. Також користувачі FORUMHOUSEможуть дізнатися, як підняти зроблений з колод будинокна домкратах без розбору статі. Пропонуємо вам детальний фотозвіт з підйому дерев'яного будинку та ремонту фундаменту. Подивіться наші відео, як переробити проблемний фундамент та як можна реконструювати старий сільський будинок.

Чи можна зняти будинок домкратом без залучення спеціальної техніки? На перший погляд, це завдання буде непосильним для однієї людини. Але ознайомившись із технологією та дізнавшись особливості підняття дерев'яних будівель, Таку роботу можна зробити своїми руками.

Підготовчі роботи

Причин, через які слід підняти будинок на певну висоту, може бути кілька: руйнування фундаменту, постійна вогкість цоколя або збільшення його розмірів, а також заміна нижніх вінців будинку. Для виконання цих робіт знадобиться порожній простір між будинком та фундаментом. Але попередньо будинок потрібно підготувати.

Список обов'язкових дійперед підняттям будівлі:

• максимально полегшити конструкцію – прибрати меблі, речі;
• відключити будівлю від інженерних комунікацій– водопроводу, каналізації, газу та електропостачання;
• переконатися, що підняттю будівлі не перешкоджатимуть сторонні предмети – гілки дерев, дроти ЛЕП тощо.

Після цього можна розпочинати основний етап робіт.

Матеріали та комплектуючі для підйому будинку

Підняти дерев'яний будинок можна за допомогою гідравлічних домкратів. Використовувати механічні аналоги не рекомендується, оскільки вони не відрізняються надійністю. Вантажопідйомність залежить від маси будівлі. Для каркасного будинку вагою до 10 тонн буде достатньо двох домкратів вантажопідйомністю до 20 т.

Додатково знадобляться такі інструменти та витратні матеріали:

• Дерев'яні рейки. З їхньою допомогою відзначається висота підняття однієї зі стін.
• Як мінімум два гідравлічні домкрати;
• Опори для фіксації положення стін за висотою. Найчастіше використовують дерев'яні доскита брус товщиною від 5 мм і більше.
• Інструмент для виготовлення монтажних отворів. Це може бути бензопила, кувалда.

Розташування опор залежить від типу фундаменту. Для стрічкового необхідно встановити щонайменше по 4 опори під кожною стіною. Якщо будинок стоїть на пальному фундаменті- Опори монтуються спочатку під крайні, а потім - під розташовані в середній частині будинку.

Технологія підйому будинку за допомогою домкрата

Після підготовки будинку для підйому за допомогою домкрата необхідно переконатися в надійності стін. Спочатку з відривом 50-100 див встановлюються контрольні рейки з нанесеною розміткою. Потім формуються монтажні отвори для встановлення домкрата. При необхідності руйнується сполучний шар між фундаментом та дерев'яною стіною.

Для того щоб підняти будинок домкратом, потрібно зробити наступне.

1. Встановити гідравлічний домкрат у монтажний отвір. Його розмір має забезпечити встановлення опорних дощок.
2. За один підхід будинок піднімається лише на 20 мм.
3. Після цього підкладаються опорні дошки для фіксації положення.
4. Рухатися потрібно за годинниковою (або проти годинникової) стрілкою.
5. За один раз виконується підйом фіксованого значення на всіх монтажних отворах.
6. Без залучення спеціальної техніки максимальна висота підйому може становити 50-60 див.

Після виконання робіт роблять ремонт фундаменту чи заливання нового, заміну нижніх вінців дерев'яного будинку. Додатково рекомендується перевірити стан опорних балок, і в разі потреби замінити частину з них та обробити антисептиками.

Під час виконання робіт важливо дотримуватись правил безпеки. Не можна перебувати під будівлею, всі дії виконуються поза зоною розташування основи будинку. Перед початком ремонту заходів слід переконатись у надійності фіксації стін.

Після завершення роботи потрібно підготувати поверхню фундаменту під установку на нього будівлі – настил руберойду, обробка спеціальними складами. Опускання будинку виконується за аналогічною схемою. У технологічний отвір встановлюється домкрат та фіксують стіну. Потім забирається частина з опорних дощок, після чого домкрат опускається. Процедура повторюється до фіксації будинку на фундаменті.

Поширені помилки під час підйому будинку

Щоб уникнути ймовірності часткового або повного руйнуваннявдома під час його підйому домкратом потрібно дотримуватися технології. Вантажопідйомність домкрата не повинна бути меншою загальної масибудівлі. Якщо це неможливо забезпечити - використовуються два підйомні пристрої, що працюють одночасно.

Додатково потрібно уникнути найпоширеніших помилок:

• Нерівномірний та швидкий підйом будинку. Це призведе до його перекосу та втрати стійкості.
• Механічна міцність опор. Вони повинні витримувати навантаження більшої маси будівлі.
• Підстави для домкратів із підвищеною стійкістю.

