Дерев'яна підлога у приватному будинку своїми руками. Облаштування підлоги в приватному будинку: різновиди, монтаж, особистий досвід Підлоги в приватному будинку з чого зробити

Оздоблення підлоги – це один із останніх етапів ремонту в квартирі чи приватному будинку. Вона може проводитись з використанням різних матеріалів, кожен з яких має переваги та недоліки.

Залежно від призначення приміщення існують певні вимоги до матеріалів:

• Передпокій. Приміщення з високим пішим навантаженням, в якому накопичується велика кількість пилу та бруду. Настил повинен бути максимально міцним та немарким.
• Санвузол. У цій кімнаті покриття підлоги постійно контактує з водою, тому матеріал повинен бути вологостійким і легко відмиватися.
• Кухня. Тут також потрібен матеріал, не схильний до впливу вологи і не вбирає жир.
• Балкон. Умови в такому приміщенні близькі до вуличних, тому вироби мають бути стійкими до низьким температурамта вологості.
• Вітальня. Це приміщення з високим пішим навантаженням, тому основна характеристика матеріалу – механічна міцність.
• Спальня. У цьому випадку покриття для підлоги повинно бути екологічно чистим.
• Дитячий. Матеріал повинен поєднувати характеристики виробів для двох попередніх приміщень.

Цей матеріал використовується для укладання покриттів для підлоги в приміщеннях будь-яких призначень. Особливу популярність лінолеум мав за часів Радянського Союзу, тепер він не такий поширений, але все ще утримує певні позиції.

Переваги:

1. Широкий асортимент. Матеріал для підлоги виготовляється в різних кольорахі може мати на лицьовій частині візерунки та орнаменти. Сучасні рулонні матеріали імітують поверхню каменю, дерева, паркету тощо.
2. Вологостійкість.
3. Механічна міцність.
4. Високі показники звуко- та теплоізоляції.
5. Простий монтаж та подальший догляд.

З недоліків слід відзначити дуже високу пластичність, на лінолеумі залишаються вм'ятини після меблів та інших важких предметів. Деякі моделі виділяють шкідливі речовини, це можна визначити за сильним хімічним запахом.

Ще один класичний варіантоздоблення підлоги. Найчастіше матеріал використовують для облаштування покриттів для підлоги в кухнях і санвузлах.

До позитивних боків плитки можна віднести:

• Стійкість до хімічно активних речовин, води, ультрафіолету та стирання.
• Широкий асортимент відтінків та розмірів виробів. Також виготовляються матеріали, що імітують колір та текстуру. натурального дерева, каменю та інших.
• Простота у догляді.
• Безпека здоров'ю.

Плитка вважається практично ідеальним варіантомдля підлоги в будинку, але матеріал холодний, через що по ньому неприємно ступати босоніж. Деякі види при намоканні стають слизькими, плитка досить крихка і легко розколюється при ударі або падінні предмета.

Деревина зараз переживає нову хвилю популярності. З її допомогою укладають підлогу в кімнатах будь-якого призначення, включаючи кухні.

Переваги:

1. Шляхетний зовнішній вигляд.
2. Екологічність.
3. Відчуття комфорту та затишку.
4. Можливість використання практично в будь-якому інтер'єрі та комбінування з іншими матеріалами.

З недоліків слід відзначити схильність до впливу води, тому необхідно вжити заходів щодо захисту покриттів. Через це обробка підлог потребує більше часу та коштів. Здатність вбирати вологу робить деревину дуже маркою, пролитий сік, чай або кава залишать слід на покритті.

Також дерево вимагає регулярного циклювання, оскільки згодом на поверхні з'являються задирки. Крім того, якісні натуральні матеріали коштують досить дорого. Якщо вони оброблені неправильно, можуть набухнути або пересохнути, що призведе до деформації. Не варто забувати про гризунів і комах, які воліють селитися в такому середовищі.

Такі матеріали для підлоги дозволяють створити дійсно оригінальне покриття. Вироби виготовляються з кори коркового дереватому вони повністю натуральні та екологічні.

• Комфорт при ходьбі босоніж.
• Покриття неслизьке та немарке.
• Корок добре захищений від впливу вологи.
• Матеріал легкий у догляді.
• Широкий асортимент кольорових рішень та текстур.

З недоліків можна виділити низьку механічну міцність і короткий строкексплуатації. Крім того, пробка потребує подальшого оздоблення лаком, тому бюджетними такі підлоги назвати не можна.

Ці вироби винайшли з метою заміни натурального дерева. Деякі його характеристики значно вищі, ніж у деревини:

1. Ламінат випускається у дуже багатому асортименті. Він може імітувати відтінки практично всіх сортів дерева, натуральний камінь, тканину, шкіру тощо.
2. Матеріал теплий, крім цього, під ним можна укласти систему «тепла підлога».
3. Простота догляду.
4. Вологостійкість.
5. Порівняно невисока вартість.
6. Легкість монтажу (вироби оснащуються замковими системами, завдяки яким їх нескладно укладати).

Незважаючи на те, що існують моделі з вологозахисним покриттям, краще не використовувати ламінат для кухні або ванної. Також потрібно укласти шар гідроізоляції. Слід зазначити, що ламінат досить крихкий: тривалий контакт із водою та механічні дії залишають на ньому сліди. Крім того, під час укладання є ризик зашкодити замковим з'єднанням, тому вироби необхідно купувати із запасом.

Цей матеріал дуже схожий керамічну плиткуале виробляється трохи за іншою технологією. Водночас він нагадує натуральний камінь. У сучасному світівироби з керамограніту користуються популярністю завдяки наступним перевагам:

• Міцність керамограніту оцінюється в 9 балів із 10.
• Поверхні можуть прослужити до 50 років.
• Не виділяє шкідливі речовини при нагріванні та намоканні.
• Легкість у догляді.
• Стійкість до дії сонячних променів та води.
• Чи не горить і не підтримує горіння.
• Широкий асортимент.

Головним недоліком є ​​висока вартість, причому це стосується як цін на матеріали, так і на монтажні роботи. Полірований керамограніт дуже слизький для використання в кухнях та ванних кімнатах. Крім того, він холодний, тому потрібний його підігрів. У деяких випадках застилати підлогу таким матеріалом не можна через велику вагу.

Наливні підлоги

Цей вид вважається порівняно новим, він поки не завоював популярність у користувачів, але має низку незаперечних переваг:

1. Наявність полімерних сполук у складі забезпечує високу вологостійкість, тому легко мити.
2. Наливна підлога може прослужити близько 20 років.
3. На поверхні не утворюються шви, завдяки чому вона виглядає естетично. Ця ж особливість оберігає покриття від появи грибка.
4. Привабливі зовнішній вигляд.

З недоліків слід відзначити високу вартість матеріалу та необхідність проведення серйозних підготовчих процесів. Крім того, покриття не можна полагодити локально. Тобто якщо в якомусь місці підлога розкришиться, доведеться повністю видаляти покриття та заливати нове.

Бетон

Раніше бетон використовувався тільки для облаштування покриттів для підлоги в господарських приміщеннях, гаражах і так далі. Зараз бетонна стяжкадуже часто є основою під інші вироби: паркет, ламінат, плитку та інші. Але сучасні способи заливання та шліфування дозволяють створити ідеально рівне, візуально привабливе (що можна бачити на фото) та абсолютно інертне до впливу води покриття. Крім цього, підлога виходить міцною, довговічною.

З недоліків можна виділити велику вагу матеріалу, тому його не можна використовувати в дерев'яних будинках. Також для отримання ідеально рівного покриття потрібно спеціалізоване будівельне обладнаннята кваліфіковані оператори для його обслуговування. Ще одна вада – складність робіт.

На замітку! Якщо підлога оброблена бетоном, то вона схильна до механічних впливів. Незважаючи на міцність, матеріал може розкришитися під час падіння на нього предмета з висоти.

Колись цей матеріал був основним виробом для будівництва, тепер він вважається ознакою достатку і розкоші. Справа в тому, що сам по собі камінь дешевий, але для його обробки потрібне високотехнологічне, а отже дуже дороге, обладнання та витратні матеріали.

З переваг слід зазначити:

1. Висока механічна міцність.
2. Стійкість практично до будь-яких впливів (опади, сонце, удари).
3. Майже необмежений термін експлуатації.

Але у натурального каменює й недоліки:

• Значна вага, через що з ним складно працювати, вона підійде не для всіх перекриттів.
• Камінь холодний, тому доведеться встановити систему «тепла підлога».
• Процес монтажу коштуватиме досить дорого.
• Матеріал потребує особливого догляду.

