Kuinka asentaa lämpöeristys oikein lattialle. Kuinka eristää betonilattia yksityisessä talossa: eristyksen valinta, asennusmenetelmät ja betonilattian eristys omin käsin. Eristämme lattiat kellarista - tarvittaessa

Valittaessa kuinka eristää puulattia omakotitalossa, he lähtevät ensinnäkin taloudellisista mahdollisuuksista. Joten paisutettu polystyreeni on taloudellisin vaihtoehto, paisutettu savi on kalliimpaa, mutta ympäristöystävällisin, ja mineraalivilla on helppo asentaa ja ei houkuttele jyrsijöille.

Lämmin kellari - takuu lämpimästä lattiasta

Ennen kuin jatkat lattian eristämistä, sinun on varmistettava, että kellari on lämpö- ja vesitiivis. Samanaikaisesti ei pidä unohtaa ilmanvaihtoa, joka estää sienten ja homeen kehittymisen maanalaisessa. Koska se tuhoaa puinen pohja ja lattia kestää hyvin vähän.

Kellarin lattian eristys

Jos talossa on kellari tai maantaso, sinun on huolehdittava niiden eristyksestä ja vedeneristyksestä. Tämä estää kellarin jäätymisen talvella ja pitää sen viileänä kesällä. Loppujen lopuksi kellarin ei-asuinlattiaa käytetään usein nimenomaan elintarvikkeiden säilyttämiseen, ja jos se on maaperän jäätymistason yläpuolella, tällaiset toimenpiteet ovat pakollisia. Mutta maan alla lämmittämätöntä kellaria ei tarvitse eristää.

Kellari on eristetty ulkopuolelta ekstrudoidulla polystyreenivaahdolla, koska se ei ole hygroskooppinen, toisin kuin tavallinen vaahto. Eristys on asetettava vedeneristykseen, kuten bitumiin ja kattomateriaaliin. Pohja kaivetaan ulos metrin verran ja EPPS kiinnitetään erikoisliimaan.

Sen jälkeen maaperä kaadetaan takaisin kerroksittain.

Kellarikerroksen pohjaosassa eriste asetetaan liimalle ja kiinnitetään päälle tapilla ja vahvistusverkolla. Viimeinen vaihe on kellarin vuoraus. Materiaali voi olla mikä tahansa koristekivi PVC-paneeleille. Mutta on parempi valita vaurioita kestävä ja vettä hylkivä materiaali.

Jos pohja on matala, noin 50 cm, on parempi täyttää alustan alla oleva tila. Tämä vaihtoehto on paljon lämpimämpi - talon lattian alla ei ole kylmää ilmaa, ei tarvitse järjestää ilmanvaihtoa, joka on suljettava talveksi.

jälkitäyttö on tehty tavallinen maaperä, ja viimeiset 10 cm lattiaan kaadetaan hiekalla. Sekä maaperä että hiekka on märättävä erikseen.

Korkeamman pohjan täyttäminen on taloudellisesti kannattamatonta. Tässä tapauksessa se on eristettävä samalla periaatteella kuin kellari, mutta järjestettävä ilmanvaihtokanavat, jotka jäävät auki kesäaika ja suljettu talvella. Erityistä huomiota tulisi antaa kellarin eristämiseen pylväs- tai paaluperustukselle.

Vapaasti "kävelevä" kylmä tuuli lisää merkittävästi lattian lämpöhäviötä.

Puulattiaeristyksen yhteisiä piirteitä

Kun pohja on kunnossa, voit jatkaa suoraan lattialle. Riippumatta työvaiheesta (rakennusvaiheessa tai jo asutussa talossa), tee-se-itse-eristys sisältää:

1. Viiveen asettaminen tai tarkistaminen ja vaihtaminen.
2. Vesieristyksen asettaminen hirsien päälle (tai niiden alle, jos puut makaavat hiekalla).
3. Eristyksen asettaminen viivojen väliin.
4. Höyrysulkukerros eristeen päällä.
5. Vastaristikon laite viimeistelylattian ja höyrysulun väliseen rakoon.
6. Valmis lattia.

Vedeneristykseen voit käyttää mitä tahansa valssattua materiaalia - paksusta polyeteenistä innovatiivisiin, mutta kalliisiin materiaaleihin.

Höyrysulkuna on parasta käyttää polyeteenivaahtoa, jonka toisella puolella on alumiinipinnoite.

Tämä tarjoaa molemmat lisäeristys lattiaan ja estää kondenssiveden pääsyn eristeeseen. Jos talvet eivät ole kovin kylmiä, joskus pelkkä polyeteenivaahtokerros riittää ilman lisäeristystä. Mutta on parempi eristää lattia mahdollisimman hyvin, koska silloin joudut poistamaan pinnoitteen uudelleen, jos eristys ei riitä.

Höyrysulku asetetaan "kiiltävä" puoli kohti viimeistely lattia. Sekä vesi- että höyrysulut limitetään vähintään 10 cm:n varalla ja liitokset tiivistetään metalloidulla teipillä.

Eristys rulla- ja laattamateriaaleilla

Jopa viivelaitteen vaiheessa sinun on päätettävä, mitä materiaalia käytetään eristykseen. Leveydestä ja pituudesta riippuen valitaan viive, jonka väliin lämmitin asetetaan erittäin tiukasti ja ilman rakoja.

Ihannetapauksessa viiveen korkeuden tulisi vastata mineraalivillakerroksen paksuutta, mutta ottaen huomioon tarve ilmarako höyrysulun ja valmiin puulattian väliin et voi yksinkertaisesti tehdä vastaristikkoa. Tässä tapauksessa höyrysulku kiinnitetään rakennusnitojalla tukin sivuseiniin siten, että se on mineraalivillan päällä ilman ilmarako heidän välillään.

On tärkeää muistaa, että levyjen sivuilla on erilainen kovuus. Tällainen lämmitin asetetaan kova puoli ylöspäin. Mukavuuden vuoksi oikea puoli on jo merkitty sinisellä raidalla, joten virhettä on vaikea tehdä.

On parasta käyttää levyjä, joissa on aallotetut reunat - tämä tarjoaa parhaan pidon. Aseta levyt mahdollisimman tiukasti kulmasta alkaen. Seuraava rivi aloita puolen levyn siirtymällä. Uusimmat laatat täytyy tulla väkisin. Mahdolliset raot tiivistetään rakennusvaahdolla.

Lämmöneristys bulkki- ja ruiskumateriaaleilla

On olemassa "eksoottisempia" tapoja eristää lattiat talossa. Esimerkiksi sahanpurua käytetään yhä enemmän luonnollisena ja ympäristöystävällisenä materiaalina.

Tekniikka ei ole kovin erilainen:

• se asetetaan hirsien alle kiinnitetyille laatoille höyryä läpäisevää materiaalia, ei polyeteeni;
• sahanpuru kaadetaan viiveiden väliin ja kaadetaan kastelukannusta heikolla kalkkilaastilla;
• heti kun materiaali kuivuu ja istuu, viimeistelylattia asetetaan - höyrysulkua ei tarvita.

Mutta tässä on annettava Erityistä huomiota vesi- ja höyrysulut sekä itse paisutetun saven kuivuus. Huokosten vuoksi se on erittäin hygroskooppinen, mutta ei käytännössä vapauta kosteutta. Siksi milloin väärä muotoilu paisutettu savi kertynyt kosteus vain pahentaa tilannetta.

Talon lattian lämmittäminen ruiskutetuilla materiaaleilla - polyuretaanivaahdolla, ekovillalla tai vaahtoeristyksellä - on käytännössä mahdotonta toteuttaa itse, ja joissakin tapauksissa se on vaarallista. Tämä vaatii erikoislaitteita, ja sen ostaminen pienen talon eristämiseksi on erittäin kannattamatonta.

Puisen aluslattian asennusprosessi, sen eristys, vesi- ja höyrysulku on kuvattu yksityiskohtaisesti videossa:

Lattia on huoneen viilein pinta. Jopa suhteellisen lämpimässä ilman lämpötilassa lattia voi jäädä kylmäksi. Tässä ei ole mitään outoa. Muistakaamme fysiikan lait: kylmä ilma laskee aina ja lämmin ilma nousee. Mutta siinä ei vielä kaikki. Kylmä tunkeutuu asuntojemme lattiapäällysteisiin paneelien välisten liitosten, kulmarakojen, kosteat kellarit. Huonosti eristetyn lattian kautta jopa 20-30 % lämmöstä voi poistua huoneesta! Samalla lämmityslaskut nousevat ja huoneet ovat edelleen kylmiä. Tässä tapauksessa on aika alkaa miettiä, miten asunnon lattiat eristetään. Tämä auttaa vähentämään lämpöhäviöitä ja luomaan mukavamman sisäilman.

Eristysmateriaalin valinta

Lattia on eristetty materiaaleilla, joilla on korkeat lämmöneristysominaisuudet, jotka estävät lämmön karkaamisen huoneen ulkopuolelle. Näihin tarkoituksiin suosituimmat ovat:

• Irtotavarat(paisutettu savi, puubetoni, lastut) - niillä on hyvät lämmöneristysominaisuudet, ne ovat suhteellisen edullisia;
• Mineraalivilla ja lasivilla- tehokas lämmön- ja äänieristyksen kannalta, tulenkestävä, ei herkkä sienten ja jyrsijöiden aiheuttamille infektioille, hygroskooppinen (vaatii pakollisen höyrysulun);
• Styroksi ja paisutettu polystyreeni- materiaalit ovat kosteutta kestäviä, eivät muodonmuutoksia, eivät syty, johtavat huonosti lämpöä, vaimentavat ääniä.

