Ise-ise kelder maal (56 fotot): materjalid, lavad. DIY keldriehitus – mida otsida Kuidas teha väike eraldi kelder

Kuidas oma kätega keldrit ehitada: samm-sammult juhised, video ülevaade. Kelder on iga äärelinna piirkonna oluline element, see on hädavajalik köögiviljade, puuviljade hoidmiseks ja konserveerimiseks. Artikkel sisaldab teavet selle kohta, kuidas oma kätega maal keldrit ehitada: samm-sammult kirjeldus aitab arvestada paljude nüanssidega, alustades õige koha valimisest ja lõpetades hüdroisolatsiooni ja elektri paigaldamisega. juhtmestik. Suur tähtsus on ka hoone välisel paigutusel ning riiulite ja kastide ehitamine aitab ruumi efektiivselt ära kasutada.

Punastest tellistest keldri seinte püstitamise protsess

Keldrite sordid ja omadused

Ärge ajage segi keldrit ja keldrit. Keldri isetegemise maal saab taandada lihtsaks augu kaevamiseks ja selle minimaalseks korrastamiseks. Ehitustüübi valik sõltub paljudest parameetritest, näiteks selle kavandatud otstarbest, piirkonna kliimatingimustest, rahalistest võimalustest jne. Samuti valitakse keldri tüübi ja materjalide valimisel riigis koos oma keldri ehitamisega. enda kätega, peate arvestama selle asukohaga.

Eramut on lihtsam ehitada kui näiteks maja alla keldrit ehitada, kuid see variant nõuab rohkem materjale ja seega ka raha. Odavam on teha panipaik elamu või kõrvalhoone alla, kuid see võimalus on ruumiliselt piiratud.

Keldri paigutus võimaldab konserveerimist ja muid tooteid pikka aega säilitada

Üks populaarsemaid valikuid on liustikukelder. See tuleb hästi toime toodete pikaajalise ladustamise funktsiooniga isegi kuumal hooajal ja on eriti nõutud lõunapoolsetes piirkondades. Seda tüüpi keldrit on oma kätega eramajas üsna keeruline ja kulukas ehitada, kuid tulemust eristavad kõrged jõudlusomadused, vastupidavus ja töökindlus.

Teine hea võimalus selle hoone jaoks on kaheosaline laoruum. Reeglina kasutatakse seda tüüpi siis, kui on vaja vältida erinevate köögiviljade ja puuviljade lõhnade segunemist, mida samal ajal keldris hoitakse. Sellise hoidla ehitamiseks kulub vähem materjale kui liustiku ehitamiseks.

Omaette keldritüüp on veinikelder. Seda kasutatakse veinitoodete hoidmiseks, sellel on oma disainiomadused ja nüansid, mida tuleb keldri õige ehituse teostamiseks arvestada. Reeglina saab sellises hoidlas hoida mitte ainult veini, vaid ka erinevaid konserve.

Veinikeldril on disainiomadused, millega tuleb arvestada juba ehituse planeerimise etapis.

Oma kätega keldri korraldamise nüansid kõrge põhjavee tasemega

Hoiukoha valikul on väga oluline arvestada selliste teguritega nagu pinnase koguniiskus ja põhjavee tase. Mida madalam see on, seda lihtsam on konstruktsiooni ehitada, samuti on harvem vaja remonti. Kui me räägime eraldiseisvast struktuurist, siis tasub valida oma saidi kõrgeim koht. Põhjavee taset on kõige parem määrata siis, kui see on maksimumil, st kevadel või sügisel. Kui kohapeal on kaev või kaev, saate nende järgi määrata maksimaalse kõrguse, vastasel juhul peate kaevu eraldi puurima.

Keldri ehitamine on mõnevõrra keerulisem, kui põhjavesi on lähedal. Kuidas seda võimalikult tõhusalt teha? Esiteks on vaja pöörata suurt tähelepanu konstruktsiooni hüdroisolatsioonile. Samuti tasub kõrge pinnase niiskuse korral keldri põhjaveest paremaks hüdroisolatsiooniks kasutada ehitusmaterjale, mida iseloomustab suurenenud veekindlus. Sel juhul ei tohiks kasutada puitu ega vineeri, vaid eelistada betooni ja tellist.

Eraldi paikneva keldri skeem: 1 - vundament; 2 - astmed; 3 - kaitsev tara; 4 - seinad; 5 - laevõlv; 6 - ventilatsioon; 7 - veekindlus; 8 - täidetud pinnas

Abistav nõuanne! Põhjavee taset saab kontrollida ka rahvamärkide järgi. Selleks tuleb ehitusplatsile jätta tükk villa ja kanamuna ning need pealt savipotiga katta. Kui hommikul on kaste nii villal kui munal, siis on põhjavesi lähedal ja kui ainult villa peal, siis kaugel.

Soovitused oma kätega keldri ehitamiseks: kuidas seda võimalikult tõhusalt teha

Sõltumata sellest, millist tüüpi konstruktsiooni olete valinud või milliseid materjale kavatsete kasutada, on mitmeid üldisi soovitusi, mida peaksite oma kätega keldri samm-sammult ehitamisel järgima:

• kui kavatsete kasutada puitelemente, tuleb neid eelnevalt töödelda spetsiaalse immutusega, et kaitsta neid niiskuse kahjulike mõjude eest;
• keldri ehitust on kõige parem alustada suvel, siis on põhjavee tase alumisel märgil. Sel juhul on pinnas kõige kuivem ja konstruktsiooni üleujutamise oht on minimaalne;
• toiduainete tõhusa ladustamise tagamiseks on väga oluline arvestada ventilatsioonisüsteemiga;
• kui soovite, et konstruktsioon säilitaks soovitud temperatuuri, siis on oma kätega keldri ehitamisel soovitatav teha kaks vestibüüliga eraldatud ust;

Tõeliselt hea keldri ehitamiseks peate hoolikalt uurima materjalide ja konstruktsioonitüüpide omadusi.

• erilist tähelepanu tuleb pöörata ka soojusisolatsioonile, siis tagatakse keldris optimaalne temperatuur igal aastaajal;
• ehitamiseks vajalike tööriistade ja materjalide valik on väga oluline, seetõttu tasub eelnevalt tutvuda erinevate tüüpide eeliste ja puudustega. Ehitus ise tuleb läbi viia selgelt soovitatud järjekorras.

Erinevate materjalide kasutamise omadused

Kõige sagedamini kasutatakse ehituses selliseid materjale nagu tellised või betoonplokid. Nad taluvad kõige paremini kõrget niiskust ja madalaid temperatuure ning neid iseloomustavad ka vastupidavus, töökindlus ja suhteliselt madal hind. Oma kätega tellistest keldri ehitamisel tasub kaaluda selle materjali iga sordi tööomaduste omadusi:

• tuhaplokki või vahustatud tellist iseloomustab suurenenud haprus, seetõttu ei soovitata neid sorte kasutada maa-aluse lao ehitamisel;
• silikaattellis on vastupidavam, kuid reageerib kõrgele niiskusele väga halvasti. See tähendab, et sellest valmistatud konstruktsioon ei saa kiidelda pika kasutuseaga;

Ideaalne materjal keldriseinte ehitamiseks on punane telliskivi.

• punane telliskivi sobib ideaalselt eramaja keldrisse. Kuidas sellest materjalist hoone võimalikult tõhusaks muuta, saate õppida arvukatest spetsialistide samm-sammult juhistest.

Kui otsustate ehituses kasutada betoonplokke, vajate kindlasti spetsiaalset ehitustehnikat, kuna neid iseloomustab suur kaal. Nende kelder kestab kaua ja hoiab hästi temperatuuri.

Samuti võib oma kätega majja keldri ehitamisel kasutada juba kasutusel olnud tellist, kui selle seisukord seda võimaldab. Ja juhul, kui kavatsete just muldaugu puitlaudadega katta, tuleb neid lagunemise vältimiseks hoolikalt töödelda antiseptikumidega.

Märge! Võimalik on kasutada ka metallist raudbetoonplaate. Kuid sel juhul on soovitud temperatuuri hoidmine üsna keeruline, seetõttu ei tohiks seda materjali kasutada hoones, kus kavatsete toitu hoida.

Poolmaetud tellistest keldri seadme skeem

Tee-seda-ise kelder maal: samm-sammult ehitusjuhend

Toimingute järjestuse range järgimine on õige keldri võti. Kuidas muuta ehitus võimalikult tõhusaks, kulutades sellele minimaalselt aega ja vaeva? Selleks tuleb paigaldustööd teha kindlas järjekorras.

Kaevu paigutus

Valitud alalt eemaldatakse mätas, misjärel tasandatakse maa ja teostatakse märgistus. Paljudel keldri fotodel on näha, et kaevu varustamiseks kasutatakse sageli spetsiaalseid ehitusseadmeid, kuid kui see pole võimalik, võite kasutada labidaid ja labidaid. Käsitööriistaga töötamise eeliseks on mulla struktuuri säilimine. Kui valitud ala pinnas on lahtine, tuleks kaevu seinad murenemise vältimiseks olla kaldu.

DIY keldri ehitus. 1. samm: augu kaevamine

Keldri mõõtmed sõltuvad ainult teie vajadustest, kuid pidage meeles, et kaevu suurus peaks olema 0,5 m suurem kui konstruktsiooni suurus. Oma kätega keldri ehitamise käigus saab kaevatud viljaka pinnase jaotada suvila peale. Põhja tasasust pärast töö lõppu tuleb mõõta loodiga ja vajadusel korrigeerida.

Vundamendi püstitamine

Kuigi sellest etapist võib loobuda (lihtsalt kaevu põhja täitmine killustikuga või bituumeniga täitmine), suurendab vundamendi paigutus keldri põhjavee hüdroisolatsiooni taset. Kuidas muuta jumestuskreem võimalikult tõhusaks, kuid mitte väga kulukaks? Selleks võite kasutada tugevdusraami, mille peale valatakse betoonisegu. Soovitatav vundamendi kõrgus ca 40 cm Vundamendi paigaldamine on eelduseks maale oma kätega keldri ehitamiseks, kui põhjavesi on lähedal. Kuidas vundamenti õigesti teha - sellest räägivad Internetis olevad temaatilised videod.

DIY keldri ehitus. 2. samm: vundamendi paigutus

Müürimine

Kui kasutate oma kätega maja alla keldri ehitamiseks tellist, vajate mitmeid spetsiaalseid tööriistu. Nende hulka kuuluvad kellu, ehitusnöör, müürsepa haamer, hoone tasapind ja mördi kopp. Töö efektiivsuse suurendamiseks tuleks kasutada teise inimese abi.

Telliste ühendamise mördina võite kasutada savi ja liiva või tsemendi segu. Oma kätega maa-aluse või maapealse keldri ehitamisel tuleks laotamist alustada nurkadest ja esimene rida laotakse ilma mörti kasutamata, et seina asendit täpsemalt planeerida. Järgmiste ridade tellised tuleb mörti uputada, kuni õmbluse paksus on ligikaudu 12 mm.

DIY keldri ehitus. 3. samm: seinte ehitamine

Abistav nõuanne! Seinte paigaldamisel kasutage kindlasti hoone tasapinda ja loodi. Esimese abil kontrollitakse, kui ühtlaselt on telliskivi laotud, teise abil aga nurkade õigsust.

Keldri ülekatte DIY paigaldus

Lae ehitamisel on kõige parem kasutada puitlaudu. Kui konstruktsioon ehitatakse maja alla, saab ülekattena kasutada talasid ja maamaja maakeldri lagi tehakse samm-sammult PKZh plaatidest või kiltkivist. Sel juhul võib pind olla tasane või viil.

Lae soojusisolatsioon toimub samal põhimõttel nagu tavakatuse soojusisolatsioon - puittalade ja katusematerjali vaheline vahe täidetakse soojusisolatsioonikihiga.

DIY keldri ehitus. 4. samm: põranda paigaldamine

Keldri põranda paigaldamise tüübid ja omadused

Keldris on põranda paigutamiseks palju erinevaid võimalusi, milline neist on parem, sõltub teie eelistustest, hoone otstarbest, pinnase omadustest ja muudest teguritest. Samuti peaksite eelnevalt tutvuma iga meetodi eripäraga, see aitab teil kiiresti ja tõhusalt oma kätega keldri ehitada. Nii video- kui ka fotojuhised võivad installiprotsessi oluliselt hõlbustada.

Mullapõrand- kõige lihtsam ja odavam variant. On eksiarvamus, et keldris peaks õige põrand olema ainult muld, kuid see pole nii. Isegi hästi tihendatud pinnas ei kaitse ruumi niiskuse ja hallituse eest.

Kui otsustate siiski keldrisse esimese korruse teha, siis tuleb alus hoolikalt tasandada ja tampida, misjärel valatakse umbes 10 cm paksune killustikukiht. Selle variandi eeliseks on paigalduse nullkulu, kuid miinuseid on palju rohkem. Nende hulka kuulub suur oht ruumide üleujutamiseks ja suur tõenäosus, et metallelemendid roostetavad ja puitelemendid lähevad mädanema.

Lahtise liivapõrandaga kelder

Betoonpõrand- hea võimalus ruumide kaitsmiseks kõrgel asuva põhjavee eest. Betoonist tasanduskiht võib toimida mitte ainult põrandakattena, vaid ka muude materjalide paigaldamise alusena.

Betoonpõranda ehitamisel on väga oluline pinna tasandamine, mille järel paigaldatakse 15-20 cm paksune killustikust ja liivast padi, mis tuleb põhjalikult niisutada ja tampida ning peale valada bituumeniga. Selleks, et betoonalus oleks võimalikult tugev, võib bituumenikihi peale paigaldada metallresti. Pärast seda võite alustada betooni valamist.

Hüdroisolatsioonikihi saad paigaldada nii liivapadjale kui ka betooni peale. Teisel juhul tuleb ülevalt veel üks betoonikiht valada.

Savipõrand- usaldusväärne, kuid paigaldamise osas väga töömahukas variant. See nõuab suures koguses kvaliteetset materjali, seetõttu kasutatakse seda harva. Savi peetakse üheks kõige jätkusuutlikumaks materjaliks. See on laotud 10-15 cm paksusele killustiku alusele, mida saab immutada bituumeniga. Savi alla tasub paigaldada katusekattematerjalist või muust materjalist hüdroisolatsioonikiht ning pärast kuivamist tekkida võivad praod tihendada savi-lubja seguga.

Oma kätega ehitatud keldri põrand on varustatud betooniga

Telliskivikate- tugev, vastupidav ja välimuselt atraktiivne. Lisaks on materjal üsna odav ja lihtne paigaldada. Telliskivi põrand laotakse peenest kruusast või kruusast padjale, peale valatakse savimört. Tellised on üksteise lähedal kergelt mördi sisse süvistatud. Samuti saab tsemendimörti vasardada tellistevahelistesse õmblustesse jäiga pintsliga.

Puitpõrand- seda kasutatakse keldri maapealsetes versioonides või seal, kus põhjavesi asub väga sügaval. Enne paigaldamist tuleb puu tööea pikendamiseks töödelda spetsiaalsete immutustega. Puitplaadid paigaldatakse latist palkide peale, mis omakorda laotakse killustiku ja savi alusele. Lauad on kõige parem kinnitada isekeermestavate kruvidega, kuid võib ka lihtsalt naelutada.

Märge! Iga materjali jaoks on teil vaja eraldi tööriistakomplekti, mille hankimisega on parem eelnevalt tegeleda.

Ventilatsiooniseadme näide: 1 - maja all oleva keldri jaoks; 2 - eraldiseisva keldri jaoks

Keldri ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja paigaldus

Kui ehitate maapealset ehitist, saab õhuvoolu keldrisse läbi viia loomulikult väikeste avade kaudu. Maa-aluse ehitise puhul peab ventilatsioon olema sisse- ja väljatõmbesüsteem. Korstna väljalaskeava peaks asuma lae lähedal ja imitoru põranda lähedal. Paljudel maamaja keldri fotodel näete oma kätega, et ventilatsiooniavad on varustatud spetsiaalsete kardinatega, mis võimaldab teil ruumi temperatuuri täpsemalt reguleerida.

Treppide ja uste paigaldus

Kui keldrit ehitatakse maja alla või vajadusel ruumi kokkuhoiu mõttes, tasub keldrisse oma kätega teha peaaegu vertikaalne trepp. Kuidas muuta see laskumiseks võimalikult ohutuks? Soovitatav on kasutada käsipuud. Keldri trepist tehtud isetehtud fotod näitavad, et seda saab ehitada otse maasse kinnitatud puitlaudadest, aga ka tellistest või muudest materjalidest.

