Після встановлення зрубу що робити далі. Усадка зрубу - чекати, не можна працювати. Після того як зруб готовий

Поки зібраний зруб стоїть на ділянці, проходячи усадку, потрібно розпланувати подальші дії та послідовність виконання робіт. Щоб будинок чи лазня прослужили довго, надаючи своїм власникам переваги, через які обирають дерево для будівництва. Матеріал живий. Здатний як радувати, так через погане ставлення, засмутити.

Будь-який зруб на готовому фундаменті збирають одразу під дах, щоб менше мочило стіни та торці. Далі його залишають на період зниження природної вологості зовнішніх стін до прийнятної для подальших дій. У цей період зі зрубом нічого вдіяти не вийде. Можна, звичайно, але потім доведеться шліфування та антисептування постійним складом повторити. На непросохлій колоди в першому випадку задереться ворс, у другому антисептик не просочить до пуття нічого. Під час усадки (усушки) зруб обов'язково повинен безперешкодно провітрюватись усередині.

Зменшення вологості стін зовні до 24% (на північному боці) є закликом до дії. Зруб за час проходження початкової (найпомітнішої) усадки, швидше за все трохи потемнів, атмосферні опади зіпсували вуличні торці. Усі ці моменти треба перед антисептуванням усунути. Корисно буде відторцювати зруб і відшліфувати колоду перед нанесенням антисептика. Стіни стають гладкими та красивими, вирівнюється колір дерева, зменшується вбирання вологи, знижується витрата фарби. Шліфувати будинок усередині може бути поки що передчасно, якщо вологість масиву дерева там поки що висока. Останніми просихають внутрішні кути.

Після шліфування зруб слід відразу покрити хорошим захисним складом. Фарбувати потрібно за температури повітря вище +7С°. У сонячну погодусклад висохне швидше. У похмуру глибше просочить колоду. Антисептують зруб мінімум на 2 шари з інтервалом. Захисному складу варто колеровкой додати колір потемніших (захист від ультрафіолету). Просохли пиломатеріали кроквяної системи? Можна відкриті для вентиляції карнизні і фронтонні звіси (напуски) підшити. Обробивши антисептиком підшивальну дошку. Колір звисів даху часто вибирають схожий колір вікон і дверей. Тепер монтаж водостічної системи не заважає нічого.

У віконні та дверні отвори монтуються фальшкоробки. Є обов'язковою умовою для встановлення безусадкових елементів (вікон та дверей). Зміцнюють отвори, щоб не відвело формуючі їх кінці колод. Дошку та брусок для отворів теж обробляють захисним складом. Лаком для зовнішніх робіт, щоб птахи не зацікавилися утеплювачем, корисно обробити після конопатки джут. Ретельно проконопатити зруб потрібно буде одночасно, з вулиці та всередині. Конопатці підлягають: стіни, фронтони, закутки, вертикальна лінія на виході закутка зі стіни, щілина між підкладною дошкою та закладним вінцем.

Паралельно вищеописаними роботами можна зробити прокладання інженерних комунікацій. Вирішити, що прийнятно за витратами закопати: септик або переливні кільця фільтрації застосувати. Поставити ворота та паркан. Потім до облагородження території розпочати. Можна електропроводку в дерев'яному будинку приховати. Обробити цоколь фундаменту, коли всі комунікації в будинок заведено. Поставити на вулиці альтанку з барбекю, викласти у хаті камін. Або російську піч. Далі внутрішнє оздобленняйде. Чистову підлогу краще останнім настелити, інакше доведеться шліфувати початкову, що втратила під час будівництва. зовнішній вигляднедешеву дошку для підлоги.

Зруб ручної рубки гарний своєю довговічністю та натуральною красою. Замовити підходящий будинок, довести до розуму з часом, реально будь-якій працюючій людині. Через 1,5-2 роки від початку рубання зрубу можна буде за гостями, що прийшли на новосілля, закрити двері. Рублений будинокзавжди унікальним виходить. З оциліндрованої колоди виходять будинки-близнюки. Оциліндровочний верстаткупити, інструкцію прочитати і найняти робітників, набагато простіше, ніж досвідчені бригади теслярів в штаті мати і вникати в нюанси дерев'яного домобудівництва.

Будівництво дерев'яних будинківзавдяки особливим властивостям та характеристикам матеріалу активно користується попитом. Для того щоб новий будинокрадував своїх власників довгі рокиважливо при його зведенні продумати певний пландій і чітко слідувати йому.

Насамперед на ділянці виконується пристрій фундаменту, на який потім збирається зруб і монтаж покрівлі для захисту від вологи. Після цього об'єкт залишають на усадку. Оскільки усадка зрубу - це природний процес, при якому йде висихання деревини та зміна лінійних розмірів елементів конструкції, рекомендується витримати перерву не менше 6-ти місяців, перш ніж приступити до встановлення покрівлі. Загальний термін усадки будинку може становити від 1 до 3 років. Причому саме на 1 рік доводиться до 90% зміни розмірів, а після 3-х років усадка будівлі проходить мінімально і практично не впливає на її конструкцію. На термін усадки безпосередньо впливає і розташування будинку - у тіні висихання колод буде здійснюватися набагато повільніше, ніж на відкритому та сонячному майданчику. Така сама залежність зберігається і щодо північної частини будинку порівняно з південною.