Ще один матеріал для облаштування підлоги, який відомий людству з часів античності. Він також вважається дорогим, оскільки досить складний у укладанні. Його виготовляють із скла або натурального каменю.

Головна перевага мозаїки полягає в тому, що виходить обробити навіть криволінійні поверхні, при цьому можна створювати будь-які візерунки та малюнки за допомогою різнокольорових елементів. Для зручності укладання виробники заздалегідь кріплять фрагменти мозаїки на сітку, утворюючи візерунок. Майстру залишається лише приклеїти його на підлогу. За своїм експлуатаційним якостяммозаїка нагадує кахель.

З недоліків слід відзначити високу ціну на сам матеріал і роботи з його укладання. Крім того, покриття з мозаїки не підійде сучасним інтер'єрам, вона краще виглядає в класичному або античному стилі. Слід також зауважити, що самостійно впоратися з укладанням мозаїки зможе лише художник чи людина з розвиненим смаком та фантазією.

Полівінілхлорид

Вироби з цього матеріалу виготовляються у вигляді плиток з клейовою основою або замковим з'єднанням. Також є дешевші різновиди, які потрібно укладати на шар плиткового клею. Сучасні покриттяз полівінілхлориду виробляються у широкій колірній гамі. Раніше плитки з цього матеріалу також використовувалися для укладання покриттів для підлоги, багато хто пам'ятає ці сині і зелені квадратики, зараз вироби виглядають більш естетично.

З переваг слід зазначити:

1. Легке та швидке укладання.
2. Простота догляду.
3. Високі звукоізоляційні властивості.
4. Широкий асортимент кольорових рішень, форм та розмірів.
5. Тривалий термін експлуатації.

Незважаючи на перелічені плюси, Є й недоліки:

• Високі вимоги щодо підготовки основи. Чорне покриття має бути ідеально рівним, інакше всі дефекти з часом позначаться на плитці. Важливо також врахувати, що вологість основи не може перевищувати 5%.
• Перш ніж застелити підлогу таким матеріалом, необхідно потримати плитку кілька днів у приміщенні, щоб адаптуватися до умов. Крім того, кожен виробник вказує температурний та вологий режими, які повинні бути дотримані під час монтажу.
• Змінює колір та руйнується під впливом сонячних променів.
• ПВХ це синтетичний матеріал, тому він виділяє шкідливі речовини при горінні. Що стосується пожежної безпеки, то вона теж залишає бажати кращого.

Цей досить популярний варіант обробки підлогових поверхонь. Він є м'яким і теплим матеріалом з довгим або коротким ворсом, який укладається на підготовлену основу і закривається плінтусом. В результаті виходить покриття, що нагадує звичайний килим, але застелений на всю площу кімнати.

Переваги:

1. Порівняно невисока вартість.
2. Комфорт та затишок.
3. Широкий асортимент дизайнерських рішень.
4. Тривалий термін експлуатації та стійкість до різноманітних впливів.
5. Високий рівень звукоізоляції.

З негативних якостейможна виділити:

• Дешеві варіанти виробів не захищені від негативного впливу ультрафіолету.
• Висока гігроскопічність і схильність до впливу води.
• Накопичують сміття та пил.
• Складність у догляді.
• Світлі вироби дуже маркі.
• Вимоги до підготовки основи. Під килимовим покриттям обов'язково має бути шар надійної гідроізоляції.

Останній у списку, але не за значенням варіант облаштування підлоги. Є високоякісним і одночасно елітним покриттям. Експлуатаційні показники безпосередньо залежать від сорту деревини, яка використовувалася при виготовленні, а також методів виробництва та обробки.

Якщо говорити про позитивних сторонахпаркету, необхідно зазначити:

1. Привабливі зовнішній вигляд. Як і інші вироби з натурального дерева, паркетні дошки виглядають благородно.
2. Тривалий термін експлуатації. За умови правильного укладаннята регулярного шліфування покриття може прослужити близько 30–40 років.
3. Високі теплоізоляційні якості. У теплих регіонах під паркет не потрібно укладати утеплювач.

Мінуси:

• Схильність до різних деформацій. Влітку деревина розширюється, взимку звужується, тому при укладанні потрібно залишати компенсаційні шви.
• Висока вартість. Паркет значно перевершує ламінат або лінолеум за цим показником.
• Необхідність регулярного ремонту та заміни захисного лакового шару.

Для обробки підлогових покриттів підходить безліч різних матеріалів. Народні умільці використовують навіть монетки чи картон, щоб оформити підлогу. Більшість виробів можна укласти самостійно, щоб трохи заощадити кошти на наймані спеціалістів. Але є й такі, що потребують кваліфікації та використання професійного інструменту.

Виконати настил дерев'яної підлоги своїми руками цілком можливо, якщо попередньо вивчити інструкцію з проведення цієї роботи. Дощатий настил завжди був популярнішим за підлоги, виготовлені з інших матеріалів, оскільки відрізняється від них своєю природною теплотою, екологічністю і здатністю створювати в житлових приміщеннях специфічний, особливо здоровий мікроклімат.

Найчастіше для підлоги підлоги в будинку вибираються хвойні породи деревини. Переважно в хід йде модрина, яка показує особливу стійкість і до перепадів температур, і до підвищеної вологості. Завдяки природним антисептичним якостям цього дерева, на ньому не виникає руйнівних грибкових утворень, а значить, виключені процеси гниття та руйнування.

Вимоги до підлоги

Дерев'яний настил повинен відповідати певним вимогам, без виконання яких підлога не прослужить довго і не буде комфортною для мешканців.

• Ефективну звукоізоляцію та теплоізоляцію приміщень.
• Надійність та міцність дерев'яного покриття.
• Зносостійкість, а отже - і довговічність підлоги.
• Вологостійкість та гігієнічність – прибирання підлоги не повинно викликати особливих складнощів.
• Естетичність дерев'яного настилу – він має стати окрасою приміщення.
• Легкість проведення монтажних робіт.

Щоб досягти всіх згаданих якостей дерев'яної підлоги, потрібно правильно підійти до вибору матеріалу для його влаштування.

Критерії вибору матеріалу

Щоб підлога прослужила тривалий термін без розсихання дощок та їх деформації, при виборі деревини потрібно звернути увагу на такі параметри матеріалу:

• Сортність. Для чистового покриття краще вибирати вищий або перший сорт дошки, а для чорнового настилу зазвичай купується 2-3 сорти. Якщо ж чистова підлога покриватиметься фарбою, то і для неї цілком підійде другосортний матеріал.

Від сортності деревини безпосередньо залежатиме і її якість. Навіть купуючи матеріал вищого гатунку, необхідно звернути увагу на наявність можливих дефектів, Таких, як сколи, тріщини і сучки - вони повинні або повністю бути відсутніми, або бути в мінімальній кількості.

• Дуже важливо звернути увагу на просушеність деревини. Вона повинна мати певну вологість, інакше з роками між дощками з'являться щілини, а самі половиці почнуть деформуватися. Вологість для дощок чистового покриття не може перевищувати 12%, а для чорнового не вище 17%.
• Довжина брусків та дощок в ідеалі повинна відповідати довжині та ширині кімнати, де настилатиметься підлога.
• Стандартна товщина дощок становить 120 × 25 мм і 100 × 25 мм. Цей параметр вибирається залежно від кроку укладання лаг, на які закріплюватимуться дошки. За існуючою технологією ці відстані мають бути обрані відповідно до даних, наведених у таблиці:

Купуючи будь-який будівельний матеріал, після того, як проведено необхідні розрахунки, необхідно додати до цієї кількості 15% про запас - це правило перевірено досвідченими будівельниками, тому рекомендовано йому слідувати.

Підготовка деревини

Перед процесом встановлення лаг та настилу мостиць, їх необхідно підготувати. Зазвичай матеріал для підлоги продається вже в обструганому вигляді, але якщо при огляді виявляються задирки, то їх потрібно видалити за допомогою електрорубанка.

Їх монтаж приступають тільки після повного висихання матеріалу.

Вибір конструкції підлоги

Знаючи всі вимоги, які пред'являються до матеріалу покриття, потрібно визначитися з конструкцією підлоги, тому що для кожного конкретного випадку підійде свій варіант, залежно від умов, в яких монтаж буде проходити.

Є кілька основних видів конструкцій дерев'яної підлоги:

• Підлоги на лагах, покладених на балки перекриття. У цьому випадку для чистої підлоги може бути використана фанера або дошки.
• «Плаваюча» конструкція - дошки, покладені на бетонну основу, але не прикріплені до неї .
• Покриття, закріплене на лаги, покладені на ґрунт.

