Puitraamid akendele tehke ise joonised. DIY koduaknad puidust. Kuidas teha puidust aknaraami baaridest oma kätega

Viimasel ajal on plastist euroaknad peaaegu täielikult asendanud oma puidust kolleegid. Viimased on aga endiselt nõutud, kuna "hingavad" ja pealegi on puit odav materjal. Suvila või maamaja akna valmistamine pole keeruline, peate lihtsalt järgima juhiseid. Toodet saab valmistada oma maitse järgi: libisev, aknaluukidega, ebatavalise aknalauaga.

Vajalikud tööriistad

Vaja on järgmisi tööriistu ja materjale:

Hammer.
Puurida.
Kruvikeeraja.
Peitel.
Klaasilõikur.
Tisleriliim.
Lihvimis masin.
Saag.
Freespink.

Nende tööriistade abil saate teha põhitöid ja arvutada vajaliku materjali koguse. Järgmisena võite hakata akna jaoks kasti ehitama.

Puidust kast

Karbi valmistamiseks kasutatakse sageli mändi, mida eristab selle kättesaadavus, töökindlus ja madal hind.

Loomulikult pole see ainus puit, millest saab konstruktsiooni ehitada, seal on ka tamm. See on usaldusväärsem ja kestab kauem kui mänd, kuid maksab rohkem. Kui kapten on kogenematu, siis on tal parem mitte katsetada kalli materjaliga.

Tasub meeles pidada, et kast peaks olema võimalikult tugev, sest põhikoormus läheb just sellele. Männiplaate tuleb puhastada ja kuivatada ning ilma pragude, armide ja väljaulatuvate sõlmedeta. Tasub kaaluda ainult esimese klassi puud, ülejäänud kindlasti ei tööta.

Ploki tegemiseks peate järgima juhiseid:

Võtke laud, mille sektsioon on 15X5 sentimeetrit.
Valige toorikus soone tähe L kujul, soone sügavus on 1,5 sentimeetrit.
Kõik osad on ühendatud puiduliimiga.
Seejärel peate kõigis nurkades puurima augud, mille sügavus ei tohiks ületada 3 sentimeetrit. Neisse peate sisestama puidust tihvtid.

Karp tuleb seina sisestada nii, et tühikuid poleks. Esimene samm on aukude tegemine, kuhu seejärel sisestatakse ankrud või tüüblid ja kast keeratakse kinni. Pilud saab täita vahtpolüuretaaniga.

Aknaraam

Et teha aknaraam, mis ei jää kvaliteedilt alla tehase toodetele, ei suuda mõnikord isegi head käsitöölised seda teha. Asi on selles, et konstruktsioonil ei tohiks olla kõrvalekaldeid ja isegi väike moonutus võib soojusisolatsiooni rikkuda. Sellest hoolimata saate oma kätega puidust aknaraami luua, kuid lihtsamal viisil.

Kaubanduslikud puitraamid ei erine plastvalikutest palju. Nii seal, kui ka seal on keeruline disain, mis võimaldab avada aknaluugid ja ventilatsiooniavad mitmes tasapinnas. Akna kodus tootmine hõlmab järgmisi samme:

Materjalide ettevalmistamine ja profiili valimine.
Raami paigaldamine.
Aknaploki klaasimine.

Profiili valik taandub asjaolule, et peate valima, millist klaasi paigaldada, tavalised või topeltklaasid. Igal valikul on oma eelised: esimesel juhul on see odav, teisel - madal soojusjuhtivus.

Topeltklaasidega akende huvitav omadus on tootja poolt lehtede vahele pumbatud inertgaas. Selle kontsentratsioon aja jooksul väheneb, kuid see pole hirmutav, kuna soojuse säilitamise erinevus pole nähtav. Samuti on olemas hübriidvariant, kui on paigaldatud nii tavalised kui ka topeltklaasid. Sellist omatehtud puitakent nimetatakse soome keeleks. See hoiab soojust nii palju kui võimalik. Loomulikult oleks kõige lihtsam variant paigaldada prillipaar, mille vahele jääb kiht laiusega mitu sentimeetrit.

Puitraamide valmistamise peamine nüanss on kuju ja geomeetria säilitamine paigaldamise ajal. Valmistatud joonised aitavad sellega toime tulla. Tala tuleb valida tulevase akna klaaspaketi paksuse alusel. Puidu minimaalne lubatud ristlõige on 60X40 mm. Baaride sooned on valmistatud elektrilise höövli või ruuteri abil. Spetsialistid soovitavad algajatel harjutada soonte loomist väikesteks tükkideks: tehke lõikeid erinevates suundades. DIY puitakna joonis:

Enne kõigi protseduuride alustamist tuleb mõõtmised hoolikalt läbi viia. Kui seda tööd on võimalik usaldada kogenumale inimesele, siis on parem seda teha, sest paari millimeetri kõrvalekalle võib põhjustada halbu tagajärgi. Otsad tuleks viilida 45 kraadise nurga all.

Puitkarkassi elemendid on kokku monteeritud puiduliimi abil. Täiendavat tugevust saab saavutada, kui puurida nurkadesse augud ja sisestada puidust vardad. Neid määritakse ka liimiga. Tugevuse andmiseks võite ühenduselementidele soone välja lüüa ja võtme paigaldada. Selle tulemusena peaksite saama peaaegu monoliitse struktuuri.

Elementide ühendamiseks on veel üks võimalus - okassoon. Kuid see töö on üsna töömahukas, seetõttu kasutatakse kõige sagedamini esimest võimalust.

Klaaside paigaldus

Selles etapis on oluline täpselt arvutada klaasi mõõtmed, kuna see peab tihedalt raami külge sobima. See vähendab akna soojusjuhtivust. Peate mõõtma millimeetri täpsusega. Klaas lõigatakse klaasilõikuriga, pärast mida töödeldakse teravaid servi liivapaberiga.

Selle protseduuri läbiviimisel on oluline hoolitseda oma ohutuse eest:

Tööd tuleb teha kummikinnastega, et kaitsta käsi lõikamiste eest.
Silmi tuleb kaitsta prillidega, kuna on oht, et laastud või praht pääsevad sisse.
Saate oma nägu kaitsta maskiga.

Klaasilõikuri toimingute rakendamisel on ka oma nüansid. Seega peaks seadme liikumine olema sujuv, mõõduka rõhuga. Kui rõhk klaasile on liiga madal, on lõikamine halva kvaliteediga ja võib tekkida laaste. Liigne pressimine on samuti kahjulik: võite klaasist läbi suruda ja killud vigastada. Sirge lõike jaoks on kõige parem kasutada joonlauda. Materjal, millest see on valmistatud, ei muuda midagi. Kui seda pole, saate lihtsalt kasutada tasast rööpa.

