Огляд існуючої схеми крокував двосхилим даху. Як зробити кроквяну систему Крокви двосхилим даху своїми руками

Житлове будівництво на сьогоднішній день настільки різноманітне, що іноді споруджувані конструкції набувають абсолютно химерного фантастичного вигляду. Особливо архітектори люблять поекспериментувати з дахом, який роблять і прозорим, і у вигляді листя дерев або квітки, і майданчиком для катання на скейтборді – загалом їх фантазія абсолютно безмежна. Але нам якось ближче більше прості варіанти, наприклад двосхилий дах. Про те, що це таке, і з чого складається кроквяна система двосхилий даху - поговоримо в цій статті.

Саме цей вид конструкції найбільш популярний у будівництві житлових будинків, так як з її допомогою створюється достатній горищний простір, що не вимагає. додаткового утеплення. Крім того, двосхилий дах не так складна в установці, як наприклад чотирисхилий, а також не вимагає величезних вкладень для свого монтажу.

Двосхилий дах - це споруда, що складається з двох прямокутних площин, що з'єднуються у верхній частині один з одним, а в нижніх частинах - зі стінами будинку. Торцева частина такої будівлі зазвичай зводиться з тих же матеріалів, що й стіни будівлі, іноді тут споруджують вхід на горище.

Останнім часом стало дуже популярним будувати на горищному просторі додаткову кімнату, що часто використовується як літня гостьова зала. Встановлення кроквяної системидвосхилий дахи і подальше утеплення приміщення, що вийшло, дозволяють створити повноцінну кімнату, жити в якій можна як влітку, так і взимку.

Усі плюси двосхилих конструкцій

Основними складовими частинами кроквяного даху є мауерлат і кроквяні ногиКрім цього, зробити конструкцію міцною і надійною допомагають різні підкоси, стійки, ригелі, упори та решетування. Креслення двосхилим даху також включає шар утеплювача, пароізоляції, гідроізоляції та безпосередньо покрівлю. Завдяки всім цим елементам двосхилий дах має ряд переваг:

• простота технічного виконання;
• низька ймовірність протікання, так як конструкція цільна;
• висока економічність, адже на її зведення витрачається порівняно невелика кількість матеріалів;
• можливість облаштування на горищі повноцінної житлової зони;
• простота ремонту у разі появи дефектів;
• висока міцність та зносостійкість.

Кут нахилу – важлива складова міцної покрівлі

Величина кута нахилу визначається залежно від погодних умов регіону проживання, від особливостей будматеріалів та архітектурних вимог.

Наприклад, у місцевостях, де випадання великої кількості опадів – нормальне явище, дах завжди виконується під великим кутом. Це необхідно для того, щоб на її поверхні якнайменше накопичувалися снігові маси, здатні призвести до обвалення будівлі. У регіонах із найсильнішими вітрами найчастіше будуються пологі дахи, оскільки тиск вітру на такі конструкції значно зменшується.

В якій би кліматичній зоніне знаходилося житло, кроквяна система двосхилим дахуне може бути побудована під кутом менше 5 градусів!

Рекомендації щодо розрахунку площі двосхилим даху

Проводити розрахунок не так складно, як може здатися на перший погляд, але цей копіткий процес вимагає посидючості - всі дані необхідно перевіряти ще раз як мінімум по три рази. Погодьтеся, ніхто не захоче витрачати гроші на непотрібні йому будматеріали.

У деяких випадках вимірювання площі даху може бути ускладнене деякими «перешкодами», наприклад, наявністю мансарди або незвичайною формоюпокрівлі - тут без допомоги фахівця обійтися навряд чи вийде. Ми ж розглянемо розрахунок площі на класичному варіанті даху з двома схилами:

• Спочатку визначаємо довжину кожного ската, вона дорівнює відстані між нижнім краєм ковзана та крайньою точкою карниза;
• Враховуємо всі елементи покрівлі: парапети, звиси, брандмауерні стіни та інші конструкції, що утворюють додатковий об'єм;
• Визначаємося з типом покрівельного матеріалу, для якого будемо розраховувати площу;

Слід враховувати, що в тому випадку, коли дах покривається рулонним або черепичним виглядом матеріалів, довжина кожного ската стане десь меншою на 0,7м.

• Такі елементи, як вентиляційні шахти, вікна та димохідні труби, не беремо до уваги;
• Коли з урахуванням усіх деталей пораховано площу кожного ската, розраховуємо ухили: елементи скатів множимо на косинус кута нахилу даху, причому розрахунок площі виготовляємо тільки по звисах.

Для найбільшої зручності розрахунку та отримання вірних даних найкраще розрахувати площу кожного елемента окремо, а потім скласти отримані цифри.

Площа даху розрахована, з покрівлею визначилися – залишилося лише докладно розібратися у всіх елементах конструкції, таких як крокви, мауерлат, бічні/конькові прогони, підкоси та розкоси, а також діагональні зв'язки, після чого можна братися до розрахунку конкретного типу кроквяної системи.

Висячі та наслонні крокви

Звичайно, така споруда, як кроквяна система двосхилий даху своїми руками, в умах багатьох представляється як щось дуже складне та трудомістке. Але якщо уважно поставитися до зведення подібної конструкції та завчасно вивчити необхідний матеріал- Запитання залишиться тільки в «кількості рук», яке вам знадобиться для процесу будівництва.

Почнемо з такого складового даху, як висячі крокви. Ці бруси мають лише дві точки опори – стіни, тому основними навантаженнями, що діють на них, є вигин та стиск. Вага покрівлі, а також дія снігу та вітру, через висячі крокви передається стінам, щоб цей тиск компенсувався, крокви з'єднують затяжкою з металу або дерева. Розташовувати її можна на будь-якій висоті, але чим вона вища, тим міцніше і міцніше вона має бути.

Наслонні крокви є бруси, у яких є проміжна підпірка, що спирається на внутрішню стіну будинку. Основний вплив на таку конструкцію – вигин. Конструкція покрівлі, що несе, виконується тільки з наслонних опор, коли відстань між ними не більше 6,5 м.

Одна і та ж покрівля може складатися з наслонних і висячих крокв одночасно: де є проміжна опора – зводяться покрівлі, а де ні – висячі.

Мауерлат та прогони

Нижня частина крокв у будинках, збудованих із бруса, спирається на верхній вінець, а в будівлях з цегли або пінобетону – на спеціальний брус, що називається мауерлатом. Для його укладання по внутрішній частині несучої стіни мають у своєму розпорядженні гідроізоляційний матеріална який і лягає мауерлат. Довжина бруса може дорівнювати довжині стіни будівлі, а може підганяти під розмір кожної кроквяної ноги - так навіть економічніше.

Коньковий прогін - брус, до якого закріплюються верхні частини крокв. Тобто це коник даху. Його довжина залежить від довжини покрівлі, тому для його зведення застосовують як цілісний масив, так і кілька колод.

Бічні прогони необхідні додаткової опори крокв, їх упор також робиться у фронтони будівлі. Кінці таких прогонів іноді випускаються за межі фронтонів, таким чином виходять консолі, що розвантажують, як результат - тиск покрівлі на центральну частину прогону значно зменшується.

Якщо покрівля будівлі зводиться з важких матеріалів, наприклад, натуральної черепиціто бічні прогони робляться у вигляді коромисла, для цього колоди трохи підтесують і згинають.

Ще трохи про важливі елементи даху

Додаткові діагональні перекриття називаються розкосами, за допомогою яких зміцнюється кроквяна система двосхилих дахів, і збільшуються характеристики протистояння вітру фронтонами. Верхня частина розкосів упирається у фронтони, а нижня – у центральне перекриття.

Підкоси необхідні для зменшення навантаження на кроквяні ноги, їх встановлення під кутом 45 градусів і вище дозволяє значно скоротити. вітрові навантаженнята тиск снігових масна покрівлю, тому у північних регіонах країни такі елементи даху просто незамінні.

Якщо дах складається зі схилів різної площі, то і кут їхнього нахилу не буде рівним. Отже, для найбільшої міцності такої конструкції в місцях перелому зводять вертикальні стійки, на які спираються бічні прогони. Найчастіше такі конструкції будують для мансардних приміщень.

У місцевостях, що відрізняються постійним сильним вітром, кроквяні системи в обов'язковому порядкузміцнюють діагональними зв'язками, що є дошками, товщина яких від 25 до 50 мм. Нижній край дошки закріплюється до п'яти кроквяної ноги, а верхній – до середини протилежних крокв.

Правильний розрахунок матеріалів для кроквяної системи двосхилим даху

Не варто боятися самостійно робити все необхідні розрахунки, адже розміри двосхилий даху, особливо, якщо вона має форму рівнобедреного трикутника, без глибоких математичних знань обчислити зможе будь-яка людина.

Отже, розглянемо розрахунок кроквяної системи двосхилим даху на конкретному прикладі. Будинок, для якого потрібно звести подібну конструкцію, має ширину (Шир) 4м, довжину 6м, а кут нахилу крокв (У) повинен дорівнювати 120 градусів. Покрівля зводитиметься з металочерепиці, відстань між кроквами планується в 1 метр.

Для початку знаходимо висоту центральної опори (Ц):

Ц = 0,5?Шир/tgY/2 = 0,5?4 / 1,73 = 1,2м

Довжину кроквяної ноги (Дс) обчислюємо за такою формулою:

Дс = 0,5?Шир/sinY/2 + 0,5 = 2,8м

0,5 у цій формулі – припуск на козирок даху, його потрібно врахувати обов'язково!

Площа даху (Пк) = Д? Дс? 2 = 33,6 м 2

Виходить, що така кількість листів металочерепиці вам знадобиться для покрівлі.