Uksed paigaldatakse konstruktsiooni maapealsetesse versioonidesse, muudel juhtudel kasutatakse luuki. Oma kätega keldris luugi valmistamine on üsna lihtne.

Kelder on varustatud metalltrepiga

Kaevu valmistamine

Kui kelder asub maja või kõrvalhoone all, kasutatakse sissepääsu vaheseinana luuki. Keldriluugi saab osta või ise teha. Teine võimalus võimaldab teil saada täpselt teie vajadustele vastava kujunduse. Luugi iseseisev kokkupanek hõlmab järgmisi samme:

• valitakse koht tulevaseks sissepääsuks. On väga oluline, et juurdepääs sellele oleks võimalikult lihtne ega oleks riiulite, sahtlite ja muude esemetega üle koormatud;
• määratakse luugi mõõtmed. Kõik sõltub teie vajadustest, kuid selle parameetrid ei tohiks olla väiksemad kui 75x75 cm Et ruum oleks õhutihe, peavad luugi külgmised servad olema kaetud tihendiga;
• keldrile tehakse luugikate. Kuidas muuta see kergeks ja vastupidavaks? Selleks on kõige parem kasutada linaseemneõliga immutatud puitlaudu. Need on omavahel ühendatud liistudega ja katte ühele küljele on löödud vineerileht. Kui me räägime elamu keldrist, siis saab luugikaane pealt katta sama põrandakattega nagu seda ümbritsev põrand. Tuleb meeles pidada, et kui plaanitakse varustada keldri luuk plaadi alla, peab selle struktuur olema valmistatud piisavalt tugevatest materjalidest, mis peavad vastu kogu keraamikale. Kui eelistate kasutada terast, on katte jaoks vaja vähemalt 3 mm paksust lehte, mis on keevitatud metallraamile;

Keldri luugi seadme skeem

• käepide on kinnitatud. Parim variant oleks spetsiaalne peidetud või kokkupandav disain. Kui kelder asub mitteelurajoonis või on vaja raha kokku hoida, siis võib kasutada tavalist ukselinki;
• hinged on kinni keeratud. Need võivad olla tavalised uksehinged või vedrudega autohinged. Viimane võimalus hõlbustab kaane avamist ja selle igas asendis fikseerimist.

Küsimusele, kuidas oma kätega keldris luuki teha, on palju vastuseid, seega peaksite valima teie konkreetsel juhul kõige sobivama võimaluse.

Juhtmed ja valgustus

Kuna keldri konstruktsioon näeb ette kõrge õhuniiskuse, peavad selle juhtmestik olema usaldusväärselt isoleeritud. Juhtmete ühendamiseks on parim variant kahekordse isolatsioonikihiga vasktraadid. Lambipirnid tuleks asetada kõige kuivematesse kohtadesse ja varustada lisaks kaitsekorkidega. Keldri ehitamisel on pistikupesade tegemine rangelt keelatud. Kuidas juhtmestik võimalikult ohutuks muuta, saate vaadata spetsialistide õppevideoid.

Keldris olevad sibulad tuleb asetada kuivadesse kohtadesse ja need peavad olema varustatud korkidega.

Keldrisse hüdroisolatsiooni paigaldus

Nagu juba mainitud, on niiskuse eest isolatsioon väga oluline punkt keldri ehitamisel riigis oma kätega. Kuidas muuta hüdroisolatsioon kõige tõhusamaks - võimalusi on palju ja optimaalse valik sõltub pinnase niiskuse tasemest ja hoone konstruktsiooniomadustest.

Hüdroisolatsioon võib olla välimine või sisemine. Välimine on tehtud ehitusjärgus, seinad kaetakse väljastpoolt isolatsioonimaterjalidega ning paigaldatakse ka vihmaveerennid, drenaažikaevud ja muud konstruktsioonid. Sisesoojustus tehakse peale keldri ehitamist. Sel juhul tuleks enne isolatsioonimaterjalide kasutamist põhjavee ärajuhtimine läbi viia, vastasel juhul on töö ebaefektiivne.

Sisemise hüdroisolatsiooni jaoks kasutatavate materjalide tüübid

Kui tegite maamajja keldri oma kätega veekindlast betoonist, siis tõenäoliselt ei vaja te täiendavat isoleermaterjaliga katmist. Kuid telliskivikonstruktsiooni jaoks võite kasutada järgmisi veekindluse võimalusi:

• mastiks või bituumen - kasutatakse juhtudel, kui põhjavee tase on allpool põranda taset. Lahust kuumutatakse ja kantakse õhukese kihina seintele, mille tulemuseks on usaldusväärne veekindel kile;

Membraantüüpi hüdroisolatsioonimaterjal

• läbitungiv hüdroisolatsioon on kõige kallim, kuid ka tõhusaim variant. See on hea, sest see suurendab mitte ainult seinte niiskuskindluse taset, vaid ka nende külmakindlust. Samuti sulgeb läbitungiv hüdroisolatsioon usaldusväärselt kõik praod ja mikropoorid, seda iseloomustab pikk kasutusiga ja see paigaldatakse kiiresti;
• tsemendipõhine polümeermört – on üks töökindlamaid ja lihtsamini pealekantavaid hüdroisolatsioonimaterjale. See sobib tihedalt seintega ja kaitseb neid usaldusväärselt mehaaniliste kahjustuste eest;
• membraan-tüüpi niiskusisolatsioon - koosneb erinevatest polümeeridest, mille hulgas on bituumenil põhinev vedel kumm väga populaarne.

Märge! Keldri usaldusväärseks hüdroisolatsiooniks oma kätega riigis on väga oluline omada tõhusat ventilatsiooni. Kuidas ehitada ventilatsioonisüsteem nii, et liigne niiskus hoidlas ei kondenseeruks? Selleks sobib kõige paremini toite- ja väljalaskesüsteemi paigaldamine.

Keldri soojus- ja veekindluse seadme skeem

Hüdroisolatsiooni paigaldamise protseduur

Arvukad fotod eramaja keldrist näitavad, et hüdroisolatsiooni saab peita dekoratiivsete seinapaneelide alla. See ei ole eeltingimus, vaid mõjutab ainult seinte välimust. Hüdroisolatsioonikihi paigaldamise nüansid sõltuvad valitud materjali tüübist.

Maja all oleva keldri seinte hüdroisolatsiooni tegemine ise, kasutades bituumenit või mastiksit, ei ole reeglina keeruline. Selleks tuleb kõigepealt seinad krohvida ja hüdroisolatsiooni ise on kõige parem teha kahes kihis. Enne katte lõplikku kuivamist on soovitatav see üle puistata peene kuiva liivaga.

Enne läbitungivat niiskusisolatsiooni paigaldamist tuleb seinte pind põhjalikult mustusest ja tolmust puhastada ning seejärel veega niisutada. Pärast mitmepäevast isolatsioonikihi pealekandmist tuleb seda ka pidevalt niisutada. Betoonseinad harjatakse enne läbiva hüdroisolatsiooni paigaldamist traatharjaga.

Üks tõhusamaid niiskuskaitsevõimalusi on läbitungiv hüdroisolatsioon

Vedelkummi pealekandmiseks tuleb seinad tasandada ja puhastada. Pärast seda pind krunditakse ja sellele kantakse pintsli, spaatli või rulliga hüdroisolatsioonimaterjal. Viimistlusmaterjalid saab paigaldada otse vedelale kummikihile pärast selle kuivamist. Näiteks veinikeldrite fotol on näha, et seinad on kaetud puitpaneelidega.

Tsemendi-polümeeri segu kantakse hästi niisketele seintele sälgulise kellu või pintsliga. Parim on seda teha mitmes kihis.

Riiulite isetegemine keldrisse: foto ja juhised

Riiulid ja nagid on iga keldri ja keldri lahutamatud elemendid. Keldririiulid on mitut tüüpi, mida saate osta spetsialiseeritud kauplustest, kuid palju lihtsam ja säästlikum on neid ise valmistada. Kõige populaarsemad valikud on järgmised:

• puidust riiulid - üks levinumaid vastuseid küsimusele, mida keldris riiulit teha. Materjal on keskkonnasõbralik ja hõlpsasti kasutatav ning riiulite jaoks on kõige parem kasutada prussi, mille sektsioon on 100x100 mm ja laudu paksusega 3-4 cm. Paigaldusskeem on väga lihtne - nagid on valmistatud prussist , millesse lõigatakse pesad riiulite kinnitamiseks. Selleks, et puidust valmistatud riiulid kauem vastu peaksid, on need immutatud spetsiaalsete ühenditega;

Keldri puidust nagi paigaldusmõõdud

• Betoonriiulid on hea valik, kui soovid teada, kuidas muuta oma keldririiulid võimalikult vastupidavaks ja niiskuskindlaks. Betoonist riiulite loomiseks võite seintes kasutada raudbetoonplaate või nišše, mis valatakse betoonist tasanduskihiga;
• terasest nurgariiulid - kasutatakse madala niiskustasemega ruumides, vastasel juhul võivad konstruktsioonid väga kiiresti roostetama hakata. Keldrisse purkide jaoks riiuli valmistamiseks kasutatakse reeglina keevitusmasinat, kuid saate hakkama ka lihtsate isekeermestavate kruvidega. Esiteks valmistatakse metallsiinidest raamid, seejärel kinnitatakse nende külge riiulid;
• plastriiulid on üks ökonoomsemaid ja lihtsamaid võimalusi, mis eristuvad nende atraktiivse välimuse ja niiskuskindluse poolest. Plastik aga ei talu päris hästi madalat temperatuuri, mistõttu vastupidavusega kiidelda ei saa.

Abistav nõuanne! Kui mõtlete, kuidas oma kätega keldrisse riiulit teha ja millist materjali selleks valida, võtke arvesse ruumi niiskustaset, samuti purkide ja kastide keskmist kaalu, mida hoitakse. riiulid. Betoon talub suurepäraselt isegi väga suurt koormust, kuid plast ei saa sellega kiidelda.

Keldri seinte ääres on puidust riiulid

Samadest materjalidest saab keldris teha kastid kartulitele. Reeglina on need varustatud eemaldatavate katetega, mis vajadusel paigaldatakse. Olenemata sellest, millise materjali valite, on soojal aastaajal soovitatav viia riiulid ja sahtlid õue kuivama. See hoiab ära hallituse ja patogeenide kasvu.

Kui keldri ehitus ja sisekorraldus on lõppenud, saab mõelda maapealse konstruktsiooni välisviimistlusele. Selle versioon sõltub ainult teie eelistustest - võite lihtsalt täita muldmäe või kaunistada selle muru või dekoratiivse muruga, muutes selle maastikukujunduse elemendiks. Kasutage oma kätega keldri ehitamisel video- ja fotojuhiseid, mis aitavad arvesse võtta kõiki nüansse ning sisustada praktilise ja funktsionaalse ruumi.

Kui oluline ja vajalik on hea kelder majas neile, kes oma kätega juurvilju kasvatavad ning strateegilist moosi- ja hapukurgivaru varuvad, pole vaja öelda. Kõige ratsionaalsem ja mugavaim lahendus oleks ehitada maja alla kelder juba hoone ehitamise etapis, kuid see ei õnnestu alati plaanipäraselt. Kõige sagedamini ostetakse eramu valmis kujul ja keldri tegemise küsimus tuleb lahendada mitme nädala või kuu pärast, kui ehitatud maja ümbertegemiseks on juba hilja.

Mis vahe on maja alla ehitatud keldril ja hooviversioonil?

Väike erinevus keldri asukohas annab käegakatsutavat kasu:

• Hoovis hoitakse kokku märkimisväärne ala, mida eramajas alati napib;
• Keldri kasutamine muutub palju mugavamaks, piisab, kui avada luuk, väljuda ja panna lauale täpselt see, mida vajate, ning mitte lohistada kööki säilitusmägesid ja kilogramme köögivilju;
• Pole vaja talvel õue minna ja panipaika jahutada.

Tähtis! Kõik majaaluse keldri eelised muutuvad ilmselgeks ja erksaks, kui panipaik on paigaldatud majaliustike korrastamise põhinõudeid järgides.

Vastasel juhul tekitab maja all olev kelder rohkem probleeme kui eeliseid, millest kõige kahjutumad on riknenud köögiviljade lõhn ja longus põrandad. Üleliigne on soov panna liiga suur või sügav kelder või proovida kohandada osa keldrist ladustamiseks.

Peamised viisid, kuidas keldrit ehitatud majja panna

1. Maa-aluste mahutite kokkupandavad konstruktsioonid kõrgtugevate klaaskiudpaneelide baasil, mida kasutatakse maja all oleva ehitatud vundamendi süvendi ees;
2. Sarnaselt võite panna keldri modulaarse versiooni, mis põhineb klaaskiust või polüpropüleenist kessoonil;
3. Lihtsaim viis on paigutada laoruum juba ehitatud maja alla, kasutades teisaldatavat raketist, terasarmatuuri ja betoonivalu;
4. Kõige keerulisem on ehitada maja alla oma kätega kelder vanaaegsel viisil - looduslikust kivist, tellistest või klinkerplokkidest ehitatud maja alla kasti panemine.

Sulle teadmiseks! Viimast võimalust peetakse kõige vastupidavamaks ja ilusamaks viisiks, just tema kogub tänapäeval meeletut populaarsust, suur osa suurte ja auväärsete majade omanikke otsustab juba ehitatud maja alla veini- või juustukeldri panna. ainulaadsed omadused.

Kuidas varustada keldrit ehitatud majas

Ükskõik milline ülaltoodud võimalustest peab algama ehituse kõige keerulisemast ja mustemast osast - augu või vundamendi kaevamisest. Alustuseks peate läbi viima üksikasjaliku luure ja uurima maa-aluse seisukorda. Kui ehitatud maja kast ja vundament lubavad, siis võib proovida kaevu korraldada nii, et sissepääs keldrisse oleks köögis või esikus, aga mitte elutubades või esikus.

Kuhu panna sissepääs ehitatud keldrisse

Sellistel juhtudel on sageli vaja kompromisse. Peamine maa-alune panipaik paigutatakse maja suurima ruumi alla, näiteks esiku või söögitoa alla ning sissepääs ehitatakse välja eraldi "haagise" abil abiruumi küljelt.

Miks sellised raskused? Kõik on väga lihtne:

1. Igasugune kelder on niiskus ja lõhnad, mis tuleb ruumist eemaldada täiendavalt ehitatud ventilatsiooni abil;
2. Elutubadest eemal asuva maa-aluse lao sissepääs välistab vajaduse majapidamist segada iga kord, kui peate sinna midagi kaasa võtma või panema;
3. Lisaks on lihtsalt vaja paigutada sissepääs küljele, kuna maja all oleva keldri ehitamine võtab palju aega, mis on seotud suure hulga ehitusmaterjalide ja mustuse ülekandmisega.

Tähtis! Selline lähenemine ehitatud maja alla keldri ehitamisel on mugav, kuid ainult siis, kui köögi ja esiku vahel pole ribavundamendil põhiseina.

Vastasel juhul on vaja betooni panna "aken" ja tugevdada põrandat massiivsete kanalitega. See on üsna raske töö, mis eeldab ehitatud maja ehitusmehaanika häid teadmisi, enne selliste muudatuste üle otsustamist konsulteerige spetsialistidega.

Kui otsustate sellegipoolest ümberehitamise kasuks ja kavatsete ehitada ehitatud majja väikese pommivarjendi, siis võtke kohe eesmärgiks betoonitööd kahekordse ohutusvaruga. Üsna keeruline on täpselt välja arvutada, kui palju paigaldatud kelder ehitatud majas vundamenti nõrgendab, seetõttu tuleb kõik toed ja seinad paigaldada maksimaalse ohutusvaruga.

Ehitatud maja alla panime betoonkeldri kasti

Enne töö alustamist peate eemaldama põrandad kohas, kus peaks olema keldri sissepääs. Vaja on eemaldada vähemalt meetri laiused lauad, tugevdada palke põiktalaga, et põrandalaudade puudumisel ei laguneks ülejäänud põrand ehitusmaterjalide raskuse all.

