З чого розпочати укладання фанери на підлогу. Укладання фанери на дерев'яну підлогу - способи виконання робіт Як постелити фанеру на дерев'яну підлогу

Фанера – один із найуніверсальніших придуманих людством матеріалів. Широко використовується фанера і в будівництві: за співвідношенням легкості роботи з нею, міцності, дешевизни та екологічності фанера, мабуть, не має собі рівних. Особливо широко фанера застосовується при настилці та ремонті підлог. Але висока функціональність фанери обумовлює і різноманітність прийомів роботи з нею, тому укладання фанери на підлогу своїми руками вимагає пояснень різних випадківпрактики.

ДСП чи фанера?

Фанера не найдешевший з матеріалів для підлоги та обшивки стін. ДСП ще дешевше. Але дамо поки у спокої фенолформальдегідні смоли – леткі канцерогени, на основі яких виготовляється ДСП.

Виконаємо наступний досвід: покладемо на підлогу два обрізки труби і покладемо на них лист фанери товщиною 12 мм. Встанемо на нього, зійдемо. Що сталося? Нічого. Прогнувся і випростався. А ДСП? Швидше за все, тріснув за більшої товщини. І точно трісне, якщо на ньому пострибати.

Можна зробити ще два експерименти: потримати у воді обрізки фанери і ДСП і подивитися, коли вони будуть набухати і розкисати. Стукати молотком по краю не потрібно: те, що ДСП тендітна, всім відомо. Тому питання: «ДСП чи фанера?» однозначно вирішується на користь фанери.

Яка буває фанера

Різновидів фанери існує безліч. У будівництві найчастіше використовується фанера наступних сортів:

• ФК – вологостійка фанера на карбамідній смолі, не летючою та не токсичною. Має міцність і пружність, порівнянну з авіаційною фанерою БС.
• НШ – нешліфована на казеїновому клеї. Найдешевша, близько 170 руб/кв.м при товщині 12 мм. Перед наклеюванням на неї паркету або іншого жорсткого настилу вимагає шліфування шкіркою.
• Ш1 - основний матеріал, що йде на чорнову підлогу. Відшліфовано з одного боку. Клейова основа – також казеїнова.
• Ш2 – відшліфована із двох сторін, на казеїні. Для слабо навантажених деталей у приміщеннях сухих та з комфортною температурою може бути використана як замінник ФК.

Що фанері протипоказано

Нічого ідеального немає, а фанера виготовляється з гігроскопічного матеріалу – деревини. Тому фанеру не можна застосовувати в сирих приміщеннях: довготривала вологість повітря не повинна перевищувати 68%; короткочасна протягом 12 год – 78%. При укладанні необробленої фанери допустима вологість повітря до 60%.

Вказані значення дійсні у комфортному діапазоні температур 18-27 градусів Цельсія. Поза цими межами чутливість фанери, крім ФК, до вологості зростає: при 16 і 35 градусах і вологості 85% фанера через два місяці починає розшаровуватися. Тому звичайну фанеру для підлоги та стін не слід застосовувати на кухні, балконі, в коморі, передпокої та санвузлі.

Як покращити фанеру

Вологостійкість фанери можна підвищити просоченням шпаклівкою на основі полівінілацетату (ПВА); вона схожа на дуже рідкий клей ПВА та дешева. Просочують спочатку з одного боку до появи на протилежній плямі, потім з другої двічі. Сушать у горизонтальному положенні. Сушити доведеться довго – не менше 3-х днів за кімнатної температури. Після висихання листи обробляють будь-яким антисептиком-фунгіцидом для деревини.

Міцність поверхневого шару можна збільшити акриловим лаком. Його наносять у два шари; другий – після повного висихання першого. Якщо фанеру для декоративної мети необхідно пофарбувати морилкою, фарбують до лакування.

Акліматизація фанери

Перш ніж описувати, як покласти фанеру на підлогу, слід сказати про її акліматизацію у приміщенні. Фанера, як і будь-який дерев'яний матеріал, вимагає акліматизації на місці використання. Термін акліматизації залежить від перепаду температури та вологості: якщо на складі або в магазині умови ті самі, що й у квартирі, достатньо доби; при різниці температур від 2 до 8 градусів – три доби; при більшій – тиждень. При акліматизації фанеру тримають покладеною в стопу в горизонтальному положенні.

Перевірка вологості базової підлоги

Перед тим, як робити підлогу фанери на підлогу, базову поверхню, і не тільки бетонну, потрібно перевірити на випаровування вологи. Для цього 1 кв.м базової поверхні застилають цільним квадратним шматком. поліетиленової плівки, притиснувши його по краях рейками з вантажами і трохи піднявши центр. Подальше залежить від часу появи під плівкою конденсату:

1. Бульбашка запітніла зсередини протягом доби - приміщення непридатне для застилання підлоги фанерою.
2. Дрібні краплі з'явилися протягом 3-х діб – базову бетонну підлогу потрібно застелити пергаміном або пластиковою плівкою, покласти на неї будівельну монтажну сітку та зробити стяжку. Дерев'яну підлогу – розібрати; при такому випаровуванні вологи дошки з випада і старі лаги напевно зворушені гниллю. Варіант на 7-10 років - застелити фанерою з покращеною домашнім способом (див. вище) вологостійкістю.
3. Конденсат не випав на 5 добу: можна стелити фанеру будь-яким способом.

Фанерна основа

Вирівнювання підлоги фанерою - поширений будівельний прийом. Він застосовується як при настилці нової підлоги, так і для експрес-ремонту існуючих. Для різних поєднаньбазової підлоги та верхньої декоративного покриттявикористовуються різні технології укладання фанери.

По бетону

Укладання фанери на бетонну підлогу можливе як прямо по стяжці, так і на лаги. Перший спосіб використовується, якщо базова підлога досить рівна, а фінішне покриття до певної міри пластично; наприклад - під лінолеум або пробкову підлогу. Мармолеум можна укладати прямо на стяжку без чорнової підлоги.

Важливо: Пам'ятайте, що після схоплювання бетону має пройти витримку на просихання щонайменше 40 днів за кімнатної температури.

По рівній сухій стяжці

Приміщення ретельно виметають та пилососять. Підлогу обробляють бітумним лаком або мастикою для паркету, розведеними вп'ятеро сольвентом або гасом (праймеризація). При роботі навстіж відчиняють вікна, працюють у респіраторі-пелюстці, а в квартирі повністю, вивернувши пробки або вимкнувши автомат на поверховому щитку, знімають електроживлення: що таке іскра в повітрі, насиченому парами органічного розчинника, пояснювати не потрібно.

Фанеру 8-18 мм заздалегідь нарізають квадратами в чверть стандартного листа (1250х1250 мм) або смугами. Укладають розбіжність, тобто. зі зсувом: чотирьох швів, що сходяться в одній точці, бути не повинно. Розкроюють листи електролобзиком або ручною дисковою електропилкою - це можна робити в сусідній кімнатічерез годину після праймеризації. При розкрої потрібно враховувати, що по периметру кімнати має залишитися щілина 20-30 мм.

