Укладання дрібної плитки на стіну. Як поклеїти керамічну плитку на стіни ванної кімнати своїми руками: керівництво, поради, вимоги до основи та суміші. Процес укладання кахлю на плитковий клей на стіні

При укладанні кахлю контролюйте два моменти: паралельне розташування рядів (неприпустимо їх викривлення по периметру підлоги) і загальну гладкість підлоги - це означає, що кожен плитковий елемент буде розташовуватися в тій же площині, що й інші. Перевіряють це за допомогою рівня.

Розрахунок необхідних матеріалів

Розрахуємо кількість матеріалів на прикладі стандартної ванни. Приміщення має прямокутну конфігурацію, його площа становить 2,5х4 метри, а стелі досягають у висоту 2,9 метра.

У цьому приміщенні буде встановлена ​​ванна, довжина якої становить 1,9 метра, висота – 80 см, ширина 90 см.

Зазначимо, що вирахувати кількість плитки, необхідної для обробки можна, скориставшись спеціальним калькулятором. Але врахуйте, що вручну можна прорахувати різні варіанти, а на калькуляторі можливий лише приблизний розрахунок.

За бажання можете ускладнити завдання і розрахувати густину швів, але це безглуздо. Підсумковий результат враховуватиме 10-15% бій, який матиме місце при різанні та доставці матеріалу.

Площа стін сумарно дорівнює 37,7 кв. метрів. Але слід взяти до уваги, що місце під купеллю буде замасковано маленькими стінками, тому враховується площа двох стінок, розташованих збоку. Підсумкова площа дорівнюватиме 39,5 кв. м. Слід врахувати і площу під ванною, яка прихована за стінами. Площа становитиме 7,9 м. кв.

Для обробки стін застосовуватиметься плитка 0,25х0,4, по 8 шт. в одній упаковці. Враховуючи загальну площустінових поверхонь для обробки потрібно приблизно 50 пачок, але необхідний запас в 1 пачку. Усього 51 пачка. Для підлоги потрібна кахель 30х30 см, в упаковці 10 одиниць. Усього потрібно 9 пачок.

Читайте про те, яка існує, навіщо використовується, як кріпиться на стіни - всі деталі штукатурки по сітці.

Детально про особливості нанесення штукатурки короїд можна дізнатися у статті.

Витрата клею залежить від щільності клейового шару і від розмірів шпателя, що застосовуються, значення мають також кут нахилу і ступінь натискання в процесі нанесення суміші. Приблизна витрата ґрунтувальної суміші від 100 до 250 мл на 1 кв. метр. Необхідний обсяг затирання можна дізнатися, взявши до уваги габарити кімнати, площу стінових поверхонь та підлоги; всього буде потрібно 13,28 кг затиральної суміші.

Підлогу вирівнюють заливкою стяжки з властивостями, що самовирівнюються, щільністю 10 мм. Зважаючи на площу кімнати, знадобиться 6 упаковок по 25 кг.

У цьому прикладі використовувався бюджетний кахель, його ціна є ключовим фактором у підсумковій вартості ремонтних робіт. При використанні плитки з візерунком, створення діагональної кладки ремонт обійдеться дорожче.

У бюджетному варіантівитрати на ремонт становитимуть приблизно 22 тис. руб. Закупивши матеріали на цю суму, ви можете красиво оформити інтер'єр ванної кімнати.

Вартість робіт

Скільки коштує робота з укладання плитки у ванній кімнаті з розрахунку на 1 кв. метр? Ціни на послуги сторонніх майстрів та розцінки у будівельних фірмах залежать від регіону проживання. Середня вартістьу Росії дорівнює від 800 до 1100 руб. за 1 кв. м при укладанні звичайної кахлі.

Керамограніт укладають за ціною 800-1400 рублів за 1 квадратний метр, але найдорожчі - роботи з мармурової плитки: укладання 1 м2 такого матеріалу коштує 1400-2000 руб.

Відео

Кахельна або керамічна плитка - це один з найвдаліших і недорогих матеріалівдля обробки стін та підлоги у ванній кімнаті. Її укладання можна виконати своїми руками, а наведені в цій статті докладні покрокові інструкції та відео з порадами та правилами самостійного укладанняплитки у ванній кімнаті на гіпсокартон допоможе вам впоратися з цим завданням без помилок:

Керамічна плитка має масу переваг перед іншими оздоблювальними матеріалами. Це зробило її такою поширеною та популярною. Найчастіше її використовують для облицювання ванної кімнати, кухні та коридору. Вироби стійкі до вологи, їх просто доглядати, і прослужить обробка довго. Залишається дізнатися відповідь на питання, як виконується укладання плитки у ванній кімнаті.

Принцип роботи з кахлем

Укладання кахлю – це не просто наклеювання виробів на поверхню. Робота виконується поетапно, згідно з інструкцією та іншими рекомендаціями. Перед тим, як класти плитку на стіну у ванній або іншій кімнаті, потрібно визначити обсяг роботи та її послідовність. Хоча з роботою може впоратися новачок, йому необхідно заздалегідь:

1. Подбати про наявність відповідних інструментів.
2. Виконати креслення майбутньої розкладки кахлю.
3. Виконати підготовчі роботи у приміщенні.
4. Після цього можна приступити до укладання плитки у ванній своїми руками.

Цей комплекс робіт дозволить виконати завдання для будь-якого приміщення. Залишилося лише розібратися з кожним етапом.

Етап 1 – вибір та розрахунок матеріалу для роботи

Керамічна плитка для ванної повинна мати деякі особливості. Основний критерій – стійкість до вологи. Другий момент – поверхня. Вона буває матовою та глянсовою. У продажу можна знайти однотонну продукцію з візерунками, у вигляді мозаїки та великого розміру. Чим керуватися під час вибору?

1. Кахель має вписуватися в інтер'єр кімнати.
2. Бути стійким до хімічних дій.
3. Характеризуватись високою якістю.
4. Бути простим у догляді.

