Kuidas teha oma kätega tinast ruut. Kuidas plekist toru valmistada - plekktorusid valmistame oma kätega. Isetehtud valgustid purkidest

Tere päevast, kallis külaline!

Esimene tsingitud leht veeres ühe Briti tehase koosteliinilt maha juba 1867. aastal. Tõsi, tol ajal oli metall kaetud eranditult kulla ja hõbedaga. Kuid enne Esimest maailmasõda valmistati osad koos kaitsekiht valmistatud tsingist ja sellest ajast alates on need olnud uskumatult populaarsed.

See pole üllatav - tsink pikendab raua eluiga 20-30 korda. Tsingitud terasest valmistatud tooted on vastupidavad, ei anna järele roostele ja ei käitu igapäevaelus halvemini kui roostevaba teras, kuigi need on palju odavamad.

Tänases artiklis teen ettepaneku pöörata sellele tagasihoidlikule materjalile rohkem tähelepanu ja öelda, kuidas oma kätega galvaniseeritud toru valmistada.

Galvaniseerimine on peamiselt teras, materjal, millel on palju vaieldamatuid eeliseid.

Need sisaldavad:

Tugevus;
võime taluda kõrgeid temperatuure;
Suurepärane soojusjuhtivus;
Madal hind võrreldes teiste materjalidega.

Aga ilma kaitsev kate mustmetall on korrosioonile allutatud, kiiresti roostetav ja muutub kasutuskõlbmatuks. Tsingimine lahendas selle probleemi edukalt. Ja hoolimata asjaolust, et tsingitud ja terastorud on sama kujuga, on tsingitud tootel mitmeid eeliseid.

Tsingitud toote täiendavad eelised:

Korrosioonikindlus, vastupidavus negatiivseid mõjusid keskkond;
Pikendatud kasutusiga;
Suurenenud tugevus;
Lai töötemperatuuri vahemik;
Kõrge vastupidavus mehaanilisele pingele;
Tsingitud toru talub kõrget sise- ja välisrõhku;
Paigaldamise lihtsus ja mugavus;
Kõrge tulekindlus;
Tsink tapab kõik patogeensed mikroorganismid;
Galvaniseerimine ei ole praktiliselt madalam kui madala legeeritud roostevaba teras, kuid see maksab suurusjärgus odavam.

Kuid nagu iga insenertehniline lahendus, pole tsingitud rauast torujuhe ideaalne.

Toote puudused:

Mitte eriti atraktiivne disain;
Tavalise terasega võrreldes kallis;
Tsink raskendab keevitusprotsessi;
Erinevalt plastist on seinte eendite olemasolul peaaegu võimatu tagada sujuv üleminek tsingitud torudest valmistatud konstruktsioonidele.

Tee ise või telli

Mis on parem, kas osta soovitud paksusega tsingitud leht ja painutada toru ise või minna poodi ja osta valmis toode?

Nagu ikka, alustame hinnast. Valmis toru läbimõõduga 100 mm ja pikkusega 3 meetrit maksab teile ja mulle umbes 500 rubla.

Materjali maksumus on sel juhul 150 rubla, ülejäänud on tööjõukulud ja müüja marginaal.

Ja kui plaanite korraldada kogu süsteemäravool? Näete ise, et peate valmistoodete eest 2,5-3 korda rohkem maksma. Isetootmine torud leevendavad oluliselt rahalist koormust.

Lisaks on tehasetoodetel rangelt määratletud mõõtmed ja mõnikord on keeruline oma süsteemi jaoks õiget valida. Ja valmis toru paksus ei ületa tavaliselt 1 mm.

Pidage kindlasti meeles, et iga tehasetoode, erinevalt kodus valmistatud tootest, läbib range kvaliteedikontrolli, sellel on ideaalselt ümar pind ja keevisõmbluse täpsus.

Saab Majameister kõigi nende tingimuste täitmise tagamine pole kaugeltki tõsi.

Millist materjali valida

Kui otsustati detail ise valmistada, tuleks alustada materjali valikust, meie puhul vajaliku paksusega tsingitud lehest.

Materjali omadused

Tehases tsingiga kaetud lehtteras peab vastama standardile GOST 14918-80. Peamised omadused, millele peaksite valimisel tähelepanu pöörama:

Lehe paksus

Levinumad tsingitud paksused on 0,35 kuni 3 mm. Mida õhem leht, seda lihtsam on seda töödelda, mis on oluline koduseks toodete valmistamiseks. Kuid ärge unustage - vähem paksust - vähem tugevust.

