Фрези для виготовлення блокхаусу. Фрези для вагонки та особливості їх застосування Самостійний процес виготовлення

Дозвілля кожен проводить по-своєму, але найкраще це робити з користю. Ми пропонуємо вам самостійно виготовляти матеріал для обробки вашого будинку або квартири. Для цього вам в першу чергу знадобляться фрези для вагонки на ручний фрезер. Уявіть, як це зручно – виготовляти матеріал для ремонту вдома, погодьтеся, це не тільки цікаво, та й корисно.

Виготовляємо вагонку в домашніх умовах

Фрези для ручного фрезера для виготовлення вагонки – набір для професійного використання.

1. Фрези ручного типу поділяються на:
   • кромкові,
   • підшипникові,
   • безпідшипникові.

Для того щоб самостійно виготовляти панелі з дерева, вам знадобляться фрези підшипників, інші типи інструменту вимагають додаткового устаткування, отже, вони не підходять;

1. Фрези для виготовлення вагонки для ручного фрезера бувають найрізноманітніші. Перед тим як розпочинати роботу, потрібно визначитися з тим, які саме інструменти вам знадобляться для виготовлення панелей з дерева. Не забувайте також, що деякі ріжучі інструментивикористовувати можна лише для ручної роботи, але небажано через незручність;

Зверніть увагу! Фреза для вагонки, показана на фото зверху, є універсальною через те, що використовувати її зручно як на верстаті, так і в ручної машинифрезерний тип. Діаметр таких деталей може коливатися від 35 до 59 мм, залежно від довжини хвостовика.

1. Фреза для виготовлення вагонки, показана на фото, допоможе вам з будь-яким шпунтом. Важливо, правильно налаштувати верстат, а саме вибрати фрезу по діаметру і глибині.

Самостійний процес виготовлення

• - Завдання не з простих, але це зовсім не означає, що ви не зможете це зробити. Головне, у цій справі — уважність та дотримання техніки безпеки;
• Для початку зробіть фуговані заготовки, щоб вони були рівними. Зробіть відразу ж зріз на одній стороні дошки, що не обрізає, а потім приступайте до визначення ширини панелі;

• Перед тим як остаточно визначитися з шириною панелі, необхідно подивитися на ширину всіх ваших дощок, щоб зрештою всі виявилися однаковими. докладна інструкціядопоможе вам виконати послідовно і без помилок, головне, бути уважними;

• Під час фугування матеріалу варто бути обережними, тому що саме в процесі фугування дощок, навіть професіонали отримують травми. Для того, щоб отриманий матеріал був ідентичним за товщиною, необхідно вважати проходи по фазі, тобто їх кількість.

Важливо! Щоб процес обробки дощок був простим і нехитрим, проходив без проблем, необхідно брати матеріал, довжина якого не перевищує двох метрів. З такими дошками зручно працювати, їх легко обробляти. Якщо дошки дуже короткі, їх обробка полегшується, якщо цей процес виробляти фрезером ручного типу.

Пам'ятайте! Коли ви спилюєте обзол, часто залишається досить багато матеріалу, його не варто викидати. Із цих відходів можна буде зробити невеликі сполучні рейки.

• У тому випадку, коли дошка вже оброблена, вам потрібно тільки зробити шпильку і, звичайно ж, паз. Встановлюємо стіл так, щоб вам було зручно на ньому працювати та шпунтувати дошку. Не забувайте, що постійно необхідно регулювати глибину паза і заготівля завжди повинна бути щільно притиснута до столу;

• Як зробити вагонку ручним фрезеромви, напевно, зрозуміли, але ще необхідно буде поговорити про подробиці та нюанси цієї справи, тому що в кожній справі є свої особливості, які потрібно знати. Пам'ятайте, що якщо вам знадобилася калібрована дошка, для її виготовлення вам необхідний буде рейсмус, ручний верстатдля цього не пройде;

• Під час роботи ручним фрезером потрібно бути гранично обережними. Тому що цей пристрій вважається небезпечним. Іноді навіть майстри своєї справи роблять помилку і травмуються, тож новачкам потрібно бути завжди напоготові. Не забувайте про техніку безпеки, а також слідкуйте за товщиною виробу, щоб ваш матеріал був рівним;
• Виготовлення вагонки ручним фрезером під силу навіть новачкові, якщо той перед початком роботи ознайомиться з усіма правилами роботи з цим пристроєм. Не забувайте про те, що