Зупинившись на певному вигляді виробів, необхідно розрахувати кількість матеріалу. Що для цього потрібно? По-перше, виміряти кожну стіну. По-друге, визначити площу стін. По-третє, додати до 10% запасу, що вийшло, так як технологія укладання плитки на стіну передбачає припасування і шлюб. Наприклад, щоб визначити площу стін, потрібно дізнатись суму ширини всіх стін. Наприклад, ширина однієї стіни 3 м, а інший 4 м. Оскільки стін 4, то загальна довжина стін буде наступною: 3+3+4+4=14 м. Залишилося помножити довжину на висоту стін. Припустимо, вона становить 2,3 м. У результаті площа стін дорівнюватиме: 14×2,3=32,2 м2. До цієї суми додаємо 10% та отримуємо 35 м2. Залишилось уточнити у магазині, що потрібна плитка для стін на 35 м2 стін.

Зверніть увагу! Розміри плитки для ванної на стіну різні. Найпопулярнішими є 10х10 см, 20х10 см, 15х15 см, 20х20 см, 20х50 см, 30х60 см.

Етап 2 – підготовка інструментів

Тішить те, що для виконання робіт не потрібні високотехнологічні інструменти. Вони прості та з ними може працювати новачок. Отже, перед тим, як покласти плитку на стіну, потрібно запастися такими інструментами:

• будівельний рівень;
• зубчастий шпатель;
• рулетка, маркер та олівець;
• дюбелі;
• правило;
• болгарка;
• киянка (гумовий молоток);
• інструмент для нарізки керамічної плитки у ванну кімнату;
• кисть чи валик;
• гумовий шпатель.

Що стосується матеріалів, то для роботи буде потрібно кахель, клей або цементно-піщаний розчин, грунтовка. Деякі запитують, чи треба ґрунтувати стіни перед укладанням плитки? Ґрунтовка покращить зчеплення розчину з поверхнею, що продовжить експлуатаційний термін.

Етап 3 – розмітка

Облицювання стін плиткою ґрунтується на наступному правилі: візуально важливі місця обробляються цільною кахлем, а підрізаний матеріал використовується на ділянках, які не впадають у вічі. Кількість кахлю розраховується до вирівнювання основи.

Вертикальна розмітка базується на наступному правилі: ціла кахель вгорі. При цьому враховується висота підлоги та стелі, шви між плитами. Існують різні типи розкладки виробів, найпопулярніші:

Для новачків останній спосіб краще не використати, він складний. Другим методом можна створити імітацію цегляної кладкивін нескладний. Все ж таки, найпопулярнішим залишається перший варіант. При цьому важливо дотримуватися вертикалі та горизонталі. Невелике відхилення неважко помітити.

Укладання плитки кахельної починається з 2 або 3 ряду. Справа в тому, що 1 або 2 ряд іноді робиться з кахлю для підлоги. В ідеалі спочатку обробляються стіни, починаючи згори, залишається місце для укладання підлогового матеріалу знизу. Це краще виглядатиме, вода не затікатиме в контурні шви. Коли підлога вже укладена, то укладання плитки у ванній кімнаті починається знизу. Визначившись, де буде маячний ряд, слід пробити мітки верхнього краюстартового ряду за допомогою водяного рівня. Із лазерним рівнем буде ще простіше. По периметру відзначається обрій. Після цього натягується маячний шнур чи проводиться суцільна лінія.

Етап 4 – підготовчі роботи

Тепер розглянемо, як класти плитку на стіну. Для цього використовується два типи сумішей:

• плитковий клей;
• цементно-піщаний розчин.

Кожен із них використовується для певних обставин. Наприклад, плитковий клей підходить для стін із ідеально рівною поверхнею. Для цього їх потрібно поштукатурити або обшити гіпсокартоном. А чи потрібно шпаклювати гіпсокартон перед укладанням плитки? Фахівці стверджують, що це необхідно зробити, оскільки без цього шару кахель не буде добре триматися на гіпсокартонному листі.

Що стосується цементно-піщаного шару, то він підійде для кривих стінок без попереднього вирівнювання. У такому разі товщина шару збільшується, як і витрата суміші. Так як товщина клею при укладанні плитки менше (5-7 мм) і сама технологія простіша, то ми розглянемо саме цей варіант укладання.

Тепер про підготовку стін для робіт. Вона виконується так:

1. Видалення зі стін попередньої обробки.
2. Очищає поверхню від пилу, сміття та бруду.
3. Шпаклівка тріщин.
4. Штукатурка не рівних поверхонь.
5. Гідроізоляційні роботи.
6. Ґрунтовка перед укладанням плитки.

Особливу увагу хочеться звернути на вирівнювання. Для роботи із клеєм це важливий етап. Його можна реалізувати кількома способами:

• для житлових кімнатвикористовується гіпс;
• для ванної кімнати, кухні та інших вологих приміщень- Цементна суміш;
• для бетону та цегли – штукатурка;
• якщо дефекти поверхні великі, використовується гіпсокартон.

Зверніть увагу! Перевага гіпсокартону в тому, що з ним можна виконати утеплення приміщення. А якщо використовувати його для вологих приміщень, то знадобиться вологостійкий ГКЛ.

Коли підготовка ванної кімнати до укладання плитки виконана, можна розпочинати основний процес.

Етап 5 – облицювання стін

Робота починається з укладання першого ряду. Як говорилося вище, він робиться не від підлоги, а від наміченої лінії на висоті 2 або 3 ряди. Для зручності роботи з розмітки встановлюється металевий профіль для гіпсокартону або інша пряма напрямна опора. По ній і слід викласти перший ряд. Він має бути ідеально рівним, оскільки наступні ряди орієнтуються нею.

Далі потрібно приготувати клейовий складзгідно з інструкцією на упаковці. Далі кельмою суміш наноситься на невелика ділянкастіни. Не потрібно обробляти поверхню повністю, суміші має вистачати для укладання 2-3 плиток. Товщина шару клею на стіні складає 5-7 мм. Залишилося взяти зубчастий шпатель та розтягнути нанесений шар.