Keldri sissepääs on vaja kaevata ainult püstises asendis, nagu kaevu ehitamisel. Lihtsaim viis on panna ruudu- või ristkülikukujuline sissepääs, mõõtmetega 60x70 cm. Iga poole meetri sügavusel tuleb seinu tugevdada kaevu nurkadesse paigaldatud plaadile või puidule paigaldatud tihendusplaatidega. Kaevamisel tuleb pidevalt silmad lahti hoida, et mitte sattuda põhjaveekihti, kanalisatsioonitorusse, elektrikaablisse või muusse tõsisesse takistusse.

Olles vajunud tulevase laohoone põranda arvutatud tasemele, on vaja vee olemasolu järgi paigaldada süvend, milles saab hinnata ehitatud maja all oleva keldri tulevikku - ehitada edasi või täitke kaevatud auk. Kaevu on vaja matta seintesse aukudega metallmahuti ja panna drenaažipump. Et kelder tulevikus niiskusega ei häiriks, võite ehitamise ajal kasutada videos kirjeldatud näpunäiteid:

Tähtis! Sügavuses töötamisel on hädavajalik paigaldada ohutu valgustus ning sundvarustus- ja väljatõmbeventilatsioonisüsteem.

Kaevu kaevamise ajal tuleb põrand, seinad, lagi tugevdada servamata lauaga. Ehitatud maja põhivundamendi vajumise, nõrgenemise ja vajumise vältimiseks ei tohiks keldri seinad läheneda betoonalusele lähemale kui 120-150 cm.

Järgmisena paigaldame drenaažitorud ja täidame selle killustikuga, laotame geotekstiilriie ja täidame liivakihiga. Rammige kogu "pirukas" põhjalikult ja tasandage see silmapiirini. Seejärel paneme välja armatuuri ja täidame põranda betooniga, mida paksem, seda parem.

Kahe nädala pärast võite hakata seinu laduma. Seinad on kõige parem panna valmis betoonplokkidest, suurusega 20x20x40 cm, täidetud graniidist sõelaga. Selline kelder talub kergesti igasugust survet või seinte nihkumist, plokkidega on üsna raske töötada. Teise võimalusena saab seinad valada kaasasolevasse raketisse. See meetod on töömahukam, peate panema hüdroisolatsioonikihi, armatuurist raami ja sisemised tugipostid, mis hoiavad ehitatud raketist sissepoole paindumast. Seinte ja põrandate paigutuse töö jada on näidatud videos:

Keldri lagi tehakse tavaliselt koos seintega. Suurtesse sügavustesse ehitatud ruumide puhul on lagi tugevdatud laotud taladel raudbetoonist tasanduskihiga. Madalate keldrite jaoks isoleeritakse puidust lagi vahuga, paigaldatakse kahekordne hüdroisolatsioonikile ja õmmeldakse plastpaneelidest vooderdisega.

Tellistest või klinkerplokkidest ehitatud panipaikade puhul on edukaim lahendus keldri laevõlvi ladumine tellis- või kivikiilust.

Võlvi paigaldamise töö nõuab materjali individuaalset valikut ja paigutust, nii et harva riskib omanik oma kätega tellistest võlvi püstitada. Tavaliselt tellitakse laevõlv siis, kui kelder või kelder on tehtud konkreetseks otstarbeks - veinihoidmiseks, seenekasvatuseks või juustu laagerdamiseks.

Väike versioon keldrist köögis või söögitoas

Võimalik, et te ei vaja massiivset betoonkasti ja saate varude hoidmiseks kasutada väikest plastikust kessooni. Kui betoonruumi saab valmis ehitada kuu ajaga, siis plastist kessooni saab kohale vaid mõne päevaga. Ja sellises hoidlas saab konservide ja juurviljade varu hoida mitu nädalat, suurema osa varudest saab hoida hoovi vabale pinnale ehitatud keldris või keldris või garaaži all.

Järeldus

Kõiki katseid keldri korrastamisega juba ehitatud ja asustatud majas saab läbi viia ainult siis, kui pinnas, millele hoidla paigaldatakse, on piisava kandevõimega. Lisaks peate keldri ehitamise otsustamisel arvestama, et ehitatud betoonkast ei tohiks kattuda maa-aluste allikate ja põhjaveekihtidega. Vastasel juhul on isegi tugeva hüdroisolatsiooni korral majas pidev niiskus, mida ei saa ventilatsiooniga eemaldada.

Oma töösse armunud aednikud kasvatavad köögivilju suure mõnuga ja varuvad talveks oma töö vilju. Arvukad õmblused ja korralikult kastidesse laotud köögiviljad nõuavad erilisi säilitustingimusi. Nende pakkumiseks vajate kvaliteetset: kuiv ja jahe. Selles saidi materjalis räägime sellest, kuidas korraldada saidil kelder nii, et see vastaks kõigile nõuetele.

Eraldi keldri eelised köögiviljade hoidmiseks ja konstruktsioonide tüübid

Väljaspool kodu asuval hoidlal on vaieldamatud eelised. Peaasi on temperatuuri režiim. Kodukeldris on alati palju soojem, mis tähendab, et seal on kõrgem õhuniiskus. Sellistes tingimustes hakkavad porgand ja kartul idanema ning õunad närtsivad. Lisaks kipuvad hiired ja rotid sooja kodukeldrisse. Teine asi on eraldiseisev struktuur. Kui seda õigesti teha, on see aastaringselt lahe.

Sellistel kujundustel on ka puudusi. Talvel tuleb purgi järele õue minna. Kui keldri sissepääs on lumega kaetud, tuleb lehvitada.

Loomulikult tekib küsimus: kuidas korraldada oma kätega lihtsaim kelder nii, et sellel oleks mugav sissepääs ja optimaalsed säilitustingimused köögiviljade ja omatehtud konservidega klaaspurkide kujul?

Äärelinna piirkondades võib sageli leida kolme peamist tüüpi ehitisi: drenaažipadjal olevad keldrid, klassikalised maakeldrid, poolmaetud laoruumid.

Kuidas teha maakeldrit, kui põhjavesi on lähedal

Sellised ehitised on olulised kõrge põhjaveetasemega piirkondade jaoks. Niiskuse sissetungimise vältimiseks on keldri põhi tehtud kõrge drenaažipadja peale. Selleks valatakse madalasse süvendisse (40-70 cm) liiv, paisutatud savi või killustik. See padi tagab kuiva ladustamise. Padja peale asetatakse tugevdusraam ja valatakse betoonalus. Pärast seda ehitatakse kelder ise tellistest või plokkidest. Usaldusväärseks tagamiseks soovitavad eksperdid munemist. Mineraalvill on end selles osas suurepäraselt tõestanud. Kuid võite selle asendada saepuru, väikese paisutatud savi või muu täitematerjaliga.

Tähtis! Kui kasutate isolatsioonina saepuru, tuleb neid töödelda vasksulfaadi või lubjaga.

Väljast on keldri seinad kaitstud niiskuskindlaga ning katus kaetud metalli või muuga. Katuse ruum on oluline ka kõrge kvaliteedi juures. Ideaalne võimalus eramajaga oma kätega keldri korrastamiseks on kogu selle konstruktsiooni täitmine muldmäega. Sel juhul on ladustamisel ideaalsed tingimused, loomulikult sõltuvalt ventilatsioonisüsteemi paigutusest.

Sulle teadmiseks! Keldrite hüdroisolatsiooniks võite kasutada mis tahes materjale: rulli, membraani, katet ja mastiksit.

Kuidas teha traditsiooniline maakelder õigeks

Maa-alused hoidlad ehitatakse kiiresti ja tänu pinnase erilistele soojusisolatsiooniomadustele ei vea need omanikke kunagi alt. Kui saidil pole probleeme põhjavee tasemega, on see parim valik köögiviljade hoidmiseks.

Muldkeldri jaoks peate kaevama kaevu, mille seinad on väikese kaldega välisservadeni. Selline paisutamine on vajalik selleks, et pinnas aja jooksul ei mureneks. Lisaks tuleks seinu tugevdada plankkattega.

Nõuanne! Kui vooderdate keldri seinu puiduga, tehke vooder kokkupandavaks. Sel juhul on võimalik laudu suvel päikese käes kuivatada. See hoiab ära nende hallituse ja mädanemise.

Maa-aluse hoidla kuivana hoidmiseks tuleb põrand korrastada ka liiva- ja kruusapadjale.

Lagi õmmeldakse kinni ja nende peale asetatakse vähemalt poole meetri paksune tihendatud savi ja mulla kiht. Keldri ümber tehakse vee ärajuhtimiseks kraav, mille sügavus on vähemalt 40 cm.

Tellistest või plokkidest poolsüvistatav kelder

Teine äärelinna ladustamise mudel on pooleldi süvistatav. Nagu nimest juba aru saite, on tegemist muld- ja maapealse ehitise ristandiga. Selliste konstruktsioonide seinad on valmistatud või plokkidest, panipaik ise on süvistatud maasse umbes poole kõrgusega.

Kuidas valida õiget hoiuruumi

Ehitustüübi valimise peamine kriteerium on. Kui koht on kevadel regulaarselt üle ujutatud või asub soisel alal, siis ärge kõhelge maapealse rajatise valimisest.

Kui üleujutusega probleeme pole ja koht asub tasandikul, ehitage poolmaetud ehitis. Ja kaevu ei pea sügavalt kaevama ja keldrit on mugav kasutada.

Kuidas oma kätega kiiresti ja tõhusalt maasse keldrit teha

Laohoone ehitamisel on peamine valida selle asukoha jaoks õige asukoht. See ei tohiks olla kodust liiga kaugel, et ei peaks köögiviljapurke ja kotte kaugele tassima. Kaevu kaevamisel on oluline, et pinnas ei oleks kivine. Panipaik on ebasoovitav paigutada aiapuude lähedusse - kahjustate ehitamise ajal juuri ja siis hävitavad need samad juured kättemaksuks teie keldri seinad.

Samm-sammult juhised maa-aluse keldri korraldamiseks riigis oma kätega

Vaatame nüüd keldri korrastamise protsessi üksikasjalikumalt.

Illustratsioon	Tegevuse kirjeldus
	Tehke tulevase keldri paigutus, lähtudes betoonplaatide suurusest (kui kavatsete neid kasutada). Lisaks tuleb ära märkida hoiukamber ise ja sinna laskumise koht.
	Kaevake kaev, tehes seintele kerge kalde, nagu me eespool soovitasime.
	Kaldega sissepääs peaks olema ligikaudu 1,2 m lai ja 4,5 m pikk. Mugavaks laskumiseks on kalle 30-35 ºС.
	Täitke liiva- ja kruusapadjaga, asetage sellele tugevdusvõrk ja täitke betoonpõrand.
	Seinte raketise paigaldamise käigus paigaldage kohe torud ventilatsiooniks. Torud tuleks asetada erineva kõrgusega vastasseintele.
	Paigaldage seinatugevdus ja raketis kogu lao perimeetri ulatuses, kaasa arvatud sissepääsuala.
	Asetage ette kohtadesse, kus astmed asuvad.
	Valage betoon ümber kogu võlvi perimeetri. Oodake, kuni see muutub, ja eemaldage raketis. Selle protsessiga pole vaja kiirustada, järgige tähtaega.
	On aeg otsustada, kuidas kelder blokeerida. Asetage katusele betoonplaadid ja katke need hüdroisolatsioonimastiksiga. Kui te ei plaani plaate kasutada, tehke valamiseks raketis ja tugevdus.
	Isoleerige lagi penoplexi või muu usaldusväärse soojusisolaatoriga.
	Soojusisolaatori säilitamiseks katke see kinni ja katke see pealt mullakihiga. Ise tehtud keldri kaas on ülimalt töökindel.
	Selle tulemusena saate nii sooja ja mugava keldri, kus teie tooted on täiesti ohutud.

Mõned nüansid keldri ventilatsioonisüsteemi paigutusel

Hoidla normaalse toimimise oluline tegur on ventilatsioon. Ilma selleta on kelder alati niiske, puitpaneelid ja riiulid hallitavad, purkide kaaned roostetavad ja juurviljad mädanevad.

Koosneb värske õhu sisselasketorust ja kanalist, mille kaudu õhk sellest ruumist väljub. Lihtsaim viis on võtta kaks suure läbimõõduga (umbes 15 cm) plasttoru ja asetada need järgmiselt: toitetoru sissepääs peaks asuma põrandast poole meetri kaugusel ja väljalaskeava asub vastasküljel. lae all.

Tähtis! Väljalaske- ja toitetorud ei tohi asuda samal kõrgusel.

Ventilatsioonitorude ülemine serv tuleb vihma eest kaitsta korgiga. Kasulik on paigaldada torudesse näriliste eest võrktõkked.

Maapealse laokonstruktsiooni ehitustehnoloogia

Maapealse ehitise ehitamiseks on vaja ehitusmaterjali - see ei pruugi olla tellised või plokid. Võlvi seinad võivad olla valmistatud savi, Adobe segust või kasutades mitut kvaliteetset isolatsioonikihti.

Kuidas oma kätega maal maakeldrit teha: samm-sammult

Mida paksemad on maapealse keldri seinad, seda paremini hoiab see optimaalset temperatuuri. Oma kätega keldri samm-sammult ehitamine näeb välja selline.

Illustratsioon	Tegevuse kirjeldus
	Nagu esimesel juhul, peate tegema märgistuse. Kaevake madal süvend, tehke veekindluseks kruusapadi.
	Asetage süvendi põhja hüdroisolatsioonimaterjal ja tugevdusvõrk. Valage betoonalus.
	Pärast vundamendi rajamist alustage müüritise ehitamist.
	Seinte ehitamisel kaitske välispinda hüdroisolatsioonifooliumiga. Kasutage rullmaterjali.
	Kui keldri kõrgus on piisav, pange valamise aluseks metallprofiil või tasane kiltkivi.
	Keldri oma kätega kattumiseks paigaldage tugevdusvõrk ja täitke keldri katus betooniga.
	Tehke sissepääsuala ja astmed, katke see kõik katusega.
	Parema soojusisolatsiooni tagamiseks katke konstruktsioon mullaga. Isetehtud hulgikelder on teie usaldusväärne abiline.

Kuidas keldris oma kätega mugavaid riiuleid teha: fotonäited

Keldri hoiusüsteemis peaksid olema riiulid purkide eksponeerimiseks ja kastid köögiviljade hoidmiseks. Millest saab keldris riiuleid ja kaste valmistada, on küsimus, mis saab valmis konstruktsiooni korrastamise ajal võtmetähtsusega.

Lihtsaim ja odavaim variant köögiviljade hoidmiseks on plastikust perforeeritud karbid. Neil on spetsiaalsed sooned, tänu millele saab need üksteise peale panna. Madalad, tagavad hea ventilatsiooni, mis on nii vajalik köögiviljade ja puuviljade jaoks. Soovi korral võib sellistes kastides olevaid puuvilju puistata laastude või saepuruga, olles eelnevalt ajalehti pannud, et tagasitäide kastide aukudesse ei valguks.

Köögivilju saab hoida ka suurtes puidust kastides. Kuid see peab riknenud puuviljade eemaldamiseks perioodiliselt kogu kasti läbima ja neid pole eriti mugav kätte saada, kui kast on peaaegu tühi.

Marineeritud kurgid, hapukapsas ja muud juuretiskultuurid on kõige parem asetada suletud plasttünnidesse.

Ja lõpuks riiulid. Saate neid teha puidust või. Igal juhul peavad need olema stabiilsed, seinte külge ankurdatud ja piisavalt tugevad, et taluda suurt raskust. Tähelepanu: kolmeliitrine purk isetehtud konservi kaalub ligikaudu 4,5-5 kg. Nii et mõelge sellele, kui panete riiulile 10 purki kahes reas, siis on see juba 100 kg.

Metallraam tagab konstruktsiooni tugevuse, puitpinnale asetades ei riskita purki kogemata lõhkuda. Lauad võib suvel päikese kätte panna, et need korralikult kuivaksid.

Tähtis! Keldri riiulite materjali tuleb hoolikalt töödelda, et kaitsta seda mädanemise ja korrosiooni eest. Puu tuleb plaadistada ja metall värvida.

Mis on suvilate valmiskeldrid ja nende paigaldamise omadused

Saab kasutada keldri valmiskonstruktsioonina. Selliste konstruktsioonide mahud on tuhandeid liitreid. Need on valmistatud vastupidavast plastikust ja neil on jäigastavad ribid. Need keldrid on külgmise või vertikaalse sissepääsuga. Siia saab paigaldada ventilatsioonisüsteemi. Selliseid kessoneid saab maasse kaevata, isegi kui veetase on väga kõrge.

