Чи можна класти профнастил одразу на гідроізоляцію. Підкладка під профільовані листи: монтажні правила. Варіанти підкладок для покрівлі

Щоб дах був герметичний і служив бездоганно довгі роки, необхідно правильно вибрати покриття для покрівлі. Але для більшої надійності необхідне дотримання технології укладання матеріалу та правильне складання покрівельного пирога, шари якого взаємно доповнюють один одного, чим сприяють збільшенню терміну служби всього даху. Однією із складових якісного покриття є гідроізоляція.

Призначення шару гідроізоляції під профнастил

Важливою частиною покрівельного пирога на теплому або холодному даху з профнастила можна назвати гідроізоляційний шар, який кріпиться за допомогою будівельного степлерабезпосередньо на крокви. Для гідроізоляції даху під профнастил використовується спеціальний матеріал, який не пропускає воду, чим забезпечує надійний захистдерев'яною кроквяної конструкціївід дії вологи.

Як частина покрівлі з профнастилу, гідроізоляція призначена для виконання наступних завдань:

• Забезпечення захисту внутрішньої сторонипрофнастилу від утворення вогнищ корозії На відміну від лицьової поверхні нижня частина матеріалу має лише лакофарбове покриття, яке є найслабшим місцем. Намокання пошкоджених ділянок призводить до неминучого кородування.
• Запобігання намоканню утеплювача. Намокший теплоізоляційний матеріал дещо втрачає свої експлуатаційні характеристики, причому вони не відновлюються навіть при повному висиханні матеріалу. Покладена поверх утеплювача гідроізоляція є відмінним захистом від проникнення вологи. Варто зауважити, що вказана функція має актуальність лише для даху, виконаного в теплому варіанті, оскільки холодний дах утеплювача не потребує.
• Захист від намокання кроквяної системи даху. Основним матеріалом виготовлення каркасу даху є дерево, у якому від постійного контакту з водою може утворитися гниль. Причому, це явище спостерігається навіть у елементів, оброблених антисептичними засобами.

Майстри-покрівельники рекомендують укладати гідроізоляцію і на холодних, і на теплих дахах. Нехтування цим правилом призводить до того, що конденсат, що утворюється через температурну різницю із зовнішньої та внутрішньої сторони покрівлі, сприяє скороченню терміну служби покрівельного матеріалу.

Якість гідроізоляційного матеріалу для даху будинку

Гідроізоляція під профнастил на дах, що піддається впливу різних агресивних факторів, тому до якості цього матеріалу пред'являються особливі вимоги. Основними ознаками, що показують високу якість матеріалу, можна назвати паропроникність, стійке ставлення до різних температур та підвищеної вологості.

Вибираючи гідроізоляційний матеріал на дах під профнастил, слід уважно вивчити такі характеристики:

• Показник густини. Якісна гідроізоляція, здатна утримувати певну кількість води у разі протікання та отримати мінімальні пошкодження при монтажі, має густину 0,04 кг/м 2 .
• Коефіцієнт паропроникності. Ефективний висновок теплого повітря, В якому відзначається велике скупчення водяної пари, забезпечує матеріал з паропроникністю більше 0,75 кг/м 2 .
• Водонепроникність. Гідроізоляція високої якості здатна протягом 10 хвилин витримувати тиск водяної маси 10 МПа.
• Можливі температурні межі експлуатації. Якісна гідроізоляція покрівлі під профнастил може бездоганно експлуатуватися за температури від -73 до +100 0 С.
• Стійкість до спалаху. Однією з властивостей профнастилу є висока теплопровідність, отже гідроізоляцію такого даху найкраще виконувати негорючими матеріалами.
• Відношення до ультрафіолетового випромінювання. Незважаючи на те, що гідроізоляція закрита фінішним покриттям, вплив сонячних променів все-таки може завдати шкоди цьому шару. Якісний гідроізоляційний матеріал повинен бездоганно витримувати дію ультрафіолетового проміння більше 4 місяців.

Правила вибору гідроізоляції для покрівлі

Матеріали, що використовуються для гідроізоляції під профнастил, представлені на будівельному ринку у великому асортименті. Вони мають різну вартість, вагу та міцність. Однак для металопрофілю не можна використовувати перший матеріал, що попався. Перед тим, як стелити профнастил на дах своїми руками, потрібно правильно вибрати гідроізоляційний матеріал. Він повинен мати хорошу паропроникність, мати відповідну щільність і еластичність, а також не пропускати вологу.

У зв'язку з цим гідроізоляційні матеріали поділяються на три категорії:

• Плівкова гідроізоляція під профнастил представлена ​​тонкими плівками з поліетилену, що мають незначну вагу та високими вологозахисними властивостями. Вартість таких матеріалів незначна, але вони легко ушкоджуються під час монтажу чи експлуатації.
• Дифузна мембрана виконана за аналогією з плівковим матеріалом, але з міцніших полімерів. Крім того структура мембрани, що складається з мікроскопічних отворів, забезпечує хорошу паропроникність матеріалу.
• Рулонна гідроізоляція на основі бітуму широко використовується для холодної покрівлі. Цей матеріал являє собою картон або скловолокно з бітумним просоченням. Така гідроізоляція відрізняється низькою вартістю, але не дозволяє покрівлі «дихати».

Особливості покрівельного пирога з гідроізоляцією

Гідроізоляція холодного та теплого даху має свої особливості:

• Холодна покрівля передбачає використання матеріалів з високими характеристиками міцності, щоб витримувати високий тиск води на випадок протікання. Рекомендованими матеріалами у разі є толь, руберойд, стекломаст.
• Виконуючи монтаж теплої покрівлі, краще використовувати гідроізоляційний матеріал під профнастил на дах із гарною паропроникністю.

Такий матеріал, як профнастил, вже давно відомий усім і застосовується в будівництві в різних «амплуа» - з нього встановлюють паркани, будують гаражі та навіси, а також покривають дахи господарських будівель, маленьких будиночків і навіть великих особняків. Профнастил виробляється у різноманітних забарвленнях, тому можна побачити будинки, вкриті не лише листами одного кольору, а й із комбінуванням відтінків. що виглядає дуже оригінально.

Щоб знати, як правильно крити дах профнастилом, необхідно уважно вивчити інструкцію, а потім придбати якісний покрівельний та витратний матеріалпідготувати всі необхідні інструменти.

Дуже важливо те, що не потрібно мати особливі професійні навички, щоб зробити покриття даху цим матеріалом. Головне — дотримуватися технологічної послідовності робіт і не помилок, які можуть призвести до протікання даху, що вимагатиме доведення покриття «до розуму».

Переваги та недоліки профнастилу, як покрівельного матеріалу

Як і будь-який покрівельний матеріал, профнастил має свої плюси та мінуси, які необхідно знати перед тим, як його купувати.

До позитивним якостям цього матеріалу можна віднести наступне:

• Невелика вага профнастилу дозволяє легко піднімати його на висоту і, при необхідності, вирівнювати на місці укладання.
• Оптимальне співвідношення вартості та терміну експлуатації матеріалу. При якісному монтажі виробник встановлює мінімальний експлуатаційний термін 12 - 15 років.
• Простота монтажу - матеріал легко укладається внахлест і прикручується спеціальними шурупами.
• Естетичність покриття - профнастил, завдяки різноманітності забарвлень, робить зовнішність будинку акуратною, надає йому індивідуальності.
• У рельєфі більшості моделей листів передбачені спеціальні капілярні канавки, які призначені для ефективного відведення води при укладанні полотен матеріалу внахлест.

