Підлога у житловому будинку варіанти. Влаштування підлоги в приватному будинку з дерева. Відео: наочний приклад монтажу чорнової підлоги

Найпоширеніший варіант пристрою основи для невеликих приватних будинків, коли робиться незаглиблений стрічковий фундамент(підвалу немає), а основа підлоги створюється прямо по наявному ґрунту. Так роблять там, де немає загрози високого стояння ґрунтових вод, і рельєф ділянки однорідний, що лежить приблизно одному рівні горизонту. Якщо ж ґрунт розташований під великим ухилом, вологість ґрунту протягом року буває надмірною, є сенс зробити основу підлоги першого поверху будинку на відстані від ґрунту, залишивши між ними вентильований простір. Особливості облаштування обох варіантів підлоги в приватних будинках розглянемо в цій статті.

Особливості влаштування фундаменту

Перевага підлог, що спираються безпосередньо на підлягають ґрунтові шари в тому, що вони не несуть у собі додаткового навантаження на основу приватного будинку. Підлоги першого поверху, що не контактують із ґрунтом, передбачають влаштування свого роду плити перекриття, що спирається на фундамент. Тому другий варіант вимагає врахування цих особливостей при проектуванні та розрахунку необхідної ширини підошви основи.

Якщо основою підлоги першого поверху буде залізобетонна плита, обов'язково слід подбати про гідроізоляцію самого фундаменту і місця контакту його з конструкцією, що перекриває, особливо якщо такий варіант обраний через підвищену вологість грунту. Не ізольована гідробар'єром плита тягтиме вологу від фундаменту, що призведе до її передчасного руйнування та втрати міцності, а також проникнення вогкості всередину будинку. Крім того, слід подбати про можливість вентилювати простір між перекриттям та ґрунтом, знижуючи тим самим тут рівень вологості.

Влаштування підлоги першого поверху по грунту

Такий спосіб облаштування підлог у приватному будинку, де немає підвалу, вважається найпростішим у плані виконання та недорогим за витратами на матеріали. Існує два основних варіанти, що застосовуються в цьому випадку:

будову бетонної основи підлоги (стяжка);
монтаж дерев'яних підлогза лагами.

Кожен із представлених варіантів має свої особливості, як у сенсі комплексу необхідних робіт, так і в плані кінцевого результату. Вибір часто залежить від того, який будматеріал є основним під час зведення самого будинку. Якщо стіни виконані з колоди або бруса, органічнішою буде дерев'яна підлога. У кам'яному чи цегляному будинку краще підійдестяжка. Але це абсолютна закономірність, тому інші варіанти поєднань може бути.

Бетонна утеплена стяжка

Основа з бетону, що заливається по ґрунту, давно застосовується у всіляких господарських та технічних спорудах, таких як гаражі, сараї, склади. На перших поверхах приватних будинків без підвалу бетонні стяжки як основа для фінішного покриття для підлоги стали застосовуватися відносно недавно. Вплинуло на популяризацію такого способу кілька факторів, таких як:

необхідність створення рівних горизонтальних поверхонь, що потребують деяких видів сучасних підлогових покриттів;
поява доступних матеріалів для ефективної теплоізоляції;
будову систем водяної теплої підлоги для опалення.

Тепер поетапно розглянемо, як правильно створюється бетонна стяжка на першому поверсі приватних будинків.

Підготовка та чорнове заливання

Підготовчі роботипочинаються з трамбування ґрунту та підсипання подушки для чорнової стяжки. Ущільнювати ґрунт можна як вручну, використовуючи нехитре пристосування у вигляді відрізка колоди з прикріпленою двосторонньою рукояткою, так і механічні пристроїщо існують для цих цілей. Щоб процес трамбування був найбільш ефективним, ґрунтова поверхня рясно змочується водою.

Початковий шар підсипки вибирається з її сумарної товщини. Якщо відстань від ґрунту до рівня передбачуваної підлоги значний (більше 25-30 см), спочатку використовується найбільше доступний матеріал. Це може бути будівельне сміттячи глина.

Далі подушка формується шаром великого щебеню, товщина якого повинна бути близько 10 см. Гравій створює жорстку основу, грубо вирівнює поверхню і перешкоджає можливому капілярному підйому вологи з шарів, що нижче. Зверху гравію формується піщана (або з дрібного щебеню) подушка близько 5-7 см завтовшки. Якість піску тут роль не грає, тому цілком підійде насичений глиною кар'єрний варіант. Піщана подушка максимально вирівнюється, після чого настилається міцна поліетиленова плівка. Остання виконує дві функції:

перший шар гідроізоляції;
перешкода для води, що міститься у бетоні.

Плівка настилається суцільно із заходом на стіни до 15 см. Тепер можна заливати чорновий шар бетону. Для цих цілей зазвичай готується збіднений розчин, де співвідношення наповнювачів (піску та щебеню) і цементу приблизно 9:1. Тут замість щебеню, якщо є така нагода, можна використовувати керамзит. Подушка з керамзитобетону забезпечуватиме додаткове утеплення основи підлоги. Чорнова стяжка формується шаром близько 10 см. Незважаючи на те, що первинна заливка не повинна мати ідеальну поверхню, бажано ретельно вирівнювати її. Це полегшить подальшу гідроізоляцію та укладання утеплювача.

Важливо! Для приготування бетону пісок не підійде. У кар'єрному матеріалі багато глини, яка різко зменшить міцність бетонної плити і призведе до її розтріскування. Для цих цілей потрібен річковий пісок або промитий, у тому числі для приготування керамзитобетонного складу.

Чорновий шар зазвичай не армують, тому що навантаження на нього невелике. Після заливки потрібна перерва в роботі, щоб дати бетону набрати міцність. Хоча матеріал повністю кристалізується протягом 26-28 днів, досить зачекати тиждень. За цей час бетон за достатньої вологості набирає близько 70% міцності. У цей період слід стежити за належним зволоженням бетонної поверхніособливо якщо роботи проводяться в спекотний сезон. Для цього слід рясно змочувати бетон, що дозріває, 1-2 рази на добу.

Як зробити гідроізоляцію та утеплити підлогу?

Для основного гідроізолюючого шару краще використовувати поліетиленове полотно, а повноцінний, надійний матеріал. Тут буде достатньо обробки чорнової бетонної основи бітумом з подальшим укладанням рулонного матеріалу. Підійде руберойд або гідросклоізол. Рулони розкочуються з перекриттям сусідніх смуг на 10-15 см. Гаряче приклеювання в даному випадку можна не використовувати, а обробити стики бітумним матеріалом обов'язково. Рулонний матеріалукладається із заходом на поверхню стіни вище за рівень передбачуваної чистової стяжки.

Утеплити підлогу можна щільним пінопластом (він дешевше), або екструдованим пінополістиролом. Другий краще для цих цілей, так як набагато міцніший, абсолютно гідрофобний і його плити зазвичай по краях мають елементи стикування за типом шип/паз, що значно спрощує його укладання. Шви між листами утеплювача можна заповнити поліуретановою піною або обробити спеціальним клеєм. Піною потрібно пройти і зазори по периметру приміщення між стіною та пінополістиролом.

Фінішне заливання

Для цих цілей готується розчин із нормальним співвідношенням 4:2:1, або 3:3:1, де відповідно щебінь, пісок, цемент. Перед чистовою заливкою бетону необхідно укласти сітку для армування та встановити маяки, завдяки яким можна буде досягти строго горизонтальної поверхні.

