Ise tehtud puitmaja. Kuidas ise puidust maja õigesti kokku panna. Viilkatus – kuidas ehitada esteetilist ja praktilist katust

Üha enam keskenduvad maaomanikud oma valikus puidust majade ehitamisele. Selle lahenduse peamine eelis on asjaolu, et saate oma kätega puidust maja ehitada. Sellisel hoonel on erakordsed töökindluse, vastupidavuse ja keskkonnasõbralikkuse omadused. Tegelik puidust hoonete ehitamise tehnoloogia on äärmiselt lihtne ja arusaadav. Isegi elementaarsete ehitusoskuste olemasolul saab kõik tööd teha iseseisvalt, ilma et oleks vaja ühendust võtta ehitusfirmadega.

Millisest puidust saab oma kätega palkmaja ehitada? Foto

Enne ehituse alustamist on vaja valida tööks sobivaim ja kvaliteetsem materjal Puidu peamised omadused on tihedus ja tugevus. Mõnede liikide puhul ulatuvad need näitajad enamiku metallide tasemeni, mistõttu esitatakse puidust ehitistele üsna kõrged nõuded. Maja seinad peavad olema tugevad ja vastupidavad. Lisaks peavad need tagama hea müra- ja soojusisolatsiooni.

Puidul on aga mitmeid puudusi, millest peamisteks on madal tulepüsivus ja kalduvus setteliste deformatsioonide tekkele, mis avaldub eriti sageli esimese 2-4 aasta jooksul pärast ehitusprotsessi lõppu.

Okaspuuliigid on kõige optimaalsem valik puithoone ehitamiseks. See materjal on vastupidav ja vastupidav mädanemisprotsessidele, see ei pragune ega avalda vundamendile olulist koormust. Ise maja ehitamiseks on äärmiselt oluline meeles pidada, et mitte ainult pädev ehitustehnoloogia, vaid ka kõigi reeglite kohaselt valitud materjal võimaldab ehitada hea puitmaja. Seetõttu peab puit olema tihe ja kulumiskindel.

Puit võib olla profileeritud või täispuit. Ehituseks võite kasutada nii esimest kui ka teist võimalust. Konkreetset tüüpi materjali valimiseks peaksite kaaluma nende kõigi eeliseid ja puudusi.

Ehitage oma kätega profiilpuidust maja. Video

Profiilpuit tagab profiili olemasolu. Sellel on võra sooned ja tihvtid. Sellised ühendused paigaldatakse kogu materjali pikkuses ja seejärel pind lihvitakse. Puit maja ehitamiseks on juba tarnitud valmis vorm. Omanikul tuleb neist vaid hoone kokku panna. Profiilpuidust majade kõigi eeliste hulgast paistavad silma järgmised:

1. Suhteliselt madalad kulud ehitustöödele.
2. Kõrge vastupidavus deformatsioonile.
3. Madal töö keerukus.

Ehitusmaterjalil on täpne kuju, mis võimaldab kõik vajalikud tegevused teostada võimalikult lühikese ajaga. Sellest materjalist valmistatud majadel on atraktiivsem välimus ja kõrged soojusisolatsiooniomadused.

Profiilpuidu eeliste hulka kuulub peaaegu täiesti tasane seinapind. Neid ei pea täiendavalt katma ühegi kattematerjaliga, kuna need näevad juba suurepärased välja. Puidust seinad on kaitstud mädanemise eest, kuna vihm ja sulavesi nendesse ei kogune. Profiil on arvutatud nii, et sademed ei pääseks katuse vuukidesse.

Pärast maja kokkutõmbumist pole vaja pahteldamisele aega ja vaeva raisata. Puit tagab suurepärase tuulekaitse ja kõrge soojusisolatsiooni, kuna kroonidel on piisava tihedusega liitekohad.

Kuid profiilpuidul on ka puudusi. Esiteks ei talu see piisavalt hästi paljusid atmosfäärimõjusid. Teiseks toetab puit põlemist. Seetõttu tuleb bio- ja tuleaeglustusomaduste suurendamiseks puitu töödelda antiseptikumide ja immutustega.

Profiilpuidust hoone seinte esialgsest paksusest ei piisa optimaalne kasutamine. Ühel või teisel viisil tuleb teha täiendav välimine isolatsioon. Kuid kui ehitus on lõppenud, ei ole võimalik planeeringut muuta ega täiendusi teha.

Ehitage oma kätega täispuidust maja. Video

Hoolimata asjaolust, et täispuit ei ole just kõige esinduslikuma välimusega, kasutatakse seda materjali ehituses siiski laialdaselt. Peamine eelis on suhteliselt madal hind. Puidu ettevalmistamisel säilitatakse selle standardne niiskusesisaldus, mis võimaldab vabaneda täiendavate protseduuride vajadusest ja vähendab ettevalmistusetapi kestust.

Sobivat täispuitu saab osta igal spetsialiseeritud turul. Teine suur eelis selle materjali kasutamisel oma kätega maja ehitamisel on see, et pole vaja kasutada spetsiaalseid seadmeid ega spetsiaalseid tööriistu.

Siiski on ka puudusi, sealhulgas:

1. Puidu valimisel tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, sest hoolimatute müüjate poolt on ebakvaliteetne puit.
2. Rohkem kõrged kulud hukkamiseks viimistlustööd. Hoone tervikliku ja kauni välimuse saamiseks tuleb see katta voodrilaua või vooderdisega.
3. Puidule võib hakata moodustuma seen. Põhjus peitub looduslikus niiskuses, kuna materjal ei läbi spetsiaalset kuivatustehnoloogiat. Loomulikult võite puitu töödelda antiseptikuga ja spetsiaalsete immutustega, et vältida seente teket, kuid see nõuab täiendavat raha ja aega.
4. Pärast kokkutõmbumist materjal praguneb. Selliste kahjustuste vältimiseks puidust seinad tuleb mõlemalt poolt katta.
5. Kroonidevahelised õmblused on tugevalt läbi puhutud. Täispuidust hoonet iseloomustab oluliselt madalam soojusisolatsiooni tase.

Oma kätega puidust maja ehitamise tööriistade, materjalide ja projekti ettevalmistamine. Foto

Pärast valikut sobiv tüüp puitu, saate jätkata materjalide ostmist, kogumist vajalikud tööriistad ja projektiplaani koostamine. Soovi korral on võimalik soetada materjale valmis kujul. Sel juhul lõigatakse kõik vardad tööriistade vajalike mõõtmetega. Materjali sisse jäävad juba sooned ja jääb üle vaid hoone paika panna.

Soovi korral saate materjali säästa, kui valmistate selle ise. Selleks peaksite pöörama tähelepanu järgmistele teguritele:

1. Suured ja läbivad praod on rangelt vastuvõetamatud.
2. Puit peab olema täiesti "tervislik".
3. Materjalil ei tohiks olla putukakahjustuste jälgi.
4. Enne kasutamist tuleb puitu töödelda spetsiaalsete antiseptiliste ühenditega.

Oma kätega puidust maja ehitamiseks on vaja kasutada teatud tööriistade komplekti, mis hõlmavad:

• bensiin või elektrisaag;
• mõõdupuu;
• haamer;
• elektriline puur;
• tase;
• kirves;
• elektriline kruvikeeraja;
• naelad, kruvid, džuut;
• haamer puur

Pärast kõigi vajalike materjalide ja tööriistade ettevalmistamist võite hakata koostama tulevase puidust maja projekti. Selleks peate täpselt arvutama kõik vajalikud arvutused ja parameetrid. Saate projekti ise koostada, kuna selles pole midagi keerulist. Või võtke ühendust spetsialiseeritud ehitusorganisatsiooniga.

Oma kätega puidust maja ehitamine: vundament, foto, video

Olles projekti ise ette valmistanud või projekti käest saanud, võite alustada sihtasutuse korrastamist. Puidust maja tuleb ehitada usaldusväärsele tugevale vundamendile.

1. Saidi pinnase peamised omadused.
2. Disaini omadused.

Puitmaja saab ehitada puidust või betoonalus. Kõige sagedamini kasutatav betoonvundament, millele see on paigutatud telliskivi sokkel, ja ainult selle konstruktsiooni peale püstitatakse puidust seinad ja seejärel katus. Kui eeldatakse eranditult puitkonstruktsiooni, on alus valmistatud puidust.

Puidust maja saab ehitada:

• madal vundament;

• maetud vundament;

• sammaskujuline alus;

• rihma tüüpi tugi.

Puidust majale valmistatakse reeglina lint- või madalvundament. Piisab 50–70 cm sügavusest.

Samm-sammult juhised oma kätega puidust maja seinte ehitamiseks. Video, foto

Pärast vundamendi korrastamist võite jätkata puitseinte ladumist. Selles etapis on kõige olulisem valida optimaalne tehnoloogia sõlmed. Seinad on paigutatud ridadena. Eelmise peale asetatakse uus kiht, kuni saavutatakse vajalik seinakõrgus.

