Kerrosvaihtoehdot asuinrakennuksessa. Puulattiat omakotitalossa. Video: selkeä esimerkki aluslattian asentamisesta

Yleisin vaihtoehto pientalojen perustan järjestämiseen, kun sitä ei ole upotettu nauhapohja(ei kellaria), ja lattian pohja luodaan suoraan olemassa olevalle maaperälle. Tämä tehdään siellä, missä pohjaveden korkean tilan uhkaa ei ole ja paikan kohokuvio on tasainen ja sijaitsee suunnilleen samalla tasolla horisontissa. Jos maaperä sijaitsee jyrkässä rinteessä, maaperän kosteuspitoisuus vuoden aikana on liiallinen, on järkevää tehdä talon ensimmäisen kerroksen lattian pohja etäisyydelle maasta, jolloin jää tuuletettu tila heidän välillään. Tässä artikkelissa tarkastellaan yksityistalojen molempien lattiavaihtoehtojen laitteen ominaisuuksia.

Perustuslaitteen ominaisuudet

Suoraan alla oleviin maakerroksiin perustuvien lattioiden etuna on, että ne eivät kanna ylimääräistä kuormaa omakotitalon perustukselle. Ensimmäisen kerroksen lattiat, jotka eivät ole kosketuksissa maaperään, tarjoavat eräänlaisen lattialaatan, joka lepää perustukselle. Siksi toinen vaihtoehto edellyttää näiden ominaisuuksien huomioon ottamista suunniteltaessa ja laskettaessa pohjapohjan vaadittua leveyttä.

Jos ensimmäisen kerroksen lattian pohja on teräsbetonilaatta, sinun tulee ehdottomasti huolehtia itse perustan vesieristyksestä ja sen kosketuspaikasta päällekkäisen rakenteen kanssa, varsinkin jos tämä vaihtoehto valitaan korkean maaperän kosteuden vuoksi. Levy, jota ei ole eristetty hydrosululla, imee kosteutta perustasta, mikä johtaa sen ennenaikaiseen tuhoutumiseen ja lujuuden menettämiseen sekä kosteuden tunkeutumiseen taloon. Lisäksi on huolehdittava lattian ja maan välisen tilan tuuletuksesta, mikä vähentää kosteustasoa täällä.

Ensimmäisen kerroksen pohjakerroksen asennus

Tätä menetelmää kerrosten järjestämiseksi yksityisessä talossa, jossa ei ole kellaria, pidetään toteutuksen kannalta helpoimpana ja materiaalikustannusten kannalta edullisimpana. Tässä tapauksessa on kaksi päävaihtoehtoa:

lattian betonipohjan laite (tasoite);
asennus puiset lattiat viiveillä.

Jokaisella esitetyllä vaihtoehdolla on omat ominaisuutensa sekä tarvittavien töiden joukon että sen suhteen lopputulos... Valinta riippuu usein siitä, mikä rakennusmateriaali on tärkein itse talon rakentamisessa. Jos seinät on tehty hirsistä tai palkkeista, puulattia on orgaanisempi. Kivi- tai tiilirakennuksessa paremmin istuva tasoite. Mutta tämä ei ole ehdoton säännöllisyys, joten voi olla muitakin yhdistelmiä.

Eristetty betonitasoite

Betonista valmistettua alustaa, joka kaadetaan maan päälle, on käytetty pitkään kaikenlaisissa kotitalous- ja teknisissä rakennuksissa, kuten autotalleissa, vajaissa, varastoissa. Omakotitalon pohjakerroksissa, joissa ei ole kellaria, betonikerroksia on käytetty viimeistelylattian pohjana suhteellisen äskettäin. Useat tekijät vaikuttivat tämän menetelmän yleistymiseen, kuten:

tarve luoda tasaisia vaakasuuntaisia pintoja, jota tietyt modernit vaativat lattian päällysteet;
käytettävissä olevien materiaalien ilmaantuminen tehokkaaseen lämmöneristykseen;
vesilattialämmitysjärjestelmien asennus.

Katsotaanpa nyt askel askeleelta kuinka luoda betonitasoite oikein yksityistalojen ensimmäisessä kerroksessa.