Перш ніж прикласти плитку до стіни, її також потрібно обробити клеєм. Тонкий шар наноситься на поверхню кахлю і розтягується зубчастим шпателем. Ці нерівності дозволять покращити зчеплення матеріалу. Тепер плитку потрібно з силою втиснути у шар клею, який було нанесено на стіну. За допомогою рівня перевіряється правильне положення кахлю (горизонт та вертикаль). Перша плитка має бути укладена ідеально рівно.

Важливо! Укладання кахельної плитки на гіпсокартон виконується так само. Тільки перед роботою ГКЛ потрібно зашпаклювати.

Поверхня стіни з плитки буде рівною та красивою в тому випадку, коли між кожними плиточками буде рівна відстань, ідеальний шов. Для цього використовуються хрестики, які вставляють у шов для однакового зазору. Їх товщина 1,5 мм, чого вистачає гарного шва. А як класти плитку на стіну у кутах? Для цього її потрібно підрізати до потрібного розмірута використовувати кутовий елемент.

Виконуючи роботи з укладання, слід забувати перевіряти рівність поверхні. Коли перший ряд готовий, можна приступати до наступного. Зробити це простіше, оскільки він орієнтуватиметься на перший ряд. Для створення шва використовуються ті самі хрестики. На стіну наноситься клей, формується розтяжка зубчастим шпателем, клей наноситься на плитку і прикладається на своє місце. У ванній кімнаті є труби та інші елементи у стінах. Для укладання в таких місцях плитка обрізається під потрібний розмір.

Порада! Клей, що виступає зі швів, під час вдавлювання, потрібно прибирати до застигання.

Коли поверхня стінок оброблена, можна виконувати затирання швів. Для цього використовується спеціальна суха суміш, яку розбавляють водою. Розчин наноситься в шви шпателем, а надлишки видаляються вологою ганчіркою.

Ми розглянули, як укладати плитку на стіну. Робота складається з певних етапів, а саме закупівлі матеріалу, підготовки інструментів, створення ідеальної поверхні та самого процесу укладання. Якщо слідувати інструкції, приміщення буде оброблено правильно. Таке оздоблення прослужить десятки років.

Слід визнати: вміння облицьовувати стіну кахельною плиткою здається нам, обивателям, дуже складною справою. Як приклеїти шпалери – так ми самі, а як покласти плитку на стіну – кличемо плиточника. Хоча, здавалося б, тут складного? Справді, що? Давайте розбиратися за кожним етапом.

1. Вирівняти стіну

Перед тим як укладати плитку на стіну, її потрібно підготувати. Щоб плитка добре приклеїлася та довго трималася, клей повинен рівномірно розподілятися тонким шаром – 3-4 мм. Здавалося б, у чому проблема: клеєм та вирівняємо, нехай шар буде більшим. Але краще не варто: клей значно дорожчий за штукатурку, та й тримається плитка на товстому шарі клею гірше, оскільки слабше зчеплення. Тому прийміть як даність перед тим, як класти плитку у ванній, стіни в ній потрібно вирівняти. Вертикаль та горизонталь мають бути чіткими, перепад висот – не більше 5 мм.

Вирівняти стіну можна за допомогою штукатурки або гіпсокартону. Досвідчені плиточники зазвичай штукатурять стіни «під себе», використовуючи сітку, що армує. Це гарантія, що підстава підготовлена ​​правильно і не стане причиною шлюбу. З гіпсокартоном набагато простіше вивести площину, але доведеться пожертвувати 5-7 см стіни (аркуш+профіль). І для санвузлів підходить лише ГКВЛ, тобто вологостійкий гіпсокартон- Як правило, це лист зеленого кольору.

Порада: Не поспішайте! Поширена помилка - класти облицювальну плитку у ванній на невисохлу штукатурку. Деякі бригади для прискорення процесу використовують теплові гармати чи звичайні тепловентилятори. Це поганий спосіб сушіння, що погіршує якість складу. Але коли часу немає взагалі, краще так, ніж клеїти настінну плитку на штукатурку, що не просохла.

Як зрозуміти, чи висохла штукатурка?

Читати інструкцію та витримувати температурний режим. У середньому шар гіпсового складу завтовшки до 2 см при невеликій вологості та температурі 20 градусів повністю висихає за 5-7 днів. Якщо на вулиці дощі, у квартирі – 10 градусів, а шар дорівнює 5 см, то можна чекати і три тижні. Існує народний спосібдізнатися, чи висохла стіна: наклеїти на неї скотчем шматок поліетилену і залишити на ніч. Якщо з ранку під плівкою виявиться конденсат, значить ще не висохла.

Чи можна укладати плитку на олійну фарбучи стару плитку?

Чим дорожчий майстер, тим швидше ви почуєте від нього категоричне «ні»: погане зчеплення, плитка відвалиться. Люди, які не страждають на перфекціонізм, йдуть на ризик. У цьому випадку на фарбі потрібно нанести (сокирою або диском) неглибокі насічки для адгезії, а на плитці болгаркою зняти глянсовий шар. Можна використовувати спеціальну ґрунтовку типу «Бетонконтакту».

Як зняти плитку зі стіни?

Якщо вам не потрібно її зберігати, то найпростіше зняти настінну плитку перфоратором з насадкою-долотом. Або звичайним долотом та молотком – відбивайте плитку за плиткою, виставивши долото під кутом. А як правильно зняти лише одну плитку – наприклад, розколоту? Спочатку потрібно очистити шви від затирання та клею. Для цього їх слід розмочити водою або спеціальним складом для зняття затірки. Потім просвердлити в зламаній плитці пару отворів, зачепитися за них долотом і обережно зняти плитку зі стіни.

Перед тим, як класти плитку на стіни у ванній, не забувайте про гідроізоляцію - мастику наносять на 30 см вище за рівень підлоги і до 1 м заввишки там, де проходять комунікації. Труби та стики прикривають також водонепроникними стрічками та манжетами.

2. Загрунтувати стіну

Грунтування - обов'язковий пункт підготовчих робіт. Після нього на стіні утворюється тонка плівка, яка прибиває пил, скріплює і знежирює поверхню, покращує зчеплення клею зі стіною.

Для плиткових робіт випускають спеціальну ґрунтовку глибокого проникнення. Найкраще купити ту, що рекомендує виробник клею. Грунтувати стіни зручніше валиком із м'яким ворсом.

