Mööbli restaureerimine kodus: renoveerimine, polsterdamine, dekoor, värvimine. Kuidas ise korralikult vana mööblit parandada ja restaureerida. Puitmööbli isetegemise koduse restaureerimise põhimetoodika ja etapid

Uue mööbli ostmiseks vajate korralikku summat, mida kõigil pole. Lisaks oli remont ise ja uus viimistlus kallis. Kuidas olemasolevat probleemi lahendada? Vastus on väga lihtne – vana mööbli teine ​​elu. Piisab, kui pühendada veidi aega ja vaeva, samuti kasutada odavaid materjale. Seega muutub iga silmapaistmatu element eksklusiivseks ja originaalseks, mis võimaldab tal uude sobituda. Vana mööbli isetegemine toimub vastavalt soovitustele ja reeglitele. Selles artiklis käsitletakse kõiki protsessi peensusi.

Mööbli ettevalmistamine on protsessi aluseks

Igasugune töö nõuab hoolikat ettevalmistust, et lõpptulemust parandada. See kehtib ka mööbli restaureerimise kohta: enne viimistlusega jätkamist tasub pind hoolikalt ette valmistada, olenemata sellest, kas see on puidust või pehme. Kuna põhiosa (kere) on puidust, siis Erilist tähelepanu talle antud.

Õige ettevalmistuse tegemiseks peate järgima lihtsat toimingute algoritmi:

1. Kontrollige pinda hoolikalt defektide ja kahjustuste suhtes. Arvesse tuleb võtta mitte ainult suuri kahjustusi, vaid ka kriimustusi.
2. Mustuse ja tolmu mahapesemine sooja vee ja pesuvahenditega. Kuivatamine.
3. Puitmööbli parsimine tükkideks, maksimaalselt. Näiteks lauajalgade taastamisel tuleb need lauaplaadi küljest lahti ühendada - see hõlbustab protsessi. Lisaks ei määrdu ega rikne ülejäänud elemendid, mis ei ole muutmisega seotud.
4. Kui vahetamist vajavat osa pole võimalik eraldada, on vaja ülejäänud osad lindi ja kilega tihendada. Eksperdid soovitavad kasutada maalriteipi, mis ei jäta maha koorides pinnale jälgi.
5. Pehmete esemete ja detailidega tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. Polster eemaldatakse ettevaatlikult, et sellest saaks uuest materjalist mustrit teha. Samuti eemaldatakse ja asendatakse täidis.

Märge! Et mitte midagi unustada ja puudused täielikult kõrvaldada, tasub need paberile kirja panna. See võimaldab teil mitte unustada isegi kõige väiksemaid kriimustusi, mis mõjutavad üldist välimust.

Poleerimiskihi eemaldamise tehnoloogia

Kui mööblilt on restaureerimise käigus vaja poleerimiskihti eemaldada, tuleb eelnevalt ette valmistada:

• spetsiaalne koostis poleerimise eemaldamiseks;
• metallvill;
• liivapaber (suur fraktsioon);
• paberrätikud või salvrätikud;
• looduslike harjastega pintsel;
• pahtlilabida.

Märge! Poleerimiskihi eemaldamiseks mõeldud koostised võivad olla kahte tüüpi: paksud ja vedelad. Vertikaalsete pindade taastamisel kasutatakse pakse kompositsioone. Vedelik imendub kõige raskemini ligipääsetavatesse nurkadesse ja nikerdatud elementidesse.

Näiteks kaaluge paksu kompositsiooni abil poleerimise eemaldamise tehnoloogiat:

1. Sideaine valatakse pudelist laia suuga kruusi või muudesse tarbeesemetesse. Kanna pintsliga puitpinnale paks kiht segu.
2. Oodake tootja poolt pakendil märgitud aega. Pealmine kiht peaks pehmendama, pärast mida see eemaldatakse. Spaatliga on vaja kraapida rangelt puidukiudude suunas. Kui poleerimine ei tulnud esimesel korral maha, tuleb protseduuri korrata. Raskesti ligipääsetavates kohtades eemaldatakse kiht vana hambaharjaga.
3. Paksu koostise ja poleerimise jäägid puhastatakse metallvillaga: pinnale kantakse õhuke kiht ja pühitakse ülevalt. majapidamispaber.
4. Puhastamine ja ebakorrapärasuste korrigeerimine toimub keskmise teraga liivapaberiga.

Vana mööbli taastamisel on väga oluline järgida ohutusreegleid. Tehke töid ainult hästi ventileeritavas kohas. Hingamisteede kaitsmiseks kandke respiraatorit ja kummikindaid kätes.

Märge! Paksu koostise pealekandmisel on oluline järgida tehnoloogiat, st järgida ainult ühte suunda. See võimaldab kihil ühtlaselt lamada.

Kahjustuste ja deformatsioonide eemaldamine

Pärast poleerimise eemaldamist võivad pinnale ilmuda defektid ja kahjustused sügavate pragude ja kriimustuste kujul. Enne taastamise jätkamist on vaja need kõrvaldada. Igal neist on oma tehnoloogia ja vahendid.

1. Praod kaetakse pehme vahaga, mis tuleb pinnale hõõruda (vali sobiv toon).
2. Laastud ja sügavad vahed kõrvaldatakse puidupahtliga. Seda kantakse spaatliga ja jäägid eemaldatakse sellega. 24 tunni pärast – just nii palju aega kulub täielikuks kuivamiseks – puhastatakse pind liivapaberiga.
3. Enne värvikihi pealekandmist on vaja teostada krunt, mis tugevdab ühendust puitpinnaga.

Märge! Eksperdid soovitavad kasutada polüester- või veepõhist kitt.

Vana kummuti restaureerimine

Kummut kuulub magamistoa, laste- või elutoa mööblikomplekti. See mahub palju asju. Interjööri muutmisel ei pruugi see tuppa mahtuda, et mitte ära visata, piisab restaureerimisest. Selleks peate valima tööriista, näiteks:

• liivapaber (jäme ja peen fraktsioon);
• kaitsevahendid (kaitseprillid ja respiraator);
• kruvikeeraja või kruvikeeraja;
• kalts;
• erineva suurusega pintslid;
• värvid.

1. Võimalusel võetakse kummut lahti eraldi elementideks.
2. Lakikiht eemaldatakse jämeda liivapaberiga. Protsessi hõlbustamiseks ja kiirendamiseks võite kasutada spetsiaalse ringikujulise otsikuga veskit. Seega jõuavad nad puidukihini.
3. Kõik kummuti pinnad on puhastatud, kasutatud on peeneteralist liivapaberit. Tulemuseks peaks olema sile pind ilma seriifideta.
4. Kasutage kummuti pühkimiseks niisket pehmet lappi – see eemaldab tolmu ja väikesed prahiosakesed.
5. Pärast täielikku kuivamist puit krunditakse, et tagada parem haardumine värvikihiga.
6. Viimane samm on värvimine. Parim on kasutada läikiva värviga emaile. Värvi on kõige parem kanda pintslitega mööda puitkiude: kiht peab olema õhuke, muidu tekivad triibud. Küllastunud värvi saamiseks kantakse päeva jooksul peale teine ​​värvikiht. Pärast täielikku kuivamist keeratakse kummuti elemendid kokku ja kinnitused kinnitatakse.

Märge! Lastetuppa kummutit taastades võite kasutada šabloone. Tulemuseks on särav ja originaalne element, mis beebile meeldib.

Taastamisprotsess näeb välja selline:

Video

Ja siin on video kummuti taastamisest:

Toolide ja taburetite restaureerimine

Köögis olev mööbel kulub kõige kiiremini, kuna just siin veedavad inimesed suurema osa ajast. Peakomplektide kõrge hinna tõttu ei saa igaüks endale lubada iga 5-10 aasta tagant uusi osta ja vanad ei sobi pärast remonti interjööri. Sel juhul tasub kasutada ka erinevaid köögimööbli taastamise meetodeid ja meetodeid.

Näiteks hoolimata asjaolust, et väljaheited kaotavad aja jooksul oma atraktiivsuse, on need endiselt funktsionaalsed. Piisab, kui pühendada värskenduse läbiviimiseks veidi aega ja vaeva. Seda saate teha, järgides samm-sammult juhiseid:

1. Pehme istmega taburet tuleb esmalt ettevaatlikult lahti võtta, polster eemaldada. Selle peale on võimalik uut materjali välja lõigata ning vastavalt täiteaine suurusele lõigatakse välja ka porolooni (soovitav paksus on 5 cm).
2. Pärast kõigi tooli elementide lahtivõtmist on võimalik puhastada, eemaldada vana värvikiht ja eemaldada defektid. Nagu kapi puhul ikka, kasutatakse liivapaberit, pahtlit ja spaatlit.
3. Ettevalmistatud ja krunditud pinnad avatakse laki või värviga, et need sobiksid köögi viimistlusega.

1. Pehme osa on polsterdatud uus kangas ehitusklammerdajaga.
2. Pärast täielikku kuivamist kinnitatakse kõik uuesti. Eksperdid soovitavad kasutada uusi kinnitusvahendeid.

Seljaga toolide kiireks taastamiseks on veel üks viis - need on katted mis tahes tekstiilist. Selleks tuleb võtta mõõdud, teha muster ja õmmelda sellele kate. Seda taastamist nimetatakse riidega drapeerimiseks.

Märge! Köögi taburetide või toolide pehme osa polsterdamisel on soovitatav kasutada tihedat tekstiili või kunstnahka. Need on kulumisele kõige vähem vastuvõtlikud, nii et need kestavad kauem.

Puitmööbli restaureerimise põhivõtted

Mööbli taastamise ajal kaunistamise viimase etapi läbiviimiseks võite kasutada mitte ainult värve ja lakke. Niisiis, tänapäeval kasutavad disainerid ja mööblimeistrid erinevaid restaureerimistehnikaid, mille abil on võimalik kirjeldamatust elemendist valmistada vintage ja eksklusiivne ese.

Värvidega värvimine. Kõige kättesaadavamaks ja lihtsamaks taastamismeetodiks peetakse värvide ja lakkidega peitsimist. Selleks kantakse ettevalmistatud pinnale õhuke põhivärvi kiht, mis peaks sobima ruumi või muude dekoorielementide värviga. Pärast täielikku kuivamist saate šabloonide või kopeerpaberi abil rakendada mis tahes mustri kontuurid ja seejärel värvida. Selliseid mustreid leiate Internetist.

Saate seda tehnikat kasutades koos lastega kaunistada, kuna see on väga lihtne ja huvitav. Niisiis lõigatakse kangast ja paberist välja erinevaid mustreid, paljud kasutavad selleks salvrätikuid. Saadud elemendid asetatakse pinnale, näiteks lauale, ja seejärel liimitakse, unustamata seda hästi siluda. Seejärel kaetud lakikihiga.

Tehnoloogia ühendab korraga kaks meetodit: decoupage ja lakkimine. Selle abil saate anda mööblile antiikse välimuse. Selleks kanna peale lakikiht ja kuni see täielikult kuivab, kata pealt craquelure lakiga. Kuivatamisel tekivad väikesed praod, mis jäljendavad antiigi pinda. Edaspidi saab neid täita näiteks kuldvärviga. Kõige huvitavam on värvimaterjalide kontrastsete värvide kombinatsioon.

Spoon. See tehnoloogia sai oma nime tänu põhimaterjalile - spoonile. See on esitatud mitmesuguste puiduliikide õhukeste lehtedena. Elemendid lõigatakse lehtedest välja vastavalt eelnevalt mõõdetud mõõtudele. Niisiis kinnitatakse need tavalise PVA-liimi abil eelnevalt ettevalmistatud ja krunditud pinnale. Silumiseks on vaja pind kuuma triikrauaga triikida.

Märge!Ühe mööblieseme puhul näeb kõige soodsam välja mitme tehnika kombinatsioon. värvimiseks puitpind eksperdid soovitavad kasutada akrüülvärve. Lakitud mööbli jaoks võite kasutada purkides autovärvi.

Nagu näete, saab kõiki puitmööbli elemente, mis pole oma tugevust ja funktsionaalsust kaotanud, värskendada erinevate tehnoloogiate abil. Seega saab restaureerimist teostada remonditööde käigus ja iga kord näeb vana kapp suurejoonelisem ja parem välja kui eelmine. Lisaks sobib see hästi olemasolevasse interjööri.

Video

Vaata, kuidas taastada vana puittool dekupaažtehnikas:

Kõik, kes on saanud endale vana riidekapi, öökapi, tooli, köögikomplekti ja muud nõukogude mineviku jäänused, ärge kiirustage neid prügimäele viskama. Lihtsate kaunistamisvõtete abil saate need taastada ja ainulaadseks muuta. Selles artiklis räägime teile mööbli taastamise ja parandamise põhitehnikatest. Koos loome disainmööbli, mis ületab poe ja töökodade kaasaegseid kolleege.

Laastud, praod ja muud mööblivead – kuidas kõrvaldada jäljetult?

Aja jooksul tekivad mööblile erinevad defektid: laastud, praod, viimistluse koorumine. Saate nendega toime tulla nii spetsiaalsete kui ka koduste vahenditega. Näiteks väikeseid laastu ja pragusid saab töödelda joodi või pruuni värviga. See valik sobib enamiku vana mööbli tüüpide jaoks. Sügavamate pragude korral soovitame kasutada mööblivaha, soojendada see üles ja hõõruda kahjustatud piirkonda. Mööblivaha asemel võite kasutada mastiksit, mis on valmistatud 4 osast sulavahast ja 3 osast tärpentinist. Pärast segamist hõõruge pinnale homogeenne mass. Kui pragudega kaasnevad sügavad laastud, kasutame puidupahtlit. Seda kompositsiooni müüakse erinevas värvipaletis. Et mitte iga kord uut pahtlit soetada, soovitame osta universaalse valge pahtli ja sellega segada õige summa värviline vesialuseline värv soovitud tooni saamiseks. Pärast laastude täitmist ja kompositsiooni kuivatamist puhastame pinna liivapaberiga, et tasandada konarusi.

Kui PVC-kile hakkab paneelidelt maha kooruma, painutage seda kergelt ja kandke peale Moment-liimi või vedelküüsi. Pane liimitud kohale press, vajuta mööbli pesulõksu või nööriga. Tihtipeale paneme köögis tahtmatult kuuma veekeetja või panni puitpinnale, mille tagajärjel tekivad sellele valged jäljed. Selle defekti parandamiseks aitab autode poleerimiseks mõeldud mastiks. Mastiksi abrasiivsed ained eemaldavad valkja pleki ja laki kahjustatud ala ning koostises sisalduv vaha annab pinnale ürgse läike. Sahtlid või sahtlid ei sulgu hästi? Lahendus on olemas - määrige sooned küünla või kuiva seebiga. Määrimine taastab nende liikuvuse.

Värvimine - värvi valimine ja pinna ettevalmistamine

Kõige lihtsam ja taskukohane viis vana puitmööbli restaureerimine - värvimine. Enne töö alustamist on oluline valida õiget värvi. Meistrid soovitavad veepõhist akrüülvärvi. See kuivab kiiresti ja kandub hästi pinnale ning vajadusel kustuta selle pinnalt pliiatsijäljed, seda saab lihtsalt kustutuskummiga teha. Kui te pole värvimise alal professionaal ja tunnete muret, et värv võib ebaühtlaselt asetuda, soovitame kasutada aerosoolpurki. Aiamööbli restaureerimisel arvestame sellega, et see puutub kokku temperatuurimuutuste ja sademetega. Seetõttu pöörame sobiva värvi valimisel tähelepanu sellele, et kompositsioonil on korrosioonivastased omadused, kuna sellise mööbli raam on kokku pandud metallist.

Alustame tööd vana lakikihi eemaldamisega värviga. Lihvime seda peeneteralise liivapaberiga. Pidage meeles, et mida suurem on märgistusnumber, seda vähem on tera. Pärast seda sulgeme pinnal olevad defektid puidupahtliga, ootame, kuni see kuivab, ja läheme servade silumiseks uuesti läbi liivapaberi. Järgmisena kruntige pind akrüülkrundiga. Jällegi ootame täielikku kuivamist. Enne järgmise sammu alustamist rasvatage pind alkoholi või klaasipuhastusvahendiga.