Відстань між кожною планкою решетування (Рп) умовно візьмемо за 35 см, значить:

Довжина решетування = Дс/Рп? Д?2 = 96 погонних метрів

При довжині будинку в 6м і відстані між кроквами в 1м нам знадобиться 7 кроквяних ніг, значить кількість бруса для них і для мауерлату потрібно не менше, ніж:

Довжина бруса = (2? Дс + Шир + Ц) = 75,5 п.м.

Необхідна кількість інших матеріалів розраховується так само. Коли всі обчислення будуть зроблені і потрібний обсяг будматеріалів закуплений - приступаємо до безпосереднього будівництва даху.

Будуємо двосхилий дах своїми руками

Отже, тепер ми впритул підійшли до такого моменту, як встановлення кроквяної системи двосхилим даху. Починається цей процес із зведення балкових перекриттів.

Варіантів їх монтажу лише два:

• Якщо приміщення горища не планується використовувати як житло, то для перекриттів підійдуть дошки розміром 50? 150мм.
• Для облаштування мансарди вже знадобиться брус з розмірами 150? 150 мм, причому кожен із них укладається саме на несучі стіни будівлі. Тільки так можна створити по-справжньому надійну та міцну мансардну конструкцію, тільки вартість її зведення буде на порядок дорожча, ніж будівництво звичайного горища. Зате житлова зона будинку значно збільшиться - вирішіть, що вам важливіше і продумайте все до дрібниць.

Балки перекриття укладають по всій ширині будівлі, залишаючи по 500-600мм на виступ від несучих стін – це захистить стіну від води, що стікає зі схилів даху. По всьому периметру будинку на балках укладають дошку, яка стане основою для стояків стін другого поверху – мансарди.

Для спорудження всіх елементів даху використовуються такі кріпильні матеріали:

• шурупи,
• цвяхи,
• саморізи,
• дюбеля,
• дріт,
• металеві косинці.

Як тільки будуть встановлені стійки, можна приступати до облаштування крокв.

Така кроквяна система двосхилого даху своїми руками є найпростішою в технічному виконанні. Чому? По-перше, тому що не потрібно розраховувати пристрій крокв залежно від матеріалу та розташування утеплювача.

А по-друге, розміри перетину нам також не знадобляться.

Найпростіше «приборкати» двосхилий дах правильної трикутної форми, адже всі його складові матимуть ідентичні розміри.

Крім того, у цієї системи є ще кілька незаперечних переваг:

• перетин крокв і брусів має високий запас для несучої здатності;
• ця форма дуже надійна, тому що навантаження на конструкцію розподіляється рівномірно, і зникає ризик деформації кроквяних ніг;
• трикутна кроквяна система - незалежна конструкція, тому при виникненні несправностей в інших елементах будівлі, вона залишається непошкодженою;
• балка, що укладається з невеликим виступом, виконує також функцію каркасу для всієї ваги покрівлі – а це додаткова надійність усієї будівлі в цілому.

Кроквяна система мансарди

Йтиметься саме про однорівневу мансарду, оскільки її цілком можна спорудити своїми руками. Зведення більш складних конструкцій рекомендується доручати досвідченим фахівцям, тому що легко можна помилитися в розрахунках без їхньої допомоги, і результат буде плачевним.

На балку виставляється дошка, від якої відпилюється нижня частина – робиться це для того, що не було зазорів між балками та кроквами.

На дошку (100 мм) потрібно укласти балку, викреслити лінію на місці їх стикування. Потім по цій лінії дошку необхідно розпиляти, в результаті чого повинна вийти скошена дошка, яка щільно прилягатиме до всіх балок перекриття.

Знову ж таки по цій лінії виробляємо розпил і так далі. Виконання цих дій забезпечить щільне і точне закріплення верхньої частини кроквяної системи, встановлення якої можна приступати. За допомогою накладки закріплюйте кожен ряд крокв вгорі (на коньку), на завершення скріпіть обв'язку, що вийшла, спеціальним ригелем, який буде виконувати роль перекриття для стелі.

Від того, наскільки міцно будуть закріплені між собою крокви, безпосередньо залежить жорсткість конструкції, що зводиться. Найкраще використовувати спеціальні накладкиз металу - так ви зможете досягти найбільшої міцності даху.

Коли всі ряди крокв будуть зафіксовані, можна розпочинати перевірку правильності створення фронтонів – вони мають бути розташовані під прямим кутом. Тут стане в нагоді будівельний вивіс - річ незамінна для подібних ситуацій.

Коли правильність конструкції не викликає жодних сумнівів, можна розпочинати капітальне закріплення всіх деталей між собою, у цьому допоможе м'який дріт, цвяхи або скоби.

Тепер потрібно натягнути мотузку по верхній точці фронтонів, так буде зручніше встановлювати середні крокви на єдиному рівні.

Щоб унеможливити провисання кроквяної системи, треба посилити середні крокви спеціальними підкосами.

Установка підкосів зазвичай не викликає жодних складнощів: нижня їх частина закріплюється до стійки мансарди, а верхня – до середини кроквяної ноги, де потрібно випиляти паз необхідної глибини. Для закріплення конструкції необхідно вибирати цвяхи від 200 мм.

Ось і все – кроквяна система двосхилого даху своїми руками готова! Залишається тільки спорудити решетування і покрити дах покрівлею, але це вже зовсім інші технології, про які йтиметься у наступній статті.

У будівництві свого будинку мрії ви вже на фінішній прямій, і настав час розібратися з премудростями кроквяної системи? Скажімо так: на вас чекають приємні турботи: розрахунок кута, ваги та запасу міцності крокв, договір зі знайомим майстром або компанією, або ж заготівля всього необхідного інструментарію для самостійної теслярської роботи.

А щоб завтра всі ці турботи не стали головним болем і ви не переживали про те, чи правильно робиться той чи інший вузол, ми і підготували для вас цю статтю. Отже, давайте розберемося, як зробити якісні крокви для двосхилих дахів своїми руками так, щоб було не гірше за покупні.

• Короткий термін виготовлення.
• Технологічна точність всіх деталей.
• Однакових, вже підігнаних розмірів всіх конструктивних елементів.

Але будьте тоді готові і до таких мінусів:

• Висока вартість (мінімум в два рази вище, ніж якщо ви стругали крокви самі).
• Затримка з постачанням (особливо у сезон).
• Використання неякісної чи недосушеної деревини (а потім дах «поведе»).

Так зручність чи якість? Якщо вам не вперше щось вирізати чи вистругувати з дерева, сміливо беріться за виготовлення крокв! Ось як все це виглядає у житті:

Крокви в будівельному світі простою мовою прийнято ділити а основні, тобто. несучі, на яких дах і тримається, і на допоміжні, які знаходяться всередині даху і є опорою для підшивки стелі і стін мансарди (якщо така планується). Від того, наскільки точно і правильно ви розрахуєте наперед кроквяну систему, залежить міцність і надійність майбутнього даху.

Сама кроквяна система будь-якого двосхилий даху складається з таких основних елементів, які вам потрібно виготовити:

• Мауерлат.
• Вертикальні стійки.
• Ригелі.
• Кроквяні ноги.
• Розпірки.
• Коньковий прогін.

Складні покрівельні конструкції з багатьма елементами краще доручити розраховувати професіоналу, але з невеликим дахом приватного будинку ви впораєтеся. Для цього вам знадобляться такі прості формули, які допоможуть вам дізнатися, якої товщини повинні вийти крокви, з яким нахилом і яким прольотом:

Як скласти проект майбутнього даху?

Діє у будівництві дахів золоте правило– сім разів відміряти, і лише раз відрізати. І в першу чергу вам важливо зрозуміти, що у кожної кроквяної ноги своє індивідуальне розташування. А тому спочатку обов'язково складіть докладний проект, і краще в спеціальній програмі. Тільки після цього за своєю ЗД моделі майбутнього даху відзначте, де саме і які саме будуть з'єднання кроквів з мауерлатом і між собою.

Важливо максимально точно визначити кут нахилу крокв і під яким кутом потрібно робити зрізи. А про те, як зробити всі ці крокви для двосхилий даху самостійно, не турбуйтеся: вам все лише знадобиться звичайний верстат.

Визначаємо кут нахилу даху: розраховуємо навантаження

Кут нахилу двосхилим даху роблять від 5° до 90°. Але найперевіреніший і стандартний варіант - 35 ° -40 °, де найбільш раціонально розподіляються навантаження і витрачаються будівельні матеріали.

Прямі скати будують тоді, коли під дахом у майбутньому перебуватиме лише нежитлове горище, головна функція якого – вентиляція та регулювання теплообміну. А от коли підпокрівельний простір планується житловим, мансардним, спочатку планують так званий ламаний двосхилий дах. Її відмінність у тому, що скати посередині мають хіба що злам, який змінює їх кут більш крутий. І для облаштування мансарди, і для захисту всього будинку від негоди така конструкція цілком підходить.

Зауважте, що під більшість покрівельних матеріалів підходить тільки кут нахилу більше 45°.

Постійні та змінні навантаження на дах

Від цих же навантажень залежить, який потрібно робити крок крокв для вашого двосхилого даху. Підібрати потрібний переріз кроквяних ніг вам допоможе ця таблиця:

Показники крокував на прогин

Навіть міцні на вигляд крокви можуть не підійти для будівництва даху житлового будинку через те, що у них недостатні показники на прогин. Існують окремі пункти в розділі БНіП, які називаються «Навантаження та впливи».

А найпростіший спосіб збільшити міцність крокв на прогин – зробити більший перетин. Трохи складніше посилити спеціально балкою, виводячи її край на підкіс.

Підсилювальні елементи для крокв

Чим більше стійок, підкосів та сутичок – тим більше у всієї кроквяної системи стійкості та стабільності.

Якщо у вас є підозри або навіть точний підрахунок, що проста конструкціядаху не витримає майбутніх навантажень, зробіть для неї додаткові елементи посилення. Така профілактика ніколи не зашкодить, зате позбавить багатьох проблем. Зауважимо, що особливо прикро, коли провалюється дах гаража – просто на автомобіль. Та й для житлового будинку такі проблеми – не на радість.

