Як навчитися робити фотографії. Чому не всі можуть фотографувати однаково добре? Як фотографувати дзеркальним фотоапаратом? Декілька практичних прикладів

Після придбання дзеркального цифрового фотоапаратанеминуче виникає питання – як ним правильно користуватися? У чому його відмінність від аматорської камери? У цій статті ми спробуємо розібратися в тонкощах сучасної фотографічної техніки та відповімо на поширені питання щодо її експлуатації.

Головні особливості «дзеркалок»

Дзеркальний фотоапарат має кілька особливостей на тлі бюджетних аматорських пристроїв. Насамперед це наявність видошукача. За допомогою нього користувач може спостерігати зображення, що фотографується через спеціальний отвір з лінзами, розташоване на передній панелі.

З точки зору професіоналів, видошукач набагато кращий за звичайний рідкокристалічний дисплей. Основна перевага - зображення, що спостерігається, не оцифроване. Під час переміщення об'єктива немає неприємних артефактів (змащування, мерехтіння, затримок). Тому ймовірність зйомки вдалого кадру стає набагато вищою.

Також "дзеркалки" завжди оснащені ручними налаштуваннями. Користувач може самостійно встановити значення експозиції, розкриття діафрагми, тривалість витримки. Якщо розбиратися в налаштуваннях, то вийде зробити якіснішу фотографію, ніж в автоматичному режимі.

У звичайних аматорських апаратах ручних налаштувань практично ніколи не зустрічається – вони замінені набором встановлених сценаріїв. Таке рішення може здатися зручним, але на практиці зовсім неефективним. Тому дзеркальні камери мають тут певну перевагу.

«Дзеркалки» мають велику матрицю. Матриця є елементом, на який проектується зображення за допомогою об'єктива. Розмір матриці істотно впливає на чіткість знімків, що дозволяє зафіксувати більше деталей. У цьому можна переконатися, ознайомившись із прикладами в інтернеті, знятими на професійне обладнання.

І, нарешті, дзеркальні фотоапарати завжди мають знімні об'єктиви. Це дозволяє відкрити незрівнянно більший спектр творчих можливостейв порівнянні з аматорською камерою. На вибір користувача доступна оптика для будь-яких ситуацій, будь то макрофотографія або зйомка віддалених об'єктів. Це найголовніша перевага «дзеркалок».

Основні правила використання дзеркального фотоапарата

Отже, ми допомогли розібратися з різницю між двома типами техніки. Тепер настала черга дізнатися, як правильно фотографувати за допомогою дзеркального апарату. Темою розмови буде керування пристроєм. У короткій статті неможливо повністю охопити таку велику тему, проте ми наведемо деякі корисні рекомендації, що дозволяють користувачеві швидше освоїтися спочатку. Природно, потім знадобиться читання вузькоспеціалізованої літератури, щоб досягти належного професіоналізму та зуміти користуватися пристроєм на рівні майстра. А поки що невеликі поради:

Зверніть увагу: на FotoStream Ви можете створити власний сайт професійного фотографа одним кліком. Практикуйтесь у техніці фотографії та приймайте замовлення на зйомку вже зараз!

Досить. Дзеркальні фотоапарати найчастіше мають великі габарити і вагу, тому тримати їх потрібно зовсім по-іншому, ніж «мильниці». Пензлик правої рукислід покласти на рукоятку, що виступає, а пензлем лівої руки - підтримувати об'єктив знизу. Таке положення рук дозволяє отримати швидкий доступ до функціональних можливостей та регулювати фокусну відстань. Адже клавіші наближення тут немає, оптику доводиться підкручувати вручну спеціальним кільцем на об'єктиві. Для новачків, які звикли до «важеля зуму» в аматорських камерах, це може здатися незручним, але перевчитися можна швидко.

Візування. Щоб зловити кадр, краще користуватися оптичним видошукачем. Саме так роблять професійні фотографи, які перетворили своє заняття на справжнє мистецтво. Але іноді користуватися видошукачем стає неможливим (це може послужити нестандартне положення пристрою) - у цьому випадку рекомендується включити режим Live View. Він передбачає виведення зображення на вбудований дисплей. Важливо помітити, що активація режиму Live View також потрібна для створення відео. Також при активації режиму відео апарат автоматично відключає оптичний видошукач (це пов'язане з конструкцією).

Заряджання. У «дзеркалках» використовуються акумуляторні знімні елементи, які необхідно періодично заряджати. Для цього потрібно відкрити відповідний відсік на пристрої, витягнути батареї та підключити їх до зарядного пристрою. Це набагато зручніше, ніж підключення до мережі самого фотоапарата, як це реалізовано у аматорських камерах. Володіючи кількома комплектами акумуляторів, фотограф може оперативно продовжити процес зйомки на ходу замінивши розряджені елементи живлення. Потрібно лише заздалегідь придбати кілька батарей, що перезаряджаються (бажано від відомого виробника) та зарядний пристрій.

Функціональні клавіші. На корпусі апарата є ряд різних керуючих елементів, за допомогою яких користувач здатний отримати доступ до основних можливостей, налаштувань і т.п. Незалежно від виробника, розташування клавіш практично однаково – існують загальноприйняті стандарти виготовлення фототехніки. Тому навіть при частій зміні фототехніки переучуватися не потрібно, все знаходиться на звичних місцях та інтуїтивно зрозуміло. Ми докладно розглянемо основні елементи керування, які є в дзеркальних апаратах і не є в середньостатистичних «мильницях».