Vardadel on spetsiaalsed sooned, mis tagavad liibuv logib üksteisele. Sooned on isoleeritud soojusisolatsiooniga. Seinte tugevuse suurendamiseks on vaja talade ühendamiseks kasutada naelu.

Lihtsustatud versioon hõlmab töötlemata kasutamist männi puit. Latid kaaluvad vähe, nii et ehitamiseks pole vaja spetsiaalseid tõsteseadmeid kutsuda.

Puidust seinte iseseisval püstitamisel on oluline arvestada mitmete põhinõuetega. Esiteks tuleks kõik õmblused pahteldada, mis välistab võimaliku tuule puhumise läbi seinte. Teiseks töödeldakse valmis seinu spetsiaalsete immutustega, mis suurendavad tulekindlust ja tugevust.

Katuse ja põranda paigaldus. Puidust maja viimistlemine oma kätega, foto

Väga sageli püüavad puitpalkmaju ehitavad arendajad säästa raha ja teevad seda katuse ehitamise käigus, kasutades odavaid materjale, näiteks onduliini. Kuid katuse viimistlemisel on vale materjaliga kokku hoida puithoone absoluutselt ei soovita.

Sellel majaelemendil võib olla erinevaid versioone: kõik sõltub katuse- ja sarikate süsteemidest. Parem on varustada iga ala laudade abil erinevad suurused. Näiteks monteeritakse sarikad laudadest, mille sektsioon on 150x40 mm, ning trakside ja nagide loomiseks - 100x40 mm.

Põranda paigutuse ja katte valimise puhul peate keskenduma isiklikele eelistustele. Ainus kohustuslik punkt on põranda ja lae korralik hüdroisolatsioon. Erilist tähelepanu tuleks pöörata keldri hüdroisolatsiooni küsimusele ja keldrid. Niiskuskaitse viiakse läbi enne tasanduskihti või tasandamist. Munakivimajas saate kasutada:

• kattematerjalid;
• rull hüdroisolatsioon;
• tarretatud kompositsioonid;
• läbitungiv niiskuskaitse.

Soklid ja keldrid saab oma kätega ilma probleemideta hüdroisolatsiooni teha. See protsess on lihtne. Peate valima kõige sobivama ja meeldivaima materjali ning alustama selle paigaldamist vastavalt tehnoloogiale.

Puitpõrandatele sobivad paremini puidupõhised katted: enim on laminaat ja parkett parim variant, sest materjal on mugav ja kergesti paigaldatav.

Mis puudutab rohkem kaasaegsed materjalid, siis ei tohiks nende paigaldamisega probleeme tekkida.

Puidust maja viimistlemine oma kätega, foto

Lõpuks tehakse paigaldustööd siseuksed, aknaraamid ja vaheseinad. Laotakse aluspõrand, mille järel paigaldatakse valitud soojustus, viimistluspõrand ja viimistluskate. Lagi viimistletakse mis tahes valitud materjaliga. Peal selles etapis on vaja varustada veevarustus-, kanalisatsiooni-, kütte- ja energiavarustussüsteemid.

Välisviimistluse valib maja omanik iseseisvalt. Soovi korral võib hoone jätta ilma välisviimistluseta, kui muidugi materjali välimus ja kvaliteet seda võimaldavad. Kui soovite saada muud välimust, võib maja värvida, katta voodrilaua, voodri või muude materjalidega.

Selles järjestuses ehitatakse oma kätega puidust maja. Tehnoloogiat järgides saate usaldusväärse, mugava ja vastupidava konstruktsiooni ilma kolmandate osapoolte spetsialistide poole pöördumata.

Igaüks unistab oma kodust. Kuid sageli võite valmis maja ostes koos sellega osta mitmeid ebameeldivaid "üllatusi" ja seda on juba raske oma äranägemise järgi ümber teha.

Hoopis teine ​​asi on see, kui maja ehitatakse algusest lõpuni iseseisvalt isikliku projekti järgi. Oma kätega puidust vanni ehitamine toimub etapiviisiliselt samamoodi nagu kodus, nii et võite seda nende kahe hoone puhul üldiselt kaaluda.

Ehitusetapid

Kogu puidust või palkidest sauna või maja ehitamise protsess koosneb mitmest järjestikusest etapist:

• projekti koostamine;
• maastiku, materjalide ja tööriistade ettevalmistamine;
• vundamendi ehitamine;
• põranda ehitus;
• müürimine;
• põranda ja katuse paigaldus;
• aknad, uksed;
• sise- ja välisviimistlus.

Projekti koostamine, maastiku ja materjalide ettevalmistamine

Võime julgelt öelda, et ettevalmistus ei allu ühelegi standardile. Selles küsimuses on igaüks iseenda boss, seega pole vaja rääkida mingist tehnoloogiast ega reeglitest.

Mis puutub materjalidesse ja tööriistadesse, siis see on vastupidi, kõik on standardne. Iga hotellipunkti kohta vajalikke materjale käsitletakse eraldi. Sama kehtib ka tööriistade kohta.

Puidust maja ehitatakse oma kätega etappide kaupa tasasele ja ettevalmistatud platsile. Kuid on vaja mitte ainult saidi tasandada, vaid ka eemaldada kõik mittevajalikud asjad.

Harvadel juhtudel hõlmab ettevalmistamine väga töömahukat protsessi - mullakihi väljavahetamist. See on vajalik ainult juhtudel, kui mulla takistustegur on väga madal.

Vundamendi ehitus

Praegu on teada kolme tüüpi sihtasutused:

• sammaskujuline;
• lint;
• plaat.

Eramu jaoks sobib kõige paremini lintvundament.

See on töömahukam ja kallim, kuid sellel on oma eelised:

• on tohutu kandevõimega, mis välistab vajaduse teha asjakohaseid arvutusi;
• selle rakendamisel üsna lihtne;

Need kaks eelist kõrvaldavad paljud sammaskujulise vundamendiga kaasnevad raskused.

Vaatleme lintvundamendi ehitamise tehnoloogiat.

Lintvundamentide materjalide arvutamiseks võite kasutada kalkulaatorit:

Selleks vajate järgmist tööriista:

• labidas:
• haamer;
• puidust rauasaag;
• terastraadi keevitusmasin või heegelnõel või spetsiaalne masin kudumiseks;
• segamismahutid tsemendimört, samuti puhta vee mahutid.

1. Niisiis, kõik algab maastiku märgistamisest. Saate seda teha köie ja tihvtide abil või lihtsalt maapinnale jooni tõmmates. Märgistuste õigsust saate kontrollida mõõdulindi abil.
2. Peate lihtsalt mõõtma ristküliku mõlemad diagonaalid - need peaksid olema samad. See tähendab, et vundament on tasane.

1. Järgmisena peate kaevama kaevu. Ta kaevab vundamendi paigaldamise sügavusele, pluss veel 20-30 cm Laius peaks olema 5-7 cm rohkem kui vaja.
2. Peab ütlema, et kui te plaanite vundamendile raketist mitte korraldada, võib süvendi laius olla sama, mis vundamendi valuosa enda laius.

Nõuanne!
Kui ehitate oma kätega puidust vanni etappide kaupa, siis ei pea te vundamendi jaoks raketist tegema, kuna see ehitatakse ribale ühtlase kuju andmiseks, kuid sel juhul pole see vajalik.

1. Ainult juhul, kui lint tõuseb maapinnast kõrgemale, on ilma raketiseta lihtsalt võimatu.
2. Seega peaks vundamendi valuosa laius olema selline, et saaksite sellele hõlpsalt tala või palki laduda. Sageli piisab selleks vaid 15 cm, kuid selline vundament võib lihtsalt praguneda.
3. Valatava osa minimaalne laius peaks olema 25-30 cm.
4. Pärast kaeviku kaevamist valatakse selle põhjale killustiku või kruusa kiht. Kihi paksus on umbes 10-15 cm Seejärel valatakse sama kiht liiva. Sellisel juhul tihendatakse see kiht hoolikalt. Liiva saab tihendada veega.
5. Siis saate vundamendi valada. Supelmaja jaoks saab osa kaevikust täita ehituspraagiga, see tähendab purustatud kiltkivi tükkidega, purustatud telliskivi, klaas ja nii edasi. Sellise kihi iga 30-40 cm järel valatakse vedela lahusega.

1. Viimased ligikaudu 50 cm täidetakse puhta betooniga.
2. Kui maja jaoks ehitatakse vundamenti, siis on parem mitte ainult seda täielikult teha monoliitne betoon, vaid ka tugevdada. Armeerimiseks kasutatakse terasarmatuuri läbimõõduga 10-12 mm. Rihmad on valmistatud traadist ja raam on valmistatud rihmadest.

Betoon valmistatakse vastavalt järgmistele proportsioonidele:

• 1 osa tsementi;
• 3 osa liiva;
• 2 osa killustikku või kruusa;
• vesi.

See suhe sobib ainult tsemendiklassile M500 ja kõrgemale.