Негативними якостями профнастилу можна назвати:

• Висока теплопровідність металу. Тому профнастил не захистить горищне приміщення від перегріву чи низьких температур. Якщо вибрано це покриття, буде потрібно хороше , так і горищного перекриттящо передбачає додаткові витрати на термоізоляційний матеріал та його монтаж.
• За вітряної погоди, коли швидкість вітру становить 15 м/с і вище, будь-яке металеве покриття видає ультразвукові коливання, що негативно впливає на психіку людини. Тому в регіонах з постійною вітряною погодою краще віддати перевагу покрівельним покриттям, які не вібрують на вітрі.
• Низька звукоізоляція. Якщо дах не буде забезпечений тепло- і звукоізолюючим матеріалом, в будинку буде добре чути звуки крапель або градин, що падають на покриття.

Вибір профнастилу для покрівлі

Профнастил може виготовлятись з оцинкованих металевих листів, що не мають кольорового покриття. Такі листи найчастіше використовуються для створення тимчасових або постійних навісів, або для покриття господарських будівель. Його також часто використовують для огородження будівельних майданчиків. Незабарвлений профнастил має досить низьку вартість, але мало підходить для покриття житлових будівель, тому що має невисокі експлуатаційними характеристикамиі не надто привабливим з погляду естетики зовнішнім виглядом.

Великою популярністю користується , який має декоративне захисне покриття з полімерних складів. Цей матеріал довговічніший і здатний витримати досить серйозні навантаження. Безумовно, це — при правильному монтажі, який багато в чому залежить від кута ухилу схилів даху.

Виробляється кілька типів профнастилу, що мають захисно-декоративне полімерне покриття:

• Несучий (Н) - призначений для покриття даху, перекриттів та навісів.
• Стінової ( З) - використовується для зведення паркану, ангарів, гаражів.
• Універсальний (НС) - підходить для покрівлі, встановлення огорож, спорудження гаражів, господарських об'єктів тощо.

Для покриття даху краще використовувати несучий, але в крайньому випадкуможна використовувати будь-який з перерахованих вище типів.

Крім цього, цей матеріал відрізняється за висотою та кількістю хвиль. Висота хвилі (гофри) позначається цифрою, що ставиться поруч із маркуванням типу профнастилу. Для прикладу – кілька моделей представлено у таблиці:

Маркування	Зовнішній вигляд профнастилу	Застосування	Висота гофри в мм	Товщина металу в мм	Корисна ширина в мм
С10		Стіновий	10	0,5; 0,6; 0,7	1100
С18		Стіновий	18	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С21		Стіновий	21	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
		Покрівельний Стіновий	35	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С44		Стіновий	44	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0	1000
Н60		Покрівельний	60	0,7; 0,8; 0,9; 1,0	845

Металевий лист пр офнастилу може мати одностороннє або двостороннє покриття, але для чого б він не купувався, краще вибирати матеріал, захищений з двох сторін.

Покриття складається з численних захисних шарів, на пропонованій увазі схемі добре видно, які шари покривають зовнішню та внутрішню сторону.

Зовнішній бікпокрівельного матеріалу:

• Основою для профнастилу є сталевий лист.
• Сталь покривається шаром цинку.
• Далі йде антикорозійне покриття.
• На нього наноситься шар грунтовки, який служить підготовкою для полімеру.
• Потім йде кольорове полімерне покриття.
• На колірне полімерне покриття часто наноситься. захисна плівка(поліуретанова), яка збереже його від вицвітання та відшарування.
• Для транспортування та зберігання профнастилу він зверху може додатково покриватися плівковим покриттям, яке видаляється після монтажу.

Внутрішня сторона профнастилу покривається в тій же послідовності такими самими матеріалами, але на одних моделях кольорова полімерна плівка зсередини відсутня, а на інших лист покривається однаково з двох сторін. Останні, безумовно, мають більше високу вартість, але й термін експлуатації у них значно більший.

Колірна гама профнастилу досить різноманітна. За найскромнішими підрахунками колірний діапазон представлений не менше, ніж 30 відтінками, тому вибрати потрібний не складе праці. Колірний шар на поверхню може бути нанесений порошковим способом або ж із застосуванням спеціальної технологіїполімерного покриття.

Якщо узагальнити критерії вибору, можна перерахувати таке:

• Щоб переконатися в тому, що матеріал якісний та виготовлений у професійних умовах, слід попросити у продавця сертифікат на продукцію. Якщо він відсутній, то краще звернутися до іншого магазину.
• Перевіряється маркування матеріалу, що говорить про його призначення, товщину і висоту хвилі.
• Оцінюється зовнішній вигляд матеріалу. Необхідно звернути увагу на рівність листа, відсутність дефектів фарбуючого та захисного шару, однаковий відтінок усіх листів, рівномірність покриття. Зовнішній вигляд може багато розповісти про якість профнастилу - якщо при огляді виявляться відшарування шару, що фарбує, або задирки на зрізах, то від покупки краще відмовитися.
• Ще одним критерієм є перевірка профнастилу на згин - якісний матеріал повинен бути пружним, і якщо його спробувати зігнути, він прагне повернутися в колишнє положення. При цьому на покритті не повинно виявитися слід згину.
• Тип зовнішнього декоративного покриття- Полімерний або порошковий. Найякіснішими покриттями профнастилу є матовий та звичайний поліестер та пластизоль. Дані про покриття також мають бути вказані у сертифікаті продукції.
• Ціна матеріалу. Потрібно пам'ятати, що не варто вибирати найдешевший матеріал – навряд чи він буде якісним. Тим більше, що весь профнастил має цілком доступну ціну.

Коли матеріал придбаний, необхідно правильно доставити його на місце будівництва, а також акуратно, без пошкоджень, розвантажити і підняти на висоту.

Ціни на різні види профнастилу

Профнастил

Як уникнути пошкоджень при транспортуванні та монтажі матеріалу?

Це питання важливо висвітлити тому, що пошкодження профнастилу при його доставці, розвантаженні та монтажі значно знизить термін експлуатації майбутньої покрівлі.

Цей матеріал виготовляється із сталевого листа, якому надають рельєфність за допомогою холодного прокату у спеціальному обладнанні.

Такий матеріал, настелений як покрівля, здатний витримати високі вітрові та снігові навантаження, але при його транспортуванні, навантаженні та вивантаженні, покриття листів може бути піддане непотрібним механічним навантаженням, що спричинить його пошкодження. Щоб цього не сталося, слід дотримуватись певних правил транспортування, зберігання, перенесення та підняття листів.

• Перевезення профнастилу здійснюється на вантажних автомобілях. Листи повинні бути укладені стосами на жорстку основу кузова або на спеціальну металеву раму, яка закріплена в кузові під кутом.

• Після укладання покрівельного матеріалу в машину, його необхідно надійно закріпити стропами, щоб уникнути тертя листів один об одного під час руху автомобіля, оскільки саме це може призвести до пошкодження захисного покриття.
• Автомобіль, профнастил, що перевозиться, повинен рухатися зі швидкістю не більше 80 км/год.
• Дуже важливо простежити, щоб розвантаження покрівельного покриття проходило максимально обережно. Якщо розвантаження проводитиметься вручну, бажано, щоб кожен з листів знімався зі стопки окремо, переносився і укладався на підготовлене для них місце. Найкраще – підготувати настил із дощок та фанери, застелений зверху поліетиленом.
• Потрібно стежити за тим, щоб жоден з листів не перегинався при перенесенні, так як повернути його в початковий стан не вдасться, а це означає, що при покритті між листами утворюються зазори, які порушуватимуть рівність і цілісність покрівлі.
• Щоб підняти профнастил на дах, не завдавши йому шкоди, треба також робити це правильно:

— для акуратного підйому матеріалу будуть потрібні лаги, які встановлюються під нахилом до даху — це будуть своєрідні «рейки» для зручності підйому листів;

- Листи піднімаються на висоту тільки по одній штуці;

— саме укладання профнастилу на дах може бути виконане двома майстрами, а ось підйом покрівельного матеріалу на висоту краще проводити втрьох — це додаткове страхування цілісності матеріалу та безпеки робіт.