• Колесо вибору режимів. По колу розташовані такі позначення - A+ (повністю автоматичний режим), P (автоматичний режим з частковим налаштуванням), Av (режим із пріоритетом діафрагми), Tv (режим із пріоритетом витримки), M (повністю ручний режим). Ми зупинимося на описі режимів трохи згодом.
• Крім колеса на корпусі присутні не менш важливі функціональні елементи. До них відноситься кнопка відеозапису (часто маркується червоним кольором), клавіша вибору експозиції та механічний важіль, призначений для перемикання між екраном та видошукачем. Останній повністю механічний через особливості конструкції дзеркального фотоапарата.
• Деякі виробники оснащують пристрої додатковими колесами керування, за допомогою яких змінюється налаштування в ручному режимі. Це потрібно для додаткового комфорту потенційного користувача (колеса розташовуються прямо під пальцями та забезпечують дуже швидкий та комфортний доступ до параметрів).
• Більш дорогі моделі мають додатковий монохромний рідкокристалічний дисплей, що знаходиться зверху корпусу. На ньому відображаються поточні параметри, коли основний дисплей використовується для візування. Зручність цього елемента складно недооцінити - він часто допомагає фотографу під час виведення параметрів зйомки.
• Перемикання між ручним та автоматичним фокусуванням в деяких камерах здійснюється за допомогою важеля на корпусі. В інших цей параметр відведено важіль на об'єктиві. Конкретний варіант повинен вибрати сам покупець пристрою, ґрунтуючись на особистих уподобаннях (оцінити зручність краще прямо у магазині фототехніки).

Розбираємось з режимами зйомки дзеркального фотоапарата

У налаштуваннях «дзеркалки» є великий перелік режимів, які потенційний користувач може застосовувати на практиці. Початківцям здається, що розібратися з режимами досить проблематично (адже більшість із них називаються незрозумілими скороченнями на кшталт «A» чи «Tv»). Але на практиці складності майже відсутні - важливо лише ознайомитися зі значеннями даних режимів та запам'ятати, у яких випадках вони застосовуються.

А+ (автоматичний режим). Призначений для користувачів, які воліють максимально економити свій час або просто не розуміються на тонкощах ручних налаштувань. Саме для них виробники розробили повністю автоматичний режим, який ще називається зеленою зоною. Назва обумовлена ​​значком режиму – зеленого фотоапарата або літери «А» того ж кольору. Після вибору цієї функції процесор пристрою самостійно підбирає необхідні параметри зйомки, включаючи експозицію, витримку, розкриття діафрагми. Завдяки сучасним розробкам зйомка виконується цілком якісно. А для більшої зручності є сюжетні програми – «Пейзаж», «Портрет», «Вечір» – які слід обирати залежно від ситуації.

Av (режим із пріоритетом діафрагми). Вважається напівавтоматичним режимом, що надає можливість контролю розкриття діафрагми. Наприклад, якщо встановити параметр f 1/4 у налаштуваннях, це буде вважатися максимальним значенням розкриття. У разі збільшення параметра діафрагма починає поступово закриватися. Таким чином, принцип простий - чим більше отвіртим більше світла потрапляє на матрицю. Початківцям рекомендується розкривати діафрагму при поганому освітленні – наприклад, у темному приміщенні. При зйомці відкритого сонячного простору діафрагму необхідно закривати, виставляючи значення від f 5.5 до f 11. Параметр може впливати на наявність боці - своєрідного ефекту розмиття заднього плану.

TV(режим із пріоритетом витримки). Вважається менш затребуваним серед аматорів. Він дає можливість налаштування швидкості спрацьовування затвора, тобто швидкості, з якою виконується знімок. Ця швидкість вимірюється у відрізках секунди (наприклад, 1/1000 чи 1/500). При фотографуванні об'єктів, що швидко рухаються, необхідно виставляти витримку якнайменше, інакше знімок вийде змащеним. В іншій ситуації – коли зйомка ведеться за низького ступеня освітленості – витримку рекомендується встановлювати максимально тривалу, щоб на матрицю потрапило більше світла. Природно, тривала витримка (від 1/5 секунди) вже вимагає наявності штатива, щоб уникнути тремтіння рук і подальшого розмиття зображення.

M (режим повністю ручних налаштувань). Дозволяє користувачеві самостійно встановити всі параметри – діафрагму, витримку, експозицію. Для його використання необхідне професійне володіння обладнанням, тому власникам дзеркальних камер-початківців навряд чи вдасться правильно розібратися з налаштуваннями. Підійде тематична література, і навіть самостійне дослідження можливостей мануального режиму. У фотоапаратах від різних виробників спосіб установки параметрів здатний змінюватись - наприклад, він може здійснюватися функціональними клавішами на корпусі або поворотним колесом. При цьому поточні значення відображаються на вбудованому дисплеї. Подробиці можна знайти в інструкції до конкретної моделі пристрою.

ISO (Настроювання світлочутливості). Зазвичай, цей параметр в меню апарата стоїть окремо. Він дозволяє вибирати рівень експозиції, тобто світлочутливості цифрової матриці. Найменше значення становить 100, а максимальне коливається від виробника та дорожнечі моделі. Найсучасніші дзеркальні апарати здатні видавати задовільну якість зображення за встановленого ISO 12 800. Що означає «задовільну якість»? Справа в тому, що підвищення рівня експозиції «засвічує» знімок, внаслідок чого з'являється цифровий шум. Він виглядає у вигляді яскравих білих крапок, розсіяних по всій картинці. Виробники намагаються усувати його у різний спосіб, включаючи параметри самої матриці та вбудовану програмну обробку.

Практичні приклади використання «дзеркалки»

Можливо, багато хто здогадується, що тема, що розглядається, практично безмежна. І її неможливо всебічно розглянути у невеликій статті – для цього існує безліч різноманітних книг. Тому ми не заглиблюватимемося, а просто наведемо найголовніші поради, розраховані для початківців. Вони обов'язково стануть у нагоді новачкам, які нещодавно купили дзеркальний фотоапарат і бажають познайомитися з його спектром творчих можливостей. А тим, кому потрібно просто знімати та отримувати зображення цілком стерпної якості – підійде звичайний автоматичний вбудований режим, описаний вище.

Зйомка портретів. Для цього використається оптика 50-120 мм. Об'єкт необхідно максимально наблизити, покрутивши коліщатко зуму. Потім вибрати режим A (з пріоритетом діафрагми) та виставити максимально можливе значення (зазвичай воно становить 5.6). Щодо експозиції, її краще відвести самій камері. Після налаштувань потрібно зловити об'єкт у видошукач і зробити кадр. Завдяки описаному способу вдасться робити практично будь-які портрети – ростові та лицьові. Перераховані налаштування гарантують максимальне розмиття заднього фону та водночас мінімальну частку артефактів.