On mahdotonta sanoa, mikä näistä materiaaleista on paras. Sinun on valittava taloudellisten kykyjesi ja eristetyn huoneen toimivuuden perusteella.

Puinen pohjaeristys

Perinteinen lämmitystapa on valitun tyyppisen lämmöneristeen asettaminen viiveiden väliseen tilaan.

Kaavio puulattian lämmittämiseksi hirsiä pitkin

Voit tehdä tämän suorittamalla seuraavat vaiheet. Poista ensin vanha lattia, avaa lattia. Höyrysulkukerros asetetaan, esimerkiksi polyeteeni- tai polypropeenikalvo. Taita materiaali auki ja aseta nauhat päälle puinen kehys lattiat päällekkäin 15-20 cm Saumat eristetään tiukasti erityisellä teipillä. Aloita asennus höyrysulkukalvo seinillä 3-5 cm korkeudelle.

Höyrysulkukalvon asettaminen on välttämätöntä, jotta kosteus ei pääse tunkeutumaan eristekerrokseen

Viiveiden väliin laitetaan lämmitin. Paisutettua savea käytettäessä se kaadetaan tasaisesti viiveiden väliin ja tasoitetaan yhdelle tasolle säännön kanssa. Levy- tai rullaeristys asetetaan lähelle hirsiä ilman rakoja.

Eristävän kerroksen muodostus mineraalivilla

Eristeen päälle (jos käytettiin mineraalivillaa tai lasivillaa) muodostetaan toinen höyrysulkukerros.

Toinen höyrysulkukerros suojaa eristystä huoneesta kattoon tunkeutuvalta höyryltä

Paisutettu polystyreeni on edullinen eriste, joka ei ime kosteutta ja on melko helppo asentaa. Voit lukea lisää tällaisen materiaalin käytöstä artikkelistamme:.

Puulevyt, paksu vaneri, OSB- tai GVL-levyt asetetaan eristetyn lattian päälle.

Asenna tarvittaessa päällystakki: laminaatti, parketti, linoleumi, matto jne.

betonilattian eristys

Useimmissa tapauksissa kaupunkien kerrostalojen asuntojen lattiat ovat teräsbetonilaattoja. Betonilattia itsessään on erittäin kylmä, mutta jos tähän lisätään laattojen väliset raot, seinien ja lattian väliset riittämättömät liitokset, siitä tulee todella jäistä. Siksi betonipinnan eristys on etusijalla monikerroksisten rakennusten asukkaille, jotka haluavat lisätä viihtyisyyttä asunnossaan.

Jokainen eristykseen osallistuva mestari saa oman kaavansa ihanteellisen eristävän "piirakkaan" betonilaatoille. Harkitse suosituinta mahdollisista vaihtoehdoista.

Vaihtoehto numero 1 - eristys + tasoitus

Parantaa merkittävästi lämmöneristysominaisuudet betonilattia on mahdollista asettamalla eristys lattialaatan ja sementtitasoitteen väliin. Tässä tapauksessa asunnon lattiaeristys suoritetaan seuraavasti. Ensimmäinen vaihe on poistaa vanha lattiapäällyste, poistaa tasoite. Laatan pinta puhdistetaan roskista, pölystä ja sementtitasoitteen jäännösten epätasaisuudet poistetaan.

Asunnon lattian eristys lämpöä eristävän materiaalin ja vahvistetun tasoitteen avulla

Suorita sitten höyrysulku. Polyeteeni- tai polypropeenikalvo asetetaan betonialustalle, joka peittää nauhat 15-20 cm ja johtaa 3-5 cm seiniin. Päällekkäiset liitokset on eristetty erityisellä teipillä. Höyrysulkukalvolle asetetaan vaahtomuovi, jonka paksuus on vähintään 50 mm ja tiheys 25 mm. Vaahdon sijasta voit käyttää paisutettua polystyreeniä, mineraalivillaa jne. Eristyslevyt asetetaan mahdollisimman lähelle toisiaan, jotta saumoihin ei muodostu kylmäsiltoja. Sen jälkeen asetetaan toinen höyrysulkukerros. Jos lämmittimenä käytettiin vaahtoa tai polystyreenivaahtoa, tämä vaihe voidaan ohittaa.

Nyt asetetaan metalliverkko, jossa on neliömäiset kennot (kennon puoli - 50-100 mm). Verkko toimii sementtitasoitteen kehyksenä, mikä tekee siitä kestävämmän. Verkon päälle kaadetaan sementtitasoite, jonka paksuus on vähintään 50 mm. Ohuempi tasoite on epäluotettava - jonkin ajan kuluttua se alkaa halkeilla ja murentua. Sementtitasoitteen tulee kuivua, se kestää noin kaksi viikkoa. Sen jälkeen yläkerroksen vahvistamiseksi on tarpeen peittää se pohjamaalilla. Kaiken tämän jälkeen tasoitteen päälle asetetaan koristeellinen pinnoite.

Paisutettu savi soveltuu hyvin betonilattioiden lämmittämiseen. Opit kuinka tällaista lämmitintä käytetään oikein materiaalissa:.

Vaihtoehto numero 2 - eristys viiveitä pitkin ilman märkäprosesseja

Tämä vaihtoehto on samanlainen kuin puulattian eristys. Erona on, että tukit toimitetaan alun perin puulattian paksuuteen, jonka väliin on kätevää laittaa minkä tahansa tyyppinen eristys. Betonilattioiden tapauksessa nämä tukit on suunniteltava erikseen.

Betonilattian eristys hirsiä pitkin eliminoi märät prosessit eikä paina lattiaa

Betonilattian eristystekniikka hirsiä pitkin:

1. Puhdista ensin betonilaatta vanhasta tasoituksesta, roskista ja pölystä.

2. Järjestä vedeneristys. On kätevää käyttää valmiita vedeneristäviä polymeeri-bitumiliuoksia, jotka levitetään betonipinnalle telalla tai siveltimellä. Toinen vaihtoehto on käyttää näihin tarkoituksiin höyrysulkukalvoa, joka asetetaan lattialle päällekkäin, mikä johtaa viereisiin seiniin. Jos haluat säästää rahaa, hyväksyttävin materiaali vesi- ja höyrysulkulle on tavallinen polyeteenikalvo.

3. Lags asennetaan enintään 0,9 m etäisyydelle toisistaan, jos otat askeleen enemmän, lattiat painuvat. Jos eristykseen aiotaan käyttää irtotavaraa, tukin sijasta kiinnitetään metalliset majakat lattiaan.

Asennus puinen viive betonilattialla

4. Aseta valittu eriste. Sopii sekä mineraalivillalle että polystyreenille ja kaikille irtoväreille lämmöneristysmateriaalit. Eristys levyjen tai rullien muodossa, asetettu tiukasti, ilman rakoja viiveiden välillä. Irtomateriaali (esimerkiksi paisutettu savi) kaadetaan majakkaiden väliin ja tasoitetaan yhdelle tasolle metalliviivalla.

5. Aseta lattia. Tätä varten voit käyttää vanerilevyjä, GVL-, OSB- ja lastulevyjä, joiden paksuus on 10-15 mm. On turvallisempaa laittaa ne kahteen kerrokseen siten, että alempien arkkien saumat menevät päällekkäin ylempien arkkien paneelien kanssa. Näin lattiapäällyste on saumaton, mikä eliminoi kylmäsiltojen mahdollisuuden. Asetuksen jälkeen arkkikerrokset yhdistetään toisiinsa ja viiveisiin (majakoihin) itsekierteittävillä ruuveilla.

Tiheän materiaalin levyjen (vaneri, GVL jne.) asettaminen tukille

6. Sopii kaikkiin lattiapintoihin.

AT pieni video osoitat selvästi lämpenemisprosessin viiveitä pitkin:

Lattian eristyksen ominaisuudet ruiskuttamalla

Yllä olevien eristysmenetelmien lisäksi on toinen, ammattimainen - ruiskuttamalla ohut kerros polyuretaanivaahtoa (PPS) lattian pohjalle. Tämän seurauksena lattiaan muodostuu monoliittinen, saumoton pinta, jonka paksuus on 50-100 mm. PPS:n soveltamistekniikka edellyttää erikoislaitteiden ja joidenkin taitojen käyttöä, joten vain asiantuntijat voivat tehdä tämän työn.