Для підйому цегляних або монолітних будинківвикористовується інша технологія. Над фундаментом формується складна металева конструкція, Зсув будівлі здійснюється за допомогою гідравлічної системи. Зробити подібне у домашніх умовах неможливо.

Дерев'яний будинок доводиться піднімати для заміни нижніх вінців або ремонт фундаменту. У цій статті ми розповімо про те, як підняти будинок своїми раками за допомогою домкрата, на що звертати увагу та яким інструментом користуватися. Також ми розповімо про найбільше часті помилки, які допускають при самостійному підйомі будинку та їх наслідках.

Що потрібно знати про правильний підйом будинку

Дерев'яні будинки піднімають у різний спосібта з різними цілями. Однак загальний принципта алгоритм дій у всіх випадках однаковий. Виглядає він так:

1. Вимикають усі комунікації.
2. Готують місце для встановлення домкратів.
3. Встановлюють домкрати та відкріплюють нижній вінець від фундаменту.
4. Піднімають будинок і підкладають підпірки.
5. Виробляють ремонтні роботи, заради яких і зводять будинок.
6. Опускають будинок, поступово забираючи підпори.

Відключення комунікацій

Збираючись піднімати будинок, необхідно повністю відключити всі комунікації – електрику, водопостачання, газ, каналізацію. Якщо не зробити цього, то велика ймовірність серйозних ушкоджень. Крім того, необхідно розрізати всі дроти та труби, які пов'язують будинок із землею. В іншому випадку вони сильно заважатимуть підйому і можуть порушити цілісність зрубу. Особливу увагунеобхідно приділити печі, адже піч ставлять на бетонному фундаменті, Не пов'язаний з будинком. Також необхідно буде забезпечити вільний рух димаря крізь дах. Якщо на бетонній основівстановлений котел, відключіть його від системи опалення. Якщо котел встановлений на стіні, то він ніяк не завадить підйому будинку.

Підготовка до встановлення домкратів

Спосіб встановлення домкрата залежить від типу фундаменту будинку.На стрічкових та плитних фундаментахдоводиться вирізати прямокутний отвірабо у фундаменті, або у нижніх вінцях. На стовпчастих або пальових фундаментах на землю укладають міцні дерев'яні щити, на які встановлюють домкрати

Устаткуючи місце для домкрата, необхідно підготувати рівний і міцний майданчик, який дозволить інструменту витримати вагу стіни, що нерідко досягає 3-5 тонн. Також необхідно запастись як металевими трикутними чотирилапими проставками (підпірки, тумбочки) з можливістю регулювання по висоті (їх можна придбати у будь-якому автомагазині), так і дерев'яними планками різної ширини та товщини. Бажано, щоб ширина планок не була меншою за 20 см, оптимально 40–50 сантиметрів. Такі планки можна виготовити з дощок товщиною 50, 25 і 10 мм, з'єднуючи їх за допомогою перемичок такої ж товщини півдерева.

Якщо ж ви збираєтеся повністю замінити фундамент і ростверк під будинком, то будуть потрібні металеві швелери та куточки, щоб з них зварити тимчасову конструкцію, яка прийме на себе вагу будинку, поки ви закінчите всі роботи і новий фундамент здобуде потрібну фортецю.

Місця для домкратів вибирайте таким чином, щоб відстань від кута становила 1–2 метри, а між домкратами було 3–4 метри. Для великих будинківможе знадобитися до 10 домкратів.

Не забувайте, що домкрати потрібно встановлювати із боку нижнього бруса окладного (нижнього) вінця. Тому спочатку уважно огляньте будинок, щоб визначити нижній брус або колоду окладного вінця. З боку верхнього брусавимоги до встановлення домкратів нижче – відстань від кута до 4 метрів та відстань між домкратами до 6 метрів.

Техгологія підйому будинку - Відео

Після того, як ви підготували місце для домкратів і встановили їх, підкладіть під верхню частину міцні дерев'яні проставки і підніміть домкрати настільки, щоб вони вперлися в нижній вінець або дерев'яний ростверквдома. Якщо ж під будинком встановлений металевий ростверк, його необхідно розрізати в місцях встановлення домкратів на достатню ширину, щоб помістилася і проставка. Підперши будинок, від'єднуйте окладний вінецьвід фундаменту або ростверку. Цю операцію слід провести по всьому периметру будинку. Якщо ви забудете від'єднати окладний вінець хоча б в одному місці, це поставить під загрозу цілісність будинку. Якщо у вас лише один домкрат, то доведеться піднімати будинок поступово, підкладаючи дерев'яні планкиі переставляючи домкрат із місця на місце.