Потім листи фанери розкладають на підлозі, на суху, без кріплення підганяють і нумерують. Як кріпити в такому разі фанеру до базової підлоги? Під лінолеум або пробку можна просто на клеї типу бустилату або паркетній мастиці, без монтажних щілин – вийде плаваюча чорнова підлога. Торці листів при цьому потрібно проклеювати.

Під звичайний дубовий або подібний з ним за властивостями паркет фанеру поряд з поклейкою кріплять шурупами 4-5х60 мм в дюбелях. При цьому листи/смуги необхідно розкладати з монтажними щілинами 2-3 мм; для цього зручно використовувати половинки зубочисток:

Примітка: як вставка-шуруповерт для дриля зручно використовувати вкладиш комбінованої викрутки (див. малюнок вище).

По бетону на лагах

Під ламінат, інкрустований паркет або паркет цінних поріддерева фанеру по бетонній основі укладають на . Те саме роблять, якщо стабільність температурно-вологісного режиму в приміщенні викликає сумніви. Влаштування чорнової фанерної підлоги на лагах ясно з малюнка, дамо лише необхідні пояснення:

1. Дошки для лагів беруть нестругані 100 мм (сотка).
2. Дошки для лагів витримують не менше тижня в приміщенні, де вони будуть використовуватися, після чого роблять їх вибраковування: ті, що покоробилися дугою, пускають на боби, а ті, що повів гвинтом, зовсім відбраковують.
3. Фанеру беруть ФК або покращену самостійно, завтовшки не менше 12 мм; краще – 18-20.
4. Підготовку базової підлоги роблять так само, як і в попередньому випадку.
5. Обрешітку з лагів роблять з кроком 300-600 мм так, щоб усі краї фанерних листівприпадали на лаги.
6. Секції обрешітки заповнюють пінополіуретаном або іншим гідро-і теплоізолюючим матеріалом, але не мінеральною ватою - від неї в повітрі неминуче з'являться мікроскопічні голки, що подразнюють органи дихання.
7. Листи фанери настилають з монтажним зазором 2-3 мм і з зазором по периметру приміщення 20-30 мм.
8. Кріплять фанеру до лагів клеєм «рідкі цвяхи» і фіксують цвяхами; кріплення шурупами в даному випадку якості чорнової підлоги помітно не покращує, але обходиться дорожче.

Примітка: Останнім часом спеціально для чорнових підлог з'явилася у продажу шпунтована фанера завтовшки 12-20 мм. Випускається вона у вигляді листів від 300х300 мм та смуг від 300х600 мм. Для підлоги з цінного паркету це кращий варіант: вартість чорнової підлоги в такому випадку все одно становитиме незначну частку від загальної вартості матеріалів, а ймовірність просочування парів вологи з-під низу зменшується на порядок.

Ремонт дерев'яної підлоги фанерою

Фанера – відмінний матеріал для ремонту висохлих. дерев'яних підлог, щілинних та скрипучих. Укладання фанери на дерев'яну підлогу у такому разі ведеться цільними листамивід дверей, щоб найбільш ходима поверхня була суцільною. Обрізки пускають по краю та місця під меблями. Плінтус знімають по можливості акуратно і потім його ставлять назад.

Фанеру беруть від 12 мм завтовшки. Монтаж роблять зі звичайним зазором 20-30 мм по периметру, але без монтажних зазорів між листами. Листи укладають на бустилаті, рідких цвяхахабо будь-якому іншому монтажному клеї; торці теж проклеюють.

Така підлога з «самополіпшеної» фанери, пофарбована будь-якою емаллю для підлоги, в спальні служить років 20 і більше. Але ремонтувати фанерою підлоги відволожені, спучені, зі слідами гнилі та плісняви, і в приміщеннях з мокрцем на стінах не можна. Потрібно знімати стару підлогу, шукати та усувати джерело вологи, і лише потім настилати нову.

Тепла підлога на фанері

Під фанеру укладають по бетонної стяжкина монтажній сітці з гідроізоляцією на базовій підлозі. Тут є один нюанс: краї гідроізолюючої плівки необхідно вивести під плінтус. Якщо їх заглушити стяжкою, випаровування від нагрівання можуть концентруватися в одному місці і викликати розшарування від вологості.

При влаштуванні чорнової підлоги під теплу на лагах такої проблеми не виникає, але ускладнювати та подорожчати роботу немає сенсу: тепла підлога добре сушить приміщення. Так що простіше залишити для пар води свого роду віддушину по периметру.

Фанерні нововведення

Влаштування підлог з фанери – галузь будівельної техніки, схоже, далека від завершення У вік композитів і нанотехнологій стара добра фанера не відступає і знаходить собі нові застосування.

Підлоги, що регулюються

Ці підлоги використовуються як основа для дерев'яної інкрустації та іншої тонкої ексклюзивної роботи. Фанерний підлога – подвійний, з високоякісної фанери. У листах нижнього шару – різьбові гнізда під болти. Болти - фасонні: над різьбленням плоске розширення у вигляді пресшайби, а над ним - шийка заввишки 3/4 товщини листа під шестигранник або з хрестовим шліцем.

Верхній лист з отворами під шийки болтів укладають на вкручені в нижній листболти, і регулюють ріжковим ключем або викруткою. При використанні бакелізованої фанери досяжна точність загальної поверхні машинобудівна.

Фанерний паркет

А ось фанерний паркет – винахід умільців. У ньому на новому рівні відродилася забута майстерність художнього випилювання з фанери. Технологія фанерного паркету проста та доступна будь-кому.

Як у новобудовах, так і в будинках, введених в експлуатацію кілька десятків років тому, перед мешканцями постає завдання вирівняти підлогу для зміни підлогового покриття, будь то лінолеум, паркет або паркетна дошка, ламінат чи інше. Але сучасний ринок пропонує настільки широкий асортимент, що часом важко віддати перевагу тому чи іншому будматеріалу.

Мета цієї статті – розвіяти всі сумніви та допомогти зробити зважений, розумний вибір перед початком проведення ремонту власному будинкучи квартирі.

Особливості: плюси та мінуси

З усього розмаїття матеріалів, придатних цих цілей, вибір зводиться до чотирьох з них:

1. фанера;

При виборі настилу для вирівнювання підлоги необхідно враховувати особливості кожного.

• ДВП– матеріал із спресованих деревних волокон, попередньо оброблених парою. Як в'яжучий застосовуються синтетичні смоли або парафін. Технологія виробництва не дозволяє робити ДВП великої товщини, а сировину (найчастіше це відходи переробки деревини) - домогтися задовільної міцності. З усього списку плити подібного роду найтендітніші. Більш того, якщо чорнова поверхня має значні, а тим більше локальні тверді виступи, наприклад, наплив бетону або фрагмент арматури, що стирчить зі стяжки, даний видматеріалу може бути пошкоджений ще етапі розмітки.

• ЦСП– плити із стружки дрібної та середньої фракції, пов'язаної цементом. Крім цього до складу додається ряд хімічних добавокзниження негативного впливу стружки на цемент. При цьому ЦСП мають більшу щільність, а значить і більшу вагу за тієї ж площі. Вони досить крихкі на злам, хоч і дещо міцніші за ДВП, при цьому більш стійкі до впливу вологи, нагрівання, значно меншою мірою схильні до поразки пліснявим грибком.

