Як потрапляє вода у дренажну трубу. Принцип роботи дренажної труби Труби для дренування «Прагма»

Як діє дренажна система та її види - Технологія влаштування дренажу своїми руками

Наявність ґрунтових водна ділянці будівництва представляє велику проблему, яка потребує вирішення ще на етапі зведення фундаментів будинку. Якщо на початку земляних робіту котловані з'явиться вода, то необхідно буде відкачувати воду насосами із спеціально влаштованого приямка, засипаного щебенем.

Ґрунтові води можуть з'явитися і після закінчення будівництва, що загрожує затопленням підвалів та підвищеною корозією матеріалів фундаментів.

Підтоплення ділянки представляє також небезпеку для зелених насаджень, тому що багато видів дерев і чагарників не можуть нормально розвиватися, якщо їхнє коріння знаходиться в перезволоженому грунті. Єдиним засобом для осушення ґрунту у всіх випадках є влаштування системи дренажу ділянки.

Як діє дренажна система та види дренажу

Принцип дії дренажної системи у тому, що у шляху руху підземних водстворюються штучні перепони з траншей, заповнених сипучими матеріалами - піском та щебенем. На дно траншей укладаються з певним ухилом труби з перфорованими стінками, які називаються дренами. Ґрунтові води, потрапляючи в такі траншеї, фільтруються через пісок і щебінь і накопичуються в трубах-дренах, а потім самопливом видаляються з ділянки.

Основних видів дренажу кілька:

• Поверхневий дренаж.
• Глибинний дренаж.
• Пластовий дренаж.
• Пристінковий дренаж.

Поверхневий дренаж виконується для захисту ділянки від підтоплення поверхневими водами. І тут глибина траншей становить трохи більше 50см.

При влаштуванні глибинного дренажу глибина закладання дрен може досягати кількох метрів. Пластовий дренаж влаштовується за наявності напірних ґрунтових вод, коли застосування інших дренажних систем недостатньо.

Пластовий дренаж зазвичай складається з шару піску завтовшки до 30см, зі смугами щебеню, розташованими на відстані кількох метрів, який може укладатися під усім будинком.

Пристінковий дренаж використовується для захисту від підтоплення підвалів та фундаментів.

Порядок спорудження дренажної системи

Для влаштування дренажу, в першу чергу встановіть, на якому рівні знаходяться грунтові води по відношенню до глибини закладення фундаментів і поверхні грунту. Точну позначку ґрунтових вод можна визначити за допомогою інженерних пошуків, але якщо немає такої можливості, то інформацію можна отримати за допомогою опитування сусідів, особливо якщо в їхніх будинках є підвали.

Якщо ґрунтові води піднімаються до позначки менш ніж 2,5 метри від поверхні ґрунту, то дренаж треба обов'язково виконувати.

Далі визначте те місце, куди Ви скидатимете воду з дренажної системи. Звичайно, бажано запросити геодезистів, які можуть виконати висотну зйомку ділянки та прилеглих околиць за допомогою точних приладів. Але, якщо це неможливо, то орієнтиром можуть бути найближчі водоймища – річка, озеро чи яри. Вони завжди найнижчі точки рельєфу місцевості.

Потім визначте, які види дренажу потрібно спорудити. Якщо точно встановлено, що ділянка часто і рясно підтоплюється ґрунтовими водами, то виконайте глибинний дренаждля захисту саду та пристінковий дренаж для фундаментів будинку.

Якщо поблизу відсутні водоймища або яри для скидання води, зробіть водопоглинальний колодязь глибиною не менше 3-х метрів. Дно в такій криниці засипте кількома шарами піску і щебеню для того, щоб вода фільтрувалася в нижні шари ґрунту.

Технологія спорудження дренажної траншеї

Порядок влаштування дренажної траншеї полягає в наступному:

• Спочатку на дно засипте великий пісок шаром завтовшки 50мм.
• Покладіть дренажну трубу з нахилом 0,002 (2мм на 1 погонний метр) у глинистих ґрунтах і 0,003 (3мм на 1 погонний метр) у піщаних. Якщо нижня точка стоку знаходиться з перепадом за кілька метрів від рівня ділянки, то краще зробити ухил до 5-10мм на 1 погонний метр. Дрінуючу трубу оберніть спеціальною тканиною - геотекстилем і засипте шаром промитого гравію фракції 10-20мм товщиною 30-40см.
• Далі покладіть ще один шар великого піску завтовшки 10-20см. Зверху засипте всю конструкцію ґрунтом, раніше вийнятим із траншеї. Зверху траншею закрийте шаром дерну, щоб не допустити замулювання дрени.
• Труби прокладіть, як і в звичайній каналізації, по прямих лініях, а на поворотах влаштуйте оглядові та поворотні колодязі.

Як зробити пристінний дренаж та захист саду

Пристінний дренаж призначений для захисту від підтоплення фундаментів будинку та стін підвалів.

При влаштуванні пристінного дренажу, на стіні виконайте обклеювальну гідроізоляцію з матеріалу типу «Дреніз», який складається з полімерного водонепроникного та геотекстильного шарів, що фільтрує.

Дренуючу трубу прокладіть по периметру будинку на відстані не менше одного метра від стіни і не нижче за позначку підошви фундаменту. Для забезпечення стоку визначте нижню позначку дна колодязя на одному з кутів будинку, найближчого до точки скидання, і прокладіть труби від нього з дотриманням необхідного ухилу до інших кутів будинку.

Для захисту саду та городу виконайте систему дренажу у вигляді «ялинки» в плані з прокладання траншей на глибину близько 1-го метра. При цьому зважте, що одна труба може осушити до 15-20м2 площі. Бічні труби мають бути діаметром 60-70мм, а головна труба-колектор – не менше 100мм. Дренажні труби з'єднайте за допомогою фасонних частин - трійників та косинців, як і каналізаційні труби.

Матеріали для дренажних систем

Для пристрою дренажу застосовуйте азбестоцементні, керамічні та полімерні труби. В азбоцементних та керамічних трубахсамостійно зробіть отвори-пропили. Якщо доведеться робити пропили в азбоцементних або керамічних трубах, потрібно знати наступне. Пропили виконайте шириною 4-5мм, причому довжина пропилу повинна становити половину діаметра труби, а вони повинні розташовуватися з чергуванням з обох боків труби через 50см. Укладайте труби з пропилами так, щоб пропили опинилися в горизонтальній площині.