Kui raketist ei püstitatud, tuleks pärast kaeviku täielikku täitmist lasta sellel kuivada. See võib kesta mitu päeva kuni 2-3 nädalat.

Pärast seda on igal juhul vaja alus ehitada. Seda saab valmistada punasest tellistest.

Loodanööri või veetaseme abil saate hõlpsalt oma kätega ühtlase ladumise teha.

Pärast vundamendi täielikku kuivamist asetatakse selle peale hüdroisolatsioonikiht. Seda saab kujutada katusekattematerjali kihiga.

Kui raketis püstitati, eemaldatakse see normaalse ilmaga alles 3-4 päeva pärast, kuid vundamenti ei tohiks veel paljastada, kuna sellel pole aega vajaliku tugevusprotsendi saavutamiseks.

Põranda ehitus

Selle töö jaoks vajate järgmisi materjale:

• puit ristlõikega 100 x 50 mm;
• plaat paksusega umbes 25 mm;
• puidukruvid;
• tüübel talade jaoks;
• takud või sammal.

Kõik algab esimese krooni püstitamisest.

Nõuanne!
Esimene kroon tuleb asetada võimalikult ühtlaselt, kuna just seda mööda asetatakse kõik järgnevad kroonid.
Lisaks tuleb esimene kroon immutada antiseptikuga, kuna see on mulla niiskuse suhtes kõige vastuvõtlikum.

Seinte talade sektsioon peaks olema 150 x 150 mm. Palkide ja siseseinad- 100 x 50 mm.

Talade ristmiku, st palgi tegemiseks võite kasutada kahte palkide kinnitamise meetodit:

• pool palki;
• "tuvisaba" või "pann".

Teisel viisil kinnitamine hõlmab ühendamist nii, et mõlemad talad on samal horisontaaltasapinnal.

Seda tüüpi ühendus on näidatud järgmisel fotol.

Praepanni ühendus

See meetod on kõige optimaalsem, kuigi töömahukam. Kahe tala kokkuühendamiseks võite kasutada "tenon" meetodit. Selleks lõigatakse ühe tala otsa tapp, teise tala otsa aga sama suur soon.

Kuna mõnikord on palgi pikkus üsna suur, tuleb selle alla püstitada sambad. Neid saab valmistada tellistest ja mördist.

Tasub öelda, et parem on asetada talad mahajäämuste jaoks servale. Palgid tuleks paigutada 40–100 cm sammuga, olenevalt eeldatavast koormusest.

Peale palkide ladumist asetatakse neile aluspõrandalauad. Talade põhjale saate teha mantli ja asetada sellele soojusisolaatori. Aluspõranda jaoks kasutatakse 25 mm paksuseid laudu.

Pärast saate sellele aluspõrandale kohe laduda peen kate, näiteks täpi ja soonega lauad 28 x 36 mm.

Müürimine

Oma kätega puidust maja samm-sammult ehitamine, järgmine samm hõlmab seinte ehitamist. Seda tehakse puidust kroonide järjestikuse püstitamisega.

Kõiki talasid saab nurkadest kinnitada “poolpalgi” või “tahvli” meetodil, millest räägiti veidi kõrgemal.

Profiilpuidu kohta tasub veidi rääkida. See erineb regulaarsed teemad, millel on valmis sooned. Seetõttu erinevad profiilpuidust maja ehitamise etapid ja täpsemalt seinte püstitamise protsess pisut tavalisest puidust tehtud tööst.

Erinevus seisneb selles, et tavalist puitu tuleb kinnitada iga 2-3 krooni tagant. Seda tehakse kasutades. Nende jaoks puuritakse taladesse auk, mis läbib mitut tala, näiteks läbi kahe. Sellesse auku lüüakse tüübel, mis võib olla kas puidust või metallist.

Vastasel juhul ei erine profiil- ja tavalisest puidust palkmaja ehitamise etapid.

Mis puutub siseseintesse, siis need tuleks püstitada samaaegselt põhiseinte ehitamisega.

Iga järgmine kroon tuleks asetada sambla- või takukihile.

Lagi ja katus

Lagi on valmistatud samadest materjalidest, mis põrand, st taladena kasutatakse 100 x 50 mm talasid. Talad paigaldatakse samamoodi nagu talad.

Need on palistatud alt ja ülevalt. Asetatud alumise voodri laudadele aurutõkkekile, ja peale asetatakse soojusisolaator. Talade ülaosa saab ka laudadega katta.

Sarikasüsteem on samuti valmistatud puidust 100 x 50 mm. Sarikad paigaldatakse sama sagedusega kui talad. Sarikad tuleb kinnitada talade külge.

Eespool sarikate süsteem kaetud laudadega, mis toimivad kattena. Järgmisena paigaldatakse hüdroisolatsioonikiht ja peale asetatakse katusematerjal.

Olles otsustanud lindi asukoha ja suuruse, teostame märgistuse.

Sel eesmärgil sisemised nurgad Ajame 1 meetri pikkused terasarmatuuri tükid maasse 70 cm sügavusele.

Selle asemel võite kasutada sarnase pikkusega puidust naelu. Paigaldame samad nagid kohtadesse, kus vaheseinte džemprid hargnevad pearibast.

Seome juhitavad toed perimeetri ümber tugeva, erksavärvilise nailonnööriga nii, et need oleksid selgelt nähtavad. Pärast seda taandume väljapoole kavandatud lindile ja teostame teise märgistuskontuuri. Seega saame tulevase sihtasutuse piirid.

Märgistusi tuleb käsitleda ettevaatlikult. Selles etapis tehtud vead põhjustavad probleeme kõigil järgmistel.

Pinnasetööd ja raketise paigaldus

Märgistusjoonte vaheline pinnas tuleb vajaliku sügavusega eemaldada. Püsiva struktuuri puhul võib see olenevalt pinnase külmumisastmest olla 1,5–2 meetrit.

Õige vundamendikraav aitab kaasa lintvundamendi kvaliteedile.

Lindi tugevdus

Kvaliteetse monoliitse vundamendi saamise eeltingimus on maetu olemasolu terasraam- soomusrihm. See on valmistatud spetsiaalsetest gofreeritud terasvarrastest läbimõõduga 10-12 mm, mida nimetatakse tugevduseks. Osade ühendamiseks kasutatakse kahte peamist:

• Gaas- või elektrikeevitus.
• Keeramine pehme terasest siduvatraadiga.

Teine võimalus on laiemalt levinud, kuna lihttöölised saavad seda üsna kiiresti teostada. Selle teostamiseks kasutage spetsiaalset tööriista või lihtsaid tange (tangid).

Soomusrihma valmistamiseks lõigatakse lindi külgedele sobivaks pikad vardad ning vertikaalselt ja risti vundamendi paigaldatakse palju lühemaid juppe. Lühikeste osade pikkus peaks tagama, et tugevdusraam oleks raketist ja vundamendi ülaosast vähemalt 10 cm kaugusel.

Lihtne tehnika aitab tagada vundamendi kõrge tugevuse nurkades ning seinte ja vaheseinte ristmikel - asetage sinna tugevdus, mis on eelnevalt 90 kraadi nurga all painutatud.

Enne soomusrihma paigaldamist kaetakse kaevikute põhi puhta, külvatud liivaga 10-15 cm kihina ja tihendatakse hoolikalt, peale seda kergelt niisutades. Teine kiht täidetakse keskmise fraktsiooni killustikuga ja samuti tihendatakse. Pärast seda võite paigaldada tugevduse ja alustada lindi betoneerimist.

Õige soomusrihm on maja aluse, selle vundamendi kvaliteedi võti.

Vundamendi betoneerimine

Liiva, tsemendi ja killustiku segu veega võib valada ettevalmistatud kaevikusse, mis on piiratud raketisega. Seda pole keeruline ise kohapeal otse ette valmistada või lähimast betoonitehasest valmis kujul osta. Mõlemal variandil on eelised ja puudused.

Betooni isetootmine pikendab oluliselt vundamendi valmistamiseks kuluvat aega, kuna seda saab hankida väikeste partiidena pärast iga komponentide laadimist.

Teipi ei ole võimalik ühe päevaga täielikult betooniga täita, seega tuleb tööd korrata. Betooni kihiline struktuur on vähem vastupidav.

ostma valmis segu võimaldab mõne tunniga vundamendi ühe kihiga täita. Piisab, kui anda automikserile otse juurdepääs ehitusplats. Märkimisväärne puudus See on valmis betooni maksumus, mis ületab veidi selle komponentide ostmise kogumaksumust.

Pärast valamist peab betoon saavutama maksimaalse tugevuse, enne kui ehitust saab jätkata. See võib sõltuvalt kihi paksusest kesta mitu nädalat kuni mitu kuud.

Esimestel päevadel tuleb teipi hoida kaetud kotiriidega, mis takistab betooni pealmiste kihtide kuivamist. Kangast on soovitatav perioodiliselt niisutada kastekannu piserdades.

Betoonitehnoloogia järgimine on vundamendi kvaliteedi võti.