Важливо! Під час процесу усадки зруб обов'язково повинен вільно провітрюватись усередині.

Етапи робіт після усадки зрубу

Зменшення вологості стін зовні дозволяє розпочати виконання послідовності інших робіт:

• очищення та шліфування колод зовні для подальшої обробки- зруб на деяких ділянках за час усадки може темніти, тому такі дрібні дефектиусувають, щоб стіни стали гладкими з рівномірним відтінком деревини по всій довжині;
• обробка колод антисептиком – після шліфування доцільно покрити зруб захисними складами. Бажано виконувати цей процес при температурі повітря вище +7°С та в сонячну погоду. Так колоди швидше і глибше просочаться. Покривати зруб антисептиком рекомендується щонайменше на 2 шари, з перервою на 1 день до повного висихання. У захисний складдопускається додавати відтінок для надання будинку відтінку;
• підшивка фронтонних та карнизних звисів- для оформлення підпокрівельного простору використовують дерев'яну дошку, оброблену антисептиком або інші матеріали - сайдинг, софіти. У цьому можна підібрати контрастний колір карниза і фронтонів чи оформити в колір вікон;
• монтаж водостічної системи - напівкруглого або прямокутного перерізу, із пластику або металу. Крім вибору матеріалу водостічні системипредставлені в різних кольорах, Що дозволить виділити її контрастним акцентом будинку або навпаки - підібрати всі елементи в один колір з дахом. У процесі монтажу рекомендується всі з'єднання та кріплення додатково фіксувати герметиком для збільшення терміну служби системи;
• встановлення вікон та дверей - віконні та дверні отвори додатково зміцнюють, щоб виключити вплив усадки. Усе дерев'яні матеріалидо роботи також покривають захисним складом;
• конопатка зрубу джутом - ретельно обробляють стіни, фронтони, вертикальні звиси та інші елементи конструкції як зовні, так і зсередини. Великі за розмірами щілини можна заповнити теплоізолятором. Після поверхні стін можна покривати лаком;
• прокладка комунікацій – вибір пристрою септика або застосування фільтраційного кільця. При виборі конкретної схеми необхідно керуватися кількістю мешканців будинку та характерними умовами експлуатації;
• встановлення постійного паркану, якщо раніше був тільки тимчасовий, і воріт на ділянці;
• благоустрій території ділянки та навколо будинку - монтаж альтанки, зони для відпочинку, для барбекю з мангалом або російською піччю;
• оздоблення цоколя - після закладу до будинку всіх мереж та комунікацій;
• монтаж електропроводки, розеток;
• внутрішня чистове оздобленняприміщень – стін, підлоги, стель.

Зруб із натурального дереваособливо цінується своєю довговічністю. Крім того дерев'яний будинок- це завжди індивідуальна та оригінальна будова. Щоб зробити його придатним для комфортного проживання, доведеться докласти чимало зусиль. В основному через 1,5 – 2 роки від початку рубки зрубу можна буде запросити гостей на новосілля та самим переїхати.

На думку досвідчених будівельників, оптимальний час для встановлення зрубу - пізня осіньта початок зими. Плавне зниження температури сприяє уповільненню всіх процесів у деревині, що дає можливість її рівномірного усадження та збереження якості зрубу. А ось влітку можна буде розпочинати решту робіт з оздоблення будинку, у тому числі всередині. Будівництво дерев'яного будинку взимку вигідне ще й з погляду економії фінансів, оскільки не сезон ціни на матеріал і його складання істотно нижчі.

Будь-яка дерев'яна спорудапотребує певних робіт, що проводяться після закінчення будівництва, та рубана лазня- не виняток.

Коли створюється проект лазні, необхідно пам'ятати, що за всіх позитивні якості, Якими володіє дерево, це матеріал - гігроскопічний, що змінює зовнішній вигляд і схильний до впливу мікроорганізмів і грибків.

Щоб зруб дерев'яної будови добре зберігав тепло, не руйнувався і мав завжди привабливий зовнішній вигляд, необхідно регулярно проводити низку профілактичних робіт, таких як:

• конопатка,
• шліфування колод,
• відбілювання,
• профілактичне просочення антисептиком.

Конопатка

Навіть якщо зруб лазні складний з оциліндрованих колод, через рік потрібно провести його конопатку. Конопатка - це закладення щілин у місцях, де колоди стикаються один з одним, незважаючи на те, що під час складання між вінцями прокладають ущільнювач.

Причини появи зазору між колодами:

• втрата деревом природної вологості,
• загальна усадка зрубу,
• нерівномірність усадки.

Внаслідок втрати природної вологості колода в середньому стає меншою в діаметрі на 1 см. Між вінцями утворюється зазор 0,5 см, який і усувається конопаткою.

Шліфування колод

Оциліндровану колоду шліфувати зовсім не обов'язково. Поверхня його досить гладка після оциліндрування, але в деяких випадках, коли необхідно надати поверхні стін ідеальний декоративний вигляд, Власник вирішується на цей досить складний, копіткий і недешевий вид обробки.