Tsinkkatte paksus

Vastavalt tsinkkattekihi paksusele on 3 materjaliklassi. Mugavuse huvides koondame andmed tabelisse.

GOST lubab mõningaid kõrvalekaldeid paksusest ja mõne defekti olemasolust

Märgistus:

HP - normaalne paksuse kõikumine;
UR – vähendatud paksuse varieeruvus.

Valikud välimus leht:

KR - kristalliseerumismustriga (mõned praod ja tumenemine);
MT - ilma mustriteta.

Torude valmistamise oluline omadus on metalllehe tõmbevõime:

H - tavaline joonistus;
G - sügav joonistus;
VG - väga sügav joonistus.

VG-märgistusterastel on kõrgeim elastsus, H - vastavalt madalaim.

Mida on vaja töötamiseks

Pärast vajalike omadustega lehe omandamist peaksite varuma vajaliku inventari.

Vajalikud tööriistad:

Metallist käärid. vali käepärane tööriist laia metallilehe lõikamiseks;
Kummist või puidust otsaga käsitõstuk (ehk haamer). Vasar peaks olema kõva, raske, kuid ilma teravate servadeta;
Terastoru toorik toru korpuse moodustamiseks ("püstol"). Selle pikkus on vähemalt 1 meeter, selle läbimõõt sõltub valmistoote nõutavast läbimõõdust;
Joonlaud;
Tööriist galvaniseerimise märgistamiseks (terav metallvarras);
Töölaud. Laua nurgas peaks asuma töölaud metallist nurk, mitte vähem kui 1 m pikk. Seda kasutatakse toru servade painutamiseks, seega tuleb see väga kindlalt kinnitada;
Tangid.

DIY samm-sammult juhised galvaniseeritud toru valmistamiseks

Suuruse arvutamine

Standardse tsingitud lehe mõõtmed on 1000x2000mm või 1250x2500mm, kuigi võib leida ka muid lõikeid.

Töödeldava detaili laius arvutatakse järgmise valemi abil:

L (ümbermõõt, see on ka tooriku laius) \u003d 2 * 3,14 * R (R on toru nõutav raadius, mm).

Seega on 100 mm läbimõõduga toru valmistamiseks vaja laiusega toorikut

2 × 3,14 × 50 mm = 314 mm.

Saadud viimistluspikkusele lisame 15mm painde ja saame lõikele vajaliku väärtuse -300mm.

Oluline punkt - tooriku laius - väärtus ei ole konstantne. Ühelt poolt võrdub see 330 mm, teiselt poolt 340 (toru ja 100 mm läbimõõduga). Seda tehakse torude järgneva paigaldamise mugavuse huvides üksteisega või süsteemi teiste elementidega.

Joonis ja skeem

Riis. 1. Lehtmuster 100mm läbimõõduga torule.

Voldi moodustamise skeem on järgmine:

Töödeldava detaili välja lõikamine

Pärast vajalike mõõtmete arvutamist lõigatakse tulevase toote toorik välja. Selle jaoks:

Plekileht asetatakse horisontaalsele pinnale, märgistus kantakse ühtlaste joontega rangelt vastavalt pooltoote mõõtmetele.

100 mm läbimõõduga toru puhul mõõdetakse piki lehe ühte serva üksteise järel 340 ja 330 mm segmendid (vt joonis 1). Samad segmendid, kuid vastupidises järjekorras, on märgitud vastasküljele. Kõik risti asetsevad jooned tuleks tõmmata ruuduga.

Ärge unustage lisada toote laiusele painde jaoks 15-20 mm!

Tina lõigatakse vastavalt joonisele ristkülikuteks.

Profiili moodustamine

Saadud ristkülikukujulised toorikud tuleb "muuta" toruks. Selleks moodustame tema profiili.

Profiili moodustamise etapid:

Kogu tooriku pikkuses tõmmatakse kaks joont, mille ühest servast on taane 5 mm ja teisest 10 mm. Need jooned on voltide painde piirid.