Plastist keldrite puuduseks on nende enam kui korralik hind. Punker ise maksab umbes 65 tuhat rubla. Ja kui paned selle selga, meelitades palgalisi töötajaid, siis on see ülalt veel 40 tuhat. Miks nii kallis? Fakt on see, et põhjavee suure esinemise korral pigistatakse kessonid maapinnast välja. Õige paigaldamine hõlmab betoonaluse paigaldamist. Lisaks pole ventilatsioonisüsteemi paigaldamine plastkarpi lihtne ülesanne, peate kutsuma professionaali. Teine keeruline osa on laoriiulite paigaldamine. Neid on raske seintele või põrandale kinnitada ilma kessooni tihedust purustamata. Peame valmistama spetsiaalsed vahetükid ja samal ajal ei ole riiulite struktuur eriti usaldusväärne. Nii selgub, et sellises keldris saab hoida ainult kaste kartuleid. 100-120 tuhat - sellistel eesmärkidel natuke kallis, peate nõustuma.

VÕIB SIND HUVITADA KA:

Kelder ei ole: kui viimane asub tingimata majast eemal, siis on kelder selle all või vahetus läheduses; enamasti on kelder ehituskonstruktsioonina ühtlasi ka maja vundament. Kelder on tingimata maetud allapoole standardset mulla külmumise sügavust (NGP); kelder võib olla ka puistepind. Keldrikorrus asub sageli põhjaveetasemest (GWL) allpool. Kõik see muudab keldri ja sellel asuva maja eriti tundlikuks maapinna liikumisele ja põhjavee toimele. Veelgi enam, kelder võib mõlema teguri mõju võimendada. Kõik see teeb keldri ehitamisest peaaegu kõige raskema ja vastutusrikkaima ülesande kogu ehitustööde tsüklis. Võtmed kätte eritellimusel ehitades maksab keldrikorrusega maja 30-100% rohkem kui sama kelder. Sellegipoolest pakub maja kelder palju mugavusi ja eeliseid ning on täiesti võimalik oma kätega keldrit ehitada ja palju säästa. Proovime välja mõelda, kuidas.

Mida annab kelder?

Keldri traditsiooniline kasutamine toiduhoidlana on juba keldrist kasulikum: sealne mikrokliima on stabiilsem, kergemini reguleeritav ning kahjuritel on palju raskem keldrisse sattuda kui keldrisse. Keldrikorrus sobib paremini ka töökojaks ja muudeks abiruumideks: elektrifitseeritakse, gaasistatakse ja köetakse samaaegselt majaga.

Eramu kelder on eriti kasulik elu toetavate süsteemide (LSS) koondumiskeskusena: kõik seadmed saab paigutada ohutult, kompaktselt ja mugavalt rutiinse hoolduse ja remondi jaoks, vasakul (joonis 1). Ja see pole veel kõik: samas majas ülemise korruse katlaruumist (ahjust) keldrisse viidud boiler või veeringiga kütteahi kulutab sama stabiilse keldri mikrokliima tõttu 3-5% vähem kütust. . Kütteperioodi kokkuhoid materiaalses mõttes on üsna käegakatsutav.

Veel üks keldrikorrusega maja eelis meie kandis on veel vähe teada, kuid Lõuna-Euroopa riikides ületab nõudlus eluruumi keldriga majade järele (joonisel paremal) järjekindlalt pakkumist. See puudutab ellujäämist, kuid mitte sõja või mõne fantastilise kataklüsmi korral. Päris on ka piisavalt: kliima soojenemise tõttu "sülitab" Sahara igal suvel kaua kuuma õhku. Lisatasud, eri- või "keskkonna" tariifid, trahvid jne. maksud liigse elektritarbimise eest ja oma energiaressurssidega varustatud riikides - ema, ära muretse! Kui + (40-45) hoitakse nädalaid ja kuid hoovis, siis on võimatu normaalselt elada ja kogu maja kliimaseadmete elektriarved tulevad nii, et ... ta mõtleb demokraatlikele väärtustele paremini, need on püsivad. Suveks elamu keldrisse kolimine vähendab kliimaseadme maksumust vastuvõetavale tasemele või võimaldab ilma selleta üldse hakkama saada.

Hüdroisolatsioon: algus

Maja all olev kelder on õnnistuseks ainult siis, kui see on kuiv ja ei riku kogu konstruktsiooni stabiilsust. Mõlemad tegurid on omavahel seotud, kuna keldriga maja hakkab sageli kreeni ja/või vajuma just seetõttu, et sügavalt maasse mattunud jäik kast häirib maa-alust äravoolu: põhjavee loomulik liikumine on häiritud, vt joonis .:

Selle tulemusena muutuvad ka pinnase liikuvus ja kandevõime. On juhtumeid, kui kuivale tihedale liivsavile ehitatud keldriga maja tuli jätta - selle alla puges valesti ehitatud keldri mõjul vesiliiv.

Mullaniiskuse keldrisse tungimise viisid on mitmekesised ning 100% tõhusaid viise külmunud keldri ärajuhtimiseks pole. Keldrikorruse niiskus ja kogu maja muudab teid ebamugavaks ja ebatervislikuks. Kuid tuleb mõelda ka keldri mõjule maa-alusele äravoolule. Ainus viis sellise Gordioni sõlme sidumise vältimiseks on keldri õige kujundus ja selle usaldusväärne väline hüdroisolatsioon. Disaini valik on otseselt seotud konstruktsioonimaterjali omadustega. Seetõttu tuleb keldriga maja nõuetekohaseks ehitamiseks selle arendamine läbi viia järgmises järjestuses:

• ehitusmaterjali valik;
• Toiteahelate valik plaanis ja sektsioonis;
• Hüdroisolatsiooni meetodi ja skeemi valik;
• Keldrikorra koosseisu määramine;
• Ehitustehnika valik.

Märge: kui kelder saab märjaks, aga maja seisab ikka koos sellega, siis keldri kuivatamiseks on võimalusi, vt allpool. Selline kelder ei sobi elamiseks ja statsionaarseks elektrifitseerimiseks, kuivatamist tuleb korrata iga 3-5 aasta tagant, kuid see toimib toodete hoidla ja / või mittelenduvate kütteseadmete asukohana.

Materjalid (redigeeri)

Keldrit on võimalik teha materjalidest, mis taluvad pinnase külgsurvet 20 baari (2 kgf / sq. Cm või 20 tf / sq. M) ja kihistu vee rõhku 10 baari (1 kgf / sq. Cm või 10). tonn-jõud / ruutmeetri kohta) . m). Need tingimused vastavad tugevusklassile M200 ja veekindluse klassile W10. Muidugi, mida suurem on mõlema parameetri varu, seda usaldusväärsem on kelder.

Sõltumatutel arendajatel on tavaliselt keldrid monoliitsest raudbetoonist (joonisel punkt 1), monoliitse alusega betoonist vundamendiplokkidest (element 2), telliskivist (element 3), telliskivialusega monoliitsest (element 4) või tuhast. plokid, pos. 5.

Valik "tellis betoonil" on üsna vastupidav, kui kelder on valmistatud põletatud rauast või klinkertellisest: välispinnaga telliskivi ei ole ette nähtud hoone raskuse kandmiseks; selle kasutusiga on kuni 40 aastat ja keldriga maja ehitatakse põlvkondade kaupa. Punane töötellis maapinna vahetus läheduses hakkab 25 aasta jooksul murenema ja 50-60 aasta pärast kaotab see täielikult oma kandevõime. Rauamaak ja klinker peavad vastu sajandi keldris, kuid mitte esteetilised. Üldiselt on keldris pos. 4 ei ole valik. Ilu jaoks on lihtsam, turvalisem ja odavam monoliiti täita ja maitse järgi spoonida.

Teatud materjalide sobivus keldri ehitamiseks on näidatud joonisel:

Nagu näete, võib need jagada kolme rühma:

1. Sobimatu.
2. Tinglikult sobilik struktuursetel muldadel (tihe liivsavi, hele liivsavi), kui põhjavee tase ei tõuse keldrikorruse alumisele küljele lähemale kui 0,2 m.
3. Sobivad.

I rühm

Üheselt mõistetavad "vaesed" on vaht- ja poorbetoon ning nende madal kandevõime pole siinkohal kõige olulisem. Oletame, et betooni loomulik kulumine on 0,01 mm aastas. See on ebaoluline summa; see on maa sees palju suurem. Minimaalne betoonikiht armatuuri kohal on 40 mm. Selleks, et armatuur hakkaks massiliselt eksponeerima ja seega konstruktsioon vajaks kapitaalremonti, peab muude hävitavate tegurite puudumisel mööduma 4000 aastat. Oletame ka, et vahtbetooni ja poorbetooni pooride vahelised sillad on paksud, 1 mm; need on tavaliselt õhemad. 25 aasta sama kulumise korral kaotab materjal 50% oma tugevusest (sillused hävivad kahest küljest) - kapitaalremont on võimatu, konstruktsioon on lagunenud. Veel 10-15 aasta pärast hakkab see spontaanselt kokku varisema, ilma et oleks võimalik taastuda. Sel põhjusel müüakse Lõuna-Euroopas (kõige enam Hispaanias) tuhandeid maju, mis olid kunagi ehitatud hooajaliseks üüriks, nüüd "mille eest nad annavad". Nad näevad endiselt uhked välja, kuid nende eluiga hakkab lõppema ja seda pole enam võimalik taastada.

Siia kuuluvad ka silikaattellised ja paisutatud savibetoon. Esimene mureneb maa sees sõna otseses mõttes meie silme all, on kallis ja nõuab sellega töötamiseks piisavalt kõrgeid oskusi. Teine on odav, sellega on lihtsam töötada, kuid paraku saab see läbi ja lõhki märjaks ning seda pole võimalik usaldusväärselt isoleerida, selliseid meetodeid ja kompositsioone pole.

II rühm

Sellest rühmast on parem mitte kasutada maja all vundamendiks punast tellist ja halba betooni: need murenevad maa sees ja remont on sageli võimatu. Klinkertellis on üsna usaldusväärne, vastupidav kuni 150 aastat või rohkem, kergesti isoleeritav, kuid kallis. Põletatud raudtellis on sellest veidi kehvem ja odav, kuid seda ei jõua regulaarselt müügile, sest on tootmisviga. Kuid tuhaplokist kelder on selle odavuse ja sellega töötamise lihtsuse tõttu üsna tavaline, vaadake videot:

Video: tuhaplokist "kasti" keldri ehitamine

Tuhaplokist keldri oluliseks eeliseks on see, et see on kerge ja sellega varustatud maja annab normaalse tõmbe üsna nõrkadel muldadel kandevõimega> 0,7 kgf / sq. vt Tuhaplokist keldri ehitamine on võimalik mitte ainult kuival pinnasel. Majanduslikel eesmärkidel võib see olla üsna sobiv, kui pinnase vesi on keldrikorrusel kõrgemal kuni 6 kuud. aastas ja reservuaari rõhk ei ületa 10 baari; enamikul iseehitamise juhtudel on need tingimused täidetud. Kuid esiteks tuleb keldri seinte hüdroisolatsiooni meetmeid alustada juba nende ehitamise etapis, järgides pidevalt kõiki tuhaplokkide müüritise reegleid, vaadake videot:

Video: tuhaplokkide müüritise põhitõed

Teiseks tuleb hüdroisolatsioon teha samamoodi nagu tellistest või vundamendiplokkidest, kuid tugevdatud seinte puhul: nii värvida bituumenkompositsioonidega kui ka kleepida, vt allpool. Ja selle asemel, et kleepida materjale tekstiilipõhiselt, kasutage tselluloosil (papil) katusepaberit. Tulevikku vaadates on looduslikul bituumenil põhineva isolatsiooni tööpõhimõte järgmine: kui paljude aastate pärast sellega isoleeritud konstruktsioon lahti võtta, ei jäta esialgne isolaator jälgegi. Sellest saadud bituumen pressitakse betooniks, millele on tekkinud veekindel koorik. Tuhaploki poorid on palju laiemad kui betoonil ning katusealusest tselluloosikiust saab tugevdav täidis neis olevale bituumenile.

Kuidas tuhaplokki isoleerida

Kuidas tuhaplokist keldri hüdroisolatsioon töötab, on näidatud joonisel fig. paremal. Kuna põhjavee seisu taset ei garanteeri ega saagi olla, on parem asendada pinnasega tagasitäitmine savilukuga (värviliselt esile tõstetud), mille pikendus on üle 0,5 m pimeala kontuurist. Selle olemasolu maja ümber, samuti kontsad, mille eend on 0,4 m vundamendilindi all, on tuhaploki keldri hüdroisolatsiooni töökindluse hädavajalik tingimus.

Sel juhul rakendatakse liimitud (leht)isolatsiooni üldtunnustatud isolatsiooni vastupidises järjekorras - ülalt alla. Nii on mugavam töötada, kasutades traaguskujulist seadet, millesse on pandud pulk, või torujuppi, millele on peale pandud tõrvapaberirull. Tragus asetatakse vundamendilindile ja seejärel:

1. Seinaosa värvitakse rulli laiuselt + (15-20) cm vedela bituumenmastiks-krundiga (esmane) bensiini vedeldil. Parem on mastiksit-kruntida laia jäiga pintsliga, surudes seinamaterjali sisse;
2. Sama ala määritakse antratseenõlis oleva bituumenmastiksiga - see on paksem, kleepuv ja kuivab aeglasemalt kui bensiiniga. Kiht - 3-4 mm;
3. Katusekattetükk keritakse rullist väikese varuga põhja;
4. Isolaator rullitakse kattekihile, läheb ülespoole ja pigistab mullid välja;
5. Lõige lõigatakse mõne varuga;
6. Tragus paigutatakse ümber nii, et lõigete kattumine oleks 20-25 cm;
7. Korrake lõike. 1-6 uuel seinalõigul, mille pikendus on 15-20 cm üle katuseriba laiuse;
8. 5. Lehtede liitekoht kuumutatakse gaasipõletiga ja valtsitakse vastavalt nõudluspunktile 4;
9. Korrake lõike. 1-8, kuni nad jõuavad nurgani;
10. Nurgas värvige üle ja katke külgnev sein, võtke nurgast välja katusepaber, lõigake ülevalt ja alt;
11. Isolaatori tiib ei ole väljast väga soe ja on pehmelt ümber nurga keeratud;
12. 5. Pakend soojendatakse ja rullitakse vastavalt nõudluspunktile 4;
13. Töötsüklit korratakse, kuni nad on kogu struktuurist mööda läinud;
14. Sarnasel viisil paigaldage liimitud isolatsiooni 2. kiht;
15. Kandke samast mastiksist värviisolatsiooni välimine turvakiht;
16. Täitke või püstitage saviloss.

Algajale tundub kogu see protseduur väga aeganõudev, kuid mis tahes usaldusväärne survevastane isolatsioon pole lihtsam. Kuid tuhaplokist kelder maksab 1,5–2,5 korda odavamalt kui betoonist või tellistest kelder.

Samal ajal tellisest

Ülalkirjeldatud isolatsioon ei kaitse tellistest keldrit 100% niiskuse eest - tellise poorid on tuhaplokist õhemad ja bituumen surutakse neisse halvasti. Tellistest keldri seinad on parem soojustada kaasaegsete sügava läbitungimisefektiga läbitungivate materjalidega (vt allpool). Nende poolt telliskiviseina isoleerimise tüüpiline skeem on toodud joonisel:

Soojustuse all olevale võrgule seina krohvimine on kohustuslik: tungib usaldusväärselt täitke kuni 0,4 mm praod ja tellisseinasse võivad tekkida laiemad praod. Muldluku rolli, mis ei lase kapillaarniiskust betoon-tellise õmblusesse, täidavad 25x50 mm soones Penekrite korgid ja betooni kanna puuraukudes Penekrite koos Penetroniga. Selle skeemi puuduseks on see, et tungib ei ole igavene, nagu looduslik bituumen; 10-30 aasta pärast tuleb isolatsioon välja vahetada.

Niiske betoonkeldri remont sügavale läbitungimissegudega

Märkus 2: kui varem kuivanud betoonkelder hakkas seintel ja põrandal tilgaga niisutama (maa-alune äravool on muutunud), saab seda Penekritiga Penetroniga 5-20 aastat parandada, vt joon. paremal. Stroba - 25X25 mm. Isolatsioonil krohvitakse need niiskuskindla krohviga kahes 15-20 mm paksuses kihis tugevdusvõrguga (vt ülal), et vältida isolatsioonikihi paisumist kapillaarrõhu tõttu. Töid teostatakse kõige kuivemal aastaajal. Kelder on eelnevalt kuivatatud, vt allpool, ja vahetult enne isolatsiooni paigaldamist niisutatakse seda kaks korda laia pehme harjaga.