Püstitame seinu ja vaheseinu - lõikame palkmaja

Puidust palkkarkassi saab paigaldada eelkonditsioneeritud vundamendile.

Seda saab osta valmis kujul või teha kohapeal.

Teine võimalus on pikem, kuna 150x150 puidust maja ehitamine oma kätega ilma ehitusseadmeid kasutamata on väga keeruline.

Sellise saematerjali kaal märjas olekus võib ületada 130 kg.

Vundamendile tuleb panna kiht.

Sageli kasutatakse selleks katusevilti või pergamiinteipe. Nendele laotakse esimesed seina paralleeltalad, mille otstes on veerandid eemaldatud.

Nendega risti asetatakse veel paar detaili, mille otstes on eelnevalt valitud sooned, mis on tehtud vastavalt märgistusele kett- või ketassae abil. Nii saadakse palkmaja esimene kroon.

Vajalikul kaugusel pinnasest lõigatakse võra sisse põrandatalad, asetades need paralleelselt umbes meetri kaupa. Neid tuleb kindlalt hoida, kuna tulevikus kaetakse need laudadega. Lisaks saab neid kinnitada 8-10 mm läbimõõduga terasvarrastest painutatud ehitusklambritega.

Seinakonstruktsiooni tugevuse tagamiseks ühendatakse üksikud kroonid üksteisega tüüblite - lehtpuidust puidust silindrite abil.

Nende paigaldamiseks mitmesse kroonisse puuritakse reeglina kolmeks augud, mille läbimõõt on võrdne varraste läbimõõduga. Järgmisena lüüakse tüüblid nendesse haamriga ja süvendatakse osaliselt.

Ehitatava maja soojusisolatsiooni saab tagada iga krooni vahele spetsiaalse teibiga. Kui kasutatakse profiilpuitu, millel on erinev ristkülikukujuline sektsioonis võetakse lintide laius veidi väiksemaks, profileerimata puhul on see võrdne selle laiusega.

Reeglina kinnitatakse isolatsioon alumiste velgede külge 10-12 mm pikkuste klambritega ehitusklammerdajaga.

Palkmaja – oluline element kogu hoone. Selle kvaliteedist sõltub elanike rahu ja tervis.

Ärge unustage avasid teha

Seinte ehitamisel tuleb välisseintes ja vaheseintes vabaks jätta akna- ja ukseavad. Nende asukoht määratakse vastavalt projektile, kõrgus põrandast on 80-100 cm.

Palkmaja tugevusomaduste säilitamiseks enne avades kokkutõmbumist püütakse säilitada üks keskmine tala täielikult, jagades sellega seinas oleva augu ligikaudu pooleks. Seejärel lõigatakse andmed enne akende ja uste paigaldamist välja.

Avade tegemise tehnoloogia on lihtne, kuid sellele etapile tuleb läheneda täie vastutustundega.

Põrandatevaheliste plaatide ja laetalade paigaldus

Kui teie majal on projekti järgi rohkem kui üks korrus, ei saa te paigaldamist vältida põrandakate, mis on samaaegselt lae ja põranda aluseks. Sellega seoses esitatakse selle osadele kõrged kvaliteedinõuded. Need peavad olema hästi kuivatatud ja õige geomeetrilise kujuga.

Põrandate paigaldamiseks toimige järgmiselt. Alumises võras, 2,2-2,5 meetri kõrgusel esimese korruse põrandapinnast, tehakse sooned, mille laius on võrdne talade laiusega ja sügavus ei ületa poole põranda paksusest. krooni talad.

Järgmise kihi osades tehakse sama sammuga sarnased pistikupesad. Asetage ülemine kroon soontega allapoole ja kinnitage see tüüblitega. Risttalade otstest saab vardad läbi ajada.

Tehke sama ülaosa paigaldamisel katusekorrus. Kui katusealust ei kasutata, võib talade paigaldussamm olla suurem, kasutuses aga väiksem.

Elanike turvalisus sõltub põrandate kvaliteedist.

Katuse ja katuse paigaldus

Keeruline ja vastutustundlik struktuur on maja katus.

Selle valmistamisel tehtud vead võivad kahjustada kogu hoone konstruktsiooni.

Skemaatiliselt võib katust kujutada kaldega komplekt sarikate talad, üks ots toetub harja tala, teine ​​raami ülemisel kroonil.

Lähtudes nõlvade arvust (kalduvad lamedad küljed) on maja ülemised konstruktsioonid:

• Ühe sammuga
• Gable
• Nelja kaldega (puusad)
• Mitme kaldega
• Kelpkatused (mitme kaldega suure sarikanurgaga)

Meie riigi jaoks on see traditsiooniline viilkatus palistatud püstakutega, samuti katusealune suurte kasulike ruumidega pööning. See on valmistatud katusefermid, valmistatud sarikatest, mis on ülemises kolmandikus üksteisega ühendatud risttaladega.

Need on paigaldatud vertikaalselt ja väljast kaetud 25 mm paksuste servamata okaspuuplaatidega - laingiga.

Punktide katmiseks kinnitatakse välimiste sõrestike külge varrastest lisaraam. Mõnikord paigaldatakse need maja ühte või mõlemasse otsa. Sel juhul saate katusealuseid tühikuid vähendada, jättes mõned ruutmeetrit avatud.

Maja kaitsmiseks niiskuse eest tuleb katus katta mingi katusekattematerjaliga. Tänapäeval on kõige levinumad järgmised:

• Profiilplekk – profiilplekk tsingitud terasest
• Ondulin - suure tugevusega ja väikese kaaluga gofreeritud lehed
• Bituumensindlid
• Keraamilised plaadid

Konkreetne ühe või teise tüübi valik sõltub paljudest teguritest, millest mitte vähem oluline on ehituse üldine eelarve. Mõned katusematerjalid kallimad, teised on igale ostjale üsna taskukohased.

Katuse ettevalmistamine iga konkreetse kattetüübi paigaldamiseks on samuti erinev. Onduliini ja profiilplekkide jaoks piisab tavalisest plaatkattest. Asfaldi katusesindlite jaoks on vaja paigaldada vineeri- või OSB-plaadid.

Sest puidust palkmaja parem on kasutada looduslikke viimistlusmaterjale, kui järgite mitmeid kohustuslikke reegleid ja protsessitehnoloogiat, ei ole oma kätega katuse valmistamine keeruline. Kvaliteetset ehitust saab saavutada ainult kvaliteetsete materjalide kasutamisega.

Töö viimane etapp on välis- ja siseviimistlus.

Pärast katuse paigaldamist, katuse paigaldamist ja püstakute katmist peate laskma majal mitu kuud seista. Selle aja jooksul toimub palkmaja kerge kokkutõmbumine puidu kuivamise tõttu.

Alles pärast seda saate maja lõpetada - paigaldada aknad ja uksed, paigaldada põrandatevahelised trepid, katta seinad väljast ja seest, laduda põrand ja palistada lagi.

Seinad saab vooderdada kvaliteetse eurovoodriga, põrandale saab lehisest või seedripuust punn-soonlaudis. Nad näevad ilusad välja ja puidust trepid pööratud või tasapinnalistega, mis viivad verandale või ülemistele korrustele.

Seega vaatasime, kuidas ise puidust maja ehitada, mille fotosid leiate igalt võrgu saidilt. Töö tehnoloogia on keeruline ja nõuab suur kogus aega, vaeva ja rahalisi kulutusi, kuid see on seda väärt. Selle tulemusena saate ainulaadse struktuuri, milles iga nurk on teile tuttav.

Puidust maja välisviimistlus - videol:

Tahtsin maja ehitada. Kohe puutusin kokku materjali valiku probleemiga. Raha polnud palju, aga ma tahtsin maja, mis oleks töökindel, soe ja vastupidav. Olles uurinud kaasaegse ehitusturu pakkumisi, otsustasin leppida

Foorumites soovitatakse ehitada maju ristlõikega 15x15 cm, kuid ma pidin selle ise ehitama, mõnikord koos sõbraga, st. Ma ei tahtnud välistöötajaid kaasata, mistõttu otsustasin mitte kasutada rasket 15-sentimeetrist tala. Ostsin hoopis kuiva materjali ristlõikega 15x10 cm Siis kui puit kokku tõmbub, soojustan seinad väljast mineraalvill, ja maja läheb soojaks.

Ehituskulude säästmiseks otsustasin kasutada ainult kohalikke materjale. Võite võtta minu loo juhise näitena ja olukorras navigeerida.

Vundamendi valamine

Kõigepealt puhastasin majaaluse ala prahist, võsast ja muust, mis teele jäi. Pärast seda hakkasin vundamenti laduma.

Pidin pikalt mõtlema, mis tüüpi vundament konkreetselt minu piirkonda sobiks. Uurisin geoloogilisi tingimusi, sain teada pinnase koostise ja põhjavee taseme. Spetsialist aitas mind selles teatmeteosed. Lisaks küsisin oma naabritelt, mis vundamendil nende majad on.