Сучасні виробники пропонують зараз великий вибірполіетиленових, пластмасових та труб з ПВХ із вже готовою перфорацією. При виборі труб з готовою перфорацією необхідно знати, що пластмасові труби можуть закладатися на глибині не більше 1 метра, поліетиленові не більше 3 метрів. труби ПВХмають найбільшу міцність і можуть бути використані на великій глибині - до 10м.

Поворотні, водоприймальні та оглядові колодязі для системи дренажу робіть із залізобетонних кілець заввишки 600мм, діаметр яких має бути від 400 до 700мм. На дні колодязів виконайте лотки з бетону з нахилом у бік загального стоку. Зараз на будівельному ринку можна придбати готові колодязі. ПВХ діаметром 315мм та глибиною до 3м.

Дотримуючись цих інструкцій Ви без туди зможете зробити дренаж своїми руками на своїй ділянці.

Досвідчені будівельники та заміські жителі добре знають, що «зайва» вода на ділянці – це погано. Надлишок води призводить до підтоплення фундаменту та цокольного поверху, вимивання основи, затоплення грядок, заболочування території тощо. В результаті навесні, восени і навіть влітку по дачній ділянціне можна пройти без гумових чобіт.

У цій статті розглянемо:

• Як облаштувати відведення води на ділянці.
• Як своїми руками зробити бюджетну зливову каналізацію.
• Влаштування водовідведення. Як зробити недорогий дренаж та осушити заболочену ділянку.

Яка вода заважає жити забудовнику та заміському домовласнику

Про типи поверхневих та ґрунтових вод, а також про дренаж та систему зливової каналізації можна написати окрему книгу. Тому залишимо поза рамками цієї статті докладний перелік типів і причин виникнення грунтових вод, а сконцентруємося практично. Але без мінімальних теоретичних знань братися за самостійне облаштування дренажу та зливової каналізації - викидати гроші на вітер.

Справа в тому, що навіть неправильно зроблена дренажна система перші кілька років функціонує. Потім через кольматацію (замулювання) труби, обгорнуту геотекстилем, яку поклали в глинистий, суглинистий і т.п. ґрунт, дренаж перестає працювати. А гроші на облаштування дренажу вже витрачено і, що найголовніше - будівництво дренажу пов'язане з великим обсягом земляних робіт із залученням техніки.

Тому просто викопати та перекласти дренажну трубу через 3-5 років після її закладки – складно та накладно. Ділянка вже обжита, зроблена ландшафтний дизайн, облаштовано вимощення, поставлено альтанку, лазню і т.д.

Прийде ламати голову, як переробити дренаж так, щоб не розвернути всю ділянку.

Звідси - будівництво дренажу завжди має базуватися на даних геологічного дослідження ґрунту(які допоможуть знайти водотривкий шар у вигляді глини на глибині 1.5-2 м), гідрогеологічних вишукувань та точних знань, яка саме вода призводить до підтоплення будинку або заболочування ділянки.

Поверхневі води мають сезонний характер, пов'язаний з періодом сніготанення та великою кількістю дощів. Підземні води поділяються на три основні групи:

• Капілярна вода.
• Ґрунтова вода.
• Верхівка.

Причому поверхнева вода, якщо її вчасно не відвести, при інфільтрації (всмоктуванні) в ґрунт перетворюється на підземну воду.

Об `єм поверхневих водзазвичай перевищує обсяг підземних вод.

Висновок: поверхневий стік треба відводити зливовою (дощовою) каналізацією,а не намагатись зробити поверхневий дренаж!

Зливова каналізація - це система, що складається з лотків, труб або канав, проритих у ґрунті, що виводять воду від водостоків за межі ділянки + грамотна організація рельєфу на присадибній території. Це дозволить уникнути застійних зон на ділянці (лінз, басейнів), де буде накопичуватися вода, якою просто нікуди йти, та подальшого заболочування.

Основні помилки, які допускаються при самостійному влаштуванні дренажу:

• Недотримання правильного ухилу покладених дренажних труб. Якщо взяти усереднено, то ухил витримується не більше від 0.005 до 0.007, тобто. 5-7 мм на 1 п.м дренажної труби.

• Використання дренажної труби в геотекстильній обмотці на «неправильному» ґрунті. Трубу в геотекстилі для запобігання її замулювання застосовують на грунтах, що складаються з чистих середньо-і крупнозернистих пісків.

• Використання замість гранітного більш дешевого вапнякового щебеню, який згодом розмивається водою.
• Економія на якісному геотекстилі, який повинен мати певні гідравлічні властивості, що впливають на якість дренажу. Це ефективний розмір часу 175 мкр, тобто. 0.175 мм, а також поперечний Кф, який повинен становити не менше 300 м/добу (при поодинокому напірному градієнті).

Недорога злива каналізація своїми руками

Перше, що спадає на думку для того, щоб облаштувати на ділянці бюджетний варіант зливової каналізації – укласти спеціальні лотки.

Лотки можуть бути виготовлені з бетону або пластику, але ціна на них «кусається». Це змушує користувачів нашого порталу шукати більш дешеві варіанти облаштування зливової каналізації та систем водовідведення з ділянки.

Денис1235 Учасник FORUMHOUSE

Мені потрібно зробити недорогу зливу, довжиною близько 48 м, по краю паркану, для відведення талих вод, що йдуть від сусіда. Воду треба відвести у канаву. Задумався, як зробити відведення води. Спочатку спало на думку купити і встановити спеціальні лотки, але тоді від них залишаться «зайві» грати, та й особлива естетика для зливи мені не потрібно. Вирішив купити азбоцементні труби та розпиляти їх болгаркою вздовж, тим самим отримавши саморобний лоток.

Незважаючи на бюджетність цієї ідеї, наявність потреби самостійно пиляти азбоцементні труби користувача не залучила. Другий варіант - можливість купити ринви (пластикові або металеві) і укласти їх на підготовлену основу в шар бетону близько 100 мм.

Користувачі порталу відмовили Денис1235від цієї ідеї на користь першого варіанта, який є довговічнішим.

Зачепившись за ідею недорогої зливи, але не бажаючи зв'язуватися з самостійним розпилом труб, Денис1235знайшов завод, що виготовляє азбестоцементні труби, де їх одразу розпилять на шматки довжиною 2 м (щоб при перевезенні не тріснув 4-метровий) і привезуть на ділянку вже готові лотки. Залишилося лише розробити схему укладання лотків.