Тепер відразу кілька слів про те, як не пошкодити профнастил під час монтажу.

Максимальний ризик пошкодження матеріалу складається у разі, якщо покривається велика площадаху, так як у процесі укладання та кріплення доведеться ходити по вже покладеній покрівлі. Тому необхідно правильно підібрати взуття для роботи - воно повинно бути не тільки зручним, але і мати м'яку еластичну підошву, яка не зможе пошкодити. захисний шарі не ковзатиме на поверхні даху. Наступати на закріплений покрівельний матеріал можна лише між ребер і лише в тих місцях, де проходять напрямні, особливо якщо між ними великий крок.

Щоб монтаж проходив акуратно, без зайвих пошкоджень покрівельного матеріалу, потрібно використовувати лише якісні інструменти. Для роботи знадобляться:

• Шуруповерт.
• Рулетка.
• Ножиці для різання металу завтовшки до 0,6 мм.
• Маркер для позначок.
• Рівень.
• Електродриль.
• Гумовий молоток.
• Електролобзик або електроножиці.
• М'яка щітка для змітання металевої стружки.

Особливості монтажу профнастилу як покрівля.

Щоб монтаж покрівельного матеріалу пройшов успішно, необхідно враховувати деякі особливості проведення робіт.

Вплив нахилу даху на монтаж

Багато що в процесі покриття покрівельним матеріалом залежить від ухилу даху. Дуже важливо правильно розмістити дошки або бруски решетування, а також дотримати необхідну величину нахлеста листів профнастилу.

• Якщо ухил ската становить 5 ÷ 10 градусів, то решетування роблять суцільним або ж рейки прибиваються на відстані не більше 5 ÷ 7 мм один від одного.

Нахльостування листів у цьому випадку має становити по горизонталі в дві хвилі, а верхнього на нижній ряд — не менше ніж на 300 мм. Причомупри такому маленькому ухилі ската, щілини між листами профнастилу найчастіше заповнити герметиком, оскільки все одно залишається ризик затікання води між ними, особливо у вітряну погоду.

• При ухилі схилу даху в 10 ÷ 15 градусів відстань між брусами обрешітки становить 400 ÷ 450 мм, а поруч розташовані листи укладаються внахлест на одну хвилю. Верхній ряд повинен перекривати нижній на 200÷220 мм.
• При ухилі даху більш ніж у 15 градусів бруски обрешітки закріплюються. на крокви навідстані 550 ÷ 600 мм. Нахліст листів, що укладаються поруч, проводиться в одну хвилю, а верхній на нижній ряд накладається на 170 ÷ 200 мм.

Щоб зручно було робити розмітку та кріплення обрешітки, вирізається потрібного розміру, наприклад, в 600 мм, який допоможе набагато швидше провести монтаж каркасу під покрівельне покриття.

Порядок закріплення листів

Дуже важливо дотримуватись послідовності укладання листів, якщо покриття складатиметься з двох або більше горизонтальних рядів профнастилу.

• Укладання покрівельного матеріалу починається від карнизу. Крайній лист виставляється строго за будівельним рівнем, тому що від його рівності залежатиме правильність укладання всіх інших елементів покрівлі. Крім цього, листи, що укладаються, вирівнюються по нижньому краю звису — якщо виключити цей спосіб вирівнювання, то нижній край покрівлі буде нерівним.

• Після закінчення монтажу першого ряду, закріплення другого починається з того ж боку даху, з якого монтувався перший. Втім, деякі майстри практикують і інший підхід - з послідовним укладанням нижнього, а потім верхнього листа, або з укладанням "драбинкою" - наприклад, два листи знизу - один зверху, тобто верхній ряд постійно "відстає" на 1 лист.

• Якщо є можливість придбати листи, рівні довжині ската, то потрібно віддати перевагу саме цьому варіанту - це скоротить час на монтаж, і дах буде більш надійно захищений від протікання, так як горизонтальних нахлестов листів просто не буде.

Правила кріплення профнастилу

Здійснюється за допомогою спеціальних шурупів, оснащених прес-шайбою та гумовою прокладкою. Щоб дах виглядав естетично, шурупи зазвичай підбираються під колір основного матеріалу.

• Якщо дах криється цільними по довжині ската полотнами, то перший лист тимчасово закріплюється вгорі нижче ковзана даху на 50 мм і внизу, на звисі. Лист повинен виступати за край звису на 40 ÷ 50 мм. Верхнє залишене відкритим відстань, стане вентиляційним зазором і зверху пізніше накриється коньковим елементом.
• Другий лист укладається внахлест з першим на одну або дві хвилі, залежно від ухилу, вирівнюється по звису першого листа і прикручується шурупом.

• Наступні полотна укладаються та вирівнюються також по звису і скріплюються між собою на гребені хвилі. Їх скріплення походить від карниза до ковзана з кроком вкручування шурупів в 500 мм.

• Коли буде укладено 3÷5 аркушів профнастилу, і вони будуть вирівняні по краю звису, здійснюється капітальне закріплення їх до обрешітки. До латування полотна кріпляться в нижній частині хвилі, відразу після нахльостування листів, а потім, пропускаючи одну хвилю, по низу другої.
• Якщо укладається два або більше горизонтальних рядів, то в смузі їх нахлеста між собою вони закріплюються шурупами по низу кожної хвилі.

Якщо монтується профнастил з полімерним покриттям, то після вкручування саморізів рекомендовано видаляти металеву стружку, що утворилася, щоб уникнути пошкодження нею захисного покриття покрівельного матеріалу. Її змітають із покриття повністю за допомогою м'якої щітки.

Потрібно обумовити й ту вимогу, що профнастил в жодному разі не можна закріплювати на решетуванні цвяхами або заклепками, оскільки таке кріплення не утримає полотна при виникненні високого вітрового навантаження. Вітер може запросто зірвати покрівельне покриття, причому цвяхи залишаться в брусках решетування.

Монтаж додаткових елементів

Крім полотен профнастилу, у конструкції покрівельного покриття присутні й інші елементи, які допомагають захистити будову від проникнення опадів у горище. Потрібно відзначити, що наявність навіть одного зазору в покрівлі, що утворився або незакритого, здатне серйозно зіпсувати перекриття, а також стіни і стелю будинку.

До додаткових елементів покрівлі відносяться коник, розжолобки, облицювання труб, що проходять через покрівлю, карнизні дошки та інші.

Кріплення ковзана

Після завершення монтажу листів профнастилу, у найвищій точці даху краю його накриваються ковзаном.

Коник закріплюється тими ж саморізами, через вершину хвиль профнастилу, з кроком в 200 ÷ 300 мм. Щоб кріплення стало надійним, необхідно при монтажі обрешітки заздалегідь передбачити по обидва боки коника дві поздовжні дошки.

Встановлюючи коник, його не можна впритул притискати до вищій точціпокрівлі - між нею і внутрішньою поверхнею конькового елемента повинен залишатися вентиляційний зазор.

Якщо встановлюється напівкруглий тип ковзана, то з його торцевих сторін встановлюються та закріплюються спеціальні заглушки.

Так як коник збирається з окремих елементів, їх також укладають внахлест . Прості ковзани, що мають форму кута, повинні мати нахльост у 120 ÷ 150 мм, а напівкруглі (черепичні) — у 100 ÷ 120 мм, з поєднанням їх по ребрах жорсткості.

Скористайтеся у нашій статті.

Оздоблення фронтонної частини покрівлі з профнастилу

Щоб виключити ймовірність того, що профнастил буде зірваний вітром з торцевої сторони, просвіт між листами та решетуванням закривають вітровими кутами або планками, які накладаються однією стороною на профнастил, іншою — на першу крокву, що виходить на торець будівлі. Планка закріплюється також шурупами з кроком 400 ÷ 500 мм.