Армуючу сітку можна використовувати металеву з вічком 100 мм, або жорстку пластикову. Армують елементи укладаються з нахлестом (1-2 осередки), не доходячи до стіни близько 1,5 см. Тут по периметру приклеюється демпферна стрічка, що покликана компенсувати температурні зміни лінійних розмірів стяжки. Сітка не повинна лежати на утеплювачі, а знаходиться приблизно в центрі бетонного шару. Для цього використовують спеціальні підставки або підручні засоби ( пляшкові пробки, фрагменти цегли тощо).

Після влаштування чистової основи підлоги та її ретельного вирівнювання (перетирання або розчини, що самовирівнюються), залишається дочекатися його повного дозрівання і приступати до укладання остаточного покриття для підлоги.

Влаштування дерев'яних підлог

Незважаючи на велику різноманітність сучасних покриттів для підлоги, дерев'яні підлоги мають масу прихильників серед споживачів. Це можна зрозуміти з урахуванням того, що деревина є найбільш екологічним матеріалом, що здатний створити сприятливий мікроклімат у житловому приміщенні. Тим більше сучасна дошка, що використовується для настилу підлог, дозволяє зробити ідеальну поверхню без щілин. зовнішньому виглядунічим не поступається паркету.

Класичний спосібнастилу дошки для підлогипередбачає наявність лаг, - дерев'яних брусів, що розташовуються паралельно з певним кроком, який залежить від товщини дерев'яного шару підлоги. На першому поверсі приватного будинку, коли влаштування підлог проводиться на підлягає ґрунт, підготовчі та проміжні роботи до створення чорнової основита його гідроізоляція нічим не відрізняється від описаного вище. Тобто, для влаштування якісної дерев'яної підлоги також необхідна надійна вирівняна бетонна основа.

Після встановлення несучих брусівслід підлогу утеплити. Використання пінополістиролів тут небажане, тому що ці матеріали не пропускають пару, через що може утворюватися водяний конденсат, що несприятливо позначиться на деревині. До того ж пінопласт, наприклад, можуть облюбувати гризуни, що спричинить певний дискомфорт.

Для дерев'яної підлоги на лагах першого поверху приватного будинку краще застосувати мінеральну вату, вірніше один з її різновидів. Однак при укладанні мінвати слід подбати про вологоізоляцію утеплювача. Якщо знизу гідробар'єр вже створено (згори чорнової стяжки), то залишиться лише влаштувати верхній шар гідробар'єрної плівки.

Коли починається будівництво будинку, питання про статі виникає в першу чергуТак як від них залежатиме і міцність покриття, і збереження тепла в кімнатах, а отже - і здоров'я мешканців. Влаштування підлоги в приватному будинку можна провести декількома способами, але розглянути потрібно кожен з них, щоб оцінити всі за і проти кожного варіанту.

Найпопулярнішою і комфортною підлогою для будинку завжди вважався дерев'яний, тому що деревина, на відміну від бетону, є сама по собі теплим матеріалом.
Бетонні покриття більш довговічні порівняно з деревом, але потребують гарного утепленнятому їх часто комбінують з дерев'яною підлогою.
Насипні або плаваючі підлоги були не настільки популярні у власників будинків раніше, але останнім часом багато хто все частіше звертається до цього варіанту, оскільки він простий у пристрої, і його можна зробити буквально за один день.

Яка б підлога не була обрана, вона має специфічними особливостями свого пристрою, що залежать від конструкції будинку, від площі, на якій він повинен бути покладений, труднощів та нюансів монтажу, і навіть від фінансових можливостей власників житла.

Щоб підлога в приватному будинку була теплою, і по ньому приємно було ходити, кожен з її видів вимагає утеплення, тому воно обов'язково входить у план спільних робітоблаштування.

Дерев'яні підлоги можна зробити різними способами, але завжди їх закріплюють на лаги, які виготовляють із брусів, що укладаються на бетонна основа, опорні стовпи, або вмуровані в стіни будинку. Останній варіант можливий тільки в кімнаті з невеликою площею, наприклад, вузькому коридорі або маленькому передпокої.

Крім цього, дерев'яні підлоги поділяють на одношарові та двошарові, тобто . з чорновим підлогою.

Підлоги на опорних стовпах

Підлога на опорних стовпах роблять у тих випадках, якщо немає можливості зв'язати лаги зі стінами будинку або цього недостатньо для міцності загального покриття. Система лаг, влаштована тільки на опорних стовпах, називається плаваючою.

"Плаваюча" підлога на опорних стовпах

Підлоги за такою системою влаштовуються таким чином:

Перше, що потрібно зробити – це вирити ями у підпільному просторі будинку для встановлення цегляних стовпів. Такі міні-котловани розмічаються з відривом 70- 100 сантиметрів друг від друга. Глибина ям має становити щонайменше п'ятдесят сантиметрів. Розмір перерізу буде залежати від висоти опор, що зводяться, чим вище повинен бути стовп, тим більше його ширина і товщина.

На дно викопаних ям засипається щебінь, гравій або пісок, завтовшки не менше двадцяти сантиметрів, потім заливається водою і ретельно утрамбовується. Чим краще буде утрамбоване дно, тим надійнішим буде опора для системи лаг, тому цей процес потрібно проводити на совість.

На утрамбовану подушку проводиться кладка стовпів з червоної цегли, або влаштовується опалубка, встановлюється арматура, і заливається цементно-гравійна суміш. Якщо стовпи роблять з бетону, то їх розмір повинен бути в перерізі не менше 40х40, а краще 50х50 см. Зведені стовпи вивіряються за рівнем, і, якщо потрібно, їх висота коригується.

Зверху стовпів, на глибину 10-15 сантиметрів, вмуровуються різьбові шпилькиабо встановлюються анкери, на які згодом будуть закріплені балки перекриття підлоги.

Потрібно відзначити, що якщо будівля чи кімната має невелику площу, то опорні стовпи можна влаштовувати лише по периметру майбутнього приміщення, але в цьому випадку потрібно укласти ними масивні балки.

Після того, як стовпи будуть готові, на їх верхню частину настилається гідроізоляційний матеріал. Краще, якщо це буде три ÷ чотири шари руберойду.

У балках висвердлюються отвори, через які проходитимуть кріпильні шпильки.

На гідроізоляцію укладаються балки з бруса або колоди, їх надягають на шпильки і виставляють за рівнем, вирівнюючи за допомогою дерев'яних дощечок-підкладок. до стовпів гайками через широку шайбу. Якщо шпильки мають зайву висоту, вона зрізається шліфувальною машиною.

На поверхню підпілля найкраще засипати керамзит, шаром 15-20 сантиметрів - він добре стримає вологу, яка може надійти з ґрунту, і додатково утеплить підлогу.

Щоб підлога, що влаштовується таким способом, була теплою, її краще робити двошаровою, тим більше, що в даному варіанті для цього створені всі умови. Якщо передбачається на балки відразу ж укладати дошку для підлоги, то підпілля потрібно повністю заповнювати керамзитом, залишивши між ним і дерев'яним покриттямвідстань трохи більше десяти сантиметрів.

Чорнова підлога

Чорнова підлога може бути влаштована кількома способами. Вибір конкретного способу буде залежати від матеріалу утеплення.