Ці методи влаштування дерев'яної підлоги стали найпопулярнішими, тому що дають свободу творчості майстру, який може привносити в конструкцію свої коригування. Але так чи інакше, для кожного приміщення необхідно вибрати той єдиний варіант, який до нього підходить більшою мірою.

Система підлог на балках перекриття

• Лаги, як основа для підлоги, можуть бути закріплені на балки перекриття, які, у свою чергу, укладаються на стовпчасту або стрічковий фундамент. Це припустимо у тому випадку, якщо приміщення, де влаштовується підлога, має ширину не більше 2,5 ÷ 3 м .

• Щоб створити повітряний прошарок, балки перекриття часто піднімають над ґрунтом на певну висоту, укладаючи їх на верхню гідроізольовануповерхня фундаменту. Вони можуть бути жорстко закріплені до нього або просто надійно укладені зверху. Другий варіант вибирає в тому випадку, якщо фундамент ще не встиг дати усадку, і коли вона відбуватиметься, то це не потягне за собою систему підлоги, яка, напевно, почне деформуватися.

• При великій ширині приміщення (більше 3 метрів) між стінами можуть бути додатково встановлені стовпчики, які створять жорсткість системі перекриття. На все опорні конструкціїпід балки основи підлоги обов'язково настилається гідроізоляція, для того щоб дерев'яні деталіпрослужили максимально можливий термін.

Яка має бути товщина лаг та балок перекриття? Це в основному залежить від ширини вільного прольоту (відстань між сусідніми точками опори). Зазвичай виходять із наступних показників (див. таблицю):

• Після того, як встановлені балки перекриття, на них потрібно закріпити лаги. Відстань між ними, як уже говорилося, розраховується згідно з товщиною вибраних дощок настилу.

• Влаштовуючи таку "плаваючу" конструкцію підлоги, лаги, а потім і дошки повинні бути розташовані на відстані не менше 12 ÷ 15 мм від стін, тобто бути від них незалежними. У проріз між стінами та системою підлоги прокладається матеріал, який не дозволить холодному повітрі проникнути у приміщення, дозволить деревині «дихати», а при перепадах температур та вологості – вільно розширюватися.
• При укладанні лаг, що складаються з двох окремих ділянок, їхнє поєднання внахлест на 400 ÷ 500 мм має знаходитися на опорних стовпчиках або на балці. Лаги повинні вирівнюватися за будівельним рівнем, при необхідності досягнення ідеальної горизонталі під лаги підкладаються невеликі шматочки дерева.
• Після того, як лаги виставлені та зафіксовані, рекомендовано влаштувати чорнову підлогу, для якої цілком підійдуть дошки. низької якості. Для їх встановлення на всю довжину лаг знизу прикручуються черепні бруски розміром 30 × 50 мм.

• Дошки чорнової підлоги не завжди закріплюють до черепних брусків, зазвичай їх просто щільно укладають одна до одної. Зверху чорнової підлоги настилають пароізоляційну плівку, закріплюючи її скобами до лагів та дошок.

• Між лагами на пароізоляцію щільно укладається це може бути мінеральна вата в матах або рулонах, а також сухе засипання з керамзиту або шлаку.

• Зверху утеплювача настилають ще один шар плівки пароізоляції. Окремі її листи склеюються між собою скотчем, а потім плівка прикріплюється до лагів скобами.

• Верхній шар пароізоляції необхідний для того, щоб пил та частки утеплювального матеріалу не могли потрапляти у житлові приміщення. Поверх всієї цієї системи підлоги потім укладатимуть мостини або товста фанера.

Ціни на різні види бруса

Лаги, закріплені на бетонне покриття

Часто для створення шару для підлоги в квартирах на бетонну основу також влаштовується дерев'яна підлога на лагах. Тут вся складність полягає у вирівнюванні лаг на поверхні, особливо в тому випадку, якщо заплановано підняти дерев'яне покриттяна кілька сантиметрів над бетонною плитою.

Якщо квартира знаходиться вище за перший поверх, то найчастіше лаги викладають, вирівнюють за рівнем, а потім закріплюють на бетонну основу за допомогою анкерних кріплень.

Як у першому, так і в другому варіанті, лаги просвердлюються наскрізь. Для підняття лаг над основою, використовують різні металеві та пластикові елементи. В даному випадку на фото показані шпильки. Вони дозволяють піднімати та опускати лаги з одного чи іншого боку, вирівнюючи їх за рівнем. Зайвий відрізок шпильки після виведення лаг на потрібну висоту зрізається за допомогою шліфувальної машини.

У кожному з варіантів на бетон між лагами може бути укладений утеплювач, який додасть покриттю теплоізоляції, а також допоможе заглушити шум, як з нижньої квартири, так і кімнат, де встановлюються лаги під дерев'яну підлогу. Як утеплювальний матеріал може бути використана мінеральна вата, пінопласт або .

Настил підлоги на бетонне покриття

Іноді дерев'яну підлогу укладають на бетонну підлогу без застосування лаг. Як покриття використовують дошки для підлоги або фанеру. Бажано під таку підлогу настелити тонку утеплювальний матеріал- Найчастіше для цього використовується спінений поліетилен, а краще вибрати той, який має фольговане покриття.

Окремі листи матеріалу підкладки скріплюють між собою скотчем, щоб було створено цільне покриття – воно зробить підлогу теплішою та заглушить шуми. Якщо для настилу застосовується фанера, потрібно пам'ятати, що зверху її потрібно обов'язково стелити. декоративне покриття. Підлоги з досить товстих дощок будуть виглядати респектабельно, якщо їх покрити лаком, воском або якісною фарбою.

Монтаж підлогової дошки

Вибравши дошки потрібної товщини, важливо визначити правильний напрямок їх укладання на підлогу. Як показує багаторічний досвід, найкращим варіантом настилати дошки вважається за напрямом природного освітлення, тобто від вікна. Тому планувати укладання дошки потрібно починати з розмітки та закріплення лаг.

Підлогові дошки мають різні види з'єднання:

1. З'єднання з використанням вставки-вкладиша у пази двох дощок.

2. З'єднання «паз-шип» за наявності шпунтованих дощок.

3. З'єднання «у чверть».

Останній вид з'єднання - найпростіший у монтажі, тому найчастіше використовують дошки для підлоги з таким кріпленням. Крім цього, з'єднання «в чверть» створює єдине покриття з майже непомітними щілинами між дошками, тому оптимально збереже тепло в приміщенні.

Дошки можуть бути закріплені до двох способів кріплення:

• Цвяхи або шурупи можуть заганятися в паз, розташований збоку дошки, під кутом приблизно в 45 градусів, з утопленням капелюшка всередину деревини. Деякі майстри вважають за краще надходити навпаки, заганяючи шурупи під кутом у край шипа.

• У другому варіанті цвяхи або шурупи вбиваються або вкручуються в лицьову площину дошки.

• Починаючи встановлювати дошки для підлоги, потрібно обов'язково відступити від стіни 12 ÷ 15 мм. Пізніше в цей період укладається смужка утеплювача, і закривається встановленим плінтусом. Воно необхідно для можливості дерева розширюватись при зміні вологості та температури повітря.

• Дошка кріпиться до лагав цвяхами 80 ÷ 120 мм або шурупами 70 ÷ 100 мм. Капелюшки вганяються «під затай», Потім їх крупним планом шпаклівкою підібраної під колір деревини.
• Якщо застосовується недостатньо витримана деревина, то настелена підлога вимагає періоду просихання, який триває 6 ÷ 8 місяців. У зв'язку з цим при початковому укладанні підлога, до лагів не прибивають всі половиці повністю, а кріпиться тільки п'ята - сьома дошка. Після просушування дощок їх необхідно перекласти, максимально щільно притиснути один до одного і прибити до лагав.

• Якщо вибрано дошки зі з'єднанням «шип-паз», для більш щільного з'єднання використовують киянку, за допомогою якої через брусок вганяють шипи в пази. Нерідко для цього майстри застосовують спеціальні струбцини, особливо в тих випадках, коли через легку кривизну дощок монтаж йде з промазуванням пазів та шипів столярним клеєм.
• Для щільного з'єднання останньої дошки, що встановлюється біля стіни, застосовують тимчасові дерев'яні клини, вбивають їх між стіною і дошкою.
• Щілина між дошками має бути ширше 1 мм. Якщо ж дошка не встановлюється в паз до кінця, то, швидше за все, на полотні залишився задирок або якась шорсткість, і цю ваду необхідно видалити, підігнати шип до паза.