Підсилюють жорсткість кроквяної конструкції підкоси, додаткові прогони та опорні стійки. Підкоси покликані зменшувати проліт кроквяних ніг. Кут їх нахилу до горизонталі зазвичай становить щонайменше 45°.

А прогін – це горизонтальна балка, яка розташовується паралельно до ковзана і закріплюється на вертикальних стійках. Детальніше на відео:

Визначаємо тип даху: холодна чи тепла?

А тепер про поняття горища. Якщо ви будуєте дах лазні або невеликого хазяйського приміщення, його можна робити за найспрощенішою технологією – поставили крокви, з'єднали в ковзані та накрили листами руберойду. А ось для даху житлового будинку, де важлива вентиляція, таким принципом не обійтися. Тут уже будуть щонайменше три рівні:

1. Верхній або перший рівень крокв – близько 200 мм.
2. Середній завжди дорівнює по висоті допоміжних крокв.
3. Третій – вже на обріз стіни.

Так зручно укладати утеплювач, адже дах житлового будинку відрізняється тим, що піднімається тепло вгору і за відсутності теплоізоляції покрівельне покриття постійно нагрівається.

Підсумок: взимку сніг підтає і сповзає вниз, замерзаючи та накопичуючись ще більше біля холодного карнизу. Проблем від цього чимало: і довгі небезпечні бурульки, і забита водостічна системаі поступове руйнування всієї покрівлі. Вирішуйте самі!

Визначаємо тип кроквяної системи: навісна чи висяча?

Отже, тепер самий час продумати опорні підстави для майбутніх крокв, які також необхідно заздалегідь підготувати і від яких залежатимуть багато параметрів даху. Так, крокви ділять на похилі, висячі та гібридні.

Висячі крокви зазвичай - доля невеликих і легких дахів, відстань між опорами яких не перевищує 6 метрів. А ось у будинках з несучою середньою стіною або додатковими опорами для міцності даху влаштовують покрівлі. Або ось такий комбінований варіант:

Ще одна відмінність у тому, що висяча кроквяна система змушує працювати мауерлат на стиск, а похилий - на зріз. Але головне завдання і наслонних, і висячих крокв – максимально рівномірно передати навантаження всього даху на стіни та фундамент.

Підбираємо матеріал для крокв

Отже, якщо ви визначилися з майбутніми навантаженнями, саме час підібрати відповідний матеріал. Як його для виготовлення крокв зазвичай використовуються:

• Деревина. Масив, дошки чи клеєний брус.
• Полегшений металевий профіль. Йдеться про профілі з оцинкованої сталі.
• Чорний метал. Це двотаври та сталеві швелери.
• Важкі залізобетонні конструкціїдля промислового будівництва.

Суха дошка: економічний варіант

Якщо на кроквяну систему великих навантажень не очікується, то крокви робіть із сухої струганої дошки з невеликим перетином. А от якщо у вашій місцевості не рідкість сніг по коліно і покрівельний матеріал буде не з легких - тоді деякі з складових елементіввам доведеться виготовляти клеєними. Ось і вся різниця.

З дошки найзручніше робити подовжені бічні крокви та діагональні кроквяні ноги. Отже, дошка 40 мм товщиною, яку часто використовують для господарських будівель, для даху не годиться. Щонайменше 50 мм! Причому чим довше планується кроквяна нога, тим ширшою має бути сама дошка. Так, крокви довжиною 6 метрів взагалі доведеться робити з дошки шириною 150 мм, а ще довше - з дошки 180 мм.

Для даху каркасного будинкуце дійсно один із самих найкращих варіантів!

А ще крокви з дошки найбільш економічні, і при цьому майже не поступаються в міцності брусовим. Важливо лише правильно підібрати перетин та використовувати якісний матеріал. Тому при покупці матеріалу обов'язково захопіть собою спеціальний прилад для вимірювання вологості деревини та скористайтеся ним. Немає нічого гіршого за сирі крокви. І справа не тільки в майбутній цвілі: такий дах вестиме і коробитьме, адже цей матеріал змінює свої форми при висиханні. У крокв полетять кріплення і навіть відскочить місцями покриття вашого двосхилий даху. Одним словом, проблем не оберетеся!

Зате з звичайної дошкинайзручніше зрощувати крокви по довжині:

Міцний метал: протистояння вогкості

І, вам буде цікаво дізнатися, що крокви можна виготовляти не лише з дерева! Так, колишню популярність сьогодні повертають залізні кроквяні системи, які колись використовувалися виключно для промислового будівництва. І, зауважимо, цей матеріал для даху має чимало своїх переваг, найбільш цінна з яких – повна відсутність грибка від вогкості. Адже підпокрівельний простір найчастіше «тішить» випадковими протіканнями.

А сама робота з такими кроквами при монтажі не складніша, ніж з дерев'яними – дивіться самі:

Бруси: переваги якісної деревини

Брус міцніший, але поганий тим, що має велику вагу і в місцях кріплень доводиться робити врубки. Для колоди це не лише проблема, а й деяка втрата несучої здатності такої кроквяної ноги. Але поки що цей матеріал – найпопулярніший для виготовлення крокв.

Найбільше для виготовлення крокв підходить пиломатеріал, який відповідає вимогам ГОСТ 8486-86 або 2695-83. А це:

• Вологість трохи більше 18%, виміряна вологометром.
• Тріщини, які не наскрізні та не перевищують половини довжини дошки.
• на кожен погонний метр– не більше трьох сучків, і кожен із них – не більше 30 мм діаметром.

А тому, купуючи деревину на крокви, обов'язково перевіряйте документи у продавця, які говорять про якість продукції.

Важливим є також і сорт деревини. Чим менше сучків та тріщин буде на брусах, тим краще. Деякі сорти радують гарною вологостійкістю і опірністю гниття і шкідникам. Для даху це те, що треба. Тому рекомендуємо робити крокви з деревини хвойних порід, яка багата на смолу, а смола – це природний бар'єр від гниття. Але спеціальна обробка таки потрібна.

І врахуйте також такий факт: при виготовленні кроквяної системи матеріалу потрібно купувати на 5-7% більше, ніж необхідно, адже не завжди буде виходити зробити ідеальний розріз крокви або врубок потрібної глибини. Перевитрата все одно буде, а тому запасіться їм заздалегідь, щоб на всю кроквяну систему у вас було дерево однієї вологості та властивостей.

В іншому випадку, якщо якісь окремі елементидахи вам довелося купувати окремо, вони можуть висихати довше (дерево завжди сохне), або навпаки. Перекоси може бути чималими, тобто. на весь каркас даху постійно впливатимуть різні фізичні сили розтягування та тиску. Будь-який досвідчений покрівельник вам скаже, як це погано і чим це загрожує. А тому – матеріал для виготовлення крокв беріть більше, ніж плануєте. Якщо все пройде гладко - буде з чого змайструвати першу лаву перед новим будинком.

Обробка антисептиками та пропілентами

А на цьому етапі вже важливо захистити майбутню кроквяну систему від біологічної руйнації. Адже ви не хочете, щоб через пару років експлуатації дах завалився? А тому обов'язково обробіть деревину для крокв вогне- та біозахистом.

Крокви зазвичай просочують антиспетиком, а поверх обробляють антипіреном. Можна також чергувати таку обробку кілька разів. Якщо ж ви використовуєте універсальне просочення, знайте, що до його складу зазвичай входять кошти з різним терміномслужби. Наприклад, вогнезахист закінчиться раніше, ніж біологічне.

А ось вибір засобів для обробки на сьогоднішній день – величезний. Це і універсальні захисні засоби, і різні антипірени, і антисептики. Визначитись легко: якщо ви будуєтесь у досить спекотній та посушливій місцевості, в першу чергу застосовуйте протипожежні просочення, які позбавляють деревину природної займистості. А якщо ваш будинок стоятиме там, де вологість повітря висока майже цілий рік– захищайте від гниття.

Можна, звичайно, використовувати обидва препарати – але не змішуючи, інакше так зіпсується весь матеріал. Потрібно лише вибрати один засіб як просочення, а другий – як захисний поверхневий шар. Тільки намагайтеся розводити все у тій концентрації, в якій вказав виробник. Але нічим не обробляйте мерзлу чи вологу деревину: її волокна просто нічого не вберуть.

Відео-підказка по темі обробки крокв:

Зазначимо, що кисть або розпилювач при обробці крокв дають мало результату - куди краще повне занурення і наступне сушіння. Просто використовуйте звичайну ємність, покрийте її плівкою зсередини і зробіть для майбутніх крокв «ванну». І все це провернути бажано ще землі, щойно привезете матеріал місце, т.к. у готовій кроквяній системі буде складно дістатися внутрішніх елементів сполук. А вони найбеззахисніші в плані потрапляння вологи. Сушіть після обробки деталі так, щоб провітрювалися всі сторони, і не менше 24 годин.

Не забувайте також, що деревина, як будь-який натуральний матеріал, схильна до біологічного руйнування. Тому, крім вогне-біо-захисту, важливо продумати гідроізоляцію у всіх місцях примикання кроквяної системи. цегляним стінамудома, якщо такі є.

Робимо правильні надрізи на кроквах

А тепер переходимо до практики. Насамперед вам обов'язково потрібно виготовити зручний шаблон, за яким ви зробите рівні однакові крокви:

І слідуємо таким інструкціям:

З жорстким кріпленням доведеться повозитися:

Якщо ж йдеться про рухливі вузли, тоді дотримуйтесь такого принципу:

На практиці все насправді просто:

Як бачите, очі бояться, а руки роблять!

Як зібрати кроквяну систему?

Нарешті крокви готові, і можна приступати до їх монтажу.

Споруджувати на землі чи на даху?

