Як ставити склянки під розетки. Самостійне встановлення підрозетників. Отже, ходімо на роботу

При монтажі прихованої електропроводкиу будинку чи квартирі неможливо обійтися без такого елемента, як підрозетник. Підрозетник служить для монтажу електричних розеток, вимикачів, регуляторів, термостатів та аналогічного обладнання.

Найбільш поширеними є підрозетники діаметром 65-68 мм та глибиною від 40 до 60 мм, які мають круглий переріз.

Простий підрозетник для бетонної стіни

Підрозетники для бетону та цегли, на відміну від підрозетників для гіпсокартону, не мають лапок-фіксаторів:

У цій статті ми крок за кроком розглянемо процес встановлення підрозетника в бетонну стіну.

Необхідний інструмент та матеріали:

перфоратор;
Спеціальна коронка з бетону;
Шпатель;
Пластикове відро;
Акрилова ґрунтовка;
Алебастр або гіпсова шпаклівка.

Послідовність встановлення підрозетника в бетонну стіну:

Крок 1.Розмічаємо місце встановлення підрозетника. При ремонті сучасних квартирприйнято встановлювати розетки на висоті 30 см від підлоги, а вимикачі - на висоті 90 см. Але при цьому найголовнішим фактором для вибору місця встановлення підрозетника є зручність.

Крок 2Просвердлюємо отвір у стіні. Зручно та швидко зробити отвір під підрозетник можна за допомогою перфоратора та спеціальної коронки для ударного свердління.

Я використовував коронку «Практика» діаметром 68 мм, яка призначена для роботи з бетону, цегли та каменю:

За відсутності цієї коронки отвір можна і за допомогою бура. Для цього свердлимо безліч отворів у місці встановлення підрозетника, а потім видовбуємо бетон за допомогою зубила, яке також встановлюється на перфоратор.

Крок 3Після того, як отвір у стіні готовий, необхідно приміряти підрозетник і переконатися, що глибина отвору відповідає довжині підрозетника. Потім слід виламати одну із заглушок підрозетника та пропустити електричний кабель. Пристрій під кабель необхідно виконати до фіксації підрозетника.

Крок 4.Знепилюємо стіни ніші під підрозетник. Для цього видаляємо бетонний пил за допомогою пензля або щітки, а стінки ніші просочуємо акриловою ґрунтовкою, а за її відсутності просто водою.

Крок 5.При установці підрозетників у бетон або цеглу часто виникає питання: "За допомогою чого фіксувати підрозетник?". Найнадійнішим і доступним способомє використання будівельного гіпсу - алебастру або гіпсових сумішей (шпаклівок та штукатурок).

Матеріали, які використовують для фіксації підрозетників: алебастр, гіпсова шпаклівка та гіпсова штукатурка

Я фіксував підрозетник за допомогою універсальної шпаклівки Knauf Fugen. Плюсом є, що цей матеріал широко використовується в обробці приміщень, тому якщо ви зайнялися ремонтом, то швидше за все він у вас є, а також гіпсова шпаклівка досить швидко схоплюється і надійно фіксує підрозетник.

Проводячи електромонтажні роботи, Нерідко доводиться стикатися з установкою підрозетників. Адже насправді, незважаючи на назву, вони використовуються далеко не тільки для встановлення розеток. Допустимо, для встановлення тих же вимикачів також потрібен підрозетник. Установка останніх не є чимось особливим або складним, але як вибрати і як закріпити підрозетник у стіні, знати буде зовсім не зайвим.

Функція та види підрозетників

Основною функцією підрозетників є надійна фіксація розеток та вимикачів на стіні під час використання прихованого проведення. І також саме тут розташовуються всі дроти та їх запас.

Однак при встановленні розеток та вимикачів потрібно знати, в яких випадках і який підрозетник краще використовувати. Справа в тому, що є кілька видів останніх:

Для бетонних та цегляних стін.
Для гіпсокартону.
Для дерев'яних стін.