3. Зробити розкладку

Не будемо детально зупинятись на варіантах розкладки плитки у ванній – це окрема тема. Розглянемо базові принципи, що впливають те що, як правильно класти плитку на стіну.

Дивіться на Houzz: [дизайн ванної кімнати] (https://www.houzz.ru/photos/vannaya-komnata)

Розташування плитки на стіні ванної може бути горизонтальним, вертикальним, діагональним та змішаним. При інших рівних краще горизонтальна розкладка, тому що підрізів на ній менше і вони не так кидаються в очі, якщо ви знаєте, як правильно покласти плитку на стіну.

Насамперед, треба вирахувати, скільки цілих плиток входить у горизонтальний ряд, прибрати одну, а ті, що залишилися, вирівняти по центру. Так у нас вийдуть симетричні підрізи по краях, кожен – більше половини плитки. Це оптимальний спосібпокласти плитку на стіну без вузьких обрізків. Так, у цьому випадку ми втрачаємо пару «квадратів» плитки на витрати, але справа того варте.

При красивій розкладці довжина підрізу має бути більше половини цілої плитки. Коротких підрізів важко уникнути, роблячи ревізійний люк, - у разі краще витримати симетрію.

Якщо ж ви жорстко заощаджуєте, то негарні стики з обрізами постарайтеся прибрати за навісні шафи, у «темні» внутрішні кути. Плитку завжди повертають підрізаним краєм усередину кута. На зовнішні кути краще укладати цілу плитку. По горизонталі обрізний рівень завжди знаходиться знизу. Зверху під стелею потрібно покласти цілу плитку.

Чим більша стінна облицювальна плитка, тим легше її приклеїти. Сама просте укладання- Горизонтальна. По горизонталі плитку можна класти шов у шов і вразбежку, як цегла. Другий спосіб менш економічний, але простіше у роботі.

Якщо класти плитку у ванній по діагоналі, буде найбільше відходів на підрізування. Замість звичайного запасу 10% при діагональному укладанні закладайте 20%. Декор, бордюри, припасування малюнка та поєднання різної плиткитакож збільшують бюджет проекту та ускладнюють роботу.

Робити розкладку плитки у ванній зручніше за допомогою спеціальної комп'ютерної програми (їх багато). Однак не варто довіряти техпаспорту – параметри в ньому можуть не співпадати на 2-3 см. Самостійно переміряйте ванну рулеткою. І не забувайте закладати ширину міжплиткового шва вдосвіта.

Порада: Робіть розмітку до вирівнювання стін у ванній кімнаті. Іноді простіше додати сантиметр до стіни, ніж докуповувати цілий ряд плитки або отримати негарну вузьку вставку.

4. Зробити опору

Питання, яким задається кожен плиточник-початківець: як класти плитку у ванній - спочатку на стіну або на підлогу? Правильно починати зі стін, але вже після того, як зроблено стяжку на підлозі.

Проте є нюанс. Плитка настінна кладеться з другого ряду, а ось перший - як правило, підрізний, клеїться після того, як буде укладена плитка для підлоги. Вона закриває підлогове покриття- Виходить хороший герметичний стик.

Чи можна спочатку покласти плитку для підлоги, вирівняти площину і рухатися вгору? Це допустимо, але неминуче виникнуть проблеми з горизонталлю, і верхній ряд виявиться обрізним - тобто негарним.

Важливо: Не можна укладати плитку у ванній кімнаті при температурі нижче 5 градусів.

Як правильно відміряти другий ряд, з якого починають укладати облицювальну плитку у ванній кімнаті? Все залежить від розкладки. Якщо верхній ряд вам не такий важливий, то можна просто відміряти від підлоги висоту однієї плитки, додати запас на шви (2-3 мм) і на товщину плитки для підлоги з клеєм (товщина розчину 2-5 мм). Зробивши позначки, вивіряють горизонталь за допомогою рівня (оптимально – водного) та проводять межу на стіні. Можна скористатися і шнуркою, наочніше.

По горизонтальній межах монтують рівну планку - опору для першого ряду плитки. Як планку допустимо використовувати дерев'яну рейку, правило на кронштейнах або напрямний профіль (зручно застосовувати ППН 28/27). Планку прикручують шурупами до стіни. Пухирцевим рівнем перевіряють горизонталь. Тепер є опора, що можна приклеїти перший ряд.

Якщо вибрано діагональну розкладку плитки у ванній, то і опорний профіль (або профілі) фіксують під кутом 45 градусів.

5. Покласти перший ряд

Клей потрібно розвести строго за інструкцією, він не повинен бути ні рідким, ні густим – при падінні тримати форму. Якщо виробник не рекомендує додавати в клей покращуючі добавки, не експериментуйте. Зрештою, клей повинен відповідати типу плитки. Для сухих та вологих приміщень, для стін та підлоги випускають різні суміші. Найчастіше плитку на стіни кладуть за допомогою еластичного клею.

Перед тим як клеїти плитку на стіну, приготуйте всі матеріали та інструменти. Не забудьте про цебро з водою - мити руки. Більшість плиточників працює без рукавичок, щоб відчувати плитку.

Покласти плитку у ванній можна трьома способами: клей наносять на стіну, наносять на плитку і наносять на обидві поверхні. Перші два способи підходять для рівних поверхонь, третій - для бетонних стінта поверхонь з перепадами до 5 мм.

Клей рівним шаром 3-4 мм наносять на плитку або стіну за допомогою шпателя. Потім гребінчастою стороною на ньому формують борозни висотою 6-8 мм – горизонтальні або вертикальні. Коли ми притискаємо плитку до стіни, ці хвилі розходяться і виходить рівномірний шар без порожнеч. Притиснуту плитку потрібно простукати – «дати вібрацію» для кращого зчеплення. Шви між плитками мають бути чистими, клей звідти потрібно прибрати м'яким шпателем або ножем.

Якщо клей наносять на обидві поверхні, то на плитці смуги гребінки розміщують перпендикулярно до смуг на стіні. Чим тонша і менша плитка, тим менший розмір зубців шпателя можна вибрати. Наприклад, для плитки 10х10 см підійде гребінка 4 мм. Надлишки клею видаляють мокрою губкою.