Õmbluse või õmblusluku all mõeldakse meie puhul toru servade ühendamise tüüpi;

Painutame servi mööda märgitud joont, rangelt 90 0 nurga all. Kasutame selleks metallnurka, kombineerides voltimisjoone nurga servaga. Alustame tangidega, jätkame haamriga;
Me läbime haamriga kogu pikkuses, moodustades järk-järgult tulevase õmbluse;
10 mm laiusel voldil teeme veel ühe painde G-tähe kujuliselt. Laius ülemine riba 5 mm, asukoht - töödeldava detailiga rangelt paralleelne;
Pärast voltide moodustumist jätkame toru korpusega. Asetame tooriku püstolile ja anname haamri abil lehele ümara kuju.

Õmbluste töötlemine

Viimane etapp on põkkühenduse töötlemine (pressimine). Selleks painutage L-kujulise voldi ülemine osa alla, mähkides sellega vastasserva. Tulemuseks on mitmest metallikihist koosnev volt, mis tuleb kogu pikkuses vastu toru suruda.

Tehases antakse õmblusele lisatugevust spetsiaalsete metallneetidega.

Käsitsi valmistatud esemete jaoks täiendav töötlemine pole nõutud.

Tootmisvideo

Kontrollige kasulikud videod sellel teemal.

Torude tootmine:

Toru sisestamine tasapinnale:

Valmis toru teiste süsteemi elementidega ühendamise mugavuse huvides on vaja toote otsa teha pistikupesa.

Kuidas teha tsingitud metalltorule pistikupesa

Kell on tehnoloogiline laiendus, mis on loodud üksteisega suhtlemise elementide paigaldamise ja tasapinnaga ühendamise hõlbustamiseks. Valmis torule tehakse pistikupesa mööda laia serva, laiendades serva 15-20mm sügavusele. Tehases kasutatakse põletamiseks spetsiaalset tööriista - põletamiskoonust.

Kodus saate tangide abil ise toru serva laiendada. Ideaalis paigaldage tooriku otstele spetsiaalsed rõngad - jäigastajad.

Joonis 3. Põlemismuster:

Tinaga töötamise omadused

Tsingitud leht on odav ja usaldusväärne materjal. Selle peamine omadus on väike paksus (kõige sagedamini kasutatakse kodus lehte paksusega 0,3–1 mm) ja plastilisus. Tänu oma pehmusele on tsinkimisega mugav töötada ja isegi algajale plekksepale ei valmista soovitud toodet iseseisvalt raske.

Samal ajal, hoolimata terase pehmusest, on saadud õmbluse õmblus väga usaldusväärne ja suudab taluda märkimisväärset mehaanilist pinget.

Järeldus

Tsingitud torude ulatus on lai. Neid kasutatakse äravoolu, korstna, ventilatsioonisüsteemide jaoks, nii et osade ise valmistamise võimalus ei ole kindlasti üleliigne.

Isiklikult usun, et iga omandatud oskus tuleb alati kasuks. Seetõttu ootan teid meie gruppi ja kogukondadesse. Õppetunnid, koolitusvideod, ekspertide nõuanded – kõik on olemas. Liitu nüüd!

Iga elamu või isegi maamaja, vann, pole ühendatud keskne süsteem küte, on varustatud soojust genereeriva seadmega. Et välja pääseda interjöör Kütuse põlemisproduktid ahjus on ühendatud suitsu väljalaskekanaliga. Soodsaim variant on tsingitud korsten, sisse ehituskauplused sellest materjalist valmistatud toru 1 m hind on umbes 110 rubla. Kui lisada sellele pöördelementide, deflektori ja sulgude maksumus, maksab paigaldamine korraliku summa. Kuid selles artiklis räägime teile, kuidas kulusid 60% vähendada ja kuidas sellest korstnat teha terastoru oma kätega.

Tsingitud terasest korstnate kaupluste mudelite eeliseks on see, et tootjad toodavad lai valik suurused. Lisaks leiate tehasetoodete hulgast kaheahelalist, soojusisolatsiooniga varustatud, gofreeritud, suurenenud paindlikkusega ja üheahelalist. Omatehtud korstna valmistamisel tuleb piirduda ainult üheahelaliste torudega. Suitsu väljalaskesüsteemi tõhusaks toimimiseks tuleks arvesse võtta järgmisi parameetreid:

Tähtis! Tsingitud terasplekk mõõtmetega 2500x125 mm ehituspoodides maksab umbes 600 r, korraliku lõikamise korral saadakse ühest lehest 8,75 m 100 mm läbimõõduga toru, 1 m maksumus on ligikaudu 68 rubla, mis annab 60 % kokkuhoid!