Вибір робиться, виходячи з матеріалу стіни. Так, якщо в будівлі стіна бетонна чи цегляна, то рекомендується купувати коробки під розетки саме для цього виду стіни. Для того щоб встановити підрозетник такого типу, необхідно робити в стіні отвір, трохи більше за діаметром, ніж сама склянка. Причому всередині він фіксуватиметься за допомогою розчину. Такі модифікації підійдуть не тільки для цегляної або бетонної поверхонь, але також пінобетонних, керамзитних чи газобетонних.

Що стосується монтажу підрозетників у гіпсокартонні стіни, то тут склянка вибирається зі спеціальними фіксуючими лапками, які надійно зафіксують виріб.

Для дерев'яних стін за правилами техніки безпеки необхідно монтувати або накладну проводку та інші комплектуючі, або встановлювати залізний підрозетник у заздалегідь висвердлене поглиблення, де останній кріпиться будь-якою фурнітурою.

Підготовка перед роботами

Безумовно, щоб встановити підрозетник у стіну, необхідно мати деякий інструмент та підготувати саме місце встановлення. за великому рахунку, під підготовкою мається на увазі оцінка стіни та підбір відповідного підрозетника або підрозетників у разі, якщо потрібно встановити цілий блок на кілька розеток.

Місце установки позначають, а в ситуації з блоком потрібно не забути про міжосьову відстань. У результаті саме місце готове, і залишається лише підібрати необхідний інструмент:

Коли інструмент підготовлений, можна продовжити монтаж підрозетників. І тут важливо, яка поверхня використовується.

Монтаж у бетон

Бетон або цегла зі зрозумілих причин особливо складні в обробці. Однак існує кілька способів встановлення підрозетників у такі стіни.

Найпростіший і найакуратніший з них – це використання для створення отворів коронки. Виглядає вона як обрізана труба із зубами з особливо міцного матеріалу. Як правило, існують коронки різних діаметрів, тому варто враховувати, який саме необхідний конкретної ситуації. Стандартний розмірпідрозетника 67 мм, отже коронка потрібна трохи більше, тобто міліметрів 70. Далі в стіні акуратно висвердлюють отвір по розмітці. Причому коронка має увійти в стіну практично повністю.

Тепер перфоратор з коронкою можна відкласти убік і взятися за молоток та зубило. Внутрішня частинадосить легко вибивається, після чого акуратно доводитись до ідеального стану. І якщо отвір, висвердлені коронкою, по діаметру буде підходити ідеально, то глибина виходить не завжди такою. Тому необхідно взяти підрозетник і, вставивши його в отвір, перевірити, чи він підходить. У стіну він має входити практично повністю і навіть із запасом у кілька міліметрів. Якщо глибини недостатньо, то доведеться ще трохи довести отвір.

Тепер у бічні отвори підрозетника пропускається кабель, а саму склянку максимально вводитися в підготовлений отвір. Причому в деяких випадках рекомендується навіть обрізати передню кромку, щоб виріб повністю увійшов у стіну, тому що в іншому випадку дуже можливо, що розетка або вимикач не будуть щільно контактувати з поверхнею стіни.

Закріплюється склянка у стіні за допомогою розчину алебастри чи гіпсу. Хоча може підійти і будь-який інший, але в такому випадку доведеться довго чекати, поки він висохне.

Перед початком закріплення підготовлений отвір необхідно змочити водою, після чого покласти трохи розчину. Далі, не забувши пропустити провід, вставляється підрозетник і добре утоплюється в отвір. Звернути увагу варто на те, щоб він не виходив за межі поверхні. Тепер можна закладати розчин в бічні порожнечі, що залишилися, і шпателем акуратно розрівняти. Після того, як розчин висохне, все буде готове до встановлення розетки в підрозетник.

Встановлення в гіпсокартон

У випадку з гіпсокартоном справа набагато простіша. Адже сам по собі гіпсокартон як матеріал значно легший у обробці. Все що знадобиться з інструменту - це викрутка, ніж та шпатель. Хоча зробити рівний отвір куди простіше все тією ж коронкою і дрилем.