Valmistus ja karkea täyttö

Esityö aloita maaperän tiivistämisellä ja pehmusteen lisäämisellä karkealle tasoitteelle. Maaperää voidaan tiivistää joko käsin yksinkertaisella välineellä puunpalan muodossa, johon on kiinnitetty kaksipuolinen kahva, tai mekaaniset laitteet jotka ovat olemassa näitä tarkoituksia varten. Jotta tiivistysprosessi olisi mahdollisimman tehokas, maan pintaa kastetaan runsaasti vedellä.

Alkuperäinen täyttökerros valitaan sen kokonaispaksuuden perusteella. Jos etäisyys maaperästä suunnitellun lattian tasoon on merkittävä (yli 25-30 cm), suurin saatavilla olevaa materiaalia... Se voisi olla rakennusjätteitä tai savea.

Lisäksi tyyny muodostuu karkeasta sorakerroksesta, jonka paksuus tulee olla noin 10 cm. Sora muodostaa jäykän pohjan, tasoittaa karkeasti pinnan ja estää kosteuden mahdollisen kapillaarisen nousun alla olevista kerroksista. Soran päälle muodostuu noin 5-7 cm paksu hiekkainen (tai pienestä sorasta valmistettu) tyyny. Hiekan laadulla ei ole tässä merkitystä, joten savirikas uravaihtoehto on varsin sopiva. Hiekkatyyny tasoitetaan niin paljon kuin mahdollista, minkä jälkeen asetetaan vahva muovikalvo. Jälkimmäisellä on kaksi toimintoa:

ensimmäinen vedeneristyskerros;
este betonin sisältämälle vedelle.

Folio levitetään jatkuvasti seinäläpiviennillä jopa 15 cm. Nyt voit kaataa karkean betonikerroksen. Näitä tarkoituksia varten valmistetaan yleensä laiha liuos, jossa täyteaineiden (hiekka ja sora) ja sementin suhde on noin 9:1. Täällä voit käyttää kivimurskaa, jos sellainen on mahdollista. Paisutettu savibetonista valmistettu tyyny tarjoaa lisäeristystä lattian pohjalle. Karkea tasoite muodostetaan noin 10 cm kerrokseksi. Huolimatta siitä, että alkutäytteellä ei pitäisi olla ihanteellista pintaa, se kannattaa tasoittaa huolellisemmin. Tämä helpottaa vedeneristystä ja eristyksen asennusta.

Tärkeä! Betonin valmistukseen mikään hiekka ei toimi. Louhosmateriaalissa on paljon savea, mikä heikentää merkittävästi betonilaatan lujuutta ja johtaa sen halkeilemiseen. Näihin tarkoituksiin tarvitaan jokihiekkaa tai pestyä hiekkaa, mukaan lukien paisutettu savibetonikoostumuksen valmistus.

Vetokerrosta ei yleensä vahvisteta, koska siihen kohdistuva kuormitus on pieni. Kaatamisen jälkeen työssä on keskeytettävä, jotta betoni vahvistuu. Vaikka materiaali kiteytyy täysin 26-28 päivässä, riittää, että odotat viikon. Tänä aikana betoni, jossa on riittävästi kosteutta, saavuttaa noin 70 % lujuuden. Tänä aikana sinun on valvottava asianmukaista nesteytystä. betonipinta, varsinkin jos työ tehdään kuumana vuodenaikana. Tätä varten kypsyvä betoni on kostutettava runsaasti 1-2 kertaa päivässä.

Kuinka eristää ja vesieristää lattia?

Päävedeneristyskerroksena on parempi käyttää ei polyeteenilevyä, vaan täysimittaista, luotettavaa materiaalia. Täällä riittää käsittelemään karkea betonipohja bitumilla, minkä jälkeen rullamateriaalin asettaminen. Kattomateriaali tai hydrostekloizol käy. Telat rullataan vierekkäisten nauhojen päällekkäin 10-15 cm. Tässä tapauksessa kuumaliimausta ei voida käyttää, mutta liitokset on käsiteltävä bitumimateriaalilla. Rullamateriaali se asetetaan lähestymällä seinän pintaa suunnitellun viimeistelykerroksen tason yläpuolelle.