Як не можна клеїти на стіну плитку?

Коли клею не вистачає, деякі економні громадяни кладуть розчин тільки на куточки плитки – все одно приклеїться. При такому способі настінна плитка може тріснути при висиханні клею через різну напругу на ділянки.

З якого боку стіни починати класти плитку у ванній – не так вже й важливо, але закінчувати ряд потрібно обрізним фрагментом (якщо він є). Обрізати останню плиткукраще, коли решта вже приклеєна, оскільки її розмір може відрізнятися на пару міліметрів від початкових розрахунків. Виною тому нерівні стіни або край плитки, що виступає фаска. Загалом, підрізати плитку краще за місцем.

Чи не хочете класти плитку самостійно? Шукайте професіоналів на ваш смак: [ремонт ванної кімнати] (https://www.houzz.ru/professionals/remont-vannyh)

Перший ряд повинен давати ідеальну горизонталь, оскільки на нього будуть орієнтовані решта. Плитки можуть трохи «гуляти» за розмірами, тому їхнє положення регулюють за допомогою спеціальних клинів знизу. Ширину міжплиткового шва фіксують дистанційними хрестиками. Клини та хрести потрібно прибрати до того, як клей висохне, інакше їх потім буде дуже складно прибрати. Підтримуючий профіль знімають лише наступного дня.

З широким швом працювати легше, але майстри рекомендують користуватись вузькими хрестиками 1,5 мм. З урахуванням нерівних кромок шов сам собою збільшиться до потрібних 2,5-3 мм. А якщо взяти хрести більше, то можна отримати шов півсантиметра.

Якщо здається, що малюнок на плитці однорідний, можливо, ви помиляєтесь. Виробник зазвичай вказує, як правильно класти плитку на стіну на виворітній стороні матеріалу. Ще одна порада: беріть плитку для ряду з різних пачок - вони можуть відрізнятися всього на півтону, і при перемішуванні різниця «згладиться».

6. Другий та наступні ряди

Другий ряд треба викладати так само, як і перший. Не забувайте перевіряти не лише горизонталь та вертикаль, а й площину за допомогою рівня чи правила. Протягом півгодини, поки клей не схопився, положення плитки можна коригувати. Площину вирівнюють, притискаючи плитку руками або дерев'яною планкоюна всю довжину поверхні, а також постукуючи гумовим молотком.

Клеїти відразу весь ряд по периметру або тільки одну стіну - не має значення. Але зручніше працювати з однією поверхнею. Зазвичай клей наносять відразу на висоту двох-трьох рядів. Починати можна із квадратного метра.

Є кілька нюансів, як покласти настінну плитку у кутах. Внутрішні кути формуються без додаткових пристроївдля зовнішніх продаються пластикові захисні профілі. Досвідчені майстриможуть їх не використовувати, підрізаючи болгаркою фаску під кутом, щоб природний стик виглядав акуратно. Для того щоб настінна плитка на зовнішніх кутахне розходилася, стик «стягують» малярським скотчем.

Порада: Перш ніж покласти плитку, нанесіть олівцем на стіну ванної кілька «ідеальних» вертикальних ліній для орієнтації – вони все одно закриються плиткою.

Поки плитка не висохне, краще її не свердлити. Скільки потрібно чекати, вказано на мішку із клеєм.

Шукайте ідеї для [дизайну туалету] (https://www.houzz.ru/photos/tualet) на порталі Houzz

Як різати плитку?

В ідеалі – плиткорізом. Його можна позичити, взяти напрокат або купити, якщо ви плануєте класти плитку і в інших приміщеннях. Ще один спосіб зробити прямий відріз – використовувати болгарку або склоріз (відрізати – покласти плитку на край табуретки – відламати). Отвори у плитці свердлять за допомогою спеціальних насадок різного діаметру. Якщо необхідний нестандартний відріз, можна використовувати щипці для кераміки.

7. Затерти шви

Після того, як клей висохне, шви потрібно затерти (зафугувати). Затирочна сумішнаносять м'яким гумовим шпателем перпендикулярно шву і потім розтирають у різних напрямках, щоб у шві не залишилося порожнеч. Плитка буде бруднитися - не біда, поки затирання не висохла, просто протріть її вологою губкою. Поверхнева затирка - одна з найчастіших помилок плиточників-початківців. Шви повинні заповнюватись на всю глибину.

Є дві схеми вибору затірки – у тон та за контрастом. Чим світліша суміш, тим швидше забруднюються шви. Втім, помити їх не є проблемою. Головне, щоб затірка була якісною, тоді вона захистить плитку від потрапляння у шви води. Епоксидна затирка краще за цементну тримає вологу. Там, де стіна примикає до ванни, стики між плиткою та душовим піддоном слід обробити силіконовим герметиком. Укладаючи плитку у ванній, у затиральний розчин варто додати покращуючу добавку – для еластичності.

Крім плитки та клею, нам знадобляться: проникаюча ґрунтовка; затирання; хрестики для плитки; дриль із насадкою-міксером; зубчастий шпатель; гумовий шпатель; ємності для клею та затирання; гумовий молоток; рівень (бульбашковий, лазерний); профілі напрямні; саморізи; вимірювальний шнур; рулетка; олівець; плиткоріз; болгарка; щипці для кераміки; правило або рівна рейка.

Широкий вибір кераміки для підлоги не впливає на базові правила її монтажу. Є безліч характерних рис, технологічних нюансів, без знання яких ви можете отримати зовсім не те, що очікуєте.

Абсолютно всі виробники кераміки наполягають: починати треба зовсім не з тестування підстави на відповідність нормативам, а з перевірки керамічного оздоблення та розробки плану її укладання.

Ваше першочергове завдання – підібрати правильно дизайн та калібр виробу. Як правило, у магазинах стенди облицьовують кахлем однієї колекції в оптимальній, на думку дизайнерів заводу, викладці. Зразкові варіації можна подивитися у професійних каталогах на сайтах виробників або торгових залах.