Якщо як утеплювач буде використовуватися шлак або керамзит, то чорнова підлога робиться суцільною з дощок, які прибиваються до нижнього зрізу балок. Щілини між дошками промазуються глиною, розведеною до дуже густого стану. Після просихання глини, у комірки можна засипати утеплювач, зверху якого укладається плівка пароізоляції.
Якщо підлога утеплюватиметься мінеральною ватою, то дошки прибиваються до нижньої сторони балок на відстані 50 сантиметрів один від одного.

На балки та на нижні дошки кріпиться пароізоляція і укладається тонка фанера. На неї укладають утеплювач, який зверху теж закривають пароізоляцією, що прикріплюється до балок за допомогою степлера та скоб.

Потім на балки прибиваються лаги-бруски розміром 10×3 сантиметри, на які і укладатимуться дошки для підлоги або товста фанера.

Відео: наочний приклад монтажу чорнової підлоги

Дерев'яна підлога по ґрунту

Влаштовують дерев'яну підлогу та по ґрунту. Для цього існує своя схема, орієнтуючись на якуможна скласти план роботи.

Грунт у підпіллі, необхідно добре утрамбувати, і влаштувати на нього подушку з піску, гравію або щебеню середньої фракції, товщиною від 20 до 40 сантиметрів, а потім знову утрамбувати.
На утрамбовану подушку настилається жорстка гідроізоляція, наприклад, руберойд. За бажання, під нього можна, для більшої міцності, укласти арматурну сітку. Гідроізоляція повинна знаходити на стіни не менше ніж на 10 сантиметрів.
На гідроізоляцію, кладуть на розчин цеглину або бетонні блоки, які згодом стануть опорою балок. Опори розміщують з таким розрахунком, щоб балки опинилися на відстані 60 сантиметрів один від одного ( стандартна ширинаутеплювача).
Навколо цегли укладають перший шар утеплювача - це може бути пінопласт в 50÷100 мм або мінеральна вата.
На цеглу, а краще – на бетонні блоки встановлюють дерев'яні балки, Вирівнюють їх за рівнем, і закріплюють за допомогою куточка.
Між укладеними балками, для більшого утеплення, Можна додатково укласти плити мінеральної вати.
Зверху утеплювача, готівка агізакріплюють пароізоляційну плівку.
Потім укладають підлогову дошку, яка закріплюється гвоздиками, що акуратно вбиваються в бічну її частину.
Дошку укладають на відстані одного - півторасантиметрів від стіни для забезпечення вентиляції.

Дерев'яна підлога на бетонній стяжці

При влаштуванні підлоги набетонну стяжку або плиту, лаги можуть укладатися безпосередньо на бетон або, якщо потрібно підняти підлогу на невелику висоту в 10-20 сантиметрів, на шпильки з різьбленням.

При укладанні підлог на бетон, не можна економити на лагах - вони повинні бути досить масивні, тоді підлога буде надійною і нескрипучою.

Слід зазначити, що з такому влаштуванні підлоги обов'язково слід робити його двошаровим, тобто . з вищеописаною чорновою підлогою, інакше вона буде дуже холодною.

Спочатку на бетонному покритті робиться попередня розмітка розташування лаг. Вони мають бути встановлені на відстані 60 сантиметрів з урахуванням майбутнього утеплення. Розмітку роблять за допомогою відбивання лінії кольором.
Далі, на відбитих лініях роблять позначки з відривом 30- 40 сантиметрів.
У цих точках просвердлюють отвори, в які встановлюють шпильки з фіксаторами, що знаходяться приблизно на одній висоті від підлоги - вони будуть утримувати балки.
У самих балках на виміряній відстані, що відповідає розміщенню вмонтованих в поверхню бетону шпильок, висвердлюють отвори, після чого надягають балку на шпильки.
Потім, використовуючи рівень, підкручують фіксатори в один чи інший бік, доводячи всі балки до ідеальної горизонталі, контролюючи її рівнем.
Зверху на шпильках закручують гайки, заганяючи їх у підготовлене поглиблення, а зайву частину шпильок зрізають шліфувальною машиною.
Наступними етапами йде влаштування чорнової підлоги, утеплення та настил чистої підлоги.

Кріплення лаг безпосередньо на стяжку

На бетонну підлогу влаштувати лаги зовсім не складно, і зробити це можна самостійно, маючи потрібні інструменти.

На бетонному покритті відбивають смуги, а також на відстані 60 сантиметрів один від одного, але від стіни вони повинні знаходитися на відстані товщини утеплювача (150-200 мм).
Далі за допомогою анкерного кріпленнялаги надійно встановлюються на бетонну підлогу. При цьому бруси можуть бути будь-якої висоти – це залежатиме від бажання господаря будинку та від можливості підняти підлогу на потрібну висоту.
Потім, непогано було б укласти тонкий утеплювач, наприклад, спінений поліетилен, який можна закріпити до лагів за допомогою скоб.
По стіні, по всьомупериметру кімнати встановлюються смужки відрізані від матів мінеральної вати.
Далі на застелений поліетилен укладаються плити утеплювальногоматеріалу або засипається керамзит дрібної або середньої фракції.

Зверху обов'язково слід закрити теплоізолятор плівкою пароізоляції.

Далі настилається підлогова дошкаабо товста фанера, а поверх можна укладати і декоративне покриття.

Бетонна підлога

Бетонну підлогу влаштовують теж у різний спосіб, але, загалом, вони схожі за технологією, з невеликими відступами або доповненнями.

Бетонне покриття, в основному, роблять у будинках з бетонними або цегляними стінами, і приступають до його влаштування після того, як виведені стіни та покрита покрівля.

Якщо необхідно, верхній шар ґрунту вибирається, щоб на його місці влаштувати подушку з піску, що має становити 10-15 сантиметрів. Її потрібно добре утрамбувати, поливаючи водою.
Наступним шаром йде щебінь середньої фракції, який також потрібно утрамбувати. Товщина його засипки має становити щонайменше 10 сантиметрів.
Далі влаштовують чорнову стяжку. Її можна зробити утепленою, додавши в розчин керамзит або крихту пінопласту. Крім цього, розчин у цьому випадку можна замішувати не на піску, а на гравії. Стяжку вирівнюють і залишають застигати.
На готову чорнову стяжку, що застигла, потрібно розстелити гідроізоляцію, яка повинна знаходити на стіни на 15-20 сантиметрів. Для неї можна взяти руберойд або звичайну товсту поліетиленову плівку- головне, щоб матеріал був укладений герметично, з проклеюванням нахлестів.

На гідроізоляцію насипається утеплювач – керамзит, або укладається екструдований пінополістирол високої щільності, товщина якого вибирається за бажанням власника будинку та залежно від кліматичних умоврегіону, де збудовано будинок.
Зверху утеплювача встановлюється металева арматурна сітка, а потім заливається чистова стяжка, в яку також можна додати утеплювальний матеріал. Для того, щоб стяжка була рівною, і в кімнаті не було перепадів висоти підлоги, її слід робити по виставленим по будівельномурівнем маячкам.

При бажанні на таке покриття можна зробити додаткове утеплення. На стяжку можна настилати дерев'яні підлоги, укласти ламінат лінолеум або керамічну плитку. Ніщо не заважає організувати систему теплої підлоги.