Вийшов наступний «пиріг»:

• Грунтова основа у вигляді ложа.
• Шар піску або ПГС завтовшки близько 5 см.
• Бетон близько 7 див.
• Лоток із азбестоцементної труби.

При влаштуванні такої зливки не забудьте укласти металеву сітку(для армування) на стики та залишити деформаційний зазор (3-5 мм) між лотками.

Денис1235

У результаті я зробив на дачі бюджетну зливу. На це пішло: 2 дні на копію траншеї, ще два дні на бетонування та монтаж траси. На лотки витратив 10 тис. крб.

Практика показала, що траса чудово «перезимувала», не тріснула і перехоплює воду від сусіда, залишаючи ділянку сухою. Також цікавий варіант дощової (зливової) каналізації користувача порталу з ніком yury_by.

yury_by Учасник FORUMHOUSE

Т.к. криза не думає закінчуватись, то я задумався, як влаштувати зливову каналізацію для відведення дощової води від будинку. Хочеться і проблему вирішити, і заощадити, і зробити якісно.

Подумавши, користувач вирішив зробити зливку для відведення води на базі гнучких двостінних гофрованих труб(вони коштують дешевше в 2 рази, ніж «руді» каналізаційні), які використовуються для укладання силових кабелівпід землею. Проте, т.к. глибина залягання траси водовідведення планується всього 200-300 мм при діаметрі труби 110 мм, yury_byпобоювався, що гофротрубу при попаданні води між двома шарами може розірвати взимку.

В підсумку yury_byвирішив взяти бюджетну «сіру» трубу, яку використовують при облаштуванні внутрішньої каналізації. Хоча в нього були побоювання, що труби, які не мають такої жорсткості, як «руді», зламає в ґрунті, практика показала, що з ними нічого не сталося.

yury_by

Якщо наступити на «сіру» трубу вона перетворюється на овал, але там, де я її закопав, немає значних навантажень. Тільки покладено газон і є пішохідні навантаження. Уклавши трубу в траншею і присипавши її ґрунтом я і переконався, що вони тримають форму, а зливка працює.

Користувачеві так сподобався варіант встановлення недорогої зливи на базі «сірих» каналізаційних труб, що він вирішив його повторити. Усі нюанси процесу наочно демонструють такі фотографії.

Копаємо яму під для збирання води.

Вирівнюємо основу за рівнем.

Встановлюємо бетонне кільце.

Наступний етап - засипаємо на дно колодязя гравій фракції 5-20.

Відливаємо з бетону саморобну кришку колодязя.

Фарбуємо кришку люка.

Робимо врізку в колодязь водовідвідної пластикової сірої каналізаційної труби, витримуючи нахил траси в 1 см на 1 погонний метр.

Проливаємо трубу сумішшю піску з водою, щоб між стінками траншеї та трубою не залишилося порожнеч.

Щоб труба не випливла, її можна притиснути цеглою або дошкою.

Ставимо кришку, монтуємо люк і засипаємо ґрунтом.

На цьому виготовлення бюджетної зливки завершено.

Будівництво недорогого дренажу та осушення заболоченої ділянки

Не всім дістаються «правильні» ділянки. У СНТ або нових нарізах земля може бути сильно заболочена, або у забудовника торфовищ. Побудувати на такій землі нормальний будинок під ПМП, а не легку літню дачу- І складно, і дорого. Є два виходи з цієї ситуації - продати/обмінювати ділянку або зайнятися осушенням та приведенням ділянки до ладу.

Щоб не займатися в майбутньому різними дорогими переробками, користувачі нашого порталу пропонують бюджетні варіанти водовідведення та осушення території на базі автомобільних покришок. Цей варіант дозволяє заощадити сімейний бюджет.

Юрий Подымахин Учасник FORUMHOUSE

Торф'яний ґрунт характеризується високим рівнем ґрунтових вод. На моїй ділянці вода стоїть практично врівень із поверхнею, а після дощу не йде в землю. Щоб відвести верхню воду, її потрібно викинути межі ділянки. Я не став витрачатися на покупку спеціальних труб для водовідведення, а зробив дренаж із автомобільних покришок.

Система монтується в такий спосіб - риється канава, у неї укладаються автопокришки, зверху покришки застилаються поліетиленом, щоб земля зверху не провалювалася всередину. Поліетилен також можна додатково притиснути "непотрібними" у господарстві шматками шиферу. Так збільшиться загальна жорсткість конструкції. Вода потрапляє в «покришковий» трубопровід і далі відводиться межі ділянки.

Але існують і «важчі» місця, де доведеться зробити набагато більше.

Серёга567 Учасник FORUMHOUSE

У мене є ділянка в СНТ, загальною площею 8 соток. На ділянці стоїть будівля, яку я планую добудувати та розширити. Місце дуже низьке. Т.к. дренажні канавки для водовідведення в СНТ перебувають у жалюгідному стані, де закопані, захаращені або забиті, то вода нікуди не йде. УГВ такий високий, що воду з колодязя можна черпати відром, тримаючи його за ручку. Навесні вода на дачі стоїть довго, ділянка фактично перетворюється на болото і, якщо й просихає, то лише влітку у саму спеку. Приводити дренажні канави до ладу ніхто не хоче, то всі й плавають. Тому я вирішив, що боротися із сусідами марно. Треба піднімати свою ділянку та знайти спосіб, куди подіти всю «непотрібну» воду з ділянки.

Люди, які проживають у заміських будинках, часто стикаються з проблемою, коли надмірна кількість води накопичується на прилеглій до будівлі території через зливи або танення снігу, що в свою чергу порушує комфортність проживання. Також, утрудняючим фактором є високий рівень ґрунтових вод на ділянці. Проблеми такого характеру виникають у володіннях, розташованих у низинах або схилах пагорбів, де вміст глини в грунті досягає високих показників. Зайва кількість вологи в грунті згубно впливає на фундамент будівлі, розмиваючи прилеглі шари грунту і підтоплюючи підвальні приміщення.

Дренаж – технологія відведення з зайвої вологивід фундаменту

Від перерахованих вище проблем допоможе позбутися дренажна система, яка буде здійснювати збір і відведення надлишків води з території прилеглої до будинку. Такий засіб можна використовувати по всій ділянці, але це досить витратний варіант щодо фінансів і часу. Встановлення дренажу навколо будинку є достатньою мірою для комфортного проживання.