Декілька корисних порад:

1. Роботи з шліфування слід проводити не раніше, ніж через рік після побудови, щоб дерево позбавилося природної вологості. Сире дерево шліфувати важко, так як абразивна поверхня шкурки буде весь час засмічуватися вологим виробленням (тирсою).
2. Пам'ятайте, що в процесі шліфування разом із верхнім шаром деревини видаляються речовини, що оберігають дерево від гниття, впливу плісняви, грибка та мікроорганізмів. Тому після проведення роботи необхідно знову просочити деревину захисними засобами.
3. Процес просочення піднімає ворс, тому для отримання ідеально гладкої поверхнінеобхідно чергувати просочення та шліфування.

Зовнішні фактори, що впливають на деревину

Деревина схильна до впливу безлічі зовнішніх факторів, здатних погіршити її механічні та декоративні якості.

До таких факторів належать:

• дія ультрафіолетових променів, що викликає руйнування волокон;
• надмірна волога, яка призводить до набухання та розтріскування колод;
• мікроорганізми та грибки, що викликають посиніння і навіть гниття деревини;

Як оберігати деревину споруди

Способи запобігання зрубу від шкідливого впливуруйнівних факторів:

1. Просочення колод спеціальними складами, що оберігають матеріал зрубу від ультрафіолетового випромінювання.
2. Вибілювання поверхні дерева за допомогою засобу «Білізна» за перших ознак посинення деревини.
3. Обробка ділянок, уражених синьовою, засобом «Світлочка».
4. Обмазування та обприскування деревини антисептиками, що знищують шкідливі мікроорганізми та грибок («Пінотекс», «Вупртек» тощо).
5. Видалення уражених гниллю ділянок колоди.
6. Створення захисного шару поверхні. Забарвлення деревини лаком чи фарбою.

Рубана колода - непередбачуваний будівельний матеріал. У процесі усадки зрубу вінці можуть перекрутитися так, що в стінах з'являться наскрізні щілини, а зовнішній вигляд буде безнадійно зіпсований. Недостатньо старанні будівельники можуть зіпсувати будинок, на будівництво якого пішов брус, лафет або оциліндрована колода. Експерти Ремонт.Divandi розповідають, на що треба звернути увагу, щоб отримати гарний, теплий та довговічний дерев'яний котедж(або лазню).

Помилки замовника

Незначна помилка, допущена будівельниками під час зведення дерев'яного будинку, може різко погіршити теплові характеристики будинку або вкоротити термін його життя. Але помилки можуть припускатися і замовники. Добросовісні будівельникизавжди відмовляють приватника від купівлі зрубів, які простояли на виробничому майданчику рік і більше. Як правило, у них нижні вінці вже почали гнити або вражені грибком. Для надання товарного вигляду зруб можуть вибілити, але це також погано позначиться на довговічності деревини.

Олексій Галімов

Схожа ситуація може бути, якщо ліс привезли на будмайданчик, але не почали рубати одразу, а звалили на землю. Через якийсь час колоди починають синіти – це запускається процес гниття. Синьку виводять хімією на основі хлору, але в результаті на таку колоду може не лягти масло, яке застосовують при фінішному оздобленню зробленого з колод будинку. Якщо будується великий будинок, то ліс треба завозити в міру необхідності, щоб він не лежав, а якнайшвидше потрапляв на стіни.

Ще одна біда старих зрубів - є ймовірність того, що рубачі, які зробили коробку, вже працюють в іншому місці, і збирання зрубу будуть вести інші люди. Найнята бригада легко перевалить вину за неякісне складання на невідомих карбувальників. Ті, мовляв, зробили відвертий шлюб і зібрати його якісно неможливо. Складання зрубу слід довіряти тільки тим, хто його виготовив. Інакше за якість запитати не буде з кого.

До речі, від неправильного зберігання псується не тільки рубана колода, а й інші матеріали.

Олександр Буньков

Ще про одну помилку, яку нерідко вчиняють замовники, розповідає директор фірми «АМбуд» Олексій Маркін.

Олексій Маркін

Наприклад, людина вирішує будувати будинок з лафета, оциліндрованої колоди або профільованого бруса. Зруби цих матеріалів, як правило, виготовляють на спеціальному обладнанні. Замовник приходить на підприємство з проектом, який підготував йому сторонній архітектор, і з'ясовується, що тут не можуть зробити вузли так, як у проекті. Обладнання розраховане інші розміри. У результаті доводиться або відмовлятися від обраного матеріалу, або повністю перепроектувати будинок під технології, що є на підприємстві. Буває, що переробка проекту коштує стільки ж, скільки сам проект.

Ще одна порада, що уберігає від помилок, можна вважати наївною, проте в деяких випадках вона прийде до місця. Будівельники категорично не радять зв'язуватися з фірмами, що обіцяють побудувати зроблений з колод або брусовий будинок за місяць. Зведення будівлі з деревини природної вологості або навіть сухої деревини завжди ведеться в два етапи - будівництво зрубу з покрівлею, а після приблизно річної перерви на усадку зрубу ставляться вікна, перекриття, підлоги. Усадки не потребують тільки будинку з клеєного бруса. Раніше портал Ремонт.Divandi розповідав про .