Pärast klaasilõikuriga töö lõpetamist lükatakse klaas laua serva ja praguneb. Kui kõik tehti õigesti, puruneb see täpselt klaasilõikuri rada mööda. Sel viisil lõigatakse klaas kogu raami jaoks. Seejärel võite hakata klaasi mõõtma: see pannakse lihtsalt raami ja kontrollitakse, kas see sobib.

Järgmine samm on klaasi paigaldamine raami. Selleks kantakse puitdetailidele hermeetik. Akna täiusliku väljanägemise tagamiseks on kõige parem valida värvitu. Seejärel kantakse klaas raamile ja hermeetikul lastakse kuivada. Mõne aja pärast kinnitatakse lõuend glasuuriga. Klaashelmes on kolmnurkne riba, mis surub klaasi. See mitte ainult ei paranda klaasi, vaid peidab ka õmbluse. Rööpa on kõige parem paigaldada õhukeste naeltega.

Aknalaua ettevalmistamine

Akende paigaldamise üks etappe on aknalaua paigaldamine. Saate valida mis tahes materjali. Parim variant oleks siiski looduslik materjal - puit. Selle peamised eelised on järgmised:

Materjal on keskkonnasõbralik ja täiesti ohutu.
Kütteseadmed teda praktiliselt ei kahjusta, mida ei saa öelda plasti kohta.
Mittestandardse katte kasutamisel saate saavutada eksklusiivse värvi, mis rõõmustab silma.

Peamine tingimus: aknalaua plaat peab olema terve, ilma pragude ja sõlmedeta. Seda tuleb eeltöödelda, teha valik kalevik, tilgakivi. Pisarasooned on väikesed sooned laiusega 8-10 mm, proovivõtu sügavus ulatub 8 mm-ni. Selline soon tehakse mööda plaadi põhja, 2 cm kaugusele esiosast.

Pärast seda peate plaadi vajaliku pikkusega lõikama. Seda on lihtne arvutada: aknaava laius võetakse pluss 4 cm mõlemal küljel. Kui vajate täiendavat tugevdust, võite lisada paar sentimeetrit.

Tähelepanu tasub pöörata ka ruumi sisemusele. Loomulikult võite aknalaua panna seinaga ühtlaseks, kuid see pole eriti mugav. Liiga suurt serva ei tasu ka teha. Optimaalne kaugus on 6-8 sentimeetrit. Erandiks on võib -olla köögi jaoks akna tegemine, kus tuleb kasuks lai ääris.

Toote paigaldamine

Järgmine samm on aknalaua paigaldamine. Selleks peate esmalt puhastama paigalduskoha, polsterdama seda vöötohatise ja vildiga. See väldib soojuskadusid. Paigaldamine ise toimub lubja ja kipsi lahuse abil. Paigaldamiseks kasutatakse puidust kiile, seejärel valatakse kõik lahusega.

Pärast lahuse kuivamist saate plaadi panna. See on paigaldatud ava alt. 4 cm laua mõlemast otsast peaks olema piisav. See on vajalik konstruktsiooni paigaldamiseks seina nõlvadele. Kui sein on kivist, on vaja sooned puhastada ja seejärel plaati reguleerida. Hoone taseme abil on vaja toodet joondada, vältides moonutusi. Kui plaat on paigaldatud, tuleb kõik lüngad täita krohvimördiga. Kõik seina kahjustatud osad tuleb hoolikalt krohvida vastavalt üldisele viimistlusele.

Viimane samm on toote värvimine. Akna maalimine on kiire. Peate lihtsalt meeles pidama järgmist:

Kui akent ei värvitud enne kokkupanekut, tuleb köitmist töödelda antiseptikuga. Eriti on vaja jälgida otste töötlemist, sest just sealt kahjur tavaliselt tungib.
Enne värvimist on parem pind kruntida. Esiteks vähendab praimer värvi tarbimist ja teiseks aitab see akna eluiga pikendada, mängides antiseptiku rolli.
Soovitatav on värvida mitmes kihis.
Väljaspool on aken värvitud õues kasutamiseks spetsiaalse värviga, kuid seestpoolt saate kasutada mis tahes akent.

Puidust akna valmistamine oma kätega on täiesti võimalik. Selle kvaliteet ei ole tehasemudeliga sarnane, kuid see maksab palju vähem.

Kaasaegse maja puitaken on üsna keeruline toode. Kuid mõelge, kompleks tähendab mitme lihtsa kombinatsiooni. Pole tähtis, kui palju selliseid lihtsaid samme on, kümme või sada. Kui liigud järjepidevalt, siis saab kõik korda.

Kujutame ette, milline tulevane aken välja näeb. Oletame, et vajate ventilatsiooniks veidi avatavat akent, kuid võite selle ka laialt avada, et tuppa rohkem värsket õhku lasta. Kaasaegsed liitmikud võimaldavad ühendada mõlemad funktsioonid ühes aknas. Kuid just selles osas teeme akna "vanamoodsaks". Ülaosas on väike aken ja allosas suur volt. Lisaks jagatakse aken vertikaalselt kaheks osaks. Vasak pool on kurt, parem, kus on aken ja aken, avaneb. Selle tulemusena peaks aken välja nägema umbes selline:

Nüüd eemaldame tulevase akna mõõtmed:

Aknaava mõõtmed on 112 x 136 cm. Vahtimiseks on vaja jätta mõlemal küljel 1,5 cm vahed. Seega 1,5 paremal pluss 1,5 vasakul annab kokku 3 sentimeetrit. Samamoodi arvutame vertikaalse suuruse. Kokku on aknaraami mõõtmed 109 x 133 cm.

Aknaraami valmistamine. Üks kiht.

Esimene samm on saematerjali hooldamine. Kasutame piisava pikkusega okaspuulaudade viiskümmend viimistlust. Need kestsid kaks hooaega ja kuivasid hästi.

Te ei saa kasutada niisket plaati. Kui teil on toores plaat, saate teha järgmist. Kui olete selle toorikuteks lõiganud, pange need kuumadele patareidele. Nad kuivavad kahe kuni kolme kuu jooksul.Kui te ei soovi seda tähtaega oodata, otsige neid, kes tegelevad puusepatöödega, valmistavad puidust kööki, mööblit jms. Neil on sageli kuivatuskambrid, kus kuivatamine ei kesta tavaliselt rohkem kui tund. See saab olema odav.

Lõikasime 50 mm paksused lauad pikkadeks. Meie pikkused on 109 x 133 cm. Kui raam on paigaldatud, väheneb üks neist "pikkustest" peaaegu 10 cm, kuid sellest hiljem. Praegu on pistikud parem lõigata mõne sentimeetri varuga. Teeme pikkuseks 115 x 140 cm. Veidi hiljem selgub, miks seda varu vaja on.