Värvimiseks kasuta rulli või pintslit, kanna värv ühtlaselt pinnale. Optimaalne kihtide arv on kaks. Iga järgmine kiht kantakse peale pärast eelmise täielikku kuivamist. Kui kahest kihist ei piisa ja puit paistab läbi värvi, kandke üks või mitu kihti, kuni saavutame täiesti ühtlase pinna. Kui kavatsete mööblit värvida mitte ühes, vaid mitmes värvitoonis, soovitame vuugid tihendada maalriteibiga. Samuti võimaldab maalriteip luua geomeetrilisi elemente ja määrata piire. Pärast värvimist ei pesta see kergesti maha ega jäta jälgi. Värvime vana nõukogude puitmööblit tänapäevastele trendidele vastavates tumedates või pastelsetes toonides.

Mööbli värvimine plekkidega, kaasaegne ja värvimine värvidega

Kui soovite anda oma mööblile ebatavalist välimust, soovitame seda värvida kolmes või enamas värvitoonis värvipleki efektiga. Lõpptulemus peaks meenutama voolavat värvi külmunud tilkadega. Sarnase efekti saavutamiseks teeme järgmist. Kõigepealt keerake lahti öökapi, kapi käepidemed. Pärast seda värvige mööbel põhivärviga. See peaks olema kontrastne ja teistest silma paistma. Valge värv on universaalne, seega soovitame seda kasutada. Kui taust on kuiv, kasutage teist värvi. Siin on nüanss. Värvi tuleb kanda ülevalt alla, pintslit veidi vajutades kihi allserva, et tekiks siledad plekid. Teeme sama ka kolmanda värviga. Peale töö lõpetamist kinnitame käepidemed ja ka värvime need etteantud stiilis.

Juugendstiili austajatel soovitame vana öökapp või kummut ümber kujundada järgmiselt. Joonistame karbid välja, lihvime need ja põhipinna hoolikalt liivapaberiga. Kapi aluse värvime punase läikvärviga, laseme kuivada. Vahepeal tegeleme kastidega. Nende kaunistamiseks võtke Aafrika mahagonist vineerilehed ja lõigake need kastide esiosa suuruseks. Tegime vineerist toorikud, liimime need puiduliimiga kastide esiküljele. Nüüd raamime liistude abil kastide servad. Viilime servad 45 kraadi nurga all ja ühendame need kokku, moodustades karbi esiküljele raami. Liistud värvime valge läikiva värviga. Selleks, et see ei läheks raami piiridest kaugemale, kasutame maalriteipi. Värv on kuiv, sisestage karbid ja kinnitage käepidemed. Soovitav on, et need oleksid pikad ja sobiksid liistude värviga.

Värvidega värvimine on veel üks disainivõimalus vana mööbli taastamiseks kodus. Mööblit saate värvida nii käsitsi kui ka šabloonide abil, mida saate osta või ise valmistada. Šabloonina saate kasutada mitte ainult paberimustreid, vaid ka muid tekstureeritud materjale, näiteks peent pitsi. See materjal jätab pinnale ilus muster, ideaalselt täiendab Provence'i stiili. Värvi ühtlasemaks kihistumiseks soovitame šablooni ja pitsi värvimisel kasutada purkides pihustusvärvi.

Lihtne lakk – kaasaegne läige või antiikne efekt?

Soovitame lakkida täispuidust mööblit, väärispuitu. Olenevalt oodatavast efektist saab seda teha tavalise lakki ja craquelure'iga. Esiteks keskendume tavalisele akrüüllakile. See loob läikiva läike ja annab vanale mööblile uue välimuse. Parema nakkumise tagamiseks katke puit enne lakkimist kruntvärviga. Pärast kuivamist kandke pintsli või pihustiga õhuke kiht lakki. Teise pealekandmisvõimaluse kasutamisel pihustage lakk pinnast 30 cm kauguselt. See vähendab plekkide tekkimist, kuid kui need tekivad, suurendage vahemaad. Pandi peale esimene lakikiht, see kuivas, saab peale kanda teise, vajadusel peale kolmanda. Akrüüllakk kuivab mõne tunniga, kuid ohutuse huvides soovitame jätta mööbli veel üheks päevaks täielikult kuivama.

Kuid craquelure laki pealekandmine erineb tavapärasest. See valik sobib ideaalselt. Puitpind tekitab peale kuivamist "mõranenud värvi" efekti, mis annab mööblile vana ja antiikse ilme. Töö craquelure'i rakendamisega toimub järgmises järjestuses. Tasandage ja kruntige pind kahes kihis. Kanname peale alusvärvi, mis peale pragunemist paistab läbi pragude. On oluline, et see oleks kontrastset värvi. Pärast alusvärvi täielikku kuivamist katke see ühtlaselt craquelure lakiga. Sõltuvalt soovitud sügavusest ja pragude arvust kanname laki paksu või õhema kihina. Kui lakk kleepub veel sõrmede külge ja värv ei jää sõrmedele, võib peale kanda teist värvi värvi. See peaks olema üks või mitu tooni heledam kui alus. Kuivades tekib aina rohkem pragusid. Fikseerime tulemuse ja kanname peale akrüüllaki. Et antiikstiilis restaureeritud kapp või kummut stiiliga harmoneeruks, soovitame käepidemed ja muud mööblidetailid katta pronks- või kuldpaatinaga.

Vana mööbli decoupage tehnika - väike meistriklass

Vana mööbli isetegemine dekupaažtehnikas kogub iga aastaga aina enam populaarsust. Ja see pole üllatav. Lõppude lõpuks vajate mööbli värskendamiseks selles tehnikas tavalisi mustriga salvrätikuid või spetsiaalseid šabloone dekupaaži, laki ja puusepatöö liimi jaoks. Dekupaaži abil saate muuta mis tahes puitmööblit ja sisustusesemeid. Kui olete selles äris uustulnuk, soovitame teil alustada restaureerimist lihtsa mööbliga, ilma keeruliste paindeta.

Esimene asi, mida teha, on pinna ettevalmistamine. Vana lakikihi puhastame peeneteralise liivapaberiga või kasutame veskit. Puhas ja lihvitud pind tagab parema haarduvuse paberist alus pinnaga.

Teine on paberitoorikute ettevalmistamine. Siin saate kasutada mis tahes paberšabloone. Ajaleheväljalõiked, raamatulehed, trükitud paber või salvrätikud sobivad. Peaasi, et paber ei oleks paks, vaid õhuke. Seega lamab see sujuvalt ja voolab ümber kaunistatava pinna.

Kolmandaks - kandke liimi. Valmistatud pinnale kanname PVA ehitusliimi. Hakkame kleepuvale alusele peale kandma mustriga paberit. Kui joonis koosneb eraldi tükkidest, kinnitame need tihedalt üksteise külge, unustamata vuukide korralikku katmist.

Neljandaks - tasandame paberikihi ja katame selle liimiga. Õhumullide väljutamiseks kasutage rulli. See annab teile täiusliku tulemuse. Samuti katame paberikihi pealt liimiga. Kui paber kõveneb ja ei kleepu sõrmede külge, võite jätkata viimase sammuga.

Viiendaks - lakkimine. Et mööbel oleks mitte ainult ilus, vaid ka praktiline, katame paberikihi pealmise akrüüllakiga. Me kanname seda kahes, eelistatavalt kolmes kihis. Ärge unustage lasta igal kihil põhjalikult kuivada.

Vinüülkile, 3D efekt ja mõned originaalsemad ideed

See aitab saavutada mis tahes loodusliku ja kunstliku materjali imitatsiooni, muuta fassaadid mitmevärviliste ja lihtsate toonidega. Seda müüakse nii rullides kui ka üksikute tükkidena. Kilet saab omavahel kombineerida. Siiski sobib see sirgete pindade raamimiseks, ilma keeruliste paindeta ja geomeetriliste kujunditeta, kuna sellistel juhtudel on pinna silumine ja ideaalseks viimine problemaatiline. Isekleepuv kile näeb fassaadidel hea välja köögikomplekt, ja magamistoa mööblil.

Kuid järgmine idee vana mööbli kaunistamiseks meeldib eriti kaasaegsete suundumuste austajatele. See puudutab 3D-efekti. Seda efekti saab saavutada erinevatel viisidel. Peaasi, et figuur osutus mahukaks ja kumeraks. Teise võimalusena valmistage ette tähtede šabloon ja valige pealdisele soovitud font. Viige töödeldav detail töökotta ja paluge neil vastavalt mustrile ruumilised tähed välja lõigata. Peale seda liimi tähed puiduliimiga, ka eelnevalt värvides.

Kui klaas on katki, asenda see tiheda võrguga. See on üsna populaarne trend, mida võib näha kaasaegsed mudelid. Erinevalt klaasist ei purune selline fassaad ja lisab vanale mööblile keerdkäiku.

Vana mööbli kujundust saate täiendada kangaga, aga ka nööri või köiega. Kangast lõikasime kapile või kummutile liistude raamimiseks välja kaunid vahetükid, mida võib sageli näha vanal nõukogude mööblil. Sellistel eesmärkidel on parem valida tihe kangas, näiteks gobelään. Pind tuleb hoolikalt puusepatööliimiga määrida, kinnitada kangas ja tõmmata see tihedalt, nagu rõngale, ning seejärel sisestada puitraamid tagasi. Köiest või nöörist saate välja mõelda originaalsed raamid. Näiteks keerake köis sõõrikuks, kinnitades lokid kuumaliimiga või raamige üksikud elemendid mööblile ja rõhutage kontuuri. Trossi- ja nööritoorikud liimitakse pinnale ka puiduliimiga.

Vana tooli polstri vahetamine - ümberkujundamine meie silme ees

Kui teie tooli puitraam on suurepärases seisukorras ja iste on pikka aega kulunud ja välimust rikub, on aeg see välja vahetada. Varem rääkisime juba oma kätega, kus jagasime üksikasjalikult näpunäiteid õige kanga ja täiteaine valimisel. Soovitame teil selle teabega eelnevalt tutvuda, et jätkata restaureerimise edasise osaga.

Alustame istme lahti keeramisega. Vaatame vana täitematerjali üle, kui see on kulunud, siis vahetame ära. Kui teil pole raha uue porolooni ostmiseks, tehke vana tekki või voodikattega ise pehme täidis.

Järgmisena mõõtke õige mustri tegemiseks istme mõõtmed. Soovitatav on teha muster veerisega, kanga tuleb ääristada ja arvestada ka venivusega. Et selles üliolulises etapis mitte viga teha, suurendame polstrikanga pikkust ja laiust 1,5 korda. Muide, kui te ei soovi spetsiaalselt istumiseks kangast osta, kasutage polsterdamiseks vana särgi, jope, voodikatte või kootud kampsuni kangast. Sellised polstri taastamise ideed näevad tugitoolil eriti originaalsed välja. Nende abiga saate luua ebatavalise kunstidekoori, katta vana kašmiirmantli seljaosa koos krae ja nööpidega.

Kinnitage ettevalmistatud muster pehme istme külge. Proovi ja venita kangast eelnevalt, lõika üleliigsed ääred ära. Voldi kangas ühelt poolt sirgjooneliselt kokku ja kinnita see klambritega, liikudes keskelt äärte poole. Tõmmake kangast tihedalt, veendudes, et sellel pole kortse. Teeme sama protseduuri kõigi teiste külgedega, kontrollides iga kord, et materjal on hästi venitatud. Pärast seda mähime nurgad diagonaalselt ja kinnitame voldid klambritega. Kinnitame kaetud istme tooli külge.

Mööbli isetegemine restaureerimine pole mitte ainult põnev. Ja mitte nii palju. Tarbimisühiskonna ideoloogia üks põhiprintsiipe väljendub väga lihtsalt: 1,7-2,5 garantiiaeg, ja prügilasse ladestamine. Käive, tööhõive. Oh jah, ökoloogia. See tähendab, et mitte prügila, vaid taaskasutus. Suurema käibe ja tööhõivega. Ja tavatarbijale, kelle nimel kõik justkui keerleb - osta, osta, osta! Raha pole – krediit, krediit, krediit! 1/3 kuni 3/4, poolt erinevad hinnangud, arendajate intellektuaalne potentsiaal maailmas töötab väsimatult selle nimel, et asi, boss keelake, liiga kaua vastu ei peaks. Ja see kehtib ka mööbli kohta.

Vanad mööblimeistrid töötasid teadmisega, et asja ostetakse põlvkondade kaupa. Nende esteetikat ja kunstilist maitset on täiustatud sajandeid ja seetõttu neelavad nad orgaaniliselt meie aja trende. Seetõttu on vana mööbli hind kiiresti kasvamas. Vana mööbli värskendamine ei tähenda ainult palju raha säästmist ja teie kodule rafineeritust lisamist. Mööblis on aegade seos kindlalt kinni ning taaselustatud mööbliga ümbritsetud inimeste suhetes märgivad psühholoogid suurusjärku vähem probleeme kui need, kes armastavad end regulaarselt värskendada.

Meistri hingest

Iga meistrimees paneb oma toodetesse killukese oma hingest – see pole metafoor. Arukas meister oma toodete vormi, tekstuuri, reljeefi, mustriga ütleb midagi, väljendab midagi. Ta ei ole bukka ega rigorist; täna leiaks ta väärilist kasutust dekupaažile ja silikooniga akrüülile ja pihustist grafitile. Kuid enne, kui asute mööblit koos sisustusega renoveerima, küsige endalt: kui palju te sellest keelest aru saate? Mida ta öelda tahtis? Kas teie täiendus oleks asjakohane?

Tähelepanu – aeg!

Kõigepealt peate välja selgitama, kas teil on antiikesemeid? Siis - ME EI TEE MIDAGI ENNE SELLE HINDAMIST. Muuseumid ja kollektsionäärid usaldavad restaureerimise ainult usaldusväärsetele meistritele ning igasugune amatööride amatöörtegevus vähendab asjade maksumust kümneid, sadu kordi kuni nullini.

Kuidas teha kindlaks ilma teemat rikkumata, antiikmööbel või mitte? Kolmel põhjusel: kaubamärk, nurgad, kinnitusdetailide mõõtmed. Väga oluline: peate eemaldama kinnitusdetailid lõhikuga kruvikeerajaga, mitte liiga kitsa ega laia, lamedate, kuid veidi ära lakkunud nurkadega. Lisaks tuleb see pakkida alumiiniumfooliumiga, et mitte kriimustada metallil olevat patinat, see vähendab ka väärtust drastiliselt.

Kõigepealt võtame kõik kastid välja ja vaatame üle nende nurgad. Ümarus ilma punktideta on antiikaja märk. Nüüd otsime marke.

Stigmat tuleb otsida tagaseinast, lauaplaadi alumisest ja põhjast. Tolm ja ämblikuvõrgud eemaldatakse ettevaatlikult pehme harja või tolmuimejaga. Kui vähemalt killuke vanast kaubamärgist on näha, liigume edasi. Kontrollime ka kastid - nende põhjas on templid ja need ühtivad põhilisega - õnneks, saab juba hindajale helistada.

Kinnitusvahendid - kruvid, kruvid, nurgad - kontrollige hoolikalt. Niit on mittestandardne, samm ja profiil ujuvad - see tähendab, et see on vana; lõigata käsitsi või primitiivsel masinal jala- või vibuajamiga.

Mõõdame nihikuga ka kruvikorpuste läbimõõdud ja nurkade metalli paksuse. Masinaga valmistatud kinnitusdetailid on üks-ühele ja vanad, ise tehtud, on ebatõenäoline, et seda säilitatakse täpsusega, mis on parem kui 0,2–0,25 mm.

Tähelepanu kaks!

Juhtum elust - vanaema suri; otsustas oma vanast mööblikomplektist lahti saada. Ilmselgelt mitte antiikne, nõukogudeaegne, puitkiudplaadist. Omanik arvas: aga isekleepuvaid aineid siis polnud? Millega see mööbel siis spoonitud on? Puhastage tükk nagu allpool kirjeldatud. Selgus, et kõige väärtuslikum Karjala kasespoon oli väljast ja seest oli ka väga väärtuslik “valge Kuuba seeder”, albiinia, millest valmistatakse humidoreid ja sigarikarpe.