Tootmine

Tsingitud teraslehest toru valmistamiseks vajate metalli painutamiseks piisava kaaluga kummist või puidust vasarat. Töö käigus kasutatakse metalli lõikamiseks kääre, pikka joonlauda, märgistamiseks joonlauda, nurka ja painutamiseks “püstolit”. Painutusprotsess on järgmine:

Märge! Korstna seade nõuab pöörlevaid osi, mis on valmistatud sirgete torude lõikamisel nurga all. Kui torud lõigatakse 75-kraadise nurga all, siis ühendamisel saadakse 150-kraadine pööre, kui 45-kraadise nurga all - 90-kraadine pööre. Omatehtud korstna efektiivsuse parandamiseks mähitakse see mittesüttiva soojusisolatsioonimaterjaliga.

Eelised

Advendiga suur hulk tehasetooted tsingitud terasest korstnate kokkupanekuks, on vähenenud vajadus oma kätega torusid teha. Kuid, omatehtud torud võimaldab teil vähendada kulusid ja leida ideaalse läbimõõdu. Lisaks kasutatakse neid vihmaveerennide varustamiseks, seega on igapäevaelus kasulik oma kätega torude valmistamise võimalus. Metallist korstnad Võrreldes teistega on neil järgmised eelised:

Kerge kaal. Omatehtud tsingitud torudest valmistatud suitsu väljalaskekanalid kaaluvad palju vähem kui tellised või keraamilised torud. Seetõttu ei ole vaja varustada vundamenti, mille valamise maksumus ületab materjali- ja paigaldustööde maksumust.
Tuleohutus. Ehitusnormide järgi on teraskorstnad tule suhtes täiesti ohutud. Kvaliteetne metall talub kuumutamist kuni 900 kraadi, seega sobib isegi tahkekütte ahjud ja kaminad.
Odav. Teraskorstnad on kõige demokraatlikum viis suitsu eemaldamise korraldamiseks, paigaldusmaksumus on mitu korda madalam kui telliste ja keraamiliste analoogide paigaldus.
Lihtne kokkupanek. Tsingitud terasest korsten monteeritakse raskusteta oma kätega vastavalt juhistele, mis säästab raha, mis kulub professionaalsete töötajate palkamisele.

Tähtis! Suitsu eemaldamise efektiivsus sõltub korstna õigest kokkupanekust. Kogenud käsitöölised on soovitatav valida valdavalt vertikaalne konfiguratsioon, kus on kõige vähem pööreid. Iga pöörlev element on takistuseks suitsu teel, vähendades tõmbejõudu.

Kokkupaneku reeglid

Tsingitud terasest korstna õigeks kokkupanekuks peate esmalt ära märkima toru paigutuse ja paigalduse. Selle joonise põhjal määrake, kui palju torusid on vaja, ja lõigake vajaliku pikkusega osadeks. Kokkupanek toimub järgmiselt:

Märge! Suitsu väljatõmbekanal tuuakse katusele 30-50 cm kaugusel harjast. Veojõu taseme tagamiseks peaks uisk olema 50 cm kõrgem. Vale paigutus katusele võib põhjustada vastupidine tõukejõud või tuuletugi.

Video juhendamine

Kuidas teha oma kätega ämbrit plekist, tsingitud rauast või roostevabast terasest sirgete seintega.

Materjalist lõikasime välja toote skaneeringu

h- kõrgus (määrake määratud väärtus)
d– läbimõõt (määratud väärtus)
l- ümbermõõt (leiab arvutusega)

l \u003d πd \u003d 3,14 * 329 = 1033(mm)
h = 310(mm)

SILINDERITE VALMISTAMINE

Pühkimise keskel märkige augud kõrva kinnitamiseks

1. Tsingitud terasplekist ristkülikukujulisel lehel, peal või käsitsi murrame haamri ja tala abil lehe servad “piki kõrgust” sisse vastasküljed. Me painutame lehe silindrisse.
2. Kinnitame volditud servad. Saadud õmbluse surume ühtlaselt vasara või haamriga kogu silindri pikkuses.
3. Selleks, et õmblus jääks silindri sisse, on vaja läbi viia järgmine toiming: keerata valmis õmblus nii, et see oleks tala serva lähedal; haamriga vastu õmblust lüües saame silindri välispinna ilma väljaulatuva õmbluseta.