Järgmisena peate lõikama segmendid mööda laiust, mis on 65 mm. Toorikute paksus jääb 50 mm, see tähendab üle plaadi paksuse. Minu ketassael on spetsiaalne latt, mis võimaldab teil lõikelaiust määrata:

Nüüd lõikasime sama laiusega toorikud ja seejärel lõikasime veel ühe 140 cm pikkuse, kuid juba laiema tooriku ära - 7,5 cm.

Kui proovite mõõta "viiekümne" laua tegelikku paksust, leiate, et täpselt 50 millimeetrit pole nende hulgas. Nende paksus "kõnnib" 45 ja kuskil kuni 52 mm:

See pole hirmutav. Sama paksusega plaate looduses ei eksisteeri ja see ei tohiks olla piinlik.

Ja veel midagi. Loomulikult püüame valida sõlmevabasid toorikuid. Aga kui visata ära kõik sõlmedega lauad, läheb palju puitu raisku. Seejärel liimitakse raam ja toorikute "silmapiiril" ei jää rohkem kui kaks külge. Seetõttu võite mõnel juhul kasutada sõlmedega toorikuid. Siin on näiteks tahvel, millest poleks nagu millestki kasu. Kuid pärast toorikute saagimist on selge, et ainult keskmine latt läheb raisku. Kasutada saab kahte äärmust.

Nüüd käime lennukiga toorikud üks kord läbi. Me "paljastame" lennuki peaaegu miinimumini:

Sellest piisab, et pärast saagimist "ääris" laualt eemaldada

Nüüd saate tulevase aknaraami toorikutest ligikaudselt välja panna:

Me lõikasime toorikud arvutatud pikkusega. On aeg öelda, miks need pikkused algselt marginaaliga maha saagiti. Fakt on see, et kui me läheme toorikutega lennukiga läbi, siis lennuki lõpus justkui “sukeldub”, tehes “laine”.

Tänu olemasolevale pikkusevarule katkestasime selle "laine". Märgime lõikepunkti korraga tooriku mõlemale küljele, nii et lõige ei läheks küljele

Esiteks lõikasime vardad ära pikkusega 133 cm.Esimene riba mõõdetakse mõõdulindiga, teine, kasutades juba saetud.

Raami laius, nagu mäletame, on 109 cm, kuid horisontaalsed ribad on lühemad ligi 10 cm, mõõdame neid sel viisil, kasutades neid, mis on juba maha saetud pikkusega 133 cm. Me mõõdame 109 cm, võttes arvesse neid:

Nüüd lihvime toorikuid. Jämeda lihvimise jaoks saab lennukiga jäetud väikeste “lainete” silumiseks kasutada lintlihvmasinat. On mudeleid, mis kinnitatakse töölaua külge. Muide, see on väga mugav:

Peeneks viimistlemiseks on parem võtta väike vibratsiooniga lihvmasin. Sellega eemaldame ka faasimise, st ümardame kangide teravad servad. Noh, lõpuks, kindlasti "nullida" käsitsi.

Muide, ei ole vaja toorikuid igast küljest hoolikalt lihvida. Võite piirduda nende nägudega, mis hiljem osutuvad "ees". Servi pole vaja lihvida, mis seejärel “liimimiseks lähevad”.

Kas on mõtet omada kahte tüüpi lihvimisseadmeid? Tõmberaam on võimsam ja sobib “alade katmiseks”. Ta on muidugi lennukist kaugel, kuid seda võib pidada teatavaks vaheetapiks liivapaberi ja lennuki vahel.

Vastupidiselt lindimasinale on väikese võimsusega vibratsioonitüüpi masinat lihtsam käes hoida ja see võimaldab töödelda tõmberaamile kättesaamatuid kohti. Seda on hea kasutada peenviimistluseks ka seetõttu, et liivapaber kinnitatakse selle külge takjakinnitusega. Peen liivapaber "istub" sellel Velcrol palju paremini. Jäme liivapaber kukub liiga kergesti maha. Ja muide, selle takjapaela puuduseks on see, et kui liivapaber on teist korda maha kukkunud, ei jää see kinni.

Nüüd hakkame raami kokku panema. Kitsam 50 mm külg läheb "näole". Me kanname liimi lühikeste toorikute otstesse ja "paneme" toorikud isekeermestavale kruvile, unustamata, et peame jälgima õiget tugipinda nii hoolikalt kui võimalik. Selleks kasutame metallruutu:

Pärast raami kokkupanekut piki kontuuri mõõdame, saeme, lihvime ja ka “asetame” keskmise vertikaalse tooriku liimile ja isekeermestavale kruvile:

See pole veel kogu raam. Oleme kogunud ainult selle esimese "kihi". On aeg tegeleda teise "kihiga".

Raami esimese kihi kokkupaneku lõpus võib selguda, et üksteisega külgnevad elemendid ei mahu "nulli". Ja mõte pole isegi selles, et saagimise ja töötlemise ajal on väga raske säilitada täiesti täpseid mõõtmeid. Pidage meeles, et puutükk on osa kunagi elavast puust. Sellel on teatud sisemine pinge, see võib säilitada kaare kuju või olla keerdunud "spiraaliks". Te ei näe seda silmaga ega saa seda esmase töötlemise ajal mõõta.

Kuid just puidu paindlikkus aitab meil siis ühendamisel kõiki elemente üksteise külge "tõmmata". Seetõttu kõrvaldame ebatasasused lihtsalt lennukiga:

Raami tootmine. Teine kiht.

Võtame ülejäänud toorikud paksusega 50 mm ja laiusega 65 mm. Lahustame need paksusena plokkideks 30 ja 20 mm, laius 65 mm jääb samaks.

Baarid on õhemad, paksusega 20 mm, samal ajal kui paneme need kõrvale. Nüüd vajame vardaid, mille paksus on 30 mm ja laius 65 mm. Käime need ka lennukiga läbi ja jahvatame.

Esiteks toome raami esimese kihiga seotud viimase lihvi. Paigaldame riba, mis blokeerib akna alumisest aknast. Valmistame selle 30 mm laiusest ribast. Samuti kinnitame selle liimile ja isekeermestavatele kruvidele, unustamata säilitada kogu konstruktsiooni täisnurgad.

Noh, nüüd hakkame raami teist kihti tegema. Alustame selle installimist akna vaheseinast, mille me viimati paigaldasime. Nii on lihtsam säilitada järjekorda, milles teise kihi elemendid kattuvad kohtades, kus esimese kihi elemendid on ühendatud. See annab kogu konstruktsioonile tugevuse. Pöörake raam "sõlmedeta näoga" alla ja katke teise kihi esimene osa. Mõõdame hoolikalt ühendatavad elemendid, peate selle rangelt keskele kinnitama ja kandma liimi:

Vajutage mõni sekund, et liim haarduks ja pingutaks liimitud pindu kärnade või kruustangidega. Seejärel, et säilitada liimimise tihedus, paneme elemendid isekeermestavatele kruvidele.