Домкрати піднімайте поступово і не більше, ніж на 3-5 сантиметрів за один раз і відразу підкладайте під вінець підготовлені планки. Продовжуйте піднімати перший домкрат лише після того, як підняли всі домкрати. Якщо щось піде не так і будинок зірветься з домкрата, то планки запобігають набору швидкості та сильному удару. У міру нагоди змінюйте тонкі планки на товсті, а потім ставте підпірки. Це дозволить зберегти будинок від падіння під впливом вітру. Висота підйому будинку залежить від того, що ви хочете зробити. Якщо вам потрібно замінити один або кілька вінців, то висота підйому будинку повинна дорівнювати висоті одного вінця плюс 10-15 сантиметрів. Для заміни вінців доведеться пересувати проставки, змінюючи спочатку на одних стінах, потім інших.

Після закінчення всіх ремонтних робіт, заради яких будинок піднімали, його починають опускати. Для цього спочатку трохи піднімають і замість козликів ставлять планки. Потім витягують верхню планку в кожній підпорці і обережно, по міліметру, опускають будинок на 2-4 см. Після того, як усі домкрати опустили по одному колу, знову витягують по одній планці і опускають ще на 2-4 см. Якщо домкрат всього один, то спочатку піднімають один бік і замість козлика ставлять набір із планок. Потім цю операцію виконують на інших ділянках. Після цього піднімають першу ділянку, витягують верхню планку і опускають будинок доти, поки він не утвердиться на пакеті, що залишився. Цю операцію виконують по колу, доки всі планки не будуть прибрані. Після цього окладний вінець кріплять до фундаменту або ростверку.

Які інструменти потрібні

Збираючись піднімати будинок, вам необхідно заздалегідь підготувати всі інструменти, щоб у процесі роботи не довелося бігти в магазин за інструментом, що бракує. Ось список інструментів, які будуть потрібні для цієї роботи:

• гідравлічний домкрат із підйомною силою не менше ¼ маси будинку;
• міцні дерев'яні щити для встановлення домкрата (тільки для пальових та стовпчастих фундаментів);
• ланцюгова пилка по бетону (для плитних та стрічкових фундаментів та залізобетонних ростверків);
• різні підкладки шириною не менше ніж 20 см кожна;
• страхувальні підставки з регулюванням за висотою;
• болгарка з диском по металу (для будинків із металевим ростверком);
• ключі та викрутки для від'єднання окладного вінця від фундаменту або ростверку.

Як вибирати домкрат для підняття будинку

При виборі домкрата необхідно орієнтуватись на два параметри – потужність (підйомну силу) та форму. Щоб визначити необхідну потужністьдомкрата, підрахуйте масу будинку і поділіть її на 4. Якщо будинок маленький, то бажано використовувати домкрат з підйомною силою, що дорівнює половині маси будинку. Це пов'язано з тим, що в великих будинкахдо 10 точок встановлення домкрата, тому інструмент працюватиме без перевантаження, а в маленьких будинках всього 4 точки, тому домкрат працюватиме з максимальним навантаженням.

Для підйому будинків, розташованих низько над землею, добре підходять підкатні та надувні домкрати з підкладеною під них дошкою товщиною 50-100 мм і шириною не менше 250 мм. Якщо ж відстань від землі перевищує 30-40 см, то добре підходять гідравлічні пляшки та ножиці, а також гвинтові рейкові і ромбічні домкрати.

Найбільш часті та небезпечні помилки

При підйомі дерев'яних будинків найчастіше припускаються такі помилки:

• забувають від'єднати окладний вінець від фундаменту;
• занадто сильно піднімають один бік;
• нечітко встановлюють домкрат;
• не використовують прокладки між домкратом та вінцем;
• застосовують надто вузькі підкладки.

Якщо ви забули від'єднати окладний вінець від ростверку хоча б в одному місці, то при піднятті будинку велика ймовірність, що окладний вінець розколе, через що похитнеться весь будинок. Якщо це станеться, то доведеться конопатити не тільки ті вінці, які ви зміните в процесі ремонту, але й інші.

Якщо ви занадто сильно піднімете одну сторону (більше 5 см), то велика ймовірність перекосу та заклинювання вікон та дверей. До того ж, занадто сильне піднесення однієї сторони приведе до перекосу бруса або колод, через що будинок доведеться заново конопатити, а це складно і дорого.

Одна з найчастіших і дуже небезпечних помилок полягає в нечіткій установці домкрата. Якщо в процесі підйому він продавить ґрунт або якось змінить своє становище, велика ймовірність, що це призведе до зсуву всього будинку щодо фундаменту. Якщо це станеться, повернути будинок назад буде дуже складно. В особливо тяжких випадках доведеться розбирати його повністю, потім знову збирати на фундаменті. Використання домкрата без «п'ятки» – прокладки між ним та вінцем часто призводить до розколу бруса чи колоди. Адже площа штока пляшкового домкрата невелика, а тиск, що створюється, величезний.