Дізнайтеся, а також розглянути причини скрипу та методи усунення з нашої нової статті.

Відео: настил половиць із застосування струбцин

Ціни на покриття для підлоги

Покриття підлоги

Обробка поверхні підлоги після остаточного настилу

Після того як підлогу перебрали та закріпили, можливо, доведеться його поверхню відциклювати. Цей процес проводиться в тому випадку, якщо при висиханні дошки дещо повело, і поверхня стала нерівною.

Стартовий лак допомагає виявляти недостатньо гладкі області на поверхні дощок, і тому після його висихання легше знаходити шорсткості та проводити їхнє додаткове зашліфування.

Після проведення шліфування встановлюються плінтуси, які добре приховують щілини між стіною та дошками підлоги. Якщо за підсумками цієї операції залишаться щілини між підлогою та плінтусом, то їх закладають шпаклівкою під колір деревини.

Тепер, коли підлога підготовлена ​​таким чином, можна переходити до фінішного покриття поверхні воском, олією, лаком або фарбою.

Дощатий підлоговий настил покривається фінішним складом не тільки для надання йому естетичності та респектабельності, але і для його захисту, а значить – максимально довготривалої експлуатації.

Обробка олією

Якщо дошки мають красивий виражений фактурний малюнок, то його покриття часто застосовується спеціальне масло. Воно робить підлогу теплішими, не настільки слизькими, як при покритті, а також надає йому антистатичних властивостей. Олія проникає в структуру дерева і надійно захищає його від проникнення вологи ззовні, практично відштовхуючи її.

Деревина, покрита маслом, менше схильна до різного пошкодження, а вже наявні вади стають фактично непомітними. Олія не забиває пори деревини, зберігаючи її натуральність, дозволяючи матеріалу «дихати», що створює в житловому приміщенні сприятливий мікроклімат.

Підлоги, що покриваються маслом, повинні бути захищені від попадання на них пилу до повного його вбирання. У процесі експлуатації така підлога потребує особливого догляду. спеціальними засобами. Дуже важливо пам'ятати, що на таку поверхню не рекомендовано ставити меблі з металевими ніжками, оскільки є ризик виникнення небажаних реакцій, внаслідок яких на деревині можуть залишитись темні плями.

Покриття підлог олією рекомендовано в приміщеннях з підвищеною вологістю- Це ванна кімната, тераса та кухня. Також добре підійде таке покриття для передпокою або коридору, так як дошки, просочені такою речовиною, більш стійкі до стирання.

Існують склади для покриття підлог, що складаються не з чистої олії, а з добавками до нього рідкого воску, який надає підлогам матовий, м'який блиск. Наносять на поверхню деревини і чисті олії, вони добре вбираються в поверхню, економні в нанесенні і не вимагають тривалого очікування для просихання.

Олія для підлоги може бути безбарвною, а може мати різні відтінки, які роблять деревину темнішою або надають їй особливий - приємний і теплий колір.

Олія наноситься в два або три прийоми. Воно може втиратися або накладатися пензлем, а його надлишки відразу ж стираються, щоб уникнути утворення зверху плівки, яка буде створювати нерівномірність покриття.

Масляний склад може бути нанесений гарячим та холодним способом у кілька шарів. Чим швидше деревина вбирає олію, тим більше шарів потрібно нанести. Розігрітий склад набагато швидше і глибше проникає в пори дерева, і служить таке покриття набагато довше, ніж холодному способі нанесення.

Вощення поверхні підлоги

Віск найчастіше комбінують із масляним покриттям. Так, іноді вощення відбувається складом, який складається з натурального бджолиного воску та лляної олії. Таке покриття добре захищає поверхні підлоги від подряпин та забруднень, а також від вбирання вологи, але не збереже дерево від розтріскування та інтенсивних механічних впливів. Воскове покриття надає поверхні приємного матового блиску і золотистого відтінку.

Віск наноситься на очищену підлогу за допомогою широкого валика в кілька шарів. Перший повинен бути зовсім тонким, щоб добре вбратися в поверхню. Далі, підлога шліфується, а потім її покривають ще одним шаром складу і знову шліфують.

Віск у поєднанні з маслом є екологічно чистим покривним матеріалом, і його дуже добре використовувати у дитячих кімнатах та дорослих спальнях. Деревина, що пройшла таку обробку, має властивості «дихати», тому підлога прослужить довгий термін, і створять у приміщенні сприятливий мікроклімат.

Лакування дерев'яної підлоги

• Лакове покриття може наноситися пензлем, валиком або шпателем за кімнатної температури, помірної вологості та відсутності протягів.
• На очищену поверхню першим шаром накладається нітролак, який послужить своєрідною ґрунтовкою під фінішні шари складу. Його наносять тонким шаром під час фактурного малюнка деревини. При необхідності ґрунтовка може бути нанесена у два шари.
• Після висихання ґрунтовки, поверхня добре відшліфовується за допомогою наждакового паперу. Після цього підлогу промивають мильною водою, ретельно витирають та просушують.
• Після цього приступають до нанесення фінішних шарів. Їх може бути два або три, і кожен із них просушується і шліфується.

Нанесення лаку на підлогу - досить складний захід, який вимагає ретельного підбору складу для конкретної породи дерева. Тому, якщо вибрано саме цей метод обробки дерев'яної підлоги, краще довірити роботу фахівцю, який визначить обсяг роботи та підбере необхідні матеріали.

Лакове покриття досить крихке, яке легко ушкоджується від механічних впливів, тому по ньому небажано ходити на тонких підборах або пересувати меблі. Крім цього, лаки виробляються найчастіше на хімічних основах, які, забиваючи пори деревини, не дають їй дихати.

Фарбування дерев'яної підлоги

У Останнім часомДля покриття дерев'яної підлоги рідко застосовують фарбу, але все ж таки це трапляється, особливо в тих випадках, коли вибирається особливий стиль інтер'єру. Крім цього, фарба застосовується в тих випадках, коли потрібно закрити не зовсім привабливий вид деревини, оскільки таке покриття повністю закриває поверхню підлоги. Для такої фінішної обробкиможна вибрати фарби на різних основах: масляні, емалеві, нітроцелюлозні, а також акрилові, водно-дисперсійні та латексні.

Фарби на водній основікраще для житлових приміщень, тому що не містять шкідливих для людського організму розчинників та добавок. Вони виробляються в різних відтінках кольорів, тому завжди є можливість вибрати той, який більше підходить для конкретного інтер'єру.

Емалі та інші фарби на основі хімічних розчинників теж використовують для житлових кімнатАле після їх нанесення приміщення вимагають тривалого провітрювання, оскільки ці випари можуть становити загрозу для здоров'я людини.

Перед фарбуванням підлоги складами на водяній основі дошки покриваються спеціальною ґрунтовкою. Для інших покривних матеріалів потрібна підготовка основи за допомогою просочувальних складів, як основний компонент в яких зазвичай виступає оліфа.

Фарба може наноситися в один, два шари або, в крайньому випадку, о третій. Рекомендовано вибрати «золоту середину», тому що до раска, накладена надто тонким шаром, швидко почне стиратися, а товстим, навпаки, відшаровуватись. Кожен із шарів грунтовки або фарби повинен добре висохнути, перш ніж накладатиметься наступний.

Дуже докладно викладено у відповідній публікації нашого порталу.

Отже, якщо є основні поняття про проведення робіт з деревиною, а також запасені необхідні матеріали та інструменти, можна спробувати вкласти підлогу з дощок або фанери самостійно. У разі виникнення питань можна завжди звернутися за роз'ясненням та порадою до статей, які допоможуть вирішити будь-яку проблему. І на завершення статті – ще одне цікаве відео за технологією укладання дерев'яної підлоги.

Відео: як готується та настилається дерев'яна підлога

У будь-якої людини, яка замислює будівництво житла, серед питань, що виникають природним чином, постає і такий - як робити підлогу в будинку? Це один з найважливіших моментів, тому що від якісно виконаної роботи та обраного способу залежатиме не тільки тепло в приміщеннях, але й довговічність усієї будівлі. Тому перш ніж вибрати вигляд майбутньої статі, потрібно все ретельно продумати і прорахувати.