Підлоги із сухої стяжки

У пристрої підлог за допомогою сухої стяжки немає нічого складного - вона робиться набагато швидше, ніж бетонна або дерев'яна підлога. Саме тому в Останніми рокамиїї застосовують дедалі частіше.

Головне в її укладанні – це якісний однорідний сипкий матеріал. Для такої підлоги використовують перлітовий, кварцовий або кремнеземний пісок, шлаки або керамзит. Ці матеріали не тільки зручні в роботі, але й чудово виконують завдання щодо звукоізоляції та теплоізоляції. При хорошому розподілі сипучого матеріалу по площі кімнати він майже не дає усадки, тому при сумлінному виконанні роботи насипні підлоги прослужать довгий час.

Вирівнювання сипучої суміші

Щоб підлога тримала форму, і суха стяжка не розсипалася, встановлюють спеціальні перебирання з дощок.
Поверх сухої стяжки укладаються плити з вологостійкого ГВП, фанери або інших листових матеріалів. Найголовніше – виставити ідеально рівно першу плиту – це робиться за допомогою рівня. Наступні плити, що укладаються, будуть вирівнюватися по першій. Покладений матеріал не потрібно вдавлювати в суху суміш, а рухати його по поверхні слід дуже обережно. Рівність укладання листів під час усієї роботи контролюється за допомогою рівня.

найбільшого навантаження

на гіпсоволоконнихлистах є фальці, за допомогою яких вони з'єднуються між собою під час укладання їх на суху стяжку.
Листи укладаються зі зміщенням половину листа, за аналогією з цегляною кладкою- Це підвищить стійкість покриття.
Уклавши перший шар плит по сухій стяжці, зазвичай переходять до настилу ще одного - він зробить підлогу міцнішою і стійкішою. Якщо для підлоги використовують гіпсоволоконнілисти, то на першому шарі з них зрізається фальц, для того, щоб вони щільно примикали один до одного і сипкий матеріал не міг потрапити між першим та другим шаром.
Другий шар листів завжди укладається перпендикулярно до нижніх листів.
Покладений верхній шар листів фіксується з нижнім здопомогою клею та додатково скріплюється з ним саморізами. Їх скручують обов'язково під навантаженням - для цього досить просто стати на верхній лист, і вага майстра буде необхідним вантажем.
Рівне по лінії дверних прорізівстикувати листи не рекомендується - потрібно, щоб лист розподілявся тут на обидві кімнати.
Якщо такі підлоги влаштовуються в кімнаті, де підвищена вологість, всю поверхню підлоги перед укладанням декоративного покриття обробляють обмазувальною гідроізоляцією.

Таким чином, очевидно, що підлога в приватному будинку на сухій стяжці монтується досить легко, якщо підійти до роботи серйозно, виконувати її акуратно і не поспішати. Поспіх абсолютно не доречна– за термінами виконання робіт подібна технологія за будь-яких обставин у багато разів перевершує будь-яку іншу.

Влаштування підлоги в приватному будинку робить будинок придатним для життя, а від якості проведених робіт залежить комфортність проживання. За фактом підлога є верхнім шаром перекриття, яке розділяє будинок на зони - підвал, житлове приміщення, горище. Якщо будинок має кілька поверхів, то суть перекриття не змінюється.

Види підлог

Для дерев'яного будинкупридумувати якесь інше рішення окрім звичного - настил підлоги по балках перекриття, не має сенсу, оскільки воно робить відразу дві справи - піднімає покриття підлоги на необхідну висоту, утворюючи підвальне приміщення, та ізолює підлогу від впливу ґрунтових або паводкових вод. Балки перекриття вбудовуються в зруб дерев'яного будинку відразу після цокольного поверху з бетонних блоків, цегли або на висоті 3-4 вінця від поверхні землі, якщо зруб будинку зводиться повністю дерев'яним.

Кінці балок можуть бути як заховані в масив зрубу, так і проходити через нього наскрізь. Останній варіант вважається більш надійним, тому що можлива волога, що накопичилася, буде видалятися через торець балки. Кінці балки, закріплені в зрубі, зазвичай обробляються антисептичними матеріалами для запобігання загниванню. Якщо довжина балки перекриття більше трьох метрів, то можливе влаштування додаткового підкріплення у вигляді поставлених на торець брусів, складених з цегли стовпчиків або цільних дерев'яних кряжів. Дерев'яні підкріплення, з того кінця, який упиратиметься в землю, обов'язково обробляється антисептичними матеріалами. Цегляні стовпчики зводяться на міцній основі, бажано невеликих бетонних плитах, готових або залитих самостійно, під які підкладаються кілька шарів руберойду для гідроізоляції.

Для балки перекриття підлоги найкраще використовувати матеріал з обрізаною кромкою - брус або напіврус (колода з двох сторін має плоскі грані). Перетин бруса має бути таким самим, як переріз капітальної стіни. Після влаштування надійної основи можна приступати до пристрою покриття підлоги. Взагалі хороша будівельна практика передбачає, що горизонтальний рівень, що утворюється балками перекриття, робиться відразу після того, як балки будуть врубані в стіни зрубу. Тому в готовому зрубіпотрібно мінімальні роботиз перевірки та остаточного припасування. Якщо балки перекриття врубані на висоті менше 50 сантиметрів від землі, то обов'язковому порядкупроводиться антисептування всіх капітальних стіну підпіллі та балок перекриття. Це продовжить життя дерев'яного будинку. Саме покриття підлоги по дерев'яних балках може бути як одношаровим, так і з влаштуванням чорної підлоги плюс фінішне покриття. Підлоги двошарові явно тепліші за одношарові.

Для влаштування чорної підлоги немає необхідності застосовувати не тільки шпунтований пиломатеріал, але навіть обрізний. В ідеалі дошки підлоги повинні бути витримані в розрідженому штабелі, перед тим, як бути укладеними, не менше півроку. Це запобіжить можливе викривлення дощок підлоги. Якщо ж необхідно укласти сирі дошки, то вони не пришиваються одразу цвяхами до балок, а притискаються до них дошками, прибитими у трьох-чотирьох місцях. Дошки укладаються від країв до середини і посередині залишається щілина шириною 5-6 сантиметрів, в яку забивають клини. У міру висихання дощок клини слабшають, їх поступово підбивають. Такий процес триває місяці три. Після цього дошки підлоги можна намертво прибити до балок. Товщина дощок чорнової підлоги має бути не менше 40 міліметрів.

Чистова підлога укладається поперек дощок чорної підлоги. Найкраще якщо це буде добре просушена шпунтова дошка. Не зайвим буде, особливо на кухні, прокласти між чорною підлогою та чистовою аркушами руберойду. Шпунтова дошка сама по собі красива та естетична, при гарному фарбуванні вона може бути десятиліттями. Так само вона - практично ідеальна основа для решти видів покриття - лінолеуму, ковроліну, паркету, ламінату. Якщо вона укладена непросушеною, то з нею роблять те саме, що з дошками чорнової підлоги. Хороша шпунтова дошка може служити і підставою одношарової підлоги в невеликих будиночках, де не передбачається зимове проживання.

Влаштування підлоги по балках на опорних стовпах

Підлога по балках на опорних стовпах має сенс робити в будинках, збудованих повністю з цегли, газобетонних блоків або природного каменю. Це пояснюється тим, що дерев'яні балки, закладені в стіни цих матеріалів, дуже швидко загнивають, навіть за умови їх ретельного антисептування. Для влаштування опор балок перекриття підлоги в підвальному приміщенні розмічуються місця спорудження опорних стовпів. Частота їхньої установки залежить від перерізу балок перекриття. Зазвичай відстань між опорними стовпами роблять 1 метр, це полегшує розмітку і достатньо для того, щоб балка не прогиналася.