Ще одна дуже небезпечна помилка – використання вузьких підкладок. Адже піднятий будинок ніяк не пов'язаний із фундаментом, тому навіть невеликий вітер створює достатнє зусилля для перекидання вузьких підкладок, внаслідок чого будинок падає з фундаменту та руйнується. Щоб уникнути цього, необхідно використовувати широкі підкладки та зварені трикутні «козлики» з можливістю регулювання по висоті. Такі "козлики" використовують для фіксації піднятих автомобілів. Вибираючи козлики, переконайтеся, що вони не 3, а 4 ніжки. «Козлики» з трьома ніжками не підходять для підйому будинку.

Таке питання часто виникає у власників старих будівель з дерева, коли необхідно виконати капітальний ремонт свого застарілого житла. Завдання простий не назвеш, але з нею можна впоратися самостійно, якщо дотримуватись рекомендацій та порад, наведених у статті.

Підготовка

Процес підняття дерев'яного будинку домкратами своїми руками не дуже складний, але, щоб все пішло як слід, до виконання роботи потрібно ґрунтовно підготуватися, і діяти без поспіху.

Це важливо! Восени та навесні часто йдуть дощі, через які ґрунт розкисає (і УГВ стає вищим), тому в ньому домкрат загрузне. Краще виконувати роботу в суху пору року.

Внутрішня частина будинку та комунікації

Щоб максимально полегшити конструкцію, з дому рекомендується винести меблі.

Також необхідно:

• від'єднати труби водяного опалення від встановленого на окремому фундаменті казана;
• відключити від будинку газопровід (роботу виконує спеціаліст газової служби);
• можливо, потрібно від'єднати ЛЕП;
• демонтувати частину каналізації, що виходить із будівлі.

Візуальний огляд допоможе визначити, що ще заважає – це можуть бути дерева, їхні гілки, кущі тощо.

Інструмент та витратні матеріали

Можна підняти дерев'яний будинок (чотиристінну хату) і одним домкратом, але двома зручніше.

Це важливо! Використовуйте лише гідравлічні домкрати із зусиллям підйому від 10 тонн та вище.

Автомобільними домкратами не можна піднімати будинок - вони мало надійні для цих видів робіт. Також не рекомендується використовувати гвинтові домкрати без забезпечення надійної опори – при обертанні гайки створюється сильне обертальне навантаження на інструмент, і він може, провернувшись, вискочити.

Крім підйомного механізму знадобляться:

1. Дерев'яні рейки. На них ставитимуться позначки висоти, що показують ступінь підняття стіни.
2. Дошки або бруски різної товщини. Будуть використані як підставки під підняті стіни.
3. Металеві пластини. Призначені для захисту колод від розколювання (підійде обрізок швелера або куточка).
4. Плоскі пластини з товстого металу.
5. Бензо- або електропилки, щоб вирізати в дереві монтажні отвори.
6. Кувалда.

Тепер можна розпочинати основний етап робіт.

Послідовність виконання робіт

Процес підйому дерев'яної оселі залежить: по-перше – від виду фундаменту, а по-друге – від типу будинку.

Вид фундаменту.Під дерев'яний будинок заливають стрічковий фундаментабо роблять його стовпчастим. У першому випадку необхідно підготувати місця для встановлення домкратів під будинком, а в другому вільного простору цілком достатньо для підйому будівлі.

Тип будинку.Під п'ятистінок або шестистінок необхідно зробити опору для стіни, що розділяє будинок. Піднімати чотиристінок не так клопітно.
Тепер розглянемо, як зняти будинок на домкратах.

Оскільки робота складна, потрібно виконувати рекомендації:

1. При використанні домкрата для підняття дерев'яного будинку, необхідно перевірити стан колоди, в яку він упиратиметься – воно має бути не гнилим і міцним. Якщо не виконати таку перевірку, то в найвідповідальніший момент наполеглива головка домкрата здатна вдавитися в ствол, внаслідок чого вся будова може перекоситися і навіть розсипатися. Обов'язково потрібно між колодою та підйомним механізмоммає бути встановлена ​​металева пластина.
2. Залежно від вантажопідйомності домкрата змінюються його габарити, внаслідок чого опорна площа приладу може бути дуже маленькою. Якщо це так і у вашому випадку, то дуже важливо забезпечити для його встановлення надійний майданчик. Пухкий ґрунт рекомендується утрамбувати.
3. Регулярно необхідно перевіряти положення будинку – чи не почав він зміщуватися. При виявленні усунення роботи необхідно відразу припинити до з'ясування причини. Потім будинок вирівнюється і продовжується його підйом.
4. Не можна перебувати під будинком! Також потрібно стежити за тим, щоб колода, що випадково зіскочила, не придавила ногу або руку.