Пейзажна зйомка. Щоб знімати видалені об'єкти, потрібний об'єктив із параметрами 18-55 мм. Потрібно встановити активувати режим A, встановити відкриття діафрагми на f 9, світлочутливість матриці відрегулювати до значення 100. Так вдасться зробити кадр дуже чітким, уникнувши надмірного засвічування та появи цифрового шуму. Звичайно, перераховані налаштування рекомендовані для світлого часу доби, бажано у безхмарну погоду. Якщо краєвид фотографується ввечері або вночі, знадобляться інші параметри.

Фото архітектури. Майже кожен фотограф-початківець бажає відобразити красиві архітектурні об'єкти на вулицях свого міста. Оскільки простір часто затінюється будинками, необхідно встановити пріоритет діафрагми f 7 для попадання більшої кількості світла. Фокусну відстань краще тримати в межах 18 мм, а щодо експозиції - вона повинна становити 100. Зазначені параметри допоможуть гарантувати різкість знімка і прекрасну видимість навіть самих дрібних деталей(Практично всі архітектурні об'єкти мають дрібні елементи на поверхні, тому бажано домогтися якомога більшої чіткості).

Макрозйомка. Є фотографуванням об'єктів з невеликої відстані. Потрібний об'єктив 18-55 мм, а параметри фокусу можуть бути будь-якими - залежно від композиції. Щоб отримати найбільш різку та якісну фотографію без ефектів хроматичних абераційрекомендується поекспериментувати з налаштуваннями діафрагми, виставивши розкриття від f10 до f20. Особливо важливо враховувати діафрагму під час використання оптики 55 мм. Що стосується значення світлочутливості, його краще не піднімати вище 400 – інакше не уникнути шуму. І, звісно, ​​має бути яскраве освітлення.

Зйомка у русі. Іноді користувач стикається з фотографуванням об'єктів, що рухаються - домашніх тварин, транспортних засобів, спортсменів на змаганнях та ін. У таких ситуаціях об'єктив не відіграє особливої ​​ролі, головне, приділити увагу витримці. Вона має бути максимально коротка, щоб досягти великої чіткості. Таким чином, слід активувати режим TV (з пріоритетом витримки), вибрати значення 1/1000 і поставити автоматичну світлочутливість. Фотоапарат сам підбере необхідну експозицію і не надто завищуватиме ISO (особливо, якщо зйомка проводиться в денний час).

Нічна зйомка. Для неї необхідний спеціальний світлосильний об'єктив (що пропускає максимальну кількість світла). Режим слід поставити M (мануальний) і знизити світлочутливість до 100, щоб уникнути шуму. Як правило, тривалість витримки може змінюватись від 1 до 8 секунд, залежно від освітленості. Для нічної зйомки обов'язково потрібно встановлювати «дзеркалку» на штатив, оскільки оптична стабілізація не здатна повністю компенсувати тремтіння рук і знімки вийдуть змащеними. Особливо це стосується тривалих налаштувань витримки.

Висновки

Таким чином, нам вдалося розглянути основні відмінності «дзеркалки» від аматорських камер, а також навести корисні поради щодо знімального процесу. Тепер ви знаєте, які режими має ваша камера, як користуватися керуючими елементами, чому не слід повністю покладатися на автоматичні налаштування. Також ви розібралися в основних практичних прикладах, коли потрібно зробити зйомку архітектурних об'єктів, портрета або предметів, що рухаються. Сподіваємось, що наведена інформація вам допомогла.

Звичайно, при глибокому захопленні фотографуванням вам знадобиться профільна література, яку можна знайти в інтернеті. Вона має глибшу подачу матеріалу, тому допоможе розібратися в тонкощах фотографічного мистецтва і досягти деякого професіоналізму. Потрібна також регулярна практика використання свого фотоапарата, оскільки теоритичні знання не можуть гарантувати правильного поводження з технікою. Якщо виконувати дані рекомендації, то вдасться створювати якісні знімки з правильно витриманими налаштуваннями експозиції, витримки тощо. А отже, привабливі з естетичної точки зору.

Також для деяких користувачів підійдуть навчальні відео, в яких автори розповідають про правильному використаннідзеркальна камера. Показуються приклади фотографування різноманітних об'єктів, встановлення налаштувань у меню пристрою, зміна об'єктивів. Перевагою подібних уроків є наочність - всі дії, що проводяться, можна повторювати за автором відео, щоб досягти аналогічного результату. Саме тематичні відео допомогли багатьом новачкам стати справжніми фотографами та розібратися у цьому непростому мистецтві. Бажаємо Вам повною мірою освоїти можливості «дзеркалки» та насолоджуватися процесом творчості.

Напевно, кожен фотограф-початківець, всерйоз захоплений своєю справою, рано чи пізно замислюється про покупку дзеркальної камери. Однак, не варто думати, що одного лише придбання «дзеркалки» достатньо для того, щоби почати створювати шедеври.

Звичайно, більшість дзеркальних камер оснащені непоганими автоматичними налаштуваннями, що дозволяють зробити цілком пристойні аматорські знімки - але куди приємніше використовувати можливості вашого фотоапарата по максимуму. А він, повірте, може багато чого – потрібно лише навчитися ним правильно користуватися.

Отже, почнемо розмову про те, як правильно фотографувати дзеркальним фотоапаратом.

Фокусування та глибина різкості

Напевно, розглядаючи роботи професійних фотографів в інтернеті або журналах, ви звертали увагу на різницю в різкості між переднім і заднім планом. Основний об'єкт знімка виглядає різким і чітким, тоді як задній план виявляється розмитим.

Аматорської камерою досягти такого ефекту практично неможливо, і пов'язано це з меншим розміром матриці. Різкість таких знімків рівномірно розподілена по всьому екрану, тобто всі деталі мають приблизно однакову чіткість.

Це аж ніяк не завжди погано, і відмінно підійде для зйомки пейзажів або архітектурних об'єктів, але при створенні портретів добре відпрацьований фон відверне від основного об'єкта, і в цілому фотографія виглядатиме плоско.

Дзеркальна камера, володіючи великим розміромматриці дозволяє регулювати глибину різкості.

Глибина різкості простору, що зображається (ГРІП)– діапазон між переднім та заднім кордоном різкої ділянки на фотографії, тобто саме та частина зображення, яку фотограф виділяє на знімку.