Ma elan Ryazani piirkonnas. Kohalikud olud võimaldavad kokku hoida vundamentide ehituselt, mistõttu on enamikul naabritel majad paekivist ja betoonist kergtugedel. Enamasti keelduvad nad isegi tugevdamisest – selline on meil imeline pinnas. Pinnas on liivane, seetõttu ei ole see "helisev". Vesi on sügav ja puitmajad kaaluvad vähe. Seetõttu pole minu piirkonnas vaja maetud monoliittugesid paigaldada.

Alustasin kraavi kaevamisega. Alustuseks eemaldasin viljaka palli. Liiv ilmus. Et see paremini suletuks, täitsin selle veega. Seejärel vooderdas ta kaevikud kiviga ja pani kaks sarruslatti. Sidusin need nurkadesse kinni. Arvan, et teipi on kõige parem tugevdada nii alt kui ka ülevalt. Nii ma tegingi.

Enda säästmiseks tarbetutest töödest võiks tellida kohaletoomiseks valmis ehitusbetooni. Minu piirkonnas osutus see aga ebarealistlikuks – selliseid ettepanekuid lihtsalt pole. Ja minu krunt on selline, et veoauto peaks aiast läbi sõitma, aga mul pole seda vaja.

Kahjuks ei saa te igas piirkonnas nii palju säästa. Näiteks kui ma elaksin kuskil Moskva piirkonnas, peaksin tegema raketise, paigaldama ruumilise tugevdusraami ja alles seejärel valama ehitussegu.

Samal ajal kui betoon tugevust saab (ja selleks kulub 3-4 nädalat), hakkan valmistama kulumaterjale.

Puidu hinnad

Täpsemad nüansid leiate meie portaali uuest artiklist.

Ettevalmistavad tegevused

Tüüblite ettevalmistamine

Tala kroonide ühendamine toimub puidust tüüblite abil. Otsustasin need teha teistest ehitusprojektidest üle jäänud plaatidest. Minu puhul oli selleks katusekatte paigaldamine.

Tüüblite jaoks kasutage võimalikult kõva puitu. Kinnitusdetailide valmistamise protsess on äärmiselt lihtne. Võtsin mõned vanarauad ja ääristasin need ühelt poolt sobiva saega.

Seejärel panin stoppi ja hakkasin mõõtu saagima. Minu olukorras oli suurus 12 cm Selle tulemusena sain korralikud ja ilusad toorikud.

Plangud saagisin kasutades lintsaag. Päeva lõpuks sain kätte terve kasti puupulki. Järgmiseks teritasin toorikud mõlemalt poolt kirvega ja sain oma tüüblid kätte.

Sambla ettevalmistus

Tehnoloogia eeldab, et iga puidu võra vahele paigaldatakse professionaalid tavaliselt rullmaterjalidega. Nendega töötamine on lihtne ja mugav – lihtsalt rullige materjal laotud krooni peale ja saate tööd jätkata. Mugavusel ja töötlemise lihtsusel on aga oma hind.

Otsustasin mitte raha raisata ja kasutada sammalt. Esiteks on seda materjali looduses külluses – minge ja koguge see kokku. Teiseks pole sammal mitte ainult korralik isolaator, vaid ka suurepärane antiseptik. Lisaks uurisin temaatilisi foorumeid: sammalt kasutatakse aktiivselt võradevahelise isolatsioonina ja selle kohta pole negatiivseid vastuseid.

Isolatsiooniks sobib kõige paremini punane või turbasammal. Esimest iseloomustab kõrge jäikus. Teine muutub pärast kuivamist rabedaks. Võimalusel on kõige parem kasutada punast sammalt. Seda on lihtne ära tunda – sellel on pikad varred, mille lehed meenutavad jõulupuud.

Vuukide tegemine

Valmistan neid igaks ukse- ja aknaavamiseks. Selleks kasutan lame puit. Võimaluse korral ei tohiks sõlme üldse olla. Suurema mugavuse huvides tegin otse oma saematerjali virna kõrvale eksprompt töölaua. Tehtud pikisuunalised lõiked. Selles aitas mind ketassaag. Liigne materjal eemaldati peitli abil.

Isegi iga professionaalne puusepp ei suuda õiget liigendit teha. Seetõttu otsustasin teha akna lengid lihtsustatud tehnoloogia abil. Igas akna avamine Paigaldan ainult paar vertikaalset lengi. Horisontaalse ühenduse eest vastutab aknaplokk ise.

Ploki paigaldamiseks vajate "veerandit". Kuid ka siin leidsin, kuidas ülesannet lihtsustada. Proovide võtmise asemel (fotol on see varjutatud) otsustasin liimida ribana. Selleks teritasin lennukit ette. Tulemus polnud sugugi kehvem, kui oleks veerandit kasutades olnud.

Lenkide arvu ukseavas on võimatu vähendada - vaja on kõiki nelja. Toodete kuju saab aga oluliselt lihtsustada.

Plokis valisin sooned, mis tulevikus toimivad lävena sarnaselt külglengide süvenditega. See võimaldas mul libistada põhjapuitu üle ava tihvtide. Kuid selles etapis tuleks puitu meisliga läbi puidukiudude lõigata – see pole just kõige meeldivam ega lihtsam ülesanne. Leidsin suurepärase väljapääsu sellest olukorrast! Ketasaega võttes valmistasin lõiked ette nii, et sättisin esmalt ketta vastava väljundi ja tegin rebida tara.

Siis võtsin sulgpuuri ja tegin 2,5 cm läbimõõduga augu, nagu tüüblite jaoks. Lõpuks lõikasin puidusüüst välja ühtlase ristküliku. Mind aitas selles kolbsaag.

Tavaliselt teevad puusepad lävesse kaks ristkülikukujulist pesa ning iga vertikaalse lengi põhja loovad nad vastueendi, raiuvad ja saagivad peitli abil üleliigse puidu. Otsustasin teha augud nagu tüüblite kinnitamiseks ja vasardasin sisse paar kinnitust. Samasugused augud tegin lengide põhja.

Ma pole veel ülemist horisontaalset tala puudutanud, kuid naelutasin läve külge väikese tahvli - see võtab "veerandi" funktsioonid. Ava kujundus osutus äärmiselt lihtsaks, kuid see ei sega selle põhifunktsiooniga toimetulekut. Hiljem planeerin avause ja liimin “veerandid”.

Vajalikud tööriistad

Millest maja ehitada puidust tala Kasutasin järgmisi tööriistu ja seadmeid:

• vasarata elektriline puur;
• ketassaag;
• rulett;
• kuvalda;
• elektriline lennuk;
• ruut;
• edasi-tagasi liikuv saag;
• veevärk;
• haamer;
• veevoolik;
• kirves.

Ostsin ketassae puittalade lõikamiseks. Ma pidin kahe sammuga lõikama. Kõigepealt tõmbasin piki ruutu joone, misjärel lõikasin, keerasin tala ümber ja tegin lõike uuesti. Kõige parem on joon üle kanda tala teisele servale ruudu abil. Kui olete oma "silmas" kindel, saate lõigata "silma järgi".

Ketasaega tegin talade nurgaliitmike jaoks tihvtid ja süvendid. Tenonide paigutamisel jäi mul puudu kergest lõikesügavusest, mistõttu tuli rauasaega paar lisaliigutust teha.

Ehitame maja

Alumise krooni paigaldamise reeglid

Stardikrooni paigaldamine toimub traditsiooniliselt vuugi abil, mida nimetatakse "puitpõrandasse". Seda seadet saab ketassaega probleemideta valmistada – lihtsalt lõika materjal pikuti ja risti. Mõnes piirkonnas osutus lõikesügavus ebapiisavaks - siin töötasin rauasaega, misjärel vabanesin peitli abil liigsest materjalist. Muide, minu puhul on alumine kroon ainuke, mis on naeltega seotud.

Alumise krooni asetasin laudvooderdistele. Elementide vahel on vahed - edaspidi teen sinna tuulutusavad. Minu piirkonnas on need tavaliselt pigem seinas kui betoonaluses. Sellel valikul on oma eelised. Esiteks on ventilatsiooniavade tegemine seinas lihtsam ja kiirem. Teiseks liigub tuul teatud kõrgusel suurema kiirusega kui otse maapinna lähedal, tänu millele on maa-alune paremini ventileeritud.

Paigaldan põrandatalad padjanditele - nii jaotuvad aluse koormused minu arvates ühtlasemalt.

Alumise võra voodrid ja puit olid kaetud. Nagu praktika näitab, mädaneb kõige kiiremini kõige põhja pandud materjal. Minu olukorras on selle all padjad, mitte puit ise. Tulevikus, kui lauad mädanevad, saab need asendada palju väiksema vaevaga kui alumise krooni tala.

Kolbsae hinnad

edasi-tagasi saag

Teise ja järgnevate kroonide paigaldamise tunnused

Alates teisest müüritise kroonist tehakse tööd samas järjekorras. Nurkades ühendasin puidu juurte tihvtide abil - tavaline elementide ühendamine on siin vastuvõetamatu.