Ви можете змінювати, доповнювати або повністю перекроювати пропонований дизайн на власний смак. Для цього попросіть надати вам кілька зразків основної плитки та її комплектуючих (бордюри, декори, панно та ін.) і сформуйте підходящу під ваше приміщення розкладку.

Але майте на увазі - увійшовши в приміщення, в першу чергу в очі впадає центр кімнати або та область, яка повністю вільна від меблів і обладнання (так званий у народі вільний п'ятачок). У невеликих кухнях і ванних кімнатах це, як правило, не більше 1-2 м². Тому укладання плитки на бетонну підлогу має плануватися таким чином, щоб центр припав саме на видимі. квадратні метриплощі. Завдяки цьому нехитрому прийому в порожній області будуть наклеєні цілісні елементи, а різані - тільки по периметру. Особливо це важливо за наявності нерівних стін.

Планування дизайну зі зміщенням.

Наступний етап – вибір схеми встановлення кераміки для підлоги. Існує кілька базових видів:

Завдяки широкій різноманітності форматів і типів плитки (подовжені планки, багатокутні, овальні вироби та ін.) монтаж підлогової кераміки можна здійснювати за паркетними схемами (ялинка, плетінка, палуба, квадрати), хаотично або модульно (поєднанням різноформатних облицювань).

Якщо передбачається використання декоративних елементів або поєднання кольорів, то не полінуйтеся зробити креслення в масштабі. Розробку подібних ескізів з кераміки однієї серії, товщини або виробника ви можете зажадати і у консультантів торгових центрах, що спеціалізуються на керамічному облицювання. Як правило, заводи надають не лише відповідні комп'ютерні програми, а й спеціальні апарати (зовні нагадують банкомати), у яких навіть недосвідчений користувач може сформувати власний дизайн підлоги, причому у дво- чи тривимірному варіанті. АЛЕ! Якщо ви хочете скомпонувати плитки різних виробників та калібрів, то обов'язково простежте, щоб товщина збігалася ідеально, до міліметра. Інакше самостійно покласти плитку абсолютно рівно, без вад не вийде.

Розкладку краще заздалегідь продумати, щоб придбати необхідну кількість облицювального матеріалу. Розрахунок необхідної квадратури провадиться виходячи з:

Площі поверхні

Вказану величину треба розділити на площу одного елемента з урахуванням міжплиткових швів. Якщо плитка має складну форму або в одному дизайні використовується різноформатна кераміка, краще намалювати креслення.

Розмірів плиток

Від цього залежить кількість цілих та обрізаних елементів в одному ряду. Щоб обчислити першу величину, можна попросити консультантів зробити розрахунки в спеціальних програмах(надаються продавцям заводами-виробниками) або використовувати формулу:

Якщо відповідно до проекту по периметру необхідно викладати фриз і загортання (пристінну ділянку з основних або комплементарних плиток), то загальний малюнок потрібно проектувати з таким розрахунком, щоб бордюрна смуга укладалася з цілих елементів, а на облямівку можна використовувати повномірні або обрізані плитки.

Підлога з плиток із бордюрним фризом.

При покупці керамічної плитки обов'язково беріть невеликий запас, тобто необхідно приблизно на 10-15% більше, ніж потрібно. Частково обробний матеріал піде в обрізки, можливий бій або стане в нагоді в майбутньому для ремонту пошкоджених елементів.

Техніки укладання

У яких випадках плитку укладають із зазором чи безшовним методом, із прямим чи зигзагоподібним швом? Це залежить не від вашого бажання, а від особливостей матеріалу для підлоги. По-перше, монолітне полотно виглядає, звісно, ​​красиво, але виконується лише з ректифікованого керамограніту. Тобто найбільш стабільною та стійкою до перепадів температур облицювання з обробленими на спеціальних верстатах кромками. Самому класти цей матеріал без солідного досвіду дуже складно.

По-друге, практично всю керамічну продукцію для підлоги потрібно монтувати із зазором. Чим більше розмірвиробів, а також навантаження, тим ширшим має бути шов, інакше в майбутньому через сезонні деформації з'являться різні дефекти (тріщини тощо). Рекомендовані величини:

• Для плитки калібру від 5х5 до 30х30 см – 1-1,5 мм;
• Для кераміки розмірами від 30х30 до 60х60 см – 2-5 мм;
• Для виробів великих форматів від 60х60 см та більше – 5-10 мм.

Міжплиткові шви: нульовий, вузький та широкий.

Вибір варіанта шва - прямо або криволінійно, - також залежить від форми плиток, особливостей дизайну. Деякі колекції припускають укладання основи зі вставками, малюнок, що стикується, в певному порядку і т.п. Подібна інформація є на коробці.

Отже, ми підійшли до фінішної прямої. Облицювання обране, варіант розкладки затверджений, можна приступати до останнього етапу – відбору матеріалу для підлоги за якістю. При покупці зверніть увагу на таке:

1. Кахель вищих сортівповинен мати єдину товщину, ширину та довжину ( граничні відхилення, як правило, не перевищують 0,5 мм), а також однаковий відтінок, без розлучень, смуг, сторонніх включень, плям, сколів, дрібних тріщин, подряпин, нерівностей та інших дефектів малюнка.
2. Глазурь повинна бути рівномірною, без патьоків і напливів, поверхня – максимально рівною з мінімумом негативних (увігнутість) або позитивних (випуклість) відхилень від площини, а бічні кромки – без задирок, нерівностей, щербинок. Це перевірити легко – з'єднайте дві плитки між собою по торцях та лицьовими сторонами, уважно огляньте. Будь-які відхилення негативно впливають на рівність та естетичність майбутньої статі.
3. Придбаний комплект повинен бути з однієї партії та одного тону, що гарантує абсолютну ідентичність всіх елементів за кольором, калібром та іншими параметрами. Ця інформація вказується на коробці.
4. Плитки слід очистити від упаковки та парафінових або воскових захисних покриттів, які наносяться на поверхню деяких колекцій для запобігання подряпинам під час транспортування.

Інструменти та матеріали

Щоб змонтувати плитку власноруч, підготуйте необхідний набір.