Що ж впливає на ГРІП та як навчитися нею керувати?Один із таких факторів – фокусна відстань. Фокусування – наведення об'єктива на об'єкт, що забезпечує максимальну різкість. Дзеркальні камери володіють кількома режимами фокусування, з яких вам належить вибрати найбільш підходящий в конкретних умовах зйомки. Розглянемо кожен окремо.

• Поодинокий автофокус – найпопулярніший та зручний у статичних умовах режим, при якому фокусування здійснюється, як було зазначено вище, напівнатисканням кнопки затвора. Його безперечна перевага – можливість, не відриваючи пальця від кнопки, змінювати положення камери на вашу думку. Вибраний об'єкт залишиться у фокусі. Недолік режиму полягає в затримці, яку потребує щоразу заново фокусуватися на об'єкті.
• Безперервний автофокус – режим, що підходить для зйомки об'єктів, що рухаються.Фокус переміщається одночасно з об'єктом, і вам не потрібно щоразу наново його наводити. Звичайно, такий режим має ряд похибок: через зміну швидкості і відстані не завжди апарат має сфокусуватися потрібним чином, і не кожен кадр вийде вдалим. Втім, шанси зробити хоча б кілька хороших знімків також досить великі.
• Змішаний автофокус – комбінація перших двох варіантів.При його активації камера знімає в першому режимі рівно до того моменту, поки об'єкт не почне рух і тоді автоматично переключиться на другий. Такий режим зйомки добре підходить новачкам, оскільки камера бере проблеми з фокусуванням на себе, надаючи фотографу можливість зосередитися на створенні композиції та інших факторів.

Дізнайтеся, як позбутися перших кроків у вашій кар'єрі, і ваш шлях полегшиться.

Намагайтеся завжди розвиватися та вдосконалюватися. Крім практики, буде корисна і теорія: велика добірка фотосайтів для фотографів.

Для якісних портретних робіт необхідне гарне світло. Дізнатися про те, як зробити софтбокс своїми руками, можете за цією адресою:

Витримка та діафрагма

Другий фактор, що впливає на глибину різкості значення діафрагми.

Діафрагма регулює кількість лінзу, що пропускаються. сонячних променів, відкриваючи та закриваючи стулки отвору об'єктива. Чим більше відкрита стулка, тим більше світла вона пропускає всередину. Саме з її допомогою можна розподіляти різкість на знімку та досягати необхідного вам творчого ефекту.

Необхідно запам'ятати просте співвідношення:

що менше отвір діафрагми, то більше вписувалося ГРИП.

Якщо діафрагма закрита, різкість розподіляється по всьому кадру. Відкрита ж діафрагма дає можливість розмивати фон або інші не настільки значущі об'єкти, залишаючи різким лише те, на чому ви захочете сфокусувати вашу камеру.

Витримка- Проміжок часу, протягом якого відкритий затвор. Таким чином, від тривалості цього проміжку залежить кількість світлових променів, які пройшли всередину. Зрозуміло, це впливає на вигляд вашого знімка безпосередньо. Чим більша витримка, тим більш «розмитими» будуть об'єкти. Невелика витримка, навпаки, надає їм статичності.

При стабільному освітленні витримка та діафрагма прямо пропорційні один одному: чим більш відкрита діафрагма, тим коротше витримка – і навпаки. Чому це так, здогадатися не складно. І те, й інше впливає на кількість світла, необхідну для вашого знімка. Якщо діафрагма широко відкрита, кількість світла вже є достатньою, і тривала витримка не потрібна.

Світлочутливість

Світлочутливість (ISO)- Сприйнятливість матриці до світла під час відкриття діафрагми.

Значення ISO теж не обов'язково виставляти самому – можна користуватися автоматичним режимом, за якого камера підбере його сама. Але для того, щоб зрозуміти, що таке світлочутливість і на що вона впливає, краще все ж таки зробити хоча б кілька кадрів, підвищуючи і знижуючи ISO і порівнюючи результати.

Високе чи максимальне значення дозволяє робити знімки в умовах слабкого освітлення, будучи, таким чином, альтернативою спалаху. Це стане вам ідеальним виходом у ситуації, коли фотографувати зі спалахом заборонено – наприклад, на концертах чи інших офіційних заходах.

Також ISO виручить вас у ситуації, коли широко відкрита діафрагма і невелика витримка в результаті дають занадто темне зображення. Але експериментуючи з ISO, ви досить швидко помітите, що збільшення його значення підвищує кількість шумів у кадрі. Це неминучий ефект, але згладити його можна, наприклад, за допомогою графічних редакторів.

Режими зйомки

Дзеркальна фотокамера має великий асортимент режимів зйомки, які можна умовно поділити на ручні та автоматичні. Останні приблизно відповідають аналогічним режимам на аматорському фотоапараті: вони мають назви «Спорт», «Пейзаж», «Нічний портрет» тощо.

При виборі такого режиму камера автоматично підбирає параметри, необхідні для заданих умов, і більше вам не потрібно турбуватися. Це досить зручно, і фотографії, зроблені в подібних режимах, можуть бути дуже вдалими. І все ж таки, якщо налаштувати дзеркальний фотоапарат на ручні установки, то творчий простір вам забезпечений, і людині, яка планує займатися фотографією всерйоз, необхідно бути з ними знайомою.

Отже, які ж ручні режими зйомкиперебувають у нашому розпорядженні?

• P (програмований)— режим, схожий на AUTO, але залишає більше простору самостійних дій. Користуючись ним, ви можете самостійно змінювати ISO та баланс білого, а також коригувати автоматично встановлену фотоапаратом витримку та діафрагму. Всі інші налаштування, як і в автоматичному режимі, дбайлива камера підбере сама.
• Av (aperture)– режим, що дозволяє вам встановлювати значення діафрагми на власний розсуд, не турбуючись про витримку – її камера підбере вже самостійно. Відмінно підходить для зйомки портретів та інших експериментів із глибиною різкості.
• S(shutter)- На противагу попередньому варіанту, це режим пріоритету витримки. Неважко здогадатися, що камера автоматично встановить діафрагму. Підходить для зйомки рухомих та динамічних об'єктів.
• M (manual)– по-справжньому ручний режим, у який камера не втручається зовсім. Тут усі налаштування: і діафрагма, і витримка, і ISO – залишаються на вашу думку. Користуючись цим режимом, ви можете дати собі абсолютну творчу свободу і пробувати різні поєднання в незвичайних умовах зйомки. Звичайно, використовувати цей режим вже тоді, коли ви по-справжньому розберетеся в налаштуваннях вашого фотоапарата і підійдете до справи зі знанням.