Seejärel demonteeriti mööbel kihtidena (kilbid), lakk eemaldati SM-1 eemaldajaga. Seejärel majapidamises kasutatava fööniga soojendades, seinale paigaldatud laia spaatliga, hingamata, eraldati spoonilehed. Ülejäänud liim eemaldas suurepäraselt sama SM-1. Pärast seda pihustati spoon pihustuspudeliga ja kuivatati rõhu all, pannes puhta valge paksu tualettpaberi.

Seejärel kulus otsese kohusetundliku ostja leidmiseks umbes kolm kuud: nagu selgus, kubiseb edasimüüjate vana mööbli ümber nagu kärbsed tapamajas. Aga! Sellest tulenevalt oli ainult spooni eest saadud summast enam kui piisav korteri täielikuks uueks sisustuseks.

Remont ja restaureerimine

Mööbli täielik renoveerimine koos renoveerimise ja uue sisustusega hõlmab järgmisi samme:

• Aklimatiseerumine;
• Demonteerimine;
• puhastamine ja pesemine;
• Pinna läbivaatamine;
• Lakidefektide kõrvaldamine või selle pesemine olenevalt selle seisukorrast ja edasistest kavatsustest;
• Puiduvigade kõrvaldamine;
• Vahesein ja kinnitusdetailide tugevdamine;
• spoon;
• Puidu värvimine ja kruntimine;
• Puu pinna värvimine ja/või värvimine;
• pinna kaunistamine;
• Vananemine;
• Kaitsev lakk;
• poleerimine;
• Istmete, patjade, käetugede polsterdus, kui remonditakse pehmet mööblit;
• Kokkupanek.

Märge: polster ja muu pehme mööbli polster on pinnakaunistus.

Kõik öeldud töötab võib ka kodus teha. Aga enne tööoperatsioonide kirjeldamist teeme kokkuvõtte tööriistadest ja materjalidest, et mitte laiali minna ja edaspidi mitte hajuda.

Aga laud?

Laua taastamise komistuskiviks pole üldse töölaud, nagu võib tunduda: seda on lihtne pesta ja puhastada allpool kirjeldatud kompositsioonidega. Põhiprobleem on säärealused, need on määrdunud ja pekstud ning üle kõige märjad. Siin peate eemaldama spooni, töötlema puitu, taastama jalgade kuju vedela puiduga ja tugevdama usaldusväärselt nende kinnitusvahendeid, see on üks enim koormatud mööbliüksusi.

Samas ei paista säärte põhja ja väiksemad vead töös silma ei hakka. Seetõttu on laua restaureerimine amatöörmööblimeistrile sobivaim algus. Kogenud käsitöölised ja kingivad õpilastega töötamiseks lauad.

Tööriist

Mööbliga töötamise tööriistast vajate:

1. Puur koos puuriterade komplektiga puidu jaoks.
2. Meislite komplekt 4 kuni 40 mm.
3. Otsahöövel (selektor, šerhebel).
4. Mitu klambrit.
5. Mallet.
6. Naelatõmbajaga puusepahaamer.
7. Tagaajamishaamer (kerakujulise tagumikuga).
8. Lame- ja Phillipsi kruvikeerajate komplekt.
9. Käsi- ja elektrilised tikksaed; saate teha ühe juhendiga.
10. Vöörisaag või rauasaag – puhaste käsitsi lõikamiseks puidus.
11. Paigaldusnuga.
12. Kinga nuga-jamb.
13. Lukksepa joonlaud ja ruut.
14. Triikraud ja majapidamisföön.
15. Tangid, suured või keskmised ja väikesed.
16. Ümmarguse ninaga tangid.
17. Mööbli klammerdaja ja selle külge 20-30 mm klambrid.
18. Vildi või vildiga kaetud ühtlane puidust klots liivapaberi või abrasiivse võrgu jaoks.
19. Kahekihiline köögikäsn.
20. Väärt viil ja rasp.
21. Käärid ja õmblustarvikud.
22. Poleeritud - tükk vildist, riidest või toornahast.
23. Kleebi GOI.
24. Kunstilised pintslid, ümarad ja lamedad. Kolinski või orav - mitte tingimata, kõige lihtsam läheb, härja kõrva harjastest.

Segud ja ravimvormid

Vana mööbli restaureerimine eeldab, et kõik tööd tehakse originaaltehnoloogia järgi. Kuid enda jaoks, kui mööbel pole müügil antiik, on täiesti võimalik kasutada kaasaegseid, üsna hästi testitud materjale. Eelkõige asendatakse puiduliim edukalt PVA-ga; teda kiidavad isegi sellised kiuslikud nagu kasutatud raamatumüüjad. Veendunud retrograadide jaoks anname sellegipoolest liimipliidi diagrammi, vt joonist:, gaasiga pruulitud, ei erine kõrge kvaliteediga.

Pesemist on parem teha ka nõudepesuvahenditega: nende keemiline reaktsioon on neutraalne. Kahtlemata sobib mööbliks akrüül lakk, eriti kuna seda saab poleerida mis tahes auto poleerimisvahendiga. Raske leevendus pestakse pehme hambaharjaga, mis on valmistatud looduslikest juustest.

Kuid orgaanilisi lahusteid sisaldavate ühenditega peate olema ettevaatlik. Kui need materjali ei riku, annavad nad ajutise efekti: läikiv pind tuhmub peagi uuesti. Seetõttu pakume allpool retsepte erinevad juhtumid(mida arutatakse allpool), testitud kogemuste põhjal.

Märge: kui kompositsioon sisaldab etüülalkoholi, petrooleumi, äädikat, ammoniaaki ja muid keemiliselt aktiivseid aineid, siis tuleb kõigepealt kontrollida selle toimet mõnel ebaolulisel alal - plaadi otsas ja sisenurgas.

Mööblivaha (vaha) erinevad värvid saate seda ise valmistada sulatatud valgest mesilasvahast, valades sinna sulatatud purustatud värvilisi pliiatsijuhtmeid; värve saab segada. Lisaks täpsele toonivalikule on meetod ka ökonoomne: materjal valmistatakse ette portsjonite kaupa vastavalt vajadusele. Teine eelis on see, et kasutades lisandina valget pliid, saate segu konsistentsi varieerida laias vahemikus, säilitades samal ajal tooni.

Mört mõranenud laki jaoks

Retsept 1- parafiin ja värviline mööblivaha 1:1. Tooni järgi sobitatud kompositsioon hõõrutakse poleeriga pragudesse, kuni see hõõrdumisest kuumeneb. Jäänused eemaldatakse petrooleumi või tärpentiniga niisutatud ebemevaba (vana ja hästi veninud) lapiga. Sobib puidu väikeste pragude vuukimiseks.

Retsept 2, väikeste kriimustuste korral - linaseemne- või takjasõli ja etüülalkohol 1:1. Kandke valge flanelli või baize tampooniga; pärast kuivatamist poleerige puhta kuiva lapiga.

Plekieemaldajad ja puhastusvahendid

Värvitud tööpindade puhul pühkige esmalt söögisooda lahusega. Pärast kuivatamist - puhastamine naastudest kuiva lapiga. Seejärel - hõõrudes ammoniaagi vesilahusega (2 tl liitri sooja vee kohta).

Lakkimist puhastatakse nõudepesuvahendi lahusesse kastetud tampooniga ja seejärel pühitakse puhtasse vette kastetud tampooniga. Tugevalt määrdunud pindade puhul pärast pesuvahendiga pühkimist oodake 1-2 tundi, kattes pind kergelt niiske lapiga. Kui pärast puhastamist osutub pind tuhmiks, hõõrutakse seda taimeõliga vaevu niisutatud tampooniga.

Köögiaurudega kinni jäänud ja kaetud pindade puhul - hõõru talki, harja lapiga maha. Seejärel peske ülaltoodud viisil sooja vee ja ammoniaagiga. Teine võimalus on pühkida kuumas õlles leotatud jämeda lapiga. Ja meetod, mis on täiesti ohutu igasuguseks poleerimiseks – märg, purjus tee puhta lapi sisse mässitud. Pühkige pind tampooniga puhtaks ja seejärel pühkige see kuiva lapiga puhtaks.

Valgenduspritsmete ja veepõhine värv- 2-3 tilka oliiviõli klaasi veiniäädika kohta. Loputage segusse immutatud tampooni kergete liigutustega maha.

Veest tekkinud valgete laikude korral piserdatakse plekki jahu ja seejärel pühitakse oliivi-, palmi-, maisi- või päevalilleõliga vaevu niisutatud tampooniga, kuni see kaob. Poleeritud sametiga.

Kuumade valgete laikude korral hõõruge parafiini segu 1: 1 soovitud tooni vahaga, katke blotteriga ja triikige. Poleeritud riide või vildiga. Kui lakk ei ole sügavalt kõrbenud, pole paisunud, ei ole omandanud märgatavat teralisust, siis puistatakse plekki lauasoolaga, tilgutatakse sellele 3-5 tilka taimeõli ja hoitakse 2-3 tundi. Seejärel harjatakse segu maha ja hõõrutakse lapiga ringjate liigutustega, kuni plekk kaob. Lõpuks, lahustanud keevas õlles tüki värvilist vaha, hõõrutakse kuuma segu lapiga kuni toonuse taastumiseni.

Puidupuhastusvahendid

Enamiku liikide puit on pinnalt hästi puhastatud seguga: oliivi- või linaseemneõli, denatureeritud alkohol (nimelt denatureeritud alkohol!), tärpentin ja selitatud sidrunimahl võrdses vahekorras. Tamm on hästi puhastatud kuuma õllega.

Märkused:

1. Puidu pinnapuhastusvahendite retsepte on palju. Oluline on teada, et igaüks neist äädikaga rikub mahagoni kohe ära.
2. Tõhus vahend puidu puhastamiseks ja väiksemate defektide maskeerimiseks - rohelise koorega hõõrumine pähkel. Puidu vastupidavus mädanemisele ja kahjuritele suureneb ka pinnakihi küllastumise tõttu tanniiniga. Kuid koor toonib puitu tugevalt, nii et üksikute sektsioonide töötlemine pole peaaegu kunagi võimalik.

Punutud, roost ja rotangist mööbel pestakse ja puhastatakse sooja vee ja ammoniaagiga. Selleks on mugav kasutatud looduslikest juustest flöödihari, st. pehme ehk pehme hambahari, aga ka naturaalsetest harjastest.

poleerimisvahendid

Lakk täidab lakis olevad mikropraod ja puidu poorid, tänu millele jääb mööbli pind läikiv ja täispuit on kaitstud kahjustuste eest. Enamlevinud poleerimisvahendid põhinevad vahal ja lahustil: alkohol, tärpentin, majapidamisbensiin (va kütuse). Autopoleerimisvahendid sobivad lakitud mööblile. Poleerimisvahendite säilivusaeg on piiratud, seega on siin kaks retsepti väikeste portsjonitena isevalmistamiseks.

3. retsept: mesilasvaha (saab värvida) - 40% massist; bensiin või tärpentin - 60%. Koostisaineid tuleks mõõta kaalu, mitte mahu järgi!

Retsept 4: tseresiin (mõnevõrra hullem - parafiin, mitte steariin) - 55%; männi kampol - 5%; bensiin - 40%

Mõlemad kompositsioonid tuleb mööblisse hõõruda ja need nõuavad regulaarset pealekandmist: kui lõpetate regulaarse hoolduse, tuhmub mööbel mõne kuu jooksul. Seetõttu on siin veel kaks ilma orgaaniliste lahustiteta retsepti, mis sobivad nii laki kui ka lahtise puidu jaoks. Nende kompositsioonide abil saab mööblit lihtsalt pihustuspudeliga pihustada või hõõruda puhta lapiga ja erilist regulaarset hooldust pole vaja. Aga mööbli pind peab olema puhas, muidu sööb mustus sügavusse.

Retsept 5, vana kuivanud puidu jaoks: veerand tassi oliivi või palmiõli ja 2 spl. l. supilusikatäit selgitatud sidrunimahla. Lõhna saamiseks võid lisada 2-10 tilka eeterlikku õli (okaspuu, tsitruseline jne) või parfüümi aroomi.

6. retsept ,värske mustusetundliku puidu jaoks: veerand tassi selgitatud sidrunimahla ja 1 tl. oliiviõli. Lõhnaaineid ei ole soovitav lisada, need võivad reageerida noore puidu aktiivsete komponentidega.

Värvid

Tiheda kihiga mööbli värvimine toimub õlivärvide või akrüülemailidega. Nitro-, glüftaal- ja pentaftaalvärvid kodumööbel neist on vähe kasu: need tungivad väga sügavale puu sisse, värvikulu on suur ja selle täielik eemaldamine on võimatu. Kuid maa- ja aiamööbli puhul võib see puudus olla voorus. Õlivärvi all krunditakse pind kuivatusõliga ja akrüüli all - vesi-polümeer emulsiooniga.

Puidu tekstuuri rõhutamisega värvimiseks kasutatakse peitse ja peitsi. Söötjaid toodetakse kõigis vikerkaarevärvides ja need tungivad puusse madalalt, 0,3-0,5 mm võrra, nii et hiljem saab värvitud kihi liivapaberiga eemaldada. Kuid plekkidega värvimine tundub mõnevõrra ebaloomulik; tundub, et see on värvitud.

Peitained tungivad puitu mitme mm võrra ja annavad peitsitud puidule loomuliku välimuse. värvumine saavutatakse peitsi ja puidus sisalduvate parkainete koostoime tõttu. Seetõttu ei saa peitsainetega värvida mitte iga puud, vaid ainult neid, mis sisaldavad käegakatsutavat tanniini. Kodutõugudest - tamm tajub peitsi suurepäraselt ja kasega on parem mitte proovida. Kõigi teistega - vajate väikese ala proovivärvimist, sest. parkainete sisaldus sõltub puu kokkupuuteajast.

Mööblikangad

Näohooldus

Mööbli isetegemise polsterdamine nõuab eriti hoolikat kangavalikut. Asi ei ole tema välimuses, traditsiooniline žakaar, gobelään, veluur, flokk, kurtisaan ja šinill sobivad; kleidiriie on absoluutselt sobimatud - ei veni hästi, hõõruvad kiiresti maha. Asi on joonisel - algajale mööblimeistrile saab soovitada ainult väikest, mitte väga kontrastset.

Esiteks tuleb kooskõlastada muster istmel ja seljatoel - küljele läinud riba või lillepooled nihkunud rikub kohe kogu välimuse. Kallis kangas tuleb mustriga sobitamiseks osta 15–20% marginaaliga ja pole mingit garantiid, et pärast töö lõpetamist ei pea te aru saama, et kogu polsterdus tuleb vahetada.

Sellest raskusest saab siiski mööda hiilida, kasutades komplementaarse koe meetodit. Näiteks kui tooli seljatoe polster on suurte lehtedega roheline žakaarmass, siis istmele võib panna veluuri või toonilt sarnase jugamustriga gobelään. Ütle, rohi allpool ja ülal - lehed.

Kuid asjata ei kutsuta mööblipolsterit nii: te ei saa ilma kangast tõmbamata. Ja siis joonis venib ja suurel joonisel on kontuuride moonutamine väga märgatav. Mööbli katmine mustrite sobitamisega on peen kunst ja see ei õnnestunud kohe ka kuulsatel meistritel. Seetõttu on parem teha esimene mööblipannkook väikese hämara mustriga või täiesti tavaline.

Pahempidi ja vooder

Seestpoolt on polstri vooder linane lõuend või džuudist kotiriie. Sünteetika, sisal jms libedad kangad on täiesti sobimatud: neile läheb polster varsti peale ja diivani katmine pole mantli parandamine. Kanep pole ka hea: kuigi see on kare, kulub see kiiresti ja samal ajal tolmab.

Õmblustest

Õmblustöödeta saad hakkama ainult lihtsa tooli polsterdamisel ja siingi võib tekkida vajadus selle istmesse või seljatoesse pista. Ahelõmblused, mida valmistavad enamik õmblusmasinaid, ei sobi mööbli jaoks: niipea, kui sellise õmbluse hõõrdumine jõuab teatud piirini, haruneb see iseenesest lahti.

