Як зробити дерев'яний шкант. Шканти для бруса: процес виготовлення своїми руками. Шипи для фіксування бруса: які вибрати і для чого

Універсальний меблевий шкант – це спеціальний кріпильний пристрій з дерева, який застосовується при виготовленні та складанні меблів. У нього циліндрична витягнута формає рифлення на поверхні. У ряді випадків шкант не просто замінює металеві кріплення, а й працює краще за них. При цьому ціна на шкант доступніша.

Перед описом способів застосування цього кріплення слід розібратися, що таке шкант. Шкант у конструкції дозволяє стабілізувати та позиціонувати деталі. Він не перешкоджає розбиранню виробів за потреби.

Шкант дозволить точно поєднати елементи. Під час експлуатації вже готового виробу таке кріплення забирає на себе все поперечне навантаження. Це універсальне надійне кріплення.

Дерев'яні шканти активно застосовують для виготовлення та збирання меблів, їх довжина та діаметр підбираються відповідно до товщини деталей. Діаметр повинен становити приблизно третину товщини стінок виробу - так можна забезпечити максимально надійне складання, зберігаючи високий ступінь міцності. Довжина вибирається індивідуально.

Різновиди

По суті, шкант є невеликим шипом – це прихований тип меблевого кріплення. На вигляд він нагадує стрижень у формі циліндра, з трохи закругленими або просто усіченими кінцями з двох сторін. Іноді для збирання меблів на шкантах, застосовуються не тільки дерев'яні елементи, а й пластмасові. У них трохи різне призначення:

• Дерев'яні потрібні для позиціонування та з'єднання деталей меблів із МДФ, ДСП, фанери, масивних порід;
• Пластмасові в основному з'єднують деталі при встановленні збірно-розбірних корпусних щитових меблів.

Дерев'яні

Пластикові

Бувають також вироби із металу. У них покращені характеристики міцності, інакше їх називають – дюбелями, нагелями. Але найчастіше використовуються дерев'яні шканти розміром 30 на 8, тобто довжина - 30 мм, а діаметр - 8 мм. Є й менший діаметр – 6 мм. Придбати різні типиможна в будівельних магазинахчи ринках. За бажання можна зробити шканти своїми руками.

На дерев'яних шкантах бувають різні пази:

• Прямі вертикальні;
• Гвинтоподібні – розташовані під невеликим кутом вертикальної осі;
• Складні – є поперечні та поздовжні поглиблення – вони теж дозволяють зробити міцніше клейову сполуку;
• Горизонтальні – допомагають зробити клейову сполуку максимально міцною;
• Гладкі – не мають рифлення.

Рифлення допомагає повітрю проходити в процесі монтажу шкантів, покращуючи зчеплення клею при «клейовому» способі з'єднання деталей.

Вертикальні прямі

Характеристики та розміри

Шканти можуть відрізнятися за довжиною та діаметром. Розміри діаметра бувають від 4 до 30 мм, а довжина від 15 до 200 мм. На замовлення покупця вони виготовляються у будь-яких варіаціях, де D – діаметр, а L – довжина виробу.

Шкант є затребуваним кріпленням, у зв'язку з чим професіонали намагаються заздалегідь придбати деталі оптом, щоб потім не витрачати час і гроші на постійні закупівлі. До переваг кріплення відносяться:

• Рифлення поверхні на стрижні – це допомагає якісно фіксувати деталі, забезпечуючи їхнє міцне зчеплення;
• Поліпшений вигляд предметів меблів, адже кріплення дуже приховані від очей;
• Можливість підбору необхідних для збирання виробу діаметра та довжини, відповідно до особливостей конструкції.

Визначаємо розмір нагелю

Способи монтажу та видалення

Меблеві шканти дають змогу помітно збільшувати міцність з'єднань. Але це не такий простий спосіб, як може здатися відразу: з'єднання не вдасться закріпити, якщо якийсь отвір буде зміщено. Залежно від розміру усунення, результат буде незадовільним.