Як у дерев'яному, так і цегляному будинкупідлоги першого поверху можна зробити різними способами, і багато в цьому виборі залежатиме від висоти цоколя будівлі. Отже, підлога може бути влаштована за допомогою:

Бетонної стяжки, зробленої у вже збудованому будинку або до зведення стін;

Лаг та балок перекриття з дощатим або фанерним настилом;

Сухий стяжки потрібної товщини;

Комплексної конструкції, коли на бетонну основу укладається дерев'яне покриття або суха стяжка.

Крім цього, потрібно знати, що стяжку можна зробити різними способами з урахуванням того, яке декоративне покриття укладатиметься зверху неї, а також чи будуть проводитися будь-які роботи з її додаткового утеплення. Тому потрібно розглянути всі варіанти.

Заливка стяжки ґрунтом до зведення стін

Таку основу роблять відразу після того, як стрічковий фундамент застигне. Подібна стяжка розрахована на те, що підлога надалі утеплюватиметься, інакше вона залишиться холодною, а значить, і в будинку буде некомфортна температура.

Зручність монтажу бетонної основи в цьому випадку полягає у свободі дій. Коли ще не підняті стіни, можна вільно розрівняти ґрунт всередині застиглого фундаменту і підвести матеріал для засипки подушок під стяжку. Крім цього, можна замовити і готовий розчин на фірмі, що займається виготовленням та доставкою будівельних матеріалів, і буде можливість підвезти його до потрібного місця, залити і розподілити без особливих проблем. Це позбавить від тривалої та трудомісткої роботи з самостійного виготовленнявеликих обсягів бетону.

Ще однією перевагою такого підходу до заливки стяжки можна вважати хороше зміцнення фундаменту та подальшу зручність у зведенні стін.

• Робота проводиться поетапно, і перший полягає в вирівнюванні і, при необхідності, видалення зайвого грунту. Він видаляється для того, щоб його місце зайняли подушки з піску та щебеню.
• На місці майбутньої стяжки грунт ретельно утрамбовується.
• Зверху насипається піщана подушка, яка буде своєрідним гідроізолятором. Кожні 10 см товщини піску змочуються та добре утрамбовуються, перш ніж насипається наступний шар.
• Щебінь, покладений на пісок, додасть міцності міцності. Товщина шару залежатиме від висоти фундаменту, а загалом стяжка має піднятися до рівня цоколя.
• Далі на утрамбований та вирівняний щебінь кладуть арматурну сітку з осередками 100×100 мм.
• Після армування заливається бетонний розчин. Так як бетонна основа далі буде обов'язково утеплюватися, а підлога, як правило, підніматися на лаги, то розчин не потрібно робити тонким - він може складатися з цементу та гравію. З тієї ж причини не висувається надмірно високих вимогі до ретельного вирівнювання поверхні, хоча чим «чистіше» буде отримана основа, тим легше підуть подальші етапи робіт.
• Щоб бетонний шар був міцним, у процесі застигання, починаючи з другого дня після заливання, його змочують водою.

Коли основа буде готова, можна зводити стіни і займатися покрівлею, а подальшу роботу з дня та утеплення вже справжньої підлоги проводять після встановлення вікон і дверей.

Відео: заливання бетонної основи підлоги до зведення стін

Стяжка на ґрунт у вже побудованому будинку

Якщо будинок побудований, а влаштування підлог залишено, як останній завершальний етап перед оздобленням стін, основа під стяжку готується дещо інакше.

• Перша дія виконується так само, як і в першому випадку - розрівнюється та утрамбовується ґрунт.
• Далі йде дуже важливий момент – це укладання гідроізоляції. У цьому випадку найкраще використовувати руберойд. Він захистить від вологи стяжку, а отже, і стіни.

Роблять гідроізоляцію і зі звичайного поліетилену, але потрібно вибирати матеріал, що має велику товщину. Але це не самий кращий варіант, так як від взаємодії з цементів поліетиленова плівка стає з часом тендітною, і гідроізоляція не відрізнятиметься високою надійністю.

У будь-якому випадку гідроізоляція повинна бути герметичною, тому листи укладають внахлест на 10-15 см і склеюють між собою - поліетилен - скотчем, а руберойд бітумною мастикою, розігрівши її газовим пальником.

Листи матеріалу піднімають на стіни та закріплюють. Шар гідроізоляції повинен бути піднятий на висоту трохи вище за майбутню стяжку.

По кутах розрізати гідроізоляційний матеріал не рекомендується – його потрібно акуратно скласти і закріпити.

• Після того, як гідроізоляція буде влаштована, підготовку до заливки стяжки можна провести по-різному:

Найпопулярнішим варіантом засипки є керамзит найбільшої фракції. Якщо підпілля є досить глибоким і проводиться теплоізоляція керамзитом, його укладають пошарово. Між шарами можна укладати додаткові гідроізоляційні прошарки.

Іншим способом засипки може бути варіант, схожий на те, який застосовується при укладанні до зведення стін. На гідроізоляцію укладають подушки з піску та щебеню, їх товщина залежатиме від висоти стінок підклету. Зверху цих утрамбованих шарів настилається поліетиленова плівка, поверх якої насипається керамзит, що виконує роль утеплювача.

• Після засипання та ущільнення всіх шарів, закріплюється арматурна решітка. На неї викладається розчин стяжки. Це може бути чорнова груба стяжка, яку роблять із цементу та гравію, але зверху її потрібно буде вирівняти чистовим бетонним тоншим розчином.

• Якщо ж шарів не так багато, і все засипання складається тільки з керамзиту, то достатньо буде лише чистової заливки бетонним розчином і вирівнювання її за встановленими маячками.

Дерев'яна підлога на лагах

Зазвичай дощату підлогу укладають у дерев'яному будинку, але за бажання його можна зробити і цегляну або панельну будову. Знову ж таки, є кілька варіантів влаштування дерев'яної підлоги на лагах.

1. Основу для дерев'яного настилу роблять іноді відразу після завершення роботи над фундаментом.

• Балки перекриття укладають на фундамент, попередньо застелявши під них кілька шарів руберойду і обробивши торець колоди або масивного бруска захисними антисептичними та гідроізолюючими засобами. Балки повинні лежати на відстані 1-1, 5 метрів один від одного.
• Далі на них будуть закріплені лаги, на які потім влаштовується чорнова підлога, і прибиваються дошки для підлоги.

Такий варіант може бути застосований у тому випадку, якщо кімнати в будинку задумані невеликої ширини. Іншим способом може стати, так званий, «плаваюча підлога».

2. Особливості конструкції «плаваючої» підлоги полягають у тому, що для балок перекриття опорою є не фундаментні стіни, а цегляні або бетонні стовпчики, які встановлюються на ґрунт у підпільному просторі.

• Стовпчики встановлюють на відстані 1-1, 5 метрів один від одного. Їх риють ями розміром із розрахунку периметра стовпів, додаючи щодо нього по 7- 10 див.
• Дно ям зміцнюється трамбуванням та подушками із щебеню та піску. Потім укладається гідроізоляція та викладається цегляний стовпчик. Його висота може бути різною залежно від глибини підпілля. Усі стовпчики мають бути вирівняні за одним горизонтальним рівнем.
• Коли розчин кладки ґрунтовно висохне, поверх ст олбів укладається гідроізоляція з руберойду. На них і будуть закріплені несучі балки або відразу лаги. Далі, так само, як у першому варіанті, влаштовують чорнову та чистову підлогу. Крім того, може бути проведене утеплення.

• Чорна підлога влаштовується із дощок, які закріплюються з нижньої сторони лаг. Дошки можуть бути щільно підігнані одна до одної або закріплені на відстані. Перший варіант застосовується в тому випадку, якщо в комірки засипатиметься утеплювач дрібної фракції. Другий підходить для укладання матів мінеральної вати або пінопласту.
• Перед тим, як укладати на чорну підлогу утеплювач, дошки застилають пароізоляційним матеріалом.

• На нього укладають утеплювач, який, у свою чергу, також покривається плівкою пароізоляції, і лише потім закріплюється фанера або дошки.

3. Наступним способом укладання дощок або фанери на лаги є конструкція, основою якої буде бетонна стяжка.

• на бетонній основіробиться розмітка для правильного розміщення лаг. По нанесених лініях викладаються бруски. Вони можуть закріплюватися безпосередньо до бетону, а можуть бути підняті на необхідну висотуза допомогою спеціальних підтримуючих елементів – стояків, що регулюються. Як в одному, так і в іншому випадку, лаги вирівнюються по одному горизонтальному рівню в поздовжньому та поперечному напрямку.

• Після встановлення лаг зазвичай проводиться утеплення підлоги за допомогою мінеральної вати, керамзиту, пінополістиролу чи інших сучасних матеріалів.
• Утеплювач зверху покривають мембраною пароізоляції. На завершальному етапі застилаються фанерні листичи дошки.