Що являє собою дренаж

Дренаж- Це система, яка відводить надмірну кількість вологи від будівлі за допомогою конструкції із труб. Існує думка, що для ефективного збору води достатньо лише вимощення, але фахівці в цій галузі рекомендують встановлювати повноцінну дренажну систему, що дозволяє забезпечити кращий захист будівлі від згубного впливувологи.

Якою б гарною не була вимощення, вона не захистить повністю будинок від впливу вологи

Дренажна система для дому може бути трьох видів:

Відкрита.Є конструкцією, де як дрена, що відводять, використовуються траншеї. відкритого типу, глибина та ширина яких становить 0,5 метра. Це найпростіший у виконанні варіант дренажу для самостійного встановлення. До недоліків такої системи можна віднести неестетичний вигляд, а також ненадійність споруди, яка вимагатиме додаткового зміцнення стін спеціальними лотками;

Засипна.Це конструкція, де підготовлені траншеї засипаються великодисперсним щебенем або бутом, а поверх накладається дерном. Перевага такого дренажу – тривалий термін служби та простота в установці. Крім плюсів існують і мінуси: низька пропускна спроможність, неможливість проведення технічного обслуговування;

Закрита.Здійснюється шляхом укладання в землю дренажних труб з отворами. Така система відрізняється ефективністю та відсутністю недоліків інших систем. Її мінус - досить складна у виконанні установка.

Закриту дренажну систему складно зробити правильно без певних навичок та знань

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу монтажу та проектування каналізації та водопостачання . Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Помилки, що допускаються при самостійному виконанні дренажу

Влаштування дренажної системи без участі фахівців часто супроводжується вчиненням таких помилок:

використання пристінної дренажної системи для забезпечення відведення зайвої вологи на ділянках з високим рівнем ґрунтових вод;

Використання трубопроводу у фільтрах геотекстильного типу на ділянках з глиняним ґрунтом, що врешті-решт призведе до їх засмічення;

Застосування рівнів під час укладання трубопроводу;

Монтаж зливних колодязів там, де слід встановлювати дренажні;

Найпоширенішою помилкою є встановлення однієї дренажної системи навколо будинку. Як показує практика, цього замало. Необхідно обов'язково проводити монтаж системи водостоку, яка відводитиме воду з даху будівлі в спеціальну криницю.

Також, слід уникати використання для дренажу та зливки навколо будинку одного трубопроводу, оскільки дренаж не справлятиметься зі своїми функціями під час дощів, що призведе до затоплення ділянки. Перезволоження ґрунту біля фундаменту може призвести до його витріщення під час морозів, що в свою чергу вплине на основу будинку, аж до повного руйнування.

Пучення грунту – одна з серйозних причин, що ведуть до руйнування будинку

Для виготовлення зливи використовуються каналізаційні труби помаранчевого забарвлення (призначені для ґрунту) та спеціальних колодязів, де буде накопичуватися надлишки води, якими згодом можна поливати рослинність.

Різновиди дренажних систем

Схема дренажу навколо будинку поділяється на двіосновні різновиди:

Поверхневий(порушує естетичний вигляд ділянки);

Глибинний(Використовуються перфоровані трубопроводи).

Поверхневий дренаж

Поверхневий дренаж навколо будинку є більш доступним, простим і легким у виконанні всіх необхідних операцій. Такі дренажі не справляються з ґрунтовими водами і застосовуються лише для відведення талої та дощової води. Існують такі поверхневі системи дренажу:

Лінійна.Використовується для відведення дощових та талих вод з усієї площі ділянки. По викопаних у ґрунті траншеях вода відводиться в спеціальну криницю, де накопичується. Такі канали закриваються зверху декоративними ґратами;

Крапкова.Застосовуються для швидкого збирання води з джерела. Такий дренаж закривається спеціальною решіткою з металу для запобігання засміванню. Всі локальні точки за допомогою труб з'єднуються з основним трубопроводом, який відводить воду в дренажний колодязь;

Акуратно закриті точки не завадять ні мешканцям двору та не зіпсують екстер'єр будинку

Відкрита.Є системою каналів та водостічних лотків, призначених для відведення надлишків води. Її безперешкодний рух забезпечується скосом у траншеї під кутом близько 30о, спрямованим у бік основної траншеї або дренажного колодязя. Перевагою дренажної системи відкритого типу є низька вартість та простота виконання необхідних робіт. До недоліків можна віднести руйнівність стінок траншеї і не естетичний зовнішній вигляд;

Закрита.Облаштування аналогічне відкритому дренажу, за винятком використання спеціальних лотків з декоративними решітками, що дозволяє збільшити термін служби конструкції, а також підвищити безпеку;

Засипна.Система такого типу застосовується на ділянках із невеликою площею, де недоцільно проводити монтаж відкритого дренажу. Облаштування засипного дренажупочинається з викопування каналу глибиною в 1 метр (ухил повинен прямувати до дренажного колодязя). Основа траншеї покривається геотекстилем, після чого вона засипається великодисперсним щебенем або гравієм. Для додання естетичного виглядуділянці, конструкція зверху покривається шаром дерну. Такий дренаж будинку та ділянки має свої недоліки, до них можна віднести неможливість обслуговування у процесі експлуатації без проведення демонтажних робіт.

Так виглядає схема засипного захисту від вологи

Дренаж глибинного типу

У місцях з високим рівнем підземних вод, або у володіннях з глинистим ґрунтом, розташованих у низовині, застосовується схема глибинного дренажу навколо будинку. Системи такого типу повинні справлятися з відведенням великих обсягів води, тому процес облаштування супроводжується використанням перфорованих труб, діаметр яких залежить від кількості рідини, що відводиться.

Про облаштування глибинного дренажу дивіться на відео:

Глибинна дренажна система довкола будинку є двох типів:

Пристінна.Встановлюється у заміських будинках із підвальним приміщенням або цокольним поверхом. Такий дренаж не потребує додаткових робіт для облаштування, оскільки встановлюється під час закладання фундаменту. Трубопроводи укладаються безпосередньо у викопаний під нього котлован. У нижній точці траншеї необхідно провести монтаж дренажної ємності, яка виконуватиме функцію накопичувального колодязя, або відводити воду за межі ділянки;

Кільцева.Кільцевий дренаж навколо будинку застосовується на ділянках з високим вмістом глини в ґрунті, а також за відсутності в будинку підвалів та цокольних поверхів. Траншеї викопуються на деякій відстані від будівлі (2-3 метри). Глибина дренажу навколо будинку обов'язково має бути на половину метра більше, ніж нижня точка фундаменту. Це необхідне підвищення ефективності його захисту. На дно траншей укладається шар щебеню.