Võttes ketassae, lõikasin paar lõiget. Lõikejoone kandsin ruudu abil teisele pinnale. Juuretihvti on lihtne teha, kõik on fotol näidatud. Kui ketta väljund on ebapiisav, saab sügavust suurendada rauasaega. Soon on tehtud veelgi lihtsamaks. Samuti demonstreeritud, aga fotol.

Oluline märkus! Pidage meeles, et täpi ja soone ühenduskohtades peaks tihendi paigaldamiseks jääma umbes 0,5 sentimeetrine vahe. Ühendus, milles puit lihtsalt puudutab puitu, on vastuvõetamatu.

Kõigepealt määrasin vajaliku lõikesügavuse. Minu saega saate tera väljundit probleemideta muuta - peate lihtsalt hoob lahti võtma. Lisandmoodulit on mugav kasutada. Kui traditsioonilises puutöös määrab meister tööriista mõne parameetri ja valmistab ette vajaliku arvu sama tüüpi toorikuid, siis puutöös on olukord mõnevõrra erinev: materjal lohistatakse töölauale ja lõikesügavus reguleeritakse. otse töö edenedes.

Minu saag on varustatud õhukese kettaga – selle lõikamine võtab palju vähem vaeva. Kaitsekate liigub väga sujuvalt ega sega lõikamist kuidagi.

Minu maja seinad on pikemad kui puit, nii et pean ehitusmaterjaliga ühendama. Selleks tegin pika tala mõlemasse otsa sälgu, eemaldasin peitliga ülejäägi ja sain keskele tapi. Eest on valmis, nüüd vajame soont. Puidu lõikamine peitliga üle tera on ebapraktiline. Kasutasin trikki ja puurisin teise tala sisse lihtsa läbiva augu. Puur ei olnud läbiva augu tekitamiseks piisavalt pikk, seega pidin puurima mõlemalt poolt. Järgmisena lõikasin tooriku küljest lahti üleliigse puidu, tegin märgised ja lõikasin meisli abil puidu piki süüt. Ühendas ühendatud talad. Vahed said samblaga täidetud.

Abistavad nõuanded. Kroonis, mis on avause algus, on parem selle ava lengide jaoks kohe naelu teha. Puidu lõikamise ajal ei ole võimalik saega täielikult tihvte teha, protsessi lõpuleviimiseks peate lisaks peitliga peitma. Järgmisel fotol näete talasid juba kinnitusnaeltega. Ukseavade läved on näidatud mallidena.

Teise krooni panin alumisele, teostades õigesti nurgaliited ja vajalikud plekid piki pikkust. On aeg teha märgistused tüüblite paigaldamiseks - minu ehitatava maja kroonide pistikud. Võtsin ruudu ja tegin vertikaalsed märgid lattidele all- ja ülaosas, kohtades, kuhu kinnitused asetatakse. Pööratud ülemine tala. Viisin märgised oma tala keskele. Seejärel puurisin kinnituste jaoks augud ja lõin haamriga tüüblid neisse.

Mida on vaja tüüblite kohta teada?

Loogiliselt võttes oleks vaja ümmargune tüübel ümmargusse auku lüüa. Ehitajad järgivad teistsugust tehnoloogiat ja kasutavad ruudukujulisi tüübleid. Selliseid kinnitusvahendeid on lihtsam valmistada ja need hoiavad ühendust palju usaldusväärsemalt. Sel juhul ei sega lühike tüübel konstruktsiooni kokkutõmbumise protsessi.

Probleem on selles, et käsipuuriga on võimatu puurida rangelt vertikaalset auku ilma vähimagi kõrvalekaldeta. Paigaldades järgmise krooni tala teravale ja veidi väljaulatuvale tüüblile, jääb esimene veidi kõikuma. Selleks, et puit oleks kindlalt fikseeritud, tuleb see lisaks haamriga läbi lüüa.

Minu kasutatavad tüüblid töötavad nihkeks ja tagavad korrektse kokkutõmbumise ka siis, kui kinnitusaukudes on vertikaalsest väiksemaid kõrvalekaldeid. Mingeid lünki ei jää. Esiteks tõmbub puit kokku. Teiseks täidetakse kroonide vaheline ruum isolatsiooniga, millest räägin hiljem.

Kord tuli jälgida, kuidas ehitajad tegid pika puuriga puidust seina sisse augud ja lõid neisse pikki ümaraid tihvte, mis nägid välja nagu labida või reha käepidemed. Kas sellised augud olid vertikaalsed? Loomulikult mitte. Lõppkokkuvõttes tala ei settinud, vaid näis "rippuvat" tüüblite küljes, mis viis kroonide vahele muljetavaldavate tühimike moodustumiseni.

Tüüblid sisse ajanud, panin kroonile taku ja sambla. Ta pani taku üle talade. Sammal visati lihtsalt taku peale. Selle tulemusena ripub takud seinte küljes. Nii on mul edaspidi lihtsam seinu pahteldada. Sammal tagab hoone piisava isolatsiooni.

Paigaldasin talad tüüblitele, ladusin taku, viskasin sambla peale, võra piirasin kelguga, aga millegipärast on ikka kõikuv. See juhtub nurgavuukide lünkade olemasolu tõttu. Minu olukorras olid nende vahede mõõdud kuni 0,5 cm täitsin need tihedalt samblaga. Mind aitasid selles spaatel ja kitsas metalliriba.

Tähelepanelik lugeja küsib: aga takud? Kas seda ei peaks ka nurkadesse panema? Pole vaja. Esiteks, nagu ma varem ütlesin, on sammal väga hea looduslik antiseptik. Mu maja seisab päris kaua ilma ühegita viimistlus ja setteline niiskus voolab pidevalt nurkadesse. Sammal takistab nendes kohtades puidu mädanemist. Teiseks tuleb tulevikus ilmselt nurkade puit hööveldada. Moss seda ei sega. Pukseerimine võib põhjustada lennuki purunemise.

Pukseerimise hinnad

Nüüd on mu nurgad tugevad, isoleeritud ja tuulekindlad. Päeva lõpus katsin nurgavuugid, et kaitsta neid võimalike sademete eest.

Pildil on näha, et üks minu tala asub teisest kõrgemal. Kuid need peavad olema samal kõrgusel. Me ei kiirusta kohe elektrihöövli sisselülitamisega – sellise probleemiga saab lihtsa hoobiga hõlpsasti hakkama.

Töötasin lennukiga päris lõpus, kui järgmise krooni paigaldamise takistus selgelt nähtavale tuli. Väikeste “kruvide” ja “küüru” võrdlemiseks kasutasin lennukit. Märkimisväärsemad kõrguste erinevused kompenseerisin taku ja sambla abil - nende korrastamine võtab palju vähem aega kui puidu töötlemine höövliga.

Miks peaksime maja ehitama?

Olete juba tutvunud iga krooni paigaldamise põhipõhimõtetega. Sööma olulisi nüansse. Esiteks tuleb kroonid asetada vahelduvate nurgaliidetega. Teiseks tuleb maja sisemine kandesein ühendada pikiseinaga. Seda tehakse ühe krooni kaudu. Köitmiseks kasutan juba tõestatud ja tuttavat ühendust. Ainult mina puurin alumiste velgede suhtes tüüblite “malelaua” augud. Pärast seda panen takud ja sambla maha ning asetades iga tala selleks ettenähtud kohta, tihendan nurkades olevad liitekohad.

See tähendab, et maja ehitamise protseduur on äärmiselt lihtne:

• Panen välja teise krooni;
• Teen märgistusi tüüblitele;
• Puurin auke;
• ma sõidan puidust kinnitusdetailidega;
• Panen taku maha ja viskan sammalt peale;
• Kordan järjestust.

Piki talade pikkust ühendan "jaotatud" meetodil.

Olles jõudnud aknalaua kõrgusele (see on minu seitsmes kroon), tegin aknaavade korrastamiseks märgised. Arvutasin iga ava laiuse, lisades ostetud aknaploki laiusele lenkide mõõdud ja tihendatud vahed. Ava mõlemal küljel peaks olema paar pilu - lengi ja paigaldatava aknaploki vahele, samuti lengi ja maja seina vahele. Sellest tulenevalt oli minu olukorras nõutav aknaava laius 1325 mm. Sellest 155 mm kulus vahedele.

Arvutustulemuste põhjal paigaldasin aknaavaga krooni, olles eelnevalt stangedesse lõiganud sarnaselt ukseavadega lavale.

Järgmised aknaavaga kroonid laoti ilma tihvtideta puidust, jälgides samu gabariidimõõtu.

Kõik aknaavad konstrueerisin “lühikestest juppidest”, mille ühtlus puidu kokkutõmbumisel rikuti - selline materjal ei sobi seintele ja kahju oleks ära visata. Ma ei teinud ühtegi džemprit. Ava korraldamisel kontrollisin pidevalt selle ühtlust, kasutades loodi. Vaatasin ka seinad üle.