Фото №1– Зруб із величезними щілинами.

Помилки будівельників: типові та грубі

Як зауважує Олексій Маркін, найпоширеніша помилка при виготовленні зрубу з рубаної колоди, - це маленькі площі прилягання колоди до колоди (мала ширина паза). Теплові характеристики такого будинку будуть низькими. Керівник підприємства «Домобуд-СК» Олег Валуєв доповнює, що у деяких випадках вінці можуть взагалі не прилягати один до одного (фото 1). Величезні щілини доведеться регулярно конопатити, що вимагатиме чималих додаткових витрат. При цьому зовнішній вигляд та теплові характеристики будинку радикально покращити не вдасться.

Фото №2– Зруб не може правильно сісти через неправильно поставлені стійки.

Буває, що будівельники будують будинок так, що він просто не може сісти.

Олег Валуєв

Це дуже поширена помилка. Часто у будинку є відкрита верандапід спільним дахом. Виходить, що частина кроквяної системи спирається на зруб, а частина – на стійки веранди. Зруб сідає - на 10-15 см. за рік - а стійки не коротшають. Внаслідок цього верхній вінець повисає на стійці, ближній до неї край зрубу сісти не може, тут з'являються щілини. Якщо матеріал сирий, може перекосити покрівлю.

Як пояснює Олег Валуєв, якщо планується робити веранду під дахом, то між верхнім торцем стійки та верхнім вінцем треба встановити спеціальний домкрат на усадку (фото 3). Він дозволить зрубу сідати поступово. Замість домкрата можна покласти кілька дощечок, які потрібно буде періодично вибивати. До речі, усадкові домкрати добре видно на першій ілюстрації (рис. 1) до нашої.

Фото №3– Домкрат на усадку (фото «Домобуд-СК»).

Ще одна помилка, що перешкоджає усадці зрубу - спроба скріпити сусідні вінці цвяхами. На капелюшок цвяха колода лягає нерівно, і з'являється межвенцовая щілина. Через нещільне прилягання колода в процесі висихання може почати «крутитися».

Олексій Галімов

Бувають дуже важкі випадки. Якось до нас звернувся чоловік із проханням поправити зруб із профільованого бруса. Ми прийшли на об'єкт, а там вінці скріплені навіть не цвяхами, а шурупами. Якщо по цвяху колода ще може якось зісковзнути вниз у процесі усадки, то шуруп його тримає намертво. У зрубі величезні щілини, весь джут зовні, у стиках синьова пішла. Тут лікування - тільки повне розбирання, обробка та монтаж по новій.

Проблема неякісної гідроізоляції нижнього вінця зрубу дещо втратила свою актуальність. Як правило, бригада, яка проводить монтаж, виконує цю операцію якісно. Тим не менш, замовнику слід звернути увагу на те, як виконано поєднання фундаменту та дерев'яних стін. Якщо фундамент стрічковий або ростверковий, то поверхня стрічки повинна бути вирівняною, а між фундаментом та нижнім вінцем має бути 2-3 шари руберойду, або аналогічний за ефективністю шар гідроізоляції.

Втім, надмірна волога може потрапити у деревину не лише через фундамент. Якщо в будинку настелити підлогу і навісити стелі до того, як зруб сів і висох, це ускладнить циркуляцію повітря і призведе до «запарювання» будинку – на внутрішніх стінах може з'явитися пліснява або грибок.

Олександр Буньков

Особливо питання захисту дерева від вологи актуальне для нижніх вінців лазні. У нас був нещодавно випадок – ремонтували лазню, у якої згнили нижні колоди. Виявилося, що будівельники утеплили підлогу в парилці та мийному відділенніпінополістиролом. Простір під підлогою виявився закупореним. Вода, що потрапляла під підлогу з мийної, не висихала. За півроку нижні вінці згнили. Ми підняли зруб на домкрати, змінили вінці та переробили підлогу. Ремонт обійшовся в третину ціни лазні... Підлоги в мийному відділенні та в парилці треба робити без утеплення.

Керівник підприємства «Домобуд-СК» Олег Валуєв зауважує, що у мийній також не треба робити плінтуса на підлозі. Під ними збирається волога і починається процес гниття.

Фото №4- Цвіль на дерев'яних конструкціях, що не провітрюються.

Непередбачувана деревина

Передбачити, куди піде волога і де почне накопичуватись, не завжди можуть навіть досвідчені будівельники.

Олексій Галімов

Зовсім недавній випадок. Шліфували всередині зруб із рубаної колоди. Стояли дуже спекотні дні. Спека тисне – волога всередину будинку йде. Внутрішня поверхнястін виявилася мокрішою, ніж розраховували. Опилення, що утворилося при шліфуванні, налипло на стіни і під ним синьова пішла. Добре вчасно помітили, зачистили. Щоб волога всередині зрубу ніде не утворювалася, зруб повинен добре провітрюватись.