Voit eristää lattian tiheällä vaahdolla (se on halvempaa) tai suulakepuristetulla polystyreenivaahdolla. Toinen on parempi näihin tarkoituksiin, koska se on paljon vahvempi, ehdottoman hydrofobinen ja sen levyissä on yleensä reunoissa kieleke / uraliitokset, mikä yksinkertaistaa huomattavasti sen asennusta. Eristyslevyjen väliset saumat voidaan täyttää polyuretaanivaahdolla tai käsitellä erityisellä liimalla. Vaahdolla sinun on mentävä huoneen kehän ympärillä olevien rakojen läpi seinän ja paisutetun polystyreenin välillä.

Viimeistelytäyttö

Näitä tarkoituksia varten valmistetaan liuos normaalilla suhteella 4: 2: 1 tai 3: 3: 1, jossa vastaavasti sora, hiekka, sementti. Ennen lopullista betonin kaatamista on tarpeen asettaa verkko vahvistusta varten ja asentaa majakat, joiden ansiosta on mahdollista saavuttaa tiukasti vaakasuora pinta.

Vahvistusverkkoa voidaan käyttää 100 mm metalliverkon tai jäykän muovin kanssa. Vahvistuselementit asetetaan päällekkäin (1-2 kennoa), jotka eivät ylety seinään noin 1,5 cm. Tässä kehän ympärille on liimattu vaimennusteippi, joka on suunniteltu kompensoimaan tasoitteen lineaaristen mittojen lämpötilan muutoksia. Verkon ei tulisi olla eristeen päällä, vaan se sijaitsee suunnilleen betonikerroksen keskellä. Käytä tätä varten erityisiä telineitä tai improvisoituja keinoja ( Pullonkorkit, tiilien palaset jne.).

Viimeistelyaluslattian asennuksen ja huolellisen tasoituksen (hionta- tai itsetasoitusratkaisut) jälkeen jää vain odottaa sen täydellistä kypsymistä ja aloittaa lopullisen lattiapäällysteen asentaminen.

Puulattioiden asennus

Huolimatta nykyaikaisten lattioiden laajasta valikoimasta, puulattioilla on valtava seuraaja kuluttajien keskuudessa. Tämä voidaan ymmärtää ottaen huomioon, että puu on ympäristöystävällisin materiaali, joka pystyy luomaan suotuisan mikroilmaston asuinalueelle. Lisäksi lattiapäällysteenä käytettävä moderni lauta mahdollistaa ihanteellisen pinnan ilman halkeamia, mikä on ulkonäkö ei ole millään tavalla huonompi kuin parketti.

Klassinen tapa lattia lattialaudat olettaa viiveen olemassaolon, - puupalkit, jotka sijaitsevat rinnakkain tietyn askeleen kanssa, joka riippuu lattian puukerroksen paksuudesta. Omakotitalon ensimmäisessä kerroksessa, kun lattia tehdään alla olevalle maaperälle, valmistelu- ja välityöt ennen luomista karkea pohja ja sen vedeneristys ei eroa yllä kuvatusta. Eli laadukkaan puulattian rakentamiseen tarvitaan myös luotettava, tasoitettu betonialusta.

Asennuksen jälkeen kantavat palkit lattia on eristettävä. Polystyreenivaahdon käyttö ei ole toivottavaa, koska nämä materiaalit eivät päästä höyryä läpi, mikä voi aiheuttaa kondenssiveden muodostumista, mikä vaikuttaa haitallisesti puuhun. Lisäksi jyrsijät voivat valita esimerkiksi vaahdon, mikä aiheuttaa jonkin verran epämukavuutta.

Omakotitalon ensimmäisen kerroksen hirsien puulattialle on parempi käyttää mineraalivillaa tai pikemminkin yhtä sen lajikkeista. Mineraalivillaa asetettaessa tulee kuitenkin huolehtia eristeen kosteuseristyksestä. Jos vesisulku on jo luotu alhaalta (karkean tasoitteen päälle), ei jää muuta kuin järjestää vesisulkukalvon yläkerros.

Kun talon rakentaminen aloitetaan, herää kysymys kerroksista Ensinnäkin, koska niistä riippuu sekä pinnoitteen lujuus että lämmön säilyminen huoneissa ja siten asukkaiden terveys. Omakotitalon lattioiden asennus voidaan suorittaa useilla tavoilla, mutta sinun on harkittava jokaista niistä, jotta voit arvioida kunkin vaihtoehdon edut ja haitat.