III rühm

III rühma materjalides on suure varuga ülitugev niiskuskindel betoon. Ainult sellest on võimalik üleujutatud pinnasele ehitada kuiv kelder, tegemata nii keerulist ja tehniliselt mitte alati teostatavat asja nagu platsi drenaaž. Piisab odava (ja väga vastupidava) bituumenisolatsiooni paigaldamisest, vt järgmist. joon., ja kelder ei summuta põlvkondi elanikke, hoolimata sellest, kuidas põhjavesi "kõnnib".

Betoonist keldri suur miinus on avariitööd valamisel ja tehnilised pausid monoliidiga kõvenemisel; ise ehitatud, ei pruugi te lihtsalt hooajaks õigeks ajaks jõuda. Lisaks pole betoon M400 W> 10 odav ja betooniauto ei jõua täpselt teie määratud ajal. Tõenäoliselt määratakse ta teie juurde ja ta peab isegi ootama.

Väljapääs on keldri ehitamine valmis vundamendiplokkidest. Müürimördi jaoks lisatakse vette 2-3 mahuprotsenti vedelat klaasi. Parem osta valmis plokke, need on juba M (400-600) W (20-3). Plokki 200x200x400 viskab üks inimene. Seejärel tehakse müüritis 2 plokina, sidudes õmblused ja lusikaridade vaheldumisi põkkridadega, nagu sein telliskiviks. Nurga "poolplokid" ei hakka ära lõikama ega lõika ära - laske need poolenisti maa sisse välja paista, kogu konstruktsioon on ainult stabiilsem. Kui on 2-3 tugevat abilist ja vähemalt tõstuk, on veelgi parem osta klotsid 400x400x800 - need on hambaga ja müüritis tuleb väga tugev. Sel juhul juhitakse see ühte plokki, tehes õmblused ridadesse.

Raudbetoonkonstruktsioonide vundamendiplokid läbivad aurutamise, mis pole kodus teostatav. Kuid andke teile teada, et kokkupuude alates 3 kuust. plokid, mis on kile all hunnikus 25% tugevust saanud, asendavad selle täielikult. Virnas olevad read tuleb puutükkidega nihutada nii, et nende vahele jääks 20-30 mm vahed; kuuma kuiva ilmaga mähitakse virn märja kotiriide sisse. Ja oma kätega kõrgtugevat betooni saab valmistada käsitsi sõtkudes, vaadake süžeed:

Video: betooni valmistamine käsitsi

Keldri ehitamist, eriti olemasolevasse koju, võib üldiselt pidada kolmandaks ettevõtmiseks, millega ei saa kiirustada. Siis - esimesel aastal valmistame aeglaselt ette vajaliku arvu plokke; järgmisel suvel ehitame jälle ilma hädaolukorrata. Plokke saab valada ebatüüpiliselt, oma tugevuse piires ja hambaga – valmis müüritis peab vastu survele üle 30 baari. Ja W? Tootmisel segatakse betoonmassi sisse spetsiaalses aparaadis vedel klaas, mida jällegi kodus teha ei saa. Kuid iseehitajad valmistavad edukalt niiskuskindlat betooni W (10-15) juures tuntud remondikompositsiooniga Dehydrol, vaata videot:

Video: kuidas teha hüdraulilist betooni

Märge: isetehtud hüdrobetoon ei garanteeri kapillaarniiskuse läbitungimist, seetõttu tuleb välist survevastast isolatsiooni täiendada sisemise antikapillaariga, mis on valmistatud samast Dehydrolist, vt joon. Ka sees on kogu kelder krohvitud soomustega -krohvimissoojustus tsement-liivkrohvist, vt ülevalt.

Toiteahelad

Keldri hüdroisolatsiooni skeem on seotud selle üldise võimsuse (kanduri) skeemiga. Samuti töötatakse see välja, olenevalt kohalikest tingimustest, esmalt sektsioonis ja seejärel plaanis.

Isetehtud keldrite võimalikud toiteahelad sektsioonis on toodud joonisel:

Nõrgadele homogeensetele pinnastele ehitatakse plaadil kelder: suur tugipind annab maapinnale madala erisurve ja jaotab raskuse ühtlasemalt üle selle. Tegelikult seisab kogu hoone siis sügavalt maetud plaatvundamendil. Plaadi eemaldamine piki kontuuri on vajalik vähemalt keldri seinte paksuses (vundamendilint), vastasel juhul koonduvad raskuskoormused plaadi servale, see aja jooksul mureneb ning kogu maja vajub viltu ja viltu. Samuti ujuvad pehmel pinnasel keldrid kergemini, vt allpool; "Külgkonks" töötab selle vastu. Plaat valatakse stabiilse sooja ilmaga, hoitakse kuni 50% tugevust (vähemalt 20 päeva) ja ehitatakse sellele muust sobivast materjalist. Kui põhjavee hooajaline seis on võimalik keldri (mitte põranda!) tasemest kõrgemal kui 0,6 m. Keldrist valatakse plaat pooleteise paksusega (alates 300 mm) ühe kolmandiku kõrguse hambaga, vaata allpool.

Lindil kelder ehitatakse seevastu tihedale, hästi kandvale (alates 1,7 kgf / ruutcm) ja võib-olla ka ebahomogeensele pinnasele: tuuletõmbuse ajal nurga alla kukkunud rändrahnu plaat kaldub ohtlikult. ; teip surub selle alla või pigistab selle küljele välja. Tihedatel homogeensetel mitte- või kergelt loksuvatel muldadel, kui maja on häireteta rajatud vähemalt 3-5 aastat, on võimalik vundament ehitada lindile olemasolevale majale. Tüüpiline vooluahel on näidatud joonisel fig. paremal, kuid igal juhul toimub ehitus individuaalprojekti järgi, mis põhineb kohapealsetel uuringutel.

Kui lindil olev kelder ehitatakse majaga samal ajal, siis avariibetoonimise tsükleid omavahel ei seo: püsipõranda valamise võib ja tuleks isegi järgmisse aastasse edasi lükata (vt allpool). Igal juhul peab teibi kanna eemaldamine küljele olema vähemalt 0,6 m, et "hajutada" pinnasekindluse jõust tulenevaid koormusi settivale hoonele (näidatud punase punktiirjoonega), vastasel juhul põrand. saab lihtsalt kokku pigistada.

Ajutine sugu

Kelder on soovitav jätta aastaks ilma põrandata lindile, kui põhjavee tase ei tõuse keldrialuse all üle 0,2 m, et hoone annab esialgse tõmbe ja ei kummutaks täpselt püsipõrandat. Vahepeal saate laduda ajutise põranda, nagu põrandate ladumine maapinnale.

Maapinnal olevad põrandakatte skeemid on toodud joonisel vasakul:

Pos. Ja see on rakendatav, kui pinnase vesi ei tõuse keldripõhjani üle 0,6 m; pos. B - kui nad ulatuvad 0,2 m selle alla. Juhul, kui lindil olev kommunaalkelder püsib kuivana üle 3 aasta, laotakse sinna sageli, paremale riisi sisse, soe muldpõrand: nii säilivad juur- ja puuviljad kauem ning riknevad vähem. Säilitatud taimsed saadused vabastavad etüleeni, mis stimuleerib nende küpsemist; ilma etüleenita tooted "magavad". Etüleen on õhust veidi raskem ja seda ei eemaldata täielikult tavapärase keldri ventilatsiooniga (vt allpool); on teada palju etüleenimürgistuse juhtumeid inimestel, kes on pikka aega olnud toidukeldrites. Mullaetüleen, vastupidi, imendub ahnelt, tuleb lihtsalt teha prügikastid tuulutatavad ja 15-20 cm alustel.Lisaks küpsevad paremini ka isetehtud kalja, liköörid, vein, õlu, poripõrandaga keldris mõdu. ja osutuvad palju maitsvamaks.

Märge: plaadil ja lindil olevad keldrid sobivad katlaseadmete paigaldamiseks ja elamute elektrifitseerimiseks alles vähemalt 3 aasta möödumisel kogu maja ehituse lõpetamisest, kui selle aja jooksul ei esinenud keldri niiskuse märke ja/või ebatasasusi. hoone asustus.

Niiskuskindlast betoonist välise surveisolatsiooniga kessonkelder jääb kuivaks igal pinnasel, isegi kui see hõljuks vees – II maailmasõja ajal ehitati raudbetoonist isegi merelaevu. Ka kasseeritud kelder sobib kokku iga hoonega, vt allpool. Kuid selle ehitamine on pidev keeruline kiirustamine, vt allpool. Ja kergetel, lahtistel, tugevalt niisutatud muldadel võib kelder-kesson ootamatult üles ujuda. Plaadil ja lindil olevad keldrid annavad teada maa-aluse äravoolu niiskusest hoolimata igasugusest isolatsioonist - töö- ja müüritise vuugid on rebenenud - ning kesson võib sõna otseses mõttes nädalaga hõljuda ja koos majaga külili kukkuda. Seetõttu ei soovita kessonkeldreid rajada kõige kõrgemale maapinna tasemele üle 0,6 m keldripõrandast kõrgemale ning kasti eemaldamist tuleks anda keskmisel ja tihedal pinnasel alates 0,6 m ning kergetel pinnastel alates 0,8 m.

Plaanis olev keldri toiteahel on seotud mitte ainult maapinnaga, vaid ka hoone konstruktsiooniga. Selle võimalikud iseehitamise võimalused on näidatud joonisel fig. allpool. Esimene korrus (pos. 1) on ainus, mis võimaldab koheselt varustada keldris katlaruumi ja maja kommunikatsioonijuhtmestiku (alguses joonisel vasakul); antud juhul ehitatakse see kassana. Oluline on siinjuures see, et katlaruumil peab olema aken ning kessooni ja hoone keldri seinad on ühtne monoliit.

Mittetäielikku keldrikorrust ehitatakse harvemini – kokkuhoid mullatöödel kulub üleliigsele betoonile ära. Tüüpilised põhjendatud juhtumid on raske, raske ja kallis arenev muld (pos. 1a) või raskel pinnasel leitakse keldrisse suuruselt sobiv kerge lahtine koht, pos. 1b. Sel juhul, vastupidi, keldri-kessonit või plaadile ei saa kuidagi ehitada, ainult lindile! Kessonit ei soovitata pos. 1a, seega peate ootama mitu aastat, enne kui katlaruum keldrisse või selle seadmed elamiseks kolida.

Märge: mittetäielik keldrikorrus ja keldri poolkorrus on kaks erinevat asja. Keldri poolkorrusele on võimalik paigaldada välisuks, süvendisse süvistatud mitte rohkem kui 3-4 astme võrra.

Veelgi harvemini ehitavad nad keldrid olemasoleva maja vundamendi kõrvale (eespool toodud joonisel punkt 2) - on suur oht hoone uueks ebaühtlaseks asendiks. Kui proffid ehitavad projekti järgi, siis omanik ja operaator annavad märku, et võtavad kahju kõigist võimalikest tagajärgedest. Olemasolevas majas on parem ehitada "ujuv" kelder, vähemalt 1 m kaugusel maja vundamendilindist, pos. 3. Selle toiteahel sektsioonis on mis tahes võimalik, kuid peate kulutama raha eraldi keldri kattumisele, mille ja maja põranda kattuvuse vahel on vaja 0,3 m vaba kliirensit, s.o. ja keldri süvend tuleb sügavamale kaevata. Põhjuseks on kahe üksteise sisse pesastunud hoone kiiruse ja asustusmahu erinevus.

Väiksema pinnase- ja betoonitööde kogumahuga, aga ka üldise ülekattega saab hakkama, ehitades välja ühendatud keldri - ühendatud maja vundamendiga jäikade raudbetoonsillustega laiuse vundamendiriba. Need on maetud nagu maja vundamendi lint, kuid tavaliselt > 0,6 m alla standardse külma läbitungimissügavuse (NFD) ja keldri seinad - vastavalt vajadusele, et saaks täiskõrgusega (1,9-2,2 m +) kõndida. põranda paksus + põrandapadja paksus). Selle tulemusena osutub erirõhkude erinevus maja vundamendi maapinnale ja keldri seintele väärtuseks, mida suudavad aktsepteerida kuni 1-1,5 m pikkused sillused.

T-kujulist skeemi (pos. 4) kasutatakse kergetel painduvatel homogeensetel muldadel; H-kujuline (pos. 5) kergel heterogeensel ja keskmisel ning rakulisel (pos. 6) - keskmisel heterogeensel ja raskel homogeensel. Ühendatud kelder ehitatakse igal juhul ainult ja ainult lindile - plaadil või kessoonil lõhub sillused ja hävitab hoone vundamendi. Tüüpilised vead vundamendi ja keldri ühendusskeemide väljatöötamisel on järgmised:

• Ühendatud nurkadega külgnevad keldri nurgad jäetakse rippuma (pos 7).
• Ühendusskeem tehakse vundamendiplaani mõlema telje suhtes asümmeetriliseks (pos 8) või tsentraalselt sümmeetriliseks (pos 9).
• Keldriboksi nurk on seotud vundamendi nurgaga, pos. kümme.

Viimane on eriti ohtlik kogu konstruktsiooni terviklikkusele ja stabiilsusele. Juhul, nagu pos. 10, oleks vaja kas muuta keldriga maja planeering sümmeetriliseks piki vähemalt ühte telge, pos. 11 või, parem, ilma plaani muutmata siduda vundamendi sisenurgad sillusega ja kelder teostada mittetäieliku keldriga, pos. 12.

Hüdroisolatsioon

Keldri hüdroisolatsiooni väljatöötamise käigus valitakse kõigepealt selle skeem antud konstruktsiooni suhtes konkreetsetes tingimustes ja seejärel valitakse sobivad materjalid. Vesi on salakaval element ja selle läbitungimise eest on end aastakümneid üheainsa takistusega võimatu kaitsta. Individuaalehituses peetakse tüüpiliseks juhuks, kui hooajalise kuivuse tippajal langeb GWL keldripõrandast allapoole 0,2 m või rohkem ning niiskuse tipul tõuseb huumuskihi tasemele; kõige viljakamat mullakihti peetakse pidevalt niisutatuks, kuid see ei tekita konstruktsioonile olulist niiskuse voolu ja survet.

Nendel tingimustel on ainus usaldusväärne väline survevastane hüdroisolatsioon. Ainult pindmisest äravoolust tingitud surve puudumine ei taga keldri kuivust, sest esiteks võib vihmastel aastatel pinnavee surve muutuda oluliseks. Teiseks võib muutuda kõige maa-alune äravool konstruktsiooni all, vt eespool. Sisemine kapillaarivastane isolatsioon ja seda hoidev soomus võib olla vajalik, kui maapind on keldrikorrusel ja kõrgemal stabiilne, vt allpool.

Keldri välist hüdroisolatsiooni teostatakse üldiselt kahel viisil: äralõikamine (väljalõikamine), joonisel vasakul, ja möödaviik (tühjendus), paremal:

Kui keldriga hoone asub vett läbilaskval pinnasel (kivi, kruus, kõhr, liiv, liivsavi, lahtine liivsavi), siis võib lõikesoojustuse teostada ilma drenaažita; sel juhul jätkatakse savilossi allapoole - (0,25-0,3) m keldri põrandapadja aluspinnast allapoole. See on selle suur eelis - kallis ja aeganõudev drenaažisüsteem pole vajalik. Kui kelder on ehitatud hüdrobetoonist, siis välisseinad krohvitakse üle tsement-liivkrohviga ja savilossi asemel teostatakse tagasitäide väljakaevatud pinnasega. See on äralõigatud isolatsiooni teine ​​eelis - isekaevatud savi luku jaoks ei sobi, tuleb osta ehitus, ja palju.

Sulgemisisolatsiooni miinusteks on esiteks suur mullatööde hulk. Teiseks ei ole need alati tehniliselt teostatavad - läheduses asuvad hooned ei pruugi võimaldada soovitud profiiliga süvendi valimist (vt allpool). Kolmandaks on savi niiskust takistav, kuid mitte kindel barjäär. See vähendab vee voolu ja survet seinale, kuid ei peata seda täielikult. Seetõttu on välist isolatsiooni vaja täieõiguslikult (krunt + kate + põrandakate) ja kui kelder on tuhaplokk või tellis, siis tugevdada, vt ülalt. Neljandaks rakendatakse äralõigatud isolatsiooni ainult tervikuna, vähemalt seinte sees, kuna põrandakatete liitekohad vajavad liimimist ja soojendamist, seetõttu on selle paigaldamine olemasolevale majale väga problemaatiline - selle seina ei ole võimalik täielikult välja kaevata, ilma et see riskiks kogu konstruktsiooni stabiilsusega.