Підйом будинку домкратами

Тепер розглянемо, як зняти будинок домкратом. Важливо дотримуватися наступної послідовності:

Підготовка ділянок для встановлення домкратів

1. При піднятті будинку, що стоїть на фундаменті, виготовляються надійні опори для домкратів. У стрічковому підставі виробляється виїмка.
2. Біля кожної опорної точки достатньо заготовити заготовлені підкладки (рейки, бруски, пластини).
3. Виконується перевірка підготовлених ділянок, де будуть встановлені домкрати. Потрібно спробувати підняти будинок, щоб підйомник «взяв своє місце» – тоді стане видно, наскільки правильно виконано підготовку.

Установка домкратів та підйом будинку

1. Горизонтальність положення перевіряється водяним або лазерним рівнем. Дуже зручно орієнтуватися по рейках, забитих біля кожного кута будівлі – на них відзначається нижній рівень будинку.
2. Після перевірки та усунення всіх недоробок, використовуючи заготовлені домкрати для дерев'яних будинків, можна розпочати підйом будівлі. Робота виконується з одного, найбільш низько розташованого боку будівлі - використовуючи, як мінімум, 2 підйомні механізми, двома людьми будинок піднімається на висоту близько 4 см.

   Процес підйому будинку домкратами та заміна фундаменту - покрокова відеоінструкція

   Встановлюються підкладки (для підстраховки і будинок піднімається ще на 4 см (всього 8 см)). Між фундаментом (або викладається нова опора) підсовується комплект підкладок, будова опускається на них.

   Це важливо! Можна підняти будинок лише одним витягом, але це дуже незручно - доведеться регулярно переставляти прилад, і висота разового підйому буде всього 2-3 см.

3. Подальші роботи виконуються із протилежного боку будинку. Встановлюються підйомники і, як і в першому випадку, виконується підйом будинку. Поступово, перевіряючи положення будови, виконується підйом на висоту до 16 см, підставляючи під домкрат нові опори. Штоком приладу, що регулюється, краще не користуватися як альтернативою, так як при таких діях зменшується опорна стійкість приладу.
4. Послідовність робіт повторюється до того часу, поки будинок піднятий на потрібну висоту.

Це важливо! За допомогою підйомних механізмів (без залучення спеціальної техніки) дерев'яний будинок можна підняти не більше 60 см на висоту.

Тепер можна замінити згнілу колоду вінця або відремонтувати фундамент.

Підготовка будинку до повернення на фундамент

Навіть якщо будинок був піднятий тільки для заміни вінця, що згнив, необхідно перевірити стан фундаменту, будь він стрічковим, стовпчастим або гвинтовим. Усі пошкоджені або напівзруйновані частини основи необхідно відремонтувати.

Це важливо! Гвинтовий фундаментмає обмежений термін їхньої служби. Якщо хоча б одну опору зіпсувала корозія – краще замінити усі палі.

Будинок на новому фундаменті

Виконавши відновлювальні роботи, Через які піднімався будинок, його повертають на фундамент, поверх якого укладається гідроізоляційний матеріал.

• як і під час підняття, під час опускання не допускається поспіх. Кожна сторона опускається почергово на невелику відстань;
• Наступний етап дій залежить від того, який був фундамент – із стрічкового витягуються підйомники, а отвори заповнюються бетоном.

Залишилося приєднати комунікації, і, за потреби, закласти покрівлю навколо димаря.

Після завершення складання каркасну стіну піднімають і закріплюють тимчасовими укосинами у вертикальному положенні. За всієї простоти цьому етапі можна, в буквальному значенні, наламати дров. Каркасна стіна завдовжки 10 метрів штука досить важка. Піднімати та виставляти її вертикально треба досить обережно. У гіршому випадку стіну можна перевалити назовні та утримати від падіння не зможуть навіть кілька людей. Добре, якщо обійдеться без травмування.

Каркасна стіна, обшита фанерою /osb, має достатню парусність, що ускладнює її підйом і установку під час сильного або поривчастого вітру. Для останньої нагоди краще дочекатися гарної погоди, ніж розбирати-збирати стіну після її падіння. Як варіант можна відкласти обшивку каркасної стіни на потім і піднімати тільки її каркас.

Отже, які етапи існують у підйомі каркасної стіни?