Так як планки теж складаються з окремих елементів, вони укладаються внахлест в 70 ÷ 100 мм.

Кріплення карнизу

Карниз встановлюється до настилу основного матеріалу покрівлі. Він виконує і декоративну роль, закриваючи бічні з'єднання кроквяної системи, і функціональну, не даючи бризкам при стіканні води з даху в стік потрапляти на дерев'яні частини. Крім того, під карниз або поверх нього кріпляться кронштейни для укладання ринви водостоку.

• Найчастіше спочатку до решетування закріплюються саморізами кронштейни водостоку на відстані 500 ÷ 600 мм один від одного. Їх опускають нижче обрешітки на 100 ÷ 150 мм.
• Потім на кронштейни встановлюється жолоб.
• Після цього встановлюється карнизна планка і прибивається або прикручується до нижньої дошки обрешітки.

• Полотна профнастилу укладаються зверху карнизної планки, і мають бути вирівняні таким чином, щоб вода, стікаючи з них, безпосередньо потрапляла до закріпленого жолобу водостоку.

Установка розжолобка

Встановлення розжолобка потрібно не для кожного даху, а тільки там, де він має складну конфігурацію з переломами профілю. Якщо є пару двох площин, повернене кутом вниз, то без монтажу цього елемента не обійтися.

Єндова і двох частин — внутрішньої і до зовнішньої.

• Внутрішня частина розжолобка укладається ще до настилу покрівлі. Вона закріплюється на стик двох площин даху і фіксується до решетування покрівельними шурупами з кроком в 350÷500 мм. Окремі деталі довгої розжолобки укладаються, починаючи від карниза і піднімаючись до ковзана, внахлест на 150 ÷ ​​200 мм.

• Після того як листи профнастилу будуть настелені (зі зсувом на внутрішню частинурозжолобки на 80 ÷ 100 мм), між ними і внутрішньою частиноюрозжолобка укладається шар пористого ущільнювача. Цей матеріал запобігатиме перебігу під час дощу. Потім профнастил через низ хвиль з кроком в 400 ÷ 500 мм разом з нижньою частиною розжолобка прикручуються до решетування саморізами.
• Після цього на краї полотен профнастилу наноситься силіконовий герметик, а на нього укладається зовнішня частина розжолобка.

• Після цього зовнішня частина розжолобка прикручується шурупами до профнастилу.

Кріплення снігозатримувача

Снігозатримувач- Це елемент, який не допустить різкого сходу снігу з даху у весняний період, затримуючи його і даючи час розтанути і стекти водою або випаруватися.

Снігозатримувачібувають двох видів - це своєрідні планки у вигляді куточків, що прокручуються в шаховому порядку, або горизонтальні трубчасті перепони, що встановлюються в спеціальних кронштейнах.

Кронштейни кріпляться до поверхні профнастилу на відстані 900÷1000 мм. Потім в отвори, що є в них, вставляються спеціальні трубки з різьбленням по краях, на яку, після їх монтажу, закручуються металеві заглушки.

І кронштейни, і планки снігозатримувачівкріпляться через профнастил до решетування. При закріпленні планок, вони прикручуються через верх хвилі, тому між планкою та профнастилом утворюються зазори, через які і йтиме тала вода.

Пристінний профіль, що закриває стик між стіною та профнастилом.

Якщо дах з профнастилу примикає до стіни, то стик між ними необхідно закрити, щоб уникнути протікання. Для цього є спеціальна фігурна планка – пристінний профіль, яка монтується на стіну за допомогою анкерних кріплень, а на металопрофіль - шурупами, що вкручуються в гребінь хвилі.

Для ущільнення стику планки зі стіною може застосовуватись силіконовий герметик. Доцільно, крім того, у стіні виконати штробу, щоб сховати в неї верхній вигнутий край цього профілю. Після встановлення штробу можна закрити, наприклад, цементним розчиномабо плитковим клеємдля зовнішніх робіт.

Ущільнювачі для профнастилу

Ущільнювачі застосовуються в покрівельних роботах для закриття зазорів на стиках покриття зі стіною, в місцях переломів шатрових дахів і під ковзаном.

Ущільнювачі зазвичай мають з однієї зі сторін шар, що клеїть, закритий пергаментом, який перед монтажем знімається, і матеріал наклеюється в потрібному місці.

Оформлення проходу труби через профнастил

Якщо через покриття з профнастилу проходить димар труби печі або каміна, або вентиляційний канал, то доведеться попрацювати над . Але перш ніж проводити роботипо зовнішньому оздобленністиків, необхідно встановити навколо димаря внутрішній фартух, якиймонтується до укладання на решетування профнастилу.

Навколо труби з окремих металевих профілів, що примикають, встановлюється фартух. На стінах димаря за допомогою маркера відзначається лінія, по якій буде пробита штроба для загину в неї верхнього краю профілів, що примикають. Потім її потрібно ретельно очистити від пилу та промити водою.

Після цього під нижній край фартуха підводиться так званий краватка - смугаметалевого листа, що має відбортування, яку монтують від руби до карниза. Краватка необхідна для відведення води, що накопичується за трубою під час дощу.

Після цього нижню частинуфартуха необхідно закріпити на герметик, на решетуванняі настелена з боків труби краватка, а верхній край встановити в штробу, також на герметик. При установці деталей примикаючої планки потрібно дотримуватися нахльостування їх один на одного в 150 мм.

Після того як внутрішні роботибуде закінчено, здійснюється монтаж профнастилу. Коли покрівельний матеріал буде покладено навколо димаря, монтується зовнішні планки фартуха, які закріплюються на трубі і на гребені профнастилу на даху.

Загальна послідовність покриття даху профнастилом

Отже, знаючи, як проводиться монтаж всіх додаткових елементів і самого профнастилу, можна розглянути послідовність робіт з даху покриття цим покрівельним матеріалом.

• Першим кроком кроквяна система застеляється. Вона настилається від карниза, по горизонталі ската внахлест на 100 ÷ 150 мм. Закріплюється плівка за допомогою степлера скобами на кроквяних ногах.
• Зверху плівки до крокв прибиваються бруски контробрешітки, які створять необхідний вентиляційний зазор між плівкою і покрівельним матеріалом. Розмір брусків повинен становити 400×500 мм, тобто вентиляційний зазор становитиме 400 мм.
• Перпендикулярно контробрешітка влаштовується обрешітка скатів. Тут потрібно передбачити додаткові конькові дошки - їх розташовують з двох боків ковзана даху. Також додаткові дошки або бруски монтують навколо димаря і на стиках площин даху для закріплення розжолобка (кут всередину) або конькового елемента (кут назовні).
• На фронтонних сторонах даху закріплюються вітрові дошки.
• Потім на нижню дошку решетування закріплюються кронштейни для зливного жолоба, і укладається сам жолоб.
• Прибивається до крайньої дошки решетування карнизна планка.
• Наступним етапом йде закріплення внутрішньої частини розжолобка, якщо вона необхідна в конструкції даху.
• Потім можна переходити до облаштування гідроізоляції димоходу. По її краях настилається краватка, що йде до карниза - її кріплять поверх карнизної планки. Далі, встановлюються та герметизуютьсяелементи внутрішнього фартуха, що примикають до труби.
• Розібравшись із внутрішніми додатковими елементами, які повинні бути під покрівельним матеріалом, переходять до монтажу полотен профнастилу. Для проходження труби в одному або двох листах вимірюється і вирізається за допомогою електроножиць проріз потрібного розміру. Краї профнастилу повинні закривати частини фартуха, закріпленого на латах і впритул підходити до труби. Можливе залишення зазору в 50 ÷ 70 мм.
• Далі, на стиках двох відділів дахів, закріплюється зовнішня частина розжолобка.
• Після цього на найвищій точці даху закріплюються металеві елементи ковзана.
• Останнім етапом з фронтонного боку на профнастил та вітрову дошку закріплюється. вітрозахиснийкуточок.