Підрозетник для гіпсокартону має спеціальні розпірні лапки, за допомогою яких відбувається надійна фіксація. Далі залишається лише обробити посадкове місце шпаклівкою. Це не тільки додасть більше естетичний вигляд, а й забезпечить надійну фіксацію виробу.

Робота з дерев'яною стіною

За великим рахунком установка підрозетників у дерев'яні стінимало чим відрізняється від їх встановлення в бетоні чи цеглині. Різниця полягає лише в самій коробці, тому що тут потрібне використання металевих виробів. В іншому також висвердлюється отвір, після чого підганяється під склянку. Закріплення виконується шурупами. Також не варто забувати, що проводка на дерев'яних покриттяхпотребує дотримання ПУЕ.

Альтернативні методи створення отвору

Нерідко так може статися, що коронки під рукою просто немає, а купувати не дуже раціонально. У такому випадку виконати отвір під підрозетник можна й іншими способами.

Так, для цих цілей чудово підійде болгарка з диском по бетону. З її допомогою по розмітці вирізається прямокутна ніша, яка після установки склянки заповнюється гіпсом або алебастром, а потім акуратно зашпакльовується.

Інший, досить стародавній спосіб, - це видовлювання отвору за допомогою зубила або лопатки., встановлений у перфоратор. Процес дуже складний і енергоємний, але отриманий результат цілком задовільний.

Деякі нюанси

Незважаючи на простоту роботи зі встановлення коробки, існують деякі нюанси, які краще знати:

Встановлення підрозетників у будь-який вид стіни не є чимось особливим та складним. Таку роботу здатний виконати без ризику навіть новачок. Причому якісно. Головне – це бажання та знання деяких нюансів.

Підрозетник - важливий компонент розетки, від правильності встановлення якого залежить надійність її кріплення та багато іншого.

Останнім часом, кількість використовуваних у побуті електричних приладівзначно зросло і тому встановлення нової електроточки потрібно досить часто. У зв'язку з цим інструкція про те, як встановити підрозетник, досить популярна серед домашніх умільців.

Важливу роль відіграє те, в яку стіну передбачається монтувати розетку. Розрізняють два види: повнотілі та порожнисті (каркасні).

Повнотілі: дерев'яні (брус, колода) та кам'яні (цегла, бетон, піноблоки та ін.)

особливості:

отвір, що висвердлюється, на 5-10 мм більше діаметрапідрозетника: зазор заповнюється фіксуючим розчином;
застосовується підрозетник найпростішої конструкції – без притискних планок.

Накладні, що застосовуються в гаражах та господарських будівлях, встановлюються простіше, підрозетники для них у цій статті не розглядаються.

Кількість силових точок

При встановленні декількох розеток поруч потрібно визначити міжосьову відстань між ними, надходять одним із наступних способів:

набувають блок підрозетників. У ньому склянки пов'язані перемичками та відстоять один від одного на правильній відстані (зазвичай 71 мм). Залишається лише перенести їх контури на стіну;
при встановленні окремих розеток: прикладають на столі один до одного лицьові панелі та заміряють міжосьові відстані між ними.

Ті, хто займається монтажем професійно, виготовляють шаблон у вигляді рейки із зазначеними центрами отворів або трафарет із прорізами.

Класифікація підрозетників

Підрозетники класифікуються за кількома ознаками.

За матеріалом:

пластмасові. Найбільш поширені. Коштують недорого, досить довговічні;
металеві. Перевершують попередній варіант за міцністю та надійністю, але застосовуються мало, оскільки якостей пластику для кріплення розетки цілком достатньо. До того ж, при використанні металевого підрозетника зростає ймовірність короткого замикання в ньому. Застосування цих виробів, завдяки їхній негорючості, виправдане при влаштуванні прихованої проводки в стінах з колод або бруса. Їх встановлюють, обмотавши базальтовим картоном або іншим негорючим утеплювачем.

Конструктивно:

для встановлення у повнотілі стіни. Конструктивні елементиє лише всередині - відливи для кріплення розетки;
для встановлення в каркасну стіну. Крім відливів усередині, мають зовні притискні планки та відбортування на торці. При обертанні пов'язаних з планками гвинтів обшивка стіни затискається між ними та відбортуванням.