Відео: приклад влаштування підлоги на дерев'яних лагах

Використання сухої стяжки

За допомогою сухої стяжки можна зробити підлогу і по ґрунту, і на бетонній основі. Монтаж підлоги із сухої стяжки досить простий і робиться досить швидко.

• Якщо ґрунт підпілля піднято досить високо, то, зробивши на нього надійне, можна відразу робити засипку з дрібного керамзиту. Однак, щоб уникнути просідання підлоги при будь-яких НП (наприклад, при підтопленні під час рясного танення снігів), настійно рекомендується передувати цей процес заливкою чорнової стяжки з армуванням.
• На підготовлену поверхню розсипають керамзитовий склад для сухої стяжки та попередньо розрівнюють його.
• Потім насипаний матеріал встановлювати маячки - напрямнііз оцинкованих металевих профілів. Їх виставляють за рівнем, з відривом 80- 100 див друг від друга. Закріплювати їх не потрібно, оскільки після вирівнювання стяжки маячки з неї витягають.
• Після вирівнювання всієї підлоги (можна проводити цю роботу і по ділянках), на розрівнений та утрамбований шар укладають гіпсоволоконніплити.

• На спеціальних ГВЛ – листах для сухої стяжки передбачені майданчики для них замкового з'єднанняміж собою. На них наноситься клей, і панелі з'єднуються, скручуються шурупами, утворюючи цільне полотно. На таку поверхню можна буде укласти будь-яке декоративне покриття.

"Суха стяжка" стане чудовою основою для будь-кого фінішного покриттястаті

У статті було здійснено лише короткий огляд деяких існуючих типіввлаштування підлоги в будинку. Дізнавшись, яким способом це можна зробити і вибравши найбільш оптимальний, варто докладно вивчити технологію його монтажу і суворо дотримуватися послідовності етапів і дотримуватися всіх рекомендацій. Якщо виконувати все правильно, то навіть не маючи досвіду в облаштуванні підлоги, можна виконати цю роботу самостійно.

У ході будівництва або ремонту приватного будинку власник змушений шукати відповіді на безліч питань - які матеріали використовувати при зведенні стін та оздоблення, за якими методами проводити будівельні роботи, як захищати будівлю зсередини та зовні від негативних впливів тощо. У тому числі і проблема підлогового покриття - як і з чого його зробити. Одним із найпопулярніших варіантів на даний момент є бетонна підлога в приватному будинку. І про те, як його облаштувати у двох основних варіантах – по ґрунту та по перекриттям, – ви дізнаєтесь у цій статті.

Почнемо з розгляду переваг та недоліків використання бетону при створенні покриття для підлоги в приватному будівництві. Плюси підлоги з цього матеріалу такі.

Також кожен власник приватного будинку має бути поінформований про деякі недоліки, пов'язані з використанням бетонної підлоги.

Інструменти, необхідні для самостійного створення підлоги з бетону

Перед тим як розпочинати розгляд покрокових інструкційз облаштування покриття з бетонного розчину, представимо список інструментів, які знадобляться майстру для виконання даної роботи.

Таблиця. Бетонна підлога в заміському будинку- Інструменти для роботи.

бетонозмішувач електричний

Важливо!Працюючи з підлогами великої площі доцільніше не самому замішувати весь бетон, а замовити його разом із вантажівкою з мішалкою – економія часу покриє збільшення витрат.

Бетонна підлога по ґрунту своїми руками – покрокова інструкція

При облаштуванні підлоги на перших поверхах приватних будинків одним з найбільш популярних на сьогоднішній день варіантів є створення бетонного покриття прямо по ґрунту, без укладання будь-яких перекриттів. Для початку розглянемо умови, за яких подібні роботи варто проводити. Далі перейдемо до опису основних етапів створення бетонної підлоги по ґрунту.

Влаштування бетонної підлоги по грунту

Бетонне покриття, облаштоване грунтом, складається з декількох шарів. різних матеріалів, кожен із яких виконує певне завдання. Першим шаром є сам ґрунт. Він має бути сухим і ретельно утрамбованим. Поверх нього насипаються подушки з піску та гравію – вони необхідні для додаткового розрівнювання поверхні та розподілу точкових навантажень по площі. Також ці шари допомагають послабити вплив пучення ґрунту, що проявляється при зміні температури. У деяких випадках при створенні спрощеної бетонної підлоги по ґрунту засипають лише пісок, без гравійної подушки.

Важливо!Слід розуміти, що бетонну підлогу по ґрунту допускається виконувати лише за дотримання певних умов – рівень ґрунтових вод повинен розташовуватися на глибині від 4-5 м і більше, а земля не повинна бути перезволоженою. Також різні рухи і пучення ґрунту в місці проведення будівництва повинні бути мінімальними, в іншому випадку таке покриття швидко прийде в непридатність.

Далі, якщо мається на увазі велике навантаження на підлогу, розміщується чорнове бетонне покриття. Поверх нього розміщується плівка для паро- та гідроізоляції, утеплювач. У ролі останнього, як правило, виступає екструдований пінополістирол високої густини. Поверх них створюється чистова бетонна стяжка товщиною від 30-50 мм і більше, посилена сіткою армуючої.

вібротрамбовка

Підготовка та проведення вимірів

Після придбання матеріалів та інструментів, що бракують, необхідно підготувати будівельний майданчик. Для початку очистіть її від сміття, яке заважатиме роботі – каменів, рослинності, шматків цегли та інших зайвих речей. Далі, якщо вже зведені стіни, відзначте нижню точку дверного отвору в приміщенні – це рівень вашої майбутньої підлоги. За потреби зробіть поправку на товщину фінішного покриття у вигляді паркету, плитки або лінолеуму.

Тепер потрібно зробити суцільну лінію по периметру приміщення, що вказує на рівень бетонної стяжки. Для зручності спочатку зробіть її на висоті 1 м від нижнього краюдверного отвору, а потім за цим шаблоном повторіть внизу там, де підлога по грунту і буде завершуватися. Після цього лопатою вийміть землю на глибину всіх шарів покриття, що створюється вами.

Ущільнення ґрунту, додавання шару піску та утеплювача

Від підготовки перейдемо до покрокового опису облаштування всіх шарів бетонної підлоги по грунту.

Крок 1.Розрівняйте ґрунт за допомогою лопати та грабель, щоб він більш-менш рівномірно лежав площею. Вийміть із нього каміння, якщо побачите.

Крок 2Ущільніть ґрунт у тому місці, де буде облаштовуватися бетонна підлога. Найчастіше для цього використовується ручний трамбувальник – з цим інструментом обходять «змійкою» поверхню, рівномірно постукуючи по ґрунту із зусиллям. За необхідності цей крок повторіть двічі чи тричі.

Важливо!За відсутності ручного трамбувальника фабричного виробництва його можна виготовити самостійно із підручних матеріалів, що знаходяться на ділянці. Для цього пригодиться як шматок колоди з ручної, так і металевий профіль з досить важким та товстим сталевим листом.

Крок 3Підготуйте пісок до засипки. Для створення подушки під бетонну стяжку застосовуйте якісний матеріалз мінімальною кількістю сторонніх включень. Засипте пісок на майданчик, де споруджуватиметься підлога, і рівномірно розподіліть по площі. Мінімально допустима товщина шару – 10 см.

Крок 4.Розподіліть пісок по площі рівномірніше, використовуючи граблі.

Крок 5.Як і у випадку з ущільненням ґрунту, візьміть ручний або механічний трамбувальник і пройдіть «змійкою» по всьому майданчику майбутньої підлоги.

Крок 6Полийте пісок водою - так він стане щільнішим і утрамбувати його можна буде ще краще.

Крок 7.Знову пройдіть із трамбувальником по всій площі піщаної подушки. При необхідності повторюйте цю операцію до того моменту, коли на піску не залишатиметься поглиблених слідів від взуття – тільки в такому стані він буде достатньо ущільнений для бетонної стяжки.

Порада! Для досягнення найкращого стану піщаної подушки після трамбування вирівняйте її по горизонту, використовуючи правило або досить рівну дерев'яну дошку.

Крок 8На піщану подушку покладіть поліетиленову або будь-яку іншу відповідну плівку для створення шару паро-і гідроізоляції. "Сусідні" відрізки плівки з'єднуються один з одним внахлест, який повинен становити не менше 5-10 см - таким чином, зменшується ймовірність проникнення вологи або пари води через цей шар від ґрунту до бетонної стяжки.