Отже, як бачите, нічого надприродного у укладанні такої покрівлі немає. Вивчивши послідовність робіт і технологію їх виконання, заручившись сприянням надійних помічників, придбавши необхідний матеріалПідготувавши інструменти, можна сміливо починати покриття даху профнастилом своїми силами.

І на завершення публікації – корисне відео з тонкощами процесу влаштування покрівлі з профнастилу.

Відео: важливі нюанси при укладанні профнастилу як покрівля

Починаючи будівництво нового покрівельного покриття, можна вибрати будь-який покрівельний матеріал. Однак, коли йдеться про реконструкцію старого даху, доводиться працювати з тим, що є. Професійні покрівельні майстри відзначають, що значна частина маловикористовуваних, господарських та сезонних будівель у Росії протягом останніх 50 років крилося руберойдом, який володіє коротким терміномексплуатації. У процесі експлуатації на цьому покрівельному матеріалі з'являються тріщини, бульбашки та дірки, тоді домовласник розуміє, що потрібно крити дах заново. Багато майстрів для економії часу та коштів рекомендують залишати старий руберойд під профнастил як підкладку. У цій статті ми розповімо, чи можна це робити.

Руберойд – покрівельний рулонний матеріал, що виготовляється з картону із щільністю 200-420 г/м2, залежно від виду матеріалу. Картон просочується легкоплавким нафтовим бітумом, а потім посипається бронюючим посипанням у вигляді кам'яної або гранітної крихти, тальку, крейди або кварцового піску.Відповідно до щільності та виду посипання руберойд ділиться на два типи: підкладковий та покрівельний.За відгуками досвідчених майстріву руберойдної покрівлі можна виділити 3 «хронічні хвороби»:

1. Низька механічна міцність. Через низьку механічної міцностіруберойд у процесі експлуатації часто ушкоджується сильними поривами вітру, градом, гілками, що падають.
2. Утворення тріщин. Проникаючи під посипання, що бронює, атмосферна волога при зниженні температури менше 0 градусів провокує утворення тріщин.
3. Здуття. Під впливом ультрафіолетових променів та атмосферної вологи на поверхні руберойдної покрівлі часто утворюються здуття та бульбашки, що знижують гідроізоляційні властивості покриття.
4. Накопичення конденсату. Руберойд не пропускає пару, тому на кроквах рясно конденсується волога, що призводить до загнивання деревини.

Важливо! Термін експлуатації руберойду у складі багатошарової покрівлі становить 7-10 років, після чого покрівля потребує заміни чи реконструкції. У таких випадках деякі фахівці рекомендують класти профнастил без демонтажу старого покриття. Вони стверджують, що пошкоджений руберойд можна використовувати як гідроізоляційний шар покрівельного пирога.

Настил профлиста на руберойд

На думку професійних будівельників, демонтаж старого покриття часто займає більшу частину часу і становить понад третину витрат на реконструкцію даху. Руберойд починає плавитися при температурі 60 градусів, тому за кілька років експлуатації він так налипає на дерев'яні крокви та решетування, що зняти його практично неможливо. Тому багато фахівців рекомендують класти профнастил, не виконуючи демонтаж пошкодженого покриття. Однак використовувати цю технологію можна не в усіх ситуаціях:

• Якщо споруда, що перекривається, відноситься до господарського або виробничого типу, використовується сезонно або не опалюється, профнастил можна покласти прямо на старе руберойдне покриття, тому що в такому приміщенні не створюється різниця зовнішньої і внутрішньої температури, що призводить до утворення конденсату.
• Якщо споруда, що перекривається, використовується як житлова постійно, опалюється, професійні майстри не рекомендують настилати профлист на руберойд, так як він не пропускає пар, що рясно утворюється в таких спорудах. Пар конденсується на нижній стороні цього матеріалу, що призводить до загнивання. кроквяного каркасудахи.

Зверніть увагу! Якщо старий руберойд зберігається при монтажі нового покриття з профнастилу, на нього прибивають рейки контробрешітки і нову решетування з бруса, просоченого антисептичним складом, щоб створити вентиляційний зазор, що запобігає конденсату.

Відмінності покрівельного пирога «гарячого» та «холодного» даху

Гідроізоляційний шар із руберойду

З погляду будівельних норм руберойд не є оптимальним матеріалом для підкладкової гідроізоляції, хоча використовувати його все ж таки можна. Він укладається на крокви, фіксується толевими цвяхами, а стики між смугами спаюють, щоб отримати герметичні покриття. Такий практично монолітний шар не пропускає вологу та пару, що призводить до конденсатоутворення в кроквяній системі даху. Монтуючи профнастил на руберойд, необхідно враховувати такі фактори:

1. Профільовані сталеві листимають високу теплопровідність, а тому сильно нагріваються на сонці. Температура плавлення руберойду складає всього 60 градусів, тому профнастил, укладений без контробрешітки та обрешітки, може проплавити в ньому дірку.
2. Через різницю внутрішньої та зовнішньої температури на внутрішньої поверхніруберойду конденсується пара, що проникає всередину дерев'яних елементів кроквяного каркаса і призводять до гниття.
3. При нагріванні бітумного матеріалу, що використовується як підкладкова гідроізоляція в товщі, утворюються бітумні пари, які вважаються шкідливими для здоров'я людини.

Професійні покрівельні майстри вважають, що при реконструкції старої покрівлі, можна залишити руберойд для гідроізоляції, попередньо усунувши бульбашки та вологу, що скупчилася всередині покриття. Однак, при створенні нової покрівлі, краще скористатися спеціальними дифузними мембранами, що пропускають пару.

Відео-інструкція

При перекритті даху металочерепицею багато хто задається питанням, яким чином забезпечити збереження кроквяної системи та решетування, виконаних з дерева. Як відомо, цей чудовий покрівельний матеріал, на жаль, не утримує тепла і навпаки проводить шум.

Надійність покрівлі залежить від стану несучої конструкції. Величезну роль підтримці довговічності кроквяної системи грає підкладка, ізолюючі шари якої передусім захищають будинок від негативних наслідків впливу вологи, перепадів температур, шуму.

Підкладка під металочерепицю вибирається на основі рекомендацій виробника вибраного виробу щодо того чи іншого типу горищного приміщення.

Види підкладок

При влаштуванні покрівлі зазвичай використовують два варіанти підкладок. Вибір їх залежить від типу підпокрівельного простору - житлового приміщення або холодного горища, і до кожного з них висуваються свої вимоги.

Для «холодної» покрівлі

Холодна покрівля більше підходить для будов без опалення. Підкладка під металочерепицю досить проста у пристрої. Її основні складові: крокви, на які набито контробрешітка. Фактично вона грає роль підстави для решетування. Між ними зберігається вільний простір, який дозволяє повітря легко циркулювати в підпокрівельному просторі.

Ззовні через нещільності укладених листів металочерепиці в горищне приміщення може проникати волога, тому дерев'яні конструкції захищають шаром плівкової гідроізоляції, уклавши її поверх решетування.

Для «теплої» покрівлі

Це варіант для влаштування покрівель з горищними приміщеннями, наприклад, мансардних поверхів.