Ruiskutukseen käytetyt laitteet korkeapaine, jonka avulla voit levittää materiaalia lattialle aerosolinesteen muodossa. Muutamassa sekunnissa tämä nestemäinen suihkukerros muuttuu jäykiksi polyuretaanivaahdoksi. Saadun lämmöneristyskerroksen tehokkuus ylittää kaikki muut lämmittimet - PPS:llä on alhaisempi lämmönjohtavuus kuin mineraalivillalla, vaahtomuovilla, paisutettua savella, vaahtobetonilla jne. Lisäksi polyuretaanivaahto on täysin kosteutta kestävä, joten sitä ei tarvita ylimääräinen vesi- ja höyrysulku. Tämä materiaali ei vaadi lattian valmistelua ennen levittämistä, jyrsijät eivät vahingoita sitä, ei mätäne, ei pala. Tämän materiaalin valmistajat arvioivat PPS:n lämpöä eristävän kerroksen käyttöiän 30-50 vuodeksi.

Polyuretaanivaahto - tehokas menetelmä lämmittävän ja vedenpitävän pinnoitteen luominen asuntoon

Vaihtoehtoisia tapoja lämmittää

Jos lämpöhäviö lattian läpi on pieni, voit käyttää enemmän yksinkertaisia ​​tapoja eristys. Niiden ydin on käyttää lattiapäällysteenä materiaalia, jolla on alhainen lämmönjohtavuuskerroin.

Yksinkertaisin asia on asettaa matto olemassa olevalle lattialle. Luonnonvillasta valmistetuilla tuotteilla, joilla on pitkä nukka, on parhaat lämmittävät ominaisuudet.

Toinen vaihtoehto on käyttää paksunnettua linoleumia lämpimällä alustalla (huopa, juutti) tai vaahtomuovipohjalla. Samoin on mahdollista "eristää" laminaatti asettamalla sen alle paksunnettu korkki-, polyeteen- tai polystyreenipohja.

Joten lattia kestää myös talvella mukava lämpötila, ei ole tarpeen käyttää lisälämmitysjärjestelmiä ja "lämmin lattia" -malleja. Useimmissa tapauksissa lattian lämpötilan nostamiseksi useilla asteilla riittää, että se eristetään kunnolla saatavilla olevien materiaalien avulla.

Jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa on tarpeen miettiä, kuinka eristää lattia yksityisessä talossa. luo mukavuutta ja mukavuutta. Siitä riippuu talon asukkaiden terveys ja kodin sisustuksen kunto.

Lattian eristys voidaan suorittaa useilla lämmittimillä. Jokaisella näistä materiaaleista on oma asennustekniikkansa. Kuinka eristää lattia, voit päättää tutkittuasi sitä ja mahdollisuutta käyttää lämmitintä.

Käytä lattiaeristeenä:

• mineraalivilla;
• paisutettu polystyreeni (polystyreeni) tai (polystyreeni);
• paisutettu savi.

Mitä paremmin lattia eristetään, voit päättää sen jälkeen, kun tiedät jokaisen lämmittimen kaikki edut ja haitat.

Styroksi

Yleinen materiaali, jota käytetään laajalti eri alueiden lämmittämiseen.

Sen käyttö johtuu useista eduista:

• halpa materiaali, jota voi ostaa mistä tahansa rautakaupasta;
• on pieni paino;
• kosteudenkestävä, minkä seurauksena se säilyttää ominaisuutensa pitkään;
• on huokoinen rakenne, minkä seurauksena se on helppo käsitellä. Voidaan leikata mihin tahansa muotoon ja kokoon;
• alhainen lämmönjohtavuus.

On kuitenkin joitain haittoja, joiden vuoksi se joskus hylätään. Nämä sisältävät:

• materiaali syttyy nopeasti ja palaa hyvin ja vapauttaa syövyttävää kaasua. Vaikea sammuttaa;
• jos höyryeristystä ja vedeneristystä rikotaan, se alkaa romahtaa käytön aikana.

Penoplex on polystyreenin alalaji. Sille on ominaista tiheämpi muoto kuin vaahtoa. Se eroaa lisääntyneestä mekaanisen kuormituksen kestävyydestä ja lämpötilaeroista. Haittoja ovat se, että materiaali ei ole halpaa polystyreeniin verrattuna.

Mineraalivilla

Kodin eristämiseen omilla käsillä suosituin materiaali on mineraalivilla. Mineraalivilla on nimitys lämmöneristysmateriaaleille, jotka on valmistettu epäorgaanisista aineosista ja jotka ovat kuitumuotoisia. Ne on valmistettu kivien, lasin ja kuonajätteen sekoituksesta.

Näiden komponenttien seos, jota seuraa lämmitys ja langan muodostus, määrittää mineraalilämmittimien valmistusprosessin. Se voi olla lasivillaa, kivivillaa tai kuonavillaa. Materiaalin nimi riippuu täyteaineesta, jota kuidun valmistukseen käytetään.

Lasivillan valmistukseen yhdistetään boorisuolaa, hiekkaa, kalkkia ja soodaa tietyissä suhteissa. Raudan sulatuksen jälkeen jäljelle jää masuunikuonaa, jota lisätään kuonan tuottamiseksi. AT kivivillaa basalttimineraalit hallitsevat. Näillä materiaaleilla on lähes sama lämmönkesto, palonkestävyys, lämmönjohtavuus ja tiheys. Mineraalivilla on edullista ja sitä myydään rakennusmateriaaliliikkeissä.

Eräs mineraalivillatyyppi on ecowool. Se on hienostuneempi ja laadukas ulkoasu lasivillaa, valmistettu ympäristöystävällisistä komponenteista.

Lattian lämmittämisellä mineraalivillalla on useita merkittäviä etuja. Nämä sisältävät:

• materiaalin asennuksen helppous;
• eristeellä on korkea palonkestävyys, se ei pala eikä kytetä;
• se on helppo käsitellä, minkä seurauksena levyt voidaan leikata haluttuihin muotoihin ja kokoihin;
• muodonmuutoksen jälkeen se voi ottaa alkuperäisen kokonsa ja muotonsa. Tämä on hyödyllistä täytettäessä vaikeasti saavutettavia aukkoja;
• Sillä on hyvä suoritus melun absorptio;
• korkea energiansäästötaso;
• kevyt paino;
• pitkä käyttöaika.

Huomattavista eduista huolimatta lämmöneristimellä on useita haittoja. Nämä sisältävät:

• työskentely tämän lämmöneristeen kanssa voi joskus aiheuttaa allergioita. Pitkäaikainen käyttö muuttaa kuidut hienoksi pölyksi. Tämä voidaan välttää materiaalin luotettavalla eristyksellä sen asennuksen aikana;
• jos eristys on rikki, materiaali imee kosteutta hyvin. Tämän seurauksena alkuperäinen lämmöneristysominaisuudet ja on tarvetta suunnittelemattomille korjauksille;
• mineraalivillalevyjen asennuksen aikana on suositeltavaa käyttää erityisiä suojavarusteita (hengityksensuojainta tai puuvilla-harsosidettä hengityselimiä varten, suojalaseja, käsineitä ja vaatteita ihon suojaamiseksi).

Puutteista huolimatta mineraalivillaeristys on edelleen yleisin lämmöneristysmenetelmä. Oikea eristys lattia välttää nämä puutteet.

Paisutettu savieristys

Paisutettua savea kutsutaan huokoisiksi rakeiksi, jotka on valmistettu saven, hiekan ja hienon luonnonkiven seoksesta, jota seuraa poltto.

Tämän lattiaeristeen tunnusomainen piirre on kyky säilyttää lämmöneristysparametrinsa kosteassa ympäristössä. Muutama positiivinen piirre teki siitä suositun:

• korkea lämmönjohtavuus;
• kestävyys äärimmäisille lämpötiloille;
• on korkea palonkestävyys, ei pala;
• kyky kestää merkittäviä mekaanisia kuormituksia;
• pitkä käyttöaika yli 40 vuotta;
• ympäristöystävällinen materiaali;
• helppokäyttöisyys;
• kevyt paino;
• vahvuus.

Haittoja ovat suuret materiaalimäärät eristystöihin. Kylmän lattian unohtamiseksi paisutetun savikerroksen tulisi eri kriteerien mukaan olla 10-50 senttimetriä.

Eristystyön ominaisuudet

Omakotitalo voidaan rakentaa suoraan maahan tai se voi olla täydellinen talo kellarikerroksella.

Jos aluslattian alla on maaperää, matala lämpötila ja pohjavedestä tihkuva kosteus vaikuttavat lattiaan ja seinien pohjaan. Omakotitalon kylmät lattiat voivat aiheuttaa hometta ja sieni-seinäsairauksia riippumatta materiaalista, josta ne on valmistettu. Tulos on pysyvä paha haju, mätäneminen ja materiaalin, josta seinät on valmistettu, tuhoutuminen. AT talviaika maaperän jäätymisaste kasvaa, mikä vaikuttaa edelleen huoneen lämpötilaan ja jäätyvän lattian kuntoon.

Omakotitalon lattioiden eristys riippuu monista tekijöistä. Näitä ovat: materiaali, talon seinät (tiili, betoni, hirsi, rungot), kerrosten lukumäärä, lattiapohjat (maa, sementti, puu).

Tärkeä rooli omakotitalon lattian eristämisessä on kellarin korkeudella, ulkoisen eristyksen läsnäololla ja suojalla kosteudelta. Merkitys on läsnä talossa kellari. Se ottaa lämpöä lattiasta. Jos kellari on, sen katto on eristettävä.

kellarin katon eristys

Työ alkaa katon koko pinnan perusteellisella tarkastuksella. Kaikki halkeamat, delaminaatiot tarkastetaan ja tehdään arvio katon kunnosta ja tarvittavien töiden määrästä.