Шкантити чи не шкантити…

Багато єкатеринбурзьких будівельників вважають помилкою відмову від використання нагелів (шкантів) при складанні зрубів. Це дерев'яні стрижні, що встановлюються у вертикальні отвори і об'єднують два сусідніх по висоті колоди. Загалом схема така: шканти пронизують першу і другу колоду. Коли зверху кладеться третє, то в ньому і в другому колоді свердляться отвори (зі зміщенням щодо вже існуючих) для шкантів другої порції і так по всій висоті зрубу.

Олексій Галімов

Головна помилкапри монтажі зрубів - не шкантять. А без нагелів колода при висиханні може почати крутитись. Втім, треба враховувати різні чинники. Наприклад, якщо профільований брус природної вологості класти взимку, процес висихання буде нешвидким. Такий зруб і без шкантів може сісти нормально. А якщо будувати влітку, то шканти є обов'язковими. Інакше зруб поведе, може чашку вирвати.

З такою позицією погоджуються не всі будівельники. Дехто вважає, що рубку треба робити так, щоб стіни стояли міцно і без шкантів. Однак останнім часом прихильників використання нагелів побільшало. Адже додаткове скріплення колод дозволяє зробити усадку зрубу більш передбачуваним, а в деяких випадках виправити недоліки пиломатеріалів. Особливо важлива наявність нагелів у стінах з отворами під вікна та двері.

Фото №5– Встановлення шкантів під час складання зрубу з профільованого бруса.

Директор «АМбуд» Олексій Маркін підкреслює, що при роботі з брусом, оциліндрованою колодою або лафетом неправильне встановлення шкантів може призвести до зависання вінців. Про це нагадують і інші фахівці.

Олег Валуєв

Зазвичай використовуються нагелі діаметром 22 мм. Отвори під них мають бути трохи більшого діаметра. Ми, наприклад, використовуємо бур на 25 мм. Інакше в процесі усушки колода може затиснути шкант і це завадить усадці вінців, так як колода не зможе рухатися вниз і зависне на шканті. Також нагадаю, що для свердління отворів під шканти треба використовувати дуже гострий бур. Щоб він прорізав джут, укладений між вінцями, а не смикав його. Інакше можливе виникнення містків холоду у цьому місці.

Фото №6- Укладання джуту в межвенцовых пазах (фото «Домобуд-СК»).

У міжвінцеві пази закладається утеплювач/ущільнювач – мох, клоччя, лляна або джутова повсть (частіше кажуть просто «джут»). Останній варіант сьогодні найпопулярніший. Олег Валуєв звертає увагу на те, що в чашці ширина сполучення колод майже вдвічі більша за ширину межвенцового паза. Отже, тут будівельники повинні не забути збільшити ширину стрічки утеплювача (фото 6).

Існують інші моменти, про які слід пам'ятати приватному забудовнику.

Олександр Буньков

Той бік колоди, яка біля дерева була звернена на північ, має більш щільну деревину. Це видно на зрізі – річні кільця на північній стороні тонші. Північною стороною треба класти колоди назовні. Тоді тріщин буде менше. Втім, на річні кільця бригади, як правило, не звертають уваги. Кладають, як їм зручніше. Щоправда, і замовники теж не беруть цей момент до уваги. Коли ми пропонуємо за доплату – 50 руб. погонний метр- класти колоди з урахуванням кілець, клієнти, як правило, відмовляються.

Фахівець компанії "ВІРА Груп" Ярослав Куликов нагадує, що дерев'яний будинок пред'являє особливі вимогитакож до облаштування покрівлі. Зазвичай зруб має не лише зовнішні, а й внутрішні стіни. Вони сідають швидше за зовнішні. Це може призвести до деформації кроквяної системи, яка спирається і на внутрішні і зовнішні стіни. Щоб цього не сталося, у вузли кріплення крокв закладаються невеликі люфти, а крокви робляться ковзними.

Ярослав Куликов

Ще я не рекомендував би використовувати для будівництва підсочну деревину. Це стовбури дерев, з яких збирали смолу. На них видно характерну ялинку з надрізів. У такій деревині немає смоли. Вона пухка. Будинок із неї довго не простоїть. До речі, щоб будинок був довговічний, ми при виготовленні зрубу застосовуємо такий прийом – на нижній поверхні колоди вздовж місячного паза пропилюється компенсаційний проріз глибиною 3-5 см. Тоді при висиханні тріщини деревини підуть усередину. Зовні великі тріщини з'явитися не повинні.

Якщо будинок будується з рубаної колоди, то наявність підсічної деревини в приготовлених матеріалах можна обчислити за характерною ялинкою з надрізів («вершина» ялинки спрямована до комлевої частини колоди). Якщо ж використовується брус або оциліндрована колода, то відсутність «підсочування» доведеться брати на віру. Втім, деяку гарантію дає те, що в Останніми роками(близько 15-20 років) в Уральському регіоні підсочка сосни практично не ведеться.

Основні помилки під час будівництва рубаних дерев'яних будинків.

Рубані будинки вірою та правдою служать людям вже не одне тисячоліття. Будинки з масиву дерева дарують своїм власникам ні з чим незрівнянне задоволення від проживання у комфортному мікросередовищі. Масив дерева має високу теплоємність (у 2,4 рази вище, ніж у керамічної цегли), що дозволяє згладжувати добові коливання температур. Також пориста структура дерева дозволяє природним чином регулювати вологість у приміщенні за рахунок циклів поглинання та випаровування вологи. Зруб відносно стійкий до зсувів ґрунту та фундаменту. Дерев'яна поверхня часто не вимагає будь-якої додаткової обробки, крім шліфування та покриття антисептиками для створення красивих інтер'єрів.