Mööbli mantlid on õmmeldud purjeõmblustega, kuid nende jaoks mõeldud pneumaatilise või elektrilise rapiirkeerme ülekandemehhanismiga masinad on kallid. Lihtsaim purjeõmblus, mille skeem on näidatud joonisel, on aga lihtne käsitsi teostada. Kui need on õmmeldud karmi niidi või niidiga, tõmmatakse silmus peenikese terasheegelnõelaga näole. Peenikese niidiga käsitsi õmblemiseks sobib õmblusmasina nõel mis tahes sobivas südamikus; siis jäetakse silmus valele küljele. Igal juhul keeratakse niidi teine ​​jooksev ots tavalisesse nõela ja keeratakse silmusesse.

Iga piste tõmmatakse vaheldumisi näolt ja seestpoolt üles, nii et niit läheb kangasse ja kattumine on selle paksuses. Kui niit on lõppenud, seotakse selle otsad seestpoolt sirge sõlmega ja õmbluse jätkamine toimub 2-3 õmblusega.

Märge: kuulus teksariidest "figuur kaheksa" on kõige keerulisem ja täiuslikum purjeõmblus. Levi Strauss, kes otsustas õmmelda tööpüksid Genoese (Jenuise) lõuendist, mida purjekate aurulaevadega asendamise ajastul vähemalt kuhjaga turul oli, laenas õmbluse meremeestelt. Seega, kui teil on kaheksa numbriga auto - palju õnne!

Vahtkumm ja sünteetiline talvekreem

Mööbli toppimist hobusejõhviga ei tehta peaaegu enam isegi eksklusiivsete inimeste jaoks; ka vatiin ja vilt on vananemas – kaasaegsed sünteetilised materjalid ületavad neid igas mõttes. Kui need on muidugi kvaliteetsed.

Vahtkumm jaguneb tiheduse järgi klassideks (see on ka - erikaal kg / kuupmeetris), mis on tähistatud kahe numbriga: 20, 35, 45 jne. Elastsus sõltub ka kaubamärgist, mis on täidise jaoks oluline. Porolooni kvaliteeti kontrollivad nad näppudega lõpuni pigistades: kui lahti lasta, tulistab see kohe siledaks ja kehv sirgub tasapisi välja ning võib jääda mõlk. Muide, mööbli jaoks sobimatu vahtkumm võib olla suurepärane küttekeha või filter.

Mööbli sünteetiline talvekreem peaks olema esiteks puhas valge ja tahke. Patchwork värviline, tõenäoliselt valmistatud jäätmetest; võimalik, et mürgine. Teiseks peab sünteetiline talvitusmatt olema piisavalt tugev, mitte laiali minema, kui seda kätega kerge pingutusega tõmmata nii piki kui ka risti kiudusid.

Alustamine

Vineerist

Tooli istmete põhi, sahtlipõhjad ja küljed võivad vajada mõningaid muudatusi. Mööblitootjad on vineeri kasutanud nende osade jaoks alates selle ilmumisest ja seda mõjuval põhjusel: detailide jaoks, mis pole dekoratiivsed, vaid koormatud, on vineer asendamatu.

Vana vineer osutub sageli kihistunud ja siis tekib kiusatus: "reaalsuse" huvides asendada see plaadiga. Põhjasid pole vaja. Neid ei ole näha ja kaasaegne FB, FK, FSF või BS kaubamärkide vineer peab rohkem vastu ja kestab kauem kui sama paksusega kõige vastupidavamad puiduliigid. No kastide külgseinad on teine ​​asi. Need on nähtavad, veidi koormatud ja dekoratiivsuse huvides saab neist teha plangu.

vedel puu

Laiade pragude ja aukude tihendamiseks peate kasutama vedelat puitu. Parim on omatehtud akrüül: 1 osa kõvendiga vaigu jaoks 3-4 osa saepuru. Ehituspoodides müüakse paljude toonide ja klasside sõelutud ja sorteeritud saepuru.

Epoksiidil olev vedel puit muudab puidu tooni ja muutub aja jooksul väga hapraks. Mis puudutab väga odavat ja lihtsalt kasutatavat silikaat (vedelklaasil) vedelat puitu, siis on hea vaid kiirelt lappida: vedel klaas- See on tuntud silikaatliim, habras ja mitte veekindel.

Aklimatiseerumine

Töökohta toimetatud mööblit tuleb hoida uues mikrokliimas 3-4 päeva või parem - nädal, vastasel juhul võib see töö ajal hakata pragunema ja kõverduma. Teisel päeval peate kõik karbid eraldi eemaldama ja kokku voltima. Temperatuur ruumis on 18-24 kraadi; niiskus - kuni 75%. otsene päikesekiired või sooja õhu voolud mööblile ei tohiks langeda.

Lahtivõtmine

Märge: dekoratiivne pehme mööbel osutub sageli väga väärtuslikuks, eriti kui on säilinud esialgsed tapeedinaelad. Seetõttu tuleb see eemaldada ennekõike ja väga ettevaatlikult. Äärmiselt soovitav on antiikmööbli edasimüüjaga nõu pidada selle edasise saatuse ja puhastusmeetodite osas.

Kruvid ja kruvid

Keermestatud ühendused võetakse lahti nagu tavaliselt: kruvikeerajate, võtmete, tangidega. Peamine tingimus ei ole puule rõhumine. Kui kruvikeeraja üritab välja libiseda või kruvi keerab, siis vaata lähemalt, kus ja kuidas tema keha tangide, tangidega või ümara ninaga tangidega hoida. Kui üldse istusite - peate laskma tilk või kaks spindlit või kellaõli, oodake pool tundi või tund ja proovige uuesti. Üldiselt kannatlikkust ja leidlikkust.

Kui koos kruviga on kuivanud puidust välja tulnud ka selle all olev keermestatud pesa, pole vahet, siis räägime hiljem, kuidas see paika panna, et see oleks uuest tugevam. Ja ärge kiirustage kruvi hammustama või saagima: tilgutage pidurivedelikku või petrooleumi, hoidke peast väikeste tangidega, pistikupesast suurte tangidega ja mõlema käe järsu tõmblusega. erinevad küljed haaratud niit ära rebima.

Küüned

Kõigepealt kontrollige ühenduse tagakülge. Kui nael on painutatud, kangutage lameda kruvikeerajaga, sirutage see tangidega sirgeks ja koputage haamriga otsa, et müts välja tuleks. Jäi kinni – spindli või masinaõli. Ilmus müts - tõmmake ettevaatlikult tangidega; küünetõmbaja purustab puu. Tapeedinaelte väljatõmbamisel haara mütsi all olevast pulgast, muidu võib dekoratiivmüts ära murduda.

Kui nael on sisse löödud, siis proovime sellega kinnitatud osi raputada ja tõmmata, et jälle müts välja tuleks. Siin aitab jällegi õli. Järsku läheb müts puusse – tähelepanu, peatu! Puurime selle ettevaatlikult, eemaldame varda ülemise osa ja õliga tõmbame varda ise välja.

Liim

Kõik vanad puusepatööstuse liimid on alkoholis lahustuvad. Liimühenduse eraldamiseks kaevame selle piki kontuuri piiritusega 2-3 cm järel ja katame või mähime kile või küpsetuspaberiga. Pärast 10-30 min. Võite proovida eraldada või korrata protseduuri. Eemaldamisel olge eriti ettevaatlik puidust dekoor: see kuivatab kõige rohkem.

Liimitud vuukide eraldamiseks on segmenteeritud teraga kinnitusnuga väga mugav: liiga suure surve korral murdub segment ära, kuid puu jääb terveks ning väga õhukese tera saab pista peaaegu igasse pilusse. Soontesse liimitud põhjad haakitakse järk-järgult, otsast peale kitsa peitliga.

Ülemused

Kurtide puidust ülemuste salaühendused – tihvtid, merepäraselt – on lihtsad, kiilutud või liimitud. Lihtne ja lihtne lahti võtta. Liimitud kastetakse alkoholi sisse ja detailid tõmmatakse aeglaselt lahku. Kui tihvt on kiilutud, lähevad osad alguses veidi laiali, kuid ei lähe kaugemale. Siis tuleb tüübel lihtsalt elektrilise puslega lõigata või lõigata sama kinnitusnoaga. Uute tihvtide istutamist kirjeldatakse hiljem.

Vuntsid ja naelu

Vuntside ja naelaga vuugid, kui need pole täielikult kuivanud, on parem jätta need nii, nagu nad on, määrides sooned vedela puiduga. Kui teil on vaja ühendus vuntside abil lahti võtta, vaatame kõigepealt, kas see on naela või tüübliga kinnitatud. Nael tõmmatakse välja, tüübel puuritakse või saetakse. Tuvisaba-tüüpi piigiühendus eraldatakse osade lahtivoltimisega nagu raamat. Liimitud vuugid leotatakse alkoholis, nagu kirjeldatud.

puhastamine

Ämblikuvõrgud ja tolmu eemaldame tolmuimejaga; pintselda ülejäänu pehme harjaga maha. Puhastame riidest polstri tolmuimejaga ja käime uue puuvillasesse kangasse mähitud kingaharjaga üle. Te ei pea rebima ja minema viskama: vajame uue polstri malli. Lisaks võib vana pärast keemilise puhastusega pesemist siiski oma kohale tagasi pöörduda ja kaua vastu pidada ning uued mööbliriie on kallid. Kui restaureerime mööblit, siis, näete, selle polsterdus osutub väärtuslikuks: käsitsi tikandiga, seinavaibaga jne.

Peske uksi, plaate ja siseosi nõudepesuvahendi lahusesse kastetud tampooniga, asetades need horisontaalasendisse. Seejärel pühime selle ka sooja veega tampooniga üle ja kuivatame paberrätiku või tualettpaberiga. Vana mustus ei tule kohe maha, seega ei tohi pesuvahendit maha pesta kohe, vaid 5-20 minuti pärast ning korrata protseduuri kuni puhta laki või puiduni.

Ülevaatus, puhastamine, pesemine

Järgmine samm on pinna kontroll. Võib hästi selguda, et pärast väiksemate defektide (plekid, praod) eemaldamist ja puidu puhastamist ülalkirjeldatud kompositsioonidega pole uut poleerimist ja lakkimist vaja: traditsioonilisi tehnoloogiaid kavandati sajandeid. See hõlbustab tööd, vähendab kulusid, kuid mööbli väärtus, vastupidi, suurendab. Kuid sel juhul peate järgmistes etappides olema eriti ettevaatlik, et mitte rikkuda esialgset katet.

Nõuanne: kui mööbel pole lakitud ja pärast kõiki puhastusprotseduure tundub puit määrdunud, proovige seda õllega vahatada, nagu tamme.

Kui lakk ei ole hea ja seda tuleb maha pesta, siis on parem seda teha mittetoksiliste pindaktiivsete (pindaktiivsete) pesudega nagu CM-1 või CM-2. Parim viis on vedelpesu horisontaalasendis: 20-30 mm sammuga kraabitakse kattekihile võre ja peale pesu. Tavalised lakid eemaldatakse kohe kihiti, akrüüli jaoks tuleb anda pool tundi säritust, kattes osa kilega. Eemaldage lakk tömpide siledate nurkadega spaatliga, et mitte puitu kriimustada. Protseduuri saab korrata. Geelpesud sobivad kasutamiseks vertikaalsel pinnal, kuid on kallimad ja ei tööta nii ühtlaselt.

Märge: puidu lihvimine puidust klots tuleks viimase abinõuna kõrvale jätta - ja puu on söödud ja peegelsiledat pinda ei tule.

Puidu defektid

Enamiku puhtal pinnal leitud puiduvigadest saab oma kätega kõrvaldada:

• Väikseid pragusid hõõrutakse peale aurutamist värvilise vahaga.
• Laastud ja augud täidetakse vedela puiduga.
• Mädaniku ja kahjurite tegevuse jäljed kraabitakse peitliga välja ja täidetakse vedela puiduga.

Aurutamise eesmärk on puitu pehmendada ja soojendada, siis vuugisegu küllastab seda korralikult; väikesed praod võivad ise kokku tulla ja kokku jääda. Aurutamiseks sobib ideaalselt kodumajapidamises kasutatav aurugeneraator nagu Vaporone, kuid see maksab palju ja muuks ei sobi, ükskõik kuidas seda reklaamitakse.

Kodus on hea aurutada tavalise tiheda kaanega veekeetjaga elektripliidil. Sinna valatakse veidi vett, et see sees olevaid äravooluavasid kinni ei paneks ning tila peale tõmmatakse kuumakindlast kummist või meditsiinilisest silikoonist voolik, samuti kuumakindel. Pärast aurutamist kuivatatakse töödeldud ala majapidamises kasutatava fööniga ja kuni see pole jahtunud, hõõrutakse vahaga. Vahajäägid eemaldatakse tärpentiniga niisutatud tampooniga.

"Rohi" põhjal sinine vitriool, vanast ajast pärit biotsiidid, on mürgised ja kahjustavad puitu. Nüüd on müügil lai valik bioloogilisi tooteid mäda, hallituse, putukate ja komplekside vastu. Enamus neist on kasutusel ühekordselt, kuid esmalt tasuks täpiga kontrollida puidu kahjustuse astet: mitu nööpnõelapea suurust auku pinnal võivad viia terve labürindi puuussi liigutusi, mille tõttu võib laud saada. torgati sõrmega.

Vana spooni kohta

Enne kinnitusdetailide kasutuselevõttu peate kindlaks tegema, kas vana spoon on väärtuslik, ja kui on, siis see eemaldama. Eemaldamise ja joondamise protseduuri kirjeldatakse artikli alguses.

Kinnitused

Kinnitusdetailide tugevdamine taandub kõige sagedamini olemasolevate pesade või aukude puurimisele vanadest kinnitusdetailidest ja seejärel uute kõvast vastupidavast puidust (tamm, pukspuu, koerapuu, akaatsia, pihlakas) tüüblite paigaldamiseks PVA-liimile - see maetakse kõigepealt auk - ja kiilud, vt joon. Selline tüübel istub tihedalt mitu aastakümmet, on vaja ainult, et kiil oleks suunatud üle lõimekiudude, vt joon. paremal.

Märge: kui näo otsas olev pesa on katki ja plaat on lõhki, määritakse laastud PVA-ga, nägu pigistatakse klambriga läbi vineerist tihendite ja alles pärast täielikku kuivamist pannakse tüübel.

Kui tüübel on ülemus, siis jäetakse see väljaulatuvaks ja enne kokkupanekut söödatakse vastastikune kiil; kiilud on ka kõvast puidust või klaaskiust 0,5-1 mm. Kui tüübel läheb isekeermestava kruvi või kruvipesa alla, siis lõigatakse see tasa ja läbitakse šerhebeliga.

Avad isekeermestavate kruvide ja pesade jaoks on kõige parem puurida kohe. Pesade all - vastavalt nende keha läbimõõdule ja kõrguse sügavusele. Isekeermestavate kruvide jaoks - läbimõõduga 2/3 keermeta isekeermestava kruvi korpusest ja sügavusega 2/3 selle keermestatud osa pikkusest.

Märge: see kinnituste tugevdamise meetod sobib ka Viini toolide ja muude ažuursete konstruktsioonide jaoks, kuid ilma kiiludeta - tüüblid tuleb võtta väga väikesteks.

Täiesti kuivad vuntsid ja naelad (v.a. tuvisaba) liimitakse õhukese vineeri või spooniga PVA-le. Liimimistehnoloogia - tavaline puidu jaoks:

1. Osad immutatakse vesi-polümeeri emulsiooniga ja kuivatatakse fööniga 10-20 minutit.
2. Mõlemad pinnad määritakse PVA-ga ja lastakse päev-kaks kuivada, kuni need täielikult kuivavad.
3. PVA-d kantakse ühele pinnale, kuivatatakse tiheda kleepumiseni (tavaliselt 10-25 minutit).
4. Pinnad volditakse ja surutakse kokku klambri või rõhuga; kiilud lüüakse naelu ja vurrude soontesse, asetades polüetüleenist nii, et need ei kleepuks.
5. Kuivatage üleöö ja oletegi valmis.

spoon

Kvaliteetne spoon on valmistatud kahes kihis: alumine pool on valmistatud tööstusliku puidu lõigatud spoonist ja esikülg on valmistatud väärtuslike liikide viilutatud spoonist. Kahjuks tulevad spooni koorimisel mõlemad kihid kõige sagedamini kokku ja need tuleb eraldada ning selleks on vaja spoon kogu näolt eemaldada ja uuesti spoonida.