Puuta on aina pidetty kodin suosituimpana ja mukavimpana lattiana, sillä puu, toisin kuin betoni, on itsessään lämmin materiaali.
Betonipäällysteet ovat kestävämpiä kuin puu, mutta vaativat hyvä eristys siksi ne yhdistetään usein puulattiaan.
Tasoitteet tai kelluvat lattiat eivät olleet niin suosittuja kodin omistajien keskuudessa, mutta viime aikoina monet ovat yhä useammin kääntyneet tämän vaihtoehdon puoleen, koska se on helppo asentaa ja se voidaan tehdä kirjaimellisesti yhdessä päivässä.

Kumpi sukupuoli valitaankin, se on valinnut laitteesi erityisiä ominaisuuksia, riippuen talon suunnittelusta, alueesta, jolle se tulisi asettaa, asennuksen vaikeuksista ja vivahteista sekä jopa asunnonomistajien taloudellisista mahdollisuuksista.

Jotta omakotitalon lattia olisi lämmin ja miellyttävä kävellä, jokainen sen tyyppi vaatii eristystä, joten se sisältyy ehdottomasti suunnitelmaan yleisiä töitä järjestely.

Puulattiat voidaan tehdä eri tavoilla, mutta ne kiinnitetään aina tukiin, jotka on tehty päälle asetetuista palkeista betonipohja, tukipilareja tai upotettuna talon seiniin. Jälkimmäinen vaihtoehto on mahdollista vain huoneessa, jossa on pieni alue, esimerkiksi kapea käytävä tai pieni käytävä.

Lisäksi puulattiat on jaettu yksikerroksisiin ja kaksikerroksisiin, ts. aluslattian kanssa.

Tukipilarilattiat

Tukipylväiden lattiat tehdään tilanteissa, joissa hirsiä ei ole mahdollista liittää talon seiniin tai tämä ei riitä kokonaispinnoitteen lujuuteen. Viivejärjestelmää, joka on järjestetty vain tukipilareihin, kutsutaan "kelluvaksi".

"Kelluva" lattia tukipilareissa

Tämän järjestelmän mukaiset lattiat on järjestetty seuraavasti:

Ensimmäinen asia, joka on tehtävä, on kaivaa reikiä talon maanalaiseen tilaan tiilipilarien asentamiseksi. Tällaiset minikuopat on merkitty 70-100 senttimetrin etäisyydelle toisistaan. Reikien syvyyden on oltava vähintään viisikymmentä senttimetriä. Osion koko riippuu pystytettyjen tukien korkeudesta, mitä korkeampi pilarin tulee olla, sitä suurempi on sen leveys ja paksuus.

Kaivettujen reikien pohjalle kaadetaan vähintään kaksikymmentä senttimetriä paksua kivimurskaa, soraa tai hiekkaa, täytetään sitten vedellä ja tiivistetään huolellisesti. Mitä paremmin pohja on painettu, sitä luotettavampi tuki viivejärjestelmälle on, joten tämä prosessi on suoritettava tunnollisesti.

Puristetun tyynyn päälle asetetaan punatiiliset pilarit tai muotti järjestetään, vahvike asennetaan ja sementti-soraseos kaadetaan. Jos pilarit on valmistettu betonista, niiden koon tulee olla vähintään 40 × 40 ja mieluiten 50 × 50 cm.

Pilarien päälle, 10-15 senttimetrin syvyyteen, ne on upotettu kierretangot tai asennetaan ankkureita, joihin lattiapalkit myöhemmin kiinnitetään.

On huomattava, että jos rakennuksessa tai huoneessa on pieni pinta-ala, tukipilarit voidaan järjestää vain tulevan huoneen kehää pitkin, mutta tässä tapauksessa niihin on asetettava massiiviset palkit.

Kun pilarit ovat valmiit, niiden päälle asetetaan vedeneristysmateriaalia. Parempi, jos se on kolme tai neljä kerrosta kattomateriaalia.

Palkkeihin porataan reiät, joiden läpi kiinnitystapit kulkevat.