Втім, комфорт своїм власникам подарують лише правильно зрубані дерев'яні будинки. Будівництво рубаного будинку вимагає високої теслярської кваліфікації на рівні 6 розряду. Без досвіду та кваліфікації практично неможливо зрубати дерев'яний будинок без помилок. А помилки при будівництві здатні звести нанівець всі переваги зробленого з колод будинку. Будинки, побудовані з помилками легко дізнатися: будівельникам або власникам доводиться додатково їх утеплювати та обшивати зовні та зсередини, щоб приховати дефекти, усунути наскрізне продування замків у кутах та міжвінцевих швів. Одним з сучасних варіантівбудинків з масиву дерева, практично позбавлених недоліків зрубів, є будинки з клеєного бруса. Завдяки особливостям цієї технології продування швів і розтріскування дерева в таких будинках практично виключено.

У цій статті ми коротко торкнемося найпоширеніших помилок при будівництві рубаних будинків.

1. Помилки підготовки зрубу.

Помилки під час вибору матеріалу для будівництва.

Відповідно до ГОСТ 9463-88 «Лісоматеріали круглі хвойних порід» для будівництва будинків підходить кругляк сосни, ялини, ялиці та модрини. Модрина є найдорожчим матеріалом, найбільш твердим і стійким до гниття. Ялина має меншу щільність, зайву сучкуватість і схильна до більшого розтріскування. Оптимальне дерево для будівництва будинку - сосна у віці від 80 до 120 (140) років, що виросла в північних областях (Архангельській, Ангарській, Карелії) на сухому піщаному грунті, висотою не менше 24 метрів. Кращі соснові колоди мають темно-червоний або жовто-червоний колір ядра, що свідчить про високої щільностідеревини. Більше пухкі сорти маю ядро ​​блідо-жовтого забарвлення. Ліс зимової рубки врозріз з народними переказами насправді має більш високу вологість заболоні (на 25-50% вище, ніж влітку), більша кількість крохмалю і тому легше уражається грибками. Визначити круглі лісоматеріали зимової рубки можна за допомогою якісної проби на крохмаль: на окорену деревину наноситься штрих йодним олівцем. Якщо штрих синіє – перед вами дерево, зрубане взимку.
Для будівництва допускаються (це не означає, що ви повинні погоджуватися на придбання таких матеріалів) лісоматеріали з такими вадами як грибна синева та кольорові заболонні плями (глибиною не більше 1/20 - 1/10 діаметра торця), чревоточини (не більше 5-10) штук на 1 погонний метр), бічні тріщини від усушки трохи більше 1/20 -1/5 діаметра торця, кривизна ствола трохи більше 1-2% (1-2 див на 1 погонний метр). Колоди, що використовуються для будівництва, повинні мати величину втечі (тоншення колоди до вершини) не більше 0,8 см на 1 м довжини.

Не допускаються в круглих лісоматеріалах гнилі (заболонна, трухлява, ядерна) і тютюнові сучки (сучки, що розклалися, бурого або білого забарвлення, що розсипаються при навантаженні).

Мінімальний діаметр кругляка для житлового будинку – 22-24 см. Ширина пазів повинна становити не менше половини діаметра колоди, а в північних районах може бути збільшена ще більше. При меншому розмірі пазів зменшується витрата лісоматеріалів, але товщина міжвінцевих швів стає меншою, а будинок - більш холодним.
Рубка кутів може проводитися без залишку «в лапу» або із залишком – «в кут». Рубка «в кут» робить з'єднання надійнішим, а зруб стійкішим. Крім того, припуск дерева краще захищає замок від дії. атмосферних факторів. Рубку "в лапу" зазвичай застосовують при подальшій обшивці кутів або всього зрубу. Для житлових будинків пристрій з'єднання колод у кутах повинні мати внутрішні замкові елементи, що виключають наскрізне продування кута (з'єднання колод «в чашу» з присічкою або «в обло» з присічкою). Рубка «в обло» через свою геометрію (перекинута чаша) дозволяє краще відводити вологу і швидше просихати з'єднанню. Рубка внутрішніх замкових елементів вимагає високої кваліфікації тесляра, на таку роботу витрачається більше часу і коштує вона дорожче. В іншому випадку, кути житлового будинку будуть захищені від продування лише клоччям ( теплоізоляційним матеріалом). У цьому полягає один з головних недоліків будинків з оциліндрованої колоди, де з'єднання колод виготовляються промисловим способомбез додаткових внутрішніх замкових елементів.

