Kuidas teha ilusat väravat. Tee-seda-ise tiibväravad: etapiviisiline tootmisprotsess. Kuidas oma kätega väravat teha - paigaldusnüansid

Oma maa ümber piirdeaedu püstitades või garaaži rajades tekib kindlasti küsimus, kuidas oma kätega värav teha. Enne materjalide ostmist ja tööle asumist tuleb otsustada, milline olemasolevatest väravatüüpidest sobib konkreetsel juhul paigaldamiseks kõige paremini. Ärge arvutage valesti sisse sisse Kõik nüansid ette ja valides mitte parima kujunduse, võite end määrata täiesti tarbetule töömahukale protsessile territooriumi puhastamiseks nende paigaldamiseks.

Sellepärast peate alustama nende disaini teabe ja funktsioonide uurimisega.

Tänapäeval on kolme peamist tüüpi väravaid – need on sissetõmmatavad, tiib- ja üles- ja ülestõstetavad. Kõik need erinevad üksteisest tõsiselt konstruktiivselt, seega tasub kaaluda iga tüüpi eraldi.

tiibvärav

Pöördväravad, mille sisse on ehitatud või kõrvale paigaldatud värav, on traditsiooniline skeem, mida kasutatakse kõige sagedamini eramajades. See põhineb sammastel, millest kaks on seatud värava laiusele ja kolmas määrab vajadusel värava laiuse, kui see on paigutatud värava kõrvale.

Selle konstruktsiooniga väravalehed ja väravad on paigaldatud tugipostide külge keevitatud hingedele. Neid saab kinnitada tugede välisküljele või siseküljele. Sellest ja hingesüsteemist sõltub, millises suunas väravalehed avanevad - sisse- või väljapoole.

Pöördvärava lehed on enamasti nurgast või profiiltorust keevitatud metallraamid, mida saab seejärel katta erinevate materjalidega - õhukeste metalllehtede, lainepapi või puiduga.

Värava hingedega versioon võib olla ka täielikult puidust. Sel juhul kinnitatakse lauad puidust tugevdatud raami külge, mis asub tiibade siseküljel.

Aknaraamide valmistamisel on oluline meeles pidada, et need ei tohiks olla liiga rasked, et mitte panna tugipostidele ja hingedele suurt koormust. Vedrustuse enda sõlmed ja detailid peavad oma suuruse ja tugevusega vastama ventiilide kaalule.

Väravalehele on paigaldatud sulgemisseade - see võib olla luku kinnituspolt või hinged ja mõnikord ka võimas riiv. Värava sulgemisel toetuvad alumises osas, sissepääsu laiuse keskel olevad lehed vastu paigaldatud piirajat ning pärani lahti olles saab neid vedruklambritega kinnitada.

Selle konstruktsiooni puudused hõlmavad tugisammaste võimalikku kaldumist ja tiibade longust, kuid see võib juhtuda ainult siis, kui rikutakse paigaldustehnoloogiat või on valesti arvutatud lehtede kaal. Seetõttu on vaja tugede vundamenti korralikult süvendada, mitte kasutada lõuenditeks liiga rasket materjali ja paigaldada neile suuruselt vastavad hinged.

Pöördväravate eeliseks võib nimetada nende paigutuse suhtelist kompaktsust. Disain ei nõua aia ääres täiendava ruumi vabastamist, nagu seda on vaja teha ka muude tüüpide puhul.

Pöördvärava paigaldus

Kui tiibväravad on mõõduka kaaluga, näiteks lainepapist, siis sobivad hästi 80 ÷ 100 mm läbimõõduga torudest valmistatud metallpostid või profiiltoru, mille ruudukujuline sektsioon on sama küljemõõduga. neid. Sellised toed saavad oma ülesandega üsna hakkama. Massiivsemad sambad aga sobivad, kui neid on lihtsam leida.

Väravate sambad-toed paigaldatakse kahel viisil - vasardades ja betoneerides.

• Tavaliselt vasardatakse sambad 1,2–1,3 m sügavusele. Sellel meetodil on palju eeliseid, millest peamised on piisav töökindlus ja töökiirus.

Paigaldamine on järgmine:

- puuritakse vajaliku läbimõõduga auk, ligikaudu pool sammaste kavandatud sügavusest.

- nüüd tuleb sambad kinnitada hoovis asuvate statsionaarsete hoonete külge või külge;

- pärast seda keevitatakse aasad postide külge, eelnevalt tasemega tähistatud kohtadesse;

- kokkupandud tiivad riputatakse keevitatud hingedele, kontrollitakse nende koondumise õigsust keskel.

• Väravate paigaldamise sammaste betoneerimine suurendab konstruktsiooni jäikust ja stabiilsust. Selliseid tugesid on vaja laiade või raskete tiibade jaoks.

See paigaldusviis viiakse läbi ilma tugevduseta või tugevdustopsi abil. Tööd tehakse etappide kaupa:

- kõigepealt puuritakse auk läbimõõduga vähemalt 200-250 mm ja sügavusega 1,5-1,9 m. Ava täpne suurus sõltub posti osast.

- kaevu põhja valatakse liiva ja kruusa kihid ning tihendatakse hoolikalt. Iga kiht peaks olema umbes 100 mm;

- seejärel paigaldatakse kaevu, liiva- ja kruusapadjale post;

- selle ümber valatakse betoon ja kuni mört on kõvenenud, seatakse sammas rangelt vertikaalselt, fikseerides sellesse asendisse tugipostide abil.

• Kui posti kinnitamiseks kasutatakse tugevduskonstruktsiooni, siis paigaldamine toimub samamoodi nagu ilma armatuurita, kuni padi rammitakse posti paigaldamiseks.

Padjale, puuritud auku, asetatakse esmalt nn tugevdusklaas, millesse torgatakse post. Seejärel valatakse auku betoon. Sel juhul ei pruugi varda tugesid isegi vaja minna, kuna tugevduskonstruktsioon hoiab seda kinni.

Pärast betooni täielikku kõvenemist ja vajaliku tugevuse saavutamist märgitakse sammastele massiivsed silmused ja keevitatakse need. Unustada ei tohi lünkade jätmist, mis võimaldavad ustel vabalt avaneda ja sulguda isegi sammaste võimaliku kerge kalde korral, mis on tingitud maapinna liikumisest lume sulamise või pikkade vihmade ajal.

Taoliste konstruktsiooni deformatsioonide vältimiseks on võimalik sambad täiendavalt kokku kinnitada sammaste alumiste osade külge keevitatud talaga (saab maasse süvistada). Raam on veelgi jäigem, kui varustage see ülemise hüppajaga, kuid sel juhul piirab see veoautode või väikebusside läbipääsu.

Video: tiibväravate seade ja paigaldusprotseduur

Pöördvärava hinnad

tiibvärav

lükandvärav

Liugväravad jagunevad mitmeks alamliigiks ning nende hulgast saab valida teatud tingimustele sobiva. Kuid peaaegu igaüks neist nõuab vaba ruumi. Seetõttu peate võib-olla rohkem vaeva nägema, et avamisel liigutatava aknatiiva vabaks liikumiseks ruumi teha.

Liugväravad on konsoolsed, ripp- ja ülestõstetavad, mis kulgevad mööda siini või muud metallprofiili (kanal, I-tala jne).

Video: lükandväravate tüübid

1. Rippversioon ei ole erasektoris paigaldamiseks eriti populaarne, kuna sissepääsu kõrgust piirab peale paigaldatud profiil, millele ripub ja mööda seda liigub ukseleht.

2. Liugväravad, mis jooksevad mööda avasse paigaldatud siini ja mööda seina, ei ole samuti eriti populaarne valik, eriti lumistes ja külmades piirkondades. Värav liigub vabalt mööda siini, kui see on jääst ja mitmesugusest prahist puhastatud, kuid talvel lumevallide või jäätumisega ei saa leht ilma eelneva puhastamiseta avaneda ja sulguda. See värava versioon sobib pigem lõunapoolsetele piirkondadele, kus lund ei saja pikka aega ja pole tugevat külma.

See on ainus, kuid väga oluline disainiviga. Vastasel juhul on see väga mugav, kuna see ei nõua avamiseks ja sulgemiseks suurt territooriumi.

Riiulile küljelt, kuhu aknatiib avaneb, on ülemisse ossa paigaldatud lõuendit hoidvad rullid ja kronsteinid.

Mobiilse väravalehe põhja on paigaldatud ka rullikud, mida mööda see liigub mööda maapinnale paigaldatud siini või profiili.

3. Konsool - kõige mugavam variant igat tüüpi liugväravatest, seda enam, et neil on mitu erinevat kujundust, mille hulgast saate valida parima.

Sellised väravad on jäigalt kinnitatud tala külge, mis konsoolsõlmes liikudes liigutab koos sellega ka lehtlehte.

Konsoolväravad on disainilt keerukamad, kuid need töötavad kõige paremini lumerohketel talvedel, kuna nende leht ei puuduta kunagi maad. Teiseks selle liigi positiivseks omaduseks võib pidada seda, et tal puudub kõrgusepiiraja, s.t. Piirkonnale pääseb nii sõidu- kui ka veoautodega. Konsoolväravate projekteerimisel paigaldatakse võimsad sambad-toed mitte kahele küljele, vaid ainult ühele küljele - just selles suunas liigub tiib läbipääsu avamisel.

Konsooltala võib paikneda kolmes erinevas asendis – ülemine, keskmine ja alumine.

• kõige poolt laialt levinud võimalus on liigutatava tala asukoht ukselehe keskel. Tänu oma asukohale suurendab see konstruktsiooni jäikust. Juhtrullikutega konsoolimehhanism asub piisaval kõrgusel, et see ei oleks lumega kaetud, mis tähendab, et värav on töökorras igal aastaajal.