У розмічених місцях викопуються невеликі заглиблення, глибше за 50 сантиметрів копати немає сенсу. На дно цих заглиблень, що мають наукову назву «шурф», укладається шар дрібного гравію і ретельно утрамбовується, після чого по ньому укладається шар гідроізоляційного матеріалу. Найчастіше можна обмежитися заливкою певної кількості гарячого гудрону. Опорні стовпи викладаються виключно з червоної цегли або дикого каменю. Найкращою їхньою формою буде усічена піраміда з широкою основою. Використовувати для цих цілей силікатну цеглу або газобетонні блокипросто небезпечно. Можна використовувати невеликі бетонні плити, які використовуються для викладання. тротуарних доріжок, або уламки бетонних паль з будівництва.

Балки вмонтовані в зруб

Опорні стовпи зводяться без ретельного визначення верхнього рівня, тому що це практично неможливо, але хоча б зразок збігів рівнів треба дотриматися. У цьому хорошу допомогу надасть лазерний рівень. Все вирівнювання рівня підлоги ведеться після того, як усі стовпчики будуть зведені. Балки перекриття, якими стелитиметься підлога, спочатку укладаються на два крайні ряди стовпів, і за допомогою будівельного рівня перевіряється горизонтальність, спочатку вздовж балки, потім між балками. Балки вирівнюються виключно підкладанням на стовпи дерев'яних подушок.

Верхівки стовпів повинні бути прикриті кількома шарами руберойду, щоб не викликати гниття в дереві при зіткненні його з каменем, а подушки, що підкладаються, ретельно антсептовані або промазані бітумними мастиками. Після того, як будуть вирівняні крайні опорні балки, кладуть середню та підганяють її під певний рівень підлоги. Далі балки кладуть у кожній половині і вирівнюють між крайньою та середньою балками. Усі опорні балки не повинні стикатися з кам'яними стінами, відстань між кінцем опорної балки та стіною має бути не менше 2 сантиметрів. Їхні кінці повинні бути ретельно оброблені антисептиком, промазані бітумом, у крайньому випадку обпалені на вогнищі до легкого обвуглювання верхнього шару. Якщо неможливо застосувати цілісні балки через велику площу приміщення або відсутність хорошого пиломатеріалу, стики балок обов'язково повинні знаходитися на одному опорному стовпі.

Оскільки пристрій опорних стовпів висотою понад 50 сантиметрів є відому труднощі, а, крім того, знижує їхню стійкість. Усе дерев'яні деталіконструкції з боку підвалу треба обробити антисептиками, а в стінах влаштувати невеликі вікнадля провітрювання. Після влаштування системи опорних балок на них можна стелити покриття підлоги так, як це робиться при влаштуванні підлоги дерев'яними балками перекриття. Однак варто врахувати, що підлога, зведена таким чином, знаходиться низько від землі, тому найкраще робити її подвійною, з влаштуванням чорнової підлоги і верхньої, із сухих шпунтованих дощок.

До недоліків підлоги, зведеної таким чином, варто віднести те, що вона «живе» окремо від усієї конструкції будинку, тому навіть якщо в будинку постійно живуть, топлять печі та провітрюють підпілля, така підлога з часом може перекосити. Якщо ж це неопалюване і нежитлове приміщення, в зимовий часперекіс покриття підлоги відбудеться майже напевно. Влаштування підлоги в будинку, та ще й власними руками- Досить складне і відповідальне завдання. Однак, якщо ви вже знайшли в собі душевні сили взятися за будівництво свого будинку (нехай це навіть невелика дача), то з настилом статей проблем у вас виникнути не повинно. Найчастіше в приватних дерев'яних будинках облаштовують підлогу з дерева (паркет або шпунтована дошка), проте бувають і винятки, про які ми поговоримо трохи нижче. Влаштування підлог у дерев'яному будинку можна виробляти кількома способами. Одним з таких способів є влаштування підлоги на опорних стовпах.

Підлога на опорних стовпах

Підлога на опорних стовпах монтується тільки в тому випадку, якщо влаштування підлог у зрубі не передбачає закладки балок, що несуть, в конструкцію стін. У разі змонтований на стовпах підлогу є «плаваючим», тобто. не пов'язаним з несучими стінами. Влаштування підлог в заміському будинкуна опорних стовпах проводиться так:

Перед встановленням опорних стовпів робимо виїмку ґрунту з підпільного простору. Глибина виїмки має бути не менше 50 см.
Порожнину, що утворилася, засинаємо річковим піскомгравієм або щебенем.

Порада!Засипку проливаємо водою і ретельно ущільнюємо трамбувальними машинами. Рівень засипки після завершення ущільнення має бути не менше ніж на 20 см вищим, ніж рівень ґрунту навколо будинку.

Система балок для підлоги на опорних стовпах

Потім приступаємо до встановлення опорних стовпів. Для опорних стовпів краще використовувати червону цеглу (а не силікатну). Перетин опорних стовпів безпосередньо залежить від їхньої проектної висоти: чим вищий стовп, тим більший переріз потрібний, щоб забезпечити достатній рівень стійкості. Цегляні опорні стовпи висотою до 250 мм укладають «у півтори цеглини», при висоті 250 мм і більше – «у дві цеглини».

Можливе також встановлення бетонних опорних стовпів. І тут габарити опорних стовпів перебувають у межах від 400х400 до 500х500мм.

Система балок для підлоги на опорних стовпах

Потім робимо установку опорних стовпів усередині будинку. Крок встановлення внутрішніх опорних стовпів повинен становити 70-100 см залежно від того, яке конструктивне рішення підлоги ви маєте намір застосовувати.

Можливий варіант, при якому влаштування підлог в дачному будинкуне передбачає встановлення внутрішніх опорних стовпів. У цьому випадку для забезпечення достатньої міцності підлоги необхідно застосовувати балки відповідного перерізу.

На торці опорних стовпів укладаємо гідроізоляцію (найчастіше – 2-3 шари руберойду).

Дощата підлога

Поверх гідроізоляції укладаємо балки, що несуть, виконані з цілісних відрізків колоди або бруса. У тому випадку, коли застосування цілісних балок неможливе, маємо балки таким чином, щоб Виставляємо балки за рівнем за допомогою клинів та дерев'яних прокладок. Після того, як всі балки виставлені за рівнем, фіксуємо положення клинів та прокладок за допомогою цвяхів. Після того, як балки зафіксовані, на них можна настилати чорнову підлогу.

Влаштування підлоги на дачі вищеописаним способом недоцільно, якщо в холодну пору року будинок довгий час залишається без опалення. У таких умовах ґрунт під будинком промерзає, що згодом призводить до непередбачуваного усунення опорних стовпів. Щоб уникнути цього, застосовують максимальне підвищення рівня підсипки, а також застосування у верхньому шарі підсипки великого гравію.