• ОСБ- Плита з великої стружки, пов'язана смолами на фенольній основі. Важливо пам'ятати, що у підприємствах з неповним контролем якості може бути порушена технологія виробництва, тоді виділення фенолів може перевищити допустимі норми.
• Фанера- Найбільш екологічна з цього списку. Технічно є кілька склеєних між собою шарів березового (рідше хвойного) шпону. Має порівняно низьку питому щільність, а, по міцності перевищує решту матеріалів із цього списку.

В силу низки причин саме фанеру набагато зручніше застосовувати для ремонту:

• Економія часу.Крім звичних форматів 1,5 х1, 5 метра, виготовляються і розміри 2,5 х1, 25 метра і 3х1, 5 метра - за один час можна застелити велику площу.
• Економія зусиль.Навіть лист великого розміру можна перенести одній людині.
• Гнучкість.Сусідні шари шпону зорієнтовані перпендикулярно, що забезпечує міцність у всіх напрямках. Ця якість забезпечить більш високу зносостійкість як під час монтажу, так і під час експлуатації підлоги.

• Еластичність.За наявності деяких локальних нерівностей чорної підлоги в цьому місці лист пройметься без особливих втрат, і ця ділянка залишиться врівень з іншими. Завдяки еластичності матеріал не кришиться або тріскатиметься ні при монтажі, ні при експлуатації.
• Екологічність.У більшості випадків використовуються натуральні смоли або клеї на натуральній основі, що підвищує екологічну та споживчу безпеку.
• Пористість.В силу натурального природного походження цим забезпечується вентиляція, що запобігатиме загниванню нижньої поверхні чистової підлоги.

Наведених коротких характеристик цілком достатньо, щоб зробити однозначний висновок: фанерна підлога за рядом властивостей краща за підлогу з ОСБ-плити, ЦСП або ДВП.

Який вибрати?

Для виконання чорнових робіт немає необхідності вибирати вищі сорти. Більше того, для ремонту згодиться і третій сорт (за нинішніми стандартами існує і четвертий, але на ринку він майже не зустрічається) – для поставлених цілей цей вибір є оптимальним. Дрібні нерівності, шорсткості потрібно зачистити наждачним паперомабо зрізати ножем.

Зрозуміло, якщо є явні геометричні порушення, «згорнуті гвинтом» або, як ще кажуть будівельники, «поведін», так само як і листи з явно не прямими кутами, – такі варіанти не застосовні.

При покупці також важливо перевірити, чи не було пошкоджень при зберіганні – на відсутність сколів, зламів, ділянок, що відволожилися, слідів життєдіяльності гризунів, комах або пліснявого грибка.

Якість листа багато ремонтників визначають буквально на запах - неушкоджений матеріал має благородний деревний запах з ледь помітними нотками клею.

Нерідко можна почути від продавців позначення класифікації за міжнародному стандарту ISO (а буває, і за їхньою власною системою якості, аж до «марка Ф-1 класу TBS»), тому потрібно уточнити сорт за російським ГОСТом, або, глянувши на упаковку – сортність продукту обов'язково має бути відзначена.

Можливо, частина матеріалу піде у відхід, тому купуватиме краще з невеликим запасом, близько 5-10%.

Щодо товщини, будівельники керуються простим правилом- Що товщі, тим краще. Більш товста підкладка здатна приховати більші дефекти. При цьому не варто перестаратися, мінімальною вважається 8 мм, рекомендованою – від 14 до 22 мм. У будь-якому випадку підкладка не повинна бути тоншою за фінішне покриття.

Переважно використовувати листи великих розмірів, але якщо їхнє транспортування або укладання скрутне, можна використовувати і менші габарити.

У деяких магазинах можуть запропонувати розкрій більш зручні для транспортування.

Чим обробити?

Щоб не знижувалась якість надалі, достатньо провести нескладну попередню обробку.

Цей етап полягає у кількох простих операціях.

• Просушування.Перед початком ремонту фанеру потрібно внести в сухе тепле приміщення і витримати щонайменше тиждень (в ідеалі – від двох до трьох тижнів). Це позбавить її надлишкової вологи, яку вона могла ввібрати при транспортуванні та зберіганні. Такий тривалий термін сушіння обумовлений його структурою - волога, що проникла в більш глибокі шари, випаровується значно повільніше, ніж з поверхневих шарів.

• Біозахист.Щоб уникнути розмноження згубної мікрофлори, можна просочити хоч зовнішні шари антисептичними розчинами. Це позбавить мешканців цвілевого запаху вогкості, якщо зверху просочиться вода або від бетону буде накопичуватися конденсат.
• Провітрювання.Після антисептичної обробки витримати щонайменше добу. Зрозуміло, із збереженням мінімальних зазорів.
• Додати вологостійкістьможна нанесенням в один-два шари лаку на основі акрилової.

Підготовчий етап

Не менше ніж за дві доби до початку робіт фанеру потрібно занести до приміщення, де виконуватиметься ремонт. Заготовки необхідно покласти горизонтально, дати їм «відлежатися», зняти надмірну напругу у структурі, викликане зберіганням у вертикальному положенні.

Підлогу слід підготувати: зняти старий плінтус, видалити все сміття, пил, збити нерівності бетону і зрізати частини арматури, що виступають, просочити антисептичним розчином.

Якщо настил виконується без лаг, поверхню бетону необхідно по можливості вирівняти цементно-піщаним розчином, потім нанести грунтовку і дати висохнути. Цементно-піщаний розчинсхоплюється кілька днів, весь цей час виділяючи у навколишнє середовище надмірну вологуТому підготовку краще почати заздалегідь.

Якщо перепади висоти під час перевірки рівнем виявилися великими, необхідно виконати стяжку або настелити лаги для компенсації нерівностей.

Якщо проводиться укладання поверх старих дощок – проінспектувати їхній стан. Ділянки, що підгнили або розсипалися, підлягають заміні, скриплячі або хитаються – закріпленню. на дерев'яну основутакож потрібно нанести ґрунтовку, антисептик і просушити.

На наступному етапі слід розкласти листи так, як вони згодом будуть закріплені. Слід передбачити компенсаційні зазори: між елементами 3-4 мм від стіни 8-10 мм, це дозволить уникнути спучування, якщо зміниться температурний або вологий режим.

У процесі розкрою необхідно промазувати клеєм торці листів, щоб уникнути їх розтріскування надалі.

Заготівлі промаркувати, при цьому вказати орієнтацію заготовок в одному напрямку або самим написом або стрілкою. Наприклад, ряд вказати буквою, номер – числом, тобто А1 – перший елемент першому ряду. Це дозволить надалі уникнути плутанини. Для зручності можна накидати на папері схему укладання.

Варто уникати випадків, коли в одній точці сходяться кути чотирьох сусідніх фрагментів. Інакше кажучи, розкладати заготівлі «вразбежку», як і цегляній кладці.