• Lehe põhja paigaldatud teisaldatava talaga konsoolväravad on talvel haavatavamad ja vajavad pidevat hooldust lumehangest ja jäätumisest puhastamise näol. Muidu on see ka mugav valik, kuna lõuend ei puutu maapinnaga kokku ja selle jaoks pole vaja juhtsiini paigaldada.

• Kolmandal juhul kulgeb tala mööda lõuendi ülemist osa ja see on alati lumeummistuste, vee ja prahi eest kaitstud. Kuid see konsoolvärava versioon nõuab raami ja lehe eriti jäika tugevdamist, vastasel juhul võib see alumises osas deformeeruda.

Konsoolväravad on iseseisvaks valmistamiseks üsna taskukohased, kuid ainult siis, kui omanikul on sellises töös teatud oskused. saab aru koostejoonistest, omab algteadmisi füüsikast ja mehaanikast. Maksimaalse pingutusega saate teha sellise värava, mida on võimatu tehasetoodetest eristada.

Elektriajamiga ja elektroonilise kaugjuhtimissüsteemiga varustatud konsoolvärava saab avada. See võimaldab omanikul läbipääsu avada võtmehoidja abil autost lahkumata.

Lükandkonsoolväravate paigaldus

Lükand- või liugväravate paigaldamine on palju keerulisem ettevõtmine kui tiibversiooni paigaldamine.

Läbipääsu külgedele paigaldatakse seda tüüpi väravate paigutamisel reeglina tellistest sambad, millele paigaldatakse rullid, tugiklambrid ja püüdurid.

Põhikoormus langeb alati kanalile, millele on paigaldatud peal kindlalt paigutatud vundament värava küljel, kuhu leht kinnitatakse (kui konsool asub allosas) või metalltugedele, kui konsool asub tiheda värava keskel või ülaosas.

• Kanali paigaldamise alus võib olla kindel või koosneda 2-3 sambast. Teine võimalus on ökonoomsem Vundamendi jaoks kaevatakse süvend - see võib koosneda ühest süvendist või kahest või kolmest sammastüübi jaoks. Sügavus peaks olema 1,2–1,5 m, laius - 40 ÷ 50 cm ja pikkus - vähemalt 1,5 m.
• Lisaks on süvendisse paigutatud kaks liiva- ja kruusapatja, igaüks 10 cm paksune.
• Seejärel paigaldatakse süvendisse raketis ja sellesse paigaldatakse hüdroisolatsioonimaterjal - katusematerjal või tihe plastkile.
• Raketis kinnitatakse tugevduskonstruktsioon ja seejärel valatakse valmis betoonilahus, mille tugevusaste on vähemalt M-300
• Täidetud pinna kohale paigaldatakse kanal, mille riiulitele on keevitatud liitmikud. Kanal surutakse riiulitega betooni sisse, kuni need on täielikult sukeldunud. Pärast betooni lõplikku kõvenemist tuleks hankida usaldusväärne metallplatvorm. Värava saab paigaldada mitte varem kui kuu aega pärast vundamendi valamist.
• Valmistatakse tugiraam. Selle jaoks vajate metallnurka või ruudukujulist toru ristlõikega 60 × 40 mm.
• Karkassi raami külge keevitatakse täiendavad risttalad, mis annavad konstruktsioonile vajaliku jäikuse. Konsooli asukohas (antud juhul altpoolt) tuleb raami külge keevitada juhtkonsool, mille abil värav mööda rulle liigub.
• Konstruktsiooni keevisõmblused tuleb hoolikalt räbu puhastada. Kogu tugiraam peab olema krunditud ja kaetud metalli värviga, mis hoiab seda korrosiooni eest.
• See on fikseeritud, plekk või lauad, olenevalt valitud ukselehe kujundusest.
• Kui konstruktsioon on valmis ja vundament koos paigaldatud konsoolkanaliga on täielikult tugevuse saavutanud, võite jätkata värava liigutamiseks vajalike komponentide ja osade paigaldamist.

• Valmis vundamendile paigaldatakse valtsidega varustatud konsoolplokid koos kanaliga.
• Seejärel rullitakse neile väravad kokku, joondatakse rangelt vastavalt tasemele ja pärast seda keevitatakse plokid kanali külge.
• Seejärel paigaldatakse ja fikseeritakse ülemised ja otsarullid.
• Alumine ja ülemine püüdur kinnitatakse vastassuunalise tugiposti külge. Need tuleb täpselt välja arvutada vastavalt ukselehele paigaldatud rullrullikute asukohale.
• Lisaks paigaldatakse plaani korral elektriajam, kuid värav võib ka käsitsi avaneda.

Videojuhend konsool-lükandväravate paigaldamiseks

Nagu eespool mainitud, saab konsooltala paigaldada mitte ainult altpoolt, vaid ka ukselehe keskele või ülaossa.

Seda tüüpi väravate valmistamisel ja kokkupanemisel on eriti oluline kõigi parameetrite täpne arvutamine ja mõõtmete hoolikas järgimine, kuna mis tahes viga võib põhjustada konstruktsiooni deformatsiooni.

liugvärava hinnad

Lükandväravad

Ülemine värav

Seda tüüpi väravad sobivad hästi garaaži varustamiseks nendega. Need ei sobi õue sõitmiseks, kuna piiravad kõrgust. Selliseid väravaid peaks olema lihtne sulgeda ja avada, tõstes ja libistades lehte horisontaalasendisse üles, garaaži lae alla.

Avamise või sulgemise ajal ulatub aknatiiva alumine osa veidi ettepoole, garaažist väljapoole, Sellepärast Paigaldades sarnast tüüpi väravat, peate arvutama, kui lähedale saate auto mahutada, et see ei segaks avamisprotsessi.

Lõuend on valmistatud metallraamist, mis on enamasti kaetud metalllehtede, puidu või löögikindlate komposiitmaterjalidega. Seda tüüpi väravate positiivseteks omadusteks on töökindlus ja kompaktsus avatud asendis, erinevalt kahe tiiblehega variantidest.

Selle kujunduse ise tegemiseks peavad teil olema joonised kõigi vajalike parameetritega.

• Värava paigaldamiseks peate tegema mitte ainult läbipääsu sulgemise raami, vaid ka teise raami, millele värav paigaldatakse. Mõnikord on see raamitud garaaži sissepääsuga, kuid sagedamini lisatakse täiendavad juhikud, mida mööda värava avamisel veerevad lõuendile paigaldatud rullid. Nad täidavad ka seadme funktsiooni, mis toetab lõuendit ülalt avatud asendis.

• Sel juhul on garaažis raam mõlemal pool sissepääsu L-kujuline. Selle mõõtmed peavad tagama vajaliku ruumi ukselehe läbipääsuks lae ja lisajuhikute vahel.
• Lõuendile mõlemal küljel, üleval ja alumisel küljel on paigaldatud rullid, mis kõnnivad värava liigutamisel mööda juhikuid.
• Avasse paigaldatud raami mõlemale küljele on paigaldatud kaks hooba, mis avamisel lõuendit tõstavad. Vaja on amortisaatoreid - need pehmendavad sulgemisel lööki. Kangid on ühendatud vedrudega, mis on reguleeritud soovitud jõule - need ei tohiks olla üle pingutatud ega lahti, kuid samal ajal peaks tiib tihedalt sulgema sissepääsuava.

• Toetav statsionaarne raam tuleb kindlalt ankrutega ava külge kinnitada, kuna see allub kogu aeg märkimisväärsele pingele.
• Lisaks on kogu konstruktsiooni paigaldamisel võimalik värav varustada liitmikega ja kinnitada täiendavaid elemente.

Kui plaanite paigaldada elektriajami, viiakse see protsess läbi viimasena ja parem on see töö spetsialistidele usaldada. Elektriline avamissüsteem on üsna kallis rõõm, seega on parem mitte riskida, kui teil pole selliste seadmete paigaldamise ja silumise oskusi.

Video: näide käsitsi valmistatud üles- ja ülestõstetavatest ustest

Üles- ja ülestõstetavate väravate hinnad

Ülemine värav

Olles hoolikalt uurinud juhiseid ja jooniseid, valmistanud ette kõik vajalikud materjalid ja omades ka piisavalt kõrgeid tööoskusi, saate esitatud kujundustest ise kokku panna. Aga parem on, kui töö tehakse koos teadliku meistriga – siis läheb palju kiiremini ja paremini.

Hea, usaldusväärne tara kaunite väravatega ei kaitse mitte ainult äärelinna kutsumata külaliste eest, vaid annab ka selge ettekujutuse selle piiridest. Aia mugavamaks ja praktilisemaks muutmiseks on selle väravad varustatud seadmetega, mis lihtsustavad nende avamist ja muudavad selle protsessi automaatseks. Üks populaarsemaid kujundusi on süsteem, mille mehhanism võimaldab teil aialehte nihutada küljele. Tänapäeval tegelevad paljud ettevõtted liugväravate paigaldamisega, kuid pakume neid ise valmistada.

Liugväravate seade ja tööpõhimõte

Sõltuvalt tugipinna tüübist ja asukohast jagatakse liugväravad rööp- ja rullväravateks, kuid kuna viimased on töökindlama konstruktsiooniga, siis madalama siinijuhikuga süsteeme tänapäeval praktiliselt ei kasutata. Mis puutub tugirullikutega mehhanismi, siis pole seda keeruline ise kokku panna, kuna kõiki komponente saab osta jaotusvõrgust või valmistada iseseisvalt.

Varem populaarsed põhja juhtsiiniga lükandväravad on nüüd asendatud töökindlama, tugirullikutega konstruktsiooniga.