У повсякденних, природних зйомках краще і найпростіше використовувати режим Av. Він є найзручнішим контролю глибини різкості і дозволяє повністю віддатися художньому процесу створення найкращої композиції.

Спалах

Вбудований спалах– вірний помічник під час зйомки в умовах недостатнього освітлення. Але їй, як і іншими можливостями дзеркального фотоапарата, потрібно користуватися розумом. При неправильному зверненні велика можливість зіпсувати кадр, засвітивши його. Ось кілька порад, які допоможуть вам цього уникнути:

• Використовуйте ручне регулювання потужності спалаху, значення якої при отриманні занадто світлих кадрів можна зменшити.
• Спробуйте переключити камеру на автоматичний режим "Нічна зйомка". На відміну від AUTO, при цьому режимі дія спалаху пом'якшується, і світло трохи розсіюється навколо об'єкта, не фіксуючись тільки на ньому.
• Експериментуйте з розсіюванням світла(Як його зробити ми писали тут). Для цього можна використовувати білу тканину, папір або будь-який інший матеріал, який необхідно закріпити перед спалахом. Але не варто використовувати для цієї мети матеріали, пофарбовані в інші кольори - вони можуть надати шкірі неправильного відтінку і в цілому погано вплинути на знімок.
• Використовуйте режими камери, про які йшлося вище — ISO, значення діафрагми та витримки. Спробувавши різні варіанти, Ви зможете знайти саме той, при якому ваші знімки вийдуть вдалими.

Баланс білого

Матриця фотоапарата чутливіша за людське око і чуйно сприймає колірну температуру. Напевно, вам доводилося бачити знімки з дивними світловими ефектами: обличчя на них можуть бути блакитними, зеленими, помаранчевими. Таке часто відбувається при зйомці в приміщеннях, що висвітлюються лампами розжарювання. Виправити ситуацію допоможе встановлення на вашій камері балансу білого.

Звичайно можна скористатися автоматичним налаштуванням (AWB)Але тоді все одно залишиться ризик похибки. Найвірніше — «підказати» фотоапарату, який колір є білим, що можна зробити за допомогою ручного режиму (MWB). Для початку вам знадобиться вибрати в меню вашого фотоапарата ручне встановлення балансу білого.

Після цього достатньо взяти будь-який білий предмет, наприклад, аркуш паперу, сфотографувати його і зафіксувати колір, як правильний. Алгоритм може відрізнятися в залежності від моделі камери, але при виникненні складнощів вас виручить інструкція.

Вибрати дзеркальний фотоапарат для старту

Вибираючи фототехніку для старту, фотограф-початківець повинен знати про деякі важливі деталі, на які слід обов'язково звернути увагу при підборі дзеркальних фотоапаратів. Зрозуміло, що не варто починати працювати на дорогій техніці. І не тільки через високу ціну, насамперед і тому, що, не володіючи азами, освоїти функції «навороченого» фотоапарата буде не просто складно, а часто неможливо. Недорогі камери мають багато підказок, автоматичні режими, які просто необхідні на старті.

Особливо слід розібратися у роздільній здатності матриці. Це саме ті пікселі, які вказують у головних характеристиках та на корпусі фотоапарата. Але при цьому пам'ятайте, що для початківців краще вибрати дзеркалку з кроп-матрицями.

Якщо ви налаштовані серйозно зайнятися фотографією, вибирайте техніку з ручним налаштуванням. Надалі така техніка дасть вам хороший досвідта шанс великих можливостей у цій галузі діяльності. А підібрати сам фотоапарат краще зі списку дзеркальних моделей, що найбільш рекомендуються, для початківців, які випускають відомі світові виробники. Не зневажайте звернутися до тих, хто давно знайомий з фототехнікою та допоможе вам у виборі правильної камери для старту.

Якщо велика кількість складних термінів не налякала вас, і ви, як і раніше, сповнені ентузіазму, готові працювати і вдосконалюватися, вперед! Декілька простих пораддопоможуть вам на вашому творчому шляху:

• Для того, щоб навчитися професійно фотографувати дзеркалкою, необхідна постійна практика. Намагайтеся взяти фотоапарат із собою, куди б ви не прямували, і не втрачайте нагоди зробити вдалий кадр. Розвивайте у собі художнє мислення! Як фотографу, вам потрібно вміти вибудовувати необхідну композицію подумки, відсікати цікаві кадри від звичайних, вміти помічати те, на що інший і не звернув би уваги.
• Вивчайте режими камери, пробуйте різні комбінації. Не бійтеся присідати, приймати різні положення у пошуках кращого ракурсу. Так ви багато разів збільшите свої шанси отримати потрібний результат!
• Робіть висновки з урахуванням готового матеріалу. Наголошуйте на своїх помилках — можна навіть завести для цього спеціальний блокнот — і намагайтеся уникати їх у майбутньому.
• Розглядайте роботи відомих фотографів.Чим більше часу ви на це витратите, тим більше почерпнете ідей і зробите правильні висновки. На початкових етапах немає нічого поганого в тому, щоб наслідувати когось із професіоналів і копіювати їх роботи. Згодом у вас обов'язково виробиться свій стиль, але спочатку чужим досвідом нехтувати не варто.
• Читайте відповідну літературу, дивіться відеоуроки, відвідуйте курси, спілкуйтеся професійними фотографами. Необхідно вільно розбиратися в технічному боці процесу фотографування, це зіграє вам на руку. Ви самі не помітите, як станете набагато впевненішим у поводженні з камерою.

Дзеркальна камера – ваш вхідний квиток у світ можливостей професійної фотографії. Працюючи, експериментуючи, купуючи додаткову техніку - наприклад, об'єктиви і спалахи - ви можете досягти найдивовижніших результатів. Сподіваємося, що інформація про те, як навчитися користуватися дзеркальним фотоапаратом, буде Вам корисна.