1) Наживіть заздалегідь тимчасові укосини з обох боків стіни. За укосини можна утримувати стіну під час підйому і відразу закріпити у вертикальному положенні;

2) Для внутрішньої стіниіз стійок перетином 50 х 100 мм зазвичай ставиться 1 людина на 2.5-3 метри; для зовнішніх каркасних стін з дощок перетином 50 х 150 мм 1 людина посідає 1.8-2.5 метра. Люди не ставляться у проекції дверних та віконних отворів. Якщо є можливість використовувати автокран або маніпулятор, то можна силами пари-трійки підняти дуже масивну каркасну стіну;

3) Сокирою або монтуванням піднімаємо стіну і підкладаємо шматки дощок. Тепер бригада може підхопити каркасну одночасно;

4) На початку підйом стіни йде швидше, ближче до вертикального положення його треба максимально уповільнювати, щоб стіна не перевалилася назовні;

5) Як тільки підняли стіну, прибиваємо тимчасові укосини;

Вконтакте

Однокласники

При будівництві стін каркасного будинку застосовуються власні правилата технології, невластиві традиційним спорудаміз цегли, бетону або каменю.

Особливості матеріалу, необхідність розуміння та правильного використанняфізичних процесів, що викликають намокання та псування конструкцій, способи збирання та розміщення шарів - всі питання мають важливе значення.

Вони значно впливають на якість життя в будинку, на його довговічність. Як зібрати стіну каркасного будинку? Перед початком робіт корисно ознайомитися з основними правилами та прийомами, що підвищують якість складання та запобігають можливим помилкам.

має певний склад, що включає в себе та елементіввиконують певні функції.

До них відносяться:

1. Нижня обв'язка. Це пояс із бруса або згуртованої дошки, що є підставою для встановлення стін. Монтується через шар гідроізоляції (толь, руберойд або подібний) на ростверк або стрічку фундаменту. Використовується деревина хвойних порід, Ідеальний матеріал з високим вмістом смоли як природного антисептика, що перешкоджає гниття. Проте, потрібно просочення хімічними складами.
2. Верхня обв'язка. Пояс із бруса або згуртованої дошки, розташований у верхній площині стін. Об'єднує та розподіляє навантаження від стін та перекриття.За наявності верхнього поверху діє аналогічно до нижньої обв'язки. Опирається на стійки та кутові бруси, зв'язуючи периметр як окремої стіни, так і весь загальний периметр зовнішніх стін у плані.
3. Стійки. Вертикальні елементи, довжина яких визначає висоту поверху. Матеріалом для них є обрізна дошка перетином 50 на 150 мм (або 200 мм), що зручно поєднується з товщиною утеплювача, дозволяючи розміщувати його без проміжків в один або кілька шарів.. Стійки в кутах найчастіше робляться з бруса або з кількох згуртованих дощок для посилення кутових елементіві міцнішої зв'язки стін. Між собою стійки розташовуються певному відстані, кратному ширині листа ОСП, фанери чи іншого листового матеріалу.
4. Укосини. Похилі елементи, що зв'язують нижню обв'язку та кутові стійкита службовці для надання жорсткості конструкції, виключення можливості зрушень у діагональному напрямку. Як матеріал використовується та ж дошка, що і для стійок.
5. Дверні та віконні отвори . Про ці елементи конструкції слід подбати заздалегідь, оскільки готової стінипрорізати отвори не вдасться. В ідеалі треба мати готові дверні та віконні блоки , щоб зробити отвори за наявними розмірами з необхідним зазором в 1-1,5 см на монтажну піну. Якщо готових дверей і вікон поки немає, розміри можна дізнатися в магазинах, що торгують дверима і фірмах, що займаються виготовленням вікон.
6. . Для каркасного домобудування підходить практично будь-який тип утеплювача за винятком сипких матеріалів- Керамзиту, шлаку і подібних. Найзручніше застосовувати плитні матеріали - пінопласт, пінополістирол, базальтову мінвату і т.д. Вони відносно недорогі, чудово виконують свої функції, не схильні до гниття. Більш дорогі типи утеплювача (ековата, рідкий пінополіуретан) застосовуються рідше, хоча вони більш ефективні і не залишають щілин, що викликають утворення конденсату і намокання матеріалу.

Матеріали та інструменти

Як матеріали потрібні:

1. Брус із сосни (ідеально - модрини), перетином 150 на 150. Перетин зазначено умовно, основною вимогою є відповідність одного з розмірів ширині дошки обрізної для стійок та інших деталей конструкції. Потрібно для виготовлення нижньої обв'язки.
2. Дошка обрізна 50 на 150 мм.
3. Плити ОСП, фанера або подібні листові матеріалидля обшивки.
4. Утеплювач.
5. Бруски товщиною 25 мм для решетування.
6. Плівкові гідроізоляційні матеріали: паро- гідроізоляційна мембрана, поліетиленові плівкиі т.п.
7. Цвяхи, шурупи, монтажні скоби.