Pange tähele, et liimitud riba pikkus on "marginaaliga võetud". See ulatub paar sentimeetrit kaugemale keskmisest vertikaalsest ribast. Seda on näha ülal paremal fotol. Seejärel fikseerime raami teise kihi ülejäänud detailid. Kruvisid pole vaja lõpuni pingutada. Pärast liimi kuivamist keerame need välja.

Kui mäletate, tegime ühe vertikaalse tooriku teistest veidi laiemaks, tavalise 65 mm asemel 75 mm. Lõikasime selle ka paksuseks, vajame sama 30 mm laiust osa. See lai riba "läheb" keskmise vertikaalse riba juurde. Lõppude lõpuks on meil vaja, et see ulatuks mõlemal küljel latist kaugemale.

Pärast liimi kuivamist on aeg asendada kruvid puidust tüüblitega. Võtke 8 mm läbimõõduga ja 40 mm pikkused tüüblid. Puur on vastavalt ka 8 mm. Puurige tüübli alla augud puuriga.

Et mitte liiga palju puurida, võib külviku külge kruvida elektrilindi. Siis on puurimisel nähtav piisav augu sügavus.

Täitke puuritud augud liimiga ja lööge haamriga tüüblid.

Nüüd, kui kõik teise kihi üksikasjad on installitud, saate kärpida "akna" riba, millega alustasime teise kihi paigaldamist:

Jahvatame kuivatatud lehtvaiad:

Siin on raam, mille saime:

Nüüd saate hakata maalima. Kui katate raami ilma abita, on parem värvida kõigepealt küljed ja seejärel esiosa. See on parim viis plekide vältimiseks.

Kui valite poes peitsi ja laki värvi, veenduge, et müüja näitab täpselt selle tootja värvi, kelle tooteid ostate. Mingi "tamm" või, ütleme, "roosipuu", erinevad värvitootjad on väga erinevad.

Et öelda, et raam on täiesti valmis ja saame jätkata aknaraamide tootmist, peame lihtsalt panema kummitihendi. Võtame nn "D" -kuju. Seda nimetatakse nii sellepärast, et ristlõikes meenutab see ladina "D". Sellel hermeetikul on juba kleepuv kiht; täiendavat liimi pole vaja.

Nüüd on raam valmis. Me läheme aknaluukide juurde.

Enamik kaasaegseid aknaid on isoleeritud klaaspaketid, mis on valmistatud kokkupandavatest paneelidest. Need aknad on märkimisväärsed kasutusmugavuse poolest, kuid neil on ka puudusi. Näiteks kui mõni klaasidest on kogemata purunenud, ei ole seda lihtne asendada, eriti kui see on mittestandardse suurusega. Lisaks sulgevad sageli topeltklaase tootvad ettevõtted ja paljud mudelid, kui on aeg klaas vahetada, lõpetatakse.

Neile, kes on huvitatud puitakende ise valmistamisest, on sellel lehel postitatud fotod ja üksikasjalikud juhised väga kasulikud. Alloleval fotol on kujutatud tõelist kodus valmistatud topeltklaasi, mille valmistamiseks ei ole vaja erilisi oskusi ega märkimisväärseid rahalisi investeeringuid. Kui sellises klaasist klaas puruneb, võib asendust hõlpsasti leida mis tahes ehituspoest ja kui klaaside vahele koguneb kondensaat, piisab hermeetiku vahetamisest ja kuivatusaine täiendamisest.

Topeltklaasidega aknad, mille õhuvahe ei ole täis väärisgaasi, kannavad klaaside vahelise õhuvoolu ringluse tõttu märkimisväärset konvektiivkaotust. Väärisgaasidel on suur mass, mis aeglustab oluliselt difusiooni. Kuid teisest küljest kipub klaasist üksus vananedes kaduma ja õhuga täidetud kotti saate lisada kuivatusaine ja vahetada hermeetiku ilma spetsiaalsete seadmeteta.

Kõige tavalisem materjal, millest puidust aknaraame valmistatakse, on mänd, mida peetakse tänapäeval kõige praktilisemaks, odavamaks ja kättesaadavamaks puiduks. Mõistlik männipuidu asendaja on tamm, kuid esimest korda elus on puitaknaid valmistavatel käsitöölistel parem valida odavamad puiduliigid. Puitakende puittalad tuleb kuivatada vastavalt kõigile reeglitele ja lisaks ei tohiks neil olla oksi, pragusid ega muid kahjustusi. Oluline on meeles pidada, et karbid, kui need on aknaavasse kinnitatud, võtavad peamise mehaanilise koormuse. Kui kõigi elementide valmistamiseks kasutatakse liimpuitu, on selle tugevus deformeeruvate koormuste talumiseks piisav.

Vahendid tööks, mida vaja läheb

Kui kasti valmistamiseks kasutatakse näiteks 150x50 mm tahvlit, siis selle tühikute jaoks peate tegema tähe G kujul 15 mm sügavuse soone. Ploki jaoks peate tegema neli toorikut ja seejärel ühendage need liimiga (mis kõige parem-puusepatööd) ning puurige lisaks augud õigetesse kohtadesse ja sisestage puidust valmistatud kolme sentimeetri varras, mis tagab ühenduse liikumatuse ja vajaliku jäikuse täisnurga all. .

Valmis kast kinnitatakse liikumatult ettevalmistatud aknaavasse. Selleks puurige auke seina, sõitke tüüblitega ja kinnitage valmis konstruktsioon isekeermestavate kruvidega. Kui valmis ploki ja seinte vahel on lünki, tuleb need tihendada ehitusvahuga. Tuleb meeles pidada, et kasti paigaldamisel ei võeta arvesse liikuvust, mida see võib temperatuuri langusega omandada.

Raami valmistamine puidust.

Siin esitletava projekti põhijooneks on aken, mis laiendab klaasi ja annab vaba ruumi hermeetikule ja klaasi hoidvatele puidust klaashelmestele.

Neile, kes kavatsevad ise teha puidust aknaid, näitavad sellel lehel olevad joonised, kuidas valmistada raami kümnemillimeetristele klaashelmestele, mis hoiavad kindlalt nelja millimeetrit klaasi. Klaaside vahe on umbes 1 cm, samas ei kasutata neid laiendavaid metallosi. Tuleb meeles pidada, et puitakende tihend, mille laius on võrdne klaasi laiusega, ei ole sellise kujunduse jaoks parim valik: parem, kui tihendi ristlõige on võrdne soone ristlõikes.