За способом встановлення:

вбудовані. Мають вигляд склянки, встановлюються в отвір у стіні;
накладні. Це пластина, що прикручується до стіни дюбелями. Накладні розетки встановлюються не тільки в приміщеннях з низькими вимогами до естетики (гаражі, господарські споруди), але іноді і в житлових. Наприклад, над плінтусом, якщо провід прокладено за ним.

За формою:

круглі. Найпоширеніший варіант;
овальні. Застосовуються для встановлення двох пристроїв, наприклад, розетки та вимикача;
квадратні. Трапляються рідко. В основному таку форму мають накладні підрозетники.

Підрозетник для каркасної стіни можна встановити у повнотілу – необхідно лише відкусити плоскогубцями притискні планки. Встановити підрозетник для повнотілої стіни в каркасну не можна.

Розміри склянок

Підрозетники для звичайної установки, які пропонують вітчизняні виробники, мають зовнішній діаметр 68 мм та глибину 45 мм.Випускаються і збільшені моделі – глибиною 60 та 80 мм. Вони використовуються при необхідності розташувати в підрозетнику розлучення, наприклад, при послідовне підключеннярозеток () або відсутність окремої розподільної коробки.

Підрозетники для каркасних стін мають меншу глибину – до 25 мм. Продукція зарубіжних виробників може дещо відрізнятись за розмірами. Наприклад, діаметр підрозетників марки Schneider Electric становить 65 мм, марки Legrand – 70 мм.

Такі незначні відмінності в діаметрі зазвичай не відіграють особливої ролі, оскільки вони варіюються в межах запасу ходу розпірок кріплення розетки (становище регулюється гвинтами). Проте рекомендується вирушати до магазину за підрозетником із розеткою для примірки.

Підготовка до монтажу та розмітка

на підготовчому етапіслід визначитися з розташуванням нової розетки та траєкторією прокладки до неї дроту.

розрізняють два способи встановлення:

євростандарт: за 15-30 см від підлоги. Зручно, якщо прилад увімкнений постійно - шнур лежить на підлозі і не перегороджує кімнату;
радянський ГОСТ: за 100 см від підлоги. Зручно, якщо прилади часто включають та знеструмлюють із розетки – не доводиться нахилятися.

Євростандарт на висоту розеток та вимикачів

Мінімальна відстань від розетки до кута, підлоги, стелі, дверного та віконного отвору- 15 см. До газової плитиабо опалювального приладу- 50 см. Провід прокладають горизонтально і вертикально: виводять уздовж стелі (також за 15 см від нього) до точки над місцем розташування майбутньої розетки, потім опускаються до неї.

Не допускається з метою економії дроту прокладати його по діагоналі: потім важко буде згадати траєкторію за необхідності свердлити стіну, наприклад, для встановлення полиці.

Визначившись, викреслюють простим олівцемтрасу прокладки дроту та центр отвору для розетки. Якщо розеток буде кілька, центри отворів для них розмічають із контролем горизонтальності будівельним рівнем. Потім по розмітці вирізають у стіні штрабу (борозну) для прокладання кабелю.

Пророблення отворів у стіні

Отвір у стіні роблять декількома способами:

коронкою. Переважний варіант: Виходить відносно швидко і рівно. Засвердлюються на потрібну глибину, потім вибивають циліндр, що утворився молотком і зубилом. Щоб уникнути перегріву на коронку, під час свердління подається холодна вода. Для свердління дрилем потрібна коронка з центрувальним свердлом. Якщо її немає - інструментом призначеним для стаціонарного свердлильного верстата. Дриль їм озброїти можна лише за умови застосування кондуктора - дошки з отвором того ж діаметра, що відіграє роль напрямної;
молотком та зубилом;
бурим. У ударному режимі буром висвердлюють безліч отворів, що близько розташовані один до одного, потім зубилом вибивають проміжки між ними. Цей методвикористовують і разом із коронкою, якщо вона сильно зношена: висвердлюють буром по контуру кілька отворів, потім вибирають коронкою проміжки між ними.