Кільцева система застосовується на глинистих ділянках, і за відсутності цоколя та підвалу в будинку

Вартість встановлення систем дренажу під ключ

Наймання фахівців дозволяє уникнути безліч помилок при облаштуванні дренажної системи. На ринку існує безліч фірм, які надають послуги із встановлення дренажу, включаючи розробку проекту та проведення всіх необхідних робіт. Середня вартістьтаких послуг становить 2300-5000 рублів за квадратний метрта глибину від 1 до 3 метрів відповідно.

Також можуть бути запропоновані додаткові послуги, які оплачуються окремо:

Укладання трубопроводу для зливової каналізаційної системи. Вартість робіт з викладання труб на невелику глибину в середньому досягає 1000 рублів за погонний метр, а укладання на глибину промерзання доступне за ціною близько 1800 рублів;

Вартість виготовлення оглядового колодязя залежить від глибини установки та досягає приблизно 7000-10000 рублів за поглиблення 1,5-3 метри відповідно;

При з'єднанні труб до оглядового колодязя важливо переконатися в герметичності стиків.

Облаштування зливно-приймача доступне в середньому за ціною 4000 рублів.

Важливо!Краще підписувати договори про встановлення систем дренажу під ключ із перевіреними фірмами, які надають гарантійний термін, що має становити не менше 3 років.

Ціна на облаштування дренажу складається і залежить від наступних умов:

Площа ділянки(Розрахунок вартості залежить від протяжності каналів);

Комплекснеобхідних робіт;

Кут ухилу(висота між верхньою та нижньою точками траншеї);

Тип ґрунту(роботи на вологому глинистому грунті коштують дорожче, ніж такі на звичайному грунті);

Рівень ґрунтових вод(глибинний дренаж коштує дорожче, ніж поверхневий).

Наочно про системи дренажу дивіться на відео:

Висновок

Облаштування дренажної системи на заміських ділянках– це необхідна умова для комфортного проживання у приватному будинку. Правильний вибірсхеми дренажу та коректна його установка допоможуть захистити фундамент будівлі від згубного впливувологи, що забезпечить тривалий термін служби всієї конструкції. Можна провести облаштування дренажної системи самостійно, але краще довіритися професіоналам, які якісно та швидко зроблять усі необхідні роботи.

Відведення ґрунтової та зливової води від фундаменту істотно збільшить термін служби і капітальної будівлі, і дачної споруди. Нескладна у пристрої дренажна система вбереже підземні бетонні конструкціївід поступового розмивання, а підвали від обводнення. Адже дуже важливо запобігти руйнуванню саме основи будівлі, правда?

Грамотно складена схема дренажу навколо будинку допоможе спорудити ефективно діючу системузбору та відведення природної води. Ми пропонуємо вам ознайомитися з ретельно підібраною та перевіреною інформацією, що спирається на нормативні документита реальний досвід будівельників малоповерхових об'єктів.

Ми докладно розповімо про види дренажних систем, особливості їх пристрою, специфіку експлуатації. Наведемо аргументи на користь вибору певного типу дренажу. Запропоновані до вашої уваги корисні відомостідоповнено фото, схемами та відео-інструкціями.

Проектуючи дренажну систему, насамперед визначають цілі, яких планується досягти. Вони можуть полягати в осушенні всієї ділянки, у захисті фундаменту та підвалу будинку від надлишку вологи.

З існуючих системДренажу можна виділити два основних типи - відкритий та глибинний (закритий). Перший може використовуватися для потреб сільського господарства, водовідведення з оброблених територій. Закритий дренаж застосовується для відведення вод на дачних та котеджних ділянках, для захисту будівель від негативного впливу високого УГВ.

Організація дренажної системи необхідна при високому дзеркалі ґрунтової води, що особливо проявляється у паводковий період. Дренаж захистити від агресії підземної води бетонний фундамент та знизить гідравлічне навантаження

Використовують також комбіновані дренажні системи. Їх найчастіше доповнюють зливовими каналізаційними гілками, призначеними для утилізації атмосферної води. За умови їхнього грамотного проектування вони дозволяють значно заощадити на будівництві кожної системи окремо.

Галерея зображень

Першою та основною ознакою, згідно з якою власникам ділянки необхідно влаштувати дренаж, є застій води в період сніготанення. Це означає, що підстилаючі грунт грунти мають низьку фільтраційну здатність, тобто. погано пропускають воду або зовсім не пропускають її

Дренаж необхідний на ділянках із вираженими ознаками ерозії ґрунтів: тріщинами, що з'являються у посушливий період. Це прояв підмивання ґрунтів підземними водами, що призводить до руйнування.

Збір і відведення води потрібне, якщо в період сніготанення та рясного випадання дощів ґрунтова вода піднімається до рівня прокладання комунікацій

Відкритий дренаж вважається найпростішим і вимагає складання схеми. Він є траншеї шириною 0,5 м і глибиною 0,6-0,7 м. Сторони траншеї розташовують під кутом 30°. Вони оперізують територію по периметру та направляють стічні водиу канаву чи котлован, у зливову каналізацію.

Території з ухилом у бік вулиці простіше піддаються осушенню. Для цього перед будинком, упоперек схилу виривають ринву, яка затримуватиме воду з саду. Потім риють канаву, вона спрямовуватиме стоки у бік вулиці, в кювет.

Якщо ділянка має нахил у протилежну від дороги сторону, то поперечну водостісну канаву риють перед фасадом паркану і ще одну поздовжню роблять до кінця ділянки.

Недоліком такого дренажу є його низька естетичність та необхідність регулярного очищення жолобів від мулу та бруду, які періодично накопичується в них. Такий вид дренажу не рекомендується влаштовувати під дорожнім покриттям, оскільки він призводить до просідання ґрунту та деформації полотна.

Протяжність ліній для стоку води, кількість колодязів та піскозбірників залежить від площі ділянки, її рельєфу, інтенсивності опадів у конкретній місцевості.