Vana liim eemaldatakse pindaktiivse aine eemaldajaga, kuid liimimisel on järgmised omadused:

• Pärast põhja lehe pealekandmist lõplikuks liimimiseks, eelmises lk 4. nimekirja, siluvad need kuuma tagahaamriga kohe mullid välja: suured ja piklikud löögiga ning väikesed ümarad tagumikuga.
• Kalasaba spoonikiudude suhtes 45 kraadiga silutud, s.o. vaheldumisi eri suundades.
• Niipea, kui mullid taanduvad, triigitakse kogu pind kuuma triikrauaga.
• Pind kaetakse polüetüleeniga, kantakse paksu ühtlase vineeri leht ja kuivatatakse tugeva rõhu all vähemalt 3-4 päeva.
• Kui pärast kuivatamist leitakse mullid, süstige neisse süstlaga PVA emulsioon ja korrake silumist.
• Esileht on liimitud samamoodi.

Märge: külmal viisil triikimine on mõttetu - triikimise olemus ei ole mitte liimi kuivamise kiirendamine, vaid puidu pehmendamine.

Krunt ja värv

Under õlivärvid ja lakid krunditakse kuivatusõliga, kuumutatakse veevannis 60-70 kraadini. Teiste värvi- ja lakikatete all - koos sellega või toatemperatuuril vesi-polümeer emulsiooniga. Vahatamise all (vt allpool) pole praimerit vaja; Khokhloma värvimise krunt on kirjeldatud acc. osa.

Puidu tekstuuri rõhutamiseks värvitakse peitsi või peitsiga; mõlemad - vastavalt tootja juhistele. Aniliinplekke lahjendatakse 70-80 kraadises vees. Heleduse tagamiseks lisatakse kasutusvalmis lahusesse paar tilka alkoholi.

Video: vana tooli pesemine ja värvimine

Maalimine ja maalimine

Mööbli värvimine ja kunstiline värvimine toimub õli-, guašš- või aniliinvärvidega vastavalt vastavale tehnoloogiale ja eelkirjeldatud pinnasel. Tuleb märkida, et guašš ja aniliin ei anna puule tihedat kihti nagu puiduplekk; neid kantakse kõige sagedamini õli- või liimvärvi taustale.

Mööbli jaoks sobivad kõik traditsioonilised vene tehnikad: Khokhloma, Gorodets, Polkhov-Maidan. Muidugi pole üldse vaja võtta ürgseid mütoloogilisi süžeesid; need tehnikad annavad kauakestva lakkimiseks sobiva värvingu. Khokhloma, kõige täiuslikum ja rafineeritum (vt joon.), on aga kirjutatud erilisel viisil:

• Kiht on kaetud väga vedela segatud õlise saviga.
• Krunditud ohtralt kuuma kuivatusõliga.
• Hõõruge tausta - pronks, alumiiniumpulber või valge.
• Värvitud õli- või munavärvidega
• Kuivanud maal on kaetud kuivatusõliga.
• Maali küpsetatakse 110-120 kraadi juures, kuni kuivav õli on saanud kuldse tooni.

Dekoratsioon ja vanandamine

Mööbli pinnaviimistlus hõlmab lisaks kunstilisele maalimisele järgmisi peamisi sorte:

1. Vahatamine.
2. Dekoratiivne polster.
3. Puidust inkrust.
4. Puunikerdus.
5. Rakendused.

Nikerdamisest me ei räägi, see on omaette ja keeruline teema. Analüüsime, mis on kodus algajale võimalik.

Vahatamine

Palja puidu regulaarne vahatamine annab sellele väga rafineeritud välimuse. Mööbli vahamastikseid toodetakse laias valikus; selleks otstarbeks sobiv ja mis tahes ülalkirjeldatud vahaga lakk. Vahata tuleb aga regulaarselt, vastasel juhul tuhmub mööbel peagi ning pinnatooni pehmust ja soojust on raske taastada.

dekoratiivne polsterdus

Tänapäeval mööblit ei polsterdata damaski ega seinavaipadega: need koguvad tolmu, määrduvad ja nõuavad hoolikat hooldust. Kuid nüüd on olemas selline imeline materjal nagu linkrusta, mille leiutas linoleumi autor Frederick Walton.

Linkrusta on pehme valgus linoleum, ei sobi põrandakatteks, kuid toetab vertikaalsed pinnad. Linkrusta toodetakse rullides valge värv reljeefse mustriga kuni mitmefiguuriliste kunstiliste stseenideni. Linkrusta istub kindlalt liimil ja värv sobib sellele ideaalselt. Mööbli patineerimise tehnikat kasutades (vt allpool) saate viimistluse, mida ei lükataks tagasi isegi Versailles's Louis XIV ajal, vt joon.

Inkrusteering

Päris puidust intarsia - intarsia - pole iseseisvaks teostamiseks saadaval. Kuid seda saab edukalt asendada puidust mosaiigiga - intarsiaga. Tehke intarsia järgmiselt:

• PVA-l olevale paberilehele on kogutud spoonitükid, mis võivad olla plekiga toonitud, peegli peegeldamise mustrina.
• Pärast liimi kuivamist keeratakse joonis paberiga tagurpidi ja liimitakse pinnale nagu spoon.
• Liimikihiga paber eemaldatakse väikese, 220-240 numbriga, varda liivapaberiga.
• Kõik intarsid on kaetud kaitsva lakiga.

Rakendused

Puidurakendustest on kõige lihtsam ja ligipääsetavam dekupaaž. Valmiskomplekte on müügil palju ja tehnika on lihtne: värvilise paberi killud liimitakse PVA- või akrüülalusele ja seejärel lakitakse.

Vananemine

Paljud inimesed soovivad oma mööblit vanandada. On kaks peamist viisi: craquelure ja patineerimine. Mööbli patineerimine ei ole üldse kunstliku patina loomine metallile; seda kasutatakse mitte ainult vanandamiseks, vaid ka Provence stiilis pinna kaunistamiseks, vt joon. paremal. Peate teadma, et patineeritud mööblil pole vaevalt kohane kraaklemine: kõige sagedamini patineeritakse need metalli alla ja kes, kus nägi väikeste pragude ruudustikus pronksi või hõbedat? Aga liigume edasi tehnoloogia juurde.

Craquelure

Craquelure mööblil tehakse sama pragulakiga nagu värvimisel või Veneetsia krohvil. Krake kantakse tahkestunud, kuid veel märjale värvile, andes kerge nakke. Kõvenedes pragu kahaneb, tõmmates endaga kaasa veel pehme värvi ja sellele tekib väikeste pragude võrgustik. Craquelure'i saab katta kaitsva lakiga.

Mööbli paatina

Mööbli patineerimine on järjest kahanevate, aina heledama värvi kihtide järjestikune pealekandmine, nii imiteeritakse oksüdeerunud kulunud metalli. Iga kiht on varjutatud. Pronkspatineerimiseks kantakse esmalt kuldne metallik akrüülvärv ja sellele kantakse pronks või hõõrutakse pronksipulbrit. Hõbedast patineerimist, nagu linkrusta illustratsioonil, saab teha alumiiniumi ja seejärel tsingipulbriga.

Põhiprintsiip on, et need patineeruvad süvenditest punnidesse, sest tegelikkuses kustutatakse reljeef mööda tippe. Tehnika on järgmine:

• Lameda pintsli nurgale võta esimesest kihist tilk värvi, pista see süvendisse ja varjuta sama pintsliga mustaks.
• Pärast poleeriga, sameti või lapiga katmist varjutage täielikult kumeruse suunas, vähendades tooni järk-järgult taustale.
• Samuti kantakse peale teine ​​ja vajadusel järgnevad kihid.

Vaatamata välisele lihtsusele nõuab mööbli patineerimise tehnika tõsist oskust ja kindlat kätt, nii et seda tuleb omandada järk-järgult, harjutades erinevat tüüpi prahi ja jäätmeid.

Video: antiikpuidu värvimine

Lakkimine ja poleerimine

Mööbli kaitsvaks lakkimiseks kasutage mis tahes mööblilakke. Vananenud mööbel on välimuse huvides parem katta õlilakiga, kuid see kuivab kaua ja vajab regulaarset hooldust taimeõli või tärpentiniga vahaga. Ometi tuleks parimaks mööblilakiks tunnistada läbipaistvat või toonitud akrüüli: see sobib igale pinnale, ülimalt vastupidav ja vastupidav ning praktiliselt ei vaja hooldust.

"Vanade" tüüpi lakkide poleerimine toimub riide, sameti või vildiga, kuid need ei hõõru akrüüli selle tugevuse tõttu hästi. Akrüülkate on poleeritud nahapoleerimisvahendiga (see on kiirem, kuid ainult lamedad pinnad) või viltida GOI pastaga. Poleerimismasinale tilgutatakse petrooleumi, kuni see on märgatavalt niisutatud, hõõrutakse GOI-ga ja seejärel poleeritakse mööbel. Pasta ei lähe palju: kui poleerimine on läinud loiult, kuid GOI rohelus on poleeril veel näha, tilgutage lihtsalt petrooleumi juurde. GOI jäljed mööblil kustutatakse kergesti sama petrooleumiga kergelt niisutatud kaltsuga.

Polsterdus

Mööbli uuesti polsterdamine, isegi vana polstri kujul olevate mallidega, on väga-väga keeruline.. Seetõttu jätame polstri lõpuks peale kogu puutööd. Teine põhjus on see, et värv, lakk ja lakk võivad sattuda nahale. Samuti peate alustama polstritööd kõige lihtsamast - polsterdatud toolilt.

Toolid

Tooli istme ja seljatoe polster toetub vineerplaadile - alusele. Need kinnitatakse raami külge kas kruvidega läbi polstri tagant või torgatakse sellel olevatesse pesadesse. Toolide remont hõlmab sageli kulunud polstri väljavahetamist ja see on suurepärane võimalus polstriärile käed külge panna. Tööde järjekord on järgmine:

• Eemaldame kruvikeerajaga kronsteine ​​kangutades vana polstri.
• Eemaldame vatiini ja vana vahtkummi; aluse lõuendvooder on suure tõenäosusega ikka päris sobiv, ainult et on rasvaga läbi imbunud, siis saab eemaldada ja pesta.
• Lõikasime mööda aluse kontuuri 5–10% eraldusvõimega vahtkummi tükid 35–40 (kõvam) 40 mm paksusega ja klassi 20–25 (pehmem) 20 mm paksusega.
• Me katame aluse lõuendiga, kinnitades selle alumisel küljel klammerdajaga; Sirgendame nurkade voldid ventilaatoriga ühes suunas.
• Laotame lõuendile kõva porolooni ja sellele pehme vahtkummi; saab kinnitada mõne tilga PVA-ga.
• Vana polstri peal lõikasime välja uue, mille varu on 10-15%.
• Uue polstri kinnitame külgedelt alumisel küljel klammerdajaga, 3-4 klambrit küljele. Külgedel on polster kinnitatud kapuutsiga risti, tuleb jälgida, et muster ei ujuks. Järsku viltu - rebime kruvikeerajaga kronsteinid välja ja pingutame.
• Kangast kapuutsiga moodustame nurgad, nagu on näidatud joonistel, kinnitame klammerdajaga - olete valmis!

Selg tõmmatakse samamoodi, kuid vahtkumm vajab ühte kihti 20 mm ja keskmise kõvadusega, klass 25-30.

Video: näide vana tooli polsterdamisest

Tugitool

Tooli tõmbamine on juba tõsisem asi, peate töötama vedruplokiga ja kui see on kokkupandav, siis mehhanismiga. Lisaks seljatoele tuleb katta ka käetoed.

Aga mis siis, kui polsterdatud pind piirneb poleeritud pinnaga? Just sellest piirist tuleb alustada esipolstrit: asetada see pahupidi, kinnitada klammerdajaga ja pöörata tagasi näo poole, nii et volt tuleb välja. Aga ärme jää endast ette.

Demonteerimine ja mehhanism

Tooli lahtivõtmine algab patjade eemaldamisega; peale seda on klapptoolis mehhanism näha, see tuleb pildistada, et hiljem õigesti kokku panna. Seejärel eemaldame külgseinad, neid saab tihedalt eraldada. Külgseinu on võimatu "lahti rebida": mehhanismi liugtihvtid võivad puruneda; saab kergesti ära kangutada naelatõmbaja, kangutamisvarda või raudkangiga.

vedruplokk

Pärast vana polstri eemaldamist peate ploki raami sirgendama; tema vaade tugitoolist, kus saab veel istuda, on mõnikord lihtsalt hämmastav. Sirgendage kahe tangiga mõne survega, vältides traadi asjatut painutamist. Siis valitsevad vedrud samamoodi – nende tipud peavad moodustama ühtse tasapinna ega tohi olla viltu; kõige sagedamini nõuavad keskmise vedrude redigeerimist. Redigeerimist on lihtsam teha ilma plokki aluselt eemaldamata; selle põhi deformeerub väga harva.

Märge: siis tuleb plokk kindlasti täielikult eemaldada, kui selle all olev vildist vooder on ööliblikate poolt pekstud: see on tema lemmikpesapaik. Sel juhul tehakse sünteetilisest vildist või pealisriidest uus vooder kahes kihis.

Seejärel tehke ploki rihmad ja kokkutõmbumine. Tehases seotakse uus plokk võrgu- või ristirihmadega, kuid kodus sobib selleks kõige paremini džuudist nöör, vt joon. Selle oksad piki vedrude keskpunkte on ühendatud sirgete sõlmedega ja plokk asetseb 1/5 vedrude kõrgusest.

Vana ploki ühtlast kokkutõmbumist saab saavutada tapeedinaelte või surunõelte-seente abil: neid ei lööda lõpuni, vaid visatakse vardale 2-3 keerdu nööri. Okste tõmbamine-lahtistamine ja plokk istub, kuni see on ühtlane. Kuid ärge lööge naelu/nööpe otsa või alla – see pühib kiiresti kogu polstri! Ainult aluse ülaosas!

Pärast kokkutõmbumise lõpetamist lüüakse naelu / nööpe, kuni kübarate servad on puusse vajunud ja nöörisabad lõigatakse ära.

kate

Polsterdamist alustame istmelt. Kui see on valmis (vt allpool), asetage see oma kohale ja märkige selle piirjooned markeriga tagaküljele ja külgedele. Milleks? Et mitte viia pehme vooder seljatoe ja käetugede esipolstri alla 30–40 mm võrra sellele joonele, vastasel juhul ei lükka te istet hiljem paika ja tool ei käi lahti / kokku.

Panime plokile, lõuendile või kotiriie peale katte. Vertikaalsed nurgad tuleb seest välja lõigata ja õmmelda - riidest kapuutsist enam ei piisa. Õmble purjeõmblusega - nahk töötab koos klotsiga ja kogu tool kõverdub õitsevast õmblusest.

Järgmine kiht on 10-20 mm paksune sünteetiline talvekreem piki istme kontuuri ja 10%. Mööda tehakse ka nöörirakmed, aga tõmbavad nõrgalt, kui ainult nöör mati nurkadesse põrkab. Järgmiseks - kaks kihti vahtkummi, sama mis toolil, ja esiosa koos nurkade seestpoolt kärpimise ja õmblemisega; näo lõikamine toimub vanal viisil, kapuutsi varuga 10-15%.

Näo pealekandmine toimub kahes etapis: esiteks, ilma nurkade kärpimise ja õmblemiseta, pingutatakse need oma kohale, kinnitatakse ajutiselt nuppudega. Olles saavutanud õige sobivuse, märgitakse nurkade jooned rätsepakriidiga. Järgmisena eemaldatakse kate, lõigatakse ja õmmeldakse nurgad seestpoolt, keeratakse pahupidi, pannakse peale ja kinnitatakse klammerdajaga.

See on algajale töö kõige valusam osa: ta juhib ja viib nurkade õmblemisest mõranenud kaltsu, nii et nurkade trimmerdamine tuleb teha varuga. Veelgi parem on töötada kolmes etapis: õmmelda nurgad ilma kärpimata, kinnitada ajutiselt ja trimmida täielikult, alles pärast õige istuvuse saavutamist.

Käetoed on kaetud nagu tooli seljatugi; peal saab lisada pehmet porolooni. Kuid seljatugi on kaetud kahel viisil: kui see on vedru, siis nagu tooliiste ja kui mitte, siis nagu tooli iste, kahekordse porolooniga.