У попередній темі було висловлено багато зауважень, що процес трудомісткий і займає багато часу. Я вирішив піти шляхом здешевлення вартості матеріалу та максимальної мехенізації. З цією метою докупив ручний фрезер та пристосував настільну пилку. Замість дощок 4 категорії купив 7.5 куба модрини категорії "дрова", куб 1 УРАХУВАННЯМ, собівартість 1 дошки - 50 р (у магазині - 450 р.) - 3 куба і 4.5 куба - дрова - безкоштовно. Модрина має тверду структуру, тому її легше обробляти сирою (особиста думка), але оскільки російські пиляльні диски сиру деревину "не шанують", то непристойність замінити на "makita" ціна в 5 разів вища - але різниці між обробкою сирої та сухої деревини немає ні який. За часом (спеціально засікав) 10 дощок 3 метри - 4 години (не поспішаючи, з перекурами). Найповільнішим виявилося обробити перший бік "горбиля": прикладаєш лінійку, відкреслюєш лінію, по лінії відрізаєш, зріз виходить не зовсім рівний, тому доводиться ще кілька разів прострагивать -вирівнюючи, далі ніяких труднощів немає, фрезерування (шип-паз) швидко, потім на верстаті ставиться пилка під 45 градусів, обрізається "кромка" з двох сторін, а потім виставляється висота дошки і зайве з "горбиля" спилюється. Після чого заготовки складаються для просушування. Після просушування рубанком (регулюючи глибину різу) від 1.5 до 0.5 надається грубий профіль і шліфувальною машиною забираються нерівності від рубанка, замість рубанка можна використовувати УШМ з плоским пелюстковим шліфувальним диском. Мене такий варіант влаштовує. Ідея полягає в тому, щоб при мінімальних витратахотримати максимальний результат.

Якщо когось такий варіант зацікавить і виникнуть запитання – намагатимусь відповісти.

На фото показаний процес обробки 2 дощок, для наочності.

Дерев'яна вагонка (декоративна обшивальна дошка) за популярністю випередила практично всіх своїх побратимів. Це зумовлено її "плюсами", яких чимало:

• відмінна звуко- та теплоізоляція;
• естетичність;
• легкість у експлуатації.

Крім дизайнерської та захисної функції, вагонка виконує ще інженерну. За обшивкою з вагонки можна легко приховати механічні пошкодження поверхні стель, підлоги, стін, а також технічні похибки (наприклад, некрасиво прокладену проводку). У попередньому вирівнюванні стіни, що облицьовуються, не потребують, що спрощує процес ремонту. Зазори між матеріалом та стіною дозволяють утеплити приміщення. Їх заповнюють спеціальними теплоізолюючими матеріалами (наприклад, мінеральна вата).

Виробництво вагонки з липи та осики

Основою для вагонки служить натуральне дерево (нижні його частини). Листяні породи (ясен, вільха, липа, осика) з багатою колірною гамоюідеальні для внутрішньої обробки. Хвойні породи дерев більше підходять для зовнішньої обробкибудинків, саун, лазень.

Липа та вільха як матеріал для вагонки особливо цікаві. Їх переваги:

1. Мають малу щільність.
2. Більш вогнетривкі.
3. Чи не синіють з часом.
4. Чи не виділяють смоли.
5. Майже не нагріваються.

Проте вимагають обробки лаком. Фрези для виготовлення вигонки з листяної деревини у зв'язку з міцністю сировини мають бути гострими.

Ручний фрезерний верстат для виробництва вагонки своїми руками

Своїми руками зробити вагонку цілком доступним. Знадобиться якісна дошката звичайний ручний фрезер з різними насадками. За допомогою останніх у планках вагонки виготовляються відповідні пази.

Фрези для виробництва вагонки можна придбати поштучно або наборами. Представлені вони у різноманітних варіаціях:

• профільні;
• кінцеві;
• конусні;
• дискові;
• шипові;
• пазові;
• монолітні;
• жолобні;
• кутові.

На фрезерному верстаті можна обробляти краї дошки, свердлити отвори, надавати форму пазам. Відходи деревини можна переробляти паралельно організувавши виробництво паливних брикетів з тирси.