Водовідвідні канави можна зміцнити від розмивання за допомогою залізобетонних плит, кам'яного мощення, одернівки із щебенюванням дна.

Якщо ділянка вважається більш-менш рівною, а рівень її заболоченості не дуже високий, то можна обійтися пристроєм найпростішої дренажної системи.

Уздовж фундаменту огорожі, в найнижчому місці ділянки, риють канаву шириною 0,5 м, довжиною 2-3 м і глибиною від 1 м. Такий водовідведення хоч і захистить від високого УГВ, і добре впоратися з атмосферними опадами.

Щоб краї канави не обвалювалися, її заповнюють щебенем, битим склом та цеглою. Заповнивши її, копають наступну, її заповнюють і щільно утрамбовують. Вийнятий грунт використовують для підсипки низинних місць на території

Згодом ця найпростіша дренажна система може втратити працездатність через поступове замулювання. Щоб цього не сталося, її можна захистити геополотною. Його укладають на ґрунт, після засипки канави внахлест закривають дренажний шар. Зверху, щоб приховати канаву, її присипають шаром родючого ґрунту.

#2: Спорудження ефективної зливи

Зливова каналізація необхідна для акумуляції та виведення з ділянки води, що випадає у форматі атмосферних опадів. Її оснащують точковими та лінійними водозбірними пристроями.

Галерея зображень

Зливові каналізаційні системи влаштовують для збору атмосферної води та запобігання проникненню її в ґрунт, а потім у підстилаючі ґрунти.

За типом водоприймальних пристроїв зливові каналізаційні системи поділяються на точкові та лінійні. Перші споруджують на ділянках з організованим водостоком, другі – з неорганізованим

У лінійних водоприймачів площа збору значно більша, ніж у точкових. Їх встановлюють поряд з будинками з неорганізованим водостоком та на майданчиках, вимощених водонепроникним покриттям.

Елементами зливової системиз точковими водозбірниками є також зливні водовідведення, трапи, заслінки. Деякі виробники передбачають можливість з'єднання дощеприймачів з покрівельними водостоками, а також із системами підземного водовідведення.

Крім того, готові виробничі моделі передбачають наявність пісковловлювачів та сміттєзбірників, що спрощують обслуговування системи.

Пристрій із встановленими декоративними гратами повинен бути розташований нижче на 3-5 мм, ніж рівень доріжки, ґрунту

Це система з водовідвідних жолобів, виготовлених із пластику або бетону, які встановлюються на ділянці в тих місцях, де скупчення води найбільш ймовірне, але вкрай небажане.

Для водозбірної криниці вибирають найвіддаленіше місце від будинку, колодязя, льоху. Якщо поблизу є природне або штучне водоймище, то відведення води можна організувати в нього

Проектуючи з лінійними водоприймачами, насамперед планують розміщення водозбірного або колекторного колодязя. Далі визначають місце пристрою поворотних та ревізійних колодязів. Їхнє розміщення залежатиме від розміщення дощоприймачів-жолобів та закритих каналізаційних гілок.

Щоб вода з вулиці не потрапляла у двір, жолоби встановлюють уздовж лінії воріт, що ведуть у двір, гаражних воріт, а також в ділянці хвіртки. При виборі елементів системи, які встановлюватимуться на проїжджій частині, враховують майбутнє навантаження на них.

Щоб волога не потрапляла всередину будівлі, ухил покриття в гаражі роблять у бік решітки. Так вода, при миття машини або відтаванні снігу на транспортному засобі, буде стікати в жолоб.

Дренажні лотки необхідно встановити на ганку навколо басейну. Їх також встановлюють уздовж вимощення, садових доріжок, викладених із облицювального матеріалу майданчиків

Для надання зливці акуратного вигляду використовують спеціальні лотки з полімербетону, пластику, які закриваються металевими або пластиковими ґратами. При вході до будинку використовують спеціальний піддон для очищення взуття.

Грати для жолоба, встановленого біля басейну, вибирають пластикову, білого кольору, щоб у спекотний літній день уникнути опіків.

При інтенсивній експлуатації дренажні лоткимонтують на бетонна основа. Чим вищий клас навантаження на проїжджу частину, тим більшої товщини має бути бетонна підошва (+)

Жолоба та точки прийому води з'єднуються з дренажним резервуаром. У місцях з'єднання жолобів та труб передбачають ревізійні колодязі. Вони призначені для полегшення доступу до системи та її очищення від можливого засмічення.

Ревізійні колодязі виготовляють переважно із пластику. Щоб отримати необхідну глибину, їх конструкція передбачає можливість нарощування за допомогою спеціальних елементів-подовжувачів.

Розміщення, ухил та протяжність труб зливової каналізації - всі ці характеристики дуже індивідуальні та залежать від багатьох умов на ділянці

Широкий асортимент елементів системи дозволяє найбільш раціонально спроектувати, яка буде оптимальною з технічної та фінансової точки зору.

Основними елементами лінійного дренажу є жолоби, виготовлені з бетону, полімер-бетону, пластику, точкові приймачі, пісковловлювачі, грати (+)

#3: Будівництво закритих дренажних варіантів

Підземний, закритий дренаж застосовується, якщо пристрій відкритої системи забере надто багато місця на земельній ділянціабо вона абсолютно не вписується у ландшафтну картину території. Умови для пристрою закритої дренажної системи аналогічні передумовам для організації мережі відкритих дренажних канавта кюветів.

Закриті схеми дренажу використовують для захисту фундаменту, підвальних приміщень від впливу ґрунтових вод та збільшення терміну їхньої служби. Їх за аналогією з відкритими застосовують для осушення заміської території від надлишків ґрунтової води.

У обов'язковому порядкунеобхідно організовувати підземний дренаж на ділянці, якщо:

• він знаходиться у низині, на заболоченій території;
• поблизу споруд знаходиться природна водойма;

Підземний дренаж можна розділити на два види:

• пристінний дренаж;
• траншейний (пластовий) дренаж.

Обидва види підземного водовідведення виконуються на стадії спорудження будівлі. Якщо ж проблему водовідведення вирішено було розпочати після будівництва будинку, то тоді використовують траншейну кільцеву систему. Є обмеження для застосування траншейного дренажу. Він може використовуватися, якщо в будинку немає цокольного поверху.