Akna jaoks kasti valmistamine

Parim hermeetik on materjal, mis ei kannata päikesevalgust. Sageli kasutatakse selleks silikoontihendit, kuid tuleb märkida, et see ei sobi sellistel eesmärkidel parimal viisil, kuna seda on klaaspinnalt raske eemaldada. Raami saate valmistada männipuidust või kasutada valget tammepuitu või muid toorikuid. Enne aknaraami materjali lõikamist mõõtke hoolikalt aknaava ümbermõõt ja suurendage tulemust veel 10%.

Raami osade kokkupanek.

Siin näidatud köite kokkupanekuks peate materjali saagima nurga all. Soone- ja tihvtühendused hoiavad konstruktsiooni tihedamalt, kuid tihendamiseks sobivad paremini pidevad sooned. Raami osade üksteise ühendamiseks on kõige parem kasutada jämeda keermega lameda peaga kruvisid. Lameda peaga kruvid on kõige paremini aukudesse vajunud.

DIY aknaraami kokkupanek

Klaasi lõikamine.

Klaasi lõikamise protsess ei ole oma olemuselt keeruline, kuid on oluline arvestada mõningate selle nüanssidega. Kõigepealt peaksite hoolitsema ohutusmeetmete järgimise eest: kaitske oma silmi ja käsi usaldusväärselt võimalike üllatuste eest. Klaas peab olema tugev ja täiesti terve. Enne lõikamist puhastatakse klaas põhjalikult ja seejärel määritakse väikese koguse määrdega.

Kogenud käsitöölised soovitavad klaasi alati lõigata ühe lõikega. Klaasi vajutades kostab heli, mille järel klaas viiakse tööpinna serva ja vajutatakse sellele. Sellise topeltklaasiga akna tegemiseks, nagu siin arutletud, peate mõõtma millimeetri täpsusega.

Pärast lõikamist töödeldakse klaasi servad lihvpaberiga poleerimiseks.

Aknakonstruktsiooni kokkupanek.

Esiteks sisestatakse paigaldusklaas raami ja seejärel eemaldatakse hermeetik ja pannakse see oma kohale. Klaas asetatakse tagasi raami ja akendele paigaldatakse puidust klaashelmed ning seejärel värvitakse aken ja see on varustatud käepidemetega.

Klaashelmeste kinnitamisel pingutage kruvisid aeglaselt, alustades keskelt. Selle eesmärk on tagada, et raami habrastele nurkadele ei avaldataks liiga palju survet.

Lähtudes asjaolust, et akent tuleks vajadusel hõlpsasti parandada, ei tohiks kasutatud kruvide korke üle värvida, kuid paljud eelistavad, et nad ei oleks nähtavad. Täiuslik viis kruvide peitmiseks pole veel leitud, nii et igaüks valib endale sobivaima.

Paigaldame aknaraami majja baarist

Klaaside vahele tuleb panna kuivatusaine. Selleks lisatakse aknaraami ülaossa auk, mis hiljem pahteldatakse puidust tihvtiga. Kui teil on käepärast kompressor, saate klaasi vahe täita kuiva õhuga. Tihvtid värvitakse enne akna paigaldamist värviga ja korrake seda protseduuri pärast seda.

Siin mainitud aken ei udune isegi aasta pärast ja kui teil on vaja klaasi vahetada, ei tekita see liiga suuri raskusi. Selliseid aknaid saab paigaldada isegi kõrge õhuniiskusega ruumidesse (st vannituppa või kööki).

Lisainformatsioon.

Kruviaugud saab sulgeda dekoratiivsete käepidemetega. Tavaliste kruvide abil saate värvi ka soonest välja kraapida.

Usaldusväärse tihendamise tagamiseks sisestavad kogenud käsitöölised klaasi, olles eelnevalt konstruktsiooniga liitekohtadele kandnud hermeetiku. Akna ilmastikutingimustele vastupidavamaks muutmiseks võite pärast hermeetiku kuivamist selle peale kanda aknakitt. Oluline on teada, et mõnda kaasaegset pahtlit võib olla raske klaasist eemaldada, mistõttu on traditsiooniliste aknakittidega töötamine palju lihtsam.

Parim on aknad värvida paar päeva pärast pahtli pealekandmist.

Puidust akende valikud

Kuidas teha lamineeritud plastikaknaid

Lamineeritud aknaplokkide valmistamiseks kasutatakse spetsiaalseid tehnoloogiaid. Plastprofiilile kantakse spetsiaalne kile, mis kinnitatakse pinnale liimiga. Kile koosneb selle pinnale reljeefsetest mitmest kihist ja selle plastpinnale kandmiseks on vaja kasutada lamineerimisseadmeid.

Lamineerimine on vajalik mitte ainult selleks, et aknad näeksid esteetiliselt meeldivamad välja: nii muutuvad need vastupidavamaks igasugustele ilmastikutingimustele ning on vastupidavad ja neid on äärmiselt lihtne hooldada. Seal on kile, mille pind sarnaneb loodusliku puiduga. Tolm ja mustus on sellisel dekoratiivkilel praktiliselt nähtamatud, seetõttu on puu all lamineeritud plastikaknad, mille fotod on allpool näha, uskumatult praktilised.

Lisaks on fooliumiga kaetud aknad vastupidavad temperatuurikõikumistele ja ilmastikutingimustele. PVC -kilega kaetud struktuur ei ole atmosfääri sademete suhtes tundlik ja kile ise säilitab oma värvi ka pikaajalise päikesevalguse käes.

Veel üks vaieldamatu PVC -kilega lamineerimise eelis on selle värvide ja tekstuuride lai valik, mille hulgas on igaks otstarbeks sobiv valik.

Puidust aknaluugid

Pärast aknaluukide paigaldamist on ruum täiendavalt kaitstud külma ilma ja atmosfäärinähtuste eest. Puidust aknaluugid, mille fotosid saab lehe lõpus vaadata, on valmistatud väljast või seest ning struktuurilt- ühe või kahe aknaga, paneeliga või paneelidega. Igaüks saab selliseid aknaluuke ise teha.

Aknaluugide kujundamise võimalus

Mida on vaja aknaluukide valmistamiseks

Puidust aknaluukide valmistamiseks vajate laudu 100-200 mm ja paksust üle 20 mm. Lehtpuidust spoonitud plaate peetakse kõige sobivamaks, kuid sobib ka sile fuuga.

Lisaks peate hoolitsema puidutöötlemiseks vajalike tööriistade kättesaadavuse eest: rauasaag, puur, kruvikeeraja, lennuk, peitel jne. Teil on vaja ka mõõteriistu: taset, mõõdulinti ja tislerit nurk. Töö viimases etapis peate ostma kuivatusõli, harjad ja värvi, samuti antiseptiku.