Video: vana tooli parandamise täistsükkel

Diivan

Diivan on laiaks venitatud sahtliga tugitool, seega on diivani parandamisel vaid kaks funktsiooni:

1. Patjade vedruklotsid asetatakse esmalt eraldi 1/10 kõrgusest ja seejärel kõik koos veel 1/10; Sellest lähtuvalt on vaja kahte rihma.
2. Parem on kasti täiendavalt tugevdada altpoolt kahe diagonaalse varda või metallnurgaga.

Märge- nali või tõsiselt, kes teab:äkki selgub, et vanad klotside ja sisekatete köited on vaalaluust (nagu painduva plastiku ribadest) – arvesta, et oled loosi jackpoti võitnud või aarde leidnud. Vaalajaht on juba ammu täielikult keelatud ja siledad vaalad, millest just see vurr kaevandati, näivad olevat täielikult välja löödud. Seetõttu antakse vaalaluu ​​eest uskumatuid summasid, välja arvatud juhul, kui ostja on muidugi petis.

Kokkupanek

Mööbli kokkupanek, kui olete selle juba lahti võtnud ilma küttepuudeks muutmata, ei tekita raskusi, eriti kui arvasite lahtimonteerimist pildistada etapiviisiliselt. Siin on vaid neli nõuannet:

• Salvestage ja taaskasutage vanu kinnitusvahendeid või asendage need täielikult uutega: kinnitusdetailidel olev mööbel ei pea siis hästi.
• Kruvide asemel võtke fosfaadiga (mustad) isekeermestavad kruvid, need püsivad hästi puidus ilma liimile sattumata.
• Asendage silumiiniumist keermestatud pesad kruvide jaoks kaasaegsete messingist või propüleenist metallist sisetükiga pesade vastu.
• Ärge muretsege, kui tool või diivan on uue polstriga tihedalt kokku pandud/volditud. "Pumba" mitu korda - see läheb nagu ilus.

Tulemus

Mööbli taastamine oma kätega on raske ja vaevarikas ülesanne, kuid rahuldust pakkuv. Vana mööbel pärast restaureerimist võib kesta väga kaua. See loob majja mugavuse, südamliku, sõbraliku õhkkonna ja omandab suure väärtuse. Vana mööbli restaureerimine on teostatav kodus.

Video: mööbli remont, vedamine, polsterdamine ise

Nagu igal teisel materjalil, on puidul teatud eluiga. Kuid kas vanast mööblist, mis on oma atraktiivse välimuse kaotanud või lagunenud, tasub kohe lahti saada? Kui asjale targalt läheneda, siis enamikul juhtudel saab selle taastada, andes “teise elu.” Mis on vana puitmööbli restaureerimine? Põhimõtteliselt, kui vaadata selleteemalisi artikleid, kus rõhk on "tee ise", taandub see kõik sündmuste tähenduse lihtsustatud mõistmisele. Selgub, et sellega on soovitav tegeleda, kui räägime vanadest ja kallitest (antiik)toodetest. Ja tundub, et puitlaastplaadist ja muust sarnasest mitmesuguste "käsitöö" taaselustamine pole seda väärt - aja raiskamine.

Kui õiglane see on, on teie otsustada, lugeja. Kuid autor ei kahtle, et igas kodus on midagi “odavat” (näiteks lihtne söögitool), millest ei taha lahku minna, eriti kui see on oma kätega tehtud - see on ju mälestus . Järgnevalt on toodud mööbliesemete restaureerimise peamised (lihtsad) tööliigid ja rakendatavad tehnoloogiad ning pole raske otsustada, mis sellel või teisel juhul täpselt sobib. Järgides neid lihtsaid juhiseid, saate suurepärase välimusega mööbli.

Mööbli ja vajalike materjalide taastamise optimaalse meetodi õigeks valimiseks tasub välja mõelda, mida saab taastada.

• Raam (alus).
• Mööbli välisosa (ehk välispindade viimistlus).
• Kuldamine.
• niit.
• Aksessuaarid.
• Pehmed "alad" (nt tooliistmed, diivanipolster).
• Erinevad pinnakatted (lakk, spoon, värv).

Võimalik, et mõnel etapil peate kasutama professionaali teenuseid (vähemalt nõustamise osas), kuid siiski saab oskusliku lähenemisega töö "lõvi" osa teha oma kätega. käed.

• Fotograafia. Seda praktiseerivad peamiselt professionaalid, aga ka igapäevaelus, kui asi puudutab keeruline disain, on soovitav fikseerida selle algne vorm.
• Demonteerimine. Igasugune taastamine tuleb kombineerida remondiga. See on see, millele paljud ei mõtle, arvates, et piisab ainult mööbli "fassaadi" värskendamisest ja töö on tehtud. Aga mis mõtet on teha näiteks lamineerimist, kui kogu struktuur “kõnnib nagu kõndija”. Lisaks paljastavad lahtivõtmisel mööbli peidetud vead. Ainult need komponendid, mis on kindlalt kinnitatud, ei kuulu sellele.

Peamised restaureerimistööde liigid - meistriklass

Värvidega värvimine

Enamik lihtne tehnika, ja seda kasutatakse odavale puitmööblile, et varjata defekte ja anda sellele originaalne välimus.

Tööprotseduur:

• Mustuse ja võõrfraktsioonide eemaldamine. Selleks pestakse mööblitükki madala kontsentratsiooniga soodalahusega.
• Kuivatamine.
• Aluse joondamine. Enne puu edasist töötlemist tuleb seda lihvida ja lihvida.
• Rasvaärastus. See on vajalik selleks, et rakendatud kompositsioonid "kleepuksid" materjaliga tugevamini.
• Puidu kruntimine. See lahendab kaks probleemi – pinnakiht tugevneb ja värvi imendumine väheneb ning seega ka kulu. Olenevalt mööbli disainiomadustest kantakse muld tampooni, rulliga ja raskesti ligipääsetavatele kohtadele pihustiga.
• Esimese värvikihi pealekandmine.
• Mööbli kuivatamine.
• Kui värv on kõvenenud, võite jooniseid rakendada.

Puidu värvimiseks on parem valida akrüülühendid.

Decoupage

Lihtsamalt öeldes - puitmööbli kleepimine erinevate rakendustega (pildid, figuurid, mustrid). Seda tehnoloogiat on soovitatav kasutada juhul, kui defekt on ainult eraldi alal ja see tuleb maskeerida originaalsel viisil, ilma lisatasuta. Aga kui mööbel on kulunud, saab kõik üle kleepida.

Tööprotseduur:

• Puidu ettevalmistamine (eespool mainitud) sõltuvalt kahjustuse astmest.
• Rakenduste kleepimine.
• Lakkkate.

Müügil on spetsiaalsed komplektid. Kui plaanite kleepida suurele alale, ei saa te suurt hulka mustreid (figuurid) välja lõigata, vaid osta valmis komplekti.

Spoon

Asi on selles, et mööbli pinnale kinnitatakse kõige õhem puidukiht. Müügil on spoon ja soovitud fragmendi lõikamine lehelt oma kätega pole keeruline. See tehnika võimaldab anda odavaimale kulunud mööblile keeruka (uusmoodsa) või antiikse välimuse. Sõltuvalt selle taastamise eesmärgist valitakse sobiv spoon. Tegelikult on see uuemate või kallimate kujunduste imitatsioon.

Spoonimeetodeid on mitu. Kuid igapäevaelus on oma kätega kõige lihtsam rakendada järgmist mööbli taastamise tehnikat.

Tööprotseduur:

• Puidu- ja spoonikildude ettevalmistamine.
• Kinnitatud pindadele kantakse õhuke liimikiht (optimaalselt - PVA).
• Mõne minuti pärast, mis on vajalik selle kergeks "sättumiseks" (olenevalt kihi paksusest ja ruumi temperatuurist), kantakse spoon mööblile.
• Peal on valge paber.
• Pärast seda triigitakse spoon kuuma triikrauaga. See tagab liimi ühtlase jaotumise üle aluse ja parema nakkumise spooniga.

Kui pind on üldine, on soovitatav seda mööda täiendavalt "kõndida" (pärast kvaliteetset soojenemist) puidust liist, mis on maksimaalselt taandega. Selline hoolikas töötlemine väldib kortsude või mullide teket.

Craquelure

Tehnika olemus on puitmööbli kunstlik "vananemine". See tehnoloogia on kõigist kasutatavatest lihtsaim (puidu reljeef, mitmekihiline värvimine, põletamine ja palju muud). Craquelure'i on lihtne oma kätega teha.

Tööprotseduur:

• Esimene võimalus on kanda värvitud, mitte täielikult kuivanud puidule spetsiaalne (craquelure) lakk. Selle tulemusena - pragude ämblikuvõrgu moodustumine. Nende mõõtmed ja sügavus sõltuvad laki kogusest ja värvi konsistentsist (kõvastumisastmest).
• Teine meetod on erinevate värvide kompositsioonide kasutamine. See tähendab, et pärast põhivärvi mõningast "kuivamist" kantakse puule teine, mis on kontrastiks esimesega.

See meetod on oma tulemustes ettearvamatu. Enne mööbli kasutamist tasub harjutada puidust toorikuid. Väike harjutamine aitab teil mõista, kui palju esmane kiht peaks "haarama" ja millises koguses, millistele aladele kraquelure'i kompositsiooni kanda.

lamineerimine

Selleks kasutatakse vinüülkilesid, mida müüakse mis tahes kujul mööblipood. Nad jäljendavad erinevat tüüpi puitu (värvi, struktuuri järgi) ja head valikut pole raske valida.

Kuid sellel taastamismeetodil on piirang - seda rakendatakse ainult mööbli tasastel aladel. Seal, kus on kõrguste erinevusi, erinevaid painutusi, on lamineerimist oma kätega üsna keeruline teha. See võtab hoolt, täpsust ja aega.

Kile kleepimine on näidatud lisatud juhistes.

Lakkimine

Puitmööbli jaoks - üks levinumaid tehnikaid. Tegelikult – klassikaline restaureerimine.

Tööprotseduur:

• Vana katte eemaldamine.
• Pinna ülevaatus ja selle kahjustuse astme määramine. Kui esineb defekte, siis on nende kõrvaldamiseks mitu meetodit - pleegitamine (seene või mädaniku kahjustuse korral), harjamine, pahteldamine jne.
• Aluse tasandamine ja lihvimine.
• Jääktolmu eemaldamiseks pühitakse puu niiske lapiga. Mõnikord pestakse võõrfraktsioonid, kui tegemist on suurte aladega (näiteks kapiuksed), veega maha.
• Puidu kuivatamine.
• Peitsi pealekandmine. Selle ja protseduuri teostatavus (mitu kihti, koostis on värvitu või toonitud) määratakse individuaalselt.
• Mööbli lakkimine.

Müügil on toonivad lakid. Nendega töötamine on palju lihtsam ja, mis kõige tähtsam, kiirem.

Mööbli restaureerimisel kasutatakse palju muid tehnikaid. Igaüks, kes on tõsiselt otsustanud selle ettevõtte omandada, peaks uurima kõiki Internetis saadaolevaid artikleid. Näiteks harjamise kohta. See on üsna mahukas teema ja ainult pealiskaudsest tehnoloogia olemuse kirjeldamisest pole lugejale palju kasu. Kuid enamikul juhtudel piisab puitmööbli taastamiseks, eriti oma kätega, ülalkirjeldatud meetoditest.

Millega arvestada

• Oma kätega mööbli taastamisega tegelemisel on soovitatav kombineerida mitu meetodit. Näiteks kandke joonis ainult teatud alale ja töödelge kõik muud pinnad lakiga. Kombinatsioonid võivad olla väga erinevad; Peaasi, et kasutatavad ravimid oleksid omavahel “kombineeritud”.
• Mööbli kunstiline värvimine pole lihtne ülesanne. Mitte igaüks meist pole pintsliga "sõber". Seega, kui valitakse selline taastamistehnika, on parem soetada (või ise valmistada) vastavad šabloonid. Need on odavad, kuid aitavad oluliselt mööblieseme kaunistamisel. Piisab lihtsalt malli pealekandmisest teatud segmendile ja värvi kandmisest pihustuspurgist (müüakse igas auto- / kaubapoes suures valikus).

Kuuma eseme poolt puule (näiteks lauaplaadile) jäänud plekid eemaldatakse hästi mastiksiga, mida kasutatakse autode poleerimisel. Selle koostisega niisutatud pehme tampooniga piisab defektse ala pühkimisest ja vana lakikate eemaldatakse. Pärast seda saab seda piirkonda töödelda vahapõhise preparaadiga. Ülevalt, vajadusel, kanna peale uus lakk.

Spoonitud mööbli villid eemaldatakse ilma restaureerimiseta. Moodustunud “mull” on vaja läbistada ja kogunenud õhk välja pigistada. Pärast seda sisestage spoonikihi alla väike "annus" PVA-liimi (süstlaga) ja suruge koormaga alla. See kuivab üsna kiiresti ja see tehnoloogia ei võta palju aega.

Puidu värvitu laki valimisel peate arvestama, et polüuretaanühendid muutuvad järk-järgult kollaseks. Mööbli taastamise vahendi valimisel on soovitatav keskenduda tselluloosil või akrüülil põhinevatele preparaatidele.

Sageli on puidul kriimud. Loomulikult ei räägi me sellistes olukordades mööbli restaureerimisest selle täies tähenduses. Sellised vead kõrvaldatakse suhteliselt lihtsalt.

• Väikesed kriimud. See on lihtsalt retušeerimine. Seda saab teha vastavat värvi markeriga.
• Kriimud on sügavad. Sellised vead kõrvaldatakse mööblivaha või mastiksi abil. Neid kuumutatakse ja laaditakse praosse. Mõnikord piisab, kui ravim hoolikalt puidu sisse hõõruda. Sõltuvalt selle kahjustuse määrast ei ole sobiva tehnika valimine keeruline.

Erinevad laastud, kiudude eraldumise kohad on hästi maskeeritud pruuni markeri või joodiga. Viimane on isegi eelistatavam, kuna veega lahjendamisel saate tooni täpsemalt valida. Ülal - värvitu lakk.

Kui puidu kahjustus on märkimisväärne, on saiti lihtsam oma kätega pahtli abil taastada. Müügil on erinevat tooni puidule mõeldud kompositsioone. Kuid pole tõsi, et mälu järgi on võimalik valida sobivaim. Seetõttu on otstarbekam osta kerge ravim ja kodus, lisades sellele värvi, saavutada soovitud tulemus eksperimentaalselt. Pärast kõvenemist jääb üle vaid lihvida ja mööblilakiga peale kanda.

Kas keegi teist on proovinud oma kätega vana mööbli restaureerimist teha?

Pärast korteri/maja ostmist on mööbel ilmselt üks olulisemaid ja kallimaid oste. Aga äkki on võimalus raha säästa? Võib-olla kuskil oma maakodus / kapis / pööningul / laudas / sahvris / vms. vana kooruva laki ja viltu ustega riidekapp, ammu istekoha kaotanud tool või laud, mille kortsunud lauaplaadil on arvukalt tasside, taldrikute, suitsukonide jälgi?

Enamasti teenis selline mööbel meie emasid ja isasid, kui mitte vanavanemaid, nii et see on sageli valmistatud kvaliteetsed materjalid. Nende põhi on tugev, kuid välimus vedas alt .. kinnitused on nõrgenenud .. polster on lekkinud.

Professionaalsetelt restauraatoritelt saab reeglina kuulda, et vana mööbli restaureerimine tavaline inimene enamus meetodeid nõuab erivarustust ja erimaterjale.
Jah, ei saa nõustuda, kuid alati on mingi lünk. Võimalik, et 19. sajandi keskpaiga mahuka diivaniga oma kätega hakkama ei saa, aga kuidas on lood tavalise tooli või laua, taburetiga, kummutiga?

Jagame oma kogemusi selles küsimuses, mis on saadud raamatutest / tuttavate lugudest / Internetist. Võib-olla on kellelgi selles lõimes kogutud tehnika kasulikud ja kasulikud.))

Mida tuleks meeles pidada?

Tööriistad

Tasub meeles pidada, et tööriistad, millega töötama lähete, ei tohiks mööblile jälgi jätta. Mida tuleks varuda?