Tangosta tai puusta valmistetut palkit asetetaan vesieristykselle, ne asetetaan tappeille ja asetetaan vaakasuoraan, tasoitetaan puisilla vuorauslaudoilla. Kun lattian pohja on esillä, on parempi kiinnittää vuoraus tankoihin. naulojen avulla, ja itse tangot on myös kiinnitettävä ruuvaamalla ne pylväisiin muttereilla leveän aluslevyn läpi. Jos tapit ovat liian korkeat, se leikataan pois hiomakoneella.

On parasta peittää maanalainen pinta paisutetulla savella, 15-20 senttimetrin kerroksella - se sisältää hyvin maasta tulevaa kosteutta ja eristää lisäksi lattiat.

Jotta tällä tavalla järjestetty lattia olisi lämmin, on parempi tehdä siitä kaksikerroksinen, varsinkin kun tässä vaihtoehdossa on luotu kaikki olosuhteet tälle. Jos palkkien päälle on tarkoitus laittaa lattialauta välittömästi, maanalainen on täytettävä kokonaan paisutetulla savella jättäen sen väliin ja puulattia etäisyys on enintään kymmenen senttimetriä.

Karkea lattia

Alakerros voidaan järjestää useilla tavoilla. Tietyn menetelmän valinta riippuu eristysmateriaalista.

Jos eristeenä käytetään kuonaa tai paisutettua savea, aluslattia tehdään kiinteäksi laudoista, jotka on naulattu palkkien alaleikkaukseen. Levyjen väliset raot on päällystetty savella, joka on laimennettu ei kovin paksuun tilaan. Kun savi kuivuu, voit täyttää kennot eristeellä, jonka päälle asetetaan höyrysulkukalvo.
Jos lattiat on eristetty mineraalivillalla, laudat naulataan palkkien alapuolelle 50 senttimetrin etäisyydellä toisistaan.

Palkkiin ja alempiin lautoihin kiinnitetään höyrysulku ja laitetaan ohut vaneri. Sen päälle asetetaan eristys, joka on myös suljettu ylhäältä höyrysululla, joka on kiinnitetty palkkeihin nitojalla ja kiinnikkeillä.

Sitten palkkeihin naulataan 10 × 3 senttimetrin kokoiset tukipalkit, joille asetetaan lattialaudat tai paksu vaneri.

Video: selkeä esimerkki aluslattian asentamisesta

Puulattia maassa

Järjestä puulattia ja maahan. Tätä varten on olemassa kaava, keskittyen mihin voit tehdä työsuunnitelman.

Maaperä on maanalainen, se on tiivistettävä hyvin ja asetettava siihen tyyny, joka on 20-40 senttimetriä paksua hiekkaa, soraa tai murskattua kiveä, ja tiivistää se sitten uudelleen.
Tampatun tyynyn päälle asetetaan jäykkä vedeneristys, esimerkiksi kattohuopa. Halutessasi voit laittaa sen alle vahvistusverkon lujuuden lisäämiseksi. Vedeneristyksen tulee ulottua seiniin vähintään 10 senttimetriä.
Vedeneristyksen yhteydessä laita tiiliä laastille tai betonilohkot, josta tulee myöhemmin palkkien tuki. Tuet sijoitetaan niin, että palkit ovat 60 senttimetrin etäisyydellä toisistaan ( vakioleveys eristys).
Ensimmäinen eristekerros asetetaan tiilien ympärille - se voi olla 50 ÷ 100 mm polystyreeniä tai mineraalivillaa.
Ne asennetaan tiileille tai paremmin - betonilohkoille puiset palkit, kohdista ne tasaisesti ja kiinnitä kulmalla.
Asennettujen palkkien väliin, varten lisää eristystä, voit lisäksi asentaa mineraalivillalevyjä.
Eristyksen päälle käteistä Joo kiinnitä höyrysulkukalvo.
Sitten asetetaan lattialauta, joka kiinnitetään neilikoilla, ajetaan varovasti sen kylkeen.
Lauta asetetaan etäälle puolitoista senttimetrin päässä seinästä ilmanvaihdon varmistamiseksi.

Puulattia betonilattialla

Lattiaa asennettaessa päällä betonitasoite tai -laatta, tukit voidaan asettaa suoraan betonin päälle tai, jos on tarpeen nostaa lattiat pienelle 10-20 senttimetrin korkeudelle, kierrenastoihin.

Lattiaa asetettaessa betonille ei voi säästää tukissa - niiden on oltava tarpeeksi massiivisia, jolloin lattiat ovat luotettavia ja narisemattomia.