Neid väravaid saab ehitada kahel viisil:

• monoekraan,
• topeltsünkroonne disain.

Monoekraan on ühest aknatiivast koosnev konstruktsioon, mis toetub ava küljele paigaldatud rulljuhikutele (kärudele või konsooltugedele). Nendel liiguvad väravad ühes suunas, avades koha auto läbipääsuks. Selline süsteem ei nõua postide vahelist ülemist kitsendust ja seda kasutatakse võrgu kõrgusega kuni 2 meetrit. Monoekraani lihtsus ja mugavus aitavad kaasa selle populaarsusele erakruntide, avatud alade ja sisehoovide korraldamisel.

Rull-liugväravate skeem

Topeltsünkroonsetel väravatel on paar tiiba, mis liiguvad vastassuundades. Erinevalt monoekraanist on disainil kaks tugivundamenti ja ülemine tala, mis toimib lisarullikute suunajana. Konsoolsüsteem suudab taluda lõuendi suurenenud kaalu, seetõttu kasutatakse seda üle 2 meetri kõrguste väravate jaoks. See on hea võimalus veoautode ja kõrgete angaaride garaažide, erinevate ladude, tööstusrajatiste jms varustamiseks.

Kuna privaatse sisehoovi puhul tuleb kõrgete väravate paigaldamise vajadus harva ette, kaalume edaspidi üksikuid süsteeme. Muuhulgas on sellised lükandväravad lihtsustatud kujundusega, seega sobivad paremini isetegemiseks.

Rullkärud on konstruktsiooni peamised tugielemendid

Lisaks juht- ja rull-laagritele (konsoolplokid või kärud) tagavad konstruktsiooni töövõime veel mitmed elemendid.

1. Alumine ja ülemine püüdja. Need on U-kujulised kronsteinid, mis on paigaldatud püüduri servadele (toed, nagid) ja mis on ette nähtud värava kinnitamiseks suletud olekus. Ülemine püüdja ​​takistab aknatiiva küljele “ümberkukkumist”, alumine riiv aga leevendab lisaks sellele funktsioonile ka koormust rullidele ja juhikule.

   Püüdjad on valmistatud paksust metallist, sest nendest sõltub värava kinnises asendis kinnitamise usaldusväärsus.

2. Tugirehv või kronstein (rullipiiraja). See on paigaldatud piki põhiriiuli ülemist serva ja see on mõeldud lõuendi täiendavaks fikseerimiseks.

   Rullidega tugiklamber

3. Tugirull. See on kinnitatud juhiku esiotsa ja toimib pistiku, siibri ja tugielemendina. Kui tiib siseneb alumisse püüdurisse, pehmendab see lööki ja võtab osa konstruktsiooni raskusest.

   Kummist summutuspadjaga tugirull

Lisaks on mõned süsteemi osad varustatud pistikutega, mis takistavad lume kogunemist ja toimivad dekoratiivelementidena.

Struktuurse disaini omadused

Enne materjalide ostmise jätkamist peaksite koostama vähemalt väikese joonise või eskiisi, mis näitab peamised mõõtmed ja arvutage vajalik materjal.

Lõuendi mõõtmed

Üks värava projekteerimise põhiküsimusi on konstruktsiooni laiuse ja muude mõõtmete määramine. Kõigepealt peaksite määrama väravapostide vahelise kauguse, kuna kõik edasised arvutused sõltuvad sellest väärtusest. See võtab arvesse:

• objektile sisenevate sõidukite suurus;
• auto sisenemisnurk;
• vaba vahe auto üldlaiuse ja väravatugede vahel, mis mõlemal küljel peaks olema 0,3–0,5 m.

Keskklassi sõiduautodele piisab 2,5–3 m laiusest väravast, veoauto või traktori puhul on vaja avada vähemalt 3,5 meetrit.

Metallprofiili raamiga liugväravalehe konstruktsioon ja mõõdud

Kui aiajoonega risti liikumine on raskendatud ja vajalik on nurga all sisenemine, tuleb seda väärtust suurendada veel 1,5 korda. Kuid tuleb arvestada ka sellega, et auto võib mis tahes põhjusel (libe tee, kogenematu juht, valesti kinnitatud koorem) liikuda või külili kalduda. Seetõttu võib optimaalseks pidada umbes 4,5 m laiust väravat - sellest piisab igas olukorras.

Lõuendi laiuse arvutamisel lisatakse ava suurusele 20 cm.Seda tuleb teha nii, et kui värav tugirullikute küljelt suletakse, ei paistaks läbi pilu õue. Kui aknatiiva valmistamisel seda võimalust ei arvestatud, siis saate olukorrast välja, nihutades sambaid veidi üksteise poole. Värava kõrguse määramisel arvavad paljud, et see peaks olema sama, mis aia oma, kuid tavaliselt tehakse lõuend veidi väiksemaks. See on tingitud asjaolust, et aia alumine serv paigaldatakse minimaalse kliirensiga saidi tasemest, samal ajal kui leht ei puuduta maad ja paigaldatakse umbes 10 cm kaugusele.

Ilma raamita liugväravalehe joonis profiili täitmiseks

Tegelikult reguleeritakse alumise siini ja hoovi tasapinna vahelist kaugust tugiplatvormide abil, mis määravad rullkärude kõrguse. Sõltuvalt asendist tõusevad aknatiivad koha kohal 10–15 cm kõrgusele.

Lisaks mõjutavad lõuendi kõrgust selle raami raami mõõtmed ja alumise juhiku laius. Et värav oleks lõpuks aiaga samal tasemel, tuleb projekteerimisel kõiki neid nüansse arvestada ja teha täpne arvutus.

Joonised ja diagrammid

Liugväravate konstruktsiooni aluseks on juhik, mis liigub mööda konsoolplokke.

Et tugirullid läbipääsu ei segaks, nihutatakse need külgmisest kliirensist kaugemale. Samal ajal pikeneb tiib tänu spetsiaalsele kaldele, mis toimib vastukaaluna. Liugväravate sulgemisel on võimalik vältida kaldu, kui kalde pikkus on võrdne ½ lehe laiusest.

Kogu koormuse mehhanismi töötamise ajal võtavad rullkärud, seetõttu on nende paigaldamiseks vaja tugevat ja usaldusväärset alust. Vundament on tehtud massiivse raudbetoonkonstruktsioonina, mille ülemine paigaldusplatvorm on valmistatud laiast metallkanalist. Tulevikus on seda mugav kasutada mitte ainult rull-laagrite paigaldamiseks, vaid ka automaatikaajami paigaldamiseks.

Sissetõmmatav tüüp on väga lihtsa disainiga. Vajalike visandite iseseisvaks koostamiseks ja arvutuste tegemiseks piisab töömehhanismi mõistmisest. Sellegipoolest juhime teie tähelepanu konstruktsioonide skeemidele ja joonistele, mis on visuaalsete abivahenditena ja töös abiks. Muu hulgas saab oma kätega lükandväravate valmistamise aluseks võtta ühe valmisprojekti.

Joonised tootmiseks

Lükandväravate valmistamise montaažiskeem Rull-laagri joonis Juhtsiiniga tera joonis Tugiklambri joonis Paigaldusplatvormi paigaldusskeem Lükandväravate ehitusskeem Lõpurulli joonis Liugvärava konstruktsioonidetailide spetsifikatsioon Joonistusjuhend koos rullikuga

Mida on vaja isetegemiseks

Värava ehitamist alustades peab teil olema komponentide komplekt (tarvikud), mida saab osta komplektina või valmistada iseseisvalt. Mis puudutab tööriistu, siis konkreetseid seadmeid pole vaja – kõik vajaliku leiab isegi algaja kodumeistri käest.

Tagastusmehhanismi osade valik

Lükandväravate tarvikute jaoks on mitu võimalust, olenevalt ava laiusest ja kaalukoormusest:

• kuni 400 kg kaaluvate ja mitte üle 4 m laiuste väravate puhul;
• lõuenditele kaaluga kuni 600 kg ja laiusega kuni 6 m;
• aknatiibadele kaaluga alates 600 kg ja laiusega 6 m ja rohkem.

Valides oma vajadustele üht või teist komplekti, tuleks kindlasti arvestada lehe täitematerjaliga, sest sellel on oluline mõju aknatiiva kaalule.

Loomiskomplekt koosneb järgmistest osadest:

• alumine juhik;
• tugiklamber rullikutega;
• rullitugi - 2 tk.;
• rullplatvormi tugialus - 2 tk.;
• tugi (otsa) rull;
• alumised ja ülemised püüdjad;
• plastikust pistikud.

Alumiste rullide juhik peab olema piisavalt jäik, et säilitada oma algne kuju ja mitte deformeeruda tuulekoormuse mõjul. Selle tingimuse tagamiseks valmistavad vastutustundlikud tootjad rööpa kvaliteetsest konstruktsiooniterasest, mille paksus on vähemalt 3,6 mm - sellest parameetrist tuleks selle valimisel juhinduda.

Liugvärava riistvara komplekt

Kuna kogu värava massi hoiavad rullkärud, peavad nende laagrid olema kvaliteetsed ja veerepinnad ise suure kõvadusega. Müügilt leiab plastikrullikutega konsoolplokke, mis vähendavad värava liikumisel mürataset. Pidage meeles, et need osad tuleb mõne aja pärast välja vahetada, kuna isegi kõrgeima kvaliteediga termoplasti ei saa võrrelda karkassiga karastatud terasega. Enne paigaldamist on soovitatav avada tugirullikute laagrid, et kontrollida määrdehulka - see sõltub sellest, kas värav liigub liikudes ja kui kaua need osad töötavad ilma tagasilöögi ja kinnikiilumiseta.