MÄSSUSTAMINE

Voldi laius sõltub selle eesmärgist: luku saamine; traadi rullimine.

4. Seadke silinder varda suhtes algsesse asendisse. Koputame haamriga ja painutame volti.
5. Koputage haamri terava küljega. Jälgime voldi laiust - see peaks olema sama.
6. Joondage volt, koputades haamri nüri külge.
7. Lõpuks painutame painutatud volti täisnurga all.

TRAATIDE VEERIMINE

Panime ringi ümber ääriku perimeetri,

valmistatud traadist, mille läbimõõt peab ühtima silindri välisläbimõõduga.

Ümardame ringikujulise serva ja lõpuks toome õmbluse.

SILINdri ÜHENDAMINE PÕHJAGA

8. Painutage ringi servad ja sisestage silindrisse.
9. Haamri terava osa kergete löökidega painutame volti ringi sees.
10. Haamri nüri osa tugevate löökidega koputame tala volti, samal ajal silindrit keerates.
11. Me kallame voldi silindri välistasapinnale.
12. Kui töö tulemusena saadakse kumer põhi, on vaja see tasandada.
13. Päris põhja serva lööme haamri nüri osaga ümber kogu ringi perimeetri. Samal ajal tasaneb põhi, ühendusservad saavad selgelt väljendunud kontuuri.

VAHEKORDA KINNITAMINE

Vaherõnga külge saab kinnitada ämbri põhja, silindri külge aga vaherõnga.

14. Kinnitame ämbri põhja rõngaga.
15. Me ühendame rõnga silindriga (ämbri korpus).
16. Me painutame voldi rõnga juures.
17. Heidame volti silindri välistasapinnale ja koputame põhjalikult kogu ringi perimeetrile.

ÕNNE VALMISTAMINE

Õhuke servade ühendamine Lehtmetall seda tehakse kõige sagedamini lossis - ühe serva teise külge kinnitades, kuid aeg-ajalt kasutatakse muid meetodeid, mida noore meistri töödes võib lihtsalt sagedamini vaja minna. Need on meetodid.

Lehtede servad saab lihtsalt joota. On selge, et see on kõige õrnem viis, eriti kui metalllehed on õhukesed. See on põkkliigend (1). Sellist ühendust saab kasutada seal, kus tugevust pole vaja, kuid vaja on silmapaistmatut ühendust. Paksematel lehtedel tehakse põkkliide hammastega (2). Seda ei tee tegelikult enam mitte plekksepad, vaid vasksepad – käsitöölised, kes valmistavad vasest nõusid, paake, torusid, korke jne. Põkkühendust saab tugevamaks muuta jootmisega. sees plaat (3). Sellest saab ülekattega tagumik. Tugevam ühendus - kattumine (4). Üks serv asetatakse teise peale, õmblus on joodetud või kinnitatud neetidega. Kuid sellel ühendusel on juba väljaulatuv serv, mis pole alati mugav. Saate ühest ja teisest servast servi painutada, haakida ja haamrilöökidega pigistada. Sellest saab juba lihtne lukk (5).

Levinuim ühendusviis on topeltlukk (6). Seda tehakse nii. Ühes tükis painutatakse serv täisnurga all, teises serv painutatakse samuti, aga teises suunas ja surutakse vastu tükki ning seejärel painutatakse see serv täisnurga all vastupidises suunas. Mõlemad painutatud servad ühendatakse omavahel, painutatakse esimese serva poole ja õmblus torgatakse haamriga läbi. FROM tagakülg tuleb sujuvam, millega tuleb sellisel viisil liitumisel arvestada. Töö järjestikune käik on skemaatiliselt näidatud järgmisel joonisel:

Igasugused plekktooted on kõige sagedamini ühendatud topeltlukuga.