Lämmitysprosessi sisältää:

• kaiken karheuden ja turvotuksen puhdistaminen;
• kaikkien halkeamien, tyhjien ja painaumien tulviminen kipsillä. Katon kohdistus;
• käyttämällä rei'itintä ja "sateenvarjon" asentamista, asennus vaahtolevyjen koko pinnalle;
• piirustus liimakoostumus ja tarvittaessa viimeistelymateriaalia.

Vahvistusverkkoa ei saa asentaa, koska kattoon ei sisälly mekaanista kuormitusta.

Omakotitalon lattiaeristys tehdään itse lattian materiaalin perusteella. Se voidaan lämmittää betonipäällyste, puun päällä tai maassa.

Luonnos kerros

Mitä tehdä, jos talossa on likalattia. Se sisältää korkean kosteustason läsnäolon vuoksi pohjavesi. Ennen lattian eristämistä vaahdolla on tarpeen peittää maaperä, luoda aluslattia.

Lattiavarusteita varten tarvitset:

• Valmistele kuoppa, jonka tulee olla 30-40 cm aiotun viimeistelylattian tason alapuolella.
• Suojaa pohja kosteudelta. Tätä varten sinun on varustettava alusta.

Viemäriä varustettaessa kaivon pohjalle on asetettava hiekkakerros, paksuus 5-10 cm. Hiekan päälle kerros 10-15 cm paksua keskikokoista murskattua tai murskattua kiveä. tiilet. Murska tai rikki tiili taputtele kunnes se uppoaa hiekkaan. Levitä kivimurskan päälle toinen kerros hiekkaa, paksuus 5-10 cm, ja tiivistä se.

• Tee vahvistuslangasta verkko ja asenna se alustan päälle. Vahvistusverkko on lankaa, paksuus 6-10 mm, kennokoko 10x10 cm. Lankojen leikkauskohdat on kiinnitetty neuloslangalla.
• Kaada kerros sementtilaastia. Kerroksen paksuuden tulee olla 10-15 cm.
• Anna lattian kuivua.

5-7 päivän kuluttua vetolattia saa alkulujuuden ja on valmis eristettäväksi.

Vaahtoeristys

Lattian lämmöneristys vaahtomuovilla suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

• Aluslattialle on asetettava vedeneristyskalvo. Kalvon kaistaleiden tulee olla päällekkäin 10 cm leveästi Limityskohta tiivistetään leveällä teipillä.
• Styrofoam-levyt on asetettava vedeneristysmateriaalin päälle. Jokainen uusi rivi tulee siirtää sivulle edelliseen puolikkaaseen verrattuna. Tämä luo shakkilautakuvion laattojen pinoamista varten.
• Vahvistuslangasta on tehtävä verkko ja asennettava se vaahtolevyjen päälle. Vahvistusverkko on lankaa, paksuus 6-10 mm, kennokoko 10x10 cm. Lankojen leikkauskohdat on kiinnitetty neuloslangalla. Ristikko suositellaan kiinnitettäväksi 3-4 cm:n korkeudelle vaahdosta. Kaatamisen jälkeen se on liuoksen sisällä.
• Vaahtomuoviin on kiinnitettävä 8-10 cm korkeita nauloja, jotka määrittävät sementtilaastin kaatamisen tason.
• Kaada sementtilaasti ja anna kuivua. Liuos kovettuu kokonaan 4-5 viikossa.
• Jäätynyt lattia on peitettävä höyrysulkukalvolla. Kalvon kaistaleiden tulee olla päällekkäin 10 cm leveästi Limityskohta tiivistetään leveällä teipillä.
• Höyrysulun päälle on asetettava puinen ritilä ja asenna siihen lattiapäällyste.

Lattian alla oleva ritilä toimii lisätuuletuksena.

Alempien kerrosten lattiat ja lattioiden päällekkäiset lattiat eristetään samalla periaatteella eristemateriaalista riippumatta.

Paisutettu savieristys

Paisutetun saven eristyksen periaate on täysin identtinen vaahtomuovin kanssa. Tärkeä ominaisuus on paisutetun savirakeiden koko ja eristekerroksen paksuus.

Hyvän eristyksen saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää keskikokoisia rakeita, joiden tulee muodostaa vähintään 10 cm paksu lämpöä eristävä kerros, paisutettu savikerroksen tulee olla tasainen. Tarkastuksessa käytetään rakennuksen tasoa. Kerroksen korkeus määritetään esiasennetuilla merkkimajakoilla.

Mineraalivillalattian eristys

Tässä tapauksessa lämpöeristeen asettaminen suoritetaan talon pohjassa olevien hirsien väliin. Jos viivettä ei ole ja edessämme on karkea sementtilattia, on tarpeen tehdä kehys. Se voidaan tehdä puiset laudat tai kipsilevyä. Runkokennojen mitat suositellaan tehtäväksi eristelevyjen koon mukaan. Tämä eliminoi tarpeen leikata vaaditun kokoisia eristyslevyjä.

Lattian lämmöneristys suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

• On tarpeen asentaa vedeneristyskalvo.
• Mineraalivilla on asetettava viiveiden väliin tai rungon kennoihin.
• Eristyksen asettamisen jälkeen koko pinta on peitettävä höyrysulkukalvolla. Kalvon kaistaleiden tulee olla päällekkäin 10 cm leveästi Limityskohta tiivistetään leveällä teipillä.
• Höyrysulun päälle on asetettava puinen ritilä
• Asenna puhdas lattia.

Höyrysulkukalvo suojaa lisäksi huonetta mikrohiukkasilta, joita mineraalivilla vapauttaa.

Johtopäätös

Yksi ihminen selviää työstä itse, jos hän osaa eristää lattian oikein. Pääkriteeri työssä on työtekniikan noudattaminen. Siksi talon lattioiden eristys on monimutkainen prosessi, mutta toteutettavissa.

Betonilattiat ovat eniten käytännöllinen vaihtoehto omakotitaloon lujuuden, kestävyyden ja alhaisten valmistuskustannusten vuoksi. Mutta betoni on kylmä materiaali, ja ilman korkealaatuista lämmöneristystä talvella talo ei ole kovin mukava. Suurten lämpöhäviöiden lisäksi ongelmia aiheuttaa myös lauhde, joka muodostuu betonipohjan sisä- ja ulkopuolen suuresta lämpötilaerosta. Omakotitalon betonilattian eristämiseen on useita tapoja, ja jopa aloitteleva mestari voi tehdä ne kaikki.

Betonilattiat voidaan eristää kolmella eri tavalla:

• yksinkertaisin - laita lämmitin päälle betonipinta jatkuva kerros. Tätä varten pohja puhdistetaan pölystä, epäsäännöllisyydet poistetaan, tarvittaessa täytetään tasoitusseoksilla. Eristys voidaan kiinnittää liimaan, tappeihin tai yhdistetyllä tavalla, jonka jälkeen viimeistelypinnoitteen asennus suoritetaan. Erilliset lämmittimet toimivat itse valmiina lattiapäällysteenä, mikä vähentää asennusaikaa ja säästää hieman rahaa;
• runkomenetelmä - tukit asennetaan ensin betonialustalle, sitten niiden välinen tila täytetään eristeellä, viimeistelylattia asetetaan. Menetelmä on työläämpi, mutta se mahdollistaa sellaisten materiaalien käytön, joiden tiheys on pienempi ja jotka eivät kestä suuria kuormia;
• eristyksen asettaminen tasoitteen alle - asennettuna betonilattia lämpöeristyskerros ja kaada sementti-hiekkalaasti päälle, jolloin tuloksena on monoliitti vankka perusta. Menetelmä on aikaa vievin ja aikaa vievin, mutta tällainen pohja sopii erinomaisesti kaikille lattiapäällysteille - linoleumista laattoihin. Lisäksi tätä vaihtoehtoa käytetään sähkö- ja vesilämmitteisten lattioiden asennuksessa, mikä varmistaa tasaisen lämmönsiirron koko huoneen alueella.

Valittaessa ratkaiseva kriteeri on lattian tyyppi ja asennustapa. Esimerkiksi pehmeät ja valssatut materiaalit eivät sovellu tasoitettavaksi, koska niitä ei ole suunniteltu suurille kuormituksille. Sama koskee suoraan viimeistelypinnoitteen alle asetettuja lämmittimiä: niillä on oltava hyvä tiheys ja jäykkyys, jotta ne eivät puristu käytön aikana. On myös syytä ottaa huomioon, että tukit ja eristetty tasoite vievät jopa 15 cm korkeutta, joten huoneisiin, joissa on matala katto, ensimmäinen asennustapa on parempi.

Eristeen valinta betonille

Eristysmarkkinat tarjoavat nyt laajan valikoiman materiaaleja, sekä kotimaisia ​​että ulkomaisia. Useimmiten käytetään betonilattioiden lämmöneristykseen lastulevyt, kuitumateriaalit, vaahtopolymeerilevyt. Myös ruiskutetut lämmittimet ovat saamassa suosiota, joita levitetään erikoislaitteilla. Joukossa edullisia vaihtoehtoja omakotitalon osalta on syytä huomata paisutettu savi - luonnollinen, ympäristöystävällinen materiaali, jolla on erinomaiset lämmöneristysominaisuudet.