Використовуйте ваш фотоапарат по максимуму, і нехай він стане вам надійним другом та помічником у здійсненні ваших ідей!

Дата публікації: 01.02.2017

Ви знімаєте при слабкому висвітленні без спалаху? Вчитеся фотографувати в режимах P, A, S чи М? Значить ви обов'язково зіткнетеся з «ворушкою», тобто із втратою різкості та змазаністю картинки. Вона виникає через тремтіння камери під час зйомки.

Як правило, при «ворушці» можна виразно побачити напрямок, в якому відбувся змащення. А в разі помилки фокусування об'єктива – ще однієї причини нерізких кадрів – об'єкт зйомки буде просто розмитим, і, цілком імовірно, різкість виявиться не там, де вам потрібно. Про те, як працювати із системою автофокусу, ви можете прочитати у сайт.

Винуватцем «ворушки» є неправильно налаштована витримка. Нагадаємо, що витримка – це проміжок часу, протягом якого затвор фотоапарата відкритий і на його сенсор надходить світло. Вона вимірюється за секунди. Будь-яка сучасна дзеркалка здатна відпрацьовувати витримки в діапазоні від 1/4000 до 30 секунд. Чим менше світла, тим (за інших рівних) довше має бути витримка.

Найчастіше мастило з'являється під час зйомки при слабкому освітленні. У таких умовах автоматика (або сам фотограф) починає подовжувати витримку, щоб набрати потрібну кількість світла та отримати досить яскравий кадр. Чим довша витримка, тим вища ймовірність змаза. Часто нерізкі кадри виходять за значеннях >1/60 секунди. Картинка починає змащуватися від того, що камера трохи тремтить у руках.

Як же отримати різкі кадри і позбутися «ворушки»? Потрібно налаштувати витримку відповідно до умов зйомки.

Яка витримка підходить для різних сюжетів? Ось орієнтовна шпаргалка:

• людина, що стоїть - від 1/60 с і коротше;
• людина, що повільно йде, не дуже швидко рухається - від 1/125 с і коротше;
• людина, що біжить, спортсмени, що граються діти, не дуже швидкі тварини - від 1/250 с і коротше;
• швидкі спортсмени, дуже швидкі тварини та птиці, авто- та мотогонки - 1/500 с та коротше.

З досвідом фотограф починає розуміти, яка витримка потрібна для зйомки того чи іншого сюжету.

На результат зйомки впливають зовнішні обставини, наша фізіологія, рівень стресу та міцність рук. Тому фотографи завжди намагаються підстрахуватися і знімають на витримках трохи коротше обчислених за наведеною нижче формулою.

Річка Паша, Ленінградська область

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Як розрахувати максимальну витримку, орієнтуючись на фокусну відстань об'єктива?

Напевно, ви помічали, як тремтить у видошукачі зображення, коли зйомка ведеться з сильним зумуванням, на великій фокусній відстані. Чим більша фокусна відстань об'єктива, тим вищий ризик виникнення «ворушки» і тим коротшою має бути витримка. Виходячи з цієї закономірності, фотографи вигадали формулу, яка допомагає зорієнтуватися, на якій витримці знімати безпечно, а яка загрожує появою змаза.

Максимальна витримка при фотографуванні з рук повинна бути не більше 1/(фокусна відстань х 2)

Припустимо, фокусна відстань об'єктива дорівнює 50 мм. Згідно з формулою, максимальна безпечна витримка становить 1/(50х2), тобто 1/100 с. Приклад з більш короткою фокусною відстанню - 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.

Отже, чим коротша фокусна відстань, тим довші витримки можна вибирати під час зйомки з рук. При використанні довгофокусних об'єктивів все навпаки. Візьмемо об'єктив із фокусною відстанню 300 мм. Такою оптикою часто знімають птахів, спортивні заходи. Застосуємо формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Ось така коротка витримка буде потрібна щоб отримати різкий кадр!

До речі, фотографи старої школи пам'ятають цю формулу у такому вигляді: витримка = 1/фокусна відстань. Однак зростання мегапікселів у сучасних фотокамерах та підвищення вимог до технічної якості знімків змушують подвоювати фокусну відстань у знаменнику. Якщо ваш фотоапарат оснащений маленькою матрицею (менше за APS-C), потрібно використовувати в розрахунках не фізичну фокусну відстань об'єктива, а еквівалентну фокусну відстань, враховуючи кроп-фактор матриці.

Запропонована формула застрахує вас від змаза, що з'являється через тремтіння камери в руках, але потрібно враховувати швидкість руху об'єкта зйомки. Чим швидше об'єкт, тим коротшою має бути витримка.

Як вплинути на витримку у режимах А та P?

Не у всіх режимах фотограф може безпосередньо вибирати значення витримки. Є програмний режим Р, де і витримку, і діафрагму налаштовує автоматика, режим пріоритету діафрагми A де під її контролем знаходиться витримка. Автоматика у тих режимах часто помиляється. Більшість кадрів із «ворушкою» виходять саме в режимі А, коли фотограф зосереджений на налаштуванні діафрагми.

Щоб уникнути змащування під час зйомки в цих режимах, потрібно спостерігати за витримкою. Її значення відображається і у видошукачі, і на екрані камери. Якщо ми бачимо, що витримка занадто довга, настав час піднімати ISO: вона вкоротиться разом із підвищенням світлочутливості. Краще трохи цифрового шуму на фото, ніж просто змащена картинка! Важливо знайти розумний компроміс між довжиною витримки та величиною ISO.

Оптична стабілізація

Дедалі частіше сучасна фототехніка оснащується модулями оптичної стабілізації. Сенс цієї технології в тому, що камера компенсує свої вібрації. Зазвичай модуль оптичної стабілізації знаходиться в об'єктиві (як, наприклад, у техніці Nikon). На наявність стабілізатора в об'єктиві Nikonвказує абревіатура VR (Vibration Reduction).