Як правило, шкантом кріплять стільниці на обідніх і письмових столах. Ставлять їх у робоче становищетак:

1. З торця деталей спочатку розмічають, а потім свердлять отвори на потрібну глибину. Такі ж отвори роблять у стільницях. Вони мають збігтися;
2. У торцевий отвір встановлюється циліндричне кріплення, верхній кінець виступає на відстань, що дорівнює глибині отвору деталі, що накриває;
3. Щоб зміцнити шкант в отворі його рясно змащують клеєм, фіксуючи в потрібному положенні. Іноді клей заливається в отвори, куди потім вставляється кріплення – це дозволить повністю покрити його ребристу поверхню клеєм, покращуючи міцність зчеплення елементів;
4. Друга деталь конструкції накладається на встановлений шкант.

Свердлимо матеріал

Забиваємо шкант

З'єднуємо на клей

Робота готова

Існують 3 головні проблеми збирання меблів за допомогою шкантів:

1. Вдається зібрати з'єднання «кромка до краю», але при цьому відбувається розбіжність площин у деталей конструкції. Рішення: отвори напрямних втулок свердла були вирівняні з центральною частиною кромок деталей. Пристосування необхідно постійно вирівнювати по базових площинах двох деталей, що скріплюються. Навіть за відсутності центрального розташування отворів у поєднанні не утворюється зсувів чи провисань;
2. Отвори в одній деталі не збігаються з іншою. Рішення: для поєднання отворів використовуються спеціальні маркери, призначені саме для з'єднань. Спочатку свердлом виробляються отвори в одній деталі. Потім у кожен отвір вставляється маркер, і обидві деталі притискаються один одному такими, як вони повинні триматися після збирання. Таким чином, на другій деталі залишаться позначки маркерами у місцях, де слід свердлити;
3. Отвори виконані у правильних місцях, але встановлення шкантів порушується: кріплення не пролазить або, навпаки, випадає. Рішення: важливо переконатися, що діаметр кріплень відповідає діаметру отворів. Заводські кріплення виробляються масово, можуть мати діаметр трохи більше або менше заявленого. Крім цього, дерево може набухати або всихати при зміні вологості. Коли діаметр звірений і він ідентичний, то проблема у зношеності свердлувального кондуктора і, як наслідок, відхилення свердла. Це призводить до деформації. Достатньо змінити втулки або придбати новий пристрій.

Щоб правильно зібрати деталі меблів на шкант, знадобиться засвоїти три основні правила:

1. Для розмітки використовувати гострий простий олівець чи ножик. Олівець з товстим стрижнем не проставляє позначки точно;
2. При свердлінні отворів слід застосовувати свердла з центральним вістрям. Спіральні свердла з конічним заточуванням можуть відхилятися в сторони по ходу роботи, задаючи неправильний напрямок;
3. Для однакової глибини отворів на свердло надягають і фіксують стопорне кільце. Глибина отвору виготовляється на 2 – 3 мм більше, ніж довжина шканта.

Використовуйте свердла з центральним вістрям

Використовуйте стопорне кільце

Найтрадиційніший матеріал для будівництва приватного будинку – брус. Він може бути зроблений з різних порід дерева. Останнім часом дуже популярний клеєний брус, який виготовляється на основі нової технологіїза допомогою клейових складів. Переріз бруса для будівництва будинку вибирають виходячи з кліматичних умовта призначення будівлі: чи буде вона експлуатуватися цілий рік, чи сезонно. На запитання: "Як кладуть брус?" можна відповісти. Брус кладуть двома способами: "у лапу" або "у чашку". Останній варіант називається також "в обло". Обидва ці методи укладання важкі у роботі і потребують певних знань та досвіду у роботі зі зрубами. Таку роботу краще довірити визнаному майстру, бо не кожен будівельник візьме за неї. Але, все ж таки, збудувати своїми руками будинок з бруса можна, якщо освоїти альтернативні способи: "в паз" або "в шпонку"

Укладання бруса "в паз"

Для зовнішніх стін використовують брус, перерізом не менше ніж 150/150, а для внутрішніх - 100/150. Його укладають на гідроізоляційний шар, у ролі якого часто виступає руберойд, укладений у два шари. Нижню площину бруса можна просочити бітумом. Внутрішні стіни кладуть на клоччя. Для того, щоб з'єднати торці брусів, в одному з них робиться виїмка – паз. Другий брус випилюють на ширину і довжину паза, і вставляють його в перший. Слід враховувати, що з'єднання має бути щільним. У разі необхідності додають шар клоччя

Укладання бруса "в шпонку"

У торцях обох брусів випилюються виїмки однакового розміру. Потрібно врахувати, що сторони брусів мають утворювати прямий кут. Поєднавши виїмки, отримуємо отвір, в який забивається дерев'яна плашка.