Матеріали та інструменти

Для укладання буде потрібно наступний інструмент:

• Електричний лобзик. Мала ймовірність, що вдасться застелити підлогу цільними листами, і, можливо, коли кут, утворений підлогою та стіною, не ідеально рівний, може знадобитися фігурне різання. Крім цього, потрібно обходити труби стояків у місцях їхнього виходу. Для цих цілей циркулярна пилапідходить набагато менше, тому що дозволяє робити тільки пряме розпилювання.
• Будівельний рівень. Переважний рівень довжиною не менше 2 метрів, оскільки інструмент меншої довжини не дозволить помітити нерівність на великих відстанях.
• Рулетка та олівець. Після попереднього розкладання провести потрібну розмітку та маркування перед початком крою.

• Будівельний ніж.
• Шуруповерт з битою, що відповідає кріпилю, що застосовується.
• Пилосос чи віник.
• Засоби індивідуального захисту: міцні рукавички, окуляри, наколінники, якщо необхідно навушники (беруші).

З додаткових матеріалів:

1. Саморізи (саморізальні шурупи) – якщо виконується укладання на лаги або стару дерев'яну підлогу. Кріплення вибирається за простою формулою – товщина фіксованого елемента помножена на три. Наприклад, якщо лист 20 мм, то довжина шурупа не менше 60 мм. При цьому шуруп не повинен бути довшим за сукупну товщину настилу і дерев'яної основи.
2. Дюбелі, що відповідають шурупам – якщо виконується монтаж на бетон або стяжку.
3. Клей для дерева (найчастіше застосовується звичайний ПВА) або «рідкі цвяхи».
4. Ущільнювач (поліізол).

Способи монтажу

Залежно від стану приміщення, що ремонтується, застосовуються різні методи монтажу чорнової основи:

• поверх бетонної підлоги (або стяжки);
• поверх старої дерев'яної підлоги;
• на лаги.

Виходячи з цього застосовується та чи інша технологія кріплення.

На стару підлогу

Технологія укладання фанери на дошки старої підлоги досить проста. У власному будинку або квартирі виконати ці роботи цілком посильно своїми руками. Після проведення всіх підготовчих заходів потрібно розстелити та розкроїти підкладку. Важливо уникати укладання «внахлест», віддаючи перевагу «встику», щоб не додавати нерівності. Стики ущільнювача скріпити широким скотчем, надлишки обрізати.

Потім вже приступати до розкладки за заздалегідь складеним планом, дотримуючись маркування. Починають від кута, поступово розширюючи «пляму» в обох напрямках.

Елементи прикручують шурупами, відступаючи від краю не менше 2 см, і з кроком між точками кріплення не більше 20 см, утоплюючи капелюшок.

Як стелити на лаги?

Для лаг вибирається брус із хвойних поріддеревини, перетином не менше 50х50 мм. Перевагу варто віддати просушеному брусу без видимих ​​порушень геометрії (не скручений у гвинт і без вигинів по поздовжній осі), без сколів та інших механічних пошкоджень.

Щоб ізолювати дерев'яні елементивід вогкості знизу, перед їх укладанням доцільно настелити попередньо утеплювач (поліізол), скріпивши шви клейкою стрічкою.

Правильно починатиме класти лаги з самої високої точки, вибраної за допомогою рівня. Важливо крок укладання бруса витримувати рівномірний, 50 – 60 см, не більше.

Фанера - найкраща чорнова основа для підлоги. Вона міцна, не схильна до деформації, завжди тепла. Виготовлена ​​з дерева, вона здатна підтримувати у приміщенні комфортний та здоровий мікроклімат. Сайт сьогодні розповість Вам, як робиться укладання фанери на підлогу, технологія монтажу та вирівнювання. У результаті Ви дізнаєтеся весь пристрій цього методу.

Як стелити фанеру на підлогу. Чим приклеїти, кріпити

Кріпити до основи фанеру потрібно за допомогою дюбелів та клею. Клей на водній основімайже не має запаху, але він сохне кілька днів, що може спричинити небажане уповільнення будівництва.

Клей на основі розчинника сохне значно швидше, але наповнює приміщення різким неприємним запахом. І хоча при хорошому провітрюванні запах випаровується, багатьом майстрам не подобається такий склад. Тому можна вибрати третій варіант: кріплення фанери до основи за допомогою двокомпонентного клею. Найчастіше в такий спосіб користуються, якщо стяжка висохла не остаточно, а бетоні є комунікації.

Починають роботу з укладання фанери на підлогу з пристрою правильної стяжки. Сухим або мокрим способомзроблена стяжка - неважливо, головне, щоб вона була абсолютно горизонтальною, а роботи були зроблені якісно. Якщо стяжка зроблена правильно, гідроізоляція, теплоізоляція виконані відповідно до технологічних вимог, вологість основи не перевищує 1%, то можна розраховувати на те, що готові підлоги прослужать багато років, будуть сухими, зручними.

Основою під зазвичай є фанерні листи ФК 4/4 або вище. Зазвичай вибирають товщину 1 сантиметр, іноді 12 міліметрів. Саме така товщина робить матеріал у міру міцним, але, водночас, помірно гнучким, що дуже важливо: адже клеєні листи зазнають великих навантажень, коли по підлозі ходять люди, розставляють меблі. Товщина понад 12 мм є непрактичною, т.к. не впливає на властивості, а коштує дорожче.

Оскільки фанера – багатошаровий матеріал, він може розшаруватись при підвищеній вологості. Перед початком її настилу потрібно перевірити, наскільки вологі бетонні перекриття. Робиться це просто. Під час ремонту знімають старе фінішне покриття. При будівництві легко звільняється перекриття.

На очищені від старих покриттів плити розстеляють великий лист водонепроникної плівки (поліетилену). Його краї ретельно та герметично притискаються вантажем до підлоги так, щоб центр залишався вільним. Якщо через тиждень на поліетилені не з'явився конденсат, то можна стелити дерев'яну підкладку. Поява вологи говорить про те, що в приміщенні дуже сиро і буде потрібна додаткова гідроізоляція перекриттів.

Спочатку проводять попередній розкрій листів за заздалегідь знятими мірками приміщення. При розкрої обов'язково враховувати, що демпферні шви між полотнищами повинні становити близько сантиметра, а біля стін – півтора чи два сантиметри. Настил не повинен стикатися зі стінами. Відстань потрібна для того, щоб зміна розмірів від зміни рівня вологості або тепла не «спучила» готовий . Крім того, невеликі за форматом заготовки надійніші, стійкіші, ніж великі.

Коли розкрій закінчено, слід перевірити, чи не розшаровуються торці на місці розпилу. Такі заготовки не можна використовувати. Після цього проводиться припасування полотнищ до підлоги. Листи розкладаються на підлозі так, як кріпитимуться на ньому. Важливо: не можна допускати стику в одному місці чотирьох аркушів! Тому полотнища укладають зі зсувом, як за цегляної кладки.