Залежно від моделі об'єктива, модуль оптичної стабілізації може демонструвати різну ефективність. Найчастіше сучасні стабілізатори дозволяють фотографувати на витримках довше на 3-4 ступені. Що це означає? Припустимо, що ви знімаєте 50-мм об'єктивом і безпечна витримка становить 1/100 с. Зі стабілізованим об'єктивом і за наявності вправності ви можете брати витримки близько 1/13 с.

Але й розслаблятись не варто. Важливо розуміти, що стабілізатор об'єктиву компенсує лише вібрацію фотоапарата. І якщо ви знімаєте людей, якісь об'єкти, що рухаються, витримка все одно повинна бути досить короткою. Для фотографа-початківця стабілізатор - хороша страховка від випадкової «ворушки» і тремтіння камери в руках. Але він не може замінити ні штатив, ні короткі витримки під час зйомки руху.

Об'єктив оснащений оптичною стабілізацією. На це вказує абревіатура VR у маркуванні.

Як користуватися довгими витримками та уникнути «ворушки»?

Іноді довгі витримки просто потрібні. Допустимо, потрібно зняти нерухомий сюжет при слабкому освітленні: пейзаж, інтер'єр, натюрморт. Підвищення ISO у такому разі - не краще рішення. Висока світлочутливість лише присмачить картинку цифровими шумами, погіршить якість зображення. У таких випадках фотографи використовують штатив, який дає змогу надійно зафіксувати фотоапарат.

Якщо ви бажаєте розвиватися у напрямку зйомки предметів, фуд-фото, пейзажної або інтер'єрної фотографії, штатив вам просто необхідний. При аматорських експериментах його можна замінити опорою: табуретом, стільцем, бордюром, сходинкою, парапетом та ін. Головне - надійно встановити камеру на опору і не триматися за неї під час зйомки (інакше вона тремтітиме, кадр змажеться). Якщо боїтеся, що камера впаде, тримайте її за ремінець. Щоб не трясти камеру в момент натискання на кнопку спуску, налаштуйте апарат на спуск за таймером.

Але пам'ятайте: всі об'єкти, що рухаються, при зйомці на довгих витримках будуть змащуватися. Тому немає сенсу знімати портрети зі штатива на довгій витримці. Зате це можна використовувати як художній прийом!

Зйомка на довгу витримку зі штатива. Місто і гори різкі, а рибальський човен розмився, адже він розгойдувався на хвилях.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Як застрахувати себе від змащених кадрів? Практичні поради

• Завжди стежте за витримкоюособливо якщо зйомка ведеться при слабкому освітленні. У таких умовах автоматика найчастіше виставлятиме надто довгі значення.

В будинку. Адже зовсім недавно це була не лише рідкість, навіть можна сказати екзотика, а ще й розкіш. Але все тече, все змінюється і з поширенням цифрової техніки ціни почали знижуватись, а доступність, природно, навпаки, підвищуватись. Ось і ви стали щасливим власником новенької, або на крайній кінець, не зовсім новенької, фотокамери. І тепер, після покупки, вже не йдеться про вибір відповідного типу або марки. Тепер йтиметься вже про те, як навчитися правильно фотографувати. А функцій може бути дуже багато, але здебільшого використовується лише одна – спуск затвора. Автоматика, звісно, ​​річ корисна і дуже зручна, т.к. не треба замислюватися про величини витримок, діафрагм, відстаней тощо. Проте автоматичний режим не може задовольняти всіх потреб при зйомці.
А тепер про все по порядку. І почнемо із короткої теорії.

Основи фотографії

Переходимо до практики

Пріоритет діафрагми (A)

Пріоритет витримки (S)

Ручний режим (M)

До уваги – на механічних камерах таке було неможливо, і перевірити експозицію було нічим, або «на око», або зовнішнім експонометром.

Чутливість (ІSO)

Спалах

Для всіх вищевказаних режимів є режими зі зменшенням ефекту. У цьому випадку перед основним спалахом слідує серія коротких спалахів без спрацьовування затвора. Робиться це для того, щоб зіниці у людей, що перебувають у темряві, звузилися, і очне дно не відбивало червоне світло. Має сенс застосовувати тільки при зйомці людей, в інших випадках це марнування енергії і часу перед спрацюванням затвора.

Трансфокатор

Режими фокусування

Баланс білого

Є, звичайно, ще безліч різних корисних і не дуже функцій та опцій, але розглянути їх в одній статті не вдасться. Ми розглянули основні, які найнеобхідніші і найчастіше використовуються при зйомці. Освоїти їх буде нескладно - потрібно лише трохи попрактикуватися та почитати інструкцію до фотоапарата.
І коли ви вже навчитеся отримувати знімки якісні, настав час задуматися про композицію у фотографії. Інакше кажучи, все, що «замре» у кадрі має бути єдиною завершеною картиною. У цьому плані корисно ознайомитися з такою матеріалом: « ».

Часто у новачків у фотографії виникає питання: з чого почати фотографу-початківцю? Для тих, хто тільки зібрався вивчати мистецтво фотографії, ми зібрали разом слушні поради, які допоможуть фотографу-початківцю дізнатися найважливіше. Мати гарний фотоапарат- півсправи, навіть менше. А вміти грамотно користуватися ним - ціла наука. Давайте розбиратися, що необхідно знати фотографу-початківцю.

Якщо ви серйозно вирішили зайнятися фотографією, пропонуємо кілька рекомендацій для успішного старту.

• Не женіться за новомодною технікою. Мильниця та дзеркалка різні речі, сперечатися нема чого. Але не намагайтеся придбати найкрутішу фотокамеру і думати, що знімки будуть якісними. У умілих рукахнавіть фотографії, зроблені на мильницю, будуть виглядати красиво та чарівно. І, навпаки, гарний дзеркальний фотоапарат у руках невмілого фотографа не зробить ефектних знімків. Все залежить не від пікселів та інших параметрів камери, а від уміння фотографувати, бачити кадр, налаштовувати камеру. Спочатку буде достатньо звичайної дзеркальної фотокамери, можна б/у. Тут важливо бути уважним і не нарватися на техніку, що виходить з ладу. Не бігайте по магазинах у пошуках популярної та модної фотокамери, це може значно спустошити гаманець та не призвести до бажаного ефекту. Витратьте цей час на навчання мистецтву фотографії.
• Коли ви вже придбаєте фотокамеру, ознайомтеся з нею. Уважно прочитайте інструкцію, розберіться з налаштуваннями. Кадри, зроблені в режимі “автомат”, не матимуть такого ефекту, як фотографії, зроблені за допомогою ручних налаштувань. Камера має стати вашим другом. Важливо знати налаштування вздовж та впоперек, щоб зі своїм другом завжди бути на “ти”.