Noh, ausalt öeldes on üsna raske midagi kindlalt öelda - kõik sõltub sellest, mida täpselt taastate ja milline töö keerukus teid ootab. Mina näiteks. oma vana tooliga sai ta hakkama vaid liivapaberi komplektiga, kruvikeerajate komplektiga (kuigi piisaks ka tavalisest noast), haamriga ja raspliga. Materjalidena - naelad, lakibensiin, marineerimine, kangad, nõelaniidid. Aga äkki teete midagi tõsisemat?

Põhikomplekt on näha järgmistel piltidel:

1 – peitel on poolringikujuline. Seda nimetatakse ka "kapi lõikuriks".

2 - V-kujuline peitel. Kasutatud töötamiseks väikesed detailid.

3 - tavaline peitel. Reeglina sisaldab komplekt tavalisi erineva suurusega peitleid laiusega 1/8 kuni 2 tolli.

4 - Sirge peitel. Peente detailidega töötamiseks ja reljeefi loomiseks.

5 - kapi kruvikeeraja. Võimaldab lamepeaga kruvisid hõlpsalt eemaldada.

6 - Katkine lõikur. Spetsiaalne kumer kuju on mugav kitsastes ruumides töötamiseks ja lamedate süvendite kärpimiseks.

7 - Nuga nikerdamiseks. Mugav märgistamiseks, anera või spooni kärpimiseks. Terad on vahetatavad.

8,9 - rauasaed.

1, 2 - Kolovrati puurid (trelli jaoks)

3 - Raspid,

4 - Kolovrat. Täna saate selle külvikuga asendada))

5.6 - puidust ja kummist haamrid (vasarad)

7 – löök. Sellel on lokkis servaga tera, mis võimaldab kahjustatud koha, näiteks vineeri, välja lõigata, asendades selle täpselt samasuguse uuega.

8 - Liitmik.

9 - Falzgebel. Põhimõtteliselt sama vuuk, kuid mugav kitsastes ruumides töötamiseks.

1 – väike ruut. Võimaldab teil toote nurki suure täpsusega üle kanda.

2 - nihik. Ma arvan, et see on kõigile selge.

3 - kontuurjoonlaud. Mugav asi. Selle abiga saate kopeerida ja üle kanda originaalseid ja ebatavalisi kõveraid ja kujundeid. Väikesed tihvtid toetuvad kopeeritud objekti pinnale ja võtavad selle kuju.

4 - Lõigatavad tangid. Mugav väikeste küünte eemaldamiseks.

5 - Kruvi keeramine. Võimaldab eemaldada kulunud peadega kruvisid.

6 - Pika tilaga pudel liimi jaoks. Võimaldab kanda liimi raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Seda saab asendada süstlaga.

7 - Kinnitus (kinnitus) rihm. Võimaldab kinnitada korraga mitmes suunas, näiteks kinnitada korraga neli tooli jalga.

8 - Soojenduspadi liimi jaoks.

Midagi sellest fotoloendist ei pruugi teile kunagi kasuks tulla, midagi, mida peate tõesti ostma, näiteks peitlikomplekt, rauasaed, vasarad, volditud hebel, mõõteriistad. Kuid lisaks sellele tahaksin lisada veel midagi, mis teil kindlasti käepärast peab olema

1. Spaatlid. Parem on, kui neid on kaks - metall ja plast. Spaatlil, millega värvi pinda puhastate, peavad olema ümarad nurgad (seda saab teha viili või jämeda liivapaberiga).
2. Otse liivapaber. Tera suurus 80-120 kuni 400, ärge olge liiga laisk, et võtta ja terasest käsn(liivapaber nr 0000).
3. Kruvikeerajad. Parem on, kui läheduses on täiskomplekt kruvikeerajaid.
4. Nurgelised tutid
5. Hambaorkid
6. Hambaharjad (usu mind, need tulevad kasuks)
7. Rulett
8. Kindad ja respiraator (kaitseks).

Lisaks peate midagi meeles pidama haamriga töötamise kohta. Temaga tasub väga hoolikalt töötada. Ja mitte sellepärast, et teie sõrmed on kallid, vaid sellepärast, et haamri löök võib puu struktuuri oluliselt kahjustada, nii et võimaluse korral on parem lahtivõtmise ajal liigendid lahti ühendada või vastupidi, et osade sooned tihedalt ühendada. kasutada puidust (veelgi parem kummist) haamrit. Kui kasutate haamrit, siis võib selle töötades mähkida pehme riide sisse või/ja panna löögile puitlaudis, riie vms.

Kust alustada ja mida meeles pidada?

Siin on vana mööbliese, mida tahaksite restaureerida. Kust alustada? Võib-olla seda küsimust ei tekigi. Aga kuna me selles teemas võtsime ette kõik samm-sammult lahti monteerida, siis ei tasu seda punkti kõrvale jätta. Mitte igaüks pole sündinud haamer käes. Võib-olla pidi keegi esimest (noh, mitte esimest - teist) korda elus pilli kätte võtma)).

Niisiis, esialgne ettevalmistus - kaevan ja võta lahti.

1. Me peseme. Enamasti puhkab vana mööbel üsna tolmustes kohtades, nii et restaureeritava objekti välimusest tervikliku pildi saamiseks tuleks see põhjalikult tolmust ja mustusest puhastada. Teeme seda hästi väänatud lapiga, mis on kastetud seebivette. Kui teil on polster, mille kavatsete lahkuda, peate selle esmalt ettevaatlikult välja koputama ja tolmuimejaga imema. Ärge kasutage agressiivseid puhastuslahuseid – piisab tavalisest veest ja seebist.

2. Võtame eseme lahti tugevale alusele. Kui see on kapp, siis eemaldame uksed, keerame lahti kinnitused, eemaldame nikerdatud kaunistused, kaunistused, sisepeeglid. Kui see on tool... noh, tooliga on lihtsam. Mõnikord saate ilma lahtivõtmiseta hakkama. Kui kahtlete vuukide tugevuses (võib-olla on need lahti või materjal on mõranenud), siis on mõistlik ese üksikute detailideni lahti võtta. Viimane variant pole aga soovitatav. Eraldi osadeks tasub lahti võtta ainult siis, kui see on TÕESTI VAJA. Lisaks liigeste tugevuse rikkumisele võib selle põhjuseks olla: osade struktuurne kadu, tõsine pindade kahjustus (mis nõuavad individuaalne töö iga detailiga), pinna tugev kõverdumine, pinna spooni osaline või täielik kadumine, vajadus puidu süvadesinfitseerimiseks (mädaniku või lihvimismasinate tekitatud kahjustuste korral).

Kuidas lahti võtta?

Nagu juba mainitud, analüüsime seda nendes valdkondades, kus kahju tase seda tõesti nõuab. Lahtist liigendit on üsna lihtne lahti ühendada – lihtsalt suru ühenduskohta vasara või haamriga (ettevaatlikult). See on keerulisem, kui peate katkestama terve ühenduse. Aga mis teha - kiikuda, kiikuda ja veel kord kiikuda - kuni vana liim ristmikul mureneb, lakkab hoidmast ja ühendus ise lahti läheb.

Kui kinnitus on tehtud tüüblite abil, läheb kiikumine mööda nende telge.
Kui see on naeluühendus (naastudel kudumine), siis kiigume naela pika külje tasapinnast.

Igaks juhuks täpsustan, et tüüblite peal on ühendus ja mis naelte peal

tihvtid

naelu.

No kui keerulisi restaureerimistöid saab käsitsi teha?

Õigesti öeldakse .. Lõppude lõpuks on tegelikuks tööks vaja kaasaegseid tööriistu. Juhtub, et kaotsi lähevad nii detailide osad kui ka terved detailid, restauraatorid suudavad asja sõna otseses mõttes tühjast välja tõmmata. Näiteks professionaalne restauraator ja tema töö tooli restaureerimisel. Vaata, mis juhtus ja mida ta sellest tegi.

Fotoõpetus vana kapi kahjustatud jalgade taastamiseks.

Kõik sai tehtud tavalise tööriista abil - peitlikomplekt, saed, liivapaber, rasplid.

Esmalt loodi murdekoht nii, et liimitud tükk sobiks tihedalt, ilma tühikuteta.

Seejärel liimisid nad kuumale puusepatööliimile puitproteesi)), kinnitasid selle klambritega.

Kuivades lõikasid nad lameda peitliga maksimaalselt maha, et oleks lihtsam töödelda, samal ajal ümardades jalakujulise detaili.

Seejärel joondame jala alumise piiri. Autor kasutas selleks lihtsalt ühtlast liivapaberit, keeras selle ümber jala ja märkis ära servajoone. sellele ja lõigake ära jalgade "põhja" lisajoondus ülejäänud sektsiooni üldise stiili all.

Selleks lõigatakse esmalt saega jämedalt ära külgmised osad. Seejärel on välja toodud kõige väljaulatuvama aluse keskne ring.

Seejärel moodustatakse poolringikujulise peitliga alumine serv ning tekkinud kujund lihvitakse liivapaberi ja/või raspliga.

Nüüd jääb küsimus töö kõige ebameeldivama ja kõledama osa juurde - kunstiliste punnide kohta (kas need on viltu). Esiteks mõõdetakse neid hoolikalt ja märgistatakse pliiatsiga.

Seejärel lõigatakse sälgud väga terava peitliga ettevaatlikult ja ettevaatlikult välja.

Seejärel tekitatakse erineva tera suurusega liivapaberiga lõplik läige.

See pole kindlasti nii kuum, kuid selleks kodu renoveerimine saab päris hästi hakkama.

Valged laigud mööblile tekivad erinevatel põhjustel, mille tagajärjeks on lakikile hävimine või selle kihistumine puu pinnalt. Valgete laikude eemaldamine on palju keerulisem kui nende väljanägemise vältimine.

Puitpindade katmiseks on praegu saadaval suur hulk kaasaegseid vastupidavaid lakke. Spetsiaalsed lakid puidu katmiseks tingimustes kõrge õhuniiskus, temperatuurikõikumised. Spetsiaalsed kuuma- ja löögikindlad lakid kaitsevad kaasaegset mööblit. Kõik nende lakkide juures on imeline, üks asi on halb – nad pole ilusad. Kaasaegsed lakid, ükskõik kui hästi need antiikmööblile pandud, rikuvad seda, annavad pinnale plastilise ilme. Antiikmööbli katmiseks sobivad ainult õlipõhised poleerimisvahendid ja lakid.

Kõik alkoholi ja nitropoleerimisvahendid, mis katsid mööblit kuni XX sajandi 60. aastateni, hävivad niiskuse ja kõrged temperatuurid. Lakitud pinnale langevad veepiisad hävitavad laki ja muudavad selle valgeteks laikudeks. Mõnikord märg õhk tungib lakipragudesse ja moodustab ka valgeid laike, aga teistsuguse kujuga ja mitte mööbli pinnale, vaid laki alla. Kuumade jookide tassid jätavad ka mööblile valged laigud. Kuumadest purkidest, klaasidest, pudelitest jäävad mööblile väga koledad valged laigud poolkuu või ringi kujul.

Valged laigud mööblil on rikutud lakk. Valged laigud saab eemaldada ainult vana katte täieliku eemaldamisega, millele järgneb poleerimine uue lakiga.

Mööbli poleerimine poleerimisega on pikk ja töömahukas protsess, mis nõuab kannatlikkust ja oskusi. Oli omaette eriala – poleerija. Kuna šellakiga poleerimine on habras, tuli igal aastal kalli sisustusega rikastesse majadesse poleerija, kes lihvis kogu mööbli. Igal aastal suurenes šellakikiht. Šellak on kuldpruuni värvi ja lakikihi paksuse kasvades suureneb ka lakikihi värviintensiivsus. Nii et antiikmööbel on aastatega tumedamaks muutunud.

Poola keel tuleb ladinakeelsest sõnast politura, mis tähendab silumist ja viimistlemist. Vene keeles on šellakilakk vedel lakk, vaikude lahus alkoholis või mõnes muus lenduvas orgaanilises lahustis või mitme lahusti segu. Lakitud puitpinna viimistlemiseks ja ühtlase läike andmiseks kasutatakse poleerimist.

Valmistamiseks alkoholi šellak poola, etüül või metüülalkohol ja puhas

Kuiv jääk poleerimisvahendites 8-15%. 100 grammi 8% lakki valmistamiseks peate võtma 92 grammi alkoholi ja 8 grammi šellakit. 15% šellaki lakki valmistamiseks võtame 85 grammi alkoholi ja 15 grammi šellakit.

Praktikas valmistavad restauraatorid poleerimist järgmiselt: täida pooleliitrine pudel etüülalkohol ja lisage 50 grammi šellakit. Nii saame ligikaudu 10% šellaki lahuse alkoholis. Alkoholi tuleb võtta ainult puhtal kujul, isegi väike vee olemasolu alkoholis rikub laki täielikult. Šellaki lahus alkoholis muutub valgeks ja on kasutuskõlbmatu. Seejärel asetatakse pudel sooja kohta või veevanni. Pärast šellaki täielikku lahustumist on lakk kasutusvalmis. Eriti läikiva pinna saamiseks kasutatakse settinud poleerit. Selleks lakk settib 10-15 päeva. Mahuti põhjas moodustub valge sade, nn šellakvaha. Lahuse ülemise osa kurname eraldi anumasse ja kasutame puitpinnal eriti peeneks viimistluseks.

Šellaki poleerimisvahendid valmistatakse sageli otse kasutuskohas. Kunstisalongides saab osta helepruuni, tumepruuni, punase-karmiinpunase, musta-sinise lakke. Neid poleerimisvahendeid kasutatakse otse puidul olevate toodete poleerimiseks või šellaki, nitrotselluloosi ja õlikilede poleerimiseks.

20. sajandi keskel oli laialdaselt kasutusel iditoolpiirituslakk, mis on sünteetilise iditoolvaigu lahus toorpiirituses, aga ka kasetohulakk - kasetohuvaigu baasil. Iditoollakk moodustab mittevalguskindlad katted, mis päikesevalguse käes õhetavad. Kasekoore lakk on kvaliteedilt lähedane šellakile.

Nitropolituurid moodustavad alkoholiga võrreldes vastupidavamad katted. Neid kasutatakse nitrolakkkatete poleerimiseks pärast tasandamist või lihvimist.

Nitropolisid on nitrošellak ja nitrotselluloos. Kasutatakse nitrolakkkilede lõplikuks poleerimiseks.

Materjalide põhjal M.A. Grigorjev "Materjaliteadus tisleritele ja puuseppadele" Moskva "Kõrgkool", 1981

Antiikmööbli lakkkatte taastamine on meie töökoja üks nõutumaid teenuseid.

Lakikihid vananevad aja jooksul, mis väljendub peamiselt värvimuutuses, kollasuses ja hägususes. Paljud väikesed praod on visuaalselt tajutavad lakikihi hägustumise või valgete laikudena. Laki loomulik vananemine on vältimatu, kuid kõige hävitavama mõju lakikattele põhjustavad niiskus ja kõrgenenud temperatuur. Nende kahe teguri kombinatsioon on kõige selgemini väljendunud valgetes ringides tööpindade pinnal, mis jäävad kuuma vee anumatest.

Kunstilises plaanis on lakk loodud puidu värvi ja tekstuuri sügavuse ja rikkuse esiletoomiseks. Taastatud lakkkatte teine ​​oluline eesmärk on mööbli säilimine. Selle kaitsekile kaitseb puitu otsese kokkupuute eest õhu, veeauru ja mitmesuguste selles sisalduvate gaaside, tolmu ja tahmaga.

Lakkkatte taastamine taandub peamiselt hävinud, valgeks muutunud või tumenenud laki täielikule või osalisele asendamisele.

Restaureerimisel kasutatakse lakikatte taastamiseks nelja protsessi: regenereerimine, vedeldamine koos edasise kogumisega, tasandamine ja täielik eemaldamine koos järgneva taastamisega.

Esimese viisi lakikatte taastamiseks – regeneratsiooni – pakkus 1863. aastal välja professor Pettenkofer. Selle meetodi olemus seisneb selles, et alkoholiaurud, mis tungivad vana laki väikseimatesse pragudesse, pehmendavad seda ja muudavad selle üheks kileks, taastades selle läbipaistvuse.