Одинарна підлога з дошки

Влаштування підлог на дачі іноді вимагає, щоб підлога була максимально простою як у виготовленні, так і в експлуатації. В цьому випадку в дачному будиночку облаштовують найпростішу одинарну дощату підлогу. Якщо ж ви плануєте проживати в дачному будинку і в холодну пору року - краще витратити час і зробити подвійну підлогу або підлогу з утеплювачем. Одинарна підлога з дощок робиться так:

Дошки одинарної підлоги настилаються на опорні балки або покладені поверх балок лаг. Якщо конструкція будинку передбачає закладення балок у стіни, то укладання лаг є обов'язковим, тому що в цьому випадку відстань між балками буде занадто великою.

Якщо дощата підлога облаштовується на опорних стовпах, то можливе укладання опорних балок одночасно з урахуванням вимог підлоги. При цьому, якщо відстань між опорними стовпами становить 80 см, можна укладати балки 100х100мм. Для стовпів, відстань між якими становить 1 метр і більше, застосовуються балки 120х120мм.

Якщо система балок задовольняє цим вимогам, підлогу зі шпунтованої дошки можна укладати прямо поверх балок. Якщо ж ні – необхідно облаштувати сітку із дерев'яних лаг.

Лаги є дерев'яні брусиперетином 50х50 або 60х60мм. Відстань між лагами, укладеними поверх опорних балок, визначається шириною дощок, у тому числі планується укладання підлоги.

Так, якщо для настилу використовується шпунтована дошка завтовшки 28мм – лаги укладаємо з кроком 50см, при товщині дошки 38мм відстань між лагами можна збільшувати до 60см. Після того, як лаги розкладені на балочній основі, за допомогою дерев'яних клинів та прокладок усю систему лаг виставляємо за рівнем, а потім надійно фіксуємо за допомогою цвяхів. Поверх лаг одинарної підлоги зі шпунтованої (якщо підлога планується як чистової) або необрізної (для чорнової підлоги) дошки. Після того, як підлога настелена, можна приступати до укладання покриття для підлоги. Оптимальним варіантомв даному випадку буде влаштування підлог з лінолеуму, як недорогого і практичного матеріалу. Якщо ж дощату підлогу плануємо використовувати як чистову, її слід відциклювати, а потім в один або кілька разів покрити лаком. Вищеописаним способом найчастіше проводиться пристрій чорнової підлоги в дерев'яному будинку мінімальних витратахчасу та коштів. Однак така економія негативно позначається на теплоізоляційні характеристикистаті. Тому краще все-таки облаштувати подвійну підлогу.

Подвійна дощата підлога

Влаштування підлоги в каркасному будинкуу два шари виробляється в тому випадку, якщо ви плануєте проживати в ньому не лише влітку, а й у холодну пору року. Подвійна підлога включає чорнову підлогу з горбиля або необрізаної дошки і чистову підлогу з дошки шпунтованої. При облаштуванні подвійної підлоги на балки набиваємо так звані черепні бруски та на них укладаємо настил чорнової підлоги. Отже, як же облаштовується подвійна підлога?

Підлога з плитки цілком можна укласти на дерев'яну основу

Чорнову підлогу робимо із дощок, товщина яких може бути від 15 до 45 мм. З метою економії для облаштування чорнової підлоги можна використовувати дошку зниженої сортності, горбиль, необрізну дошку. Зверніть увагу! Чорнова підлога настилається виключно з дощок хвойних порід! Дошки чорнової підлоги щільно підганяємо одна до одної. Найкраще, якщо дошки перед укладанням будуть оброблені антисептиком. Після укладання чорнової підлоги покриваємо його шаром утеплювального матеріалу. Одним з перевірених часом варіантом утеплення чорнової підлоги є його покриття шаром із суміші глини та тирси. Суміш наноситься шаром 30-50 мм.

Як насипний утеплювач для подвійної підлоги використовується також керамзит. Шар керамзиту при засипанні має бути в межах 5-10 см, проте при цьому слід враховувати, що зазор між шаром теплоізоляції та чистовою підлогою повинен становити не менше 10-15мм. Після укладання або засипання теплоізоляційних матеріалів настилаємо поверх чорнової підлоги чистову підлогу зі шпунтованої дошки. Якщо утеплення підлоги недостатньо, можливе також влаштування теплої підлоги в дерев'яному будинку. При цьому найчастіше вибір зупиняють на електричних теплих підлогах, так як облаштувати систему водяної підлоги в будинку з дерев'яними перекриттями – досить складне завдання Дошки до лагів або черепних брусків кріпимо за допомогою цвяхів. Цвяхи забиваємо на відстані 20 мм від краю дошки з кожного боку, під кутом 35-400.

Крім підлоги зі шпунтованої дошки можливе також влаштування паркетної підлоги. Природно, у технологію укладання у разі доведеться внести відповідні корективи. А це циклювання статі. Якщо необхідно зробити заглиблення капелюшків. Для цього приставляємо до капелюшка цвяха металевий добійник і ударом молотка заглиблюємо капелюшок на 2-3мм. Для забезпечення вентиляції підпільного простору у кутах приміщення робимо отвори діаметром 50-60 мм. Отвори закриваємо декоративними ґратами, піднятими над рівнем підлоги на 15-20 мм щоб уникнути попадання рідини в підлогу. Для кращої вентиляціїпідпільного простору крім отдушин у підлозі необхідно залишити (або зробити) вентиляційні отвори в цоколі. Однак у різних приміщенняхукладання підлоги має свої нюанси:

Влаштування підлоги в підвалі передбачає, перш за все, якісну гідроізоляцію. Адже саме підлога підвалу найбільш схильна до впливу ґрунтових вод. У підвалах приватних будинків облаштовують земляні або бетонні підлоги. Втім, якщо ви плануєте використовувати підвал не тільки як склад або технічне приміщення (наприклад, генераторну), а як житлову кімнату, то краще, звичайно, настелити тут дерев'яну підлогу з непоганим шаром утеплювача, або навіть підігрівом.
Бетонні підлоги також є одним з найпоширеніших типів підлогового покриття в гаражі. Технологія влаштування наливної підлоги з бетону дозволяє досить швидко і ефективно облаштувати підлогу, стійку до механічних навантажень. Крім того, оброблений сучасними просоченнями, бетон набуває досить презентабельний зовнішній вигляд.
Також, якщо у вашому розпорядженні є мармурова або гранітна крихтаможливим є влаштування мозаїчної підлоги в гаражі. За своїм експлуатаційним характеристикамвони мало поступаються бетонним підлогам, а на вигляд набагато їх перевершують.
У коридорі або на кухні доречною буде наливна поліуретанова підлога, а точніше, її декоративні різновиди. Також у цих приміщеннях можна облицьовувати підлогу плиткою – традиційною кахельною, керамогранітною або виготовленою з натурального каменю.

Підлога з плитки. Класичним варіантомоздоблення підлоги у ванній кімнаті є влаштування підлог з керамічної плитки. Природно, при укладанні плитки у ванній необхідно враховувати особливості дерев'яної основи, і дуже ретельно виконувати роботи, пов'язані з гідроізоляцією.

Крім плитки на підлогу у ванній кімнаті вашого будинку можна укласти вологостійкий ламінат.

Влаштування підлоги на балконі, особливо на відкритому, передбачає застосування підлогових покриттів, стійких до атмосферних впливів. У таких умовах добре показують себе палубна дошка з просоченням, а також плитка, в першу чергу клінкерна.