Справа в тому, що після засипка котловану піском або грунтом створює більш пухке середовище між корінною породою і фундаментом. В результаті в цю середу проникає верхівка і тоді навіть наявність замку з глини не захищає споруду від впливу вологи.

Тому, якщо в будинку є цокольний поверх, для ефективного водовідведення найкраще робити пристінний дренаж. Він дренажу використовується для відведення ґрунтових вод безпосередньо від фундаменту будівлі, для захисту підвалів, льохів, цокольних поверхів від затоплення.

Не можна садити поблизу дрени дерева та чагарники. Відстань до висадженого дерева може бути не менше двох метрів і до куща не менше одного метра

Пристінна обмежує підвищення рівня води, не допускаючи її підняття вище лінії розташування дренажних труб – дрен. Вважається, що дренажна труба завдовжки 1 м здатна осушити ділянку площею близько 10-20 м 2 .

Трубу під час облаштування пристінного дренажу укладають по периметру будівлі. Глибина закладки дрен не може бути нижчою за основу фундаментної плитиабо підошви фундаменту. Якщо фундамент сильно заглиблений, то допускається закладка труби трохи вище за його основу (+)

Відстань від дренажної труби до фундаменту залежить від особливостей розміщення. Вони закладаються в кожному кутку (або через один кут) будівлі, а також у місцях поворотів та з'єднання труб.

Ревізійні колодязі розташовуються також у місцях великого перепаду рівня ділянки та при великої довжинитруб - відстань між колодязями має становити трохи більше 40 метрів.

У ревізійній криниці труба не може бути цільною, вона розривається. Робиться це для того, щоб при засміченні трубопроводу залишалася можливість промити його, використовуючи шланг високого тиску

Вся система замикається на останню криницю. Він має бути розташований у найнижчому місці. Далі вода стікає у звичайну каналізацію або відкрите водоймище. Якщо немає можливості відвести воду від будинку самопливом, то встановлюють насосне обладнаннята її відкачують примусово.

Щоб забезпечити самопливне відведення води, труби укладають у бік до збірного колектора. Ухил повинен становити два сантиметри на один метр дренажного трубопроводу. Глибина розташування труби має бути більшою, ніж глибина промерзання ґрунту.

Трубу засипають дренажним матеріалом - гравієм, дрібним щебенем або піском. Мінімальний шар, який забезпечить надходження води в дрену – 0,2 м.

Щоб заощадити на геокомпозитних матеріалах та запобігти їх змішуванню з ґрунтом, використовують геотекстиль. Він вільно пропускає воду до дренів і при цьому затримує частинки, які призводять до замулювання. Саму трубу перед засипкою також необхідно обернути на захисний матеріал. Деякі моделі дрен випускають із готовими фільтрами з геотекстилю.

Підвищити ефективність пристінного дренажу можна за допомогою профільованого полімерної мембранияка буває дво- або тришаровою. Один з її шарів – плівка з поліетилену, зі сформованими виступами, другий шар мембрани – геотекстильна тканина.

Тришарова мембрана оснащена додатковим шаром гладкою поліетиленової плівки. Мембрана допомагає відфільтровувати воду з ґрунту і одночасно служить гідроізоляційним шаром для фундаменту будівлі.

Закритий дренаж траншейного типу захищає будову від підтоплення та зволоження. Є фільтруючим шаром, який засипається в траншею на відстані 1,5-3 м від стіни будинку.

Краще, щоб глибина закладення дрени була на 0,5 м глибша за основу фундаменту - так вода не чинитиме на нього тиск знизу. Між траншеєю з дренажем та фундаментом будинку залишається шар глинистого ґрунту, який слугує так званим глиняним замком.

Як і при монтажі пристінної дренажної системи, дрени укладаються на шар гравію або дрібного щебеню. І труби та гравійний шар захищаються геотекстилем від засмічення.

#4: Спорудження пристінного дренажу за кроками

Для того щоб отримати наочне уявлення про процес улаштування дренажу навколо заміського будинкуРозглянемо приклад. Наведений у ньому ділянку вимагав улаштування системи відведення ґрунтової води, т.к. під ґрунтово-рослинним шаром залягають суглинки та супіски, вкрай погано пропускають воду через низьку фільтраційну здатність.

Галерея зображень

Для влаштування дренажу розробляємо траншею навколо будинку. Так як роботи проводилися міні-екскаватором, то відступили від стін 1,2 м, щоб не зашкодити споруді. Якщо накопичувати вручну, можна зробити ближче. Дно виробітку на 20-30 см нижче фундаменту

Гілки сформованої навколо будинку траншеї повинні мати ухил у бік загальної траншеї, призначеної для труби відведення зібраної води до колектора.

Дно траншеї відсипаємо піском. Трамбуємо його та формуємо ухил у 2-3 см на погонний метр. Ухил направляємо у бік загальної траншеї, дно якої так само відсипаємо та трамбуємо. У разі перетину траншеї комунікаціями, враховуємо, що труби дренажу повинні проходити нижче за них

Готуємо дрени, перфоровані полімерні труби, до укладання траншею. Обертаємо їх геотекстилем, який запобігатиме засміченню системи та профільтрує ґрунтову воду.

Утрамбоване дно траншеї застеляємо другим шаром геотекстилю, на нього насипаємо гравій і кладемо дрени.

Канали відведення води із зливової каналізації та дренажну систему укладаємо в одну траншею. Допустимо зібрану з них воду відводити в один колектор і використовувати загальні оглядові колодязі

Обернувши гравійне засипання разом із дренажною трубою другим шаром геотектилю, засипаємо траншею кар'єрним піском. Не використовуємо ґрунт, відвалений при розробці траншеї, пісок краще пропускатиме воду для збору дреною.

Практично всі землевласники, які планують будівництво будинку та розбивку саду, стикаються із проблемою затоплення території ґрунтовими водами чи атмосферними опадами. Уникнути всіх цих неприємностей допоможе використання підземного дренажу.

Навесні, в період танення снігу, або під час затяжних осінніх дощів на земельній ділянці з'являються великі калюжі, що перешкоджають вільному переміщенню людей і маршрути, що обмежують їх, доріжками з бетонних або кам'яних плит. Крім того, повторюючись рік у рік, подібні «повені» поступово руйнують фундаменти та підвали будівель. Від тривалого застою вологи та перезволоження ґрунту страждають і садові рослини: через недостатнє постачання коренів киснем дбайливо посаджені квіти, чагарники та дерева можуть навіть загинути.