При будівництві стін, кожен наступний рядбрусів укладається на настелений шар клоччя. Всі її кінці, що звисають, повинні бути прибрані в щілини. Потрібно стежити, щоби не було відхилень по вертикалі. Бічні грані бруса повинні становити єдину площину. Торці також мають становити рівну лінію. Одночасно з будівництвом стін влаштовують перекриття. Для чого в стінових брусах передбачають виїмки для укладання балок. Після складання будинку всі шви проконопачують за допомогою клоччя.

Кріплення бруса за допомогою шкантів

Цей спосіб є одним із найпоширеніших. Щоб зрозуміти, як кладуть брус, треба знати, як його кріпити. Шкант - дерев'яна або інша деталь, яка вганяється у висвердлений в брусі отвір. Для перерізу 150/150 довжина шканта має бути не менше 260 мм. Він може бути як звичайним, так і шліфованим. Замість дерева можна використовувати шматки нарізаної арматури діаметром 8 мм. У брусі під неї висвердлюється отвір за допомогою свердла на 10 мм. Якщо взяти менший діаметр, то арматура "зависне". Потім укладається брус, поєднуються отвори і зверху забивається шкант. Потім береться добійник, і арматура заганяється вглиб ще на 2-3 см. Отвори в брусах можна зробити до укладання на землі. Головне, точно виміряти їхнє місце розташування.

Зведення споруд із деревини передбачає обов'язкове використання спеціальних кріпильних фрагментів. Подібні елементи орієнтовані на те, щоб конструкція вийшла якісною, надійною, монолітною, максимально міцною.

Невід'ємною частиною споруди є нагелі або шканти. Саме якістю даної деталі визначається надійність усієї конструкції. Можна легко виготовити шканти для бруса навіть своїми руками. Процедура не є чимось особливо складним. Головне - слідувати обраній методиці.

Про що йтиметься:

Що таке дерев'яні нагелі?

Спочатку варто розібратися з тим, що таке безпосередньо сам нагель. Деталь є мініатюрним фрагментом, виконаним з метою зміцнення стін зрубу, створеного з бруса. При цьому саме діаметр шкантів для бруса виступає в ролі однієї з ключових характеристик.

Призначення нагелів може бути різним. Наприклад, дерев'яні шканти орієнтовані на фіксацію зроблених з колод споруд. Деталь дозволяє загальмувати різні негативні наслідки, які незмінно супроводжують функціонування споруд з деревини. Це може бути:

• усихання;
• деформація;
• розхитування;
• усунення.

Такі своєрідні штирі, встановлені грамотно та правильно, зроблять будівлю стабільною. Бруси конструкції будуть розміщені так, що вони залишаться в постійному вигляді і через кілька місяців, і через кілька десятиліть.

Шипи для фіксування бруса: які вибрати і навіщо?

Найбільш популярними є шканти, створені з твердих сортів деревини. Найбільш міцними варіантами виступають шипи з дуба або берези. Їх неможливо деформувати, зігнути, зламати. Проте є одна умова. Вони мають бути правильно зафіксовані. Яка їх форма та розміри? Оптимальне рішення- Деталі округлих контурів. Їхня довжина не повинна перевищувати 25 мм. Дерев'яні нагелі повинні бути гладкими, рівними не тільки в точці монтажу, а по всій поверхні. Саме такі цвяхи гарантують максимально тривалий термін служби.

Установка шкантів в брус - це обов'язкове правило для брусових і зроблених з колод конструкцій. Шипи з берези є найпоширенішим варіантом. Такі нагелі не можуть стати аналогом шурупів або примітивних цвяхів. Якщо їх використовувати, то гарантувати стійкість та надійність споруди неможливо. Також варто відмовитись від застосування арматури. Металеві версії можуть призвести до низки негативних наслідків, що пояснюється безпосередньою взаємодією матеріалів з різними параметрами теплопровідності. До чого може призвести використання металів нагелів? Це може бути:

• утворення конденсату;
• покриття поверхні шипів іржею;
• загнивання всього шару деревини.