У тому числі інструменти:

• рулетка та металева лінійка;
• рейка та вологомір;
• нівелір та косинець;
• маркер для нанесення розмітки на облицювальні елементи (основна та комплементарна плитка, декори, бордюри тощо);
• фарбуючий шнур розмічальний;
• електричний різак по плитці або ручний плиткоріз, спеціальні пилки для кераміки для формування фігурних вирізів або дриль із чашками-насадками для висвердлювання круглих отворів під труби;
• відро пластикове та міксер будівельний для замішування клею;
• кельму і зубчастий шпатель для нанесення розчину. Вибір номера останнього інструменту залежить від габаритів плитки, причому чим більше облицювальний елемент, тим більший розмір зубів шпателя;
• пасатижі;
• киянка та шпатель для затирання швів;
• наждачний папір для обробки зрізів плитки;
• монтажні рукавички та наколінники;
• відро, губка і м'яка тканина для видалення надлишків клейового складу, що виступили.

З матеріалів знадобляться:

• Керамічна плитка з повним набором фасонних елементів;
• Клейова суміш цементна або полімерна, що відповідає специфіці основи (мінеральна стяжка, дерево, фанера та ін), а також умов експлуатації облицювання. Тобто дозволяє класти кахельну плитку на підлогу в опалюваному або неопалюваному просторі, на базу з підігрівом, душових або басейнах;
• Грунтувальна емульсія;
• Гідроізоляція відповідного типу (у вологих приміщеннях);
• Затирання цементне або полімерне та водовідштовхувальне просочування для швів;
• Герметик силіконовий. Знадобиться для того, щоб обробити стики, внутрішні та зовнішні кути;
• Хрестики для міжплиткових швів або система вирівнювання плитки (СВП).

Оскільки для внутрішніх робіт використовується в основному не морозостійка кераміка, виробники рекомендують проводити монтаж при температурі в кімнаті не менше +5 ° С та не більше +30 ° С при вологості 40-60%. Зовнішнє оздоблення, у тому числі облицювання фасадів, сходів, здійснюється тільки в теплу пору року.

Поетапна інструкція

Від якості монтажних робіт залежить термін служби та зручність експлуатації підлогової кераміки. Цією аксіомою, на жаль, нерідко нехтують, а у результаті виходить неміцне, неестетичне або дефектне покриття. Тому ми рекомендуємо дотримуватися всіх правил, від підготовки основи до терміну витримки затирання.

Процес можна умовно поділити на 6 етапів:

Підготовка основи

Якість чорнової підлоги має забезпечувати можливість створення прошарку під плиткове покриття із клейового цементного розчину товщиною 2-15 мм, під мозаїчне – до 20 мм. Тому необхідні такі дії:

Підстава має бути;

На початок робіт трубопроводи та інші види комунікацій, прокладені у перекриттях, повинні мати випуски відповідно до проекту приміщення. Не забудьте про те, що на великих площахнеобхідний рівномірний пристрій розширювальних швів для компенсації температурних та гігроскопічних деформацій основи. При укладанні плитки на бетон або мінеральну стяжку всередині приміщень рекомендується влаштовувати термозазор через кожні 20-25 м² площі, при зовнішньому облицюванню- 16 м ².

У невеликих приміщеннях роль температурно-збіжних швів грає зазор шириною 4-5 мм по периметру між керамічним покриттям і стінами.

Ще раз нагадаємо, що підлога має бути монолітною. Багато майстрів вважають, що нерівності легко нівелюються плитковим клеєм - шар вийде товщі за належне. Однак при цьому забувають, що цементно-полімерний розчин дає усадку, тому ідеально рівного покриття не вийде. Всі виїмки, тріщини та горби понад 5 мм потрібно усунути – заповнити ремонтними сумішами або стесати, а пил та сміття видалити. Поверхня обробити ґрунтувальними засобами з необхідними властивостями – зміцнюючими, адгезійними тощо.

Нанесення ґрунтовки на бетонну основу.

Якщо думаєте класти плитку в душовій, ванній кімнаті чи санвузлі, особливу увагуприділіть гідроізоляції. Для створення надійного водобар'єру можна використовувати полімерні фарбувальні, обмазувальні проникні засоби, просочення, мембрани або будь-який інший доступний вам матеріал. Головне правильно сформувати шар із закладом на стіни на 10-15 см у висоту та ретельною герметизацією кутів.

Розмітка

При розмітці основою є осьові лінії приміщення. З'єднайте середини ближче розташованих стін для отримання поздовжньої осі, і центральні точки дальніх для обчислення поперечної лінії. На стінах зробіть позначки рівня майбутньої чистової статі. Це допоможе виправити дрібні недоліки в процесі укладання плитки. Розмічальний креслення краще наносити спиртовим маркером або за допомогою шнура.

Спочатку перевірте правильність геометрії приміщення. Це дозволить скоригувати план облицювання керамічною плиткою підлоги та суттєво прискорити роботу.

Щоб переконатися у взаємній перпендикулярності стін, натягніть по діагоналі з протилежних кутів два шнури, виміряйте їх довжину рулеткою. Якщо кути не відповідають ідеальним 90°, а сторони мають різну довжину, можна використовувати різні хитрощі для візуального нівелювання ефекту. Наприклад, змістити малюнок або викласти по периметру фризи, а між ним та стіною – фонову плитку з підрізуванням.

Принцип формування розмітки залежить від обраного дизайну.

Стандартне укладання «шов у шов» або кутове

Якщо кімната має рівну прямокутну форму, укладку починають від кута. Перший елемент монтується в кутку приміщення, інші - в різні сторони.

Кутова схема укладання.

У розбіг або зі зміщенням

Для плиток, що випускаються у формі подовжених планок, використовувати простий кутовий метод неправильно. Монтаж повинен проводитись від центру приміщення. Спосіб досить трудомісткий, потребує уважності та точності у роботі.

Спочатку обчислюється реперна точка (центральна), від неї ведеться укладання першого ряду, потім формуються наступні лінії, як показано на малюнку нижче.

Схема укладання зі зміщенням або від центру.