Ручний фрезер буває двох видів:

1. Ламельний. Дає можливість формувати різні види пазів.
2. Кромковий. Його "коник" - обробка периметра дерев'яних планок.

Другий верстат більш універсальний через можливість виконання більшої кількості робіт.

Верстат для блок-хаусу

Одним із різновидів вагонки (до речі, що користується колосальним попитом) є блок-хаус. Матеріал імітує оциліндровані колоди і широко застосовується для зовнішнього та внутрішнього оздоблення приміщень. Обшивати блок-хаусом вдома розумно, адже така вагонка має солідний вигляд, міцна та екологічна, тому що виготовляється з натурального дерева. Панелям характерна складна форма, тому поєднання елементів здійснюється за принципом "паз-шип". Виготовити їх вручну складно і загрожує "несостиковкою" окремих "колод" надалі, тому доцільно використовувати спеціалізоване обладнання:

• стрічкова пилорама;
• сушильна камера;
• верстат з виготовлення вагонки.

При обробці заготовок на верстатах можна виконувати низку операцій:

• обрізування до необхідних розмірів підготовленої сировини;
• фрезерування поверхні;
• формування виїмок (пазів та шипів).

Лінії, що мають в основі фрезерні верстати, дають можливість виготовляти матеріал з обрізних дощок. При цьому собівартість блок-хауса вища, ніж при виробництві за допомогою автоматизованих ліній з круглопильними верстатами. При цьому коштують останні на порядок дорожче. У комплексі має сенс застосовувати додаткове обладнання, призначений для просочення блок-хауса з метою збільшення терміну служби антипіренами/антисептиками.

Для домашнього виробництвадостатньо виготовляти 350-450 м 3 готової продукції(70% -50% рівень від нормальної продуктивності). Річна виручка домашнього виробництва перевищує 10 000 $ (залежно від витрат та обсягів реалізації). Наведені рекомендації допоможуть підприємцям-початківцям здійснити цікавий і ефективний проект.

Натуральні будівельні матеріализавжди користувалися і будуть мати попит на споживчому ринку. Але для організації по-справжньому прибуткової справи важливо вибрати перспективний напрямок виготовлення високоякісної продукції. І сюди без жодних сумнівів віднесемо виробництво блок хауса. Блок-хаус – натуральний будматеріал, який отримується шляхом обробки деревини хвойних порід. Продукція ця завжди затребувана серед населення, оскільки характеризується відмінними показниками якості – міцністю, тепло- та шумоізоляцією, простотою монтажу, надійністю.

Наша оцінка бізнесу:

Стартові інвестиції - від 700000 руб.

Насиченість ринку – низька.

Складність відкриття бізнесу – 5/10.

Даний напрямок бізнесу актуальний через багато факторів, основні з яких – простота технології, доступність обладнання та сировини. І завдяки цьому стає можливим навіть виготовлення блок хауса своїми руками з використанням ручних верстатів.

Але який би простий не здавався задум, певний підхід потрібний і тут. Що ж потрібно продумати при організації цеху з випуску блок-хаусу?

Який асортимент пропонуватиме покупцям?

Навіть за умов невеликого цеху може випускатися продукція кількох видів. І щоб споживач зміг задовольнити всі свої запити, важливо запропонувати йому повний асортимент продукції:

• вагонка,
• євровагонка,
• імітація бруса.

Виробництво дерев'яний блокхауса певних типів мало відрізняється один від одного, оскільки тут використовується одне й те саме обладнання. Отже, без додаткових вкладень у вдосконалення лінії можна забезпечити випуск різноманітної за своїми властивостями продукції.

Процес випуску блок-хаусу

Верстат для виготовлення блок хауса переробляє листяні та хвойні породидерево. Причому з усього різноманіття сировини найбільше підходить деревина класу А і В. Це чиста деревинабез будь-яких тріщин, сколів та дефектів.

Загалом процес виготовлення яблук-хауса можна представити так:

• Колоди розпилюються з отриманням брусів.
• З брусів випилюються заготовки певних розмірів.
• Дерев'яні заготовки сушаться в камерах до певних показників вологості.
• Фреза для блоку хауса обробляє висушений напівфабрикат з отриманням готового виробу - нарізка шипів і пазів, обрізка по довжині.
• Готовий блок-хаус сортується та упаковується в термозбіжну плівку.