Після виконання отвору дно штраби на підході до нього косо поглиблюють, щоб була можливість завести провід у підрозетник через задню стінку. Далі в канавку монтують у гофрованій трубіпровід і крупним планом її розчином. Провід відрізають такої довжини, щоб з підрозетника залишався вільний кінець кабелю щонайменше 20 див.

У гіпсокартоні отвір свердлять коронкою по дереву, відключивши ударний режим і сильно не натискаючи на дриль.

Встановлення підрозетників

Монтаж підрозетника у повнотілу стіну провадиться в такому порядку:

будь-яким підручним інструментом на тильній стороні підрозетника вирізається отвір для дроту. Тут вже є просічки для декількох отворів - слід вибрати потрібне. Через отвір у підрозетник прокладають провід;
при підключенні розетки зовнішню загальну ізоляцію кабелю підрізають так, щоб вона залишалася в місці проходу крізь отвір стінки підрозетника. Цим запобігає пошкодженню жил краю отвору;
у витяг закладають невелику кількість гіпсового, алебастрового або цементного розчину. Не допускається замінювати його будівельною піною, так як це горючий матеріал(Спінений полімер поліуретан);
Встановлюють підрозетник у виїмку, так щоб його передній край виявився урівень з поверхнею стіни. Надлишки розчину видаляють, а при його нестачі - додають шпателем;
коли розчин трохи схопиться, його сліди видаляють з внутрішньої поверхніпідрозетника.

Встановлення підрозетника в каркасну стіну здійснюється так:

деталь заводиться в отвір, так щоб відбортування на торці вперлася в стіну;
обертанням спеціальних гвинтів підтягують притискні планки, так щоб стіна була затиснута між ними та відбортуванням.

Корисне відео

Як встановити підрозетник у стіну:

Як видно, монтаж підрозетника не є складним. Головне - правильно вибрати виріб, щоб розетка відповідала йому за розміром та міцно трималася. Для цього слід взяти розетку із собою, вирушаючи до магазину за підрозетником.

Здрастуйте, шановні читачі та гості сайту «Нотатки електрика».

Вчора цілий день займався заміною розеток та вимикачів у квартирі. Спочатку вони були встановлені зовнішні (відкритої установки) та кріпилися на дерев'яній основі. Сама мідними проводамиперетином 2,5 кв.мм, причому як на освітлення, так і на розеткові лінії. Тому вирішено було просто поміняти розетки та вимикачі на нові приховані установки.

Для цього необхідно було прибрати (демонтувати) старі розетки та вимикачі та встановити підрозетники. Ось на цьому я й хотів би зупинитись докладніше.

У цій статті я наочно покажу як зробити установку підрозетників в бетонній стіні. Адже неправильно встановлений підрозетник у результаті призведе до випадання розетки або вимикача з гнізда, що може призвести до серйозних наслідків у плані.

До речі, один мій знайомий запропонував свій спосіб почитайте про це.

Підрозетники нового зразка випускаються пластиковими. Описана вище проблема у них відсутня.

Встановлення підрозетників у бетонній стіні

Для установки підрозетника в бетонній або цегляній стіні я застосовую перфоратор зі спеціальною коронкою діаметром 68 (мм) з центральним переможним свердлом і переможними зубами.

Перед тим як приступити до демонтажу старої розетки, необхідно вимкнути автоматичний вимикач, від якого живиться ця розетка. У нашому випадку, це група 2.

Потім знову перевіряємо наявність напруги у розетці.

Напруги в розетці немає. Тепер можна приступати до її демонтажу. Відкручуємо за допомогою викрутки 2 гвинти та знімаємо верхню кришку розетки.

Потім відкручуємо 2 гвинти, що кріплять дроти живлення і від'єднуємо їх від розетки.

Провід від'єднали, залишилося тільки відкрутити 2 саморізи (шурупи), які кріплять розетку до дерев'яної основи.

Знімаємо стару розетку. Перед нами з'являється дерев'яна основа, що кріпиться до бетонної стіни за допомогою дюбеля.