Нюанси створення шкантів

Як зробити шканти для бруса? Насправді це проста процедура. Її нескладно здійснити своїми руками. Для цього потрібно використовувати поліна певної довжини. Заготівлі (оптимально з берези) необхідно розколоти на безліч дрібних фрагментів. Доцільно робити їх у формі квадратів. Потім потрібно їх обтесати. Виконується це вручну. Рекомендується надавати заготовкам округлої форми потрібного діаметра.

Власникам токарного верстатазробити нагелі дуже просто. З його використанням елементи створюються оперативно та акуратно. Якщо немає дерев'яних полін, завжди можна пустити в хід живці від лопат, які вже вийшли з обороту. Щоб надати їм необхідні розміриі форму, потрібно просто їх порізати. Круглі деталі легко створюються за допомогою циркулярної пили.

Тонкощі кріплення нагелів із деревини

Як відбувається кріплення бруса шкантами? Його також можна виконати своїми руками, без використання послуг професіоналів. Порядок робіт дуже простий. Використання шипів з дерева спершу вимагатиме знайти середину використовуваної поверхні. У цій точці необхідно зробити відповідну розмітку. Саме тут надалі буде створено отвір.

Тепер потрібно свердлити заглиблення, використовуючи дриль. Саме в нього потім буде потрібно кріпити шканти. Ось чому дуже важливо грамотно підібрати діаметр свердлу. Його розміри повинні бути ідентичні таким же параметрам шпильки. Що стосується глибини, це – 1,5 бруса. Питання, які шканти для бруса 150х150, виявляється зовсім нескладним. На відео можна побачити, як виконується ця процедура.

При цьому саме собою відпадає завдання: чим свердлити брус під шканти. Безумовно, оптимальний варіант– це сучасний дриль. Набагато важливіше стежити за правильністю обробки отвору. Кут входу залежить від положення свердла. Воно має бути строго перпендикулярне самому підставі. Грамотність виконання цього кроку дозволить у подальшому уникнути проблем із монтажем фрагментів. Також варто пам'ятати, що якщо шкант буде в брусі розташований надзвичайно вільно, це позбавить конструкцію всіх переваг такого роду кріплення. Також варто уникати надмірної густини. Довжина нагеля не повинна бути і більшою. встановлених розмірів. Виступання деталі над поверхнею призводить до проблем у процесі неминучого усадки конструкції.

Деякі секрети процедури

Шкант з дерева, як і металеві версії, орієнтований на з'єднання 2 колод або брусів. Саме тому є кілька секретів, як грамотно їх кріпити. Професійне складання бруса на шканти має на увазі:

• дотримання шахового чергування, що враховує периметр споруди;
• оптимальну відстань між ними в межах від 1000 до 1500 мм;
• грамотне поєднання прорізів і чаш приблизно 300 мм;
• збіг ступеня вологості нагелів з цим параметром самої основи.

На фото видно, як зробити монтаж без помилок самостійно. Ті отвори, які потрібно було заздалегідь свердлити дрилем, тепер заповнюються кнопками-кернами. Саме вони необхідні виконання розмітки на брусі. Якщо такого спеціального фрагмента немає, можна зробити заточування у форматі олівця. Її діаметр повинен відповідати заготовленому отвору. Їх слід кріпити безпосередньо у центр основи.

Наступний крок - укладання пари дощок на ідеально рівну і гладку поверхню. При цьому деталі необхідно ледве притискати одна до одної. Проте більшість будівельників цікавить питання, як забивати шканти у брус. Шип необхідно максимально щільно поставити у паз. Між брусом та шкантом не повинно бути скосів та інших дефектів. При цьому свердлити більше нічого не потрібно. Нагель і так легко виконає свою роботу.

З цією метою можна використати розмічальний рейсмус. Коли шипи буде встановлено, потрібно обробити фрагменти дощок клеєм. Це дозволить поєднати заготовки, які потрібно міцно затиснути в процесі, а потім висушити.