Від ступеня обробки виробів залежатиме і ціна на них. Наприклад, дошка, відшліфована з обох сторін коштуватиме дещо більше, ніж та, що оброблена лише з лицьового боку. Але тут важливо враховувати, що для виконання задуманого і ціна верстата для виробництва блок хауса дещо зросте, оскільки його комплектація буде розширена. Якщо дошки додатково покривати антисептиками та захисними складамиЦе також збільшить вартість готового матеріалу.

Оснащення виробничого цеху

Чотирьохсторонній верстат для виробництва блок-хаусу "Старт 160"

Щоб цех запрацював, потрібно придбати обладнання для виробництва блок-хауса. І незважаючи на новизну ідеї, пропозицій щодо технічного оснащення від постачальників маса. Основні критерії, за якими слід вибирати виробничу лінію – заплановані обсяги збуту, наявні кошти.

Молоді підприємства оснащують, як правило, малопотужними апаратами – односторонніми. фрезерними верстатами. Вартість їх варіюється від 350000 руб., І залежить від ступеня автоматизації - чим менше ручної працізадіяно, тим більше коштує апарат.

Найважливіша складова верстата – фреза для виготовлення блок-хауса. Від того, як саме вона сконструйована, залежатиме вид матеріалу, що отримується. Якщо придбаний верстат не має потрібною кількістюфрез їх можна докупити окремо.

Прибутковість запланованого бізнесу

Те, наскільки прибутковим виявиться бізнес, залежатиме від реалізації отриманого продукту та встановленої ціни.

Але спочатку підрахуємо витрати. Щоб купити верстат для виробництва блок хауса і налагодити його, орендувати приміщення та підготувати його до роботи, закупити сировину та оформити підприємство потрібно не менше 1000000 руб. Щоб заощадити фінанси, краще поки що відмовитися від придбання власних вантажних автомобілів. Спочатку споживачам можна пропонувати послуги самовивезення.

Капіталовкладення можна скоротити до 700000 руб., Якщо купити підтримане обладнання.

Щоб забезпечити повний збут матеріалів, що випускаються, важливо заручитися підтримкою кількох оптових покупців. І кінцевий прибуток залежатиме від того, скільки продукції продасть цех і скільки він коштуватиме. Середня вартість блок-хаус Росією – 400-800 крб./м 2 . А собівартість його при цьому як мінімум на 50% нижча.

Серед інших профільованих пиломатеріалів, які призначені для фінішного оздоблення, блокхаус по праву вважається найскладнішим у плані монтажу. Проблема криється не в якійсь особливій технології кріплення дощечок і не в унікальних конфігураціях каркасу - тут все стандартно (про що ви можете почитати в іншій нашій статті).

У більшості недосвідчених користувачів складності виникають з реалізацією якісних стиків та примикань. Правильне стикування - це далеко не лише краса. Зайві щілини та зазори стають причиною продування стінових конструкцій, намокання внутрішніх шарів, вивітрювання утеплювачів, зниження міцності облицювання.

Тому ми вирішили присвятити цьому питанню окрему публікацію.

Інструмент для крою та припасування блок-хауса

Ручні ножівки не підійдуть і ланцюгові пилки - не кращий варіант. Можна однозначно сказати, що для прирізки блок-хауса (як власне і вагонки, імітації бруса або підлоги) ідеальним інструментом є торцювальна пилка. Йдеться не про звичайну «циркулярку» або «паркетку», а про пристрій зі станиною та рухомою ріжучою частиною.

За допомогою такого інструменту виходить не тільки чітко торцювати пиломатеріали (і блок-хаус зокрема) під прямим кутом, але також робити крій практично під будь-яким. необхідним кутом. Коли потрібно облицьовувати будинок з еркером - одразу розумієш всю цінність такої можливості. До речі, обраний кут фіксується і вдається повторювати його скільки завгодно раз, або швидко змінювати/підстроювати за потребою. З цієї причини ці аксесуари часто називають «електричним стулом».

Цікаво, що якщо доводиться працювати з широким блок-хаусом 240 мм, то діаметру пильного дискаможе не вистачати. Ось для таких умов є моделі з так званою протяжкою.