Leng on ülalt kinnitatud tugiklambriga. Konstruktsiooni stabiilsuse ja töökindluse tagamiseks peab selle paksus olema vähemalt 4 mm. Mis puutub sellele paigaldatud juhenditesse, siis kummirullid on end kõige paremini tõestanud. Koormus neile ei ole nii suur, kuid see, et nad ei kriibi töötamise ajal värava raami, mõjutab konstruktsiooni esteetikat positiivselt.

Põhjapüüduri valimisel pidage meeles, et see töötab koos tugirulliga. Kontrollige kindlasti, kui vabalt piirlüliti riivi siseneb. Lisaks on otsarull ette nähtud koormuse ümberjaotamiseks, kui värav on suletud, seega esitatakse sellele samad nõuded, mis süsteemi peamistele tugielementidele.

Metallplaadi, millest püüdjad on valmistatud, paksus peab olema vähemalt 4 mm, kuna aknatiiva suletud asendis kinnitamise usaldusväärsus sõltub selle kvaliteedist. Lisaks peab nende osade tugevus olema tagatud keevitusühendusega.

Kõik juhtsiinide pistikud sobivad. Peaasi, et need takistaksid lume sissepääsu ja täidaksid dekoratiivset funktsiooni.

Õmblusmaterjali valik sõltub täielikult isiklikest eelistustest ja rahalistest võimalustest, nii et saate kasutada:

• lainepapist, mis on kerge ja hõlpsasti paigaldatav neetide või isekeermestavate kruvidega. Profiilpaneele saab valida vastavalt laine paksusele, värvile, sügavusele ja laiusele ning nende kate suudab kaitsta metalli korrosiooni eest pikki aastaid;
• teraslehed - valitud paksuse ja suuruse järgi. Kõige sagedamini kasutatakse värava sepistatud elementide alusena;
• polükarbonaat, millega värav on kõige kergem;
• tara või vooder - neid tuleb töödelda antiseptiliste ainetega ja katta laki või värviga. Ainult sel juhul võite loota saematerjali vastupidavusele ja esteetilisele välimusele;
• sepistamine - saab kasutada kas eraldi või koos polükarbonaadi, saematerjali või teraslehtedega. Tänapäeval saab jaotusvõrgust osta üksikuid sepistatud elemente, millest keevitamise abil on lihtne ehitada tõeline sepakunstiteos;
• paneel (šokolaad) - selle saamiseks tembeldatakse metalllehed. Müügil leiate erineva suurusega "šokolaadi". Need kinnitatakse raami külge keevitamise või neetidega.

Sepistamise, teraslehtede või paneelide kasutamisel lehe katmiseks tuleks rull-laagrite ja muude konstruktsioonielementide valimisel arvestada ukse kaalu olulise suurenemisega.

Müügil leiate erineva suurusega paneeli, mis võimaldab teil luua originaalse disainiga väravaid

Milliseid tööriistu ja materjale vaja läheb

Lükandväravate ehitamine nõuab mitte ainult torutööd, vaid ka betoonitööd, seega peaksite ette valmistama:

• kühvel;
• raudkang või kirka;
• tamper;
• mahutid puistematerjalide ja betooni jaoks;
• keevitusmasin;
• veski (nurk- või nurklihvija);
• Nurklihvijate lõike- ja puhastusratas;
• haamer;
• kruvikeeraja;
• lahtiste mutrivõtmete komplekt;
• rulett;
• kirjutaja või pliiats;
• kompressor pihustuspüstoli või pintslitega värvimiseks.

Kui tiib on ümbritsetud mitte metalli, vaid puiduga, võib vaja minna ketassaagi, höövlit, peitlit ja muid puusepatööriistu.

Ukselehe valmistamiseks sobivad kõige paremini vormitud terastorud

Lisaks komponentidele ja viimistluselementidele on teil vaja palju muid materjale. Niisiis, 4-meetrise ava jaoks lükandvärava valmistamiseks peate kohale tooma:

• vähemalt 18 meetrit profiiltoru 50x50 mm või 60x40 mm seinaga 2 mm - karkassi raami keevitamiseks;
• kuni 20 lineaarset meetrit toru 40x20x2 mm, mida läheb vaja raami sisemiste osade jaoks;
• kanal nr 20 pikkusega vähemalt 2 m - rulljuhikute hüpoteegi tugiplatvormi ehitamiseks;
  Kanali asemel võite kasutada kahte terasnurga tükki 100 mm pikkuse riiuliga, mis on piki keevitatud. Hüpoteeke ei ole soovitatav paigaldada ainult rull-laagrikelkude alla, samuti naastude betoneerimine - sel juhul on rullide seadistamine ja automaatse sulgemisseadme (ajami) reguleerimine keeruline.
• paks lehtmetall liistude jaoks - hüpoteegid, mis paigaldatakse müüritisse külgtugede (piilarite) ehitamisel;
• umbes 15 m armatuur- või terasvarda läbimõõduga 10–12 mm, mida läheb vaja kanali kinnitamiseks ja vundamendi ehitamiseks;
• liiv, killustik ja tsement betooni ettevalmistamiseks.

Peaksite eelnevalt hoolitsema konstruktsiooni esteetika eest, nii et raami või kogu lõuendi värvimiseks vajate värvi ja kruntvärvi. Sobib igale alküüdemailile välitingimustes ja kruntvärviks metallpindadele.

Lükandväravate samm-sammult paigaldamine

Õige lähenemine lükandväravate valmistamisele võimaldab teil saada kindla, usaldusväärse disaini ja vältida vigu töös. Seetõttu on kogu protsess kõige parem jagada mitmeks etapiks:

• tugisammaste ehitamine;
• vundamendi korrastamine;
• lõuendi ja üksikute konstruktsioonielementide tootmine;
• ehituspaigaldus.

Edu saavutamiseks tuleb kõik teha vastavalt tööplaanile. Iga sammuga peab kaasnema geomeetria ja muude tehnoloogiliste parameetrite juhtimine. Ainult sel juhul võite loota, et isegi laps saab värava avada.

Masti paigaldamine

Tugisammaste paigaldamine on üks kriitilisemaid etappe, kuna tulevikus vastutavad nad kogu konstruktsiooni stabiilsuse eest. Naiseid saab valmistada erinevatest materjalidest - tammepuidust, massiivsest metallist, tellistest või betoonist. Soovitatav on betoonida sambad vähemalt 1 m sügavusele ja kõrge põhjaveetasemega piirkondades varustada liugväravate kõigi konstruktsioonielementide ühine vundament.

Liugväravate kandekonstruktsioonide skeem

Kui riiulite jaoks kasutatakse metalltorusid, siis püüdjate ja tugisiinide paigaldamine ei tekita raskusi - neid saab kinnitada keevitamise teel. Juhul, kui sambad on kivist või tellistest, tuleb müüritisse paigaldada hüpoteegid. Need kinnitusdetailid on paksust lehtterasest valmistatud metallplatvormid, mille külge keevitatakse metallvarda või jämeda traadi tükid. Sammaste ehitamisel asetatakse painduvad elemendid õmblustesse, sättides liistud soovitud kõrgusele.

Niisiis kaevavad nad tugipostide paigaldamiseks vähemalt 0,5 m läbimõõduga ja üle 1 meetri sügavuse augu, millesse paigaldatakse post. Järgmisena paljastage see tasemega ja valage betoon. Töökindluse huvides saab metallraami alumise osa külge keevitada mitu risttala nurgatükkidest, torudest, liitmikest jne.

Vundamendi ehitus

Enne paigaldustöödega jätkamist on vaja märgistada tugiplatvormi vundament ja valmistada vundamendi süvend ette selle paigutamiseks. Nendel eesmärkidel taanduge tara tasapinnast 0,5 m kaugusele - see on kaeviku laius. Vundament peaks olema 20–30 cm pikem kui aknatiiva vastukaal.

Kui värava avamiseks kasutatakse automaatikat, siis isegi sammaste paigaldamise ja vundamendi ehitamise etapis pannakse elektrikaablid maasse. Nende kaitsmiseks kasutatakse gofreeritud plastikust korpust.

Vundamendina kasutatakse kuni 20 cm laiust kanalit, mille pikkus võrdub poole ava laiusega, millele lisandub 10-20 cm rull-laagriplatvormide paigaldusvaru. Hüpoteegi tugevuse tagamiseks on see tugevdatud tugevdusraamiga.

Tugiplatvormi vundamendi joonis

Vundament on ehitatud järgmiselt:

• kaevama 1–1,5 m sügavune kraav Liivamuldadel, samuti kõrgel põhjaveetasemel, peaks süvendi põhi jääma külmumispunktist madalamale;
• vardad lõigatakse metallvardast või armatuurist: pikad 1–1,5 m (piki kaeviku sügavust) ja lühikesed 0,2 m. Viimased vajavad poole vähem - neid kasutatakse džempritena;
• pikad armatuuritükid keevitatakse kanali külgriiulitele üksteisest 30 cm kaugusel, saades konstruktsiooni, mis näeb välja nagu paljude jalgadega pink;
• vastassuunalised vardad ühendatakse paarikaupa, kasutades 20 cm džemprid kanalist 0,7–0,8 m kaugusel;
• hüpoteegi struktuur langetatakse kaevikusse, joondades kanali piki saidi kõrgust.
  

  Kanal tuleb seada rangelt horisontaalselt, nii et selle ülemine tasapind langeb kokku sõidutee tasemega. Kui plaanitakse veel plaate, betoon- või asfaltkatet, siis tuleb arvestada läbipääsu kõrguse suurenemisega.