Akende aknaluukide kokkupanek

Lihtsate aknaluukide valmistamine

Kuidas teha lauadest tavalisi aknaluuke

Mõõda olemasolev ava väljast ja seest, seejärel koosta skeem laudade lõikamiseks ja lõika välja.
Plaatide ettevalmistamiseks lõppühenduseks ühendatakse need kokku. Siledaid vuugiplaate saab liimida, kuid lisaks tuleb see tugevdada rööpaga, nii et see kattub tekkivate piludega.
Lukustusmeetodit kasutades on katiku kardinat lihtsam ühendada: valige otsas olev soon ja asetage teravik vastasküljele. Kogenud käsitöölised soovitavad osta valmis soonega plaate, mida kasutatakse põrandakatteks.
Pärast rallimist tuleb lõuend täiendavalt tugevdada põiktalade ja õlarihmadega.
Kilpide varjatud ühendamine toimub keermestatud vardade abil. Selleks puuritakse laudade otsaserva õhukese puuriga augud ja seejärel riivitakse, kuni naastude läbimõõt on saavutatud. Pärast seda nööritakse lauad naastudele ja kruvitakse kokku ning nende otsad kaetakse ohtralt puusepatöödeliimiga, nii et tühikuid ei jääks.

Paneelklaaside tootmine

Paneeli nimetatakse õhukeseks plaadiks, mis on sisestatud raami raami. Sellised aknaluugid ei tundu mitte ainult ilusad, vaid ka suurepärase vastupidavusega. Ehituspoodides müüakse valmispaneelid ja valitud soontega soontega profileeritud talad, kuid vajalikke osi saate tellida otse tislerite käest.
Paneelid on tehtud siledaks või kaunistatud vastavalt soovile. Neil võib olla keele ja soonega paigutus või valitud liistud. Samuti on paneelid ujuvad, kujukesed ja neil võib olla nikerdustega kaunistatud raam. Soovi korral saate teha ka puidust aknaraame. Nikerdatud mallid, mille fotosid on veidi allpool näha, võimaldavad akent väga kaunilt kaunistada.
Pingutusraam on valmistatud kinnitusvardadest, mis peaksid olema paneelidest 5 mm paksemad. Baarid istutatakse ja lihvitakse ning seejärel ühendatakse aasadega naelu kasutades.
Raami kokkupanekul kaetakse paneelid liimiga ja sisestatakse sinna. Lehed tuleks tasapinnale kinnitada kuni täieliku kuivamiseni.
Aknaluukide ja plaatide külgedel on vaja hingede paigaldamiseks pilud peitliga välja õõnestada. Pärast lukustuselementide sisestamist saate aknaluugid kallakute külge kinnitada. Klapid tasandatakse ja kinnitatakse seejärel kruvidega hingede piludesse.
Töö viimane etapp on puitkonstruktsioonide immutamine linaseemneõli või muu lagunemist takistava vahendiga ning seejärel katmine lakiga või värviga.

Puitakende valikud Paigaldame aknaraami majja baarist

Puidust raamide valmistamine oma kätega on väga raske, sest profiil tuleb ette valmistada, järgides rangelt kõiki mõõtmeid. Aknasüsteemi elemendid peavad tihedalt üksteise külge sobima, alles siis on toode õhukindel.

Ebb loodet on samuti raske teha. Neid oskavad õigesti teha inimesed, kellel on puiduga kogemusi. Parim on elemente lõigata spetsiaalsetel masinatel, siis kestavad aknad kaua. Kuid mitte kõigil pole masinaid, nii et kodus on parem peatuda kõige lihtsama projekti juures. Loomulikult ei ole omatehtud toode õhukindel, kuid sobib suvemaja, rõdu ja suveköögi klaasimiseks.

Kuidas teha oma kätega aknaid, kulutades minimaalseid jõupingutusi? Tootmisprotsess koosneb järgmistest etappidest:

Õige profiili valimine. Ehitusmaterjalide ostmine.
Karpide ja raamide tootmine.
Aknaplokkide paigaldamine. Klaasimine.

Ettevalmistavas etapis peate valima klaasi. See võib olla tavaline leht, mis sobib hästi riigi akendele. Lisaks saab puitraamidesse paigaldada valmis topeltklaasid.

Igal valitud variandil on oma eelised. Näiteks esimesel juhul on võimalik iseseisvalt valida ja osta odavat materjali. Kuid topeltklaaside kasutamine puitraamides erineb selle poolest, et sellised aknad vähendavad oluliselt soojuskadusid.

Topeltklaaside valmistamisel süstivad tootjad klaaslehtede vahelisse ruumi inertgaasi. Selliseid aknaid saab kasutada suvemaja ja maamaja klaasimiseks.

Aknaraame saab valmistada lehisest. Tamm on samuti populaarne, kuid seda on palju raskem töödelda. Hea võimalus oleks Angarski männist konstruktsioonide valmistamine. Isegi algajad ehitajad saavad töötada lamineeritud spooni saematerjaliga, sellest materjalist valmistatud tooted peavad vastu vähemalt 50 aastat.

Ostke joonised ette. Lihtsaim variant, mis sobib algajatele ehitajatele, on kahekordse raamiga akende valmistamine ühe klaasiga. Puusepatöödel on vaja järgmisi tööriistu:

haamer;
Saag;
peitel.

Töö saab kiiremini tehtud, kui olemas on elektriline höövel ja lõikur.

Kuidas teha aken nii, et see kestaks kaua? Palju sõltub materjali kvaliteedist. Tööks sobib ainult kuiv puit. Seda tuleks ehitusplatsil hoolikalt kontrollida. Oluline on, et sõlmi poleks, siis raam ei praguneks. Liimitud materjal on hea valik. Akna ise tegemiseks vajate joonistust, klaasi, metallist nurki ja puiduliimi.

Liimpuit on hea, kuna see praktiliselt ei deformeeru. Sellest materjalist valmistatud raam ei muuda kuju isegi kõrge niiskuse korral. Aknaraami saab valmistada 50x150 mm laudadest ja 50x50 mm vardadest. Samuti töödeldakse kõiki puitkonstruktsioone antiseptiliselt. See hoiab ära mädanemise.

Tehaseakna profiilil on keeruline struktuur, algajatel on seda väga raske korrata. Seetõttu on kõige lihtsam kasutada lihtsamat projekti. Näiteks vineerist saab luua aknaprofiili. On vaja kinnitada 4 riba ristküliku kujul. Profiili valmistamiseks kogutakse mitu ristkülikut. Nii saate teha tühja raami või 3 või 2 paaniga akna.

1 klaasiga raami valmistamiseks on vaja 8 vineeririba, need moodustavad 2 ristkülikut. 2 kihi triibud on laiuselt väiksemad. Osade ühendamiseks kasutatakse puidu isekeermestavaid kruvisid. Kõik konstruktsiooni osad on kaetud puiduliimiga, siis töötab raam aastaid.