Порада!Якщо облаштування бетонної підлоги по грунту ведеться при ще не зведених стінах і на ділянці сильний вітер, тимчасово захистіть плівку від здування за допомогою дощок або інших предметів.

Крок 9Поверх паро- та гідроізоляції укладіть шар утеплювача, в якості якого використовуйте пінополістирол високої щільності. Як правило, робота з ним не становить великої складності – окремі панелі легко підганяються один до одного. При необхідності їх можна розрізати звичайним будівельним ножем із висувним лезом. Укладаючи утеплювач, пам'ятайте, що ряди плит стикуються за тим же принципом, що цегла з ламінатом - поперечні шви не повинні знаходитися на одній лінії.

Заливка бетонного покриття

Після створення допоміжних шарів перекриття приступимо до покрокового опису облаштування найголовнішої частини конструкції – бетонної стяжки.

Крок 1.Підготуйте та змонтуйте поверх утеплювача армувальну сітку. За допомогою пластикових підпірок злегка підніміть її таким чином, щоб вона залишалася в нижній половині шару бетону - армування буде приймати на себе навантаження бетонної плити, що розтягує, на пружній основі з утеплювача і піщаної подушки.

Крок 2Замішайте досить щільний цементний розчин для закріплення маяків. Їх можна зробити зі звичайного сталевого або алюмінієвого профілю, нарізаного по ширині приміщення Кожен маяк закріплюється за декількома точками, кожна з яких – невелика кількість щільного розчину. Інтервал між маяками має бути меншим за довжину правила. Оптимальна цифра – 70 см.

Крок 3Зачекайте, поки цементний розчин, який утримує маяки, підсохне.

Крок 4.Замішайте бетон, марка його має бути не нижче М150. При цьому постарайтеся мінімізувати кількість води, що використовується - так ви досягнете високої якості матеріалу і малої кількості тріщин і мікротріщин, що утворюються при застиганні. Не зайвим буде додати при замішуванні бетону в мішалку спеціальні пластифікатори, придбати які можна в будь-якому великому будівельному магазині.

Важливо! Деякі майстри, замішуючи бетон, використовують як бюджетну заміну спеціалізованим пластифікаторам рідкий миючий засіб.

Крок 5.Замішаний бетон викладіть між маяками і зробіть первинне розрівнювання кельмою. Потім візьміть правило і сформуйте якнайбільше рівну поверхню, за рівнем відповідним маякам. Працюйте з невеликими ділянкамибетону. Завершивши з одним із них, повторіть ті ж дії – викладіть матеріал, розрівняйте кельмою та остаточно доведіть поверхню до гладкого стану за допомогою правила.

Крок 6Накрийте бетон поліетиленовою плівкою, щоб захистити його від занадто швидкого висихання - інакше підвищується ризик появи великої кількості мікротріщин або тріщин, але досить великих. У деяких випадках допускається зволожувати бетонну стяжку невеликою кількістю води. Зачекайте, поки суміш набере міцність і затвердіє, а потім нанесіть шар наливної підлоги, що самонівелюється - так ви отримаєте ідеально рівну поверхню, придатну для будь-якого виду обробки.

Важливо!При зайві велику кількістьводи в бетоні вона, виходячи назовні, вимиває кілька цементів. У ході висихання той залишається на поверхні у вигляді кірки світлого кольору, також відома як «цементне молочко». Його необхідно обов'язково зчищати, інакше покриття під ним матиме меншу міцність і довговічність, ніж слід.

Відео — Підлоги по ґрунту своїми руками

Відео - Стяжка плаваючої підлоги. Типи розчинів, методи заливання, нюанси та тонкощі

Плаваюча стяжка на міжповерховому перекритті в приватному будинку – відмінності від підлоги по ґрунту

У процесі створення бетонна стяжка на міжповерхових перекриттях не має серйозних відмінностей від того, що було викладено в попередньому розділі статті. Але є кілька нюансів, про які потрібно знати.

Створюючи підлогу з бетону у своєму котеджі самостійно, пам'ятайте, що тільки суворе дотримання технологій та норм забезпечить вас надійним та міцним покриттям, яке буде здатне прослужити не один десяток років.

Очевидно, що процес облаштування підлог– один із найбільш серйозних та ключових етапів ремонтних робітщо вимагає максимальної концентрації та старання. Незалежно від вибору матеріалу підлога буде служити довго та ефективно лише у разі чіткого дотримання будівельних технологій, правил та норм.

Сьогодні ми поговоримо про спорудження дерев'яних конструкційпідлог у приміщеннях першого поверху приватного будинку стандартним методом.

Спорудження конструкції проходитиме у п'ять основних етапів

• встановлення балок та лаг;
• облаштування гідроізоляційного ладу;
• виконання чорнового варіанта підлоги;
• виконання чистового варіанта підлоги;
• влаштування підлогового покриття.

Найчастіше всю конструкцію встановлюють ряд підготовлених опорних стовпчиків чи балок (бетонних чи цегляних). Порожній простір, що залишається між землею та площиною підлоги, називають підпіллям. Цей простір має ідеально провітрюватися, тільки в цьому випадку деревина залишатиметься в оптимальному вигляді якомога більше часу.

Важливий нюанс. Перед тим, як почати обладнання дерев'яних конструкцій підлог на ґрунтіслід з'ясувати, - наскільки близько до поверхні землі знаходяться грунтові води. Якщо вони протікають досить високо, серйозно зволожуючи грунт, буде потрібно серйозна гідроізоляція всієї системи. Прийде також влаштувати і якісну вентиляцію підлоги.

Слід пам'ятати про те, що підлога схильна до постійного механічного навантаження, у зв'язку з цим дерев'яне підлогове покриття варто вибирати з особливою ретельністю.

В даному випадку слід враховувати наступні моменти

• рівень вологості деревини повинен дорівнювати 12ти відсоткам. Від цього показника багато в чому залежить довговічність матеріалу;
• матеріал із наявністю тріщин чи сколів – поганий варіант. У цьому випадку ймовірність ремонтних робіт у найближчому майбутньому дуже висока;
• дерев'яне покриття підлоги слід обробити одним із видів надійного антисептика, для підвищення рівня пожежостійкості та профілактики патогенних явищ (грибок тощо);
• оптимальним рішенням буде вибір на користь хвойних видівдеревини: ялиці, модрини, сосни, кедра. Серед листяних порід перевагу варто віддати ясеню чи дубу.

Довговічність дерев'яних підлогта особливості мікроклімату в приміщеннях будинку не в останню чергу залежать від стану підпілля, - в ідеалі воно має бути сухим і добре провітрюваним. Для того, щоб облаштувати ефективну системувентиляції підпілля знадобиться зробити необхідну кількість отворів по периметру цоколів. Варто передбачити можливість снігової зимиі вивести з підпілля кілька вентиляційних трубз козирками. Збільшити рівень повітряної циркуляції можна за допомогою віконного вентилятора (або кількох). Не забудьте про можливість проникнення в підпілля дрібних гризунів - не зайвою буде установка пористих грат (осередок до 8 міліметрів).

Більшість різновидів дерев'яних підлог у приватних будинках укладаються на підготовлену систему опорних балок, закладених у основу фундаменту. Буває так, що проект будівництва будівлі не передбачав наявності опорних балок, - у цьому випадку потрібно буде влаштувати опорні стовпчики (бетонні або цегляні).

Якщо закладка балок відбувалася разом із пристроєм фундаменту, необхідну кількість опорних стовпчиків доведеться виготовити в окремому порядку.

Важливо грамотно вибрати точки для встановлення опор. З цією метою на кожній із заставних балок треба зробити позначку, а потім натягнути мотузки вздовж усього підпілля. Далі повторюємо ту саму процедуру за шириною. У точках, де мотузки (шнури) перетинатимуться, повинні розташовуватися кути опорних стовпів.

Важливо правильно визначитися з кількістю опор таким чином, щоб між ними інтервал був у межах від 70 сантиметрів до одного метра.

Пам'ятайте, що більше товщина лаг або балок, тим менше інтервал при встановленні опор. Розмір кожного поглиблення для опорного стовпчика має бути відповідним сторонам опори. Під час встановлення опор не варто забувати – від висоти стовпчика залежатиме правильний вибір перетину. Чим вище опора рівня землі, тим складніше забезпечити її стійкість.