Найважливішою перевагою торців є висока швидкість обертання оснастки. Якщо все зробити правильно, то спеціальний диск з дерева з твердосплавними напайкамине залишає по собі навіть піднятого ворсу. Більше того, висока швидкість дає можливість не просто розпилювати, але також трохи підтесати/підігнати вже відпиляний край. Наприклад, лобзик такого зовсім не може.

Лобзик електричний

Лобзик на об'єкті з блок-хаусом також має право на існування. Він зазвичай використовується як додатковий варіант у пару до торцювання, або як єдиний альтернативний варіант.

Лобзик попереду всієї планети, коли потрібно виконати фігурний різ. Якщо ламелі блокхауса на суміжних стінах розташовуються в розбіжність, то саме фігурно і доводиться кроїти примикання.

Також лобзик гарний, коли потрібно зробити L-подібний та П-подібний виріз. Без лобзика не обійтися, коли потрібно пиляти блок-хаус поздовжньо (початок або закінчення площини), або коли потрібно виконати підрізування імітації колоди за місцем (наприклад, на схилах).

• Різати з лицьового боку.
• Використовувати пилки "чистий різ", у яких зуби дивляться вниз.
• Використовувати опорний майданчик із пластиковим протектором, щоб не дряпати деревину. Якщо протектор не поставляється, то майданчик потрібно обклеїти малярським скотчем.

Після правильної підрізки хорошим електроінструментом шліфування як таке не потрібне. Але за допомогою наждака можна швидко і досить точно припрацювати деталі, що зчленовуються, які будуть експлуатуватися в видимих ​​зонах. Особливо актуально це, коли стоїть завдання видалити кілька міліметрів на фігурному торці блокхауса, що вже вирізаний за допомогою лобзика.

Серед різних видівшліфмашин, найбільш корисною буде стрічкова, забезпечена наждачними розхідниками середньої та великої зернистості.

Чи потрібно якось модернізувати каркас у зоні стикування блок-хаусу?

У теслярів і взагалі будівельників-оздоблювальників є головне (назвемо його ПЕРШЕ) неписане правило, яке приблизно звучить так: краї ніколи не повинні висіти. Це означає, що в зоні взаємного стику ламелів або в зоні примикання облицювання з блокхауса до інших поверхонь - завжди повинен бути добре закріплений до несучої основи елемент каркаса. Наприклад, на довгою стіною(Де блок хаус потрібно з'єднувати поздовжньо) чітко під стик дощечок потрібно заздалегідь встановити додаткову стійку.

Правило ДРУГЕ: «якщо можливо – завжди роби перев'язку». Поняття перев'язки не обмежується «шаховим порядком» розташування якихось елементів, хоча це теж важливо.

Уявімо, що у нас є стіна шириною 9 метрів. Ми могли б зробити одну лінію зчленування (припустимо праворуч), яка б йшла від цоколя до покрівельного звису. Але набагато надійніше, а іноді й набагато естетичніше (оскільки менш помітно) - розвести стики кожного наступного ряду в різні сторони. Наприклад, у першому ряду цілу дощечку 6 метрів завдовжки маємо праворуч, а 3-метрову додаткову - зліва. У наступному рядунавпаки.

Перев'язка полягає в тому, щоб стикувати дошки, що сполучаються на одному брусі каркаса. Це набагато надійніше, ніж якби ми поставили, нехай навіть поряд два окремі опорні бруси. Саме тому для торцевого з'єднання блокхауса на плоскій ділянці нерідко використовують стійки зі збільшеною шириною. Наприклад, можна для всієї стіни застосувати брусок 40Х40, а для стику потрібно взяти пиломатеріал щонайменше 60Х40 мм, щоб була опора для двох дощечок.

Схожа історія із зовнішнім кутом. Самий вірний спосібзробити його стабільним, рівним та надійним - встановити стійку на самий кут (замість двох, що знаходяться на краях кожної зі стін), щоб на неї кріпилися дощечки та однієї та іншої стіни.

Зауважте, що якщо як елементи підсистеми використовується дошка, як у каркасних будинках, то на кутку теж застосовують дошку. Міняти цю кутову стійкуна брус не можна, тому що тоді замість утеплювача в цій вразливій для промерзання зоні буде занадто багато цільної деревини та мало утеплювача.