See laki taastamise meetod töötati algselt välja maalide taastamiseks. Praegu on Pettenkoferi meetod leidnud laialdast rakendust mööbli restaureerimisel.

Lakkkatte taastamine selle eeltööga täielik eemaldamine väga ebasoovitav. Mööbli pind kaotab oma esialgse viimistluskate aga mõnikord on see vältimatu. Vana laki väljavahetamise vajadus on tingitud mitmest põhjusest: autori lakikihi täielik hävimine, sügavad kriimud ja selle tugevad hõõrdumised, kogu spooni lagunemine koos arvukate pragudega, kaod, eelmise restaureerimise ebaõnnestunud lisad. .

Mõnikord saavutatakse lakkkatte taastamine regenereerimisega täiendava poleerimisega šellakpoleerimisega. Seega on võimalik vältida vana laki väljavahetamist.

Iga valitud meetod antiik- ja ajaloomööbli lakkkatte taastamiseks nõuab restauraatori kõrget kvalifikatsiooni ja oskusi.

Mööblikatte restaureerimine toimub täpselt selle materjaliga, millega ese oli algselt kaetud. Mööblikatted erinevad oma koostise mitmekesisuse poolest. Lakid, lakid, mastiksid, värvid - on aktiivsete ainete komplekssed lahused. Alkohollakid, vahamastiksid, õlivärvid, kõikvõimalikud lakid - mööbli viimistlemiseks kasutati kõike. Mõned katted on sõbralikud ehk istuvad hästi üksteise peale, ei rullu nagu vesi rasvasel pinnal ega kooru kuivades maha. Teised, vastupidi, lükkavad üksteist tagasi. Mööbli katte taastamisel on oluline ka erineva koostisega lakikihtide pealekandmise järjekord.

Üks iseloomulikumaid näiteid on kahe pentaftaal- ja nitrotsellulooslaki pealekandmise järjekord. Kui esimene kiht teha kiiresti kuivavast nitrotsellulooslakist ja peale selle kuivamist kaua kuivavat pentaftalakki, kuivavad mõlemad kihid hästi ja moodustavad tugeva kaitsekile.

Kui kihtide pealekandmise järjekorda rikutakse, satuvad lakid keemilise reaktsiooni. Tugeva ilusa kile asemel saame kleepuva, ​​kokkutõmbunud massi, mis ei kõvene kunagi. Selline mööblikatte taastamine toob kaasa veelgi suuremaid kadusid ja nõuab rohkem restaureerimist.

Mööblikatte kvaliteetseks taastamiseks on restauraatoril vaja tegeleda vanade arvukate lakikatetega. Määrake lakikilede koostis ja omadused.

Kaasaegsetes toodetes pole mööblikatte taastamine vähem keeruline. Praegused lakid on vastupidavad ega reageeri äsja kantud kihtidega. Kaasaegsete lakkide läikeaste on reguleeritud laki enda valmistamise käigus spetsiaalsete lisanditega. Mööbli katte taastamisel on vaja võtta restaureeritavaga täpselt sama tuhmusastmega lakk. Vastasel juhul tekib matile või vastupidi läikivale matile läikiv laik.

Oletame, et valisime laki kaubamärgi õigesti ja määrasime täpselt läikeastme, jääb üle vaid pinnale kanda. Ja jälle raskused. Kui lakk kanda pintsliga tasasele siledale pinnale, näiteks lauaplaadile, jääb kindlasti märgatav piir. Kui kannate pihustamise teel lakki väikesele tööpinna alale, ilmub peale kantud laki piire hägune areola. Mööbli katvuse lokaalseks taastamiseks on spetsiaalne lakk, mis ei anna areooli. Selliseid lakke on vähe sorte ja suure tõenäosusega valitakse vale läikeaste.

Mööblikatte taastamine on võimalik, kui kõik ülaltoodud tingimused on ette nähtud.

Restaureeritud mööbli suure kadumise ja kalli maksumuse korral kutsume Teid meie töökotta, kus restauraator taastab professionaalselt mööblikatte.

Antiikmööbli poleerimise taastamine on restaureerimise kõige olulisem ülesanne. Ükski kaasaegne lakk ei suuda naturaalse puidu ilu ja sügavust paremini edasi anda kui lakk. Erilise vastutustundega on vaja läheneda heleda puidu poleerimise taastamisele. Kergeväärtuslikud puiduliigid on karjala kask (link), pappel, pirn, vaher. Veelgi enam, vana peale asetatud moodsa laki kiht võib kaasa aidata mitte ainult puusepa- ja mööblikunsti objekti väliste omaduste halvenemisele, vaid põhjustada ka täiendavat reostust ja kadusid.

Antiikmööbli poleerimise taastamisel on oma omadused, mis eristavad seda põhimõtteliselt poleerimise taastamisest kaasaegne mööbel. Saladus peitub tänapäevaste lakkide ja vanade lakkide koostiste erinevuses.

Lakid on kilet moodustavate ainete lahus orgaanilistes lahustites või vees, mis pärast kuivamist moodustavad tahke läbipaistva homogeense kile. Antiikmööbli viimistlemiseks kasutatud lakid olid reeglina alkohol. Kilet moodustava ainena kasutati šellakit.

Poleerimise taastamine tuleb samuti teha alkohollakkidega. See on tingitud asjaolust, et alkohollakid on vaikude (tavaliselt šellaki) lahused lenduvates lahustites, alkoholides. Alkoholilakkide kiled tekivad lahusti aurustumisel ja võivad selles uuesti lahustuda.

Poleerimise taastamine toimub poleeritud pinna vana laki kile väiksemate kahjustuste kõrvaldamisega. Laki väikeste kriimustuste, hävimise ja hõõrdumise võrgustiku kõrvaldamine toimub järgmiselt: puuvillane või villane tampoon mähitakse pehme puuvillase riide sisse, niisutatakse vedelas (suure koguse lahustiga) lakiga, pigistatakse välja ja vedelik taastatud pinnale kantakse ringjate liigutustega lakk.

Värske alkohollakk langeb vana laki pinnale, lahustab selle osaliselt ning tampooniga segatakse osaliselt lahustunud vana lakk tampoonilt saadud uue lakiga ning jaotatakse see segu ühtlaselt üle eseme pinna. Väikesed kriimud ja marrastused tasandatakse uue peaaegu värske lakikihiga. Lakikihid joodetakse kokku ja taastatud poleerimine omandab oma esialgse välimuse. See on ühtlane, läbipaistev ja ilus. Sellel on loomulik peen siidine läige.

Poleerimise taastamine kaasaegsete lakkidega, mille kõvenemine on põhjustatud polümerisatsiooniprotsessist, on vastuvõetamatu. Kaasaegne lakk ei ühtlusta vana laki pisivigu, ei joota sellega, vaid lamab võõra kihi peal, luues vaid ajutise illusiooni poleerimise taastumisest.

Kuna uus polümeerlakk ei joota vana natiivse, piirituslakiga, siis mõne aja pärast, võib-olla aasta või hiljem, tekib delaminatsioon. Järgmine restaureerimine algab moodsa laki eemaldamisega ja alles siis hakkab restauraator lakki taastama.

Erineva koostisega lakikihid on vähem läbipaistvad, eseme pind muutub lohakaks.

Poleerimine taastamine on üks olulisemaid taastamisprotsesse. Kogu objekti välimus sõltub suuresti pinnaviimistluse kvaliteedist.

Mööbli poleerimine

Poleeritud mööbel näeb välja ilus, stiilne, aristokraatlik. Kauni loodusliku tekstuuriga puidust valmistatud tooted kuuluvad poleerimisele. See on kase, papli, mahagoni, õuna, pirni, pähkli, roosipuu ja vahtra peen poorne puit.

Kuidas mööblit ja laudu poleeritakse?

Kui mööbli vana lakk on lagunenud, tuleb see värskendada. Kodus mööbli poleerimisel pidage meeles, et töötate kaasaegsete keemiliste poleerimisvahenditega ettevaatlikult, kuna peaaegu kõik need sisaldavad mürgiseid lisandeid, mis mõjutavad negatiivselt hingamiselundeid ja inimese nahka. Nendega töötades on vaja kanda spetsiaalset pikkade varrukatega ülikonda, kummeeritud kindaid, respiraatorit ja kaitseprille. Lisaks on poleerimisvahendid väga tuleohtlikud ja neid ei tohiks kasutada lahtise tule läheduses.

1. Laki eemaldamine toote pinnalt.

Seda saab teha mitmel viisil: kasutades tärpentini, ammoniaagi lahust, denatureeritud alkoholi või muud lahustit. Toode jaotatakse laia pintsliga ettevaatlikult pinnale, seejärel eemaldatakse vahtkummiga.

2. Pinnatöötlus mööbli poleerimisel

Pinda töödeldakse liivapaberiga, esmalt jämedateraline, seejärel peen kuni eemaldamiseni. väikseimad defektid, ebakorrapärasused ja karedus. Puu poorid täidetakse spetsiaalse täiteainega, mille saad ise valmistada põletatud kipsist. Täiteainet hõõrutakse ringjate liigutustega puitpinda, kuni poorid on täielikult täidetud.

3. Pinna immutamine puidu poleerimisel

Kolmas etapp. Puidu pind on immutatud peitsiga, samas muutub ainult puidu värvus, selle tekstuur jääb muutumatuks. Söötjad on vees lahustuvad ja õlised, neid saab pinnaga mitu korda töödelda. Iga kiht peab enne järgmise pealekandmist põhjalikult kuivama.

4. Viimane etapp on puidu poleerimine.

Poleerimismaterjalina kasutatakse lakki, vaha ja õli ning šellakit (kasutatakse kallima mööbli puhul: poleerimislauad, toolid, mahagonist kummutid).

• Enim kasutatav poleerimisvahend on tärpentiniga segatud naturaalne kuivatusõli, segu hõõrutakse seni, kuni lahus enam puusse ei imendu, misjärel lastakse kompositsioonil kuivada.
• Vahaga poleerimisel valmistatakse pasta, mis koosneb tärpentiniga sulavahast.
• Laua lakiga poleerimisel kantakse see lihtsalt pinnale, misjärel see puhastatakse peene liivapaberiga.
• Kõige aeganõudvam on šellakiga poleerimine, poleeritud kate annab aga võrreldamatu, kauni ja ühtlase pinnaläike.

Vahatamine või vahatamine

Puidupinna vahatamist kasutatakse nüüd koos teiste läbipaistvate viimistlustega, et anda esemele kiiresti hooldatud välimus.

Vaha on plastiline, veekindel, pehmendab madalal temperatuuril. Mastiksikujulist tavalist vaha kasutatakse mööbli restaureerimisel poleerina muude läbipaistvate viimistlusvahenditega; see toimib puhvrina, pakkudes kaitset saastumise ja kulumise eest. Vaha on plastiline ja kleepuv aine, selle külge kleepuvad tolmuosakesed, rasvatilgad, pisikesed kiud. Lisaks muutub vaha aja jooksul kollaseks, see tuleb eemaldada ja uuesti peale kanda vähemalt 2-3 korda aastas.

Vahatamise alusmass valmistatakse järgmiselt.

• 100 grammi rafineeritud mesilasvaha,
• 25 grammi kampolipulbrit (viimistlusele sära lisamiseks),

lahustatakse veevannis. Lisa sulatatud massile

• 50 grammi sooja tärpentini.

Kõik segatakse põhjalikult ja valatakse jahvatatud kaanega klaasnõusse.

Vahatamismassile võib lisada igasuguseid meelõhnalisi lõhnaaineid, vähesel määral värvainet ja muid täiteaineid, kuid vaha ja tärpentini põhi jääb muutumatuks.

Tavaliselt kasutavad mööblirestauraatorid lihtsat käsitsi valmistatud mastiksit.

Mööbli poleerimiseks kantakse töödeldavale pinnale väike kogus kompositsiooni, jaotades selle ühtlaselt üle kogu ala.

Lase 20-30 minutit kuivada. Seejärel poleeritakse puit villase riidetüki või õhukese vildiga kauniks pehmeks läikeks.

Nii mastiksit kui ka mesilasvaha, mis on sulatatud ja seejärel tärpentiniga lõdvestunud, saab kasutada ilma muude viimistlusvahenditeta lehtpuidu puhul, nagu vaher või tamm. Pehmele kuivale puidule võib anda ka selge vahaviimistluse. Selleks on vaja eemaldada sellelt vana viimistlus, mis sulgeb selle puidu struktuuri, puhastada pind tõrksatest mustusest ja viimistleda vahaga ning seejärel teha neid protseduure 2-3 korda aastas kogu eluea jooksul.

Kui vaha kantakse toorele viimistlemata okaspuidule, muudab see hilisema viimistluse võimatuks, kuna seda ei saa pooridest eemaldada ja kõik uued poleeri-, laki- või värvikihid ei kleepu puidule, tekib koorumine. Pärast sellist viimistlust on mööbli taastamine keeruline.

Praegu kasutatakse puidu vahatamist puhtal kujul harva, kuna vahatatud mööbli hooldamine on keeruline. Vaha kasutatakse laialdaselt nahahooldustoodete koostisosana. lakitud mööbel. Vaha sisaldavate mastiksitega töödeldud mööbel omandab kauni hoolitsetud välimuse. Õrnad lahustid eemaldavad mustuse, lõhnaained annavad meeldiva lõhna ning väikestesse pragudesse ja kriimustustesse tungiv vaha maskeerib neid. Vahel piisab, kui pühkida vana puhvetkapp või kummut lihtsa parkettmastiksiga ja lemmikasi saab taas ilusaks.

Mööbli restaureerimismaterjalid on kaasaegsel viimistlusmaterjalide turul väga laialdaselt esindatud. Need on kõikvõimalikud vahatäidised pragude ja kriimustuste jaoks, spetsiaalsed lakid pihustuspurkides, eksootilised liimid, erinevat värvi ja pealekandmisviisidega poleerimisvahendid. Mõned ettevõtted pakuvad terveid komplekte spetsiaalsetes ilusates karpides vahade, markerite, pahtlite, toonide, pintslite, spaatlite ja muudega. kasulikke asju. Need kaubad on soliidsed, kallid ja head. Reeglina sobivad sellised restaureerimismaterjalid ainult peamiselt kaasaegse mööbli või parketi pinnal esinevate väiksemate defektide kõrvaldamiseks.

Antiikmööbli professionaalseks restaureerimiseks kasutatakse väga lihtsaid, kuid kvaliteetseid restaureerimismaterjale. Nende kasutamise peamised tingimused on nende töökindlus ja pöörduvus (taastamise võrdluspõhimõtted)

Kaasaegsed kollektsionääride nõuded antiikmööbli restaureerimisele. Restaureeritud mööbel ei tohiks kaotada oma ajaloolist autentsust ja samas vastata sellele funktsionaalne eesmärk. Ehk restaureeritud antiikmööblit, kuigi väga hoolikalt, peaks olema võimalik igapäevaelus kasutada. Restaureerimistöökodadesse jõuab mööbel nukras seisus. hõlmab sügavat sekkumist teemasse: puhastamine, lahtivõtmine, uuesti liimimine, niidi ja lakikatte täiendamine. Et antiikmööbel ei kaotaks oma ajaloolist autentsust, peaks kõiki neid toiminguid tegema ainult professionaalne restauraator, kasutades selleks autentseid (kohalikke) restaureerimismaterjale. See tähendab, et kasutatakse ainult neid materjale, mida antiikmööbli valmistamisel selle loomise ajal kasutati.

Tõsine taastamine nõuab tõsist ettevalmistust. Meie kasutatavad taastavad materjalid peavad vastama kõrgetele nõuetele. Liimimine, nagu sada ja kakssada aastat tagasi - loodusliku puusepa liimiga. Toonimine toimub veeplekkidega ja. Pehme mööbli restaureerimisel ainult looduslik mererohi ja hobusekarvad, vatt. Kui on vaja nikerdusala täiendada, võetakse täpne puiduliik, millest algne nikerdus tehti. Vajalikke taastamismaterjale kauplustes ei müüda. Peab vaatama tööstusladudesse, ostma hulgi ja edaspidiseks kasutamiseks, et kõik mis tahes keerukusega ja korraliku kvaliteediga restaureerimistööde tegemiseks vajalik oleks alati käepärast.

Lugupidamisega Jelena Zhilina.