Як бачите, технологія влаштування дерев'яних підлог у приватному будинку, хоч і є досить складною, все ж таки доступна для освоєння. Тому, озброївшись необхідним інструментомі придбавши потрібний багаж знань, сміливо беріться за роботу. І ми впевнені, дуже скоро ви пройдете самостійно настелену підлогу у вашому будинку. Заради цього варто попрацювати, чи не так?

У вік індустріалізації, коли наше життя заповнили штучні полімерні матеріали, багато хто мріє про природну простоту і гармонію. Ось чому влаштування підлоги в приватному будинку зазвичай відразу ж асоціюється з дерев'яною підлогою. Справді, в інтер'єрі заміського будинкувін виглядає особливо гарно.

Переваги дерев'яної підлоги в заміському будинку

Вони екологічно чисті та шкідливих випарів у процесі експлуатації не виділяють.
Легко піддаються чистовій обробці - дерево дозволяє отримувати різні, цікаві з позицій дизайну інтер'єру рішення.
Довговічні, легко ремонтуються без використання особливих засобів.
Дерев'яна підлога – джерело затишку та комфорту.

Структура підлог у заміському будинку

Конструкція підлоги є достатньо складною, і влаштовані вони за тим же принципом, що і покрівля. Те, що ми бачимо, це лише чистове покриття, під яким прихована багатошарова «начинка». Для кожного конкретного випадку влаштування підлоги в заміському будинку залежить від характеристик несучої основи (грунт або перекриття), призначення приміщення та інших умов. Хоча у тому структурі можна назвати загальні складові.

Підстилаючий шар. Функціонально сприймає експлуатаційне навантаження, створювану покриттям, і передає на стіни або розподіляє рівномірно на основі. Для підлог на ґрунті виконується його щільна підготовка, при влаштуванні з перекриття цю роль виконує плита перекриття.

Стяжка. Вирівнює шар, що підстилає, і надає при необхідності необхідний ухил, вкриває комунікацій.

Прошарок. Зв'язує стяжку та покриття.

Ізоляційні шари. Гідро-, звуко- або теплоізоляційні мають в своєму розпорядженні залежно від функцій під або над стяжкою.

Якою має бути стать

Грамотний пристрій підлоги в приватному будинку повинен забезпечити:

міцність, хорошу опірність ударним навантаженням та стирання;
високі теплоізоляційними властивостямиякщо передбачається використовувати його цілий рік;
хороші звукоізолюючі характеристики;
водостійкість та водонепроникність для вологих приміщеньі т.д.

Влаштування дерев'яної підлоги першого поверху

Несучою основою під підлогу першого поверху можуть бути:

грунт;
балки чи плити перекриття.

Основа ґрунт

Не потребує особливо великих витрат. Зазвичай його виконують за лагами. Головне питання, яке потребує першочергового вирішення, це забезпечити сухість основи. Воно має розташуватися на 12-15 см вище, ніж вимощення. Для цього на місце зрізаного дерну укладають шар ущільненого грунту, в який потім утрамбовують щебінь або гравій, шар від 4-5 см. Підготовку основи продовжують укладанням шару, що підстилає, зі шлаку, колотої цегли або каменю. Всі шари потім ущільнюють та вирівнюють.

Після підготовки основи з кроком 0,8-1,0 м встановлюють на ньому цегляні стовпчики(висота 2-3 штуки). Зверху на них укладають ізоляцію антисептичних матеріалів, скажімо, з руберойду, а поверх неї, відповідно, лаги. Обстругані дошки фіксують до лагів, використовуючи цвяхи або шурупи.

Підлоги на ґрунтовій основіможна за необхідності утеплити. Традиційно для теплоізоляції використовують пінополістирол або мінеральну вату. Шар утеплювача далі покривають армованою стяжкою з бетону. Завершують влаштування підлоги по грунту, уклавши на стяжку покриття для підлоги.

Як відомо, навесні грунтові водидосить високо піднімаються, тому, влаштовуючи підлогу по ґрунту, потрібно враховувати їхній рівень.

Хочеться застерегти від такого типу влаштування підлоги тих, хто збирається жити в будинку тільки в літній період, тому що не виключено, що грунт під підлогою взимку сильно промерзне і деформується. Це, мабуть, єдиний виняток – такому влаштуванню підлог більше нічого не заважає.

Основа – перекриття

При перекритті, виконаному з бетонних плит, для влаштування підлог використовують типові схеми, що використовуються для міських квартир. У разі балкових перекриттів технологія залежатиме від способу спирання балок: у стіни або опорні стовпи.

Пристрій перекриття

У балочному перекритті основа, що несе, складається з балок, розташованих з певним кроком. У заміському будівництвінайбільш поширені дерев'яні.

Однак слід врахувати, що для них існують певні обмеження:

ширина прольоту для міжповерхових перекриттів не повинна перевищувати 5 м;
для горищних – не більше 6 м.

Матеріалом їм частіше служать дерев'яні балки хвойних порід. Чорновою підлогою буде служити настил, виконаний з їхньої верхній стороні. У конструкцію перекриття входять:

балки,
накат,
утеплювач.

Балки перед встановленням обробляють антисептичними засобами. Їхні скошені кінці заводять у спеціальне гніздо,
підготовлене ще при зведенні стін, не доводячи до зовнішньої 2-3 см. При спиранні балок у стіну з каменю або бетону їх кінці обертають подвійним шаром руберойду.

Накат. На бічні грані кожної балки прибивають бруски з квадратним перерізом 4х4 або 5х5, їх називають черепними. Саме на них і кріплять накат із щитів, зібраних з поперечних або поздовжніх дощок, щільно притискаючи пластини одна до одної. Кріплення виконують саморізами.

Ізоляція. Між балками спочатку укладають, загинаючи на них на 5 см, шар пергаміну, толю або пароізоляційної плівкипотім теплоізоляцію. Для міжповерхового перекриттявисота теплоізоляційного шару повинна досягати щонайменше 10 см, для горищного перекриття- 20-25 см.

Влаштування «плаваючих» підлог

Підлоги отримали таку назву, оскільки балки в цьому випадку не закладені в конструкцію будівлі, тобто вони зі стінами фактично не пов'язані.
Роботу починають із укладання опорних стовпів.

З підпільного приміщення виймають ґрунт у глибину приблизно 0,5 м. Викопаний простір заповнюють будівельним прошарком: гравієм, піском або щебенем. Прошарок трамбують, кілька разів ретельно поливаючи водою. Її верхній рівень має бути вищим за рівень ґрунту на 20 см.
По периметру отриманої основи встановлюють опорні стовпи з бетону або цегли, потім опори і всередині будинку з кроком 0,7-1,0 м.
На стовпи укладають вологоізоляційний матеріал і поверх нього встановлюють балки. Щільність прилягання до стовпів регулюють за допомогою дерев'яних клинів та прокладок.

Незважаючи на явні переваги життя в власному будинкудалеко не кожен зважиться проміняти на нього комфортабельну квартиру. Основною причиною такого вибору є страх перед необхідністю постійного догляду за будовою, ділянкою та комунікаціями. У багатоповерхових будинкахБільшість цієї роботи виконується комунальними підприємствами, тоді як у приватному секторі відповідальність повністю лягає на господаря. А вже взятися за самостійне будівництво здатні одиниці. Якщо ви зважилися на такий відповідальний крок, не будучи професійним будівельником, потрібно з усією відповідальністю поставитися до кожного етапу цієї непростої справи. У цій статті ми розберемося, як правильно влаштувати підлогу у приватному будинку. Йтиметься не про декоративне покриття, а про вибір конструкції підлоги, правильну його гідроізоляцію та утеплення.