За допомогою пасатижів та викрутки прибираємо дерев'яну основу та вивертаємо дюбель.

Трохи пізніше я додам відео цього процесу. Щоб не пропустити цю подію, підпишіться на отримання новин з мого сайту в правій колонці сайту або наприкінці цієї статті.

Бетон, що залишився в отворі, прибираємо за допомогою молотка і зубило.

Коли швидше з'явиться витік горезвісний від мокрих стін, хоч і дуже теоретично-при голому бетоні, або з пластиком?

Вже останні роки 10 при встановленні підрозетників у залізо бетонні стінивикористовую лише алмазну коронку 68 мм. Її використовую ТІЛЬКИ БЕЗ ВОДИ і, звичайно, без удару. Раніше пробував свердлити перфоратором без удару, але зрозумів, що дриль для цього краще пристосований, т.к. вібрація перфоратора часто була причиною заклинювання коронки в бетоні. Арматуру перепилює на ура і сусіди задоволені.

Моя думка: буріння підрозетників в бетонній стіні за допомогою потужних перфораторів і таких ось коронок це варварство! Вібрація вбиває стіни будинку, руки майстра і нерви сусідів. алмазну коронку для цих цілей, років 10 їй користуюся, свердлить все підряд без шуму і сусіди не скаржаться.

Доброго часу доби, сподіваюся, допоможете порадою. Преамбула: стояв старий радянський блок (розетка і 2 вимикачі) його вирішено було замінити на сучасний, купив схожий BK2VR-005A, у нього підрозетник теж металевий, після демонтажу старої начинки зрозумів що не вдасться обмежитися утановкою в старий підрозетник нової що стіна має порожнину за підрозетником, що можете порадити з приводу вмазування не пластикового, а металевого підрозетника, на скільки знаю адгезія з металом гірше ніж із пластиком.

Підрозетники потрібні практично у всіх місцях установки електроприладів. Від того, наскільки рівно встановлено один або кілька підрозетників, залежить підсумковий вигляд встановлених розеток, вимикачів та інших виробів. Безумовно, рівність установки підрозетника не вирішує на 100% кінцевий підсумок - розетку або вимикач можна ідеально прикрутити навіть у криво "вмазаний" підрозетник. Однак це не означає, що можна безвідповідально ставитися до "вмазування" круглих настановних коробок(Це офіційна назва підрозетників).

Криво встановлений підрозетник може спричинити багато страждань при чистовому монтажі настановних виробів. Тому рівний монтаж настановних коробок категорично рекомендований.

Між іншим, підрозетники не завжди мають округлу форму - зустрічаються квадратні настановні коробки, призначені під чотири модулі, по два в ряду. Та й взагалі, існують моделі прямокутної форми, що за своїм призначенням заміняють кілька одинарних підрозетників у ряду. Однак найпоширенішими є саме круглі, тож на них ми зробимо основний акцент.

На перший погляд встановити підрозетник у бетонну стіну здається справою простою. В принципі, це справді так, "вмазати" настановну коробку може кожен. Єдиний момент, з яким багато хто відчуває труднощі - це рівність установки, особливо кількох поєднаних підрозетників.

Спосіб, який хочеться описати далеко не новий. Ці кілька додаткових операцій дозволять якісно встановити кілька підрозетників поспіль у будь-які стіни – бетон, цегла, газобетон.

Перший етап – розмітка, потрібно намітити горизонтальні та вертикальні осі кожного підрозетника. При монтажі кількох коробок поспіль потрібно витримати між ними правильну відстань, щоб майбутні розеткові чи інші модулі коректно встановилися. Оптимальною відстаннюміж осями (центрами) вважається 71 мм., проте зустрічаються вироби, у сполучних елементах яких закладено відстань 70-72 мм. При установці 2-3 підрозетників це немає особливого значенняОднак для 5 коробок поспіль важливий кожен міліметр.