Hingav isolatsioon toimib ainult koos äravooluga: selle aluseks on vastupidise kapillaarefektiga membraan, mis kogub niiskust ja eemaldab selle äravoolu. Membraan ise on liimitud seina külge äralõigatud isolatsioonikihi asemel ja on kaitstud pinnase kiire ummistumise eest geotekstiilidega. Drenaažiisolatsiooni peamine eelis on minimaalne või nullmõju maja all olevale maa-alusele äravoolule; sulgurisolatsioon isegi drenaažiga muudab seda, seetõttu on keerulise ebastabiilse hüdroloogiaga pinnastel soovitatav majade keldrid isoleerida membraaniga. Lisaks on esiteks vaja äralõigatud isolatsiooni süvendit, mille laius on väiksem kui pimeala eemaldamine (piisab peaaegu 0,6–0,8 m, kui ainult töötaja saaks sinna sisse pressida). Teiseks saab soojustada umbes 1,5 membraanpaneeli laiuste tükkidega. Seetõttu saab olemasolevate majade keldrid peaaegu alati isoleerida ainult drenaažimeetodil.

Drenaaži hüdroisolatsiooni puudused on samuti väga tõsised. Esimene on mullatööde veelgi suurem maht ja keerukus, ainult kaasnevad. Kohale drenaaži rajada pole naljaasi ja alati ei ole võimalik drenaaži äravoolu väljavooluvälja alla kohta leida. Teiseks, parimad membraanid kestavad kuni 20 aastat; sagedamini - 10-12 aastat ja tugevalt niisutatud lahtistel muldadel 3-7 aastat. Kui kavatsete keldrit isoleerida membraaniga, olge valmis majas sellise sagedusega kaevama ja seda vahetama.

Kui vajate seda sees

Kui GWL on üle 3 kuu. aastal on see soklikorrusel tasapinnaline või tõuseb kõrgemale, välist survevastast hüdroisolatsiooni täiendab sisemine antikapillaar. Betoon, rääkimata tellistest, ei ole kindel monoliit. Selle mikrostruktuur on väikseimad tsemenditerad, mis sarnanevad merisiilikutega, mille nõelad on silikaatkristallid. Need "nõelte" tsemenditerad on omavahel ühendatud ja vahed on täidetud liivaga ja hüdrobetoonis karastatud vedelklaasiga (mis on ka silikaat) ning niiskuskindlate polümeersete lisanditega. Mõlemal juhul jäävad mikropoorid alles; polümeer laguneb samuti 3-15 aastaga ning surve all on betoon kergelt niiskust läbilaskev. Hüdroelektrijaama tammis on see märkamatu, keldris aga väga.

Keldri sisemise kapillaaridevastase hüdroisolatsiooni võimalused on näidatud joonisel fig. kohta pos. C- ja D-välist isolatsiooni tavaliselt ei näidata, kuid see on vajalik ka siin. Õmbluse isoleerimine pos. B - vähemalt 4 kihti katusematerjali, mis on liimitud vedela mastiksiga-kruntvärviga ja kuumutatud põletiga. Lahja lahusega on õmblust võimatu isoleerida - see lekib. Katuse või katuse bituumenisolatsioon (hüdrobutüül jne) on samuti võimatu - sein kandub üle ja pigistab välja. Klaaskiud jms klaaskiu baasil, seina kaal, vastupidi, surub alla - alus jääb purustamata ja kapillaarniiskus läheb sellest läbi, nii et see on samuti võimatu. Survesein pos. B - võrgu krohvimine tsement-liivmördiga, vt ülalt.

Isolatsioonimaterjalid

Katuse- ja seinahüdroisolaatorid keldrisse ei sobi – need ei ole mõeldud taluma pinnase survet ja kihistu vee survet. Vastavalt kasutusviisile ja eesmärgile jagunevad keldri hüdroisolatsiooni materjalid:

• Esmane, kruntimine või immutamine – ettevalmistatud pinnale kantud vedelad mastiksid (vt allpool), et luua alus katmiseks muude materjalidega.
• Värv või kate – viskoossemad liimid, mida kasutatakse kas eraldi või pealisplekist isolatsiooni hoidva alusena või jällegi koos krundiga, sees kapillaaridevastase katte jaoks. Viimasel juhul krohvitakse seinad peale krohvimist võrgule mis tahes niiskuskindla krohviga ühes kihis.
• Kõrge ehitusega mastiksid tsemenditäitega – mõeldud kuni 20 mm paksuste katete pealekandmiseks ainult survepea poole jäävatele külgedele. Neid kasutatakse õhuliinide asemel juhtudel, kui põhjavee tase ei ulatu keldrikorrusele üle 9 kuu. aasta.
• Pealis- või liimimine – painduvad või pehmed lehtmaterjalid kootud või kiulisel alusel, mis on immutatud isolaatori endaga. Kõige mitmekülgsem ja töökindlam isolaator. Neid rakendatakse ka ainult pressitava vee poole jäävatele külgedele.
• Kapillaarmembraanid – veekindel plastikust tagakülg on spetsiaalselt kaetud vastupidise kapillaarefektiga, vt eespool.

Nende materjalide isolatsioonipõhimõte võib lisaks membraanimaterjalidele olla järgmine:

1. Bituumen ei ole endiselt ületatav vastupidavuse poolest, kuid sellega on raske töötada. Vaata ülalt, kuidas bituminoosne hüdroisolatsioon töötab. Seda toodetakse primaarsete mastiksitena bensiini vedeldile (praime), kattemastiksile, paksukihilistele mastiksitele ja kattematerjalidele. Soomuse isolatsioon pole peaaegu kunagi vajalik; kui jah - siis tsement-liivkrohv. Nakkub iga seina külge (betoon, tellis). Betooni tungimine on kuni 30 mm (sagedamini - 7-15 mm), seetõttu kaotab töödeldud pind mehaaniliste vigastuste korral veekindluse.
2. Bituumen-nairiidist mastiksid on külmakindlad, neid saab peale kanda temperatuuril kuni - (15-25) kraadi. Kiht - kuni 6 mm. Pingutage kuni 30-50 mm laiused praod, sest õhus vahutav, seega tuleb avatud pakend sellel (või juhendis) märgitud aja jooksul välja töötada. Kate säilitab oma plastilisuse kuni - (45-60) kraadini. Kasutusaeg - 10-25 aastat. Spetsiifiline materjal põhjaehituseks või täielikult lagunenud hoonete kompleksremondiks.
3. Epoksiid-, epoksü-tõrva- ja epoksüfuraanmastiks on veelgi spetsiifilisem materjal ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks, mis on korrapäraselt üle ujutatud kuni täieliku vette uppumiseni, külmumise ja jäätumiseni kuumutamata. Habras, 3-5 aasta pärast vajavad nad täielikku väljavahetamist. Töös on need rasked, mürgised, kantserogeensed.
4. Looduslikud elastomeerid (vedel kumm) - nendega on lihtne töötada, kuid neid saab kasutada ainult sisemise isolatsiooni parandamiseks. Ainult telliskivi ja tuhaplokk sobivad hästi. Looduslike elastomeeridega hüdroisolatsiooni renoveerimisperiood on olenevalt kohalikest tingimustest 1-5 aastat. Võre kohustuslik soomussoojustus vähemalt 2 kihti tsement-liivkrohvi, sest kapillaarrõhu toimel kergesti paisub ja ketendub. Üldiselt kiirabi niiskesse keldrisse, kuni käed ja rahakott tõsisema remondini jõuavad.
5. Sünteetilised elastomeerid - polüuretaan, silikoon, MS plastid. Need toimivad sarnaselt bituumeniga, kuid tungivad betooni sügavamale, kuni 100 mm. 7-20 aasta pärast tuleb isolatsioon uuendada. Seestpoolt parandamiseks kantakse need vahetult enne töötlemist kuivatatud ja rohkelt niisutatud pinnale, vt allpool.
6. Läbistavad (sügavalt tungivad) ühendid - sünteetilised elastomeerid + tsement + polümeersed lisandid. Neid toodetakse paksu kihiga värvimiseks mõeldud mastiksite kujul. Töö on lihtne. Neid kasutatakse ainult väliseks isolatsiooniks. Need pressitakse kuni 0,4 mm (polüuretaanil) või kuni 10 mm (silikoonil või MS-l) vahedeks 100 mm sügavuseni ja ummistavad need niiskuse mõjul ümberkristalluva tsemendiga. Pealekantav pind peab olema tasandatud tasemel +/– (2 mm) ja põhjalikult tolmuvaba. Bituumenliimimismaterjalid ei hoia end kinni. Soomuse isolatsioon, vajadusel - tsement-liivkrohv restil. Kasutusaeg - 10-30 aastat. 100% kapillaarniiskust ei lõigata ära, seetõttu on peaaegu alati vaja bituumeni kapillaarivastast isolatsiooni seest.

Ja kui see on niiske?

Kuna jutt käib olemasoleva niiske keldri remondist, siis oleks paslik ära mainida ka selle jaoks mõeldud kompositsioonide komplektid. Nende komponendid valmistatakse reeglina erinevatel alustel, kuid on omavahel kooskõlastatud füüsikaliste ja keemiliste omaduste poolest. Seetõttu tuleb niiske keldri remont seestpoolt teha ühe maineka tootja kompositsioonidega.

Näiteks joonisel fig. on näidatud, kuidas erineva kujundusega keldrid isoleeritakse seest tuntud Dehydroli komplekti ühenditega. Strobe kõikjal, kus vaja - 25x25 mm. Pinna ettevalmistamine - vastavalt juhistele acc. koostis. Dehydrol 10-2 kasutatakse edukalt ka omatehtud veekindla betooni valmistamiseks, vt eespool.

Kuidas keldrit kuivatada

Kuivale pinnale kantakse bituumenhüdroisolatsioonimastiks. Kui nad kirjutavad, et läbitungivaid ühendeid tuleks kanda märjale, on see õige. Aga kui nad lisavad seda, mis on värskelt valatud betooni jaoks parem, on see alguses vale. Seina kapillaarniiskus, mis on ette nähtud töötlemiseks, peaks tungima sügavale kuiva massiivi ja tõmbama sellega koos isolaatori. Kui betoonmass on veega küllastunud, hakkab see kapillaaride kaudu välja voolama ja vastupidi, pigistama isolaatori välja. Selle seina tungimise sügavus osutub parimal juhul palju väiksemaks kui arvutatud; acc. ka kasutusiga väheneb, sest kompositsiooni hävimine toimub väljastpoolt õhu mõjul.

Niiske kelder tuleb enne remontimist põhjalikult kuivatada ning vahetult enne töötlemist seinu ja põrandat pehme krohvimisharjaga mitu korda veega niisutada. Kõige kehvema efekti annab rulliga niisutamine ja veel hullem on pihustamine, sest õhk on liigselt niisutatud ja kapillaarniiskus ei püüa enam nii aktiivselt betoonmassi välja pääseda.

Keldrit on kasutu sooja õhuvooluga kuivatada – see ei kuiva enne ära, kui sügisel uuesti "higistama" hakkab. Peate seda kuivatama termilise (infrapuna, IR) kiirgusega. Kuid mitte "kaugemale" elektrikaminast või nikroom "kitsest" (mis on ohtlik), vaid "lähedal" - seda annavad hõõglambid üle, mistõttu need on kasutusest väljas. Lähi-infrapunakiirgus tungib sügavale betooni ja tellistesse, peaaegu ei imendu õhku. Lambipirnid tuleb riputada rohkemate vanikutega kiirusega 60–100 W 1 kuupmeetri kohta. m keldriruumist. Kui selle seina külge lüüakse kontrollauk, siis kõige sagedamini selgub pärast 10-12-päevast pidevat IC-i kuivamist, et pinnas selle ümber on juba kuivama hakanud. Igal juhul on nädala pärast juba võimalik penetrates peale kanda või bituumeniga määrida. Pikemalt kuivatamine ei tee paha – kui palju kannatust piisab, et jälgida, kuidas elektriarvesti väriseb.

Remont ei ole teie enda kätes

Mõnikord on võimalik niisket keldrit kuivatada ainult selleks, et süstida ümbritsevasse pinnasesse spetsiaalseid ühendeid, vt joon. paremal. Näiteks kui vesiliiv roomas maja alla, siis tuleb päästa kogu konstruktsioon. Kuid sel juhul tekib pinnasesse ebakorrapärase kujuga keha, mille edasist settimist on kindlasti võimatu ennustada. Seetõttu tegelevad kohapealsete uuringute tulemuste põhjal pinnasesse süstimisega vaid spetsialiseerunud organisatsioonid, kes võtavad tellijalt ja hoone omanikult abonemendi, et võtavad enda peale kõik tagajärjed.

Kokkulepe

See jaotis ei puuduta 3D-tapeeti, baari, HD-telerit, mullivanni ega 3-voodit laepeegli all. See ja kõik need asjad – teie äranägemisel. Kohustuslik ja elamute ja tehniliste ruumide jaoks soovitav keldrikorraldus koosneb:

• Vajalik on ventilatsioon.
• Vajalik on trepikojaga sissepääs.
• Sissepääsu luuk - kui trepp on järsu kaldega.
• Isolatsioon - elamute ja tehniliste keldrite jaoks.
• Pinnadrenaaž - piirkondades, kus soojal aastaajal on palju sademeid.

Ventilatsioon

Ventilatsioon on iga keldri jaoks ülioluline, sest peaaegu kõik kahjulikud, mürgised ja paljud plahvatusohtlikud gaasid on õhust raskemad ja voolavad allapoole. Samal põhjusel ehitatakse keldritesse mittelenduv loomulik sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon.

Maja all asuv keldri ventilatsiooniseade on üsna lihtne, pos. 1 ja 2 joonisel:

Düüside valendiku ristlõikepindala on 5 ruutmeetrit. cm iga keldrimahu kuupmeetri kohta, kuid selle läbimõõt on igal juhul alates 60 mm. Parem on panna sisselasketorule filter näriliste võrgu asemel, paremal joonisel fig. Filtreeriva täiteainega läbivool (pos. 3) kaitseb lisaks tolmu ja putukate eest, kuid nõuab täiteaine regulaarset kontrolli ja väljavahetamist. Aerodünaamiline (pos 4) puhastatakse vastavalt vajadusele, keldris oleva sisendi suudmesse on vaja kinnitada ainult ajalehepaberi riba vms. voolu indikaator: kui õhufilter on ummistunud, peatub õhuvool järsult. Aga eriti kahjulikud ja kavalad sääsed koos kärbestega astuvad sealt läbi.

Kui kelder on maja kõrval, siis kõrge korstna tegemine on keeruline ja mitte alati võimalik. Sel juhul ehitatakse keldri ventilatsioon vastavalt joonisel fig. paremal. Harutorude minimaalne läbimõõt on 100 mm; üle 10 kuubiku keldri puhul ristlõikepindala 10 ruutmeetrit. cm ruumala kuupmeetri kohta. Keldris ei tohiks olla takistusi õhu liikumisele toite- ja väljalasketorude vahel. Torude ülemised otsad painutavad vihma ja lume eest hane.

Redel

Keldritrepp on üks levinumaid koduvigastuste põhjustajaid, mistõttu tuleks selle kujundusele pöörata erilist tähelepanu. Sellest vaatenurgast jagatakse trepid elujõulisteks ja järsu kaldega trepid. Esimesel saab ronida/kukkuda koormaga käes, piirdest kinni hoidmata ning järsu kaldega peal on üldiselt ebasoovitav kõndida - kohmakalt astudes või õõtsudes võite kukkuda, tahapoole nõjatudes. Kui koorem on ühes käes, ronivad nad tavaliselt mööda järsu kaldega treppi, teisega haarates kinni piirded või ülemised astmed.