Вологість лісоматеріалів для будівництва.СП 64.13330.2011 « Дерев'яні конструкції» допускає застосування сирої цільної деревини для будівництва будинків з вологістю до 40% при наступних умов: прогнозована усушка деревини не повинна порушувати пристрої та податливості з'єднань, а самі лісоматеріали повинні бути антисептовані і для них повинні бути забезпечені умови для просихання висихання та захист від зволоження. Оптимально, якщо зруб просихає, встановлений за місцем на фундаменті та під покрівлею. Термін сушіння від 6 місяців до 1 року. Якщо зруб простояв у продавця у стопах ( окремих частинахзрубу по 5 вінців, зручних по висоті для обробки) без покрівлі 6-12 місяців, то з великою ймовірністюце означає, що дерево буде вражене гниллю. Допустимо купувати зруби, що вистояли під покрівлею.

Важливо розуміти, що чим вище вологість у лісоматеріалів, тим більше буде усадка дерева, і тим ширше розкриються міжвенцеві щілини, щілини в кутових з'єднаннях (особливо при дефектах рубки), тим більше дерево буде розтріскуватися.

Чому ж не рубають будинки із сухого дерева?Суха деревина має велику щільність і твердість, і набагато складніше піддається обробці. Оциліндровану колоду піддають на замовлення камерної сушіння після обробки. Проте дерево камерної сушінняможе викривлятися у процесі набору рівноважної вологості на будмайданчику. Використовують у будівництві фінську та карельську сухостійну сосну рівноважної вологості, але це вже ексклюзивна продукція. Крім того, правильно зібраний зруб із сирої деревини під час просихання у зібраному стані «сідати» за місцем, зменшуючи розмір наскрізних щілин та, відповідно, коефіцієнт продування стін. Важливо знати, що фарбувати (мається на увазі обробка антисептиками) деревину можна тільки якщо її вологість не перевищує 15%. В іншому випадку дерево сильно розтріскається при висиханні. Тому обробка зрубів допустима лише паропроникними антисептиками. Обробка вологого (сирого) зрубу паронепроникним антисептиком також призведе до розтріскування дерева в міру його просихання.

Для нагелів (шкантів) має застосовуватися тільки суха (не більше 12%) прямошарова деревина без сучків. Березові нагелі обов'язково мають бути антисептовані.

Скріплення колод на металеві елементи (обрізання арматури, довгі цвяхи) не рекомендується, тому що на розділі середовищ накопичується волога, і металеві елементи стають осередками біологічного руйнування деревини. Зазвичай арматуру використовують недобросовісні будівельники для скріплення та «натягу» кривих колод, що призводить потім до порушення нормальної усадки зрубу, утворення щілин і випирання окремих колод. Категорично забороняється пробивати цвяхами кутові з'єднанняколод, так як це заважатиме руху дерева при усадці, і сприятиме утворенню щілин (цвяхи після усушки дерева будуть височіти над поверхнями).

Види обробки лісоматеріалів для будівництва.
Найбільш традиційним для Росії є кругляк. У Скандинавії використовують лафет (від норвезького «lafteverk» – зруб) – стесані з двох протилежних сторінна два канти колоди, або напівлафет - протесані на один кант з внутрішньої сторониколоди. Вартість тесаного зрубу може бути на 35-50% вищою, ніж зруб з кругляка. При обробці кругляка будівельники іноді залишають невіддаленими ділянки лубу (підкір). За нормами на кругляку може залишатися трохи більше 20% лубу. Однак краще видаляти луб повністю за допомогою острожки (стругання), тому що луб містить багато полісахаридів, які є відмінним середовищем для живлення мікроорганізмів та комах, здатних пошкодити деревину. Також при острожці видаляються молоді менш стійкі до ураження грибами та комахами шари заболоні.

Між першим окладним вінцем та фундаментом повинна укладатися гідроізоляція. Досі будівельники чомусь використовують для гідроізоляції недоговічний матеріал на основі картону – руберойд, у якому утворюються наскрізні отвори та щілини за 7-10 років. Для гідроізоляції необхідно використовувати сучасні бітумно-полімерні матеріали терміном служби 25-50 років. Звичайно, неприпустима і повна відсутність гідроізоляції. Використання підкладної дошки під окладний вінець знижує тепловтрати шляхом теплопередачі від зрубу до фундаменту, зменшує ризики біологічної руйнації окладного вінця. Відповідно до вимог СП 64.13330.2011 «Дерев'яні конструкції» такі дерев'яні підкладки (подушки) слід виготовляти з антисептованої деревини переважно листяних порід (дуб, осика). При необхідності підкладні дошки можуть бути замінені на нові. Заміна окладного вінця – набагато більш трудомістка процедура. Нижні вінці будинку необхідно захищати від вологи. Найбільша шкодананосить відбиті від землі бризки опадів та сніг, привалений до стіни. Для захисту колод від бризок та снігу рекомендується піднімати фундамент над планувальною відміткою щонайменше на 40-50 см.

До додаткових факторів захисту зрубу відносяться бризгозахисні козирки, що виступають над цоколем, довгі звіси покрівель (75-120 см) і оснащення покрівель водостічні жолоби і труби.

Орієнтація колод при укладанні. Кожне дерево має природну кривизну через вітрові навантаження під час зростання дерева. При укладанні колод їх обов'язково укладають кривизною вгору, щоб навантаження від конструкцій, що лежать вище, компенсували вигин деревини. Якщо не дотримуватися цього принципу, то колоди випиратимуть убік. У нормі відхилення вінців рубаних стін від горизонталі на 1 м довжини має перевищувати 3 мм.