Lämmittimen tärkeimmät ominaisuudet ovat:

• tiheys- mitä korkeampi tämä indikaattori, sitä enemmän lämpöä säilyy;
• vahvuus- on määritetty taivutukselle ja puristukselle. Mitä suurempi odotettu kuormitus, sitä vahvempi eristyksen tulee olla;
• lämmönjohtokyky- huoneen lämmönsäästön tehokkuus riippuu tästä indikaattorista. Etusija olisi annettava materiaaleille, joilla on alhaisin lämmönjohtavuus;
• kosteuden läpäisevyys- mitä korkeampi indikaattori, sitä nopeammin materiaalin lämmöneristysominaisuudet huononevat. Vesikyllästetty eriste ei pysty säilyttämään lämpöä, joten se on vaihdettava;
• kestävyys- Rahan säästämiseksi kannattaa valita materiaali, jolla on pisin käyttöikä, koska eristyksen toistuva vaihto ja siihen liittyvät korjaukset ovat kalliita;
• ympäristöystävällisyys- asuintiloissa on tarpeen käyttää vain ympäristöystävällisiä lämmittimiä, koska lattiapäällyste ei ole hyvä suoja myrkyllisiltä höyryiltä.

Materiaalin painolla ei ole suurta merkitystä, koska toisin kuin kaupunkiasunnossa, ei tarvitse pelätä lisääntynyttä kuormitusta kerrosten välisissä lattioissa.

Joten harkitse suosittuja lämmittimiä, niiden ominaisuuksia, etuja ja haittoja.

On toinen eristystyyppi, joka on ilmestynyt ei niin kauan sitten ja joka ei ole vielä onnistunut saavuttamaan laajaa suosiota. se nestemäinen lämmöneristys- uuden sukupolven materiaali ainutlaatuisilla ominaisuuksilla. Se näyttää paksulta valkoiselta maalilta ja levitetään samalla tavalla muodostaen elastisen ja kestävän pinnoitteen. 1 mm:n kerros voidaan korvata rullalämpöeristys 50 mm paksu, lisäksi tällainen pinnoite on immuuni kosteudelle, kemialliselle hyökkäykselle, ei pala eikä päästä myrkyllisiä aineita. Tätä maalia ei käytetä vain betonilattioiden eristämiseen, vaan myös seiniin, rinteisiin, putkiin, julkisivuihin, erilaisia ​​kapasiteettia. Pinnoite kestää noin 15 vuotta, mikäli se on levitetty oikein.

Nestemäinen lämmöneristyspinnoite "Astratek"

Lämmitämme betonilattian omin käsin

Ennen eristystä betonipinta on tarkastettava ja kaikki viat on poistettava. Tämä koskee kuoppia, halkeamia, murenevia alueita. Pienet korkeuserot tasoitetaan tasoitusseoksilla. Tällainen valmistelu on pakollinen vaihe ja varmistaa lattian luotettavuuden ja kestävyyden. Ja nyt tarkastellaan erikseen suosituimpia tapoja eristää betonilattia yksityisessä talossa.

Eristys polystyreenillä

Työtä varten sinun tulee valmistautua:

• XPS-levyt;
• vedenpitävä elokuva;
• vaimennus nauha;
• höyrysulku kalvo;
• rakentaminen nauha;
• kipsilevyt;
• liima GVL:lle;
• työkaluja ja kiinnikkeitä.

Betonilattian pinnan tulee olla puhdas, täysin kuiva eikä siinä saa olla korkeuseroja yli 5 mm.

Vaihe 1. Lattia on peitetty vedenpitävä kalvo, jonka kankaat ovat limittäin 10-15 cm, ja liitokset kiinnitetään teipillä. Äänieristyksen lisäämiseksi voidaan asettaa toinen kerros geotekstiilikangasta, jonka tiheys on 300 g / m2.

Neuvoja. Vedeneristys on pakollinen kylpyhuoneissa, keittiöissä ja muissa tiloissa korkea ilmankosteus, muissa huoneissa eriste voidaan asentaa suoraan betonialustalle.

Vaihe 2 Vaimennusteippi asetetaan huoneen kehän ympärille niin, että sen taite putoaa tarkalleen seinän ja lattian risteyksessä.

Vaihe 3 Aseta ensimmäinen rivi polystyreenivaahtoa. Levyt liitetään tiiviisti toisiinsa sivureunojen urien ja harjanteiden avulla. Rivin viimeinen levy leikataan tarvittaessa.

Vaihe 4 Eristys on asetettava sivusaumoilla erilleen, joten toinen rivi alkaa leikatulla laatalla. Kaikki muu on täsmälleen sama: EPPS asetetaan peräkkäin, tasoitetaan varmistaen, että kaikki levyt ovat samassa tasossa.

Vaihe 5 Paisutetun polystyreenin päälle asetetaan höyrysulkukalvo. Hänen kankaansa ovat myös limittäin, reunat johdetaan seinään 10 cm:n korkeuteen, kaikki liitokset on tiivistetty teipillä.

Vaihe 6 Asennettu tasoitus. Kipsilevyt asetetaan lattiasaumalle saumakohtaan ruutukuvioin. Lisäksi liimaa levitetään pitkin saumoja rivien välillä jatkuvina aaltoilevina nauhoina ja toinen GVL-kerros asetetaan siten, että saumat peittyvät kokonaan arkeilla.

Vaihe 7 Kun liima kovettuu, molemmat kerrokset kiinnitetään mekaanisesti toisiinsa. Itsekierteittävät ruuvit ruuvataan jokaiseen levyyn kulmiin ja keskelle, upottamalla kiinnityspäät hieman materiaaliin.

Sen jälkeen voit laittaa minkä tahansa pintamaalin ja jopa asentaa lämpimän lattian laattojen alle. lämmityselementit voidaan sijoittaa sekä tasoitekerroksessa että laattaliimakerroksessa.

Lämmitys mineraalivillalla tukien varrella

Työtä varten tarvitset:

• mineraalivilla levyissä tai rullissa;
• vedenpitävä elokuva;
• puinen palkki lokille;
• vaneri tai lastulevy lattialle, jonka paksuus on 18 mm;
• tapit ja ruuvit;
• mittanauha, taso ja asennusveitsi;
• pora ja rei'itin.

Vaihe 1. Betonipohja on peitetty kerroksella vedeneristyskalvoa. Vierekkäisten kankaiden tulee olla limittäin 15-200 cm, liitokset liimataan teipillä.

Vaihe 2 Kalvon päälle asennetaan tukit, joiden poikkileikkaus on vähintään 110x60 mm. Viiveiden välinen etäisyys riippuu lattiapäällysteen paksuudesta, tässä tapauksessa on suositeltavaa ottaa askel n. 300 cm. Palkki asetetaan reunaan, tasoa on ohjattava tason avulla ja myös varmistettava, että viiveet sijaitsevat tiukasti yhdensuuntaisesti toistensa kanssa.

Vaihe 3 Ruuvaa viiveet pohjaan. Tätä varten ne porataan läpi ja syvennetään alustaan ​​50-60 mm. Aseta seuraavaksi tapit, ruuvaa ruuvit kiinni. Kiinnitysaskel on 40-50 cm.

Neuvoja. Korjaa viive lattiaan kokeneita käsityöläisiä On suositeltavaa käyttää ruuveja, joiden kierteet eivät yletä päähän. Tällaisten kiinnikkeiden avulla voit vetää palkkia tiukemmin alustaan.

Vaihe 4 Asenna lämmitin. Tukkien päälle rullataan mineraalivillarulla, jonka jälkeen eriste leikataan nauhoiksi niin, että jokainen niistä täyttää tiiviisti tankojen välisen tilan. Laattaeristettä käytettäessä laatat asetetaan vuorotellen yllättäen viivojen väliin, tarvittaessa leikataan leveyteen. Tukkien tulee työntyä eristeen yläpuolelle noin 20 mm.

Vaihe 5 Seuraava vaihe- Aluslattian laskeminen. Vaneri leikataan ja levyt asetetaan peräkkäin yhtenäisenä kerroksena. Voit käyttää uritettuja levyjä, joissa on suojaava kosteutta hylkivä pinnoite. Materiaali asetetaan pitkä sivu kohtisuoraan palkkeihin nähden ja kiinnitetään runkoon itseporautuvilla ruuveilla 20 cm:n välein.

Ennen levyjen asettamista liima levitetään siveltimellä päihin, mikä varmistaa korkean kosteudenkestävyyden.

Eristyksen paremman suojan varmistamiseksi kosteudelta ennen lattian asentamista on suositeltavaa asentaa höyrysulkukalvo, jonka liuskojen limitys on vähintään 10 cm. On myös mahdollista liimata levyjen liitokset asennuksen aikana varmistaen aluslattian täydellinen tiiviys. Sen jälkeen on enää vain viimeisteltävä pinnoite ja jalkalistat kiinnitettävä.