Отже, насправді все досить просто і чимось схоже на дитячий конструктор. Найпростіше і найзручніше виготовити ферми прямо на землі, і тільки потім їх підняти. Трохи складніше складання кроквів прямо на даху, зате піднімати їх туди легше. Ось від цього і відштовхуйтеся: якщо у вас є можливість (кран, наприклад) затягнути на дах 200 кг однієї ферми – тягніть, якщо ні – піднімайте кожну окрему крокву по 50 кг за допомогою підручних засобів та робіть складання на місці.

Отже, насамперед для зручності зробіть шаблон, за яким збиратимете кроквяні ферми, і ще один шаблон для монтажних запилів на кроквах (використовуйте фанеру). Вам залишиться тільки вирізати на кроквах монтажні запили, додавши шаблон, і з'єднати їх між собою під певним кутом. Ось цей трикутник і називається кроквяною фермою.

Увага на міцність – правила нарощування довжини

Якщо ж товщини або довжини дошки для виготовлення нормальної кроквяної ноги не вистачає, робіть нарощування крокв. А способів – кілька:

1. Згуртувати дошки між собою, склавши широкими сторонами та прошивши цвяхами.
2. Укласти дошки в половину довжини, отримавши в результаті особливо міцну кроквяну ногу, здатну витримати чималі навантаження.
3. Зробивши косий зріз на торцях, щоб створити вертикальний протиковзний упор і з'єднати болтом.
4. Укласти дві дошки з нахлестом по довжині в метр, з'єднавши крокви шпильками або цвяхами.

Ще враховуйте при розрахунках, що на коник даху припадає близько 50% навантаження від усієї кроквяної системи. Тому балку для ковзана завжди виготовляйте так, щоб запас міцності у неї був мінімум на 25% більше, ніж розраховано спочатку.

А найвразливіші частини кроквяних конструкцій – нижні, ті, що спираються на мауерлат.

Готуємо кроквяні ферми

Закріплювати кроквяні вузлипотрібно за допомогою:

• Зовнішня пряма скоба.
• Металева кутова пластина.
• Внутрішній металевий стрижень.

Поєднати такі крокви можна також шпильками - так навіть буде міцніше. Для цього замість зрізу тепер робимо врубку в півдерева і з'єднуємо крокви уступом. Далі свердлимо отвір під шпильку 12-14 мм і закріплюємо гайками з широкими шайбами.

Почнемо з огляду перевірених дідівських методів:

При складанні кроквяної фермивисячого типу потрібно з'єднати верхні кінці кроквяних ніг. Для цього підріжте торець кожного під таким же кутом, під яким робите дах, з'єднайте балки площинами зрізів і зафіксуйте за допомогою двох цвяхів. Місце стику закрийте дерев'яною накладкоючи металевою пластиною.

Ще один корисний майстер-клас:

Підйом та встановлення готових ферм

Вже на даху в першу чергу вам потрібно почати з установки тих крокв, які утворюють дві крайні ферми двосхилим даху (їх ще називають фронтонними). Щоб додатково закріпити їх, поставте часові підкоси. Далі протягніть між крайніми вершинами ферм міцний шнур, який стане рівнем для проміжних крокв.

Тепер піднімаємо і ставимо решту кроквяних ферм на відстані один від одного не менше 0,6 метрів. Знов-таки, якщо деякі конструкції вийшли у вас досить громіздкими, підіпріть їх тими ж тимчасовими підпорами.

Решта – справа техніки:

Кроквяна система - це каркас даху, який є основою для настилу покрівельних покриттів.

Кроквяна система покликана витримати навантаження даху з урахуванням стихійних навантажень: вітрів, снігу, дощу.

Варіант даху утверджується ще на стадії проекту.

Призначення покрівлі включає кілька функцій: тепло в будинку, захист приміщення від природних явищтому кроквяній системі необхідно приділити особливу увагу.

Як зробити розрахунок кроквяної системи ви можете прочитати.

Прийнято класифікувати кроквяні системи, щоб завдання щодо вибору варіанта майбутньої покрівлі вирішувалося легше:

• Односхилі. Найпростіші. Більше підходять для підсобних приміщень, лазень, невеликих приватних будинків, альтанок. Передбачає похило положення конструкції під невеликим кутом (не більше 25°);
• Двосхилі. Використовуються для невеликих будинків та дачних споруд.. Мають вигляд трикутника, при якому крокви дошки з'єднані балкою і знаходяться під певним кутом;
• Двосхилі ламані. Мають два скати з переломом, завдяки якому є можливість збільшити площу мансарди;
• Трисхили (напіввальмові). Мають два скати форми трапеції, які з'єднані одним торцевим трикутним схилом (вальмою);
• Чотирисхилі (вальмові). Використовуються для житлових будівельвимагають значних трудовитрат. Мають два торцеві трикутні скати і два трапецієподібні;
• Шатрові. Використовуються для споруд квадратної форми.Складаються їх чотири трикутні скати, верхній кут яких з'єднаний в центрі покрівлі;
• Багатощипцеві. Складаються з трапецієподібних або інших схилів різних форм,з'єднаних між собою.

Найкращі конструкції для - і ламані двосхили. Є інші, але вони менш поширені і не настільки практичні, як перераховані вище.

Кроквяні конструкції ще класифікуються на:

• Висячі.При такому вигляді каркаса покрівлі через відсутність несучих стін у приміщенні;
• Наслонні.варіант кроквяної установки, що передбачає опору на несучу внутрішню стіну або опору в будівлі.

Розрахунок матеріалу для каркаса покрівлі при проектуванні будівлі ведеться виходячи із задуманої конфігурації та навантаження. Крокви для своїми руками зробити не важко, важливо підійти до справи з розумом.

Кроквяні системи наслонного і висячого типу

Розрахунок навантаження на крокви

Для правильного розрахунку навантаження на крокви необхідно враховувати безліч факторів, які здатні вплинути на важкість конструкції.

Важливі показники, які слід врахувати:

• Навантаження постійне: включає масу покрівельного пирога, покривного матеріалу;
• Навантаження тимчасове: постійне та максимальна кількістьснігу, дощів, інтенсивність вітряних поривів, а районах з високою сейсмічною активністю - дія штормових вітрів, смерчів, ураганів.

Крім того слід мати на увазі масу і міцність кроквяних ніг, а також звернути увагу на кріплення крокв двосхилим даху та варіант монтажу.

Схема кроквяних систем

Відстань між кроквами двосхилим даху та товщина крокви

Крок крокував двосхилим даху - це порожнє місце між кроквами. Від правильного розрахунку кроку залежить функціональність даху. Як правило, крок складає близько метра.

Для більш точного розрахунку відстані між кроквяними дошками існує певна схема розрахунку:

1. Визначають довжину схилу.
2. Довжину ската ділять на відстань між кроквами.
3. Щоб визначити кількість кроквяних дощок, до отриманого значення додають одиницю і округляють у бік більшого значення. Так визначають, скільки дощок треба на схил.
4. Довжину ската ділять на кількість дощок, одержують відстань між кроквами.

Такий розрахунок не завжди є остаточним.

Додатково слід врахувати навантаження покрівельного покриття(Його масу), товщину крокви, а так само розміри крокв для двосхилий даху.

Товщина кроквяної дошки багато в чому залежить від покривного матеріалу:

• . Дошки застосовують перерізом 5х20 см при кроці від 60 до 90 см з настилом решетування перетином 4х5 см;
• . Дошки кроквяні – 5х15 см, крок – від 60 см до 95 см;
• . Перетин дошки – 6х18 см або 5х15 см, відстань між брусками – від 80 см до 130 см;
• . Перетин крокви – 5х15 см, 5х10 см при кроці від 60 см до 90 см;
• . Перетин бруса такий самий, як на профнастил при кроці 60-80 см.

Слід враховувати всі показники та точно розрахувати товщину крокви, щоб не було надмірного навантаження на фундамент.

Неправильний розрахунок довжини крокв двосхилим даху, а так само неправильний розрахунок показників кроку можуть призвести до провисання покрівлі.

Установка крокв двосхилим даху своїми руками вимагає врахувати ще вагу кроквяної дошки та всіх додаткових кріплень конструкції.

З чого складається кроквяна система

Кроквяна конструкція - складна системаі встановлення кроквяної системи двосхилий даху не легке завдання. Кроквяна система складається не тільки зі кроквяних дощок, але і з інших додаткових елементів:

• Мауерлат.Елемент, який розподіляє все навантаження рівномірно на опори;
• Прогону.Дошки, що скріплює ноги крокви: вгорі - коник, збоку - бічний прогін;
• Затягування.Сполучної балки, яка перешкоджає розходженню кроквяних ніг;
• Підкосів, стійок.Брусків, які фіксують стійкість крокв, упираючись у лежінь;
• . Грати з брусків, які накладаються перпендикулярно кроквам. Переносить навантаження покривного матеріалу на кроквяний каркас;
• . Сполучної балки, що служить об'єднанням схилів покрівлі;
• Кобилки.При недостатності довжини кроквяних ніг монтують для утворення звису;
• Звис даху.Виходить за межі нижньої лінії схилу для запобігання попаданню на стіни опадів.

Кроквяна система має на увазі розташовані в одній площині крокви, розтяжки, розкоси і стійки. Вони розташовані таким чином, що основне навантаження покрівельної конструкціїпадає вертикально на зовнішні несучі стіни. Тому виготовлення крокв двосхилим даху дуже важливий процес.

З чого складається кроквяна система двосхилим даху

Монтаж кроквяної системи з наслонними кроквами

Кроквяну систему наслонного типу застосовують у тому випадку, коли довжина прольоту не перевищує 6,5 метра.

При наявності несучих конструкційвсередині будівлі можна встановити додаткові стійки.

Головною опорою кроквяних ніг є мауерлат.