Kuidas teha laudade kasti

Vajaliku materjali kogus sõltub akende suurusest. Kõigepealt peate tegema kasti, sellele paigaldatakse raam. Karp kaitseb seda deformatsiooni eest hoone kokkutõmbumisel. Kõik elemendid on valmistatud kuivast plaadist, sellel ei tohi olla pragusid. Seda töödeldakse liivapaberiga, see võimaldab teil eemaldada väikesed hambad. Seejärel kantakse märgistused ja lõigatakse konstruktsiooni osad välja.

Tööde tegemise protsessis on oluline pöörata tähelepanu toote välisperimeetrile. See peaks olema umbes 3 cm väiksem kui seina aknaava suurus. Järgmisena peaksite vaatama sisemist perimeetrit, see peaks olema umbes 3 mm suurem kui raami suurus.

Kõik kasti elemendid on ühendatud vastavalt soone-okka põhimõttele. Saate seda teha lõikuri või rauasaega. Töötamiseks vajate peitlit ja vasarat. Teravik on valmistatud sellest osast, mis on plaanis paigaldada püstiasendisse. Horisontaalvaates akna avasse paigaldataval elemendil lõigatakse soon välja.

Järgmisena peate võtma liivapaberi ja hoolikalt puhastama kõik elemendid. Karp kogutakse põrandale või muule tasasele pinnale. Teravik ja soon on määritud puiduliimiga, see suurendab paigalduse tugevust. Veenduge, et kõik aknaosad on ühendatud 90 ° nurga all. Selleks kasutatakse metallist nurka.

Konstruktsiooni jäikuse suurendamiseks puuritakse kasti diagonaalselt 2 auku. Seda tuleb teha nendes kohtades, kus toimub okassoone kinnitamine. Haamri abil sisestatakse neisse puidust tihvtid (nii fikseeritakse täisnurk). Kõik tihvtid on eelnevalt puiduliimiga määritud. See peab kuivama, nii et jätke kast mõneks ajaks. Järgmine etapp on aknaraami valmistamine.

Akna suurus määrab selle konfiguratsiooni. Olles esimest korda otsustanud teha aknaraami puidust, tuleb meeles pidada, et standardtooteid on kõige lihtsam valmistada. Selleks, et toode oleks kvaliteetne ja kestaks kaua, peate ostma liimitud männipuidu. See on vähem vastuvõtlik keerdumisele, mis on selle materjali vaieldamatu eelis.

Oluline on valida õige tüüpi klaas. See võib olla kahe- või ühekordne. Esimest kasutatakse kõige sagedamini karmi kliimaga piirkondades; sellised aknad on paigaldatud majadesse. Suveköögi ja rõdu jaoks piisab ühe klaasiga akende tegemisest. Kogenud käsitöölised valmistavad need 1 päevaga.

Töö algab vardade märgistamisega, peate valima nende sooned. Lihtsaim viis seda teha on freesiga, see on paigaldatud elektrilisele külvikule. Alumised sooned on vajalikud raami paigaldamiseks raamiprofiili ja ülemised on vajalikud klaasi kinnitamiseks. Vuugid tuleb liimida puiduliimiga.

Aknaraami kokkupanek peaks olema vastavalt joonisele, protsess sarnaneb kasti kokkupanekuga. Kui töö on lõpetatud, tuleb aknaraam põrandale asetada, kuni liim on täielikult kuivanud.

Isetehtud akende paigaldamise nõuetekohaseks teostamiseks peate eelnevalt auke seina lõikama. Oluline on eemaldada praht ja mustus.

Seintesse on vaja auke puurida, seejärel pannakse neisse tüüblid. Aukude vahekaugus ei tohi ületada 80 mm.

Kvaliteetseim kinnitus saavutatakse isekeermestavate kruvide abil. Kui kast on paigaldatud, tuleb kõik pilud polüuretaanvahuga „puhuda“. Võib kasutada muid isoleermaterjale.

Akende paigaldamisel on oluline järgida geomeetriat. Nurgad peavad olema rangelt 90 °, kõrvalekalle ei ületa 1 mm 1 m kohta.

Klaasi lõikamine.

Materjal asetatakse tasasele pinnale ilma löökideta. See on väga oluline punkt, sest rabe materjal võib ebaühtlasel pinnal praguneda. Tööks sobib laud.
Märgistus on tehtud. Seejärel pange klaasile joonlaud.
Lõikur tuleb materjali vastu suruda ja seejärel mööda klaasi mööda joonlauda lasta. Materjalil peaks olema tugev kriimustus.
Klaas viiakse laua serva, asetades selle nii, et lõikejoon langeb kokku servaga.
Klaasiosast, mis asub laua peal, tuleb ühe käega kinni hoida ja teine peaks olema veidi surutud põranda kohal rippuvale osale. Rõhku tuleks suurendada seni, kuni klaas puruneb mööda klaasilõikuri tõmmatud joont.

Parim on eelnevalt harjutada vana klaasitüki peal ja seejärel uus välja lõigata.

On veel üks klaasimisvõimalus. Peate mõõtmisi tegema ja seejärel tellima töökojas klaasilõikamise. Kui töö on tehtud, tuleks materjal üles korjata, suvilasse tuua ja raami sisse lükata.

Klaasi paigaldamine.

Leht asetatakse raami. Seejärel eemaldatakse see, selle servadele kantakse silikoontihend. Klaas pannakse tagasi oma kohale.
Klaasist helmeste kinnitamine. Iga raami elementi tuleb mõõta. Kuul lõigatakse ja otsad lõigatakse 45 ° nurga all.
Klaasile kantakse klaaskuulide paigaldamise kohtades silikoontihend, mis seejärel väikeste naeltega kinni naelutatakse.

Silikoontihendi ja klaashelmeste kasutamise tulemusel kinnitatakse klaas kindlalt raami ja ei teki pragusid. Akende paigaldamisel on oluline tagada, et kõik praod puhutakse polüuretaanvahuga välja. Kui neid ei eemaldata, tekivad külmasillad.

Klaasi ja puiduga töötamisel ei tohiks unustada kaitset. Käed on kaetud kinnastega ja klaasi lõikamisel spetsiaalsete klaasidega.

Valmis topeltklaasiga raami paigaldamisel ei tohiks unustada aknalaua paigaldamist. Seda saab valmistada erinevatest materjalidest. Kui aknad on avasse kindlalt kinnitatud, kaetakse need kruntvärviga ja seejärel värvitakse. Mis tahes värvi saab kasutada ruumi küljelt, kuid tänava poole jääva külje värvimiseks tasub kasutada temperatuuri muutustele vastupidavat värvi.