Rockwool-mineraalivillan hinnat

kivivilla mineraalivilla

Valmista kaikki tarvitsemasi etukäteen:

• polystyreeni levyt;
• vahvistava verkko;
• profiili majakoille;
• sääntö;
• liima;
• vaimennus nauha;
• sementtiä ja hiekkaa laastia varten.

Vaihe 1. Betonilattia puhdistetaan perusteellisesti pölystä ja roskista. Huoneen kehän ympärille on liimattu vaimennusteippi.

Vaihe 2 He ottavat ensimmäisen eristelevyn, levittävät liimaa lastalla keskelle ja kulmiin, asettavat sen lattialle ja painavat sitä käsillään koko pinnan yli. Seuraava levy kiinnitetään päästä päähän ensimmäisen kanssa, puristaen tiukasti saumaa pitkin. Samalla tavalla koko laitetaan loppuun asti, tarvittaessa leikkaamalla reunalevy.

Vaihe 3 Toisen rivin ensimmäinen laatta leikataan asennuksen suorittamiseksi offset-saumoilla. Jatkoasennus suoritetaan edellä kuvatulla tavalla. Jos tarvitaan toinen eristekerros, ylälevyt asetetaan siten, että ne peittävät kokonaan alemman kerroksen saumat.

Vaihe 4 Eristeen päälle asetetaan metallitankojen vahvistusverkko. Verkon reunojen ja seinien välillä tulee olla 20-30 mm etäisyys.

Neuvoja. Ennen verkon asettamista on suositeltavaa sulkea eristys tiheällä polyeteenikalvolla liimaamalla nauhojen liitokset teipillä. Tämä ei ole tarpeen eristyksen suojaamiseksi kosteudelta (polystyreenivaahto on kosteutta kestävä materiaali), vaan jotta vältetään liuoksen tihkuminen levyjen välisiin liitoksiin ja ilma-aukkojen muodostuminen tasoitteeseen.

Vaihe 5 Profiilimajakat asetetaan vahvistusverkkoa pitkin ja kiinnitetään pienellä määrällä laastia. Tässä on erittäin tärkeää asettaa majakat tason mukaan, koska lattian tasaisuus riippuu tästä. Kaikkien majakoiden on oltava tiukasti vaakasuorassa ja samassa tasossa.

Vaihe 6 Vaivaa liuos ja kaada se majakkaiden väliin. Sitten sääntöä käyttäen seos venytetään majakoita pitkin ja tasoitetaan. Jos lovia muodostuu, laastia on lisättävä. Tasoitteen paksuus tehdään 4-6 cm: n sisällä.

Tasoitteen annetaan kuivua pinnan tasoittamisen jälkeen. Kun laasti kovettuu hyvin, poista varovasti majakat ja sulje urat tuoreella sementtiseoksella.

Kun lattia kuivuu, se on suojattava suoralta auringonsäteet ja vedoksia, ja kostuta säännöllisesti ensimmäiset 10 päivää, jotta tasoite ei halkeile.

26005 0 21

Itseeristys seksiä sisään puutalo– 3 laadukasta asennusvaihtoehtoa

Suurin osa puutaloista nykyaikaiset ihmiset liittyy mukavuuteen ja lämpöön. Ja periaatteessa tämä on totta, koska puu on elävä, luonnollinen, hengittävä materiaali. Mutta monet ystäväni astuvat järjestelmällisesti saman haravan päälle, unohtaen, että puutalon lattiaeristys ei ole vähemmän tärkeä kuin seinien ja katon eristys. Tässä artikkelissa kerron ensin, kuinka eristää lattia puutalossa kolmella eniten saavutettavilla tavoilla, ja sitten käyn henkilökohtaisesti läpi kunkin eristystyypin soveltamisen erityisesti puurakennuksiin.

Puutalojen lattiaeristyksen suunnitteluvaihtoehdot

Aloitetaan siitä, että modernit puutalot voidaan rakentaa kevyelle paalulle tai nauhapohja, ja vastaavasti monoliittisella betonilaatalla, ja eristysjärjestelmä on kaikissa näissä tapauksissa erilainen.

Lisäksi puutalojen lattiat voidaan eristää sekä alhaalta, eli kellarin puolelta, että ylhäältä, asuintiloista. Luonnollisesti tämä kaikki on helpompaa tehdä talon rakentamisen aikana, mutta kaikki eivät ole niin onnekkaita ja joskus joutuu eristämään lattiat vanhassa talossa, mikä jättää jälkensä tekniikkaan.

Kaikki puutalojen suuret työt, mukaan lukien seinä- ja lattiaeristys, suositellaan suoritettavaksi vasta rakenteen kutistumisen jälkeen. Ja tämä kutistuminen kuivasta metsästä kootussa talossa kestää noin vuoden. Jos rakentamiseen käytettiin juuri leikattua puuta, kutistuminen voi kestää jopa 5-7 vuotta.

Vaihtoehto numero 1. Lämmöneristyksen järjestely talossa, jossa on matala maanalainen

Matala maanalainen on useimpien vanhojen talojen ja kesämökkien sairaus. Kokemukseni mukaan lähes kaikki omistajat, jotka ostivat tai jollain tapaa saivat vanhanaikaisesti rakennetun mökin v. neuvostoaikaa, kohtaavat kylmien ja usein mätäisten lattioiden vakavan ongelman.

Kiirehdän rauhoittamaan sinua heti, kaikkea ei tarvitse rikkoa, jos itse hirsitalo on vielä ehjä ja riittävän vahva, voit eristää puutalon lattian omin käsin muutamassa päivässä, ja tämä ei ole ollenkaan välttämätöntä olla todellinen rakentaja. Riittää, kun käytät itsevarmasti rautasahaa, poraa ja vasaraa.

Kuten luultavasti jo arvasit, jos omakotitalossa on matala maanalainen, lattiat on eristettävä ylhäältä. Ja tätä varten meidän on purettava koko rakenne kokonaan, jättäen vain tukitukit;

Jos valmiin lattian laudat ja jalkalistat ovat hyvässä kunnossa, etkä ole päättänyt vaihtaa niitä kokonaan, niin lattiaa repäistäessä muista piirtää itsellesi luonnos muurauksesta ja numeroida jokainen lauta. Tämä säästää paljon aikaa ja vaivaa, kun alat palauttaa kaiken paikoilleen.

• Kun pääset vapaasti käsiksi tukkeihin, on ensin tarkasteltava huolellisesti puun kunto. Lagi se Perusrakenne, niiden on oltava vahvoja ja luotettavia. Jos mätäneiden hirsien määrä ei ylitä 20-30%, sinun tulee käsitellä niiden entisöintiä;
• Yleensä sääntöjen mukaan vaurioitunut palkki on poistettava kokonaan ja sama on asennettava paikalleen. Mutta tämä työ ei ole amatöörille, siinä on liian monia pieniä, ammattimaisia ​​hienouksia. Kun kohtasin ensimmäisen kerran osittaisen vaihdon ongelman kantava palkki, sitten hän toimi yksinkertaisesti. -Leikkasin mätäsektorin irti ja laitoin sen tilalle saman osan terveestä palkin.
  Kiinnitin tämän sektorin itseporautuviin ruuveihin käyttämällä 4 standardia metalliset kulmat 35 mm, jolloin päällekkäisyys vanhaan palkkiin noin 50 cm. Mutta jos kulmia ei ollut käsillä, voit täyttää sen molemmilta puolilta tavallinen lauta noin 30 mm paksu;
• Nyt voit aloittaa aluslattian järjestämisen. Rakentajien mielipiteet siitä, kuinka tämä tehdään oikein, vaihtelevat. Klassinen tekniikka näyttää suunnilleen tältä: kunkin viiveen molemmin puolin, alareunaa pitkin, on täytetty ns. laakerikallopalkki. Suosittelen ottamaan vähintään 30x30 mm:n osan, jos otat sen ohuemmaksi, se ei ehkä kestä kuormitusta tai räjähtää naulasta tai itsekierteittävästä ruuvista;

• Laakeiden välinen etäisyys vaihtelee usein 50 - 70 cm.. Meidän versiossamme vetolattia kootaan kallon puun päälle ladatuista lankkuista kohtisuoraan lageihin nähden. Siksi meidän on ensin leikattava nämä levyt ja liotettava ne hyvin antiseptisella aineella, koska ne sijaitsevat suoraan maan päällä.
  Näihin tarkoituksiin se sopii hyvin reunallinen lauta noin 20-30 mm paksu. Kysymys siitä, mitä voidaan kyllästää, ratkeaa yksinkertaisesti: markkinat ovat täynnä erilaisia ​​kyllästelyjä, mutta minä menin eniten yksinkertainen tapa, kasta jokainen levy moottoriöljyyn;
• Minulta kysytään usein, pitääkö lattialaudat kiinnittää palkkeihin vai kallon tukipalkkiin. Joten sikäli kuin olen itse nähnyt ja tehnyt, nämä lankut yksinkertaisesti sopivat kallon tangolle ja siinä se.
  Lisäksi, kun mittaat ja leikkaat lankkuja, ne on tehtävä 10 - 15 mm kapeammiksi kuin viiveiden välinen rako. Tämä toleranssi on tarpeen puun lämpötilan ja kosteuden muodonmuutosten kompensoimiseksi;