Монтаж мауерлату

Перед монтажем мауерлат необхідно встановити армпояс.Він складається з опалубки, в який закладається арматура та заливається бетоном. В основі при бетоні, що ще не застиг, встановлюються шпильки, до яких потім кріпиться мауерлат.

Мауерлат - брус, що укладається на опору (несучу стіну) і є основою кроквяного каркасу. Попередньо укладається шар гідроізоляційного матеріалу. Якщо довжини бруса не вистачає на довжину стіни, його нарощують.

• Перевіряють рівність діагоналей.Невідповідність кілька сантиметрів може призвести до переобладнання каркаса;
• Закріплюють кути мауерлату;
• Прикріплюють мауерлат за допомогою шпильок або дроту.Затяжку шпильок виробляють у два прийоми, попередньо просвердливши для них отвори.

Від того, наскільки міцно буде встановлений мауерлат, залежить стійкість покрівельної конструкції.

Тому необхідно серйозно поставитися до кріплення мауерлату до опори, що несе.

Монтаж мауерлату

Лежань

Після висихання мауерлату (через 5 днів) відзначають на брусі мауерлату установки лежня: його вісь має бути з однаковим відступом з кожного боку від бруса мауерлата Лежень кріпиться на двошаровий гідроізоляційний шар анкерними болтами. До стіни з внутрішньої стороникріпити лежінь слід скрутками із дроту або скобами.Далі роблять розмітку для встановлення крокв.

Монтаж кроквяної системи двосхилим даху

Опорними точками наслонних крокв є стіни та стійки всередині каркасу.Крокви монтують шарнірними вузлами кріплення. При використанні повзунків для кріплення забезпечується невелике опущення каркаса даху в перші роки служби покрівлі.

Такий метод установки необхідний для запобігання перекосам, тому що в перші роки будинок трохи осідає.

Кріпити кроквяні балки слід або шляхом встановлення їх у підготовлені пази і зміцнюють кріпильними елементами, або шляхом кріплення накладок дощатого.

Монтаж крокв

Коньковий вузол

Крокви з'єднують встик, обрізавши край бруска таким чином, щоб кут при з'єднанні протилежних балок відповідав куту ската. Забивають крокви під ковзаном цвяхами. Можливий варіант, при якому балки з'єднані болтами, цвяхом або шпилькою, тобто внахлест.

При необхідності (якщо передбачено проектом) робиться пропил у кроквяних балкахдля кріплення конькової балки (прогону).

Коньковий вузол

Стійки

Стійки кріпляться при невеликій довжині прольоту - по центру, з боків і центру - при ширшій основі даху. Кріплення проводиться вертикально від ковзана до внутрішньої стіни.

Прогін

Прогін - сполучна балка для закріплення кроквяних ніг. Кріпиться болтами або скобами до стійки.

Установка кобилки

Заключним етапом монтажу наслонної системи є встановлення кобилок при короткій довжині кроквяних ніг для звису. Для встановлення козирка необхідно встановлювати додатково невеликі кроквяні дошки.

Монтаж кроквяної системи з наслонними кроквами

Кроквяна система двосхилим даху своїми руками: монтаж з висячими кроквами

Кроквяна система, оснащена висячими кроквами, є трикутною конструкцією, де сторони - крокви, а основа - затяжка, з'єднана з нижніми п'ятами крокв.

Монтаж кроквяного каркаса висячого типу може обійтися без установки мауерлата: дошка, яку закріпили на двошарову гідроізоляцію, може його замінити.

Якщо конструкція має великий проліт, то до неї кріплять підкоси, бабки, ригелі.

Стійки у висячій системі не передбачені.

Затягування

Затяжка є найдовшою балкою каркасу покрівлі. Щоб запобігти її провисуванню, необхідно кріпити бабки - дошки, які кріплять до вершини конструкції з одного боку, а до затягування - з іншого. Кріплять болтами чи накладками з дерева. За допомогою різьбових хомутів можна регулювати затяжку, що провисає.

Влаштування кроквяної системи

Монтаж підкісних балок

Бабку можуть доповнювати підкісні балки, утворюючи ромб, де два підкоси - нижні сторони, а кроквяні дошки - верхні, верхній кут - коник. Таким чином підкоси упираються в бабку, розподіляючи навантаження.

Підкісні балки

Крокви

Крокви висячої конструкції монтуються подібно до наслонної. При установці мансард затяжку встановлюють ближче до ковзана, забезпечуючи більший простір під стелю. Затяжка у разі кріпиться шляхом врубки з болтовим закріпленням.

УВАГА!

При монтажі висячої системи обов'язковою умовою монтажу є точність розрахунків та міцність крокв та затяжки.

Наявність похибок призводить до усунення осей елементів системищо забезпечує перекіс конструкції.

Як встановити крокви для двосхилих дахів вам підкаже це фото:

Установка крокв

Висячі крокви

Як посилити крокви двосхилим даху

Підсилювати крокви двосхилим даху необхідно, коли розрахунок навантаження зроблений невірно або виявлено дефекти каркасу.

Посилення можна зробити за допомогою:

• Балок, що встановлюються з метою перенесення на них навантаження;
• Монтаж підкосівз похилим кріпленням з упором у лежінь;
• Накладання двосторонніх рейок;
• Збільшення перерізу бруса кроквиу місці опор на підкіс шляхом накладання обшивки з дощок цвяхами або болтами;
• Стінка з дощок,які кріплять до крокв у місцях очікуваного скупчення снігу для збільшення несучої здатності крокв.

Можна вдатися до посилення бруса мауерлата і основи кроквяного бруса. За рахунок підвищеної вологостіі зниження вентиляції ці частини каркаса більш схильні до гниття, тому при облаштуванні покрівлі необхідно особливу увагу приділити

Крокви виконують ряд значних покрівельних функцій. Вони задають конфігурацію майбутнього даху, сприймають атмосферні навантаження, утримують матеріал. Серед кроквяних обов'язків формування рівних площин для укладання покриття та забезпечення простору під компоненти покрівельного пирога.

Для того щоб така цінна частина даху бездоганно справлялася з перерахованими завданнями, потрібні відомості про правила та принципи її влаштування. Інформація корисна і тим, ким споруджується кроквяна система двосхилого даху своїми руками, і тим, хто вирішить вдатися до послуг найманої бригади будівельників.

У пристрої кроквяного каркаса для скатних дахів використовують дерев'яні та металеві балки. Вихідним матеріалом для першого варіанта служить дошка, колода, брус.

Другий споруджують з металопрокату: швелера, профільної труби, двотавра, куточка. Є комбіновані конструкції зі сталевими деталями, що найбільш навантажуються, і елементами з деревини на менш відповідальних ділянках.

Крім "залізної" міцності у металу є маса недоліків. До них відносяться теплотехнічні якості, які не задовольняють власників житлових будівель. Розчаровує необхідність застосування зварних з'єднань. Найчастіше сталевими кроквами обладнають індустріальні будівлі, рідше приватні побутівки, зібрані із металевих модулів.

У справі самостійної споруди кроквяних конструкцій для приватних будинків у пріоритеті деревина. З нею працювати нескладно, вона легша, «тепліша», привабливіша за екологічними критеріями. До того ж для виконання вузлових з'єднаньне знадобиться зварювальний апарат та навички зварювальника.

Крокви - основний елемент

Основний «гравець» каркаса для спорудження даху – крокви, серед покрівельників зване кроквяною ногою. Лежні, розкоси, бабки, прогони, затяжки, навіть мауерлат можуть використовуватись або не використовуватись залежно від архітектурної складності та габаритів даху.

Крокви, що застосовуються в будівництві каркаса двосхилих дахів, за технічними ознаками та способом укладання поділяються на:

• Нахильнікроквяні ноги, обидві п'яти яких мають під собою надійні конструктивні опори. Нижній край наслонного крокви упирається в мауерлат або стельовий вінець зрубу. Опорою для верхнього краю може бути дзеркальний аналог суміжної крокви або прогін, що є горизонтально прокладеною під ковзаном балкою. У першому випадку кроквяна система називається розпірною, у другому безрозпірною.
• Висячікрокви, верх яких упирається один в одного, а низ базується на додатковій балці - затяжці. Остання з'єднує дві нижні п'яти суміжних кроквяних ніг, в результаті виходить трикутний модуль, названий кроквяною фермою. Затягування гасить процеси розтягування, завдяки чому на стіни діє тільки вертикально спрямоване навантаження. Конструкція з висячими кроквами хоч і є розпірною, але сам розпір на стіни не передає.

Відповідно до технологічної специфіки кроквяних ніг споруджувані з них конструкції поділяються на повісні і висячі. Для стійкості конструкції оснащують підкосами та додатковими стійками.

Для влаштування опор верху наслонних крокв монтують лежні і прогони. Насправді кроквяна конструкція набагато складніша, ніж описані елементарні шаблони.

Зазначимо, що формування каркаса двосхилий даху може взагалі проводиться без кроквяної конструкції. У таких ситуаціях передбачувані площини скатів утворюються злегами – балками, покладеними прямо на фронтони.

Але цікавить нас сьогодні саме пристрій кроквяної системи двосхилий покрівлі, а в ньому задіяні можуть бути як висячі або покрівлі крокви, так і комбінація обох типів.

Тонкощі кріплення кроквяних ніг

Кріплення кроквяної системи до цегляних, пінобетонних, газобетонним стінамвиготовляється через мауерлат, який у свою чергу фіксується анкерами.

Між мауерлатом, що є дерев'яну раму, і стінами із зазначених матеріалів в обов'язковому порядку прокладається гідроізоляційний прошарок з руберойду, гідроізолу і т.д.

Верх цегляних стін іноді спеціально викладають так, щоб по зовнішньому периметру вийшло щось на зразок невисокого парапету. Так треба, щоб розміщений усередині парапету мауерлат і стіни не розпирали кроквяні ноги.