Eraldi vaheseina kinnitasin ajutiselt liistudega, et see töö käigus maha ei kukuks. T-kujuline struktuur, nagu ka nurk, ei vaja täiendavat tugevdamist - neid toetab suurepäraselt oma kaal.

Oluline märkus! Kohtades, kus asetsevad ava ja lõikejoone tihvtid, s.o. vaid mõne sentimeetri kaugusel servast ma tamme ei ladunud, sest... lõikamisel keeraks see ümber lõikeketta. Edaspidi saab taku ilma probleemideta otstest koputada.

Peale viimase krooni panemist aknaavaga (vajab ajutiselt ilma kinnitamise ja tihendamiseta laduda) eemaldasin ülemised talad ja tegin tihvtide jaoks lõiked. Ta pani neile nürid peale. Olles sättinud saelehe vajalikule sügavusele, paigaldasin paralleelse piiriku, et säilitada vajalik kaugus servast. Mul ei kulunud sellise töö tegemiseks palju aega. Ma ei saanud ketassaega puitu vajaliku sügavusele saagida – pidin viimistlema rauasaega.

Tegin ava alumisele servale tihvtid, et oma kokkupanekut juhtida. Ma ei teinud seda eelmisel kroonil - tulevikus tuleb igasse tala ikkagi luua tihvtid.

Peal isiklik kogemus Olin veendunud, et ilma ühenduseta ja mitte päris “lühikestest” akna jaoks kogu ava kõrguse kokkupanek pole just kõige lihtsam ülesanne.

Kergeid ja lühikesi lõikeid saab proovida enne süvendi või tihvti loomist. Võib hästi selguda, et paremale kalduv plokk kukub vasakule kalduvale talale. Selle tulemusena ehitatakse tasane sein. Kui mõlemal talal on kõrvalekalle samas suunas, ei saa te loota seina tasasusele.

Hälvete kõrvaldamiseks saate "kruvid" planeerida tasapinna abil või laduda puidust "redel". Mul oli täpselt teine ​​juhtum. Vahe likvideerisin ka lennuki abil. Igas etapis kontrollisin looditoru abil ehitatavate avade vertikaalsust.

Lenkide paigaldus ja viimistlustööd

Pandi ülemine kroon. On aeg paigaldada iga ava lengid. Tänu nendele lihtsad elemendid valmiskonstruktsiooni tugevus suureneb oluliselt. Iga ava alumine tala on varustatud täieõigusliku tihvtiga. Ülemistel taladel on vajalikes kohtades lõiked. Rakendan juhiku, sean soovitud lõikesügavuse ja teostan lõike ketassaega. Peale seda tõmban otstest vastavalt tihvti mõõtudele paar joont ja eemaldan peitli abil liigsest materjalist.

Minu tihvtid on väiksemad kui sooned. Vahed täidan soojusisolatsioonimaterjaliga. Soovi korral saate tihvte laiemaks teha ja alles siis maja viimistlemise etapis lõigata üleliigne materjal ära ja täita vahed hermeetikuga.

Lenkide vahele panin ajutised vahetükid. Tulevikus plaanisin oma majale veranda juurde ehitada. Kui plaanite juurdeehitust teha, ärge pange puidu pealmist võra enne selle ehitamise alustamist. Panin kroonile ka väiksema.

Kast on valmis. Katsin selle ajutise katusega, sulgesin iga ava ja jätsin maja järgmise hooajani. Puidul on aega kokku tõmbuda. Pärast seda jätkan, millest kindlasti oma järgmises loos räägin.

Järelduse asemel

Samal ajal kui maja kahaneb, otsustasin teha kokkuvõtte. Esiteks oli hea meel, et võrreldes muude toetustega pidin sihtasutusele palju vähem raha kulutama. Kivi mahaviskamiseks kulus veidi raha. Minu piirkonnas on ka palju liiva - saate seda ise kaevata ja tuua. Suurem osa rahast kulus tsemendile ja armatuurile.

Teiseks olin rahul taskukohase hinna ja suhteliselt väikese ehitusmaterjalide tarbimisega. Kui metsamaterjal mulle tarniti, laotasin selle umbes meetri kõrguse ja kahe meetri laiuse virna. Esialgu tundus, et olen kuskil valesti arvutanud ja materjali ei jätku. Selle tulemusena jäi umbes 20 tala kasutamata. Üldiselt 6x10 m maja ehitamiseks (selle puitosa 6x7,5 m) kulus mul umbes 7,5 m3 puitu ristlõikega 15x10 cm kulutanud 1,5 korda rohkem raha. Ja tööjõudu tuleks juurde palgata, mis pole samuti tasuta.

Kolmandaks hoidsin kokku kinnitusdetailide ja soojusisolatsiooni pealt. Nageli tegi ise, sammal on vaba. Mu sõbrad kinkisid pärast ehitustööde lõpetamist tamme hea meelega mulle.

Neljandaks ei pidanud ma ostma väga spetsiifilisi ja kalleid tööriistu. Kõik, mida ehitusel kasutasin, tuleb mulle tulevikus farmis kasuks. Eriti hea meel on mul kauba ostmise üle ketassaag ja betoonisegistid.

Nüüd töö kiirusest. Mul polnud puitehituses palju kogemusi. Nagu praktika on näidanud, saab terve päeva jooksul ühe käega töötades ja kui väljas on hea ilm, ühe krooni vaheseinaga välja panna. Saate seda teha kas kiiremini või aeglasemalt, ma ei vaidle vastu.

Ja sellise konstruktsiooni peamine eelis on see, et selle teostamiseks ei pea teil olema erilisi oskusi. Ja ma olin selles isiklikult veendunud.

Loodan, et minu loost on teile kasu ja teie saate nagu minagi oma unistuse oma kodu omamisest teoks teha.

Video - DIY puitmaja

: millest alustada, millele tuleb palkmaja ehitamisel esmalt tähelepanu pöörata, kuidas ehitus lõpeb.

Enne ehituse alustamist kogevad paljud arendajad ärevust, ärevust ja probleeme. Ärge muretsege, ärevus juhtub enamiku inimestega, sest mitte igal aastal ei pea te ehitama oma maja. Paljud ehitavad esimest korda ja lõplikult. Ilma kogemuseta on raske rahulikuks ja segamatuks jääda.

Peas keerlevad pidevalt mõtted: kas nad petavad mind, kas nad järgivad mu maja ehitamisel reegleid, kas maja osutub soliidseks ja töökindlaks, kas raha jätkub jne?

Kui ehitate koos ettevõttega "Chukhloma Estate", siis ära muretse ja ole kindel, et Sinu palkmaja ehitatakse nii nagu peab, vastavalt Lepingule. “Chukhloma Estate” on olnud ehitusturul alates 2001. aastast, mille jooksul oleme ehitanud nii mõndagi puitmajad palkidest ja puidust, et oleme kaotanud nende arvukuse.

Meie jaoks on peamine ehitada kvaliteetselt maja, et kliendid jääksid meie tööga rahule ja jätkaksid koostööd ka edaspidi, soovitades meie ettevõtet oma sugulastele, sõpradele ja tuttavatele. Ja see on võimalik ainult siis, kui meie kliendid on meie majade ja meie puuseppadega rahul.

Niisiis, kust algab ühegi maja ehitamine? Täpselt nii, vundamendist...

1.Puidust majale vundamendi ehitamine

Vundamendi ehitamine on puitmaja ehitamise esimene etapp.

Levinuimad puitmajadele rajatavad vundamenditüübid on (MZLF), vaia-grill Ja vaivkruvivundament .

Neist kolmest on kõige nõutum vaivkruvivundament. Kolme teguri tõttu: hind, tootmiskiirus ja võimalus paigaldada see igal ajal aastas.

Kruvivundamendil on kõige rohkem madal hind tootmine, võrreldes kõigi teistega, on see enamiku arendajate seas otsustav tegur selle valikul. Pealegi pole vaja mõnda aega oodata, kuni see valmis saab. Reeglina piisab ühest päevavalgustund vaiad maasse kruvida. Järgmisel päeval võite alustada raami paigaldamist sellele.

Kuna puidust maju ehitatakse aastaringselt, on probleemne ka teist tüüpi vundamentide, eriti MZLF, ehitamine, kuna betoon ei hangu külmaga hästi ja külmunud pinnasesse on raske sellele kraavi kaevata.

Seega, kui soovite ehitada maja odavalt, pöörake tähelepanu vaivundamendile. See on end meie klientide saitidel hästi tõestanud. Meie firma “Chukhloma Estate” poolt 10 või enam aastat tagasi ehitatud puidust ja isegi palkidest majad seisavad kindlalt vaivundamendil, ilma klientide kaebusteta.

Grilliga vundament on nii hinnalt kui ka tootmispõhimõttelt midagi vaia- ja lintvundamendi vahepealset, seega on kõhklejatele vastuvõetav teha valik esimese kasuks ja kel on üsna suur maja.