• paigaldada raketis ja soomusrihm;
• betoon valatakse ja tihendatakse põhjalikult.

Tehnoloogia järgi peab vundament seisma 28 päeva, et betoon saavutaks kaubamärgi tugevuse.

Tugiplatvormi vundamendi paigutus

aknatiiva valmistamine

Ukselehe kanderaami valmistamiseks kasutatakse profileeritud metalltorusid ristlõikega vähemalt 50x50 mm. Selleks, et mitte saada tiibu, mida juhtis "propeller", on vaja varustada platvorm rangelt horisontaalse tasapinnaga. Selleks vali lai tasane koht ja väikeste vahedega laotakse maapinnale puidust liistud või latid. Taseme reguleerimine toimub laser- või mullitööriista ja ehitusjuhtme abil.

Liugväravalehe keevitamiseks on mugav kasutada puidust rekvisiite.

Võre keevitamine toimub alt üles, asetades ettevalmistatud tasapinnale üksikud konstruktsioonielemendid.

1. Valmistatakse välimine raam, mis on aknatiiva põhiraam. Selleks keevitatakse juhtrööpa külge raami toru, mille sektsioon on 50x50 mm või 60x40 mm. Pärast seda kinnitatakse selle ülemisele tasapinnale vertikaalsed torud, paigaldatakse ülemine risttala ja kalle. Keevitusõmbluse saab teha 2 cm pikkuste tüüblitega iga 0,5–0,6 m järel.
   Raam on keevitatud ruudukujuliselt. See hoiab ära üksikute sektsioonide ülekuumenemise ja konstruktsiooni tasasuse rikkumise.
2. Täiteraami elemendid on keevitatud raami aluse külge, mida läheb vaja lainepapi kinnitamiseks ja mis muudab konstruktsiooni jäigemaks. Sisemised vaheseinad on valmistatud torudest 40x20 mm.
3. Keevituskohad puhastatakse nurklihvijaga, mille järel konstruktsioon kaetakse kruntvärviga.
4. Pihustuspüstoli abil kantakse peale kaks või kolm kihti alküüdvärvi.
5. Pärast kaitsekihi kuivamist kaetakse lõuend lainepapiga. Selle kinnitamiseks kasutatakse isekeermestavaid kruvisid või neete, mille jaoks puuritakse augud elektritrelliga.

Raam, mis kaetakse profiilpleki, puidu või polükarbonaadiga, tuleb enne täitmist värvida

Kui täidisena kasutatakse teraslehti või sepistamist, siis need keevitatakse raami ehitamise etapis, misjärel need puhastatakse ja alles pärast seda valmistatakse värav värvimiseks ette.

Juhised konstruktsiooni kokkupanekuks

1. Lükandväravate paigaldamine algab märgistustega. Nende liikumise trajektoori näitamiseks tuleb mööda sõiduteed tõmmata nöör. Vahe selle ja teekatte vahel peaks olema 150–200 mm ja kaugus tugipostist 70 mm (soovitatav lindi paksus on kuni 70 mm). Tulevikus toimib juhe konsooltugede paigaldamisel aksiaaljoonena
2. Määrake esirulli käru paigalduskoht. Põhimõte on siin lihtne - mida kaugemale toed üksteisest asetatakse, seda väiksem on laagrite koormus. Sellest hoolimata paigaldatakse sõiduteele kõige lähemal asuv tugirullide komplekt mitte varda äärmuslikule mõõtmele, vaid 15 cm kaugusele tagasikerimise suunas. Seda tehakse selleks, et aknatiivast välja ulatuv veererull ei ulatuks sõiduteele välja. Tagumise konsoolitoe äärmise asukoha määramiseks lahutage tera kogupikkusest (koos vastukaaluga) 100 mm. Saadud väärtus jäetakse kõrvale vastuvõtupostist (millele paigaldatakse püüdjad) - see punkt on teise käru välispiir.

   Rull-laagrite paigalduskohtade määramine

3. Rull-laagrite tugiplatvormid seatakse saadud punktidesse ja kleebitakse keevitamise teel, seejärel paigaldatakse rullid reguleerimisplaatidele.

   Alusplaadile paigaldatakse tugiplatvormide abil rull-laagrid. See võimaldab vältida rullikute ülekuumenemist paigaldamise ajal ja suunata juhendit "horisontaalselt"

4. Ukseleht pannakse valesse kohta, rullides juhiku rullikutele. Nad kontrollivad tugede õiget paigaldamist, mille järel aknatiib eemaldatakse ja kärud ise demonteeritakse.
5. Reguleerimisplaadid on kindlalt keevitatud.

   Enne tugiplatvormide keevitamist ja kärude oma kohale paigaldamist eemaldatakse ukseleht

6. Rull-laagrid ja lõuend paigaldatakse kohale, mille järel värav kinnitatakse suletud olekus.
7. Hoone tase seatakse juhikuga samale tasapinnale, mille järel asetatakse värav tugiplatvormide reguleerimispoltidega "horisonti".

   Rullkäru õige paigaldus (koos tugiplatvormiga) võimaldab teil hõlpsalt reguleerida juhttala taset

8. Rihvrull paigaldatakse juhiku sisse, seejärel kinnitatakse see poltidega ja töökindluse huvides kinnitub see keevitamise teel.

   Rihvrulli paigaldamine

9. Rullkärudele lähima veeru vastas on rulli ülemisse serva paigaldatud rullipiiraja. Tugisiin kinnitatakse keevitamise teel, mille järel reguleeritakse värava vertikaalset paigaldust.

   Tugisiini kronsteini saab posti külge kinnitada keevitamise teel - iga rulli lai reguleerimisvahemik võimaldab ukselehte lihtsalt vertikaalselt sättida

10. Paigaldage alumine püüdja. Paigalduskoha märgistamiseks kinnitatakse värav suletud asendisse, püüduri kronstein viiakse tugirulli alla ja surutakse, kuni see täielikult puudutab. Püüdur on poltidega kinnitatud, et tulevikus oleks võimalik selle asendit rulli suhtes reguleerida.

    Kui kõik on õigesti ja täpselt tehtud, peaks tulemus olema midagi sellist

    Video: kuidas oma kätega lükandväravaid paigaldada

    Kuidas neid automaatikaga varustada

    Sellistele väravatele on võimalik paigaldada automaatne avamissüsteem ainult siis, kui need liiguvad lihtsalt ja ilma rullikute tõmblusteta. Selleks peate ostma:

    • käigukasti;
    • elektriajam;
    • signaaltuli;
    • piirlülitid või fotoelemendid;
    • Pult;
    • Juhtplokk.

    Täna ei ole vaja komponente eraldi osta - müügilt leiate valmis automaatikakomplekte. Süsteemi paigaldamiseks vajate samu tööriistu, mida kasutati värava valmistamisel ja paigaldamisel.

    Liugvärava automaatika komplekt

    Elektriajam on kinnitatud rull-laagritega samasse sisseehitatud kanalisse. Tööd teostatakse etapiviisiliselt.

    
    

    Ohutuse huvides paigaldatakse äärmisele postile signaallamp. Pärast seda kontrollige elektriühenduste õigsust ja lülitage elektrivarustus sisse.

    Liugvärava ajamina saab kasutada kruvikeerajat või mistahes käigukastiga elektrimootorit ning kaugjuhtimiseks kasutada odavat autoalarmi.

    Video: kruvikeerajast tehtud ajamiga lükandväravad

    Kuigi liugväravad nõuavad tavaväravatest rohkem rahalisi investeeringuid, saate lõviosa kuludest kokku hoida, kui teete need ise. Kaugjuhtimissüsteemi pakutav kasutuslihtsus ja mugavus on ühendatud kõrge töökindluse ja võimalusega kohapeal ruumi kokku hoida. Pole paha argument kaasaegse ja funktsionaalse disaini poolt, kas pole?

    Tänu oma mitmekülgsetele hobidele kirjutan erinevatel teemadel, kuid lemmikuteks on tehnika, tehnoloogia ja ehitus. Võib-olla sellepärast, et tean nendes valdkondades palju nüansse, mitte ainult teoreetiliselt, tehnikaülikoolis ja kõrgkoolis õppimise tulemusena, vaid ka praktilisest küljest, kuna püüan kõike teha oma kätega.

Garaaž on hoone, mis pälvib erilist tähelepanu eelkõige sissemurdmiskindluse osas. Ja sellisel elemendil nagu värav peaks olema kaks korda suurem tugevus ja töökindlus ning loomulikult atraktiivne välimus. Traditsiooniliselt on garaažiuksed karbi külge riputatud kaheleheline hingedega konstruktsioon. Nende oma kätega valmistamine pole probleem, kui teil on oskused töötada lihtsate sanitaartehniliste tööriistade ja keevitusmasinaga. Seda arutatakse artiklis: tiibväravate võimalused, tootmistehnoloogia ja paigaldusprotsessi nüansid.

Garaažiuste tüübid

Lisaks sellele, et käändgaraažiuksed on traditsioonilised ja väga töökindlad, on neil ka muid eeliseid.

1. Ehituse maksumus on odavam kui kõigil teistel mudelitel.
2. Kiige modifikatsiooni saab isoleerida erinevate soojusisolatsioonimaterjalidega.
3. Võimalik paigaldada piiratud ruumi.
4. Need võivad avaneda garaažist väljas või sees, sõltuvalt omaniku nõudmistest.
5. Automaatse avamise elektrimootori paigaldamise võimalus.

Ainus suur puudus on see, et konstruktsiooni uste avamiseks on vaja vaba ruumi. See on mõnikord problemaatiline talvel, kui lumi kuhjub garaaži ette. Seetõttu tuleb labidaga vehkida.