Коли фанера підігнана, всі деталі нумеруються, малюється схема їхнього розташування, заготовки знімаються з підлоги. Основа під настил спочатку ретельно вирівнюється: забираються сліди від розчину, патьоки фарби, інші сліди будівельних робіт. Потім перекриття знепилюється. Найкраще це робити потужним промисловим пилососом. Якщо ж прибирання пилу, сміття проводиться звичайним віником, його категорично не можна змочувати - вологість зіпсує дерев'яний матеріал.

Тепер потрібно покрити основу праймером. Цей вид грунтовки готується з того ж складу, на який наклеюватиметься фанера, але сильно розбавленого відповідним розчинником. Завдань у праймера кілька. Він, глибоко проникаючи в пори основи, приклеює до нього мікроскопічні порошинки, що залишилися, і створює міцну поверхню для приклеювання. Таке знепилення посилює зчеплення клею і фанери, сильно підвищує адгезію різнорідних матеріалів. Праймер зміцнює поверхню бетону, не дає їй руйнуватися, утворювати новий пил. У великому приміщенні, де настил буде вестися частинами, праймер також наноситься частинами. У маленьких кімнатах праймувати основу можна цілком. У будь-якому випадку обробка проводиться безпосередньо перед укладанням фанери, ходити по праймеру не можна.

На праймовану основу зубчастим шпателем наноситься заздалегідь обрана мастика. Товщина необхідного шару вказується на упаковці, але зазвичай не перевищує двох сантиметрів. На мастику укладається пронумерований лист, який за допомогою саморізів із пластиковими дюбелями кріпиться до основи. Важливо: кріплення виробляють по діагоналі та периметру. Відстань між дюбелями - 20 см, відстань від кромки до дюбеля - 2 см, довжина шурупа - втричі більша за торець фанерного листа.

Щоб заготівлі не розкололися від ударів молотка, кріплення проводиться так. Прямо через дерево основа спочатку просвердлюється свердлом, діаметр якого відповідає дюбелю, а потім зенкується свердлом більшого діаметра. В отриманий отвір легко ховаються капелюшки шурупів.

Закріплений підлогу залишилося підготувати під паркет. Для цього необхідне шліфування. Найкраще її проводити за допомогою спеціальної шліфувальної машиниАле якщо її немає, доведеться попрацювати спочатку великим, потім дрібним наждачним папером. Отримана поверхня повинна бути ідеально гладкою, без сколів, задирок, шорсткості, перепадів висоти в місцях стиків.

Накрити правильно укладену дерев'яну основу або іншим матеріалом не важко. Такі підлоги з фанери не «гулятимуть», діють як утеплення, збережуть у приміщенні відмінний та корисний мікроклімат.

Сфера застосування цього листового матеріалу є досить великою. При самостійному веденні робіт (будівельних чи ремонтних) фанера часто використовується при облаштуванні підлоги – як для її вирівнювання під фінішне покриття, так і монтажу по лагах легкого підлоги під подальше фарбування або нанесення лаку. Незалежно від мети, що переслідується домашнім майстром, технологія в обох випадках ідентична.

А враховуючи точну геометрію листів фанери, простоту їх розкрою і невелику вагу, всі заходи щодо монтажу підлоги з фанери по лагах на кожному з етапів можна виконати своїми руками, не вдаючись до послуг різних порадників та помічників.

Сам собою процес облаштування фанерної підлоги не викличе будь-яких складнощів навіть у нефахівця. Головне у цій роботі – грамотна підготовка до неї. Якість та довговічність покриття безпосередньо залежить від вибору відповідних матеріалів. Тим, хто справді зацікавлений у кінцевому результаті, автор наполегливо рекомендує уважно вивчити наведену нижче інформацію, і лише потім освоювати нюанси монтажу фанери за лагами.

Схема укладання листів

Почати слід саме з цього. Щоб намалювати на аркуші план конкретного приміщення, з урахуванням усіх особливостей його конфігурації, не потрібно бути фахівцем. Головне – витримати масштаб. Після цього робляться виміри всіх лінійних параметрівкімнати та проставляються на схемі. Виходить креслення, яке знадобиться для розрахунку необхідного обсягу закупівлі необхідних матеріалів.

У чому особливість? Листи фанери відрізняються правильною геометрією, і в продаж надходять. В основному для побутового використаннякупуються зразки 244 х 122 або 152,5 х 152,5 (см) – це стандартний формат. Є і більш габаритна продукція, і при обробці великих площвона набагато зручніша. Але постає питання – як її перевозити? Наприклад, при довжині листа 3,6 м (продаються і такі).

Після складання плану кімнати залишається лише нанести на нього сітку, комірки якої є проекціями кожного листа. Завдання просте – скласти схему їх укладання так, щоб якнайменше займатися розкроєм. Тим, хто вперше стикається з питанням облаштування підлог з фанери, варто пояснити, що дає таке ретельне планування.

• Знижується кількість відходів, отже, частково здешевлюється будівництво (ремонт). Обережний господар гідно оцінить це.
• Коли йдеться про виконання тієї чи іншої технологічної операції власноруч, мається на увазі, що домашній майстер використовує побутовий інструмент. А чи в кожному будинку є електролобзик? Значить, доведеться кроїти фанеру тим, що є під рукою. Наприклад, ножівкою. А це і час, і низька якістьрізання.

Що врахувати?

При складанні схеми укладання фанери потрібно розташувати всі листи так, щоб накрити ними максимально можливу площу, причому цілими зразками. Звісно, ​​залишаться окремі ділянки, котрим доведеться вирізати (за розмірами) фрагменти. Але на цей випадок можна придбати так звану некондицію. Вона є в кожному магазині будівельних/матеріалів і продається за «непрямими» цінами. Як варіант - купити листи фанери менших розмірів (зустрічаються і такі).

Така ретельна підготовка дозволить значно оптимізувати витрати. До речі, це стосується не тільки фанери (кількості листів та їх розмірів), але й лагам. Вони також характеризуються різною довжиною, тому доведеться визначатися і з ними.

Вибір фанери

За різновидом

Одне із завдань виконання робіт своїми руками – домогтися максимальної економії. З цієї точки зору потрібно підходити і до придбання витратних матеріалів. За співвідношенням якість/вартість за лист для облаштування підлог найкращими є. Вони обидві категорії вологостійкі, продаються у великому асортименті, мають ідентичні лінійні розміри та товщину зразків. В чому різниця?

• ФСФ коштує дешевше ФК разу на 1,5.
• У процесі виготовлення і тієї, і іншої фанери для скріплення шарів шпону застосовуються склади, що клеять. Але якщо препарат для ФК не містить токсичних компонентів, то в клеї для ФСФ є (формальдегід). Саме тому остання модифікація рекомендується в основному для зовнішніх робіт, оскільки при підвищенні температури довкілляз такої фанери починають виділятися шкідливі речовини.

Як вчинити? Якщо підлога по лагах влаштовується у житловому приміщенні, однозначно – орієнтуватися на листи ФК. Для монтажу в неопалюваних підсобках (сараях, прибудовах) цілком підійде і більш дешева фанера з маркуванням ФСФ.