Neile, kes otsustasid põhjalikult ehitada, ehitada suur maja mitme põlvkonna jaoks tasub valida madalriba vundament. See on kõige kallim vundamendi tüüp, kuid ka kõige usaldusväärsem. Pole kahtlust, et see seisab maja all kogu oma kasutusaja. See sobib eriti hästi üldmõõtmete jaoks.

2. Puidu liigid, palkmaja paigaldus

Pärast vundamendi valmimist alustab puuseppade meeskond ehituse teist etappi - sellele palkmaja püstitamist.

Kui vundament on vaivundament, siis enne maja paigaldamist paigaldatakse vaivundamendile rihmarida, mis ühendab kõik maapinnast väljaulatuvad vaiad.

Rihmimisel kasutatakse tavalist tala, mille ristlõige on vähemalt 100x150 mm: mida suurem on konstruktsioon, seda rohkem ruume, mida keerulisem on vundament ja mida rohkem vaiu, seda paksem peaks olema tala.

Rihmarida tuleb töödelda, sest puit puutub kokku metalliga ja see ei ole parim keskkond vastupidiste omadustega materjalide jaoks. Rihmarea antiseptiline töötlemine on kohustuslik!

Selles artiklis käsitleme ainult palkmaja ehitamist, mis on naturaalsest puidust ehitusmaterjal, mis on valmistatud mehaaniliselt ilma kemikaale kasutamata: loodusliku niiskusega puit ja kambris kuivatamine.

Esimest tüüpi puit sisaldab , ja teisele kuiv profiilpuit.

Tavaline puit erineb profiilpuidust hinna poolest - see on odavaim ja seega ka taskukohane puidust ehitusmaterjal tänu sellele, et seda töödeldakse minimaalselt.

Selle valmistamisel eemaldatakse puidukiht, kuni saadakse vajaliku ristlõikega plokk. Seetõttu on see katsudes kergelt kare, nagu puusepad seda naljaga pooleks nimetavad “shaggy timber”.

Lihtpuidust palkmaja eeldab kumbagi täiendav töötlemine seinad teritamise ja poleerimisena või katmine muu seinamaterjaliga.

Tavalisest puidust ei ehitata mitte ainult maju, vaid ka muud tüüpi hooneid: kõrvalhooneid, garaaže, kuure, lehtlaid, kasutatakse voodriridade ning põranda- ja lagede talade valmistamiseks.

Sellel on mõlemal pool tihvtid ja sooned, millega ta sellest palkmaja kokku pannes seina sisse sulgub.

Nii liht- kui ka profileeritud “toores” puidu niiskus on 25-40%. Niiskuse tase sõltub tootmisperioodist ja keskkonnast, sest puit on hügroskoopne materjal, millel on võime niiskust endasse võtta ja eraldada. keskkond. Mida kauem on puit loodusliku niiskuse käes õues, seda kuivemaks see muutub.

Kuiv profiilpuit- kõige kallim puidust ehitusmaterjali tüüp kõigi täispuidu tüüpide seas, kuna see läbib täiendava kuivatamise soojuskambris. Selle õhuniiskus peaks GOST-i järgi olema 12-20%.

Välimuselt ei erine see loodusliku niiskusega profiilpuidust: sellel on mõlemal küljel samad sooned, siledad pinnad kahel teisel küljel. Profiilpuidust kokkupandud palkmaja ei vaja seinte täiendavat töötlemist, sest need on siledad, ilma kareduseta ja kauni puidutekstuuriga. Palkmaja puidu terviklikkuse säilitamiseks tuleb seinu töödelda antiseptiga ja anda soovi korral veidi varju.

Püstitatakse puidust palkmaja. Mõlemat tüüpi luku ühendus nurgas hoiavad hästi soojust kvaliteetne tootmine, sest on keerulise konfiguratsiooniga, mis ei lase välisõhku läbida.

Puidust palkmaja ehitatakse kas kokkutõmbumise või võtmed kätte põhimõttel.

3.Maja ehitamine puidust kokkutõmbumiseks

Puidust maja etapiviisiline ehitamine tähendab, et kokkutõmbumis- või võtmed kätte hoone ehitamine määrab edasise tööjärjekorra.

Ehitusetapp võtab kauem aega, sest maja on ehitatud loodusliku niiskusega puidust.

“Toorest” puidust maja kahaneb esimesel ehitusaastal kuni 10%. See tähendab, et selle kõrgus väheneb, sest... ridade puit kuivab ja kahaneb. Sel perioodil, kui puidust ehitusmaterjal vajub, ei saa aknaid ja uksi paigaldada, et vältida seinte moodustumist. Kuna akna- ja ukseraamid seda takistavad, hoiavad need ülemised read longus, samas kui alumised tõmbuvad vabalt kokku.

Seega ei saa ülemised kroonid, mida hoiavad aknad ja uksed, alumistega tihedalt kinni ja nende vahele tekivad vahed. Seetõttu ehitavad nad maja kokkutõmbumiseks loodusliku niiskusega puidust, et maja read saaksid kokkutõmbumise ajal tihedalt kokku tõmbuda ja üksteise külge “kasvada”.

Selleks tehakse peale palkmaja ehitamist nendesse kohtadesse, kuhu paigaldatakse aknad ja uksed, avad, et maja sees oleks ventilatsioon.

Maja peab olema kaetud katusega, et kaitsta seda sademete eest, saate seda teha kohe püsikatus, mille raskuse all toimub kokkutõmbumine kiiremini.

Kokkutõmbumine toimub umbes kuus kuud, selle kõige intensiivsem staadium toimub esimese 3-4 kuu jooksul.

4. Võtmed kätte puitmaja ehitus

Ahjuskuivatavast puidust ehitatakse maja, sest... see annab vähem kokkutõmbumist, kuni 3-5% esimesel ehitusaastal. Selle konstruktsioonivariandiga paigaldatakse aknad ja uksed koheselt, kuid arvestades kokkutõmbumist, tehakse nende kohale tehnoloogilised kompensatsioonivahed.

Laienemisvahe- see on tala ja akna- või ukseraami vaheline kaugus, mis kahanemise ajal järk-järgult väheneb. Isolatsioon asetatakse tühimikusse ja kaetakse pealt sularahaga. Aja jooksul lamab tala karbil, surudes isolatsiooni oma raskusega tihedalt kokku ning akna ja tala vaheline kaugus kaob.

5.Katuse paigaldus

Selleks, et katus oleks töökindel ja ei kanduks minema ka tugeva orkaani surve all, tuleb selle ehitamisel täita mitmeid tehnoloogilisi tingimusi.

Kõigepealt tuleb ette näha tugev karkass-sarikasüsteem: sarikad - ääristatud laud 50x150 mm ja laing - ääristatud laud 25x150 mm. Sarikad paigaldatakse 0,6 m sammuga, mantli vahe on 20-30 cm. Need on optimaalsed tehnoloogilised standardid puitmaja katuse ehitamiseks. Need sobivad igat tüüpi katustele.

Peamised katuste tüübid on viil, katkendlik joon(pööningul) ja puusa.

Kõige raskem on valmistada, kuna Sellel olevad sarikad pole kindlad, vaid katkendlikud. Seega ehitusele kaldkatus tuleb läheneda erilise ettevaatusega, et tagada selle piisav töökindlus. Selle ehitamisse tuleks kaasata ainult kogenud puuseppade meeskond.

Häid oskustega käsitöölisi on vaja ka teist tüüpi katuste valmistamisel, eriti kui ehitatakse spetsiaalne katuseaken.

6. Puidust maja viimistlemine pärast kokkutõmbumist

Puitmaja viimistlemine pärast kokkutõmbumist on loodusliku niiskusega puidust maja ehitamise viimane etapp.

Kuue kuu pärast on puitkarkassi põhiline kokkutõmbumine juba toimunud, nii et võite alustada akende ja uste paigaldamist, sise- ja väliskaunistus: laduda viimistletud põrandad ja laed, paigaldada trepid, teostada elektrijuhtmeid jne.

Arvestada tuleb sellega, et märkamatu kokkutõmbumine toimub kuni aasta, mistõttu nagu puidust võtmed kätte maja ehitamisel, tehakse akende ja uste kohale vajalikud kompensatsioonivahed.

Niisiis, nüüd teate puidust maja etapiviisilist ehitamist, millises järjekorras see toimub. Muidugi on see kirjeldus antud üldiselt, sest iga ehitusetapi jaoks saate mitmele lehele kirjutada terve juhise, kuna neil kõigil on oma omadused, igaühel on oma nüansid.

Kuid olete juba õppinud kõige olulisemat, millele peate esmalt tähelepanu pöörama.

Kõige oluline tingimus kvaliteetse puitmaja ehitus - kohusetundlikud ja osavad käsitöölised. Need on inimesed, kes töötavad ettevõttes Chukhlomskaya Usadba.

Näited puidust maja etapiviisilisest ehitamisest kokkutõmbumiseks koos fotode ja videotega:

Puidust maja ehitamine kahanemise projekti järgi:

Maja ehitamine 6x9 puidust kahanemisprojekti järgi:

Kahanemispuidust maja ehituse algus vastavalt projektile "Komitee".