• Lisäksi ohjeessa määrätään, että aluslattialle on asetettava vesi- tai höyrysulkukerros. Ero on tämä: jos talon alla oleva maaperä on kuiva ja alueellasi ei ole voimakasta kevättulvaa, on tarpeen asentaa höyrysulkukalvo ja niin, että höyry pääsee vapaasti ulos eristyksestä, mutta ei missään tapauksessa tunkeutuu maaperästä eristeeseen.
  Vedeneristys on asennettu paikkoihin, joissa on korkeatasoinen pohjaveteen ja kosteaan maaperään. Vedeneristyksenä käytetään useimmiten teknistä polyeteeniä tai kattomateriaalia. Mikä tahansa näistä kalvoista on peitetty jatkuvalla päällekkäiskerroksella hirren päällä niin, että aluslattia on kokonaan peitetty ilman rakoja tai rakoja. Korjaan yleensä tällaisen kankaan nitojalla;
• Tuloksena oleviin improvisoituihin laatikoihin asetetaan valitsemasi eristys. Mikä on mahdollista ja myös parempi eristää lattia puutalossa, kerron sinulle yksityiskohtaisesti hieman myöhemmin, nyt emme käsittele tätä;

• Höyrysulkulevyn olemassaolo tai puuttuminen eristeen päällä määräytyy sen mukaan, mitkä materiaalit valittiin eristykseen. Joka tapauksessa hienon puulattian ja eristekerroksen väliin tulee jäädä pieni tuuletusrako, 20 - 30 mm.
  Tätä varten eristys asennetaan, jos mahdollista, hieman viiveen yläleikkauksen alapuolelle. Jos tämä ei ole mahdollista ja materiaali asetetaan tasolle palkkien kanssa, sinun on täytettävä puinen vastalaatikko kohtisuoraan palkkeihin nähden 30 - 40 cm:n välein.
  Lisäksi mahdollisen vesi- tai höyrysulun tulisi olla vastalaatikon alla. Muuten, jos valmiissa puulattiassa ei ole kunnollista ilmanvaihtoa alhaalta, laudat alkavat ennemmin tai myöhemmin huonontua;
• Päällyskerros on tietysti viimeistelypuupinnoite.

Vaihtoehto numero 2. Eristämme lattian kellarin yläpuolella

Oikea lattiaeristys alhaalta puutalossa suoritetaan yleensä samanlaisella tekniikalla mutta luota minuun, se on paljon helpompi tehdä. Loppujen lopuksi viimeistelypinnoitteen normaalin tilan olosuhteissa sinun ei tarvitse purkaa sitä. Muuten tekniikka on sama, vain kaikki toiminnot suoritetaan päinvastoin.

• Sääntöjen mukaan, jotta eristys ei "kiinni" viimeistelypinnoitteeseen ja tarvittava tuuletusrako jää jäljelle, on tarkoitus täyttää tukin yläosaan, viimeistelylattian rajalle, pieni pala. kallotanko 20-30 mm. Mutta rehellisesti sanottuna en koskaan tee niin.
  Höyrysulkukalvo on paljon helpompi kiinnittää nitojalla juuri valmiin lattian alle. Kukaan ei pakota sinua mittaamaan kaikkea selvästi, tärkeintä on, että tuuletusrako pysyy;
• En myöskään näe paljon järkeä asentaa kallopalkki ja päällystää vetolattia lankkuista aikaisemmalla tekniikalla kellarin kattoon. Sen jälkeen, kun eristys on asetettu syvennyksiin, jotta se ei putoa heti, täytän tukille useita pieniä neilikoita ja vedän useita siimaa tai lankaa;

• Alhaalta, samalla nitojalla, vedeneristyslevy kiinnitetään viiveisiin. Ja tämän kankaan päälle rakenteen vahvistamiseksi täytetään reunustamaton lauta tai tavallinen laatta. Jos kellari on kostea ja siinä on usein vettä, on järkevää ommella galvanoitu profiili kipsilevyn alle reunastamattoman levyn sijaan. Kiinnitän sen yleensä 20 - 30 cm:n välein, joka tapauksessa sitä tarvitaan vain, jotta eriste ei putoa.

Samankaltaisella tekniikalla varustetaan toinen kerros, tarkemmin sanottuna puinen. kerrosten välinen päällekkäisyys ensimmäisen ja toisen kerroksen välissä viiveitä pitkin. Ainoa ero on, että aluslattiakerroksen sijaan se ommellaan useimmiten alhaalta tai jollain tavalla. levymateriaalia, kuten vaneri tai kipsilevy.

Vaihtoehto numero 3. Eristämme betonilaatalla seisovan puutalon lattian

Puutalon lattia kiinteällä betonialustalla voidaan eristää kahdella tekniikalla: asentamalla hirreille ja järjestämällä tasoite. Valinta riippuu siitä, mitä lopullinen tulos haluat nähdä ja kuinka paljon rahaa olet valmis käyttämään tähän kaikkeen. Useimmiten tällaisissa taloissa käytetään ensimmäistä vaihtoehtoa, sen mukaan viimeistelyssä saat päällysteen luonnollisesta lattialaudasta.

Verrattuna kahteen edelliseen vaihtoehtoon, mielestäni betonilaatan eristäminen on paljon helpompaa. Yleensä tällaisella pohjalla on alun perin täysin tasainen taso, lisäksi itse eristävän rakenteen painolla ei ole tässä merkitystä.

Ensimmäisen menetelmän mukaan sinun on asennettava liesi puinen laatikko. Se korvaa meidät samoilla kantavilla hirsillä.

Vain aluksi betoni on peitettävä vedeneristyskerroksella. Tässä tapauksessa se on aivan tarpeeksi, tekninen polyeteeni. Laatikon alla olevien tankojen paksuus riippuu eristystyypistä.

Täysikokoiselle lattialaudalle, jonka paksuus on vähintään 40 mm, rivinohjainten asennusaskel vaihtelee välillä 50 - 70 cm. Siinä tapauksessa, että lattia on tarkoitus ommella paksulla vanerilla tai OSB:llä, askel on noin 30-40 cm.

Rimat kiinnitetään betonilaattaan ankkureilla. Tämän jälkeen, aivan kuten ylhäältä asennettaessa, syvennyksiin asetetaan lämmitin, jonka päälle ommellaan viimeistelypinnoite.

Betonilaatan lämmittäminen tasoitteen alla on entistä helpompaa. Kun katson hieman eteenpäin, sanon: paras eristys tässä on suulakepuristettu polystyreenivaahto, joka tunnetaan paremmin nimellä "Penoplex". Puhun sen ominaisuuksista myöhemmin, mutta nyt palataan tekniikkaan.

Joten tämä Penoplex asetetaan yhtenäisenä kerroksena tasaiselle betonilaatalle, kiinnitetään siihen ja kaikki halkeamat puhalletaan vaahdolla. Sen jälkeen voit valita: joko laita siihen metallivahvikeverkko ja täytä se tasoituksella tai varusta lattia vanerista, OSB:stä tai kipsilevystä ja kiinnitä laminaatti kelluvalla tekniikalla.

Jos olet kiinnostunut aihiosta "lämmin lattia" -järjestelmään, niin sekä sähkö- että vesiversioihin suulakepuristettu polystyreenivaahtopohja on täydellinen.

Suulakepuristetun polystyreenivaahdon lisäksi tällainen lattia voidaan eristää paisutetulla savella. Tietysti joudut sotkemaan enemmän, mutta tällaisen eristyksen hinta on suhteettoman pienempi.

Tekniikka täällä on suunnilleen sama. Aluksi betoni peitetään vedeneristyskalvolla, jossa on kutsu seiniin, juuri viimeistelypinnoitteen yläpuolella. Sitten kerros paisutettua savea täytetään ja tasoitetaan horisonttia pitkin.

Paisutetun saven päälle voit laittaa vahvistusta ja kaataa sementti-hiekka laasti, Tämä tulee märkä tasoite. Tai aseta kaksinkertainen kerros vaneria, OSB:tä tai kipsilevyä, tätä kutsutaan jo kuivaksi kelluvaksi tasoiteeksi.

Lämmittimen valinta

Selvitimme, kuinka tehdä eristys itse, nyt on vielä selvitettävä, mikä puutalon lattiaeristys on sopivampi tietyssä tilanteessa. Jotta sinun olisi helpompi ymmärtää, jaoin ehdollisesti kaikki materiaalit 2 suureen alueeseen:

1. Budjetti, eli ei kallis;
2. Ja mitä nyt kutsutaan uusiksi tekniikoiksi, niiden kustannukset ovat suuruusluokkaa korkeammat.

Perinteiset budjettilämmittimet

• Puusahanpurua pidetään ansaitusti tämän suunnan patriarkkana. Ei ole vaikea arvata, että niiden hinta on halpa, jos yrität kovasti, voit saada sen jopa ilmaiseksi. Mutta jotta annettua materiaalia voidaan käyttää lämmittimenä, se on valmisteltava hyvin. Muuten muutaman kuukauden kuluttua sahanpuru yksinkertaisesti mätänee.

Ensinnäkin, muista, että sahanpurua on kypsytettävä kuivassa paikassa vähintään vuoden ajan, juuri sahattu materiaali ei sovellu. Ja jotta hiiret eivät järjestäisi hostellia tässä lämmittimessä, sinun on lisättävä sinne sammutettua kalkkia.