Якщо після танення снігу або опадів присадибна територія перетворюється на болото, якщо земля залишається мокрою після ще декількох годин і навіть днів, значить, в цьому місці проходять глинисті ґрунти, що затримують вологу. Оскільки дощова та тала вода руйнує дороги, пішохідні переходи, вимощення та тротуари, необхідно забезпечити її відведення. Це завдання успішно вирішує дренаж.

Дренаж- це система взаємопов'язаних труб, розташованих уздовж або навколо споруди, що захищається від вологи, і забезпечують виведення вологи за межі ділянки - в колектор або спеціальний колодязь. Організувати подібну дренажну систему потрібно ще на початковому етапі благоустрою території, попередньо провівши геодезичні та геологічні дослідження. Грамотна розробка проекту дренажної системи допоможе правильно розрахувати кількість її елементів та отримати очікуваний ефект після його реалізації.

Найкращий варіант – поєднання зливової каналізаціїта системи підземного дренажу. Зливова каналізація відмінно справляється з атмосферними опадами, а підземний дренаж знижує рівень грунтових вод на глибині до 6 метрів.

Дренажні труби

Для створення дренажної мережівикористовуються труби дренами. Вони мають перфораційні отвори, через які вода з ґрунту потрапляє всередину системи. У разі застосування виробів з пористих матеріалів вода проникає всередину дрен через стінки. Залежно від того, які завдання покладаються на дренажні труби – відведення води від будівель чи осушення садової ділянки– застосовуються вироби різного діаметра та структури.

В даний час велику популярність набули так звані пластикові труби– з поліетилену та ПВХ – діаметром від 110 до 200 мм та довжиною 40 або 50 м. Вони мають однорідну будову та відрізняються високою зносостійкістю та довговічністю: мінімальний термін експлуатації таких виробів 50 років. Труби із поліетилену можуть бути гофрованими або гладкими. Є моделі, обладнані ребрами жорсткості та фільтром із геотекстилю. Для створення дренажу при будівництві будівель та споруд найефективніші полімерні труби діаметром 110 мм.

Перфораціяу дренажних трубах без обмотки захована у западинах хвилі. Така конструкція запобігає швидкому засміченню отворів для пропускання води, що забезпечує тривале функціонування всієї системи без додаткового обслуговування.

У дренажних трубах в обмотці з геополотнаотвори також захищені западинами хвилі, а для запобігання попаданню дрібних частинок ґрунту передбачений своєрідний чохол із геотекстилю.

Дренажні труби з пластику кокосової обмоткимають таку ж будову, як і перші два види дрен. Однак як захист від замулювання використовується натуральний матеріал- Кокосове волокно.

Труби всіх трьох видів застосовують для відведення підземних вод у промисловому та приватному будівництві, при створенні паркінгів, торгових центрів, Складів і т.п. Глибина закладення дрен коливається в діапазоні 12-35 м, діаметр від 110 до 200 мм. Захисні елементитруб дозволяють використовувати їх у глинистих і суглинистих ґрунтах без остраху, що отвори заб'ються їх дрібними частинками. При будівництві будівель дренаж можна укладати як до, так і після гідроізоляції підвалу та фундаменту. Єдина умова – робити це перед загальним засипанням зовнішньої сторонифундаменту.

Укладання дренажних труб

Від процесу укладання дренажних труб залежить подальша експлуатація усієї системи в цілому

Для полегшення робіт при облаштуванні водовідвідної системи дренажні труби та труби зливової каналізації краще укладати паралельно в одній траншеї. На утрамбоване дно насипають суміш щебеню та великого піску шаром близько 10 см, потім вирівнюють відповідно до кута нахилу труби: перепад висот повинен становити від 2 до 10 мм на метр довжини залежно від типу ґрунту. Найчастіше приймається нахил 5 мм на погонний метр.

Дрени розташовують так, щоб їхня верхня частина була нижче рівня підошви фундаменту. При поворотах і відгалуженнях труб застосовуються гнучкі та жорсткі патрубки, для з'єднання прямих елементів – муфтибез ущільнювальних кілець. Потім дрени засипають промитим щебенем або гравієм з розміром зерен трохи більше 16мм. Товщина шару залежить від водопроникності ґрунту: чим цей показник менший, тим більше обсипання потрібно. Наступним кроком є ​​укладання геотекстилю, а вже на нього насипають шар піску. Вздовж стіни фундаменту водопропускний шар повинен підніматися до поверхні.

Землю для засипки траншеї ретельно перебирають, витягаючи каміння та інші тверді та гострі предмети, які можуть пошкодити труби або їх захисну оболонку. Два шари – утрамбований та поверхневий – дозволяють з одного боку забезпечити надійний захистдрен, а з іншого використовувати ґрунт для посадки трави або інших садових рослин. Ухил поверхні до будинку повинен становити 1:50.

Дренажні колодязі

Дренажні колодязіявляють собою інженерні споруди, призначені для обслуговування дренажної системи - спостереження за роботою та очищення труб (вона здійснюється струменем води, що подається під великим натиском). Такі елементи системи встановлюють на кожному згинанні труб, що дозволяє забезпечити доступ до будь-якої її ділянки.

Дренажні колодязі зазвичай виконуються у двох варіантах: глибокий відкачуючий з автоматичним насосомта оглядовий. Дренажний колодязь, що відкачуєскладається з каркаса, днища, кришки, кріплення для насоса, самого насоса та шланга для води. Оглядовий колодязьмає тільки каркас, днище та кришку. Матеріалами для виготовлення дренажних колодязівзазвичай служать бетон чи полімери.

Для збору ґрунтових та осадових вод у дренажної системипередбачений водоприймальна криниця, розташований у найнижчій точці рельєфу. Воду можна використовувати для поливу, а можна повністю виводити за межі ділянки.

Грамотно та акуратно змонтований підземний дренаж багато в чому визначає якість роботи системи. Для прийняття правильного рішенняпро глибину укладання труб та розрахунку кількості матеріалів необхідно скористатися послугами досвідчених фахівців. Тільки вони можуть забезпечити ефективність відведення зайвої вологи з ділянки, яка не призведе до висушування верхнього шару ґрунту. А термін служби та безпроблемного функціонування дренажу безпосередньо залежить від якості елементів, з яких вона складається.

Стаття надана компанією ГідроГруп