Aeg-ajalt kasutavad plekksepad ühendust neetidega. Seda meetodit kasutatakse aga sagedamini siis, kui on vaja neetida käepidet, aasa, riba vms. Aeg-ajalt tugevdatakse õmblusi neetidega ülekatte sisse ja lihtsa lukuga. Tavaliselt neetivad nad külmalt väikeste neetidega, eelistatavalt laiade lamedate korkidega. Jämedas töös eelistavad plekksepad plekitükist rullitud neete. Nende valmistamiseks on vaja erineva läbimõõduga aukudega rauatükki või neeti. Rombikujuline plekitükk rullitakse haamri või ümara otsaga tangide abil naelaga kokku, pistetakse needi sisse sobiva läbimõõduga auku ja neetitakse pea. Need needid on pehmed, kuid kindlasti pole neil tahkete neetide välimust.

Peaaegu kõik õhukese metalliga tööd põhinevad metalli plastilisusel, selle paindumis- ja lamedusvõimel. Kuid meister peab oma tööriista oskuslikult kasutama, vastasel juhul lähevad samad omadused töö kahjuks. Kuidas ja miks, jääb näha.

Meistri peamine ja kõige esimene töö on volti painutamine ehk teisisõnu lehe serva painutamine. Töö on lihtne, kuid samas ka väga vastutusrikas, kuna sellest sõltuvad edasised protsessid. Voldit on vaja painutada mitmesuguste vajaduste jaoks: õmbluste jaoks ja servade jaoks, põhjade sisestamiseks ja muuks. Tuleb tagada, et metall ainult paindub, kuid ei lameneks samal ajal. Kui voltis olev metall on tasandatud, laieneb see. Voldi serv tuleb välja painutatud ja lehe pind kõverdub.

Jämedate tööde puhul, kus volt on laiaks volditud, pole sellel peaaegu mingit vahet. Kuid seal, kus on vaja suuremat täpsust ja peenust, on see väga märgatav. Selgitame näitega, mida saame teha. Oletame, et tahame teha tinast toru ja ühendada selle topeltlukuga. Nad voldid raudhaamriga voldid lahti, hakkasid toru kokku rullima ja õmblust ühendama, kuid selgub, et õmblust on väga raske ühendada; voldid osutusid metalli haamriga neetimise tõttu painduvaks.

Seetõttu tuleks volte alati painutada puidust haamriga vanaraua, raudriba või kaabitsa nurga teravale raudservale.

Töö käib selles järjekorras. Kõigepealt tõmmatakse paksusmõõturiga voltimisjoon. Mida paksem metall ja karedama töö, seda laiemaks saab volti võtta (10-20 mm, õhukesel lehel võetakse volti 3-5 mm pealt). Nad panevad lehe kaabitsa servale (või seda asendavatele seadmetele) voltimisjoonega ning löövad selle joonega kiirete ja täpsete löökide abil kõigepealt otstesse ja seejärel kogu volti pikkusesse.

Seejärel painutavad voldi serva täisnurga all, panevad väliskülg alasile ja sirutage vasara siselöökidega.

Oletame, et peate tinasilindri volti painutama.

On selge, et painutatud voldi välisserva läbimõõt on suurem kui selle sisemise ümbermõõdu läbimõõt. Seetõttu tuleb metall neetida kogu volti ulatuses, välisservast tugevam, silindri poole nõrgem.

Volt tuleb painutada raudhaamriga. Silinder võetakse sisse vasak käsi, joonistage paksusmõõturiga seestpoolt välja painde laius ja kandke see nüri nurga all toe või praagi servale, misjärel nad löövad tulevase volti haamri varbaga, lüües murdejoone maha ja serva neetimine. Kerged haamri löögid on suunatud nii, et need neetiksid välisserva tugevamini. Pärast täisringi möödumist vähendage silindri kaldenurka, asetades selle alasile järsemaks, ja jätkake tööd samas järjekorras. Seda korratakse ikka ja jälle, vähendades kõik kaldenurka sirgjooneni. Sellise järkjärgulise väljalöömise korral saab volti täisnurga all painutada ja see ei purune kuskilt. Painutatud volt asetatakse pliidile ja sirgendatakse vasaralöökidega.

Põhja saab sellise silindri külge kinnitada juba topeltlukuga voltiga, ainult põhja jaoks mõeldud ringi juures on vaja volti painutada või põhja joodisega jootma.