Miinus tiibväravad - nende ees tuleb ala lumest puhastada

Lisaks tiibväravatele paigaldatakse garaažidesse ka teisi sorte.

kokkuklapitavad

See on sektsioonvärav, mille elemendid on paigaldatud vertikaalselt ja ühendatud üksteisega hingedega. Äärmised sektsioonid kinnitatakse, nagu kiigedki, kasti külge aasadega. Lisakinnitus - ülemisel või alumisel siinil. Sektsioonid on valmistatud erinevatest materjalidest, enamasti alumiiniumisulamitest või puidust.

Disaini eelised:

• ebatavaline välimus,
• avamise ja sulgemise lihtsus
• ei võta avatuna palju ruumi
• sektsioone saab individuaalselt muuta, parandada,
• madal hind.

Miinused: kiire kulumine ja vähesed kaitsefunktsioonid.

Kokkupandav värav

tõstmine ja pööramine

Puhtalt konstruktiivselt on see ühes tükis kilp, mis katab kogu sissepääsuava. Avamiseks tõstetakse värav üles ja pööratakse 90° nii, et see oleks üleval horisontaaltasapinnal. Selleks kasutatakse hoobade süsteemi, käigukasti ja elektrimootorit.

Mudeli plussid:

• kõrge töökindlus,
• avatud värav ei võta ruumi,
• on isoleeritud,
• automatiseeritav.

• vaja on ülitäpset paigaldust,
• värav jääb avasse, vähendades selle kõrgust 20-30 cm,
• ei ole soovitatav neid intensiivselt kasutada.

Ülemine värav

Tõste sektsioon

See on konstruktsioon, mis koosneb mitmest horisontaalselt paigutatud sektsioonist, mis on omavahel ühendatud spetsiaalsete silmustega. Laes paikneva tõstemehhanismi abil tõstetakse väravad mööda juhtprofiile ja asetatakse horisontaalselt piki lage. Sektsioonid on peamiselt valmistatud sandwich-paneelidest.

Mudeli plussid:

• mitmekülgsus avamise mõõtmete osas,
• säästes avamisel vaba ruumi,
• hea vastupidavus deformatsioonile ja mehaanilisele pingele,
• täielik automatiseerimine,
• esinduslik välimus,
• kõrged soojus- ja heliisolatsiooni omadused,
• pikaajaline toimimine.

• kõrge hind,
• vajalik on pidev hooldus: hingede ja juhikute määrimine, elektri ja automaatika kontrollimine,
• madal sissemurdmiskindlus.

Sektsioonuksed

Rullitud

Need garaažiuksed said oma nime avanemisviisi järgi. Puhtalt konstruktiivselt on tegemist mitme ribaga (lamelliga), mis on kokku pandud üheks lõuendiks, mis keeratakse rulli. Seetõttu sisaldab värava konstruktsioon lisaks lehele kahte konstruktsiooni avas hoidvat juhikut, võlli, millele keritakse lamellid, ja elektriajamit.

Eelised:

• kompaktsus,
• vastuvõetav hind,
• paigaldamise lihtsus,
• pikaajaline teenindus
• esinduslik välimus,
• automatiseerimise võimalus.

• peaaegu null sissemurdmiskindlus,
• isolatsiooni pole võimalik läbi viia, kuna lamellide vahel on alati vahed,
• ei tööta hästi madalatel temperatuuridel.

rulood

Tagasipööramine

Selles konstruktsioonis on üks tiib, mis toetub ülal asuvale juhtprofiilile ja toetub altpoolt vastu siini. Seade avatakse mööda seina küljele rullides.

Eelised hõlmavad järgmist:

• funktsionaalsus ei sõltu lumehangest,
• ei võta avamisel ruumi,
• kõrge sissemurdmiskindlus,
• automatiseerimise võimalus.

• rullide kiire kulumine,
• seina laius, mida mööda värav liigub, peab olema suurem kui aknatiiva laius.

Lükandväravad

Pöördgaraažiuste isevalmistamise tehnoloogia

Niisiis on garaaži tiibväravad kaks lehte (sageli sama laiusega), mis riputatakse läbi hingede U-kujulise kasti külge. Seega, kui ülesanne on seatud - seda tüüpi värav teha, siis lahendatakse mitu küsimust:

• aknatiiva tootmine,
• kasti (raami) valmistamine,
• viimase paigaldamine
• aknaluukide paigaldamine raamile.

Enne tiibväravate valmistamise alustamist peate otsustama nende suuruse üle.

garaažiukse mõõtmed

Rangeid suuruse nõudeid pole. Peaasi, et auto saaks vabalt garaaži siseneda ilma väravat tabamata. Ja see võimaldab teha mis tahes ava, mille laius ja kõrgus on mõlemal küljel 30 cm rohkem kui auto mõõtmed.Aga see on ebamugav, eriti algajatele autojuhtidele.

• kõrgus autodele - 2,0-2,2 m, väikebussidele - 2,5 m;
• optimaalne laius on 2,5-3 m, maksimaalne on 5 m.

Pöördvärava standardsuurused

Ettevalmistus värava valmistamiseks

Vajalikud tööriistad:

• keevitusmasin ja elektroodid;
• veski lõike- ja lihvimiskettaga;
• mõõdulint, joonlaud ja marker (kriit);
• tase ja nurk.

Vajalikud materjalid. Värava väliskülg on lehtterasest leht paksusega 3-4 mm või lainepapp paksusega vähemalt 1,2 mm. Kui projekteerimisel kasutatakse esimest materjali, siis kogu ühendamisprotsess toimub elektrikeevitusega. Kui teine, siis saab lainepapi raami külge kinnitada metallkruvidega.

Materjalina raami kokkupanekul saab kasutada kas 63x63 mm nurka või 40x40 mm profiiltoru paksusega 2-3 mm. Teine võimalus on odavam ja lihtsam kasutada.

Profiiltorust garaaži tiibväravate joonis

Ja viimane element on hinged, mis on valmistatud terasvardast, mille läbimõõt on vähemalt 25 mm. Silmust peaks olema vähemalt neli, iga lehe kohta kaks.

Nüüd, mis puudutab U-kujulist kasti. See koosneb kahest nagist ja risttalast. Esimest saab valmistada nurgast 63x63 või ümartorust läbimõõduga 80-100 mm või profiiltorust, mille ristlõige on vähemalt 80x60 mm. Samadest materjalidest põiklatt. Kui plaanitakse ehitada kahekorruseline garaaž, siis on parem kasutada kanalit nr 12 risttalana.

Värava koostejoonis

Aknaraamide valmistamine

Esimene etapp on kaheksa raami kokkupanekuks ettevalmistatud materjalitüki lõikamine. Neli neist peaks olema võrdne värava kõrgusega miinus 1-2 cm, neli lehtede laiusega, see tähendab pool väravakonstruktsiooni laiusest miinus 2-3 cm. Näiteks kui värava kogulaius värav on 3 m, siis on vaja neli elementi lõigata 1, 48 m võrra

Raami paigaldamine plokkidele horisontaaltasandil

Oluline punkt - raamide kokkupanek tuleks läbi viia horisontaalsel tasapinnal. See ei pea olema tasane ala, sobib igat tüüpi alus, mille ülemised otsad on seatud samale horisontaaltasapinnale. Selleks võite kasutada telliseid või plokke. Need on paigaldatud ristküliku nurkadesse, mille pikkus võrdub lehe kõrgusega, laius võrdub värava sektsiooni laiusega. Neile asetatakse vastavalt lõigatud segmendid ja seejärel kontrollitakse loodiga, kas need asuvad silmapiiril. Kõrvalekalded tasandatakse õhukeste plaatide, veerise või plekiplokkide all oleva voodriga.

Paigaldatud segmendid kinnitatakse üksteise külge punktkeevitusega, joondades külgnevad elemendid täpselt 90 ° nurga all. Selleks kasutatakse ehitusnurka. See on oluline punkt, mis määrab tulevase väravakonstruktsiooni täpsed mõõtmed, mis sobivad täpselt karpi ilma moonutuste ja suurte vahedeta.

Jäikuste skeem

Moodustatakse kaks raami, nüüd on vaja suurendada konstruktsiooni jäikust lisaelementide paigaldamisega: horisontaalne või vertikaalne Kui värav on suur, siis kasutatakse mõlemat. Mõnikord on neid täiendatud kaldu elementidega. Materjalina kasutatakse nurka või väiksemat profiiltoru. Näiteks kui raamid pandi kokku 40x40 mm torust, siis saab tugevdamiseks kasutada 40x20 mm. Täiendavad elemendid on üksteise suhtes ühtlaselt jaotatud.

Pärast raamide kokkupanemist on vaja keevitada mõlema külje liitekohad ja lihvida need katlakivist ja metallist plekkidest.

Raami konstruktsiooni jäikus määratakse vertikaalselt ja horisontaalselt paigaldatud täiendavate elementide abil

Raami ja teraslehe ühendus

Iga aknatiiva raualehest peate lõikama ristkülikukujulise segmendi. Nende suurusele kehtivad teatud nõuded:

• segmentide pikkus peaks olema 3-4 cm suurem kui värava ava kõrgus;
• üks ristküliku laius peaks olema 2 cm väiksem kui raami laius ja teine ​​peaks olema sama suurusega suurem.

Näiteks kui tiibade laius on 1,5 m, kõrgus 2,5 m, siis on üks leht 1,52x2,54, teine ​​1,48x2,54 mm.