Схема укладання від центру плиток різних калібрів.

Коефіцієнт усунення кожного наступного ряду щодо попереднього залежить від вашого бажання – на 1/2, 1/3 та більше. Оскільки це не ламінат чи паркетна дошка, тут обв'язування швів не потрібне. Це швидше декоративний ефект, що дозволяє створити палубний настил, цегляний або типовий для ламінату.

За двома перпендикулярними рядами

Щоб покласти плитку в приміщенні з неправильною геометрією стін (включаючи різні виступи, еркерні зони та інше), використовується цей метод. Зазначаємо центр кімнати, від нього встановлюємо перший елемент. Щодо цього облицювання наносимо дві перпендикулярні центральні лінії, за якими до стіни укладаємо покриття для підлоги. Від готових рядів стелимо кераміку, що залишилася. Це дуже зручно для формування панно та різних декоративних або акцентних вставок.

По діагоналі

Крім готових осьових ліній, потрібно провести діагональні від протилежних кутів. Викладка проводиться або від центру або далекого кута кімнати. Візерунок при цьому може бути будь-яким.

Схема діагонального укладанняплитки.

Після того, як необхідні розмітні лінії нанесені, викладіть кераміку на суху поверхню підлоги. Це потрібно для точного припасування загальної схемивикладки, а також обрізки плиткорізом крайніх плиток або фасонних елементів (у тому числі для формування фігурних вирізів під сантехнічні прилади, труби водопостачання та інші комунікації).

Інструкційно-технологічна карта з облицювальних робіт, розроблена ще в 1973 р. і актуалізована в 2003 році Проектно-конструкторським і технологічним Інститутом промислового будівництва, рекомендує майстрам зробити для себе на великих площах орієнтири: або з причального шнура, натягнутого між крайніми опорними , вздовж довгої стіниабо по діагоналі) або встановити так звані маячні плитки. Це одиночні керамічні елементи або ряд облицювань, покладених уздовж протяжної поверхні, які дозволяють контролювати рівень обробки та правильність формування смуг.

Підготовка клейової суміші

Розчин повинен бути ідеально однорідним і досить текучим, щоб його можна було легко наносити на поверхню і розподіляти. Суха суміш зачиняється водою у пропорції, рекомендованій виробником, ретельно перемішується міксером до утворення гомогенної маси без грудочок. Пам'ятайте, що готовий клей можна використовувати протягом певного часу (20-60 хвилин), тому при великих площах укладання розчин краще готувати порційно.

Еластичні полімерні суміші для кераміки бувають одно- та двокомпонентними. Їх досить ретельно перемішати перед застосуванням, а слід наносити зубчастим шпателем.

Монтаж облицювання починається від реперної точки, розташованої в далекому від входу кутку, або ж від центру приміщення. Оздоблення підлоги рекомендується проводити смугами або невеликими квадратами, поступово просуваючись до дверного отвору. Якщо за дизайном передбачається наявність фризу та панно, то укладання слід починати саме з декоративних елементів.

Укладання від кута та від центру приміщення.

Деякі види плитки з пористою структурою рекомендується перед застосуванням замочувати. Це робиться для того, щоб кераміка не витягала вологу з розчину до його полімеризації. Але більшість виробів на ринку не потребує подібної операції, тому перед роботою уважно вивчіть інформацію на упаковці.

Якщо кладете підлоговий оздоблювальний матеріал товщиною понад 12 мм або зі стороною понад 50 см, то уважно поставтеся до рекомендацій виробників. Клейовий розчин потрібно наносити не тільки на основу, але і на виворітну поверхню плитки з попереднім зволоженням.

Не можна укладати керамічне облицювання на підлогу з увімкненим підігрівом або при працюючій системі опалення приміщення. Його слід включати лише після повного «схоплювання» клейового розчину.

Нанесіть клейову суміш на основу шпателем товщиною в середньому 2-5 мм (полімерну - шаром 2-3 мм) і розподіліть по поверхні в 1 м2 або в кількості, що покриває один ряд. Далі викладіть плитки відповідно до обраної схеми, вирівняйте їх, злегка простучите киянкою або придавіть пальцями. Очистіть шви від надлишків клею та вставте дистанційні хрестики або СВП. Далі наносите клей на поверхню при необхідності і монтуйте облицювання, періодично перевіряючи рівність гідрорівнем, а також геометричну правильність укладання - горизонталь, малюнок, схему укладання.

Нанесення клейової сумішіна підлогу та монтаж плиток.

Якщо потрібно за планом – наприкінці змонтуйте настінний плінтус із бордюрних елементів або обрізаних плиток основного фону з використанням роздільних хрестиків.

Затирання швів

Заповнення зазорів можна проводити тільки після того, як покриття укладено повністю, а клейовий склад затвердів. Як правило, достатньо 24 години.

Сухе цементне затирання зачиніть водою відповідно до інструкції виробника, нанесіть шпателем і заповнюйте всі стики без винятку. Через 15-30 хвилин зберіть залишки кольорової суміші вологою губкою. Після закінчення години знову промийте поверхню мокрою тканиною, а наступного дня обробіть шви водовідштовхувальними просоченнями.

Очищення покриття

Облицьована керамікою підлога після завершення затиральних робіт має білуватий наліт, який потрібно видалити розчином спеціальних миючих засобів для кераміки на кислотній основі (Pramol Ceracid, Pufas Glutoclean кислотний, Italon A-CID), потім промити чистою водоюдо повного видаленнявсіх сторонніх рідин та бруду. Надалі рекомендується використовувати нейтральні миючі засобиабо слабкий мильний розчин, а для усунення плям або сильних забруднень придбайте професійні концентрати, які не ушкоджують поверхню та не залишають розлучення (Litokol Colored Stain Remover, Bellinzoni Mangia Macchia та ін.).

Не використовуйте абразивні засоби для чищення, які можуть призвести до появи подряпин, особливо на полірованому, лаппатованому або глянцевому керамічному покритті.

Навантажувати готове покриття меблями та іншими предметами вжитку можна вже через 48-72 години.

Порада! Якщо вам потрібні майстри з ремонту, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригадта фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.