• Як і в попередньому випадку, повинен бути встановлений каркас, що складається з обрешітки та контобрешетки.
• Наступним. Функціонально у разі теплої покрівлі вона необхідна не тільки для захисту від проникнення вологи в підпокрівельний простір, але на внутрішній поверхні покрівельного покриття, спричиненого різницею температур усередині та зовні приміщення. Більше того, сприяє відведенню пари води, які піднімаються з приміщень, розташованих нижче, тоді утеплювач залишиться сухим і не втратить своїх теплоізоляційних якостей.
• Між шарами гідроізоляції та утеплювача необхідний повітряний зазор 2-4 см, для забезпечення вентиляції.
• Товщину утеплювача розраховують, виходячи з таких факторів, як особливості клімату в регіоні та рівень опалення приміщення.
• Поверх теплоізоляції укладають шар пароізоляції.
• До монтажу покрівельного покриття починають тільки після того, як буде остаточно встановлена ​​підкладка.

Рубероїд як підкладки

Підкладку з руберойду використовують лише у разі холодних горищ. Вибір, звичайно, залишається за забудовником, тим більше, що пристрій гідроізоляції має свої нюанси. Наприклад, якщо холодне горищетільки будинку, що будується добре вентильований і має достатню паропропускність, то замість гідроізоляційної плівки можна настелити руберойд. Обов'язковою умовою є наявність повітряного прошарку між ним і металочерепицею. Для цього поверх ізоляції встановлюють решетування.

Простота укладання та доступна ціназабезпечили популярність цього гідроізоляційного матеріалу. Якісний монтажметалевої черепиці на руберойд має свої правила:

1. не можна укладати листи безпосередньо на руберойд, тому що отримана конструкція в цьому випадку недостатньо стійка, і є ймовірність її зміщення;
2. решетування влаштовується двома шарами: перший - по руберойду, другий - під хвилею черепиці. Можна використовувати й інший варіант пристрою – вздовж крокв набиваються прості дерев'яні рейки;
3. пристрій вентиляційних отворів запобігає загорянню та спрощує провітрювання.

До використання руберойду під металочерепицю, особливо для старої покрівлі, багато професіоналів ставляться скептично, так як це не найнадійніший варіант підкладки - зберігається ризик протікання, а кроквяна система і покриття покрівлі можуть раніше вийти з ладу.

Пристрій гідроізоляції

Наявність шару гідроізоляції в покрівельний пирігобумовлено необхідністю захистити утеплювач та дерев'яні елементиконструкції від впливу опадів, що потрапляють у підпокрівельний простір при сильних поривах вітру, а також від попадання конденсату, утвореного на покритті з черепиці з внутрішнього боку, на теплоізоляційний шар.

Гідроізоляційний шар можна укладати двома способами:

• решетування влаштовують на теплоізоляційному шарі і кладуть на нього гідроізоляційну плівку, при цьому забезпечується необхідний для правильного функціонування покрівлі вентиляційний зазор 2-4 см;
• плівку можна покласти безпосередньо на утеплювач лише у тому випадку, якщо вона спеціального типу – мембранно-дифузорна. Вона не пропускає вологу, що йде зовні, і одночасно поглинає вологі пари, що піднімаються знизу з приміщень.

Використання мембранно-дифузорної плівки обходиться недешево, проте це окупається її безперечними перевагами порівняно зі звичайною. Наприклад, у цьому випадку немає потреби в повітряному прошаркуТака плівка суттєво обмежує тепловтрати при сильному вітрі, водонепроникна зовні, вона «дихає», поглинаючи пари зсередини і т.д.

Утеплювачі та пароізоляція

Найпоширенішим теплоізоляційним матеріаломвважається мінеральна ватау вигляді рулонів чи плит. Товщина шару (15-20 см) залежить від особливостей клімату у регіоні. Оптимальним варіантомвважається багатошарове укладання плит у шаховому порядку. Таким чином, перекриваються стики сусідніх плит, мінімізуючи при цьому тепловтрати.

Утеплювач може постраждати від пари вологи, що піднімаються з нижніх приміщень, тому його захищають за допомогою пароізоляційного шару з армованого поліетилену. Укладання плівки починають знизу і укладають з напуском 100 мм.

Металочерепицю монтують на планки, зафіксовані на пароізоляції.

Організація вентиляції

Підпокрівельна вентиляція є обов'язковим елементомграмотно перекритого даху. Повітря надходить через карнизний звіс, а виводиться через конькові продухи. Вона виконує одночасно кілька функцій:

• сприяє видаленню вологи, що накопичилася в підпокрівельному просторі;
• не допускає утворення зледенінь, вирівнюючи взимку температуру покриття, а також
  проникнення тепла у спеку.

Якщо вентиляція організована неправильно, то вологість у підпокрівельному просторі підвищуватиметься і призведе до поступового руйнування конструкції.

Сьогодні багато хто віддає перевагу профнастилу як легкому, рівному і простому в монтажі покрівельного матеріалу. Працювати з ним не складно, і під силу будь-якій людині, достатньо лише вибрати якісне кріпленнята підготувати правильну основу.

І в цій статті ми розповімо вам, якою має бути решетування під профнастил різних видів і форм, з яким кроком її слід монтувати і від чого цей крок залежить. А наші відео-уроки та детальні ілюстрації допоможуть розібратися з усіма тонкощами такого проектування!

Уявіть, що трапиться, якщо обрешітка під профнастил буде недостатньо частою: листи легко прогнуть не тільки під вашою вагою, але і під шапкою снігу, і вже весною дах буде виглядати гнітюче.

Розрахунок та проектування обрешітки

Давайте спочатку розберемося з поняттями. Так, обрешітка - це суцільний настил або гратчаста конструкція, яка монтується поверх крокв і є підставою для кріплення покрівельного матеріалу. Сама по собі решетування посилює просторову структуру даху за рахунок своєї жорсткості, а виготовляється вона або з деревини, або з металу.

Те, наскільки обрешітка під профнастил буде розрідженою або суцільною, залежить від покрівлі. Суцільний називають настил із зазором до 1 см (тобто не 100% монолітна), і така обрешітка підходить для рулонних матеріалів, плоского шиферу та м'якої черепиці. Суцільний настил також роблять частково в місцях перетину або стику скатів, по карнизних звисах.

Найскладнішою вважається обрешітка вальмового даху:

Облік кліматичних умов: сніг та вітер

Кут ухилу покрівлі відіграє велику роль. Коли скат крутий, більше 45°, з нього легко видаляється сніг і вода, але чим скат крутіший, тим дорожче обходиться будівництво самого даху, і тим більше пиломатеріалу піде на решетування.

Давайте порівняємо: для даху з ухилом в 45 ° йде в півтора рази більше будматеріалів, ніж на плоску, а при ухилі в 60 ° вже вдвічі більше. Але свою роль відіграє клімат.

Так, для районів, де сильні вітри, необхідно робити максимально пологі покрівлі, адже профнастил - найбільш вітрильний матеріал з усіх. існуючих покрівель. В ураганах саме такі покриття зриває «з коренем», тому краще не дати віри шансу. А ось у засніжених районах, де вітри не сильні, роблю круті скати.

Так зменшують снігове навантаженняадже з таких скатів сніг спадає сам. І це особливо актуально для профнастилу, який випускається досить тонким і справді може прогнутися під снігом (особливо, якщо крок решетування встановили «на око»).

Враховуйте також, що чим більш щільною зроблена решетування, тим більше вона важить. А це все важливо враховувати під час розрахунку навантаження на фундамент. Саме для будівництва даху з профнастилу найчастіше йдуть бруски. хвойних порід, А вага їх одного кубічного метра дорівнює від 500 до 550 кг. Для порівняння: OSB та фанера при такому ж обсязі важитимуть 600-650 кг/м 3 .

Давайте в першу чергу визначимося, а чи варто взагалі розраховувати лати під профнастил. Адже досить часто зустрічається думка, що підібрати крок легко, буквально «на око» або так, як у сусіда, адже матеріал невибагливий. Але в такому разі ви ризикуєте зіткнутися з такими наслідками:

• Перевищення вартості даху, якщо крок решетування вам порадив перестраховик.
• Прогин профнастилу під першим снігом, якщо все робилося на авось.
• Не зручне кріпленнялистів, коли краї профнастилу потрапляють між ґратами.
• Неможливість виконання ремонтних робітчерез те, що по даху небезпечно ходити.