Внутрішній кут перев'язують інакше. Для цього рекомендується обшивати стіни не «колодцем», а окремо одну за одною. Спочатку повністю шиємо блокхаус на першу площину, потім збираємо каркас суміжної стіни, при цьому крайній вертикальний брусок периметра каркаса ми виходить кріпимо до готового облицювання.

Масивність дошки блок хауса дозволяє не встановлювати заставну стійку всередині каркаса, а от коли ведеться обшивка гіпсокартоном або тонкою вагонкою, то в зону кута або Т-подібного примикання обов'язково потрібно ставити додатковий елемент.

Підганяння сполук та декоративні хитрощі

Чи обов'язково займатися тонким припасуванням чи можна виконати стик відносно грубо і чимось закрити його?

Звичайно, не обов'язково обмежуватися лише прирізкою. Більше того, багатьом домовласникам подобається, як виглядає будинок, обшитий блокхаусом і доповнений різними погонажами. Будова дійсно отримує зовнішній виглядскажімо так, «закінчений». Адже можна ще й трохи виділити добори за кольором.

Але дуже важливо, щоб під додатковими елементами не залишалося критичних щілин, які погіршать ізоляційні здібності будівельних конструкцій. І це рішення, звичайно, не скасовує вимог до силової організації каркасу в зоні стиків.

Серед погонажів на фасаді найчастіше використовують зовнішні дерев'яні куточки (зазвичай найширші), інколи ж замінюють їх комбінацією з пари обрізних дощок. Щоб закрити та підкреслити стик на площині стіни, а також оформити примикання – використовують нащільник («розкладку»).

У приміщеннях намагаються уникати використання куточків та нащільників. У деяких випадках за аналогією з облаштуванням зрубу - у внутрішніх кутах по стиках блокхаусу (з декоративних міркувань) може прокладатися джутовий канат.

Як виконати прирізування блокхауса, якщо ніяких доборів не буде?

Варіант перший (підходить для з'єднання дощечок на площині та у кутах). Полягає він у попередній установці каркас стикувального бруска. Брусок монтують так, щоб його «лицьова» пласть знаходилася приблизно в одній площині з отриманим облицюванням. Дощечки блок хауса тоді торціють під прямим кутом, що полегшує роботу. Інша справа - естетичність цього рішення, тут не все так гладко.

Варіант другий (підходить для зовнішнього кута та внутрішнього кута). Називають його також "на вус". Суть такого рішення полягає в прирізуванні деталей, що з'єднуються під кутом. Зазвичай планки блокхауса кроять під 45 градусів, проте не варто забувати, що в будинках бувають і непрямі кути, наприклад, на еркерах - тоді усовий зріз буде іншим.

Варіант третій (застосовується для внутрішнього кута, якщо ряди блокхауса на суміжних стінах зміщуються один щодо одного половину ширини дошки). В даному випадку для щільного примикання профільованих матеріалів необхідно виконати фігурний різ. Насправді, це не так складно, як здається.

Можна відмовити від використання шаблону, а натомість окреслювати необхідний контур прямо на дошці.

Чим і за яким принципом кріпити блок-хаус на стиках?

Якщо дотримано правило "краю не повинні висіти", значить, завжди є можливість встановити тут кріплення. А він тут потрібний обов'язково.

Метизи можуть застосовуватися ті ж, що і по всій стіні - підійдуть і фінішні шурупи, і цвяхи.

При виконанні з'єднання без куточків або розкладки (нащільника) вибирається варіант прихованої фіксації. Тобто біля карая кожної дощечки прибивається кляймер або через тіло шипа блок-хауса під кутом встановлюється цвях.

Якщо нащільник або куточок буде застосований для маскування стику, тобто сенс закріпити блокхаус через тіло, але не в зоні замку, а через лицьову видиму поверхню. На кожну дощечку ставлять 2 (іноді 3) гвоздики/саморізи. Такий варіант, безперечно, найбільш надійний.

Як висновок

Описуючи технологію облаштування кутів, стиків та примикань блокхауса – вкрай складно сформулювати єдину універсальну інструкцію. Так як користувачі ставлять перед цим матеріалом кілька різні завдання, практикують різні (але мають право на існування) підходи в монтажі, потребують облаштування різних, іноді унікальних конструктивних вузлів.

Ми постаралися у вигляді запитань та відповідей викласти основні принципи. Користуйтеся ними гнучко і все обов'язково вийде.