За товщиною

Придбання фанери за цим параметром ускладнюється тим, що слід враховувати наступні моменти. По-перше, інтервал між лагами, який вибирається залежно від особливостей облаштування підлоги. Наприклад, як і чим його передбачається додатково утеплювати. По-друге, підвищити міцність настилу можна не тільки збільшенням товщини листів або зменшенням відстані між лагами, а й укладанням фанери не в 1, а в 2 шари.

• Для одношарової схеми монтажу варто купувати листи товщиною (мм) у межах 15 – 18 (залежно від передбачуваного навантаження на підлогу). Зниження цього значення не забезпечить надійності покриття, підвищення – ускладнить роботу з листами (насамперед, їх розкрий) та збільшить вагу всієї конструкції, що монтується (а це додаткове навантаження на перекриття).
• Якщо передбачається укладати фанеру в два рівні, то можна придбати зразки товщиною близько 8 – 10 мм.

За сортністю фанери

Як правило, при облаштуванні підлог за лагами купується більш дешевий листовий матеріал. Адже всі його недоліки надійно ховаються фінішним оздобленням. Головне - щоб зразки не мали значних дефектів у вигляді сколів або тріщин, що намічаються.

У деяких випадках власник залишає підлогу в такому вигляді, як є, покриваючи фанеру лише лаком. При такій організації підлоги придбання листів сортом нижче 2/4 є недоцільним. У чому особливість цієї продукції? ДЕРЖСТАНДАРТ допускає наявність на її поверхні дефектів, але тільки з одного боку. При облаштуванні підлоги по лагах така фанера (2/4) – найкращий вибір.

За специфікою обробки

Доречно відзначити і таку характеристику листового матеріалу. З метою оптимізації витрат варто звернути увагу на фанеру, в абревіатурі якої є позначення НШ (нешліфована) або НШ1 (з одностороннім шліфуванням). Відповідно, краще купити, залежить від того, як планується обробити чорнову підлогу далі. Якщо лише пофарбувати (нанести лак) – то НШ1. В інших випадках достатньо і дешевших листів із позначенням НШ.

Вибір лаг

За матеріалом

Можливих варіантів лише два – метал або деревина. Якщо розглядати з погляду простоти монтажу, ваги, правильності геометрії та інших параметрів, то висновок напрошується однозначний – для облаштування підлоги краще придбати лаги металеві. Але така думка не враховує всіх нюансів експлуатації.

У кожному приміщенні мікроклімат змінюється, іноді досить різко. Насамперед це стосується температури. Її перепади спричиняють деформацію матеріалів. Щоб конструкція була максимально стійкою, при поєднанні кількох різнотипних елементів підбирають їх за коефіцієнтами розширення; вони мають бути по можливості однаковими.

Що таке підлога з фанери за лагами? Листи – це склеєні та спресовані шари деревного шпону. Отже, і основу, яку передбачається їх кріпити, краще вибрати дерев'яну. Тобто брус чи товста дошка, що встановлюється на ребро. Як би не був зручний у роботі метал, але з такими лагами уникнути жолоблення підлоги навряд чи вийде. Якщо не відразу, то за кілька років це обов'язково проявиться.

По породі дерева

Специфіка приміщення (сухе або вологе) ще не дає повного розуміння, в яких умовах буде деревина. Лаги монтуються на перекритті. Що під ним – кімната нижнього поверху, що опалюється, підвальне приміщенняабо щось інше? Варіанти можуть бути різні. Але ймовірність гниття, деформації матеріалу у жодному разі виключати не можна.

Що рекомендується? Модрина – найкраще рішення.Ця хвойна деревина не тільки стійка до вогкості, але, на відміну від інших аналогічних порід, при підвищенні температури не змолить так інтенсивно, а при намоканні (у перспективі) лише набирає міцність. Недарма саме її досвідчені майстривикористовують при закладці нижнього вінця зрубу. До того ж і ціна на пиломатеріал є цілком прийнятною.

За геометрією

Тут коротко. Усі лаги мають бути абсолютно прямими. Неприпустимі навіть найменші викривлення. Інакше ускладниться не тільки їхнє вирівнювання при укладанні на основу. Навіть незначні розбіжності верхніх зрізів по висоті призведуть до того, що підлога з фанери вийде нерівною. Виправити подібні його дефекти та ще й у кількох місцях своїми руками вкрай складно.

Оптимальний переріз бруса для лаг (мм) – 100х50.

За вологістю деревини

Купувати для лаг потрібно тільки висушений на виробництві пиломатеріал (з показником не вище 12%). Він коштує дорожче ніж вироби природної вологості, але саме тут економія не виправдана. Самостійно домогтися належної осушки деревини навряд чи вийде - це складний процес, що вимагає і часу, і відповідного місця, та грамотної організації.

Вибір кріпильних деталей

• Підлога з фанери тим і хороша, що її легко ремонтувати заміною листів. Отже, як кріплення - тільки саморізи (по дереву).
• Так як будь-яка підлога обов'язково піддається вологому прибираннюметиз повинен бути з нержавіючого металу. У продажу достатньо шурупів з оцинковки.
• Довжина ніжки. Вона підбирається в залежності від товщини листів фанери і має перевищувати її приблизно в 2,5 рази – це загальне правилодля робіт, пов'язаних із фіксацією матеріалів на основі.

Підлога з фанери за лагами – порядок роботи

Підготовка основи

Основна мета – усунути дефекти у перекритті та забезпечити його якісну гідроізоляцію. Якщо підлога по лагах влаштовується в новому будинку, то завдання значно спрощується. Достатньо лише укласти на основу плівку п/е (потовщену) з розрахунком, щоб її краї загорнулися на стіни, та зрізи зафіксувати будівельним скотчем. Перевищення над підлогою - висота лаг + товщина листів фанери + ще 2 - 3 см. Плівка, що виступає, згодом прикриється плінтусом.

Якщо вирівнювання чорнової підлоги проводиться у вже обжитому приміщенні, то тут два можливі варіанти.

• Повний демонтаж всієї конструкції та робота з нуля.
• Зняття настилу (з залишенням лаг) та гідроізоляція перекриття складами проникаючої дії.

Доцільність того чи іншого рішення визначається станом лаг та основи, на яку проводиться монтаж.

Встановлення несучого каркасу

Багато питань виникає щодо інтервалу між лагами. Частково про те, що потрібно взяти до уваги (товщина фанери, площа приміщення, схема монтажу) вже сказано. Але основний критерій – габарити листів. Вони на лаги укладаються так, щоб зрізи збігалися з поздовжньою направляючою віссю.

Тому слід орієнтуватися на відстань між лагами не більше півметра. Якщо окремі ділянки потрібно, то монтуються додаткові лаги. Власне, креслення складається і для того, щоб визначити їхню оптимальну розстановку по приміщенню. В підсумку несуча конструкціямає виглядати приблизно так.