Järeldus

Ise tehtud puitakent saab teha mõne päevaga, kui valite kõige lihtsama mudeli. Oluline on õigesti mõõta. Vigade vältimiseks peaksite keskenduma vanadele raamidele. Raamid on valmistatud hästi kuivatatud puidust. Ehituses kasutatakse tavaliselt mändi, kuid võib kasutada tammepuitu ja liimpuittalasid.

Neli aastat tagasi avaldasin artikli "Joonised aknaploki profiilist (puidust klaaspakett)", kuhu lisasin fotod ja joonised puitakna profiilidest. Aastate jooksul olen saanud mitmeid e -kirju, milles palutakse mul näidata nurgaühenduste jooniseid või saata üksikasjalikumaid jooniseid. Nädal tagasi sain veel ühe sellise kirja ja proovin täna selle ülevaateartikliga olukorda selgitada.

ModelMen.ru lugeja kiri

Kirjutab: Daniel

Tere Dmitri. Olen pärit Sevastopolist (Krimm, Ukraina). Mind huvitasid topeltklaasiga puitakna joonised. (). Nüüd teen majas remonti ja ei tahtnud plastikaknaid paigaldada ning puitaknad olid väga kallid, tulin neid ise tegema, hakkasin Internetist jooniseid otsima ja paljud otsingumootorid näitavad teie oma. Kirjutate, et olete joonised ise välja töötanud, seega tahtsin teile kui arendajale esitada küsimuse. Kui palju aken peaks olema raamist väiksem, st kui raam on kokku pandud, siis kuidas tuleks raami arvutada (kõrguse laius), et need sobiksid täpselt üksteisega ega tekitaks sulgemisel pragusid (või mitte klammerduvad üksteise külge). Kas sellist akent on võimalik teha ilma freespinkita? Kuidas nurki ühendada (tagumik või 45 kraadi)? Milliste liitmike jaoks oli aken mõeldud? Luban, et kui mul õnnestub selline aken teha, siis postitan fotod sellise akna järkjärgulisest loomisest. Ette tänades. Imetlusega, Daniel.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nii et lähme!

Kas sellist akent on võimalik teha ilma freespinkita?

Jah, see on võimalik! Veelgi enam, sellist akent saab teha käepärast ainult ketassaega. Minu arsenalis on kaasaegne alumiiniumist saeleht, kuigi müügihetkel oli kirjas, et see saeb loomulikult ka puitu. Minu ketas näeb välja selline:

Spetsifikatsioonid:
Ketta läbimõõt 255 mm.
Hammaste arv 80 tk.
Ava läbimõõt 30 mm.

Minu tegelik puurauk on 32 mm ja suurem läbimõõt, kuid mõte pole selles, vaid hammaste arvus! Tänu suurele hammaste arvule kettal lõikab see puidu erakordselt puhtaks. Palusin sageli oma sõpradel võrrelda hööveldatud puitu ja saetud selle teraga, saetud võitis alati kvaliteet. Koduhöövlid ei paku sageli kvaliteetset hööveldatud pinda, see osutub laineliseks, eriti tooriku otstes, ja mitte kõik ei saa endale lubada tööstusseadmeid.

Miks ma seda kõike olen, võite teha puidust akna, kui teil on ringikujuline masin ja hea saeleht, millel on palju hambaid (jootmine).

Kuidas nurki ühendada?

Kõige huvitavam küsimus :), sest enamik inimesi teeb lihtsa naeluühenduse üheks oraks.

Need ühe naastudega raamid on juba tõestanud end äärmiselt lühiajalisteks. Kui soovite, et aken teeniks pikka aega ja taluks suurel hulgal akende avamis- ja sulgemistsükleid, siis tehke pingutusühendus kahe naelu abil. Loomulikult saab seda teha kolme naelu, kui raami paksus seda võimaldab.

Mida rohkem naelu, seda suurem on osade liimimisala ja vastavalt on selline teravikühendus mitu korda tugevam.

Kuidas luua spike ühendus?

See pole nii raske, kui esmapilgul tundub, kõigepealt peate saagima neli toorikut vastavalt suurusele, kaks vertikaalset ja kaks horisontaalset. See võib olla lihtsalt ristkülikukujulised või valitud profiiliga vardad. Toorikute pikkus sõltub aknaploki kasti suurusest, muidugi on parem seda joonisel arvutada.

Võite isegi toorikuid silma järgi lõigata, kinnitades need valmis karbi külge, kuid võttes arvesse, et raam peaks kastiga kattuma. Loomulikult tuleb sel juhul raami jaoks tühjades profiil juba valida.

Okkad ja kõrvad lõigatakse tavaliselt freespingil, kuid meil on asjaolusid, masinat pole, seega saab sama teha ka ketassaega lihtsate seadmete abil või ilma nendeta.

Kohe tuleb märkida, et puitakna või ukse vertikaalsed osad on alati aasad ja horisontaalsed osad peaksid olema naelu.

Näiteks näitan teile videot sellest, kuidas tüüp teeb oma seadme abil ringikujulisi teravikühendusi.

Siin on keerulisem seade:

Mõlemas videos tehakse karpide naelu, need on väikesed, neid on palju ja ilma tööriistadeta on neid raske teha. Kui teete ühe või kaks akent, saate teha lihtsa seadmega nagu esimeses videos, kuid ilma tihvtita, siis tuleb kogu töö teha, märgistades toorikule pliiatsiga.

Milliste liitmike jaoks oli aken mõeldud?

Kui aus olla, siis võtsin aluseks liitmikud ja plastikakna profiili. Ma ei tea, kas puit- ja plastikakna liitmike vahel on mingeid erinevusi, kuid ma arvan, et nende omamisega saate kohaneda.

Selle talve alguses paigaldasin ise oma kööki tehases valmistatud puitakna. Allpool näete akna fotot, milliseid elemente saab sealt joonise väljatöötamisel võtta.

Täna kujutan ma oma profiili pisut teisiti kui neli aastat tagasi:

Nagu näete, suurendasin vardade suurust 80 mm -ni., Samas on meil karmid talved ja ma tahaksin, et majas püsiks soojus, pealegi on massiivsem raam tugevam ja näeb parem välja .

Selles artiklis ei anna ma teile jällegi valmisjooniseid ja akna suurusi, sest nende väljatöötamiseks peab teil olema käes aknakinnitus ja mõistma, kuidas see on kinnitatud ja töötab. Kahjuks pole mul selliste liitmikega kogemusi, seega ei saa ma veel valmis joonist välja töötada. Allpool proovisin visuaalselt kujutada, kuidas haardeots peaks välja nägema.

Internetist leidsin veel paar fotot, millel on näha puitakna piikühenduste elemendid. Loodan, et minu antud teave aitab teil iseseisvalt välja töötada puidust topeltklaasiga joonise ja selle ellu äratada. Edu!