металеві шканти в брусовому будинку-За та проти

Причина може бути в товщині та довжині шкантів. На них і зависли бруси. На цвяхах бруси можуть зависнути після їх усушки, та й жорсткості цвяхи не дадуть (спробуйте загнути їх). Та й сумнівно, що вони так і стягнуть бруси (це ж не шпильки).

Мабуть, погоджуся щодо того, що "це не шпильки". Дуже сильна деталь. Відчув коли розвантажував брус 18х18.
Напевно, там брус дуже нерівний. Це я дивився двотижневої тижневої давності кладку бруса. Тож, гадаю, "повиснути" на шкантах бруса від усихання ще рано.
А на що треба звернути увагу, щоб такої ситуації (повисання на шкантах) не виникло, скажімо, до весни наступного року?

Тут у мене ще новина Хотів нову темувідкрити навіть, але поки що сюди пишу: Була у нас сильна гроза(Реально сильна, дощ хльостав години три не перестаючи, у сусідів знесло паркан і госп-побудови у мене зламало теплицю... - Це я для того, щоб все ж таки було зрозуміло, що не звичайний дощ пройшов. Прості дощі - не рідкість і таке не трапляється.Це вперше, але все ж таки, - варто написати.Вранці - картина маслом - вся західна стіна - санвузол, стіна парилки і кімнати на другому поверсі мокрі НАСКВІЗЬ від п'ятого-шостого вінця і вниз.Пари нижніх взагалі чорні від вологи і хлюпають.Пальцем тисну - сочиться.Причому і по швах і просто в масиві!Але по сонечку, спека знову за 30 і через пару годин все це підсохло, якби прийшов пізніше і не помітив би, а тут - ось ті на!
Питання серйозне. Якщо так промокає, то восени, а вона не за горами, ця західна стіна (переважають вітри) постійно промокатиме. Знову ж таки навряд чи просихатиме, осінь все ж таки не літо. Потім прихопить морозець і що ми маємо? – проморожений зруб, як я розумію. Які варіанти, що робити? Тут багато писали про пароізоляцію - мовляв дуже важливо, - пара зсередини йде і стіни можуть намокнути... Це крутіше за будь-яку пару, щоб так промокло, всередині щонайменше пральня повинна бути. Як цю проблему вирішувати? Хто-небудь стикався? Або мені одному пощастило

"Проблема" дуже цікава. Треба це питання також передбачити у себе.
Не будівничий я, однак. Але можу припустити причини.
По-перше, не сказано про товщину бруса. Можливо, він 10 см
По-друге, мені здається, не може нормальний брус пропустити вологу через себе за таке короткий час. Та й за інший, більш тривалий час. Це ж не марля і не друшляк.
По-третє, "за кілька годин усе це підсохло". Тут, на мою думку, ключове слово"підсохло". Саме підсохло 1-2 см бруса. Не може брус "підсихати" за кілька годин. Недарма, ставлять будинки на усадку понад півроку. Ось за цей час, мабуть, "підсохнути" може.
Отже. Ідеї ​​із цього приводу.
Можливо, брус не має фаски. І вода протікала (і протікатиме) між брусом на внутрішній бікстіни. Можливо, там щілини в палець завтовшки. Можливо, дуже непогано проводить воду міжвенцевий утеплювач.

Рубана колода - найбільш непередбачуваний будівельний матеріал. У процесі усадки зрубу вінці можуть перекрутитись так, що в стінах з'являться наскрізні щілини, а їх зовнішній виглядбуде безнадійно зіпсований. Недостатньо старанні будівельники можуть зіпсувати будинок, на будівництво якого пішов брус, лафет або оциліндрована колода. Експерти Ремонт.Divandi розповідають, на що треба звернути увагу, щоб отримати гарний, теплий та довговічний дерев'яний котедж(або лазню).

Помилки замовника

Незначна помилка, допущена будівельниками під час зведення дерев'яного будинкуможе різко погіршити теплові характеристики будинку або скоротити його життя. Але помилки можуть припускатися і замовники. Добросовісні будівельникизавжди відмовляють приватника від купівлі зрубів, які простояли на виробничому майданчику рік і більше. Як правило, у них нижні вінці вже почали гнити або вражені грибком. Для надання товарного вигляду зруб можуть вибілити, але це також погано позначиться на довговічності деревини.