Nii nagu nad painutavad voldit silindril, teevad nad seda ka servaga tina toode seda on vaja tugevdada ja paksemaks teha, rullides sinna traati. Tööd tehakse samas järjekorras, kuid haamriga ja voldi teravat serva maha löömata. Volt peaks sujuvalt välja tulema, metallile tuleb teha reväär, arvutades selle revääri laiuse sinna sisse tuleva traadi jämeduse järgi.

Laius tuleks võtta umbes kolme traadi läbimõõdu juures, lisades veidi metalli paksusele. Kui volt on täisnurga all painutatud, painutatakse see haamriga tagasi, keerates silindrit ümarale alasile. Siis pannakse see pliidile, torgatakse juhe sisse ja kinnitatakse paari vasaralöögiga revääri külge. Vasaraga ümmarguse alasi ja taldrikuga suruvad ja siluvad lõpuks revääri. Pöörates toote serva ülespoole, sirutage rullitud serv ülalt. Kui reväär ei osutu piisavalt laiaks, on seda nüüd väga lihtne kinnitada, torgates ülaosast haamriga läbi löögi väljapoole. Sirgete servadega toodetel on traadi serva sisse rullimine muidugi veelgi lihtsam.

Metalli neetimisel ja tõmbamisel põhinevatest õhukese metalli töötlemise võtetest tasuks noorel meistril kindlasti tutvuda väljalöömisega. Lameda metallplaadi väljalöömisega saadakse mitmesugune kumer kuju. Sel moel on võimalik välja lüüa katelde põhjad ja katted, õhupuhastid ja mitmesugused voolujoonelised osad lennukimudelite jaoks, plaadistus laevamudelite jaoks jne. Eespool oli meil juba sarnane töö - see ämbrist välja löömine .

Välja löömine on töö, mis nõuab kannatlikkust. Sa ei saa lüüa üks või kaks korda haamriga ja saada hea kapuuts. Vaja on aeglaselt lööma haamriga, kogu aeg toodet liigutades, järk-järgult suurendades tõmbamissügavust ja lõpuks sirgendades ja siludes toote pinda kergete löökidega.

Tõmbamiseks on põhimõtteliselt kaks võimalust. Esimene võimalus on siis, kui metall lamedatakse kumerale alasile, alustades keskelt kuni servadeni. Keskosa on kõige õhem, kuid toode on kumer. Tööd teostatakse raudhaamriga. Teise meetodi kohaselt koputatakse need vastava kujuga tornil (maatriksil) ümara otsaga vasara või vasaraga.

Näitena toome väljalöömise samast ämbrist. Puidust kolobaškale või paksule tahvlile tuleb teha mitu erineva sügavusega ümarat süvendit. Need lõigatakse poolringikujulise peitliga ja silutakse seejärel ümmarguse haamri löökidega. ümmargune plaat esimese süvendi kohale asetatakse metall ja koputatakse välja haamer või ümmargune haam, kuni saadakse korralikult ümar, kortsudeta pind. Sama tehnikat korratakse järgmistes sügavamates maatriksites. Kokkuvõtteks saame maatriksi profiili mööda kopa. Erineva profiili ja erineva lõike järgi saaksime erineva kuju.

Mõnikord peab noor meister õhukestel metallplaatidel pikisuunalised süvendid välja lööma. Sellise plaadi ristlõige osutub kujundlikuks ja plaat muutub jäigaks.

Nagu igas muus äris, on materjali märgistamine ja lõikamine, töö algus, väga oluline toiming, millest sõltub edasine edu. Sellest on selge, et see töö nõuab erilist hoolt ja täpsust. Kõige lihtne töö- see on lihtsa lahtise ristkülikukujulise kasti lõikamine ja valmistamine püstiste või lahknevate külgedega, kas varbaga või ilma.

Lõika plekilehest välja sobiva suurusega ristkülik (a). Lõikamisel tuleb arvestada põhja pindala ja seinte kõrgusega. Paksusmõõtur tõmbab voltide joone. Üks nurk lõigatakse ära, kui on vaja kasti sokki teha. Pöörates lehte tahvlile, lõigake nurkade poolitaja nurgad haamri varbaga ära ligikaudu seinte tulevaste painde piirini (b). Lehte uuesti ümber pöörates painutavad nad alasi serval (rauatükk) haamriga (c) külgi, kuid mitte päris. Need on kärbitud alasi ristkülikukujulisest otsast ja painutatud vasaraga seina lähedale (d). Varba jaoks lõigatud nurk jääb painutamata, see on veidi lamendatud, tehes sellest renni. Kast on valmis (d).