Крокви каркасу дахів дерев'яних будинківспираються на верхній вінець чи стельові балки. З'єднання завжди виконується врубками і дублюється цвяхами, болтами, металевими або дерев'яними пластинами.

Як обійтися без зубозроблювальних розрахунків?

Вкрай бажано, щоб перетин та лінійні розміри дерев'яних балок визначалися проектом. Проектувальник дасть чіткі розрахункові обґрунтування геометричним параметрам дошки чи бруса з урахуванням усього спектру навантажень та погодних умов. Якщо у розпорядженні домашнього майстра проектної розробки немає, шлях його лежить на будмайданчик будинку з такою покрівельною конструкцією.

На поверховість будівлі, що зводиться, увагу можна не звертати. Простіше і правильніше з'ясувати необхідні розміри у виконроба, ніж впізнавати їх у власників хисткого самобуду. Адже в руках виконроба документація з чітким розрахунком навантажень на 1м2 даху в конкретному регіоні.

Крок встановлення крокв визначає тип і вага покрівельного покриття. Чим воно важче, тим менше має бути відстань між кроквяними ногами. Для укладання глиняної черепиці, наприклад, оптимальною відстанню між кроквами буде 0,6-0,7м, а для профлиста і допустимо 1,5-2,0 м.

Однак навіть при перевищенні кроку, який потрібний для правильно монтажу покрівлі, є вихід. Це пристрій посилюючої контробрешітки. Щоправда, вона збільшить і вагу даху, і бюджет будівництва. Тому з кроком крокував розібратися краще до спорудження кроквяної системи.

Народні умільці обчислюють крок стропілін згідно конструктивним особливостямбудівлі, банально розділивши довжину ската на рівні відстані. Для утеплених дахів крок між кроквами підбирають, виходячи із ширини плит теплоізоляції.

У нас на сайті ви можете знайти, який можливо вам також дуже допоможе при будівництві.

Кроквяні конструкції наслонного типу

Кроквяні конструкції наслонного типу значно простіше у виконанні, ніж їх висячі побратими. Обґрунтований плюс наслонної схеми полягає у забезпеченні повноцінного провітрювання, яке безпосередньо пов'язане із довгостроковістю служби.

Відмінні конструктивні особливості:

• Обов'язкова наявність опори під коньковою п'ятою кроквяної ноги. Роль опори може грати прогін - дерев'яна балка, що спирається на стійки або на внутрішню стіну будівлі або верхній торець суміжної крокви.
• Використання мауерлату для зведення кроквяної конструкції по стінах із цегли або штучного каменю.
• Застосування додаткових прогонів і стійок там, де кроквяним ногам внаслідок великого габариту даху потрібні додаткові точки опори.

Мінус схеми полягає в наявності конструктивних елементів, що впливають на планування внутрішнього простору горища, що експлуатується.

Якщо горище холодне і в ньому не передбачається організація корисних приміщень, то наслонної конструкції кроквяної системи для влаштування двосхилий даху варто віддати перевагу.

Типова послідовність робіт зі спорудження наслонної кроквяної конструкції:

• Насамперед промірюємо висоти споруди, діагоналі і горизонтальність верхнього зрізу кістяка. При виявленні вертикальних відхилень цегляних та бетонних стін усуваємо їх цементно-піщаною стяжкою. Перевищення висот зрубу стесуємо. Шляхом підкладання тріски під мауерлат з вертикальними огріхами можна боротися, якщо їхня величина незначна.
• Поверхню перекриття під укладання лежня необхідно також вирівняти. Він, мауерлат та прогін повинні бути чітко горизонтальні, але розташування перелічених елементів в одній площині не є обов'язковим.
• Обробляємо все дерев'яні деталіконструкції перед встановленням антипіренами та антисептичними препаратами.
• По бетонним та цегляним стінам прокладаємо гідроізоляцію під установку мауерлату.
• Укладаємо брус мауерлат на стіни, вимірюємо його діагоналі. Якщо знадобиться, злегка пересуваємо бруси і повертаємо кути, прагнучи досягти ідеальної геометрії. Вирівнюємо раму по горизонталі за потреби.
• Монтуємо мауерлатну раму. Зрощування брусів в єдину раму проводиться у вигляді косих врубок, місця з'єднань дублюються болтами.
• Фіксуємо положення мауерлат. Кріплення проводиться або скобами до заздалегідь закладених у стіну дерев'яних пробок, або анкерними болтами.
• Розмічаємо положення лежання. Його вісь має відступати від брусів мауерлата на рівні відстані з кожного боку. Якщо прогін спиратиметься тільки на стійки без лежня, процедуру розмітки проводимо тільки для цих стовпчиків.
• Встановлюємо лежень на двошарову гідроізоляцію. До основи його кріпимо анкерними болтами, з внутрішньою стіноюз'єднуємо дротяними скрутками або скобами.
• Розмічаємо точки встановлення кроквяних ніг.
• Випилюємо стійки за єдиними розмірами, т.к. лежень у нас виставлений у горизонт. Висота стійок повинна враховувати розміри перерізу прогону та лежання.
• Встановлюємо стійки. Якщо передбачено проектом, розкріплюємо їх розпірки.
• Укладаємо на стійки прогін. Знову перевіряємо геометрію, потім встановлюємо скоби, металеві накладки, кріпильні дерев'яні пластини.
• Встановлюємо пробну кроквяну дошку, розмічаємо на ній місця підрізування. Якщо мауерлат виставлений строго в горизонт, немає необхідності в припасуванні крокв на даху за фактом. Перша дошка може використовуватися як шаблон виготовлення інших.
• Розмічаємо точки встановлення крокв. Народні майстри для розмітки зазвичай заготовляють пару рейок, довжина яких дорівнює просвіту між кроквами.
• По розмітці встановлюємо кроквяні ноги і кріпимо їх спочатку внизу до мауерлат, потім вгорі до прогону один до одного. До мауерлату дротяною зв'язкою прикручується кожна друга крокви. У дерев'яні будинкикрокви прикручують до другого від верхнього ряду вінцю.

Якщо підкроквяна система зроблена бездоганно, наслонні дошки монтуються в довільному порядку.

Якщо впевненості в ідеальній споруді немає, то спочатку встановлюються крайні пари крокв. Між ними натягується контрольна мотузка або волосінь, згідно з якою підганяється положення нововстановлюваних крокв.

Завершується монтаж кроквяної конструкції установкою кобилок, якщо довжина кроквяних ніг не дозволяє сформувати звис необхідної довжини. До речі, для дерев'яних будівельзвис повинен «виходити» за контур будівлі на 50см. Якщо заплановано організацію козирка, під нього встановлюються окремі міні-крокви.

Ще одне корисне відео про будівництво двосхилий кроквяної основи своїми руками:

Висячі кроквяні системи

Висячий різновид кроквяних систем є трикутником. Дві верхні сторони трикутника складені парою крокв, а основою служить затяжка, що з'єднує нижні п'яти.

Застосування затяжки дозволяє нейтралізувати дію розпору, тому на стіни з висячими кроквяними конструкціями діє лише вага решетування, покрівлі плюс залежно від сезону вага опадів.

Специфіка висячих кроквяних систем

Характерні риси кроквяних конструкцій висячого типу:

• Обов'язкова наявність затяжки, виконаної найчастіше з деревини, рідше із металу.
• Можливість відмовитися від використання мауерлату. Раму із бруса з успіхом замінить укладена на двошарову гідроізоляцію дошка.
• Установка на стіни готових замкнутих трикутників – кроквяних ферм.

До переваг висячої схеми відносять вільний від стійок простір під покрівлею, що дозволяє організувати мансарду без стовпів і перегородок. Є недоліки.

Перший з них – обмеження по крутості скатів: кут їх ухилу може бути мінімум 1/6 прольоту трикутної ферми, рекомендовані крутіші дахи. Другий мінус полягає у необхідності досконалих розрахунків для грамотного влаштування карнизних вузлів.

До того ж, кут кроквяної ферми встановлювати доведеться з ювелірної точністю, т.к. осі з'єднуються компонентів висячої кроквяної системи повинні перетинатися в точці, проекція якої зобов'язана потрапляти на центральну вісь мауерлата або підкладочної дошки, що замінює його.

Тонкощі великопрогонових висячих систем

Затяжка - найдовший елемент висячої кроквяної конструкції. Згодом вона, як властиво всім пиломатеріалам, деформується і провисає під впливом своєї маси.

Власників будинків із прольотами 3-5м зазначена обставина не надто турбує, а ось господарям будівель із прольотами 6 і більше метрів варто задуматися про встановлення додаткових деталей, що виключають геометричні зміни затяжки.

Щоб запобігти провисанню в схемі монтажу кроквяної системи для більшпролітного двосхилий даху є досить значущий компонент. Це підвіска, яка називається бабкою.

Найчастіше вона є бруском, прикріпленим дерев'яними прибоїнами до вершини кроквяної ферми. Не слід плутати бабу зі стійками, т.к. її нижня частина взагалі не повинна стикатися із затяжкою. І встановлення стійок як опори у висячих системах не застосовується.

Суть полягає в тому, що бабка ніби висить на вузлі ковзана, а вже до неї приєднується затяжка за допомогою болтів або прибитих дерев'яних накладок. Щоб коригувати провисаючу затяжку, використовуються хомути різьбового або цангового типу.

Регулювання положення затяжки можна влаштувати в зоні вузла конька, а бабку з нею з'єднати жорстко врубкою. Замість бруска на нежитлових горищахдля виготовлення описаного стягуючого елемента може бути використана арматура. Бабця або підвіс рекомендується влаштувати ще й там, де затягування збирається з двох брусів, для підтримки ділянки з'єднання.

У вдосконаленій висячій системі такого типу бабку доповнюють підкісні балки. Сили напруги в ромбі, що утворився, гасяться мимоволі завдяки грамотній розстановці діючих на систему векторних навантажень.