Розмір межвенцовых зазорів має перевищувати 1 мм. При російській системі рубки досить важко виконати цю умову, оскільки в міру просихання дерева щілини розкриваються. Перевагою володіє норвезька система рубки з поздовжнім пазом, що розклинюється, і ковзним самозаклинивающимся замком, при якій, у міру просихання дерева, колоди сідають один щодо одного, зменшуючи розмір межвенцовых щілин.

У Росії традиційно продовжують утеплювати міжвінцеві щілини рубаних будинків натуральними матеріалами, такими як льон, джут, повсть, мох і т.п., які не є еластичними, схильні до біологічного руйнування, є середовищем для розмноження мікроорганізмів і комах. Всі ці матеріали потребують повторних конопаток. Тим часом, у Скандинавії використовують як межвенцового ущільнювача еластичну пінополіетиленову стрічку, що саморозширюється, застосування якої позбавляє необхідності повторних конопаток.

При можливості варто уникати з'єднань колод у вінцях по довжині. Такі з'єднання послаблюють конструкцію зрубу, і стіни зробленого з колод будинку можуть деформуватися. Колоди, що використовуються в конструкції повинні бути по можливості цільними. І зовсім точно не варто влаштовувати з'єднання в місцях перетинів стін, де виникають концентрації навантажень.

Усихання і набухання деревини вздовж волокон виявляються більшою мірою, ніж упоперек волокон. Тому всі вертикальні стійки і колони повинні бути обладнані майданчиками-домкратами компенсаторами усадки, які підкручуються на необхідну величину усадки, яка може тривати до 6-8 років. Можливо, більш естетичним варіантом є встановлення компенсаторів усадки внизу колон, де вони не такі помітні.

Не рекомендується прорізати у зрубі отвори для вікон та дверей до закінчення першого активного періоду просихання деревини (6-12 міс.). У цей же період не варто підшивати підлогу, стелю та обшивати стіни, так як це заважатиме нормальній вентиляції та просиханню деревини.

Особливу увагуварто звернути на вентиляцію підпільного простору під час влаштування дерев'яних перекриттів. Мінімальна площа перерізу одного продуху повинна становити не менше 0,05 м2, а Загальна площапродухів має бути не менше 1/400 площі підпілля. Ця конструкція перекриттів вже є архаїчною. У світі в основному використовують підлоги по ґрунту, які дозволяють користуватися геотеплом, уникнути проблем із вологістю в підпільному просторі та надходженням радіоактивних ґрунтових газів до будинку.

3. Помилки обробки рубаного будинку.

При влаштуванні віконних та дверних прорізівслід пам'ятати, що мінімальна відстань між отворами становить 90 см. Простінки повинні бути укріплені шкантами. Для встановлення в рубані будинки краще використовувати вікна та двері з рамами шириною не менше 10 см, що не дозволяє віконному та дверному блоку деформуватися при вторинній конопатці будинку.

Кріплення брусків вікон для рам дверей і вікон має бути ковзним - без використання цвяхів, так як усадка дерев'яного будинку може тривати досить довго. Над вікнами та дверима залишають компенсаційні зазори під затесом верхньої колоди на усадку величиною 5-8% від висоти отвору.

Оздоблення міжвінцевих швів зібраного зрубу після закінчення першого етапу інтенсивного просушування (12-24 міс.) штапиками або канатиком носить лише декоративний характер, сприяючи витрачанню засобів і часу, але не оберігаючи стіни від продування. Сучасні еластичні та паропроникні міжвінцеві герметики (наприклад, від вітчизняного виробника САЗІ) дозволяють оберігати міжвенцеві щілини від наскрізного продування та створювати естетичний зовнішній вигляд стін.

Зовнішнє утеплення дерев'яного будинку. Найчастіше до зовнішнього утеплення доводиться прибігати при виявленні дефектів будівництва, таких як наскрізне продування стін. Основною і найкритичнішою помилкою є зовнішнє утеплення дерев'яного будинку паронепроникними утеплювачами (пінополістирол, пінополіетилен). В цьому випадку дерево втрачає можливість просихати, зволожується, що підвищує його теплопровідність і прискорює біологічне руйнування. У пункті 8.8 СП 23-101-2004 «Проектування теплового захисту будівель» пропонується розташовувати шари багатошарових стін таким чином, щоб паропроникність матеріалів зсередини назовні опалювального будинку збільшувалася, а не зменшувалась.

Естетика дерев'яного будинку. Часто любителі дерев'яних будинків, де всі елементи інтер'єру, такі як стіни, підлога, стелі, балки, перила, меблі виконані з дерева, виявляють, що, мабуть, трохи переборщили з кількістю дерев'яних поверхоньякі створюють відчуття життя в «дерев'яній коробці» На допомогу приходить зміна меблів і фарбування стін. Проте, розумніше запланувати контрастні поверхні в будинку ще на етапі проектування. Це можуть бути підлоги, стелі, поверхні стільниць на кухні, сталеві елементи сходів та огорож, декоративні стіниз натурального чи штучного каменю.