Töö, nagu näete, on üsna lihtne, kuid seda tuleb teha ka hoolikalt.

Lõikamine ja valmistamine silindrilised kujundid ei valmista erilisi raskusi. Silindri jaoks on vaja välja lõigata ristkülik, mis on võrdne tulevase toru kõrgusega ja selle toru läbimõõduga 3,14 korda, suurendades õmbluse valtsimist.

Kooniliste toodete (ämber, lehter ja muud) valmistamisel jäävad kõik töömeetodid samaks, ainult lõikamisel peate meeles pidama geomeetriat. Kõik koonilised objektid peavad olema pühkimisel õigesti kujutatud ja see on kõige olulisem.

Võtame lihtsaima viisi lõikamiseks. Proovime teha koonusekujulist ämbrit. Kõigepealt peate joonistama selle keskmise lõigu piki telge. See kuvatakse trapetsina; jätkake trapetsi külgi, kuni need ristuvad. Lõikepunkt on keskpunkt, millest tõmmatakse kaks kaare - trapetsi pikast alusest ja lühikesest. Saate rõnga, mille osast tehakse koonusekujulise ämbri pind. Selle rõnga laius on ämbri kõrgus. Peate lihtsalt meeles pidama lisamist, et ülemine serv kokku keerata ja alt painutada.

Selle rõnga meile vajaliku osa pikkus määratakse ämbri läbimõõduga. Rõngast tuleb võtta umbes kolm diameetrit koos lisandiga topeltluku jaoks. Olles kõrvale jätnud välimise augu või kopa põhja 3,14 läbimõõdu piki ülemist või alumist kaare, tõmmatakse piki raadiust joon. Kahekordse lukustuse suurendamine on juba tehtud paralleelselt nende radiaaljoontega. See lõikab ämbri pinda. Lihtsalt joonistage ükskõik milline kooniline kuju, olgu see siis terve või kärbitud koonus: joonise kõrgus on kantud piki raadiust, skaneerimise pikkus piki ümbermõõtu.

Tsingitud torusid saate vabalt osta, kuid selliste toodete maksumus võib olla üsna kõrge, nii et soov tsingitud toru oma kätega valmistada on tingitud ennekõike säästlikkusest.

Samal ajal ei nõua tsingitud torude tootmine nende kasutamist erilisi jõupingutusi, spetsiaalsed kallid inventar ja tööriistad ning teatud erialateadmised, nii et sellega saab hakkama iga kodumeister, kelle arsenalis on standardsete puusepatööriistade komplekt.

Korstnaseadmete jaoks kasutatakse tsingitud metalltorusid, mille tõttu on need populaarsed kerge kaal ja sellest tulenevalt ka paigaldamise lihtsus. Tsingitud korstnad ei vaja vundamendi ehitamist ja see vähendab oluliselt korstnaseadmete maksumust.

Need torud vastavad standarditele tuleohutus, talub temperatuuri režiim kuni 900°, seega saab neid kasutada isegi tahkeküttekateldest ja ahjudest suitsu eemaldamiseks.

Samuti kasutatakse äravooluseadmete jaoks koduehituses tsingitud torusid. Sellised torud on kulude poolest juba üsna taskukohased, kuid samal ajal saab käsitsi valmistatud tooteid kasutades protsessi veelgi odavamaks muuta.

Mida on vaja tsingitud toru valmistamiseks

Kodus on tsingitud toru valmistamiseks vaja plekilehte, materjal ei nõua oma pehmuse ja plastilisuse tõttu erilist pingutust.

tina tööstuslikul viisil on valmistatud õhukesest lehtterasest paksusega 0,1–0,7 mm per valtsimismasinad, misjärel need kaetakse kroomi, tina või tsingi korrosioonivastase kaitsekihiga. Lõpuks lõigatakse toorikud standardsed suurused, laius 512 mm kuni 2000 mm.

Selliste toodete tugevus ei jää kuidagi alla terasest analoogidele, eriti kui materjalil on täiendavaid jäikusi, kuid samal ajal on see väga plastiline ja võimaldab teil käsitsi paigaldada keeruka kujuga torujuhtmeid. Korrosioonivastane kate kaitseb toru keskkonnamõjude eest.