Тому, щоб не вийшло ні "недо", ні "пере", і ви були спокійні за свій будинок, все-таки зробіть необхідні розрахунки.

У вас є кілька шляхів:

1. Використовувати спеціальний онлайн-калькулятор прямо на сайті виробника профнастилу, який розрахує все досить точно.
2. Вивчити готовий проект, який був розроблений для вашої місцевості та такого ж покрівельного покриття. Напевно, такі будинки в окрузі є, тільки не беріть у приклад об'єкти самозабудовників, у яких єдині консультанти – форумчани.
3. Порадьтеся з виконробами, які вже будують недалеко від вас. Справа в тому, що навантаження на решетування розраховується на 1 м2, тому, в принципі, не важливо, яка у вас довжина даху, головне, щоб збігався кут. Такій думці варто довіряти, адже у професійному проектуванні дотримуються певних будівельних норм та правил.

Якщо ви не пошкодуєте на розрахунок часу, то виграєте як покрівлю та суттєву економію матеріалу на неї. Сніг та вітер здатні створювати навантаження понад 300-500 кг на кожен квадратний метрпокрівлі!

Скажімо так: кроквяна система – це складна інженерна конструкція, яка не створюється «на коліні». Адже в покрівлі немає несуттєвих дрібниць, і навіть незначна економія на тій же решітці в майбутньому обов'язково обернеться більшими витратами на ремонт. А переробити дах дуже складно.

Якщо, звичайно, ви укладатимете профлист на невелику покрівлю над гаражем, альтанкою або навісом, тоді вам досить візуально зрозуміти, наскільки міцним має бути решетування і порівняти свої дані з таблицями. Так багато і роблять, і часто їх приблизні розрахункиправильні:

Якщо ми говоримо про дах житлового будинку, підходити до питання розрахунку ґрат під профнастил потрібно дуже відповідально. Отже, для різних завдань та типів профнастилу застосовуються такі види решетування:

• Суцільна решетування з плит OSB або фанери. Необхідна при мінімальних схилах даху.
• Суцільна решетування із брусків або дощок, які настилаю паралельно один одному з невеликим зазором. Цей варіант підходить для негофрованого профнастилу.
• Розріджена обрешітка з суцільною контробрешіткою. Так, якщо решетування було укладено з великим кроком, тоді для додаткової жорсткості укладають контррейки по діагоналі даху.
• Розріджена решетування для гофрованого профнастилу, з кроком, у кілька разів меншим, ніж лист.

А ось розріджена решетування під великогабаритну покрівлю не підходить, т.к. її розраховують так, щоб лист лягав всього не два бруски. На жаль, профнастил не такий міцний матеріал.

Для влаштування суцільного решетування беруть дошки товщиною 30-40 мм. Брати більше широкі дошки, ніж 140 мм, не рекомендується, адже тим можуть покоробитись.

До речі, суцільну решетування з дощок під профнастил вже майже ніхто не робить, і її замінюють на більш практичну обшивку схилів. плитами OSBабо вологостійкою фанерою.

Розріджена решетування: для крутих дахів

Традиційно під сучасний профнастил облаштують розріджену решетування. Її можна робити під жорсткі покрівельні матеріал, які досить добре витримують вітрове та снігове навантаження, не руйнуючись і не прогинаючись при цьому.

Для розрідженого риштування підходять пиляні дерев'яні брускита дерев'яні жердини. Головна вимога до них – мати мінімальну внутрішню вологість, у межах 18-20%, не мати деформацій, вигинів та сучків. Таку решетування обов'язково обробляють антисептиком і, за бажанням, антипіреном. Також розріджену решетування під профнастил роблять з П-подібних оцинкованих решетин.

Стандартний крок обрешітки під профнастил для центральної смуги Росії – 35-40 см, при використанні брусків із перетином 50х50 мм або дощок 50х120 (140) мм.

Також решетування облаштують одношаровим або двошаровим, але конкретно під профнастил достатньо одного шару.

Крок обрешітки та висота гофри

Крок обрешітки установки під профнастил залежить від виду профілів самих листів. У кожного профілю – своя власна здатність, що несе, яку визначає висота гофри і товщина сталевого прокату. Наприклад, для марок з несучою здатністюукладають суцільну решетування, а з високою - розріджену.

Для скатних дахів профнастил беруть із гофрою не менше 20 мм. Це НС-35, МП-20, С-44. А профілі Н-60 та Н-75 використовуються для самонесучих і плоских дахівпромислових об'єктів:

У будь-якому випадку мінімальний переріз має бути 30х100 мм, якщо відстань між кроквами до 1000 мм:

Обрешітка під окремі види профнастилу

Давайте позначимо також деякі особливості обрешітки пристрою для найпопулярніших видів профнастилу, які використовуються при будівництві приватного будинку.

Так, якщо ви використовуєте профлист С-8 на покрівлі від 15 °, тоді або беріть го з товщиною 0,55 мм (обов'язково перевірте мікрометром), або укладайте суцільну решетування.

У роботі з профнастилом МП-20, П-18 листи беріть від 0,7 до 0,55 мм, і робіть суцільний настил, якщо ухил до 15° і розріджену решетування, якщо більше, зберігаючи відстань між дошками до 5 см. А ось профнастил Н-35 такої ж товщини вже до 15 ° дозволяється укладати на решетування з кроком 50 см і від 15 ° з кроком в 1 метр, тут міцності досить. При цьому ті ж умови для профнастилу С-44 якщо товщина його листа в межах 0.55-0,7 мм.

Для профлиста Н-60 ухил покрівлі не роблять менше 8 °, а товщина листа повинна становити 0,7-0,9 мм. Крок укладання решетування вже роблять не більше 3 метрів.

Ця таблиця допоможе вам у всьому розібратися:

До речі, якщо ви таки переживаєте, що з основного даху будинку падатиме важка шапка снігу, тоді для прибудови не шкода буде і суцільний настил влаштувати:

Вибір матеріалу: дерево vs метал

Що стосується матеріалу виготовлення решетування, тут є два варіанти: метал та дерево. Так, металеві міцні кроквяні системи сьогодні частіше вибирають для промислових висотних будівель, де важлива висока міцність, пожежна безпека і відносно невелика вага.

Дерев'яні лати: будівельна класика

Якщо ви зупинили свій вибір на дерев'яній латах, то при покупці озброїться лінійкою і перевірте всі заявлені параметри. Як матеріал візьміть бруски перетином 50х50 мм або 23х50, або дошки 32х100 і 50х100 мм. Головне, щоб їх обробили антисептиком.

Також підрахуйте кількість додаткових брусків для обходу димоходу, пожежних люків та інших подібних місць. У тих місцях витрата деревини буде вдвічі більшою. Крім того, на краях даху укладають не одну, а дві дошки для додаткової міцності. Як альтернативу брускам застосовують також дошку, завтовшки від 50 мм:

В якості деревини для решетування під профнастил підходить вільха, бук, ялина та сосна. Вам потрібно буде їх обробити антисептиком і антипіреном, або придбати вже підготовлені до будівництва. Головне - захистити решетування від гниття і грибка, адже волога в підпокрівельному просторі не така вже й рідкість.

Давайте розглянемо, якої товщини має бути дерев'яна решетування. Так, найпопулярніша – дошка з перетином 22х100 та 25х100 мм. Вона доступна за ціною, але підходить тільки для простих легеньпокрівель через недостатність міцності. Найкращою вважається дошка 32х100 мм. Такий можна встановлювати розріджену решетування на крокви з кроком 90 см.

Підходять для суцільного решетування також шпунтовані дошки, 25 і 32 мм, зі з'єднанням «шип-паз».