Олексій Галімов

Схожа ситуація може бути, якщо ліс привезли на будмайданчик, але не почали рубати одразу, а звалили на землю. Через якийсь час колоди починають синіти – це запускається процес гниття. Синьку виводять хімією на основі хлору, але в результаті на таку колоду може не лягти масло, яке застосовують при фінішному оздобленню зробленого з колод будинку. Якщо будується великий будинок, то ліс треба завозити в міру необхідності, щоб він не лежав, а якнайшвидше потрапляв на стіни.

Ще одна біда старих зрубів - є ймовірність того, що рубачі, які зробили коробку, вже працюють в іншому місці, і збирання зрубу будуть вести інші люди. Найнята бригада легко перевалить вину за неякісне складання на невідомих карбувальників. Ті, мовляв, зробили відвертий шлюб і зібрати його якісно неможливо. Складання зрубу слід довіряти тільки тим, хто його виготовив. Інакше за якість запитати не буде з кого.

До речі, від неправильного зберігання псується не тільки рубана колода, а й інші матеріали.

Олександр Буньков

Ще про одну помилку, яку нерідко вчиняють замовники, розповідає директор фірми «АМбуд» Олексій Маркін.

Олексій Маркін

Наприклад, людина вирішує будувати будинок з лафета, оциліндрованої колоди або профільованого бруса. Зруби цих матеріалів, як правило, виготовляють на спеціальному обладнанні. Замовник приходить на підприємство з проектом, який підготував йому сторонній архітектор, і з'ясовується, що тут не можуть зробити вузли так, як у проекті. Обладнання розраховане інші розміри. У результаті доводиться або відмовлятися від обраного матеріалу, або повністю перепроектувати будинок під технології, що є на підприємстві. Буває, що переробка проекту коштує стільки ж, скільки сам проект.

Ще одна порада, що уберігає від помилок, можна вважати наївною, проте в деяких випадках вона прийде до місця. Будівельники категорично не радять зв'язуватися з фірмами, що обіцяють побудувати зроблений з колод або брусовий будинок за місяць. Зведення будівлі з деревини природної вологості або навіть сухої деревини завжди ведеться в два етапи - будівництво зрубу з покрівлею, а після приблизно річної перерви на усадку зрубу ставляться вікна, перекриття, підлоги. Усадки не потребують тільки будинку з клеєного бруса. Раніше портал Ремонт.Divandi розповідав про .

Фото №1– Зруб із величезними щілинами.

Помилки будівельників: типові та грубі

Як зауважує Олексій Маркін, найпоширеніша помилка при виготовленні зрубу з рубаної колоди, - Це маленькі площі прилягання колоди до колоди (мала ширина межвенцового паза). Теплові характеристики такого будинку будуть низькими. Керівник підприємства «Домобуд-СК» Олег Валуєв доповнює, що у деяких випадках вінці можуть взагалі не прилягати один до одного (фото 1). Величезні щілини доведеться регулярно конопатити, що вимагатиме чималих додаткових витрат. При цьому зовнішній вигляд та теплові характеристики будинку радикально покращити не вдасться.

Фото №2– Зруб не може правильно сісти через неправильно поставлені стійки.

Буває, що будівельники будують будинок так, що він просто не може сісти.

Олег Валуєв

Це дуже поширена помилка. Часто у будинку є відкрита верандапід спільним дахом. Виходить, що частина кроквяної системиспирається на зруб, а частина – на стійки веранди. Зруб сідає - на 10-15 см. за рік - а стійки не коротшають. Внаслідок цього верхній вінець повисає на стійці, ближній до неї край зрубу сісти не може, тут з'являються щілини. Якщо матеріал сирий, може перекосити покрівлю.

Як пояснює Олег Валуєв, якщо планується робити веранду під дахом, то між верхнім торцем стійки та верхнім вінцем треба встановити спеціальний домкрат на усадку (фото 3). Він дозволить зрубу сідати поступово. Замість домкрата можна покласти кілька дощечок, які потрібно буде періодично вибивати. До речі, усадкові домкрати добре видно на першій ілюстрації (рис. 1) до нашої.