Отже, в намічених точках копаємо ямки завглибшки від 40 до 60 сантиметрів і робимо закладку опор. У варіанті з цегляними стовпчикаминевеликий висоти (до 25 сантиметрів) укладання можна робити в «півтора» цегли, у випадку з високими опорами - працюємо в 2 цегли. Для того, щоб підвищити надійність системи опор можна зробити заливку фундаменту під їх підстави. Цегла закріплюється за допомогою цементного розчинута гідроізолюються.

Варіант з бетонними стовпчиками вважається надійнішим завдяки використанню армування. Параметри кожної сторони бетонного стовпчика можуть коливатися від 40 до 50 сантиметрів, залежно від висоти опори.

Для того щоб поверхня підлоги була ідеально рівною, важливо стежити за дотриманням горизонту ще на стадії установки опор. Тому рекомендуємо проводити регулярну перевірку їхньої площини за допомогою будівельного рівня.

Наступний крок, - знімаємо верхній шар землі по всьому периметру підлоги, вирівнюємо поверхню, потім робимо почергове засипання гравійного та пісочного шарів. Кожен із них необхідно полити та акуратно утрамбувати. Трамбування можна зробити за допомогою віброплити або саморобного підручного засобу.

Отже, поверх опор слід укласти три-чотири шари гідроізоляційного матеріалу. Далі починаємо встановлення балок або лаг, надійно фіксуючи їх на своїх місцях. В принципі, лаги можуть бути укладені безпосередньо на опори, але якщо ми хочемо, щоб підлога була дійсно міцною, - спочатку потрібно вкласти необхідну кількість балок. У разі коли лага або балка коротше, ніж це необхідно, слід укласти місце їх стику на опору, з'єднати між собою способом «замка» і закріпити, скориставшись саморізами.

Для того, щоб надійно зафіксувати лаги та балки на верхівках опорних стовпів, нам знадобиться відповідна кількість. металевих куточків. Кріплення куточків опор здійснюється за допомогою дюбелів, а для кріплення до дерев'яних поверхонь краще використовувати саморізи.

Кожну балку і лагу слід ретельно обробити антисептичним складом.

Якщо ви раптом виявили, що обрій для опорних стовпів витриманий неідеально, - це не страшно. У разі потреби під будь-яку з балок, що просіли, можна підкласти спеціальну прокладку або клин.

Про одношарове дерев'яне поле

Серед основних методів облаштування дерев'яної підлоги заміському котеджі, в першу чергу виділимо одношаровий та двошаровий варіанти. Різновиди одношарової підлоги, як правило, виконуються при зведенні та ремонті дачних будинків. Цілорічне використання таких конструкцій можливе лише в умовах досить теплих регіонів. Якщо вам потрібна підлога, яка буде тепла цілий рік, краще вибрати «подвійний утеплений» варіант.

Отже, для облаштування одношарової дерев'яної підлоги нам потрібно буде провести укладання лаг на опорні стовпи і здійснити їх кріплення. Для того, щоб виготовити лаги застосуємо необхідну кількість дерев'яних брусків розміром п'ятдесят на п'ятдесят міліметрів. Наступний крок – укладання шпунтованих дощок (товщина від 40 до 50 міліметрів) та кріплення їх до лагів – для цього ми скористаємося шурупами або цвяхами.

Говорячи про покриття для підлоги для одинарної дерев'яної підлоги, порадимо зробити вибір на користь лінолеуму або простого фарбування.

У деяких випадках, щоб зробити всю конструкцію більш міцною, спочатку проводиться укладання балок на опори, і лише потім настає черга лаг. Ще кілька слів про опорні балки. Ідеальним матеріалом для виготовлення, мабуть, вважатимуться дерев'яні бруси, Товщина яких становить 10 на 10 або 12 на 12 сантиметрів.

Про чорновий варіант двошарової підлоги

Отже, як уже говорилося вище, якщо ви плануєте експлуатувати котедж цілий рік, вам доведеться зайнятися пристроєм двошарової та утепленої конструкції підлоги. Звичайно, при цьому ви витратите значно більше зусиль, часу та фінансів, проте рівень віддачі від такої роботи буде зовсім іншим.

У цьому випадку послідовність наших дій буде наступною

• виробляємо установку лаг на систему опорних стовпів, кріплення здійснюємо, використовуючи саморізи та металеві куточки;
• у кожен із проміжків, від лаги, до лаги, повинна бути покладена вологостійка фанерна панель, з таким розрахунком, щоб кожен з її країв лежав на ділянці опорного стовпа, що виступає;
• весь вільний простір, що залишився, необхідно заповнити теплоізоляцією (глина з тирсою, скловата, пінопласт, мінеральна вата);
• настав час для укладання чорнової підлоги. Як матеріал найкраще взяти необхідну кількість дощок, товщина яких може становити 15-50 міліметрів. Дуже важливо провести правильну обробку дощок для того щоб забезпечити їх максимально щільне припасування один до одного. Кріплення лаг і дощок здійснюється за допомогою саморізів.

Важливий нюанс: краї дощатої підлоги повинні знаходитися не менше ніж за 15 міліметрів від кожної зі стін. Це потрібно для забезпечення вентилювання та запобігання можливим здуттям підлоги через сезонні набухання деревини.

Далі приступаємо до укладання шарів тепло та гідроізоляції. Закриваємо чорнову підлогу поліетиленовими мембранами (товщина – двісті мікрон) та додатковим шаром утеплювача (наприклад, спінений поліетилен). Кожна мембрана (плівка) повинна бути укладена внахлест, склеювання її країв проводиться за допомогою скотчу.

Про укладання чистового варіанта підлоги

Для улаштування чистових варіантів підлог найкраще підійдуть шпунтовані або паркетні дошки, а також фанерні панелі. Останні, як правило, укладають поверх утеплювача і кріплять шурупами по діагоналі і вздовж усього периметра. Потім починається безпосередній монтаж покриття для підлоги.

Про варіант зі шпунтованою дошкою

Безперечною перевагою даного матеріалує те, що підлога зі шпунтованої дошки виглядає естетично і без додаткових підлогових покриттів, - достатньо лише акуратно нанести потрібну кількість шарів лаку або фарби.

Укладання шпунтованої дошки ми будемо проводити в такій послідовності

• перед тим, як матеріал піде в роботу, він повинен «відлежатись» у кімнаті 2-3 дні, таким чином «звикаючи» до мікроклімату конкретного приміщення;
• необхідно зробити відступ від кожної стіни на відстань 15 міліметрів для того, щоб створити зазор для вентилювання та запобігання здуттям підлоги;
• укладання дощок чистової підлоги відбувається перпендикулярно дошкам чорнових підлог. Починаємо з укладання першого ряду, чітко витримуючи лінію – шипами у бік стіни. Виробляємо фіксацію кожної дошки, використовуючи шурупи, які повинні бути вкручені з таким розрахунком, щоб впритул до стіни їх закривав плінтус. З протилежних сторінвкручування саморізів у пази має відбуватися під кутом 45 градусів. Зазори між крайніми дошками та стінами закриваються спеціальними дерев'яними прокладками.

У випадках, коли мостини коротші за довжину приміщення, їх зазвичай укладають «розбіжно». Таким чином, забезпечується підвищення рівня міцності підлоги. Довжина кожного шурупа повинна в кілька разів перевищувати товщину дощок. Отвори для входу шурупів слід підготувати заздалегідь, інакше можна пошкодити дошку (скіл, тріщина і т.д.).

Укладання наступного рядуматеріалу (і кожного подальшого) виробляємо за принципом «шипи – у пази дощок попереднього ряду». Проводимо ущільнення дощок спеціальним гумовим молоточком, потім кріпимо за допомогою шурупів зі зворотних сторін в пази.

Про варіант з паркетною дошкою

Облаштування чистової підлоги з масивних паркетних дощок залишається одним з найбільш популярних і затребуваних варіантів в умовах приватних будинків.

Декілька особливостей оптимального проведення даного процесу укладання паркетної дошки

• кріплення масивних паркетних дощок за допомогою саморізів можна проводити лише з тих сторін, де розташовані шипи;
• паркетну дошку викладають виключно «вразбежку»;
• у варіанті з використанням фанерної основирекомендується спочатку закріпити дошки «на клей», а вже потім здійснити кріплення за допомогою шурупів;
• діагональний спосіб укладання паркетної дошкидає можливість зорового збільшення кімнати.

На закінчення

Кожен з дерев'яні елементи, що входять до конструкції підлоги, повинен бути оброблений антисептичними та антипіреновими складами. Така обробка допоможе збільшити термін безпроблемного використання конструкції. Роботи по настилу дерев'яної підлоги в будинку можна вважати остаточно завершеними після нанесення фінальних підлогових покриттів.