• Почніть навчання з азів. Ідіть на курси, де викладач дасть необхідну базу знань, направить у потрібне русло. Ви зможете задати знаючій людині питання, що вас цікавлять. Якщо немає можливості піти на курси, не турбуйтеся. Почніть вивчати мистецтво фотографії самостійно, купивши спеціальну літературу або за допомогою інтернету. Не лякайтеся обсягу інформації, який видасться величезним. Дотримуйтесь плану навчання і маленькими кроками ви дійдете результату.
• Практикуйтесь. Пам'ятаєте, як у пісні “Я завжди із собою беру відеокамеру”? Також і у житті. Беріть фотоапарат із собою та фотографуйте. Чим більше практикуватиметеся, тим краще. Вчіться бачити кадр, вибудовувати композицію, змінюйте налаштування та звикайте до камери. Це не означає, що треба бездумно фотографувати все поспіль, але й надовго залишати фотокамеру не варто. Нехай вона буде в справі, а не припадає пилом на полиці.

• Намагайтеся помічати цікаві речі довкола. Навіть якщо фотокамери немає з собою, вчитеся бачити хороший кадр, продумувати композицію та розуміти, як потрібно вибудувати світло та які налаштування застосувати. Вміння помічати цікаві речі навколо часом увійдеу звичку, що неодмінно позначиться якості ваших знімків.
• Не припиняйте вчитися. Вивчайте знімки інших фотографів, які викликають у вас замилування, чиїми роботами ви зазвичай милуєтеся. Спробуйте зрозуміти, у чому секрет їхнього успіху? Що особливого у їхніх фотографіях? Спробуйте зробити схожу фотографію, це не буде копіюванням, лише один із ступенів навчання. Зробити такий кадр не вийде, а щось нове для себе можете відкрити.
• Не кидайте фотографувати, якщо не подобаються свої фотографії. Намагайтеся зрозуміти, чому кадр вийшов невдалим, що не так? Робота над помилками є у будь-якій школі, вузі, це нормальний процес. Зробити все ідеально з першого разу не вдається нікому. Всі ми помиляємося, вчимося, наступаємо на ті самі граблі. Найзатятіший доходить до кінця. Не засмучуйтесь, якщо поки знімки не такі красиві, як хотілося б. Думаєте у відомих фотографів все виходить із першого натискання кнопки фотоапарата? Ви глибоко помиляєтесь. Іноді доводиться зробити сотні, а то й тисячі кадрів, щоб з них вибрати найкрасивіші 5-6 фотографій, які викликатимуть захоплення. Професія фотографа – праця, здатність бачити кадр, робити його, обробляти фотографії. Це творчий процес, що вимагає концентрації та старанності. Ліниві фотографи ніколи не досягають успіху. Вони роблять посередні фотографії, не навчаються на своїх помилках. Не хочете бути зарахованими до них? Тоді не бійтеся помилятися і йдіть уперед, відточуючи свою майстерність.

• Не треба тремтіти за свою фотокамеру. Радимо купувати для початку уживаний фотоапарат, який можна брати із собою скрізь, активно використовувати, не стежити за кожною подряпиною чи тріщинкою. Це техніка! Так, вона є вашим помічником фотографа, але не більше. Це не дитина, за якою потрібне постійне око та око. Звичайно, недбало поводитися з фотокамерою не треба, але і здувати порошинки теж.

Зупинімося на налаштуваннях фотоапарата. На що слід обов'язково звертати увагу?

Ручні режими зйомки

М- ручний режим;
A/AV- Пріоритет діафрагми, у цьому випадку камера встановить значення витримки;

• Порада:
  у разі, коли витримка 1/60 з, рекомендується використовувати штатив.

S/TV- Пріоритет витримки, камера автоматично встановить значення діафрагми, зручно використовувати, коли потрібно зафіксувати рух у різкості;
P- Програмний, практично автоматичний режим зйомки, підійде для першого виміру експозиції.

Експозиція

Експозиція- кількість світла, що потрапляє на матрицю фотоапарата під час відкриття затвора. Багато світла – кадр переекспоновано, мало – недоекспоновано.

Діафрагма- пристрій в об'єктиві, що регулює розмір кола, змінюючи кількість світла, що проходить через неї. Чим більше значення, тим більше закрита діафрагма, менше світла потрапляє на матрицю. Хочете зняти пейзаж, використовуйте закриту діафрагму f/8, тоді в різкості буде весь простір кадру. Для портрета відмінним варіантом буде відкрита діафрагма f/1,4 – 3,5.

Під час відкритої діафрагми знімайте точкове фокусування.

Експонометр- це шкала на екрані фотоапарата, у видошукачі. Показання експонометра залежить від режиму його роботи.

Матричний- Замірює значну частину кадру, підходить для більшості видів зйомки.

Точковий замір- Виробляється в центральній площі. Добре підійде для зйомки в умовах складного освітлення, а також для зйомки портретів.

Центрально-зважений- Вимірює кількість світла по всьому кадру, приділяючи головну увагу центральній області. Необхідно, коли потрібно зробити фотографію об'єкта в центрі кадру.

Баланс білого

Баланс білого – це налаштування кольорів фотографії залежно від джерел світла так, щоб білі об'єкти не набували теплих або холодних відтінків. Від налаштування балансу білого залежать усі кольори на фотографії. Якщо ви змінюєте умови освітлення, баланс білого також потрібно налаштувати заново.

Робіть знімки у форматі RAW, це дозволить змінювати баланс білого у програмах обробки.

Розповісти все для фотографа-початківця неможливо. Інформація багато, вона постійно оновлюється, з'являється нова техніка, відповідно, можливості використання камери. Ми поділилися корисною інформацією для фотографів-початківців. Якщо відчуваєте велике бажанняфотографувати – не відкладайте це на потім! Може, хобі переросте у справу всього життя.