В результаті кроквяна система радує стабільністю при незначній і не надто дорогій модернізації.

Висячий тип для мансард

З метою збільшення корисного простору затяжка кроквяних трикутників для мансарди переноситься ближче до ковзана. У цілком резонного переміщення є додаткові плюси: воно дозволяє використовувати затяжки як основу для підшивки стелі.

Приєднується до крокв вона шляхом врубки полусковороднем з дублюванням болтом. Від провисання її оберігають за допомогою встановлення короткої бабки.

Відчутний недолік мансардної висячої конструкції полягає у необхідності точних розрахунків. Самостійно розрахувати її надто складно, краще скористатися готовим проектом.

Яка конструкція економічно вигідніша?

Вартість - важливий аргумент для самостійного будівельника. Природно, ціна споруди в обох типів кроквяних систем не може бути однаковою, тому що:

• У будівництві наслонної конструкції для виготовлення кроквяних ніг використовується дошка або брус невеликого перерізу. Т.к. наслонні крокви мають під собою дві надійні опори, вимоги до їх потужності нижче, ніж у висячому варіанті.
• У будівництві висячої конструкції крокви виконують із товстого бруса. Для виготовлення затягування потрібен аналогічний у перерізі матеріал. Навіть з урахуванням відмови від мауерлату витрата буде відчутно більшою.

Заощадити на сортності матеріалу не вдасться. Для несучих елементівобох систем: стропілін, прогонів, лежнів, мауерлату, бабок, стійок потрібен пиломатеріал 2го сорту.

Для ригелів і затяжок, що працюють на розтягування, знадобиться перший сорт. У виготовленні менш відповідальних дерев'яних накладок може застосовуватися третій сорт. Без підрахунку можна сказати, що у спорудженні висячих систем дорогий матеріал використовується у більшому обсязі.

Висячі ферми збирають на відкритому майданчику поруч із об'єктом, потім транспортують у зібраному вигляді нагору. Для підйому важких трикутних арок із бруса знадобиться техніка, за оренду якої доведеться платити. Та й проект для складних вузлів висячого варіанту теж чогось вартий.

Відео-інструктаж з влаштування кроквяної конструкції висячої категорії:

Методів спорудження кроквяних систем для дахів із двома схилами насправді набагато більше.

Ми описали лише базові різновиди, які насправді застосовні для невеликих дачних будиночківта будівель без архітектурних витівок. Однак представленої інформації достатньо, щоб впоратися з будівництвом простої кроквяної конструкції.

Система крокв - це опорний несучий каркасдля покрівлі. Саме тому він повинен бути надійним, так як довговічність всього будова безпосередньо залежить від якості матеріалу, з якого виготовлені елементи системи, та професіоналізм її складання.

цілком можливо виготовити і встановити, маючи поруч майстра, який не раз займався подібною справою. Не маючи досвіду в цій роботі та надійного порадника, братися самому небезпечно – краще довірити цей захід бригаді кваліфікованих майстрів. Однак, якщо все-таки вирішено спробувати свої сили, то підійти до всіх деталей системи потрібно з усією відповідальністю та обережністю, оскільки робота не лише складна, а й досить небезпечна.

Вимоги до крокв

Для того, щоб вся система даху будинку прослужила довгу службу, для виготовлення її елементів вибирається просушена деревина хвойних порід. Для крокв потрібен брус, що має розмір 100÷150×50÷60 мм.

Деревина хвойних порід - легка за вагою, що сприятливо для всієї споруди будинку, так як важка кроквяна система, створюючи великий тиск на стіни, може призвести до їх пошкодження та руйнування.

Ще одним плюсом хвойного матеріалу для будівництва основи під покрівлю є високий відсотоксм олистості в його структурі, а значить - підвищена здатністьпротистояти атмосферній волозі.

Для виготовлення елементів кроквяної системи повинен відповідати деяким вимогам, які впливають на довговічність всієї конструкції:

• Деревина для монтажу системи крокв повинна бути вилежана, що виключить ризик її деформації в конструкції.
• Вологість деревини має становити трохи більше 2— 2,5%.
• Якщо влаштовується висяча кроквяна система, то для затяжок і самих крокв обов'язково беруть деревину виключно першого сорту.
• Під час зведення наслонної системи підійде і другий сорт матеріалу.
• Для підпірних елементів - стійок і підкосів, можна використовувати і третій сорт деревини, однак, намагаючись вибирати при цьому сировину, на якій мінімальна кількість сучків.
• Точну товщину заготовок підбирають залежно від ваги обраного покрівельного матеріалу та погодних умов у цьому регіоні. Особливо це стосується максимальної товщини снігового покриву у зимовий період. Наприклад, для середньої смугиросійських регіонів, необхідно розраховувати навантаження на 1 кв.м. даху в 180÷200 кг.
• Крім цього, параметри кроквяних ніг залежать від загальних розмірів кроквяної системи та її ухилу.
• Перед встановленням системи деревина повинна піддатися антигрибковій та протипожежній обробці.

При встановленні конструкції потрібно знати і види навантажень, якимпіддається вся система даху - вони також враховуються при виборі параметрів крокв та монтажі конструкції.

• Тимчасові навантаження - це вага людини при ремонтних роботахдахи, снігового покриву взимку та сила поривів вітру.
це вага покрівельних, утеплювальних та ізоляційних матеріалів.
• До особливих видів навантажень відноситься сейсмічне вплив, якщо будова знаходиться в сейсмонебезпечних регіонах.

Загальна конструкція кроквяної системи

Сама поширенакроквяна система має форму трикутника і призначена для облаштування. Вона включає кілька трикутних елементів, що складаються з двох кроквяних ніг і допоміжних підпірок, і стяжок. Кожна така трикутна конструкція і називається кроквою. Трикутні елементи системи розташовані на певній відстані один від одного і найчастіше воно становить від 50 до 80 см.

Ця форма стала традиційною, тому що створює кращу жорсткість та надійність конструкції. Вона може закінчуватися на рівні стін або бути продовжена для зважування, які можуть мати довжину 40 і більше сантиметрів. Іноді крокви, що закінчуються на стінах, нарощують додатковими брусками - кобилками.

Отже, як говорилося вище, крокви - одна трикутна секція, що включає в себе:

• Дві кроквяні ноги, з'єднані на коньковому брусі, або без його застосування, безпосередньо одна до одної.
• Підкоси або підкроквяні ноги - це розпірки, які підтримують кроквяну ногу і полегшують навантаження, що випадає на неї. Вони упираються в лежень і закріплюються до нього.
• Стійки або вертикальні опори, що складаються із брусків. Вони так само, як і розпірки, підпирають кроквяну ногу, але ближче до центру трикутника. Стійка встановлюється на лежання.
• Ригель - це дошка, яка скріплює дві кроквяні ноги.
• Сутичка - це два ригелі, закріплених з обох боків кроквяної ноги. Вона виконує те саме завдання, що й ригель – дає жорсткість конструкції.
• Бабки - це вертикальний брусок, який є підпірним і встановлюється в середині трикутника, упираючись у балку перекриття та підтримуючи коник. Цю деталь застосовують у висячих системах крокв.
• Прогін - їм з'єднуються окремі крокви в загальну систему. Вони розташовуються паралельно до стіни.
• Затяжки - це балки перекриття, які з'єднують кроквяні ноги, замикаючи трикутник крокви.
• – потужний брус, встановлений на верхньому торці стінової конструкції, до якого згодом кріпляться елементи кроквяної системи.

Існує три види кроквяних систем - це похилий, висячий і комбінований, тобто. що включає елементи як однієї, так і іншої.

Висяча система

Система висячих крокв використовується для перекриття будов без внутрішніх капітальних стін. Кроквяні ноги укладаються на мауерлат, закріплений на несучих стінах.

Так як на таку систему випадає велика, яка передається на несучі стіни, для зняття цієї напруги і використовуються такі додаткові елементи:

• Затягування, що виконує одночасно роль балки перекриття. Вона може бути використана при прольоті до 6 метрів. Якщо ж проліт більше, то її піднімають вище по кроквяній нозі, а в нижній частині замикають трикутник ще й балкою перекриття.
• Бабка, що підпирає коник, встановлюється обов'язково, якщо проліт між несучими стінами становить більше восьми метрів.
• Підкоси, що йдуть від бабки під кутом і підтримують кроквяні ноги.
• Підмога, яка посилює кроквяну ногу.
• Коньковий брус у цій системі обов'язковий.

Усі елементи скріплюються між собою металевими куточками, скобами або скручуються гвинтами.

Нахильна система

Наслонова система більш стійка і надійна завдяки додатковим опорам у вигляді капітальних перегородок всередині будівлі. Наявність їх дозволяє зробити в горищному приміщенні додаткову кімнату.

При прийнятті такого рішення стійки в кроквяній системі встановлюються ближче до несучих стін, звільняючи простір.

У цій системі кроквяні ноги встановлюють на мауерлат, який закріплюють до бічних несучих стін. Для надійності установки в кроквяних ногах випилюються спеціальні пази, і елементи скріплюються між собою скобами.

Коньковий брус у цій системі бажаний у тому випадку, якщо між несучими стінами утворюється великий проліт, а на горищі заплановано влаштувати житлове приміщення. Те саме стосується і затяжок, які в цьому випадку закріплюють на рівні стелі майбутньої кімнати.

Потрібно знати також і те, що мауерлат повинен бути дуже надійно закріплений до стіни штирями, що йдуть вглиб стіни на 350÷400 мм, тому що на нього випадає велике вагове та динамічне навантаження від кроквяної системи.

Якщо передбачається, що капітальні стіни будівлі можуть дати невелику усадку, то нижні частини крокв кріпляться до мауерлата ковзними кріпленнями, що дають можливість елементу прийняти потрібне положення, не завдавши шкоди стінам, ні всій кроквяній системі.