Перед встановленням 5 точок у ряд (вертикальний або горизонтальний), слід уточнити конкретний розмір електроточок конкретної серії, що встановлюються. На хороше - зібрати підрозетники на столі в ряд за допомогою з'єднувачів (зазвичай йдуть у комплекті до коробок) і прикрутити всі 5 розеток (або вимикачів). Тоді ви дізнаєтеся, чи правильний розмір по осях закладений виробником чи ні. Найчастіше 5 підрозетників у ряду можуть відповідати розміру п'яти розеток. Якщо можливості приміряти розетки немає – між осями витримується відстань 71 мм.

Якщо зовнішня ширина коробки 70 мм. (з лицьовою облямівкою) - такі підрозетники без проблем встановлюються з відстанню між осями 71 мм. Якщо ж ширина 72 мм., то звузити осі коробок буде складно. Для 2-3 модулів у ряду можна витримати відстань 72 мм, проте для 5 поспіль краще підібрати інші вироби.

Отже, осі розмічені - підрозетники можуть монтуватися як у вертикальні, так і горизонтальні ряди. Але деякі серії розеток не призначені для формування вертикальних рядів (рідкісність, але трапляється), тому потрібно уточнювати цей момент.

Другий етап – це вибірка отворівпід установку. У бетоні це можна зробити алмазною коронкою для спритного дриля або болгарки. Простіший спосіб – набурити дрібним буром отворів по колу і вибити середину перфоратором. Оптимальним діаметром отвору є розмір 75 мм. - Тоді будь-який підрозетник вільно увійде і залишиться зазор під замазку. Глибина отвору - близько 50-60 мм, коробка повинна входити в стіну повністю. Чисто встановлений підрозетник повинен стояти врівень з чистовою шпаклівкою стін або трохи заглиблюватися щодо площини стіни.

Для цегли, гіпсу та інших, більше м'яких стін(щодо бетону) підійде ударна коронка для перфоратора. Ця коронка може свердлити і бетонні стінки, але тоді ресурс її роботи дуже скорочується. У цегляних стінах їй свердлять із ударом, у пінобетоні та гіпсі – у режимі свердління без удару.

Коли отвір зроблено, у нього приміряється підрозетник (або група підрозетників), якщо все входить без проблем – обмішується та ґрунтується.

Наступний етап – створення лекала. Багато настановних коробок комплектуються сполучними елементами для об'єднання в групи. З'єднувачі можуть конструктивно бути частиною підрозетника або комплектуватися окремою деталлю. У нашому способі монтажу з'єднувачі абсолютно неважливі, їх може не бути зовсім. Роль еталонного шаблону, що витримує необхідні відстані між гвинтами кріплення виконує саморобне лекало.

Для виготовлення лекала підійде будь-який шматок профілю, наприклад, ПН27X28. У профілі намічаються та свердляться отвори для кріпильних шурупів кожного підрозетника, таким чином, щоб між лівими гвинтами першої та другої коробки (і всіма наступними) була відстань 71 мм. Ну а відстань між саморізами в одній коробці становить 60 мм.

Профіль-лекало має бути довшим за всю групу підрозетників, щоб було місце закріпитися до стіни. Для цього у профілі також свердляться отвори. Далі в лекало вкручуються всі коробки з плоского боку, для цього використовуються шурупи, які йдуть у комплекті з підрозетниками.

Зібрану конструкціюприміряють заздалегідь підготовлене поглиблення. Нічого не повинно заважати профілю стати щільно до площини стіни.

Ну і фінальна операція – вмазування. Для закріплення підрозетників у бетоні, газобетоні та цеглині підходить широкий список матеріалів. Це може бути гіпсова суміш: алебастр, густий фуген, ротбанд або гольдбанд та інші. Цілком підійдуть і цементні суміші, У тому числі і плитковий клей. Найголовніше, що завдяки шаблону не потрібне швидке схоплювання замазки.

Замазку набивають у підготовлений отвір і підрозетники вдавлюються зверху. Потрібно вдавлювати доти, доки площина профілю шаблону не буде щільно прилягати до площини стіни. Лекало вирівнюють на горизонтальну вісь групи підрозетників (або вертикальну, при формуванні вертикального ряду) і просвердливши отвори, закріплюють до стіни. Вся зайва замазка, що вилізла з-під коробок, видаляється невеликим шпателем. Усередину підрозетників також обов'язково потрапить замазка – вона видаляється без проблем після зняття шаблону.