Примітка.У цьому переліку навмисно не вказані матеріали для внутрішнього та зовнішнього оздоблення.

Інструменти:

1. Ручна дискова пилка.
2. Електролобзик.
3. Рівень.
4. Електродриль, електрошуруповерт, степлер.
5. Молоток, викрутка, пасатижі.
6. Набір свердла, кутові кріплення, пластини, стяжки.
7. Рулетка, лінійка, косинець.

Способи збирання стін каркасного будинку

Матеріали та інструменти підготовлені. Тепер споруджуємо каркасні стіни: принцип побудови використовує два основні способи. Це:

1. Стійковий.Традиційний варіант будівництва, який використовується з перших днів існування каркасної технології. При цьому способі стіна зводиться поступово, шляхом встановлення та закріплення у вертикальному положенні всіх стійок по черзі та подальшому монтажі верхньої обв'язки.
2. платформа.Такий варіант полягає у складанні всієї стіни в горизонтальному положенні та подальшому підйомі її у вертикальне положенняза допомогою спеціального пристрою - вудки, що нагадує кран. При використанні такого варіанту можна обходитись малим числом будівельників, деякі здійснюють підйом стіни каркасного будинку поодинці.

Стійковий метод

Оскільки розглядається процес будівництва стіни, то фундамент та чорнову підлогу вважаються готовими, на них не відволікаємось.

Отже, каркасна стіна своїми руками: покрокова інструкціядля самостійного складання наведено нижче.

1. Насамперед, треба скласти план робіт, продумати заздалегідь послідовність дій та викласти все на папері. План повинен включати детальний розрахунок всіх деталей, кількість кріплення, ізоляційних і утеплювальних матеріалів і т.д. Не слід лінуватися скласти такий план, він неодноразово допоможе уникнути прикрих помилокабо заминок під час робіт. Тримати план у голові не слід, пам'ять іноді підводить, а папір не буде надмірною вагою в кишені.
2. Виконується ретельна розмітка майданчика- Розташування нижньої обв'язки, прорізи, додаткові перегородки і т.д. Особливо важливо дотримуватися прямих кутів, паралельності стін. Будь-які помилки на цьому етапі спричинять появу щілин, перекосів, інших неприємностей.
3. За планом та розміткою встановлюється нижня обв'язка.Матеріалом для неї може бути брус або згуртована дошка. З'єднання виробляються напівдерева з протяжкою болтами, шурупами або на цвяхи. Деякі фахівці не радять використовувати металеве кріплення, воліючи застосовувати дерев'яні нагелі. Думки в цьому питанні розходяться, оскільки сучасні елементи кріплення мають захисне оцинковане покриття, що запобігає корозії.
4. Починається почергове встановлення стійок з кроком, що відповідає ширині листа обв'язки.. Першими встановлюються кутові стійки, що вертикаль фіксується тимчасовими укосинами. Другими кріпляться стійки, що утворюють віконні та дверні отвори. Вони робляться подвійними з метою посилення конструкції. Потім монтуються решта стійки.
5. Споруджується верхня обв'язка. Ретельно зв'язуються верхні кінці стійок, перевіряється точність дотримання прямих кутів у всіх місцях.
6. Кутові стійки додатково посилюються за допомогою укосин. Вони служать для запобігання розхитування конструкції, приймають на себе та перерозподіляють вітрові навантаження на стіни.
7. Якщо не планується обшивка стіни панелями (ОСП, фанера або подібні) з одного або з обох боків врізаються укосини, що підсилюють конструкцію та скріплюють діагональ. Врізання проводиться таким чином, щоб деталь не виходила за межі поверхні стіни.
8. Встановлюється шар гідрозахисту та. Смуги захисту встановлюються горизонтальними рядами внахлест не менше 15 см, причому встановлення рядів починається знизу. Стики проклеюються смугою спеціального скотчу. Матеріал необхідно орієнтувати таким чином, щоб він забезпечував правильний прохід пари назовні та перешкоджав проникненню води та вітру всередину.
9. . На цьому етапі потрібна акуратність та точність. Не допускається наявність щілин. Стики плит утеплювача проклеюються спеціальною стрічкою.
10. Установка шару пароізоляції для стінкаркасного будинку з середини. Яку пароізоляцію вибрати для стін каркасного будинку? Для цієї мети використовується один із безлічі рулонних матеріалівнаприклад захисна мембрана.
11. Обшивка внутрішньої поверхністіни.

Оздоблювальні роботи зовні та зсередини приміщення - окрема тема, яка залежить від смаку власника будинку, тому в рамках цієї статті її розглядати не будемо.

Платформа

Складання стін каркасного будинку шляхом платформи має свої особливості.