Nüüd on raamide külge virnastatud kaks lehte, nii et nende servad ulatuvad mõlemalt poolt 2 cm raami konstruktsioonist välja. Lehtede väljaulatuvad osad sulgevad uste ja kasti vahelise pilu. Mis puudutab laiust, siis hingede küljelt asetatakse lehed profiiltoruga tasa. Ühes aknatiivas ulatub leht vastasküljest 2 cm välja, teises, vastupidi, selle serv ei ulatu raami servani. Seda tehakse nii, et kui värav on suletud, sulgeb väljaulatuv leht lehtede vahe.

Tähelepanu! Lehed keevitatakse raami külge punkt-suunas servast keskele. Pärast seda keevitatakse väikestes segmentides 3-4 cm sammuga 10-15 cm.

Leht kinnitatakse raami külge lühikeste õmblustega.

Pöördvärava kasti kokkupanek

Karbi mõõtmed määratakse ava mõõtmete järgi. Samal ajal lisandub tugipostide pikkusele pool meetrit, millega süvendatakse konstruktsioon ettevalmistatud süvenditesse, millele järgneb betoneerimine.

Kast on kokku pandud sama tehnoloogiaga nagu aknaraamid, paigaldusega tellistele või plokkidele. Kasti mõõtmed piki sisekontuuri laiuses on veidi suuremad kui ventiilide kogulaius. Erinevus on 2-3 cm Kõrguses võib erinevus olla märkimisväärne - kuni 5-6 cm Kuigi optimaalselt - 3-4 cm.

Pöördvärava kast

Hinge paigaldus

Selleks asetatakse tiivad U-kujulisele karbile, mille täpne asukoht on tasapinnas, moodustades kõigi elementide vahele tühimikud. Kokkupandud hinged paigaldatakse nende vajalikus kohas ja keevitatakse: nende alumised osad kastipostide külge, ülemised aknaraami külge.

Kinnituste tugevdamiseks võib hingedele lisaks keevitada metallribasid või liitmikke.

Korrektne ja kvaliteetne aasaga keevitamine

Pöördvärava paigaldus

Ideaalis tuleks väravakast paigaldada garaaži ehitamise ajal, kui seinad on juba pooleldi tellistest või plokkidest üles tõstetud. Kuid sellest hoolimata toimub paigaldamine sama tehnoloogia järgi.

1. Riiulite alla kaevatakse süvendid sügavusega 0,5 m.
2. Riiulite alumiste servade külge keevitatakse üks või kaks armatuurist või 10-20 cm pikkusest nurgast ristlatti, mille eesmärk on täita betoonis hoidvate elementide funktsioone.

Racki ettevalmistamine enne kaevu betoneerimist

1. Tugede põhjast keevitatakse metallplaadid sendi kujul maapinnale toetumiseks.
2. Riiulite poolemeetrised otsad on töödeldud hüdroisolatsioonimassiga, näiteks kuuma bituumeniga või kaetud katusekattematerjaliga.
3. Kast paigaldatakse süvenditesse täpse joondusega avasse, mille jaoks kasutatakse hoone tasapinda.
4. Riiulid keevitatakse sisseehitatud osade külge, mis paigaldatakse seina paigaldamise ajal. Hüpoteekidena kasutatakse sageli armatuuri läbimõõduga 12-16 mm ja pikkusega 50 cm.Paigaldamise samm on iga 6-8 rida.
5. Betooni segatakse tsemendi-liiva-killustiku vahekorras 1:2:2, kui tsemendi mark on M400.
6. Betooni valamine rammiga süvenditesse. Seda tehakse mitte ainult betoonilahuse tihendamiseks, vaid ka sõtkumise käigus sinna sattunud õhu väljapressimiseks. Õhupoorid on betooni tugevuse vähenemine.
7. Aknad saate riputada kasti külge pärast seda, kui betoon on hangunud ja kuivanud.

Kuidas teha väravaga värav?

Uksega tiibvärava kokkupanemise protsess on täpselt sama. Vaid neli elementi sisestatakse ühte tiibadest, moodustades ukse jaoks ava. Vertikaalsed on paigaldatud täiskõrgusele, horisontaalsed nende vahele risttalade kujul. Ukseava kujundus on kokku pandud aknaraami valmistamise etapis.

Ukse asukoht standardmõõtudega väravas

Uks ise on valmistatud täpselt samamoodi nagu värava sektsioonid, lengi kokkupaneku ja metallpleki paigaldamisega. Aknatiiva enda tootmisprotsessi keerukus, millesse uks paigaldatakse, seisneb selles, et ukseava jääb katmata metallileheks ja ülejäänud tasapinnad tuleb nendega sulgeda. Kõik need ei ole üksteisega võrdsed, nii et iga sektsioon tuleb täpselt mõõta, lehele üle kanda ja välja lõigata. Pärast seda kantakse iga lõigatud tükk ümber perimeetri punktkeevitusega raamile. Sel juhul tuleb virnastatud lehtede osad ühendada täiendavate profiilidega, mis loovad raami konstruktsiooni jäikuse.

Garaaži tiibvärava joonis koos väravaga

Värava suurus valitakse, võttes arvesse selle mugavat läbipääsu, samuti väravalehe mõõtmeid. Näiteks kui lehe laius on 1,5 m, siis ei tohiks värava laius ületada 1 m. Kõrguse osas on värava kõrgus ja ukse enda asukoht värava lengi alumiste elementide suhtes. samuti arvesse võetud. Samas on maksimaalne asukoha kõrgus 40 cm, täpselt sama ukse kõrgus jääb vahemikku 1,8-2,1 m.

Garaažiustele keevitatud värav

Pöördvärava valikud

Video - kuidas oma kätega garaažiuks teha

Järeldus

Montaažiprotsessi näilise lihtsuse juures tuleb märkida, et käändgaraažiuste valmistamine nõuab tootjalt tähelepanu, oskust kõik mõõtmised ja arvutused täpselt läbi viia. Sel juhul ärge laske mõõtevahenditest lahti lasta. Väikese kuju või suuruse kõrvalekalde tõttu võivad aknatiivad lihtsalt raami mitte mahtuda. Peate tegema kohandusi, mis mõjutavad elementide ühtlust.

Usaldusväärsed, lihtsalt kasutatavad ja hõlpsasti valmistatavad metallväravad sobivad suurepäraselt paigaldamiseks äärelinna piirkondadesse, äärelinna piirkondadesse ja muudele objektidele. Kõnealuse konstruktsiooni kokkupanekut ja paigaldamist saab teha käsitsi. See on üsna lihtne ja palju tulusam kui sama töö usaldamine professionaalidele. Kõige sagedamini paigaldatakse tiibväravad üksikutele kohtadele. See on kõige lihtsamini kokkupandav süsteem, mille seadmega saate sellega ise probleemideta hakkama.

Enne metallväravate paigaldustööde alustamist on vaja koostada püstitatava konstruktsiooni üksikasjalik pädev projekt. Kõige tähtsam on määrata optimaalsed mõõtmed.

Seega, kui veoautod läbivad värava, peaks konstruktsiooni laius olema 350-400 cm. Autode jaoks piisab 250 cm laiusest.

Mis puutub kõrgusesse, siis eraalade väravate puhul piisab enamasti näitajast 200-250 cm.. Jällegi oleneb kõik auto suurusest.

Lisaks tuleb projektis ette näha tühimik maapinna ja väravaraami vahel. Tänu sellele vahele saate lumise ilmaga värava avada.

Värava disaini omadused

Metallist väravate disaini keskmes on raam. Raami kokkupanemiseks kasutatakse tavaliselt tavalist 2-4 cm läbimõõduga toru, Raami saab teha ka ruudukujulise sektsiooniga profiilist.

Iga väravaleht peab olema varustatud 1-2 horisontaalse soonega, tänu millele on tagatud süsteemi suurem jäikus. Veenide horisontaalse paigutuse asemel saate valida muid võimalusi, näiteks asetada üks põiki horisontaalne veen ja kaks diagonaalset.

Värava isemonteerimiseks peavad olema veski, elementaarsete mõõteriistade, keevitusmasina, kruvikeeraja, puuri käsitsemise oskused. Nõuetekohaste oskuste puudumisel peate kulutama natuke aega õppimisele.

Akade kinnitamiseks saab kasutada isekeermestavaid kruvisid, kuid kõige parem on teha tavakinnitus hingedega. Ühe aknatiiva jaoks piisab paarist 2 või 3 cm läbimõõduga aasast.

Tugipostid on valmistatud profiiltorust 2x4 cm või ümartorust läbimõõduga 7-7,6 cm.

Toed saab püstitada otse maasse kaevatud ja betoonmördiga kinnitatavatest torudest. Samuti on võimalus, mille järgi torud paigaldatakse tellistest sammastesse. Telliskivis peab olema paar sisseehitatud osa. Nende külge keevitatakse ajutiste väravate hingedega nagid.

Metallväravate lukustusmehhanism on tavaliselt L-tähe kujuline ja valmistatud raudtihvtist. Iga väravalehe põhja on paigaldatud mehhanismi elemendid.

Ventiilide maasse kinnitamise kohale luuakse spetsiaalsed kinnitusavad. Nende seadme jaoks on mugav kasutada metalltorusid. Valige sellised torud nii, et nende siseläbimõõt oleks ligikaudu 1 cm suurem kui lukustusmehhanismi paksus. On soovitav, et nende torude pikkus ei ületaks 500 mm.

Metallraami katmiseks on kõige mugavam kasutada profiilplekke. Kaasaegne lainepapp sobib ideaalselt iga saidi kujundusega. Valige materjal, mis sobib hästi aiaga. Profiilplekk kinnitatakse reeglina alusest umbes 50-70 mm kõrgusele.

Mida vajate tööks: tööriistade ja materjalide loend

Valmistage eelnevalt ette kõik, mida vajate kõnealuse töö tegemiseks.