Фото №3– Домкрат на усадку (фото «Домобуд-СК»).

Ще одна помилка, що перешкоджає усадці зрубу - спроба скріпити сусідні вінці цвяхами. На капелюшок цвяха колода лягає нерівно, і з'являється межвенцовая щілина. Через нещільне прилягання колода в процесі висихання може почати «крутитися».

Олексій Галімов

Бувають дуже важкі випадки. Якось до нас звернувся чоловік із проханням поправити зруб із профільованого бруса. Ми прийшли на об'єкт, а там вінці скріплені навіть не цвяхами, а шурупами. Якщо по цвяху колода ще може якось зісковзнути вниз у процесі усадки, то шуруп його тримає намертво. У зрубі величезні щілини, весь джут зовні, у стиках синьова пішла. Тут лікування - тільки повне розбирання, обробка та монтаж по новій.

Проблема неякісної гідроізоляції нижнього вінця зрубу дещо втратила свою актуальність. Як правило, бригада, яка проводить монтаж, виконує цю операцію якісно. Тим не менш, замовнику слід звернути увагу на те, як виконано поєднання фундаменту та дерев'яних стін. Якщо фундамент стрічковий або ростверковий, то поверхня стрічки повинна бути вирівняною, а між фундаментом та нижнім вінцем має бути 2-3 шари руберойду, або аналогічний за ефективністю шар гідроізоляції.

Втім, надмірна вологаможе потрапити у деревину не лише через фундамент. Якщо в будинку настелити підлогу і навісити стелі до того, як зруб сів і висох, це ускладнить циркуляцію повітря і призведе до «запарювання» будинку – на внутрішніх стінах може з'явитися пліснява або грибок.

Олександр Буньков

Особливо питання захисту дерева від вологи актуальне для нижніх вінців лазні. У нас був нещодавно випадок – ремонтували лазню, у якої згнили нижні колоди. Виявилося, що будівельники утеплили підлогу в парилці та мийному відділенніпінополістиролом. Простір під підлогою виявився закупореним. Вода, що потрапляла під підлогу з мийної, не висихала. За півроку нижні вінці згнили. Ми підняли зруб на домкрати, змінили вінці та переробили підлогу. Ремонт обійшовся в третину ціни лазні... Підлоги в мийному відділенні та в парилці треба робити без утеплення.

Керівник підприємства «Домобуд-СК» Олег Валуєв зауважує, що у мийній також не треба робити плінтуса на підлозі. Під ними збирається волога і починається процес гниття.

Фото №4- Цвіль на дерев'яних конструкціях, що не провітрюються.

Непередбачувана деревина

Передбачити, куди піде волога і де почне накопичуватись, не завжди можуть навіть досвідчені будівельники.

Олексій Галімов

Зовсім недавній випадок. Шліфували всередині зруб із рубаної колоди. Стояли дуже спекотні дні. Спека тисне – волога всередину будинку йде. Внутрішня поверхнястін виявилася мокрішою, ніж розраховували. Опилення, що утворилося при шліфуванні, налипло на стіни і під ним синьова пішла. Добре вчасно помітили, зачистили. Щоб волога всередині зрубу ніде не утворювалася, зруб повинен добре провітрюватись.

Шкантити чи не шкантити…

Багато єкатеринбурзьких будівельників вважають помилкою відмову від використання нагелів (шкантів) при складанні зрубів. Це дерев'яні стрижні, що встановлюються у вертикальні отвори і об'єднують два сусідніх по висоті колоди. Загалом схема така: шканти пронизують першу і другу колоду. Коли зверху кладеться третє, то в ньому і в другому колоді свердляться отвори (зі зміщенням щодо вже існуючих) для шкантів другої порції і так по всій висоті зрубу.

Олексій Галімов

Головна помилкапри монтажі зрубів - не шкантять. А без нагелів колода при висиханні може почати крутитись. Втім, треба враховувати різні чинники. Наприклад, якщо профільований брус природної вологості класти взимку, процес висихання буде нешвидким. Такий зруб і без шкантів може сісти нормально. А якщо будувати влітку, то шканти є обов'язковими. Інакше зруб поведе, може чашку вирвати.