Відео: пристрій кроквяної системи двосхилим даху

Ціни на різні види бруса

Монтаж кроквяної конструкції

Підготувавши відповідний матеріал та маючи проект конструкції даху, можна приступати до його монтажу.

Двосхилий дах

На несучих стінах закріплюються бруски мауерлата на заздалегідь настелений гідроізоляційний матеріал - руберойд, і на них проводиться розмітка установки крокв. Дуже важливо зробити розмітку з обох боків установки однаково, інакше крокви будуть перекошені.

• Перші крокви підганяються і жорстко скріплюються безпосередньо на висоті, щоб не припуститися помилок у кріпленнях та у вибірках для встановлення на .
• Потім їх опускають вниз, і всі інші крокви виготовляються за першим зразком. На землі набагато простіше та безпечніше підігнати всі елементи конструкції один до одного та зробити надійні кріплення.
• Розпилюючи бруски під крокви, необхідно залишити невеликий запас, тобто. зробити їх трохи довше, ніж потрібно, щоб була можливість підігнати їх за місцем.
• Щоб легше було зорієнтуватися, виставляючи перші крокви, беруть брус, довжина якого дорівнює відстані між зовнішніми краями стін — це буде основою чи гіпотенузою майбутнього трикутника.
• Визначається середина бруска і до неї тимчасово прибивається перпендикулярна дошка, що має висоту від фронтальної стіни споруди до ковзана - вершинирівносторонній трикутник.
• Потім, викладаються та закріплюються сторони - катетитрикутника, вони ж кроквяні ноги.

• Якщо вибрано висячу систему крокв, то відразу ж розмічаються і закріплюються затяжки.
• Якщо передбачається встановлювати додаткові кріплення, їх закріплюють вже дома, після установки крокв на даху.
• Далі спочатку піднімаються і тимчасово встановлюються перші крокви. На кожному з них розмічуються місця, де зроблять прямокутні вибірки для закріплення їх на мауерлаті.
• Потім крокви опускають знову вниз, і на них випилюють пази, що мають прямий кут.

• По першій парі, взявши її за зразок, вимірюються і вирізаються такі ж пази і на інших кроквах.
• Далі, піднімаються на стіни два трикутники, які встановлюють на початку та в кінці майбутнього. Якщо передбачений коньковий брус, їм відразу ж пов'язують обидві встановлені деталі.

Відео: як крокви кріплять до мауерлату

• По кожному скату між вже змонтованими кроквами натягуються шнури, які також слугуватимуть орієнтирам для вирівнювання інших деталей конструкції.
• Перші встановлені кроквиодночасно посилюються стійками, підкосами та іншими, що дають жорсткість і надійність конструкції, елементами системи.
• Далі, піднімаються та встановлюються інші кроквяні пари.
• При необхідності їх пов'язують між собою прогонами і лежнями.
• Встановлюючи систему крокв, всі її елементи закріплюються тимчасово, тому що можливо пізніше доведеться якісь із них підганяти та встановлювати заново. Ґрунтовно вони кріпляться тільки після вивірки всієї системи. Тоді для кріплень застосовуються куточки, скоби, а при необхідності - елементи, що ковзають. У різних місцях з'єднань застосовуються шурупи, цвяхи, болти, скоби та шпильки.

• Після того, як система в основному встановлена, крокви можуть «кобилками» на свисах - це робиться для того, щоб стіни будівлі були якнайкраще приховані від попадання на них вологи під час дощу.
• Наступним етапом роботи йде пристрій решітування зверху крокв. Товщина та ширина дощок для цієї частини конструкції вибираються з урахуванням технології монтажу обраного матеріалу для покрівлі – це залежатиме від ширини, ваги та довжини його листів.

Відео: монтаж кроквяної системи двосхилим даху

Ціни на різні види кріплення для крокв.

Кріплення для крокв

Односхильні системи

Прийнято вважати, що односхилий систему використовують тільки при влаштуванні даху гаражів, сараїв, альтанок та інших нежитлових будівель, але це зовсім не так. Такий дах чудово служить і для покриття житлових будинків, і під ним можна навіть влаштувати додаткову теплу кімнату, якщо правильно розрахувати ухил конструкції.

Односхилий систему можна розглядати, як половину двосхилий даху, але з деякими відступами. Наприклад, якщо при встановленні двосхилий даху фронтонною частиною є ширина будівлі, то при односхилим — його довжина.

Фронтон може бути піднятий з цегли або дерев'яних брусів та дощок. Висота його залежатиме від вибраного ухилу даху. Фронтон даху піднімають високо, якщо під нею буде влаштовано додаткову кімнату.

Крокви в даній системі укладати простіше, але якщо відстань між стінами досить велика, то все одно необхідно для жорсткості встановити додаткові підтримуючі елементи.

Щоб правильно визначити потрібний кут ухилу, потрібно спиратися на такі фактори:

• Товщина снігового покриву в зимовий період та середня кількість опадів в інші пори року.
• Вага покрівельного покриття, яким планується застелити кроквяну систему.
• Тимчасові навантаження у вигляді поривів вітру.

Кут цього виду даху може змінюватись від 5 до 45, а іноді зустрічаються будівлі з кутом навіть у 60 градусів.

Монтаж односхилий варіанти проводиться на місці, тобто . на висоті, оскільки опорами для крокв служать передня і задня стіна будівлі.

Якщо ухил даху в одноповерховому будинку не дуже великий, то крокви можуть бути продовжені вперед з передньої або задньої сторони будинку. Це роблять для того, щоб влаштувати під покрівлею веранду або терасу.

Мансардні системи

Якщо у проекті відразу закладено зробити мансарду будинку житловий, то можна вибрати одну із двох конструкцій даху. Вибір залежатиме від бажаної площі мансарди та висоти стелі. Це може бути двосхилий з високо піднятим коником або ламаний мансардний дах.

Двосхилий дах

Для того щоб влаштувати під д вускатним дахом додаткове приміщення, простір повинен бути вільним від різних додаткових кріплень. Тому доведеться обійтися мінімальною їх кількістю.

Обов'язковими в цій конструкції будуть стійки і затяжки - вони ж виконають функції обрешітки, на яку кріпиться оздоблювальний матеріал стін і стелі приміщення, що створюється.

Але в цьому випадку дуже важливо для балок перекриття використовувати масивні бруски, які спокійно витримають масу кроквяної системи з утепленням та покрівельним матеріалом, плюс все навантаження, яке дають предмети меблів, які будуть встановлені в кімнаті. Крім цього, потрібно монтувати бруски балок перекриття на невеликій відстані один від одного, яка не повинна перевищувати 50 ÷ 60 см, але щоб стіни будови без проблем витримали все навантаження, вони мають бути досить масивними та міцними.

Монтаж системи проходить у тій же послідовності, що і двосхилим даху.

Мансардна «ламана» конструкція

Мансардна конструкція даху будинку - складніша, ніж звичайна двосхилий, але її перевага в тому, що житлова площа, яка виходить в результаті її монтажу, буде набагато більшою, а стеля - вищою.

Цей вид даху називають ламаними, оскільки система складається з двох частин, у кожній з яких крокви розташовані під різним кутом.

Бічні крокви можуть бути розташовані під кутом в 30 або 45 градусів від вертикалі. поширенийваріант їх установки.

Верхнє закріплюють під кутом, який може змінюватись від 5 до 30 градусів від горизонту.

У мансардної конструкціїможуть використовуватися обидві системи крокв. Нижні крокви краще влаштовувати за наслонною системою, але якщо в будові немає капітальних перегородок, то можна використовувати і висячу. У разі, балки горищного перекриття, як і крокви, повинні встановлюватися з відривом трохи більше 50— 60 див друг від друга . Потрібно відзначити, що стіни повинні бути добре укріплені, так як навантаження на них випадатиме досить серйозна, набагато більша, ніж при облаштуванні двосхилий даху.

• Початок зведення нижньої кроквяної системи починають з установки стійок, закріплених обв'язками зверху, а знизу - балками перекриття. Відстань між системами стійок буде шириною приміщення, а їх висота визначає висоту кімнати.

• Цей каркас визначить розміщення інших елементів системи.
• Далі потрібно знайти середину відстані між рядами стійок, і це визначить місце розташуванняу вище розташованій частині мансарди. У цьому місці встановлюється вертикальний брус, такий самий висоти, як і система стійок.

• Потім встановлюються бічні крокви, їх закріплюють на обв'язку стійки. та балкуперекриття , таким чином, виходять трикутники, в яких стійка та балкаперекриття утворюють прямий кут.
• Коли всі бічні елементи будуть встановлені, приступають до монтажу балок перекриття, вони також кріпляться бруском обв'язки і кінцем бічного крокви. Схема цієї зв'язки показано першому малюнку у розділі.
• Далі, балки перекриття зв'язуються між собою горизонтальною рейкою, яка набивається зверху них, посередині конструкції.
• Встановлюються конькові крокви, що підпираються підкосами. Їх прикріплюють до рейки, яка зв'язує балки перекриття.

• На ковзані кроквяні ноги можуть бути закріплені на коньковій дошці або з'єднуються металевою або дерев'яною накладкою між собою.
• Іноді для жорсткості конструкції між ковзаном і балкою перекриття встановлюють бабку, що підтримує.

• Робиться решетування фронтонних стін з отворами для вікон. Якщо вхід буде з вулиці, то на одному з фронтонів, крім того, передбачається отвір для дверей.

• Далі, якщо це необхідно, вся кроквяна система обшивається решетуванням або фанерою, якщо в якості покрівельного матеріалу обрана м'яка покрівля, наприклад, гнучка черепиця.

Відео: приклад монтажу кроквяної мансардної системи

Облаштовувати кроквяну систему зовсім не просто, і поодинці з цією роботою не впоратися - буде потрібно, як мінімум, два помічники. Бажано, щоб хоча б один із запрошених майстрів мав певний досвід у даній сфері будівництва.