Вибір матеріалу для пристрою основи

Досить часто для влаштування підлоги у приватному домобудуванні використовується деревина. Це зумовлено як багаторічними традиціями, а й практичними міркуваннями. Цей матеріал має кілька незаперечних переваг:

Довговічність;
Екологічність;
Ремонтопридатність;
Низька теплопровідність;
Відносна простота монтажу.

Зупинившись на цьому варіанті, важливо правильно вибрати деревину. Є кілька критеріїв, яким повинен відповідати вихідний матеріал для того, щоб підлога була міцною, довговічною і теплою:

Насамперед потрібно звернути увагу на породу дерева. Найкраще влаштовувати дерев'яні підлоги в приватному будинку з дуба або ясена – така підлога буде найбільш міцною. Однак вартість такого матеріалу досить висока та по кишені далеко не всім. Відмінно проявили себе і хвойні породи дерев – модрина, сосна, ялина, кедр та ялиця.
Дошки та бруси мають бути сухими. Їхня вологість не може перевищувати 12%. Інакше у процесі експлуатації їх може повести.

Деревина не повинна мати тріщин та сколів, а для захисту від комах її обробляють антисептиками.

Незважаючи на всі переваги деревини, багато хто воліє облаштовувати підлогу з бетону. Найчастіше такий вибір обумовлений довговічністю матеріалу. Вибравши цей спосіб, важливо переконатися як бетон і точно дотримуватися технології проведення робіт.

Варіанти можливих конструкцій

Насамперед, необхідно вибрати тип конструкції вашої статі. Цей вибір залежить від того, як ви плануєте експлуатувати будинок. Так, для дачного будиночка, який буде використовуватися лише влітку, достатньо одинарної дощатої підлоги, а для повноцінного житлового будинку, де ви плануєте проживати постійно, потрібно вибрати добре утеплений варіант.

Варіант №1 - одинарна дощата підлога

Це найпростіший у виконанні та експлуатації варіант облаштування підлоги. Підійде він тільки для літніх будівельабо житла у регіонах з теплим кліматом. Якщо проектом будинку передбачено закладання балок підлоги в стіни, то ширина між ними, як правило, буває занадто великою для того, щоб відразу укладати дошки. Для забезпечення необхідної міцності підлоги необхідно укласти лаги – дерев'яні бруси. Якщо ж ви плануєте влаштування підлоги на опорних стовпах, можна відразу розмістити балки на потрібній відстані один від одного і обійтися без додаткових витрат на лаги.

Відстань між лагами залежить від товщини дошки для підлоги. Так, якщо ви плануєте використовувати шпунтовану дошку товщиною 38 мм, відстань між лагами може бути 60-70 см. Якщо ж товщина дошки 28 мм, необхідно укладати лаги частіше – на відстані півметра одна від одної

Отже, на несучі балки укладаємо лаги та виставляємо їх за рівнем за допомогою дерев'яних прокладок та клинів. Переконавшись у тому, що всі бруси знаходяться на одному рівні, кріпимо їх до балок цвяхами, а потім прибиваємо до них дошки.

Варіант №2 - подвійна дощата підлога

Цей варіант пристрою підлоги вимагатиме значно більше витрат і зусиль, проте він дозволяє значно знизити втрати втрати. Черновій рекомендовано робити із деревини хвойних порід. З метою економії тут можна використовувати необрізну дошку чи горбиль.

Як правило, між чорновою та чистовою підлогою укладаю шар теплоізоляційного матеріалу. Для цих цілей використовують керамзит або суміш глини з тирсоючи соломою. Безумовно, можна використовувати і сучасні матеріали– пінопласт або екструдований пінополістирол. Поверх ізоляційного матеріалу настилають чистову підлогу зі дошки, що шпунтує.

Варіант №3 - бетонна підлога

Влаштування бетонної підлоги в приватному будинку ділиться на кілька етапів:

Для початку необхідно зробити розмітку. Найпростіше скористатися для цього лазерним рівнем. Його встановлюють по низу дверного отвору та роблять позначки на стінах. Це і буде рівень майбутньої статі. Для розмітки рівня в центрі кімнати стіни по розмітці вбивають цвяхи і натягують тонкі мотузки.
Тепер приступаємо до організації гравійної відсипки. Цей шар послужить теплоізоляцією вашої статі. Розрівнюємо ґрунт і очищаємо його від сміття. Потім вбиваємо кілочки, кожен з яких повинен бути нижчим за рівень майбутнього бетонної стяжкина 10див. Відсипання починаємо від стіни протилежних дверей. Коли вся площа засипана, розрівнюємо та утрамбовуємо гравій нарівні з кілочками та видаляємо останні.
Потім необхідно насипати шар піску, утрамбувати його та розгладити поверхню.
Велике значення має правильна гідроізоляціяпідлоги, в приватному будинку бетонну підлогу найчастіше захищають від вологи за допомогою поліетиленової плітки, товщиною не менше 250мк.
Тепер можна приступати до заливання. Спочатку за рівнем встановимо маяки з дерев'яних рейокз відривом 1-1,5м друг від друга. Необхідно зробити це так, щоб верхній край рейки стосувався натягнутої мотузки. Після цього розмітку з мотузок можна прибрати.
Заливаємо простір між двома рейками бетоном, починаючи від дальньої стіни. Потім правилом розрівнюємо його та прибираємо надлишки.

Важливо! Для якісної гідроізоляції поліетилен повинен заходити на стіни на 10-15 см, тобто вище за рівень бетонної стяжки. Крім того, якщо ширина листа поліетилену менша за ширину кімнати, і ви використовуєте кілька смуг, ретельно з'єднайте їх між собою за допомогою будівельного скотчу.

Заливання бетонної підлоги на керамзит. Правилом для розрівнювання може бути будь-яка рівна рейка, довжиною трохи більше відстані між напрямними

Коли бетон «схопиться», потрібно прибрати рейки, а порожнечі наповнити розчином і розрівняти «теркою» для штукатурки. Тепер накриваємо підлогу поліетиленом та залишаємо на 3-4 тижні. Бажано раз на кілька днів знімати плівку та зволожувати бетон. Це дозволить матеріалу набрати максимальну міцність.

Тонкості пристрою «теплої підлоги»

Не варто забувати і про таку новинку, як тепла підлога, адже в приватному будинку установка такої системи опалення найбільш виправдана. Особливо це стосується коли приміщення обігрівається не радіаторами, а за допомогою труб з теплоносієм, розташованих під поверхнею підлоги. Слід зазначити, що опалення в будівлі з дерев'яною підлогою дуже проблематичне та не надто ефективно. Це пов'язано з низькою теплопровідністю деревини. А ось дозволяє успішно використовувати її.

Якщо ви все ж таки маєте намір обладнати теплу підлогу в дерев'яному будинку, скористайтесь електричною або інфрачервоною системою

Який би варіант пристрою підлоги ви не вибрали для свого будинку, пам'ятайте, що важливо точно дотримуватися технологій і не економити на матеріалах, навіть після проведення оздоблювальних робітїх не буде видно. При неякісному виконанні робіт з влаштування чорнової підлоги або її тепло- та гідроізоляції, навіть найдорожче декоративне покриття незабаром прийде в непридатність.