Що врахувати:

• Під кожну рейку укладається дерев'яний «черевик» (з шматків МДФ, ОСВ, ДВП, обрізка) тонкої дошки). Зафіксувати його на перекритті нескладно. У чому перевага такого рішення? По-перше, під підлогою з фанери буде гарна циркуляція повітря, що частково перешкоджатиме виникненню плісняви. По-друге, за такого способу монтажу легше вирівняти верхні зрізи лаг.
• Робота починається біля протилежних стін. Уздовж кожної з відступом 3±0,5 см укладається по одній лазі. Вони вирівнюються в горизонтальній площині, і надалі служать орієнтиром для монтажу інших.
• Щоб досягти максимального вирівнювання лаг своїми руками, доцільно виготовити спеціальний пристрій. Пристрій простий - довга рейка, в серединній частині якої закріплений рівень (будівельний). Ще краще - купити (або орендувати) нівелір. Тоді помилок точно не буде.

Утеплення підлоги

З точки зору "простіше, швидше, дешевше" - між лагами насипати керамзит або укласти мати мінеральної вати. Робота настільки проста, що детальніше розглядати це питання не варто.

На цьому етапі проводиться прокладання інженерних комунікацій (якщо необхідно) – лінії ТБ, інтернету тощо.

Кріплення фанерних листів

Особливість роботи:

• Спочатку робиться «примірювальна» розкладка листів. Після їх вирівнювання та припасування проводиться розмітка точок встановлення кріпильних деталей.
• Кожен лист додатково обробляється (кроми зрізаються під кутом) і проводиться свердління отворів під шурупи.
• Зіньківка. Вона обов'язкова, тому що капелюшки кріплення після його вкручування повинні бути втоплені у фанеру.
• Укладання листів за місцем. Монтуються вони по одному, починаючи з будь-якого з кутів кімнати. Після вирівнювання за лагами доцільно більше тонким свердломвиконати в брусі «канали». Тоді ніжка шурупа увійде в деревину досить легко. Якщо монтаж ведеться за допомогою шуруповерта, то це можна знехтувати. Головне, щоб кріплення «пішло» строго вертикально, без перекосів.

На малюнку показано зразкову схему їх укладання.

Що врахувати:

• Розміщення шурупів залежить від габаритів фанери. Обов'язкове кріплення – по периметру зразка. А ось додаткова фіксація визначається його розмірами. Для великоформатних листів – за схемою хрест-навхрест, для невеликих фрагментів достатньо лише по центру.

• Щоб знизити так званий «шат» листів, під них (на лаги) варто покласти смуги руберойду.
• Фанера укладається так, щоб при її стиковці скоси утворювали жолобок. Він легко заповнюється герметиком, повністю закриваючи щілину, що утворюється. Цим підвищується гідро-, тепло-і звукоізоляція підлоги.
• Для маскування капелюшків кріплення також використовуються спеціальні склади. У продажу вони є, причому різних відтінків. Якщо фанера покриватиметься лаком, то підібрати їй у тон нескладно.

Якщо фанера укладається у два шари, то її кріплення виконується так.

Завершальний етап – зачистка всіх стиків. Як правило, достатньо лише пройтися швами наждачним папером, щоб видалити надлишки засохлого герметика. А далі – за планом: покриття лаком чи фарбою, фінішне оздоблення іншими матеріалами. Головне, що підлога з фанери повністю готова.

Дерев'яна підлога, як і будь-яка інша основа, з часом втрачає частину своїх експлуатаційних властивостей. Дерево – матеріал живий, і поступово воно починає змінюватись – дещо деформується, половиці стають уже не такими рівними. Але виправити ситуацію (а це може бути необхідно при укладанні ламінату або іншого вимогливого до рівня підстави матеріалу) допоможе фанера. Як стелити фанеру на дерев'яну підлогу?

Фанера широко застосовується у будівельній сфері. Вона може використовуватися для створення перегородок, обшивки стін та стель. дерев'яний будинок, З неї будують опалубку і нею ж нерідко вирівнюють підлоги перед укладанням вимогливих до рівності основи покриттів.

Цей матеріал є листковим «пирігом», створеним з дерев'яного шпону. Для її створення між собою склеюється непарна кількість листів шпону (від 3 шт.), які з'єднуються таким чином, що дерев'яні волокнау різних шарах виявляються перпендикулярні одна одній. За рахунок цього підвищується міцність матеріалу.

Для укладання в теплих та сухих приміщеннях, наприклад, у житлових будинках, фанера – матеріал, який підходить ідеально. Працювати з нею легко і швидко, що й приваблює її використання багатьох будівельників і майстрів-новачків. При необхідності листи, що втратили міцність і надійність, легко замінити на нові.

На замітку!З фанери виходить чудовий варіант сухої стяжки, чекати на висихання якої (на відміну від звичайної цементної) 30 днів не доведеться - укладати фінішне покриття можна починати практично відразу після монтажу фанери. Використання цього матеріалу дозволить заощадити не лише час, а й гроші під час ремонту приміщення.

Переваги фанери на підлозі

Фанера як вирівнюючий матеріал для дерев'яної підлоги так часто використовується не дарма. Вона має масу переваг:

• має невисоку ціну, А тому з її допомогою можна виконати бюджетний, але якісний ремонтпідлоги;
• дозволяє легко зробити підлогу рівнимисправляється і з кривизною основи, і з невеликими дефектами поверхні;
• є додатковим матеріалом, що утеплюєзавдяки чому знижуються тепловтрати в приміщенні;
• може бути використана і як фінішний варіант підлогового покриття;
• укладається своїми рукамибез залучення майстрів;
• легка в обробці;
• є екологічно чистим матеріалом, приємно пахне деревом.

Фанера сама по собі – матеріал досить стійкий, практично не деформується за правильних умов експлуатації, а значить, дозволяє створити надійну та міцну чорнову підлогу, яка буде служити десятиліттями. А для роботи з нею невеликого набору інструментів, які є практично в кожному будинку.

На замітку!Іноді з фанери створюють дуже гарні варіанти фінішного оздобленнястаті.

Недоліком фанери є її страх води. Звичайний матеріалне любить підвищеного рівня вологості, а значить, не може укладатися у ванній кімнаті чи санвузлі. Для цих цілей краще купувати фанеру вологостійку.

Які бувають сорти фанери

Фанера підрозділяється кілька видів залежно від своїх характеристик. Наприклад, за наявністю та кількістю дефектів матеріал можна розділити на 4 групи.

Таблиця. Сорт фанери.

Також фанера залежить від призначення. Вирізняють такі типи:

• промислова;
• для пакування;
• меблева;
• конструкційна;
• будівельна.

Листи матеріалу можуть бути виготовлені з різної деревини. Так, виділяють:

• березову фанеру;
• хвойну (виготовляється з кедра, модрини, сосни, ялиці тощо).

Хвойна коштує дешевше, ніж березова. При її виготовленні іноді можуть використовуватися сорти листяних дерев, щоправда, тільки у внутрішніх шарах.

На замітку!Розмірний ряд фанерних листів досить великий. Параметри варіюються від 1525х1525 до 3050х1525 мм.

Таблиця. Види фанери в залежності від її властивостей.

Ціни на фанеру для підлоги

фанера для підлоги

Яку фанеру вибрати

Як серед такого різноманіття видів фанери вибрати той, що і для чорнової підлоги підійде, і коштуватиме помірковані гроші? Для цього важливо оцінити умови експлуатації матеріалу. Наприклад, у звичайній кімнаті для вирівнювання чорнової дерев'яної підлоги можна використовувати фанеру без особливих властивостей. Це може бути матеріал, що відноситься до III або IV сорту, тому що зверху на нього буде укладатися чистове покриття і дефектів все одно видно не буде.