Калібровані дошки беруть для створення розрідженої решетування під профнастил. Вони міцні, добре оброблені, мають чіткі геометричні форми, але дорогі.

Обрешітку з бруса 50х50 мм роблять вже при кроці крокв від 90 см, і без такого матеріалу не обійтися в роботі з складними конструкціями, у яких багато додаткових елементів. Самі бруски міцні та товсті, а тому добре захищають металеву покрівлювід прогину. Ось чому брус як решетування найчастіше зустрічається з профнастилом високої гофри, яка спочатку укладається з метою витримувати значне навантаження. Дошки тут, звісно, ​​не допоможуть.

Але для облаштування дерев'яної решетування під профнастил не рекомендується використовувати напівобрізні та необрізані пиломатеріали. Ось хороші поради від професійного покрівельника, які демонструють роботу з дерев'яними латами:

Металева обрешітка: ідеальне рішення

Сьогодні використання металевої решетування для приватного будівництва стає особливо актуальним, особливо в умовах міста. Причому є сенс спочатку будувати суцільнометалеву покрівлю: і зі сталевими кроквами, і зі сталевими латами, і зі сталевим профнастилом. У результаті такий дах виходить:

• відносно легкої (легше дерев'яної кроквяної системи), абсолютно не схильна до комах, гниття і займання;
• ідеально рівною, без сучка і задирки, чого не скажеш про деревину;
• не викривляється та не деформується з часом;
• повністю сумісна з профільованими сталевими листами.

Монтують металеву решетування на крокви за допомогою болтів або зварювання. Якщо для виготовлення крокв і решетування бралося одне й теж сировину, то кріплення виходить надійним. Тобто. тут ви будете позбавлені небажаних хімічних реакційчерез стику різноманітних матеріалів, як метал і дерево.

Тут немає проблемного контакту «дерево-метал», зручне кріплення, висока пожежна безпека та надійність самої покрівлі. Причому дах з металевими кроквами та решетуванням ще й утеплюють! Тому такий сталевий каркасніяк не перешкоджає облаштуванню затишної та теплої мансарди.

А товщину металевої решетування під профнастил підібрати вже не складно. Це залежить від висоти сталевого профілю, що використовується.

Ось основні вимоги до металевої обрешітки для профнастилу:

1. Кріплення листів має бути надійним та витримувати місцеві кліматичні умови.
2. Товщину листів потрібно підбирати відповідне кроку металевої решетування.
3. Крок решетування слід обчислювати за тією ж схемою, що й дерев'яну.

Для виготовлення металевої решетування підходить як гальванізована сталь, так і вкрита алюмоцинком.

Найважливіше - змонтувати каркас так, щоб у результаті всі його елементи опинилися в одній площині. Якщо решетування дерев'яне, вирівняйте його дерев'яними клинами. Якщо металевий – швидше за все, він спочатку буде точніше змонтований, ніж дерев'яний.

І все завдяки точним геометричним параметрам всіх деталей. Плюс металевий каркасбільш пружний. І для облаштування даху під профнастил буває достатньо одних металевих крокв, але частіше потрібно для збільшення жорсткості робити додаткову решітку.

Майстер-клас: як виготовити та встановити решетування

Тепер покажемо вам на практиці, як зробити решетування під профнастил самостійно. Існує певна різниця в технології, якщо ви будуєте холодний дах із горищем або теплий для мансарди. Так, для холодного дахудостатньо буде укласти щільну вітро-гідроізоляцію, і зафіксувати поверх решетуванням. А для облаштування даху звичайної альтанки підходить і простий варіант:

Для майстерні або невеликий лазнірешетування вже необхідно робити вже за всіма правилами:

Якщо ж йдеться про утеплення скатів, така гідроізоляція має бути «дихаючою». Для цієї мети радять використовувати сучасні супердифузні підпокрівельні мембрани, що мають високу паропроникність.

Навіть якщо зараз ви будуєте саме холодне горище, вчините саме так. З часом, коли ви зрозумієте, наскільки цінні і не зайві житлові метри, ви захочете зробити горище житловим, і в такому випадку вам залишається тільки утеплити стіни похилі зсередини - і все готово. А от якщо на скати під латами було укладено не дихаючу гідроізоляцію, роботи буде багато.

Крім того, супердифузійна підпокрівельна мембрана не вимагає спеціального пристрою вентиляційного зазоруміж утеплювачем та плівкою, як це необхідно з плівками низької паропроникності. Тільки будьте уважні: мембрани з високою паропроникністю мають лицьову та виворітну сторони, і бажано їх не переплутати.

Зовнішню сторону часто роблять кольоровою, з фірмовою розміткою. Крім того, зазвичай мембрану скручують у рулони так, щоб її було зручно розкачувати на кроквах. Тому насамперед уздовж карнизного звису прибийте дві дошки 50х50 (50х100) та 32х50 (32х100) мм, одну на іншу, і поверх цих дощок укладіть гідроізоляцію.

Перший шар мембрани потрібно розкотити вздовж звису даху так, щоб край спускався якраз у ринву. Нахльост смуг - 10-15 см, орієнтуйтеся на лінії, яка позначена пунктиром на рулоні:

Далі поверх гідроізоляції прибийте бруски, що спадають, контробрешітки 50х50 мм. Це потрібно обов'язково зробити! Адже дах з профнастилу повинен бути вентильованим (пам'ятайте про конденсат і корозію), ось саме ці бруски і створять вентиляційний зазор.

Закріпіть контробрешітку шурупами по дереву або оцинкованими цвяхами. Неоцинковані металовироби не використовуйте, т.к. через корозію дерев'яні бруски почнуть гнити.

А карнизне звис найчастіше закривають вентиляційною сіткою. На цьому етапі встановіть водостічної системи(Докладно вже зупинятися на цьому не будемо).

Тепер укладіть бруски решетування під коник, а також накрийте гідроізоляцією. Переходимо до будівництва решетування. Для цієї мети прикладають металеву планку, під неї вбивають цвяхи та розтягують розмічувальну шнурку. Це – найперевіреніший спосіб рівного монтажу.

Дошки або бруски решетування потрібно розташовувати строго паралельно карнизу, і кріпити до основи цвяхами, скобами або навіть дюбелів у деяких випадках. Рухайтесь у напрямку знизу вгору, кріплячи кожен брусок до кожного крокви на один цвях або скобу.

Якщо обрешітка у вас з дощок, тоді її потрібно кріпити в два цвяхи по нижньому і верхньому краю, щоб згодом при високих навантаженнях дошки не вивертало, і покрівельне покриття не пошкоджувалося.

Але принцип один: стикуйте елементи решетування тільки на кроквах, і не залишайте незакріпленими їх кінці. При цьому також не можна стикувати лати сусідніх ярусів тільки на одній кроквяній нозі.

На завершення на коник дах покладіть два ряди брусків під майбутній коньковий елемент, а на торці схилу - вітрові дошки. При цьому вони повинні бути на висоту профілю листів, і точно вище, ніж решта елементів дерев'яної решетування.

Крім «мотузкового» методу, практикуються ще такі саморобні інструменти, які значно спрощують і прискорюють встановлення решетування:

Навіщо стільки турбот, запитаєте ви? Коли обрешітка буде готова, вона повинна бути ідеальною. рівну поверхню. В іншому випадку виникнуть проблеми з кріпленням профнастилу та загальною якістю монтажу.

Зверніть увагу також на такий момент: якщо крокви недостатньо глибокі, щоб потім між ними можна було укласти утеплювач на його товщину, тоді до крокв вам потрібно буде додати додатковий каркас.

У житті все це виглядає так:

Як ви бачите, при належному підході та дотриманні точності геометрії решетування, з профнастилу виходить акуратна та довговічна покрівля!