Принциповою відмінністю від традиційного методу є відсутність нижньої та верхньої обв'язокяк таких, їхня роль грають дошки того ж перерізу, що й стійки.

Складання в горизонтальному положенні зручніше, так легше контролювати дотримання розмірів, прямих кутів та площини каркасу.

Важливо!При складанні постійно проводиться контроль прямокутності з'єднань. Для фіксації положення елементів використовуються часові укосини.

Щоб зібрати стіни каркасного будинку технологія зведення передбачає наступний порядок дій:

1. Виготовляється ретельна розмітка майданчика по чорновій підлозі . Особлива увага приділяється дотриманню прямих кутів.
2. Нарізаються всі дошки за розмірами, вказаними у плані будівництва та розкладаються по місцях.
3. Дошки з'єднуються між собою, оформляються віконні та дверні отвори.
4. Виконується повне складання каркаса - врізання укосин, посилення та закріплення всіх з'єднань.
5. Прикріплюється гідрозахисна мембрана. Монтаж проводиться горизонтальними смугами, починаючи з нижньої сторони каркаса. Використовується степлер та скоби. Поверх гідроізоляції для каркасних стін на цвяхи прибиваються рейки завтовшки 2-2,5 см, що відсікають листову обшивку від матеріалу мембрани.
6. Каркас стіни обшиваєтьсяОСП, фанерою, вологостійким ДСП або обрізними дошкамитовщиною 25 мм у діагональному напрямку.
7. Здійснюється підйом стіни. Етап відповідальний, необхідно стежити, щоб не перекинути стіну в протилежному напрямку.
8. Піднята стіна фіксується у вертикальному положенні тимчасовими розпірками, за допомогою акуратних ударів кувалди вирівнюється по розмітці та остаточно закріплюється на чорновій підлозі.
9. Подальші роботи з встановлення утеплювача та внутрішньої обшивкивиробляються у вертикальному положенні аналогічно традиційним методомзбирання.

Примітка:При великих розмірах стіни та важкій обшивці підйом здійснюється після повного складання каркасу (п. 4). Зміцнення ізолюючих та утеплювальних матеріалів та інші роботи виконуються у вертикальному положенні.

Вудка

При використанні методу збирання платформою виникає необхідність підйому стіни.

Для цього застосовують спеціальний пристрій, званий вудкою.

Вудка для підйому каркасних стін є стрілою трохи довшою за висоту стіни, із закріпленим на ній підйомним механізмом. Одним кінцем стріла кріпиться до чорнової підлоги, інший кінець вільний. На ньому встановлений ролик, через який проходить підйомний трос, що закріплюється одним кінцем на верхній частині стіни, а інший на барабані підйомного механізму.

Початкове положення стріли вертикально, у міру підйому стіни вона дещо розгойдується і нахиляється в міру необхідності. Для запобігання перекиданню стіни в протилежний бік рекомендується фіксувати її положення стрічкою, що закріплюється одним кінцем на верхній частині стіни, а іншим - до чорнової підлоги.

Шумоізоляція

Від чого залежить каркасна шумоізоляція стінок? Впливають різні фактори:

1. Тип утеплювача Матеріали по-різному проводять звук: наприклад, м'які різновиди утеплювача поглинають звук краще ніж тверді.
2. Товщина утеплювача та (або) кількість його шарів. Чим тим краще шумоізоляціястін у каркасному будинку.
3. Матеріал обшивки, зовнішньої та внутрішньої обробки.

Як правило, звукоізоляція стін у каркасному будинку не має на увазі будь-якого окремого шарувсе вирішується перерахованими факторами. Але іноді для каркасної звукоізоляції стін використовують сучасні матеріали: наприклад, пробкове покриття, звукопоглинаючі плити та інші.

Захист від гризунів

Захист стін каркасного будинку від гризунів (щурів та мишей) передбачає використання бар'єрів типу захисної сітки.

Також можна застосовувати відлякуючі засоби: наприклад, насипаний у шар утеплювача червоний перець або тютюн.

Увага!Застосування отруйних речовин є ефективним, але небезпечним тим, що загибла тварина довго видаватиме. неприємний запах, А знайти його буде неможливо.

Надійніше використовувати відлякуючі засоби – пекучі добавки, ультразвукові джерела, а також механічні бар'єри – сітки, сипучі замки, що не дозволяють утворювати гнізда та ходи.

Корисне відео

Ознайомтеся візуально з підйомом стіни вудкою на відео нижче:

Висновки

Спорудження та встановлення стіни каркасного будинку своїми руками. завдання цілком доступне для самостійного виконання при володінні деякими знаннями та навичками. Легкість матеріалу та простота його обробки сприяють цьому. Наявний для каркасних стін принцип побудови дозволяє виконати будівельні роботисвоїми руками у зручний час та заощадити кошти.

Вконтакте