Komplekt metallväravate isemonteerimiseks

1. Varem mainitud suurusega torud.

2. Telliskivi.

3. Tsemendi klass mitte madalam kui M400.

5. Metallprofiil.

7. Haamer.

8. Needid.

9. Isekeermestavad kruvid.

10. Pliiats.

11. Mõõteriistad (goniomeeter, mõõdulint).

12. Smirgel.

13. Bulgaaria keel.

14. Pintsel ja värvi (kui plaanite pärast paigaldamist värava värvida).

Samm-sammult juhised värava kokkupanekuks ja paigaldamiseks

Esimene etapp - tugede valmistamine

Valmistage ette materjalid väravatugede kokkupanekuks ja koondage need ühtseks konstruktsiooniks. Alusena võite kasutada torusid ja metallprofiile. Teil on vaja ka kanalit. Oluline on, et kanaliriiuli laius oleks vähemalt 10 cm Mida tugevam on tugi, seda kauem kogu konstruktsioon vastu peab.

Teine etapp - tugede paigaldamine

Värava tugisambad saavad suurema koormuse, eriti konstruktsiooni sulgemisel ja avamisel. Seetõttu vajate tugede paigaldamise etapis palju rohkem vastutust kui külgneva tara paigaldamisel.

Toed kaevatakse maasse ja valatakse betoonmördiga või vooderdatakse tellistest alusega. Samuti on võimalus paigaldada tuged otse telliskivialustele, kuid algaja jaoks on sellist paigaldust väga raske õigesti teostada.

Garaaži aasadest valmistatud varikatused. Valige hingede arv vastavalt tiibade suurusele ja kaalule. Enamasti piisab kahest silmusest aknatiiva kohta. Kui tiivad on väga massiivsed, suurendage silmuste koguarvu kuuele tükile.

Keevitage iga hinge mõlemale küljele umbes 5 mm paksused terasplaadid. Plaadid tuleks keevitada kogu kontaktpinna ulatuses.

Kolmas etapp - tugisammaste seade

Need nagid on valmistatud ruudukujulisest metallprofiilist. Lõika paar sama pikkust tükki. Nende osade pikkus peaks olema umbes 20-30 cm väiksem kui värava lehtede kõrgus.

Valmis postide külge keevitage rippuvad hingeplaadid. Peaksite saama kaks struktuuri, mis on suuruse ja ruumilise orientatsiooni poolest identsed.

Kinnitage valmis konstruktsioonid paigaldatud tugedele. Kinnitage nii, et tugiposti ja tugikonstruktsiooni vahele jääks mitte rohkem kui 3-4 mm vahe.

Lõigake metallprofiili ülaosa sobiva pikkusega ja kinnitage lõige tugipostide ülemiste punktide külge.

Kinnitage kõik konstruktsioonielemendid täielikult keevitusmasinaga. Tehke punktkeevitust.

Neljas etapp on finaal

Paigaldage keskpostid kahes tükis metallvärava keskele. Paigaldada nii, et nimetatud elementide vahele jääks ca 1 cm vahe.Keskraamid tuleb keevitamise teel “keerata”. Terasplaadid keevitatakse põhjalikult tugipostide külge.

Omatehtud värava tugevdamiseks võtke umbes 50 mm paksune terasleht ja lõigake see 8 osaks. Kinnitage saadud osad väravalehtede nurkadesse. Lõpuks peate jagama konstruktsiooni tavalise veski abil kaheks osaks, et saada kaks identset aknatiiva.

Võimalusel tehke hingedesse paarimillimeetrised vahed. Need vahed takistavad edaspidi väravalehtede liikumist.

Lõpus saate valmis värava viimistleda oma eelistatud materjaliga, näiteks värvida.

Kaasaegsel turul on palju tööriistu ja seadmeid, mis võimaldavad automatiseerida omatehtud metallväravaid. Kui olete lehtede käsitsi liigutamisest juba tüdinud, ostke tavaline lineaarne elektriajam ja probleem on lahendatud!

Vaadeldav automaatikatööriist koosneb kahest lineaarsest elektriajamist ja juhtplokist. Disain sisaldab ka elektromagnetlukku, spetsiaalset antenni ja signaallampi.

Automaatikaseadmete toiteks sobib tavaline majapidamistoiteallikas 200 W.

Värava automatiseerimist saab teostada kolme erineva meetodi järgi. Konkreetne meetod valitakse, võttes arvesse värava avanemise suunda. Need võivad avaneda sissepoole, väljapoole või sissepoole, kui tugipostid on valmis. Algajatele on kõige parem eelistada valikut, mille ventiilid avanevad väljapoole.

Juhtseadet saab paigaldada paremale või vasakule. Konkreetsete paigaldusjuhiste saamiseks vaadake kaasasolevaid juhiseid. Juhendis on ära toodud ka nõuded juhtmete ristlõikele. Enne automatiseerimistööde alustamist kontrollige kõiki neid punkte.

Tegelik paigaldusprotsess on erinevate automaatikasüsteemide mudelite puhul erinev. Mõelge konkreetsele skeemile individuaalselt. Selle leiate oma seadme juhistest.

Kõigi süsteemide puhul on oluline teada üht paigalduse üldist tunnust – ajam tuleb asetada tugisambast teatud kaugusele. Samuti leiate teavet optimaalse kauguse kohta oma seadme juhistest.

Pärast juhtseadme paigaldamist muutub värava kasutamine palju mugavamaks. Klappide asendit saate juhtida spetsiaalse statsionaarse kaugjuhtimispuldi või miniatuurse võtmehoidja kujul oleva kaasaskantava seadme abil. On ka konstruktsioone, mis avanevad automaatselt, kui auto neile läheneb, kuid see valik sobib pigem liugväravatele.

Seega pole metallväravate iseseisvas ehituses absoluutselt midagi keerulist. Peate ainult kindlaks määrama konstruktsiooni optimaalsed mõõtmed, kokku panema aluse, kinnitama kõik vajalikud elemendid ja lõpuks, kui selline soov tekib, tegema süsteemi automatiseerimiseks lihtsaid töid. Järgige juhiseid ja kõik läheb kindlasti korda.

Edukat tööd!

Video - Tee ise metallist värav

Arvatakse, et tiibväravad on vanim väravatüüp. Nende olemasolu mõõdetakse aastatuhandetes, kuid seadme tööpõhimõte jääb muutumatuks ning muudatused puudutavad ainult valmistamis- ja ehitusmaterjale.

Neid kasutatakse peaaegu kõikjal: ettevõtetes, suvilates, eramajades. Nende valmistamiseks vajalike materjalide kättesaadavus, töökindlus ja disaini lihtsus seletavad seda tüüpi väravate nii laialdast levikut. Väravast võib saada ka teie saidi kaunistus, kui teil õnnestub nende vooder kauniks muuta. Vooder võib olla valmistatud lainepapist, metallplekist, sepistusest jne.

Pöördväravate eelised hõlmavad järgmist:

• disaini lihtsus
• madalad tootmiskulud
• mitmekülgsus
• pikk kasutusiga
• peaaegu täielik hoolduse puudumine.

Kuid neil väravatel on ka puudusi:

• talvel on nende avamiseks vajalik lumekoristus
• väravalehed vajavad vabaks avamiseks palju vaba ruumi

Alustame tootmist - tööetapid

Esimene asi, mille eest tuleb hoolitseda, on kandvad postid. Need tuleb teha ja seejärel paigaldada. Pöördväravate jaoks võib kasutada vähemalt 100 mm läbimõõduga metallprofiiltorust, kõvadest kividest puittalast, betoonist poste. Selliste sammaste paigaldamisel tuleb need betoneerida 1 m või rohkem sügavusele.

Kui sambad on ehitatud tellistest, siis tuleb nende vundament samale sügavusele betoneerida. Sambad ise ja nende alus tuleb tugevdada. Ava sees olevatest sammastest tuleb vabastada või paigaldada nurk, mis on vajalik väravapostide kinnitamiseks.

Betoon sammaste betoneerimiseks valmistatakse tsemendi, killustiku ja jõeliiva segu baasil vahekorras 1:4. Töötlemise hõlbustamiseks on kõige parem kasutada killustikku peenfraktsioonina.

Lahtri kandepost, laske sellel seista 7 või rohkem päeva, et betoon hästi kinnituks.

Oodates betooni kõvenemist, saate seda teha väravalehtede valmistamine. Kõigepealt peaksite torud raami valmistamiseks ette valmistama. Need tuleb puhastada korrosioonist ja mustusest, rasvatustada lahusti või bensiiniga ning kanda peale korrosioonivastase kruntkihi kiht. Kui torud on valmis, tuleb raam keevitada ristküliku või ruudu kujul. Kahepoolse õmblemise tagamiseks keevitatakse raami keskosas lisatoru põhitoruga samal tasapinnal. Pärast keevisõmbluste lihvimist tuleb väravaraam kruntida ja värvida.

Pärast värvi kuivamist alusta ukselehe õmblemist. Õmblusmaterjali valik ja õmblustellimus on väga individuaalne asi ja sõltub peamiselt omaniku maitsest.

Järgmine etapp on peatamine värav. Kui tugipostid on metallist, siis värava hinged keevitatakse posti enda külge. Kui sambad on kivist või tellistest, tuleb nende külge kinnitada tüüblitega metallist hammas. Ja selle riiuli külge on juba aasad kinnitatud.

Kui teete tiibväravad oma kätega, maksavad need teile palju vähem. Kui oskad elementaarseid sanitaartehnilisi töid teha ja kõik vajalikud materjalid on käepärast, siis tiibväravate valmistamine võtab aega kaks-kolm päeva.