З такою позицією погоджуються не всі будівельники. Дехто вважає, що рубку треба робити так, щоб стіни стояли міцно і без шкантів. Однак останнім часом прихильників використання нагелів побільшало. Адже додаткове скріплення колод дозволяє зробити усадку зрубу більш передбачуваним, а в деяких випадках виправити недоліки пиломатеріалів. Особливо важлива наявність нагелів у стінах з отворами під вікна та двері.

Фото №5– Встановлення шкантів під час складання зрубу з профільованого бруса.

Директор «АМбуд» Олексій Маркін підкреслює, що при роботі з брусом, оциліндрованою колодою або лафетом неправильне встановлення шкантів може призвести до зависання вінців. Про це нагадують і інші фахівці.

Олег Валуєв

Зазвичай використовуються нагелі діаметром 22 мм. Отвори під них мають бути трохи більшого діаметра. Ми, наприклад, використовуємо бур на 25 мм. Інакше в процесі усушки колода може затиснути шкант і це завадить усадці вінців, так як колода не зможе рухатися вниз і зависне на шканті. Також нагадаю, що для свердління отворів під шканти треба використовувати дуже гострий бур. Щоб він прорізав джут, укладений між вінцями, а не смикав його. Інакше можливе виникнення містків холоду у цьому місці.

Фото №6- Укладання джуту в межвенцовых пазах (фото «Домобуд-СК»).

У міжвінцеві пази закладається утеплювач/ущільнювач – мох, клоччя, лляна або джутова повсть (частіше кажуть просто «джут»). Останній варіант сьогодні найпопулярніший. Олег Валуєв звертає увагу на те, що в чашці ширина сполучення колод майже вдвічі більша за ширину межвенцового паза. Отже, тут будівельники повинні не забути збільшити ширину стрічки утеплювача (фото 6).

Існують інші моменти, про які слід пам'ятати приватному забудовнику.

Олександр Буньков

Той бік колоди, яка біля дерева була звернена на північ, має більш щільну деревину. Це видно на зрізі – річні кільця на північній стороні тонші. Північною стороною треба класти колоди назовні. Тоді тріщин буде менше. Втім, на річні кільця бригади, як правило, не звертають уваги. Кладають, як їм зручніше. Щоправда, і замовники теж не беруть цей момент до уваги. Коли ми пропонуємо за доплату – 50 руб. погонний метр- класти колоди з урахуванням кілець, клієнти, як правило, відмовляються.

Фахівець компанії "ВІРА Груп" Ярослав Куликов нагадує, що дерев'яний будинокпред'являє особливі вимогитакож до облаштування покрівлі. Зазвичай зруб має не лише зовнішні, а й внутрішні стіни. Вони сідають швидше за зовнішні. Це може призвести до деформації кроквяної системи, яка спирається і на внутрішні і зовнішні стіни. Щоб цього не сталося, у вузли кріплення крокв закладаються невеликі люфти, а крокви робляться ковзними.

Ярослав Куликов

Ще я не рекомендував би використовувати для будівництва підсочну деревину. Це стовбури дерев, з яких збирали смолу. На них видно характерну ялинку з надрізів. У такій деревині немає смоли. Вона пухка. Будинок із неї довго не простоїть. До речі, щоб будинок був довговічний, ми при виготовленні зрубу застосовуємо такий прийом – на нижній поверхні колоди вздовж місячного паза пропилюється компенсаційний проріз глибиною 3-5 см. Тоді при висиханні тріщини деревини підуть усередину. Зовні великі тріщини з'явитися не повинні.

Якщо будинок будується з рубаної колоди, то наявність підсічної деревини в приготовлених матеріалах можна обчислити за характерною ялинкою з надрізів («вершина» ялинки спрямована до комлевої частини колоди). Якщо ж використовується брус або оциліндрована колода, то відсутність «підсочування» доведеться брати на віру. Втім, деяку гарантію дає те, що в Останніми роками(близько 15-20 років) в Уральському регіоні підсочка сосни практично не ведеться.