Далі варто подумати про вибір типу фанери. У житловому будинку чудово відслужить свій термін звичайна ФК-фанера. До того ж вона навіть упорається з тим рівнем вологості, який можна спостерігати у ванній кімнаті або кухні. А в дитячій можна укладати листи, позначені абревіатурою ФБА. Це самий екологічний виглядматеріалу.

Порада!Не варто купувати для квартири чи будинку фанеру, виготовлену із застосуванням фенольного клею. Вона може виявитися надто токсичною. Хоча, варто визнати, рівень вологостійкості у неї на висоті.

Важливими є і габарити листів, особливо – їх товщина. Щоб зробити підлогу з дерева рівними, достатньо використовувати листи завтовшки 10-15 мм. Хоча деякі фахівці стверджують, що навантаження зможуть витримати лише аркуші понад 18 мм завтовшки. А для досягнення оптимальної міцності фанеру можна постелити у два шари. Тут простіше оцінити вже фактичні витрати і подивитися, який варіант буде вигіднішим з погляду бюджету. Для зручності транспортування потрібно звертати увагу на довжину та ширину.

Нюанси укладання фанерних листів

Фанера - матеріал простий, але, тим не менш, що вимагає при укладанні певних правил. Якщо ними знехтувати, то не вдасться досягти бажаного ефекту або така підстава швидко прийде в непридатність.

Як стелити фанеру на підлогу: способи укладання

Процес укладання фанери безпосередньо залежатиме від того, в якому стані знаходиться чорнова підлога, а також від додаткових робіт. Наприклад, листи можна укладатися прямо на дерев'яну основу, якщо вона ще не прийшла в непридатність і досі міцна, хоча і має негарні щілини між окремими дошками або втратила свій зовнішній вигляд. Листи кладуться з дотриманням невеликих проміжків – до 3-5 мм між ними. До стіни має бути витримана відстань 15-20 мм. Листи кріпляться за допомогою шурупів або на клей. Витрата клею становить близько 1,2-1,5 кг/м2. Монтаж листа слід проводити, вкручуючи шурупи по периметру, а потім - по діагоналі.

Фанерою можна закрити і дещо криву підлогу. У цьому випадку матеріал частково укладається на саму основу, а також на невеликі бруски, які виступатимуть у ролі своєрідних лаг. Бруски можуть мати різний переріззалежно від кривизни статі. Іноді навіть використовуються обрізки дощок.

Рідше, коли чорнова підлога зовсім стала непридатною, створюється нова основа з фанери, встановленої на лаги або опори. У цьому випадку стара основа повністю демонтується, а потім встановлюються лаги, на які кріпляться свіжі листи. Вони укладаються таким чином, щоб краї листів не провисали - навпаки, вони повинні мати під собою опору.

Необхідні інструменти та матеріали

Для монтажу листів фанери на дерев'яну основу можуть знадобитися такі інструменти:

• шуруповерт;
• дриль;
• молоток;
• викрутка;
• рівень;
• електричний лобзик.

Як матеріали використовуються шурупи довжиною зазвичай 30-50 мм, цвяхи або клей. Перші застосовувати краще, тому що працювати з ними найпростіше.

Підготовка до роботи

Перед початком укладання листів фанери слід провести ряд підготовчих робіт. Він включає в себе:

• оцінку стану дерев'яної основита його ремонт за необхідності- Заміну розсохлих половиць або стяжку підлоги. Підлоги не повинні «гуляти», прогинатися, рипіти;
• перевірку та вимірювання рівня вологостів приміщенні;

На замітку!Дізнатись вологість можна так: на підлогу укладається шматок поліетилену розміром приблизно 1х1 м, закріплюється на підставі. Після того, як пройде 3 доби, плівка піднімається, оцінюється її стан. Якщо на ній зібрався конденсат, то вологість у приміщенні підвищена і фанеру можна укладати лише вологостійку.

• видалення з чорнової основи всього сміття. Якщо він залишиться, то фанера не ляже. Підлоги можна промістити і пропилососити, при необхідності – помити;
• сама фанера також повинна бути очищена від тирси та пилу;
• рекомендується обробити стару дерев'яну поверхнюґрунтувальною сумішшю.

Укладання фанери на стару дерев'яну підлогу

Крок 1.При необхідності проводиться ремонт чорнової основи. Рівність підлоги перевіряється за допомогою будівельного рівня, після чого виступаючі частини можуть бути підпиляні. Підлога має бути максимально рівною.

Крок 2У мостинах у місцях пролягання лаг проводиться висвердлювання отворів та вкручування туди шурупів. Ця процедура дозволить зробити підлогу міцнішою. Вкручування шурупів проводиться в кожну дошку приблизно на відстані 50 см один від одного.

Крок 3 Чорнова основазакривається тонкою підкладкою. Окремі її смуги скріплюються між собою за допомогою скотчу. Смуги укладаються внахлест близько 10-15 див.

Крок 4.Укладаються перші листи фанери так, щоб між ними був невеликий проміжок 2-3 мм, а проміжок до стін становив близько 10-15 мм.

Крок 5.Листи фанери прикручуються до дошок шурупами з кроком близько 20 см.

Крок 6Фанера в наступному рядуукладається зі зсувами стиків на 1/3 листа. При необхідності листи пиляються відповідно до знятих мірок.

Крок 7.Стики окремих фанерних листів після монтажу можуть бути проклеєні скотчем. Підстава готова до укладання фінішного покриттята монтажу плінтусів, які приховують усі зазори біля стін.

Відео - Незвичайний спосіб укладання фанери на дерев'яну підлогу

Відео – Монтаж фанери на основу з дерева

Перевірка якості монтажу підлоги з фанери

Відразу після того, як закінчили монтаж фанерних листів, рекомендується перевірити якість роботи. Це важливо зробити до того, як буде зроблено укладання чистового покриття. За допомогою довгої рівної рейки перевіряється рівність укладання матеріалу – зазори між нею та рівнем підлоги не повинні бути більше 2 мм згідно СНиП 3.04.01-87. Далі потрібно скористатися будівельним рівнем та оцінити горизонтальність. Допустимий нахил не може бути більше 0,2% згідно з тим самим документом.

СНіП 3.04.01-87. Ізоляційні та оздоблювальні покриття.Файл для завантаження (натисніть посилання, щоб відкрити PDF-файл у новому вікні).

Основа, покрита фанерою, після закінчення робіт простукується молотком. Процедура необхідна, щоб виявити місця можливого розшарування матеріалів. Там, де звук при ударі буде глухим, є проблемне місце. Звук при простукуванні всієї підлоги з фанери повинен бути однаковим, якщо листи були укладені правильно і не пошкоджені під час монтажу.

Фанеру не дарма називають універсальним матеріалом. Погодилася вона і для вирівнювання підлоги. І якщо монтаж листів був зроблений правильно, то майстер забезпечив собі якісні та надійні рівні підлоги на довгі роки.