Koska puhumme itse ruoanlaitosta, otan vapauden antaa sinulle 2 suosituinta reseptiä:

1. Lattialle bulkkivaihtoehto sopii parhaiten. Täällä 8 osaa kuivaa sahanpurua on sekoitettava perusteellisesti kahteen osaan sammutettua kalkkijauhetta, myymälöissä tällaista kalkkia kutsutaan fluffiksi. Periaatteessa materiaali on valmis, nyt se voidaan kaataa aluslattian ja viimeistelylattian väliseen tilaan.
   Vain odotetun vaikutuksen saavuttamiseksi suuren isänmaamme keskikaistalla tämän kerroksen tulisi olla vähintään 150 - 200 mm. Ja pohjoisilla alueilla se voi olla jopa 300 ja jopa 400 mm;

1. Levyjen kanssa työskentely on paljon helpompaa. Mutta nämä levyt on tehtävä ensin. Liuoksen koostumuksessa on sahanpurun lisäksi sama nukka ja sideaineena lisätään sementtiä. Vakiosuhde 8/1/1 (sahanpuru/kalkki/sementti).
   Luonnollisesti kaikki tämä kastellaan runsaasti ja sekoitetaan hyvin. Kun liuos on valmis, se kaadetaan muotteihin ja tiivistetään kevyesti. Lämpimänä vuodenaikana, noin viikon kuluttua, levyt kuivuvat ja ovat käyttövalmiita. Raakaseos on mahdollista levittää suoraan lattiaan, mutta tässä tapauksessa et voi ommella viimeistelypinnoitetta, koska joudut odottamaan pari viikkoa, kunnes laasti on täysin kuiva.

• Toinen numero meillä on paisutettu savi. Tätä materiaalia käytetään laajasti maassamme. Paisutettu savi on vaahdotetun ja poltetun saven rae. Materiaali on huokoista, kevyttä, vahvaa ja kestävää.
  Sen ainoa haittapuoli on sen hygroskooppisuus, paisutettu savi pystyy imemään kosteutta. Tästä seuraa johtopäätös, että paisutettu savi tarvitsee pakollisen vedeneristyksen.
  Mitä tulee eristyksen syvyyteen, se on suunnilleen sama kuin sahanpurun syvyys. Puutalon lattian varustamiseksi tulisi käyttää 2 fraktiota paisutettua savea, soraa ja hiekkaa. Joten kummustasi tulee tiheämpi;

• Mutta ehkä julkisen sektorin suosituin lattiaeriste on polystyreenivaahto. Materiaali on mukava lähes kaikin puolin. Kaikilta puolilta suojattuna maan alla vaahto makaa loputtomasti. Kun sahanpurua tai paisutettua savea täytyy peittää vähintään 150 mm:n paksuudella, riittää vain 50 mm:n paksuisen vaahtomuovin asentaminen.
  Tämä eristys on täysin välinpitämätön kosteudelle ja vedeneristys asennetaan tänne vain suojaamaan itse puuta. Asentaaksesi sen, sinun tarvitsee vain leikata laatta täsmälleen niche-kokoiseksi, asettaa se paikalleen ja puhaltaa raot pois asennusvaahdolla.
  Puutalossa heikko kohta Lattiaan upotettu styroksi on jyrsijöitä. He todella rakastavat rakentaa siihen pesänsä ja taistella sitä vastaan. kansanmenetelmiä lähes mahdotonta;

• Ei olisi reilua jättää väliin niin yleinen eristys kuin mineraalivilla. Et voi kutsua sitä todella halvaksi, mutta linjassa on useita edullisia malleja. Erityisesti lasivilla- ja pehmeät mineraalivillamatot eivät ole kalliita.

Mutta ollakseni rehellinen, en suosittele niitä sinulle, tämä materiaali paakkuuntuu nopeasti, hiiret rakastavat sitä ja märkänä se menettää ominaisuutensa täysin. Vaikka kuinka yrität, pehmeä puuvilla on vaihdettava noin 10 vuoden välein.

Siellä on myös mineraaleja basalttilaatat, ne ovat kalliimpia, mutta niiden tiheys ja laatu ovat paljon korkeammat. Suosittelen, että jos asennat vanua, ota vain laatat, joiden paksuus on noin 100 m.

Kaikista yllä olevista eristyksen budjettivaihtoehdoista vain sahanpurua ja polystyreeniä pidetään palavina. Paisutettu savi ja puuvilla ovat paloturvallisuuden standardi.

Uudet teknologiat

• Uusien lämmittimien joukossa suulakepuristettu polystyreenivaahto rikkoo nyt kaikki suosion ennätykset. Se on moderni johdannainen vaahdosta, molemmat materiaalit on valmistettu styreenirakeista, ero on vain tekniikassa.
  Ekstrudoiduissa polystyreenilevyissä on suljettu solurakenne. Tämän seurauksena materiaali ei läpäise vain kosteutta, vaan jopa höyryä. Itse asiassa olemme tekemisissä hyvän vedeneristysaineen kanssa. Yllä mainitsin jo, että Penoplex voidaan levittää tasoitteeseen, tämä johtuu suulakepuristetun polystyreenivaahdon fantastisesta lujuudesta.
  Jos tätä materiaalia voidaan käyttää eristämään lentokenttiä, teitä ja betoniperustukset, niin pienen puutalon vahvuudesta ei ole mitään sanottavaa. Lisäksi hiiret eivät myöskään erityisemmin suosi häntä;

• Seuraava numero meillä on niin sanottu ekovilla. Se on noin 80 % selluloosaa, loput 20 % ovat palonestoaineita ja antiseptisiä aineita. Ekovillan valmistus ei ole kovin kallista, koska selluloosa saadaan silputusta jätepaperista.
  Luulen, että korkea hinta täällä johtuu enemmän siitä, että materiaali on uusi. On olemassa kaksi tapaa asentaa tällainen lämmitin. Jos olet kiinnostunut itsekokoonpano, sitten vanu kaadetaan yksinkertaisesti lattiakennoihin ja nukkataan rakennussekoittimella.
  Mutta on parempi tilata konepuhallus. Tällöin puuvillaa puhalletaan kompressorin avulla mille tahansa pinnalle, myös pysty- ja ulkoneville pinnoille. Ekovillalla muiden edessä nykyaikaiset lämmittimet on yksi etu, jos olet varma laadukas asennus karkeat ja viimeistellyt lattiat, niin vanhoissa taloissa voit tehdä vain reiän ja puhaltaa koko aluslattia ekovillalla sen läpi;

• Polyuretaanivaahdon ilo on melko kallista. Tätä materiaalia on mahdotonta levittää millekään pinnalle omin käsin, täällä tarvitaan ammattilaitteita ja asiantuntijoita, joilla on asianmukainen pätevyys.
  Ominaisuuksiensa mukaan polyuretaanivaahto lähestyy suulakepuristettua polystyreenivaahtoa, vain se ei kestä tasoitusta. Paras vaihtoehto tässä lattian vaahtoaminen alhaalta märässä kellarissa. Tosiasia on, että vaahto sulkee puun hermeettisesti alhaalta ja takuuaika tällaisen lämmittimen toiminta alkaa 30 vuodesta;

• Penoizol maksaa vähemmän kuin polyuretaanivaahto. Mutta sen soveltamiseen tarvitaan myös asiantuntijoita. Henkilökohtaisesti puutalon lattiaeristyksen tapauksessa en näe paljon järkeä maksaa tällaisesta materiaalista. Itse asiassa penoizol on sama vaahto, vain nestemäisessä muodossa. Kaikista hyveistä nopea asennus ja suljettu jatkuva pinnoite;

• Lopuksi halusin puhua niin kutsutusta isolonista. Lyhyesti sanottuna isolon on polyeteenivaahtoa. Se voidaan päällystää yhdeltä tai molemmilta puolilta foliolla, ja se voidaan myös ilman foliopinnoitetta. Mutta sitä on vaikea kutsua itsenäiseksi lattiaeristeeksi puutalossa, useimpien mallien paksuus on jopa 10 mm.
  Tällaisella paksuudella isolonia voidaan käyttää vain apupinnoitteena. Erityisesti sitä käytetään sähköisen lattialämmityksen järjestelyssä. Tai joskus ne peitetään lisäksi puuvillavillalla. Foil isolon on hyvä vedeneristysaine, ja itse kiinnitän sen usein päällimmäisen eristävän kerroksen sijasta viimeistelypinnoitteen alle.

Johtopäätös

Puutalon lattian eristäminen omin käsin ei ole niin vaikeaa kuin miltä se saattaa näyttää ensi silmäyksellä. Jos valitset oikean eristyksen ja valmistaudut hyvin, keskikokoisen talon lattiat voidaan varustaa enintään viikossa. Tämän artikkelin valokuvassa ja videossa asetin Lisäinformaatio eristyksen aiheesta. Jos sinulla on kysyttävää, kirjoita ne kommentteihin, yritän auttaa.

Jos haluat ilmaista kiitollisuutta, lisätä selvennyksen tai vastalauseen, kysy kirjoittajalta jotain - lisää kommentti tai sano kiitos!