Redeli kujundus võib olla mis tahes joonisel fig. Kasutatava ruumi säästmise seisukohalt on kõige mugavamad värviga esile tõstetud:

Paremal joonisel fig. on antud nende arvutatud suhted ja siin on nüanss: kuna keldrisse tõusu ja laskumise kõrgus on väike, on kuni 50-kraadise kaldega redel üsna mugav elujõuline. tg 50 on peaaegu täpselt võrdne 1,2-ga, mis teeb arvutamise lihtsamaks, lähtudes sellest, et tekkiva redeli astme minimaalne turvise laius on 180 mm ja maksimaalne lubatud kõrgus on 230 mm. Oletame, et keldrisse laskumise kõrgus on 2,2 m põranda ülaosast (vt allpool). Sellele kõrgusele peaks mahtuma terve arv astmeid, võtke 10. Astme kõrgus on siis 220 mm. Jagage 1,2-ga, saame 183 mm - hea. Trepi eemaldamine plaanis tuleb 183x10 = 1,83 m, mis pole ka paha. Trepialune pindala, mille minimaalne lubatud laius on 0,8 m, on 1,83X0,8 = 1,464 ruutmeetrit. m.

Vigastel treppidel

Keldritrepiga ei pea nutikas olema esiteks rippastmetega nööril (üks nöör) pos. 1 joonisel on sellised trepid äärmiselt traumaatilised:

Teiseks valage betoontrepp ise paika, pos. 2. Valmis betoonist trepid - tõeline monoliit, need valatakse täielikult tükeldatud kujul. Nendes puuduvad betoneerimise tööõmblused ja "omakäega" valamisel on need paratamatud: ülemist astmet ei tohi enne valada, kui alumine on haaranud. Õmblused on nõrgad, keldritingimustes pragunevad peagi ja selle tulemusena teenib isetehtud betoontrepp keldrisse vähem kui puidust.

Keldri trepp

Kuivas keldris teenib puidust trepp mitte vähem kui teda ennast. Korralikult tehtud puittrepp ei vaju ootamatult kokku ja enne kui astmed mädanema hakkavad, annab see kriuksumisega teada konstruktsiooni rikkumisest.

Keldri puidust kerkiva redeli seade on näidatud joonisel:

Sisemise nööri väljalõigete asemel võib astmete turvise alla toppida tahvli või, parem, paksu vineeri, pos. a. Mädanenud puidust keldritreppide kokkuvarisemine niiskes keldris on aga ka olmevigastuste puhul tavaline asi, mistõttu on parem astmed kinnitada terasest või betoonist kosoura taladele. Betoonnööri ristlõike mõõtmed on alates 100 mm laiusest ja alates 150 mm kõrgusest. Teras - kanal alates 100 mm või I-tala alates 80 mm.

Terasest ja betoonist kosourasse puidust turvise kinnitamise meetodid on näidatud joonisel:

Betoonile kinnitamiseks mõeldud tüüblid on valmistatud 8-18 mm lainelistest armatuurvarrastest. Betooni sisse põimimine alates 60 mm; puidus alates 30 mm. Tüüblitele maandumiseks puuritakse täidisesse augud 2-2,5 mm kitsamaks; täkked surutakse vasara löökidega alla. Astmete kinnitamine jalgade külge võimaldab piirdeid lihtsalt korrastada: liitmikud vabastatakse ülespoole piirde kõrguseni ning neile asetatakse torujupid turviste ja balustrite tugede jaoks; võib olla plastikust. Kõige parem on turvised ribale kinnitada – need ei lähe mädanema isegi niiskes keldris.

Juhul, kui trepi all pole poolteist ruutu, on siin joonisel fig. toodud keldri puidust järsu kaldega trepi joonised. Kindlasti vajate selle juurde luuki, vt allpool.

Märge: Keldrisse viiva puittrepi kõik osad tuleb enne tooteks kokkupanemist immutada õlihülgava koostisega (saate maha töödelda) ning valmistrepp välitingimustes kasutamiseks akrüüllakiga lakkida või niiskusega värvida. - vastupidav värv. Mis kõige parem - akrüülvanni email.

Sissepääs ja luuk

Tihti pole eramaja all ruumi tekkivale trepile keldrisse ja siis tehakse sinna sissepääs väljast. See on üldjuhul vajalik, kui keldrisse ostetakse valmis betoontrepp – neid ei tehta üle 40 kraadise kaldega. Seejärel tuleb esiteks keldri sissepääs kaitsta sademete eest varikatusega, vt joon. paremal. Varikatuse üleulatus peaks ulatuma ettepoole ülemise astme servast alla 30 cm ning külgedel ja taga - alates 15 cm. Teiseks peaks ülemine aste ulatuma maapinnast või pimealast vähemalt 70 võrra kõrgemale. mm ja keldri ukseava peaks olema 90 mm lävega. Mõlemad on vajalikud, et vihma- ja sulavesi keldrisse ei tungiks. Parem on teha 120–130 mm kõrgune künnis, kinnitades sellele mõlemalt poolt kaldteed laiusega 400 mm või rohkem.

Ka keldriluuk pole nii lihtne. Tõenäoliselt ei tee enam keegi nööriga plankudest "ljadat" - valmis keldriluuke on müügil lai valik. Ülekattes (vt allpool) on need kinni müüritud tsemendi-liivmördiga ja hinnale järgneb jälg. tee:

• Mitteautomaatne mehaanilise tõkkega, nagu vanadel diivanvooditel: tõmmatakse, tõstetakse - klõpsatakse paika. Peate selle sulgema – tõmbas üles, tõmbas ära, lasi alla.
• Poolautomaat vedrukangi mehhanismis - lõpuni tõmmatud, hoiab lahti. On vaja sulgeda - surutakse alla, alla.
• Pneumaatilise tõstega poolautomaat - veidi üles tõmmatud, lahti. On vaja sulgeda - surutakse alla, sulges end sujuvalt.
• Automaatsed pneumaatilise tõstega - astus kõvemini kaane servale, võttis jala ära - avanes. Sulgemiseks vajutage kaant õrnalt alla, see sulgub.

Kasutusmugavuse poolest on mõlemad poolautomaatsed seadmed samaväärsed, kuid automaatsed pole muud kui turundustrikk, arvestamata turvalisust. Kujutagem ette – mööbel tuuakse majja. Riggerid (või teie ja teie assistent) kannavad kappi. Eesmine kõnnib luugi peal, see avaneb. Tagumine ei näe, mis tema jalge all on, ja ta ei ole sellega valmis - kukub läbi, jääb sandiks. Kui tõesti tahad keldri järsust välja hargneda, siis võta puldist puldiga mootoriga luuk, müüakse ka.

Soojenemine

Elamu ja tehnokeldri jaoks on vajalik soojustus. Viimane - nii et torudes olev vesi ei külmuks ja kütuse kokkuhoid on märgatav ainult isoleeritud puistekatlamajades. Soovitav on soojustada ka maja kõrval asuv keldriboks: ehituskonstruktsioonid on talvel head külmasillad, suvel soojad.

Kelder tuleb isoleerida liivatäidisega, vt joon., Et pinnase hooajalised liikumised isolatsiooni ei lõhuks.

Kõigis muudes aspektides suurepärane mineraalvill ja tselluloosisolatsioon ei sobi keldriseinteks: need on paakunud ja hävivad maa all. Halb on ka teraline vaht: mulla ja moodustisvee survel mureneb see kiiresti graanuliteks. Ekstrudeeritud vahtpolüetüleen (EPS) on pinnases enam-vähem vastupidav; pihustatud polüuretaankate kestab üle 10-15 aasta. Need on isoleeritud mõlemal tavapärasel viisil ning enne liivapadja tagasitäitmist kaitstakse tsement-liivkrohviga.

Drenaaž

Kohtades, kus soojal aastaajal on palju sademeid, ei jää ükski kelder ilma pinnakontuurse äravooluta maja alati kuivaks. Muudel juhtudel on kasulik ka drenaaž: see vähendab põhjaveetaseme kõikumist, mis võimaldab lihtsustada keldri hüdroisolatsiooni ja / või suurendada selle tõhusust. Sama oluline on see, et kuivendatud keldriga maja mõju maa-alusele äravoolule väheneb oluliselt. Selliste konstruktsioonide ebakorrektne asustamine on jämedate ehitusrikkumiste tagajärjel äärmiselt haruldane. Elamu kontuurpinna äravoolu seadme skeem on näidatud joonisel fig. paremal. Väljalaskeväljak võib asuda köögiviljaaia või, parem, aia all: praktiliselt sama atmosfääri sademed kogutakse ära äravooludesse, mis on niisutamiseks üsna sobivad.

Garaaži all kelder

Garaaži kelder on atraktiivne selle poolest, et see ei nõua maa-ala eemaldamist ega vastvalminud maja konstruktsiooni komplitseerimist. Olemasoleva garaaži alune kelder ehitatakse lammutamata elamuks. Kuid garaaži all oleva keldri sisseseadele seatakse erinõuded, sest Kütuste ja õlide plahvatusohtlikud aurud on õhust raskemad; palju raskem - külmas, kui need paksenevad.

Esiteks peab garaaži keldri kapuuts olema kõrge, vähemalt 1,5 m kõrgusel katusest, joonisel vasakul:

"Hanede" eksponeerimine maapinna kohal kõrvuti on vastuvõetamatu! Teiseks vajab väljatõmbeõhu kanal suuremat ristlõiget, alates 15 ruutmeetrist. cm keldrimahu kuubi kohta või vähemalt 120 mm läbimõõduga. Kolmandaks peaks kapotil olema aerodünaamiliselt suletud tüüpi deflektor, mis tagab näiteks veidi "külma" tõmbe ja täiesti rahulikult. deflektor TsAGI või Khonzhenkov. Neljandaks, talvel peaks kelder olema soojem kui kütmata garaaž, et õhk saaks ventilatsiooni sisse ainult väljast. Seetõttu on garaaži all olev kelder ülalt isoleeritud, nagu maja pööningukorrus, paremal joonisel fig.

Autojuhid muidugi küsivad: kas masin sellest sulevoodist läbi ei lükka? Ja kuidas. Seetõttu tuleb isolatsioonis ette näha lüngad kogu pikkuses ja asetada neisse roopad põrandaga tasapinnale. Garaaži tuleb ettevaatlikult sisse sõita, et neid mitte maha jätta. Kokkuvõttes ei ole garaaži kelder sugugi nii atraktiivne; seal on koht remondiaugu jaoks.

Ehitus

• Kaevu kaevamine;
• Aluse valamine - plaadid või linttallad;
• Side sisendkanalite paigaldamine;
• müürimine;
• Põranda paigutus - tihedal pinnasel, kui põhjavee tase on selle tasemest kõrgemal mitte rohkem kui 3 kuud. vähemalt 6 kuu pärast. aastase töötsükli lõpus;
• Põranda paigaldus;
• Keldri seadmed, vt ülalt.

Pit

Keldri ehitamine vertikaalsete seintega süvendisse on jäme viga - kvaliteetset hüdroisolatsiooni pole võimalik teha. Olemasoleva keldri isoleerimisel kaevatakse maja osade kaupa ning enne järgmise valimist kaetakse valmis plats kinni. Tüüpiline kaevuprofiil keldri ehitamiseks on näidatud joonisel fig. paremal. Läbipääsu laius tulevasest seinast väljapoole on piki põhja vähemalt 75 cm. Kaldenurk on antud pinnase jaoks vastuvõetav.

Alus

Selles etapis peate tellima raudbetoonkonstruktsioonidega betooniveoki. Asi pole isesegamise kvaliteedis, see võib olla parem kui tehase oma, aga oma mahult. Keldri keldri töövuukide betoneerimine on väga ebasoovitav, seetõttu on vaja täita üks täidis. Samuti on vale asetada tugevduspuuri otse liiva-killustiku padjale - killustiku jaoks on vaja lahjat ettevalmistust, vt allpool. Enne valamist kaetakse preparaadile isolatsioon kaevu külgedel olevate mansettidega, mis on 150–200 mm kõrgemad kui plaadi / talla paksus. Saadud kaussi valatakse betoon. Seega on välistatud betooni otsene kokkupuude maapinnaga, mis omakorda välistab fistulite moodustumise monoliidis. Võib-olla ei põhjusta fistul keldri niiskust, kuid see laseb niiskusel jõuda liitmike külge ja tegelikult peaks keldri kelder kogu maja enda peal hoidma. Pärast betoonmassi väljavalamist tehakse sellest õhutus (õhutus), torgates vardaga läbi armeerimispuuri iga lahtri keskelt. Pärast monoliidi tahkumist kaetakse see niiske kotiriidiga, mida hoitakse märjana, kuni alus on 25% tugevam; tavalisel suvel Vene Föderatsioonis on see u. nädal.

Seinad

Keldri seinad püstitatakse selle materjali tavapärase ehitustehnoloogia järgi. Kui ehitatakse kesonkeldrit (vt allpool), püstitatakse seinad samaaegselt aluspinnaga. Uste ja akende avad on tugevdatud betoonsillustega kõrgusega 80 mm ja enam, laotusega alates 120 mm betoonseintesse ning alates 200 mm tellistest ja tuhaplokkidest. Ärge tugevdage keldriavasid terasest või puidust hüpoteekidega! Pidage meeles veel kord: kelder hoiab kogu maja peal! Kui seinte kuivavale betoonile tekivad heledad kuivad laigud, võib paigaldada kapillaaridevastase soojustuse. Tellis- ja plokkseintel - 3-4 päeva pärast püstitamist.

Seisev põrand

Püsipõrand keldris lindil kohe ehituse käigus valatakse pärast seinte tugevust vähemalt 25%. Püsipõranda all valatakse liiva peale killustiku tagasitäide lahja vedela tsemendimördiga: tsement M400: liiv 1:3 - 1:4. Valage 40-50 mm kõrgusele veerise tipust. Kui valamine on seatud, paigaldatakse isolatsioon ja tasanduskiht valatakse tsemendiga: liiv: killustik 1: 3: 2 kihiga 70-80 mm. Puhta põranda saab panna ja seinad viimistleda 2 nädalaga - kuus.

Kattuv

Õõnes- või karbikujulistest viimistletud plaatidest laed on kallid ja nõuavad tõsteseadmete paigaldamist kvalifitseeritud operaatoritega. Isetehtud monoliitpõrandakate on töömahukas ja tehnoloogiliselt keeruline. Sellel on sarnaselt õõnesplaatidega eramaja jaoks selgelt ülemäärane kandevõime. Kas on võimalik mõistlikes piirides ohverdades keldrit ummistada millegi mõõduka hinnaga ja hõlpsamini töödeldavaga?

Kaasaegses individuaalehituses levivad järjest enam just selliseks juhuks mõeldud kokkupandavad plokkpõrandad. Saate võrrelda monoliiti kokkupandava plokkstruktuuriga joonisel:

Maja põranda soojustamine keldri kohal elementplokkide ülekatte all tavalistes kliimatingimustes ei ole vajalik või on vajalik lihtsustatud. Kandetalad valatakse koos kanderihmaga (vt allpool) soonega raketis tugedele, mida on palju lihtsam ja lihtsam valmistada kui monoliidi all rippuvat massiiv.

Lamamine ja vöö

Kast-kasti keldriga maja ei saa ehitada: ülaosas, keldri seintes on vaja suurt soont, millesse siseneb monoliitpõrand, laotakse plaadid või kokkupandava plokkpõranda kanderihm. valatakse. Erinevatest materjalidest seinte puhul on seina minimaalne paksus ja kattuvuse paigutus selles kõigil juhtudel erinev.

Kui palju lagi betoonist või tellistest seinale asetatakse, on näidatud joonisel:

Hüdroisolatsiooni näidatakse tinglikult juhul, kui kelder lõpeb oma lagedega hoone keldriga. Tuhkseina puhul on laotamine sama, mis telliskivi puhul, kuid selle kaugus tipust on vähemalt 2 müüritise rida.

Kuidas ehitada kessonit

Keldri kessooni tugevdusraam monteeritakse ülaosas tervikuna ja paigaldatakse kraana abil ettevalmistatud vundamendi süvendisse (vt allpool). Keevitamise ajal on võimatu kogu raami kokku panna - tugevdus nõrgeneb metalli karastamise tõttu. Seetõttu kootakse raam esmalt traadiga nagu tavaliselt ja seejärel keevitatakse üksikud liitekohad: allosas, lahtrite nurkades on raami 3x3 või 4x4 lahtrid ja seintel igas 3. või 4. vöös. .

Kessoni süvend valmistatakse ette nagu teiste keldrite jaoks, vt ülalt. Lisaks toimub ehitamine järgmises järjestuses (vt ka joonist):

Märge: Vastavalt lõigetele valatakse ka keldrite betoonseinad plaadil ja lindil. 7 ja 8. Laudade ja pinnase vahele valamine on viga - milline usaldusväärne survevastane isolatsioon siin.