При вмазуванні важливо простежити, щоб жоден підрозетник не випирав із площини стіни. Якщо ж деякі коробки провалилися трохи глибше за площину стіни (що малоймовірно) - нічого страшного.

Після схоплювання замазувальної суміші, шаблон-лекало відкручується, шпателем зчищаються напливи, що залишилися. Встановлення завершено!

Для тих, хто любить "надійну надійність", можна порадити додаткове посиленнякріплення за допомогою шурупів. Прямо через дно підрозетника, у стіні свердлиться отвір і закручується шуруп із пластиковим дюбелем. У стінах з пінобетону та газобетону попереднє свердлінняні до чого – саморіз закручується прям як є. Зручно використовувати шурупи з пресшайбою.

Як не крути, але замазувальна суміш зазвичай дає деяку усадку, тому місце вмазування вимагає фінішної шпаклівки. Тому найкращим рішеннямз монтажу електрики буде монтаж до фінішної шпаклівки стін.

Порада: кріпильні гвинти постійно губляться, коли справа доходить до чистової установкирозеток та вимикачів. Тому рекомендується закручувати шурупи на місце відразу після зняття шаблону. А щоб вони не заважали фінішному шпаклюванню - гвинти закручуються глибше за площину стіни.

Як встановити підрозетники до штукатурки

Взагалі простіше виконувати установку по готовій штукатурці, проте виставляти підрозетники до штукатуркиніхто не забороняє. Інша річ, що це трохи складніше.

Щоб якісно виставити настановні коробки перед оштукатурюванням, потрібна наявність вже виставлених штукатурних маяків. Підставляючи правило на маяки, потрібно контролювати, щоб підрозетники не виступали з площини майбутньої, оштукатуреної стіни. Найкраще навіть трохи заглибити коробки щодо правила на 1-2 мм., тоді напевно не виникне проблем із протягуванням. штукатурного розчинуправилом.

Алгоритм вмазування практично не відрізняється від вищеописаного, різниця лише в тому, що шаблон кріпиться до стіни не впритул, а з урахуванням майбутніх шарів. Контролюючи площину за маяками, виставляють шаблонну планку. Між шаблоном і стіною вставляються будь-які клини. Після схоплювання розчину, що кріпить, кріпильні шурупи видаляються або притоплюються глибше, стирчать дроти акуратно згортаються в самих підрозетниках.

При такій черговості робіт потрібно уважно стежити, щоб верхи та низу підрозетників не випирали з площини маяків. Для вирішення цієї проблеми краще використовувати широку смугу виготовлення лекала.

Встановлення коробок під НЕмодульні пристрої

Подібні ситуації трапляються рідко, проте можуть принести чимало труднощів, якщо їх не брати до уваги. Якщо встановлюватимуться немодульні розетки або вимикачі (які не поміщаються в загальну рамку) в один ряд, між ними необхідно витримати мінімальну відстань. Інакше подальше встановлення буде неможливим!

Як приклад такої схеми можна взяти дешевий терморегулятор електричної теплої підлоги - даний виріб не має модульності і не поміщається в загальні рамки з іншими розетками. Звичайно, є терморегулятори, що підходять до загальних рамок, але вони дорожчі та прив'язані до певної колекції настановної електрики. Тому якщо використовується пристрій без загальної рамки – витримати відстань обов'язково!

Отже, переважна більшість розеток, вимикачів, терморегуляторів та інших у чистовому вигляді мають ширину 86 мм. Відповідно між коробками під немодульні розетки має бути мінімальна відстань (по осях) 86 мм. Але це якщо "в притирання" і не точно, а раптом вимикач виявиться ширшим? Тому краще робити мінімальну відстань між осями настановних коробок 90 мм. чи більше.

Ну ось і підійшла стаття до кінця. Для встановлення підрозетників у бетон та інші матеріали - її більш ніж достатньо.