Kas see ei saaks olla lihtsam?

See on väga õige küsimus. Kogenematule igavese kuiva, töökindla keldri ehitamine on põlvili jube raske ja kogenutelgi on peavalu. Vastus on positiivne: saab osta valmis keldri-kessoni, panna selle liivaga killustikupadja peale süvendisse ja täita savilossi (tingimata, muidu ujub püsti). Kui seda (keldrit) on vaja mitte maja all, mitte elamu ja mitte tehniline. Prügikastides olevaid köögivilju tuleb aeg-ajalt välja sorteerida, kuid tarnijad pakuvad soovi korral kohaletoimetamist ja paigaldust valmis auku.

Keldrikorruse kessoonid on valmistatud terasest keevitatud isoleeritud luugi, treppide, ventilatsiooni ja betoneerimise armatuuriga (valikuline), vasakul joonisel fig. Müügil on ka plastikust, aga ära võta – ujuvad 100%. Üksikisikud valmistavad keldrite jaoks kessoneid ka terasest alates 8 mm. Maapinnale hõljumise eest kinni püüdmiseks keevitatakse kronsteinid 12 mm või suuremast ribast (joonisel paremal), kuid see on vähem usaldusväärne ja peate kessoni ise korrosiooni eest isoleerima.

Võimalik, muide, ka odavamalt läbi saada - kelder-kessoni teha kasutatud veokonteinerist. Kui katta see paksukihilise bituumen-tsementmastiksiga, peab see pinnases vastu mitte vähem kui 100 aastat. Maa külge haakimiseks keeratakse torud põhjas olevate tõstekäppade silmadesse ja nende külge keevitatakse ankruraam. Konteineri laius – automaatne suurus 9 jalga (2,7 m). Pikkus - 12-70 jalga (3,6-21 m); kõige populaarsemad 20 ja 40 jalga (6 ja 12 m). Keldriks piisab täiesti, aga kuidas targad amatöörid laevakonteinerite keldreid teevad, vaata videost.

Valmististe ja köögiviljade talveks ladustamiseks ja ladustamiseks otsustavad paljud suvised elanikud oma kätega oma territooriumile keldri ehitada, mis on mitmel põhjusel üsna õigustatud. Esiteks säästab iseseisev töö palju raha, eriti kui arvestada, et keldri enda korraldamise tööd ei saa nimetada väga keeruliseks. Teiseks võimaldab selline maja lähedal asuv konstruktsioon talvel tarbida nappi köögivilju ja vitamiine.

Artiklis püüame võimalikult täielikult ja üksikasjalikult paljastada teema, kuidas oma kätega saidile keldrit ehitada. Loetleme erinevad konstruktsioonid iseehitamiseks, pakume igale hoonetüübile juhiseid ning vaatame ka poes saadaolevaid valmislahendusi. Mine!

Betoonseintega kelder: juhised

Esimene samm on teha koolitust, nimelt ehitusmaterjalide, keldri koha ja mõõtmete määramiseks. Otsustasime projekti valida lahtisest paisutatud savibetoonist, kuna see valik saab püsiva temperatuuri hoidmisega hästi hakkama ja niiskus sellisesse ruumi ei tungi. Mis puudutab sügavust, siis meie puhul on optimaalne indikaator 3 meetrit.

Oluline punkt! Iseehitamisel ja keldrikoha valikul tasub peatuda kõrgendatud aladel... Nii saate vältida kaevu kevadel põhjaveega üleujutamise ohtu.

Läheme vundamendi kaevamise juurde. Keldrisse laskumisel suurema mugavuse huvides tuleks kaevata auk ristkülikukujuline... Maa-aluse ehitise seinad ja põrand tuleb hoolikalt tampida! Põrandale luuakse kruusa või killustiku täitematerjal, mis seejärel valatakse savi lahusega.

Kui teie sait asub madalikul ja on oht kaevu üleujutamiseks, siis tasub savi koha jaoks kasutada betoonmörti. Sel juhul on enne valamist vaja paigaldada terasvõrk.

Seinte ehitamist saab läbi viia mitmel viisil, kõik sõltub kasutatavast materjalist. Teise võimalusena saate korraldada betoonseinu. Sel eesmärgil asetatakse süvendisse pikisuunalise tugevdusega raketis, mille järel see valatakse betooniga. Raketis demonteeritakse mõne päeva pärast.

Teine hea võimalus on seinte ehitamine paisutatud savist või raudbetoonplokkidest. Materjali paigaldamise protsess on identne. Juba planeerimisetapis tasub läbi mõelda kohad ventilatsiooni korraldamiseks ja ukseava, et keldris töötamisel oleks suurem mugavus.

Pärast seinu luuakse kattumine. Selleks luuakse taas puitlaastraketis, mis asetatakse tugede peale.

Raketisesse asetatakse tugevdusvõrk, mis seejärel valatakse betooniga.

Kaevu sees oleva niiskuse unustamine võimaldab veekindlus! Meie puhul on tegemist bituumenmastiksiga hüdroisolatsioonikattega, mida kantakse nii seinte välis- kui ka siseküljelt. Ülekatte peale, otse mastiksile, asetatakse katusekattematerjali kiht, mis toimib keldri täiendava hüdroisolatsioonina.

Oma kätega keldri ehitamise viimane etapp on vundamendi süvendi ja betoonpõranda täitmine maaga.

Nõuanne! Põranda ja vundamendi süvendi tagasitäitmise käigus tuleb jälgida, et pinnasesse ei jääks teravaid esemeid ja kive, mis võivad kahjustada katusekattematerjali kihti, rikkudes sellega ruumi hüdroisolatsiooni.

Lõpuks jääb üle vaid laovaru varustada, nimelt teha elektripaigaldustööd, paigaldada redel ja uks ning paigutada sees ka spetsiaalsed kohad juurviljade hoidmiseks ning nagid toorikute ja purkide jaoks.

Video

Tellistest kelder: töökord

Soovi korral saab maamajale ehitada tellistest keldri. Sellise hoone oma kätega loomiseks võite järgida järgmist tööjärjekorda.

Pärast keldri koha lõplikku määramist, võttes arvesse eelnevalt mainitud soovitusi, saate kohe asuda vajalike mõõtmetega süvendi kaevamisele. Meie näites on süvend 2 x 2 meetrit.

Pärast põranda ja seinte hoolikat tampimist jätkame põranda betoonplaadi valamist, millele järgneb hüdroisolatsioon.

Seinte ehitamiseks kasutati tellist ühes reas müüritise paksusega.

Müüritööde käigus tuleks pidevalt kontrollida seinte tasasust millal abitase ja ehitusluujoon!

Pärast seinu minge lakke. Selleks kasutatakse puitpalke, eelnevalt immutatud antiseptilise koostisega paigaldatakse mööda seinu. Neile asetatakse põrandakate, mille peale asetatakse 25-30 cm saepurukiht.

Puidust luuk toimib sees uksena. Ärge unustage seda isoleerida polüstüreeniga, et toorikutega purgid talvel ei külmuks.

Telliskiviseintega isetehtud keldri lõplikuks konstruktsiooniks saab puidust viilkatus, mille ühel küljel on ventilatsiooniavaga sissepääsuuks.

Keldri maapealse osa perimeetri äärde on mõttekas kaevata väike süvend, kuhu edaspidi vihma ajal katuselt vesi ära voolab.

Mis puudutab ventilatsiooni, siis meie puhul kasutati selleks poolemeetrise läbimõõduga torupaari. Üks asetati diagonaalselt 20 sentimeetrit laest, teine ​​põrandast samale kaugusele.

Punastest tellistest kelder

Sellise keldri loomine, nagu ka teiste sortide puhul, algab mitte rohkem kui 3,5 meetri sügavuse kaevu kaevamisega. Selle tulemusena peaksime saama kaks tuba: trepihalli ja eesruumi.

Peale kaevu kaevamist tambime hoolikalt trepiastmed, toa põranda ja seinad.

Põrandaks valame betooni. Pärast selle kõvenemist võite jätkata tellistest seinte paigaldamist.

Oluline on rõhutada, et seinte ladumist saab alustada alles siis, kui betoon on hangunud ja saavutab umbes 70 protsenti oma kõvadusest!

Valmis seinte peale asetatakse valtsmetall, mis on omamoodi aluseks tulevasele kattumisele.

Raketis asetatakse otse metallraamile ja valatakse betoon.

Pärast betooni lõplikku kõvenemist võite jätkata keldri maapealse osa ehitusega, kasutades punast tellist. Lõpuks on katus varustatud.

Ise-ise ladustamine maal

Enne keldri ehitamisega alustamist on vaja eelnevalt ette valmistada kõik vajalikud joonised, koostada vähemalt esialgne tööplaan ja arvutada ehitusmaterjali kogus. Planeerimisel on oluline arvestada, et valmishoidla peab vastama järgmistele nõuetele:

• Ruumis peab olema hea ventilatsioon;
• Oluline on hoida see sees jahedas;
• Maa-aluses osas peaks asuma autonoomne elektrisüsteem;
• On vaja võtta meetmeid saagikoristuse ja köögiviljade kaitsmiseks hiirte eest;
• Keldri temperatuurirežiim ei tohiks olla liiga karm.

Maal keldri rekonstrueerimine

Esimese sammuna tuleb põrandaalusest kattest kõik eemaldada, misjärel saab edasi liikuda leht- ja mullakihi puhastamise juurde, millele järgneb rihveli lahtivõtmine. Õigem on, kui loetletud töid hakatakse tegema äärest keskele!

Järgmine samm on vanade müüritiseinade lahtivõtmine koos talapõrandatega.

Vundamendi korrastamine ... Sel eesmärgil tõmmatakse välja süvend, milles luuakse raketis. Et keldris sees suhteliselt soe püsiks, tuleks seinte paksus teha vähemalt ühe tellise paksusega. Meie puhul on vundamendi kõrgus jõudnud 150 millimeetrini.

Enne betoonisegu valamist paigaldatakse raketisse 3 reas armatuur läbimõõduga 16 millimeetrit. Iga liitmike rida keevitatakse üksteise külge kasutades metallribad... Alles pärast seda saab konstruktsiooni täita tsemendiga. Raketis võetakse mõne päeva pärast lahti.

Sellega seotud probleemide vältimiseks selgub, kui eelnevalt, isegi vundamendi paigaldamise etapis, keevitatakse armatuuri külge varras-kaheksa!

Telliseina küünised ... Esimene või, nagu seda ka nimetatakse, nullirida telliseid laotakse otse vundamendi betoonpinnale torkega. Selle kohal keskele on kinnitatud terasmetallist riba, mille külge kinnitatakse manustatud osad. Tänu sellele lahendusele saavutatakse usaldusväärne ja kvaliteetne maandus.

Kõik järgmised read mahuvad pooleks telliskiviks, samas kui terasribad tuleks asetada iga rea ​​järele. See annab keldri seintele suurema tugevuse. Ribasid pole vaja omavahel ühendada!

Oma kätega keldriseinte ehitamisel on oluline jälgida, et ehituse ajal ei jääks materjali vahele tühimikke ja lünki. Vastasel juhul võivad närilised tulevikus nende kaudu keldrisse sattuda.

Kui seinte paigaldamisel saavutatakse ühe meetri kõrgus, võite jätkata sissepuhkeventilatsiooni korraldamist, meie puhul kasutati selleks kanalisatsioonitorusid.

Keldri seinte hüdroisolatsiooni on võimalik korraldada katusekattematerjalide lehtede abil.

Looge plaat ja ülemine rööp ... Alles pärast 21 rida telliseid saab ülemise osa kinnitada metallelementidega. Selleks asetatakse viimase tellisekihi peale katusekattematerjal, mis seejärel kaetakse mullaga. Meie näites kasutasime rihmamiseks kahte profiili I-talast nr 12, mis oli keskelt saetud. Talana kasutati rööpajuppi.

Järgmine samm on redel hoolikalt kinnitada!

100 mm raudbetoonpõranda valamine algab raketise ja armatuuri paigaldamisega. Pärast seda valatakse konstruktsioon betooniga.

Keldris ehitustööde lõppedes valatakse väikseimast killustikust tasanduskiht tsemendiga, lagi soojustatakse 5-sentimeetrise vahukihiga ja asetatakse luuk.

Teostatakse elektrivarustus- ja viimistlustööd, mille puhul piisab vaid seinte pinna valgendamisest.

Töö lõpetamisel ärge unustage ventilatsioonitorude kohale asetada visiir!

Keldri ja keldri erinevus

Enamikul juhtudel on kelder seatud maja sees maa-aluse ruumina. Reeglina kasutatakse seda suvilate paigutamise kohana, harvem töökojana jne. Kelder on ehitatud peamiselt juurviljade ja toiduainete hoidmiseks. Lisaks on kelder sageli ehitatud eraldi ruumina väljaspool hoonet.

Kuidas muuta kelder oma kätega keldriks?

Kui teie maamaja sees on kelder, saate selle vajadusel hõlpsasti oma kätega keldriks muuta - peate lihtsalt juurviljade hoidmiseks asetama riiulid ja paigaldama ka puidust vaheseina, et jaotada. kelder. Samas on keldrisse vajalik trepp, ventilaatorid ja valgustus.

Keldrisse viiv trepp peab jääma mugavaks ja ilma järskude astmeteta!

Kui talvel langes keldris temperatuur alla nulli, peate lisaks tegema seina isolatsioon... Enne seda on mõttekas seinte pinnale kanda kustutatud lubi või seenevastast koostist. Soojusisolatsioonimaterjaliks sobib penoplast, klaasisolatsioon või valtskatusematerjal. Isolatsioon ise on kaetud puitkiudplaadi või vineeri lehtedega.

Lisaks seintele võib see vajalik olla keldris põranda isolatsioonis, mis on realiseeritud tänu peale laotud plastkile ja puidule. Vajadusel võite põrandat täita bituumeniga, luua 5-6 cm saepuru põrandakatte, mis on pealt kaetud puiduga.

Kuidas maal keldrit ehitada?

Tüüpiline kelder on valmistatud betoonseintega lihtsa kaevu kujul, mille peale asetatakse katus. Soovitatav on selline struktuur ehitada. kõrgel kohal et veeperioodidel ei jõuaks rohke põhjavesi maa-alusesse ruumi.

Töökäsk

1. Jooniste koostamine. Meie puhul on keldri sügavus 1,0-1,2 meetrit, mõõtmed - 1,5-2,0 meetrit.
2. Eraldi paigutatud keldri puhul süvendi kaevamine.
3. Kaevu põhi kaetakse 5-7 cm killustiku või veerise kihiga, paigaldatakse terasvõrk ja raketis, mille järel valatakse tsement.
4. Pärast betooni kõvenemist võite jätkata tellistest seinte paigaldamist.
5. Mööda keldri perimeetrit, seinte peale, on laotud 50 x 50 millimeetrit vardad. Paigaldatud on luuk, mis on isoleeritud tavalise vahuga.

Valmislahenduste tüübid

Tünnikelder

Sellise lahenduse loomiseks kasutatakse kvaliteetset klaaskiudu. Tünnikujuline kelder on absoluutselt suletud konstruktsioon ja seetõttu saab seda paigutada kõikjale ja maasse. Valmistoote kasutusiga ulatub 50 aastani. Disainfunktsioonid tagavad püsiva sisetemperatuuri, mis võimaldab sees ohutult hoida köögivilju ja toiduaineid. Selle oma saidile paigutamiseks peate lihtsalt kaevama augu, asetama selle sisse keldri ja täitma tünni tagasi.

Valmis mudelid

Sarnaselt eelmisele mudelile on paljud tavapärased valmiskeldrid projekteeritud kestma 50 aastat. Tavaliselt on need valmistatud õmblusteta plastikust. Koos nendega on komplektis tavaliselt: sissepuhkeventilatsioon, terasredel, õhupuhasti, sisseehitatud valgusallikas jne. Sellise toote oma kätega paigaldamiseks peate lihtsalt kaevama vajaliku suurusega süvendi, asetama seadme sisse ja täitma konstruktsiooni tagasi nii, et maapinnast oleks näha ainult ristkülikukujuline luuk.

Kelder kapsli kujul

Kui teil pole aega oma kätega keldrit ehitada, saate poest osta kapsli kujul valmiskonstruktsiooni. Väljas meenutab selline toode redeliga palli. Toote paigaldamiseks, sarnaselt teiste mudelitega, piisab, kui kaevate auk, asetage seesse anum ja täitke tühimikud mullaga. Maapinna kohal on nähtav ainult sees olev uks.