On heti huomattava, että tällaisella lattialaitteella on välttämätöntä tehdä se kaksikerroksiseksi, ts. yllä kuvatulla aluslattialla, muuten se on erittäin kylmä.

Ensin betonipäällysteelle tehdään alustava merkintä viiveiden sijainnista. Ne tulee asentaa 60 senttimetrin etäisyydelle tulevaisuuden eristys huomioon ottaen. Merkintä tehdään lyömällä viiva pois värillä.
Lisäksi katkoviivoille tehdään merkit 30-40 senttimetrin etäisyydeltä.
Näihin kohtiin porataan reikiä, joihin nastat asennetaan puristimilla, jotka sijaitsevat suunnilleen samalla korkeudella lattiasta - ne pitävät palkit.
Itse palkkeihin porataan reiät mitatulle etäisyydelle, joka vastaa betonin pintaan asennettujen nastojen sijaintia, minkä jälkeen palkki asetetaan nastojen päälle.
Sitten tason avulla puristimet kierretään yhteen tai toiseen suuntaan, jolloin kaikki palkit saadaan ihanteelliseen vaakasuoraan säätelemällä sen tasoa.
Mutterit kiristetään nastojen päälle työntämällä ne valmistettuun syvennykseen ja ylimääräinen osa nastoista leikataan pois hiomakoneella.
Seuraavat vaiheet ovat aluslattian rakentaminen, eristys ja puhtaan lattian lattia.

Viiveen kiinnitys suoraan tasoitteeseen

Järjestä tukit betonilattialle ei ollenkaan vaikeaa, ja voit tehdä sen itse, kun sinulla on oikeat työkalut.

Raidat irrotetaan betonipäällysteestä, myös 60 senttimetrin etäisyydellä toisistaan, mutta seinästä niiden tulee olla eristeen paksuuden etäisyydellä (150-200 mm).
Avulla edelleen ankkuripaikka tukit on asennettu turvallisesti betonilattialle. Tässä tapauksessa tangot voivat olla minkä tahansa korkeita - tämä riippuu talon omistajan halusta ja kyvystä nostaa lattiat haluttuun korkeuteen.
Sitten olisi kiva laittaa ohut eriste, esimerkiksi polyeteenivaahto, joka voidaan kiinnittää palkkeihin niiteillä.
Seinää pitkin, kaikkialla Mineraalivillamatoista leikatut nauhat asennetaan huoneen kehän ympärille.
Seuraavaksi asetetaan peitetyn polyeteenin päälle eristyslevyt materiaalia tai paisutettua savea, jonka fraktio on pieni tai keskikokoinen, täytetään.

Ylhäältä on välttämätöntä sulkea eristys höyrysulkukalvolla.

Edelleen se asetetaan rima tai paksua vaneria, ja päälle voit laittaa ja koristeellinen pinnoite.

Betonilattia

Betonilattia on myös järjestetty eri tavoin, mutta yleensä ne ovat tekniikaltaan samanlaisia, pienin poikkeavin tai lisäyksin.

Betonipäällysteitä valmistetaan pääasiassa taloissa betoni- tai tiiliseinät, ja jatka sen rakentamista sen jälkeen, kun seinät on poistettu ja katto peitetty.

Tarvittaessa valitaan maaperän yläkerros, jotta paikalleen voidaan järjestää hiekkatyyny, jonka tulisi olla 10-15 senttimetriä. Se on tiivistettävä hyvin kaatamalla vettä.
Seuraava kerros on keskifraktion murskattu kivi, joka on myös tiivistettävä. Sen täytön paksuuden on oltava vähintään 10 senttimetriä.
Sitten he järjestävät karkea tasoite... Se voidaan tehdä eristetyksi lisäämällä liuokseen paisutettua savea tai vaahtomurua. Lisäksi liuos voidaan tässä tapauksessa sekoittaa ei hiekkaan, vaan soraan. Tasoite tasoitetaan ja jätetään kovettumaan.
Valmiille jähmettyneelle karkealle tasoitteelle on levitettävä vedeneristys, jonka tulee olla 15-20 senttimetriä seinillä. Hänelle voit ottaa kattomateriaalin tai tavallisen paksun muovikääre- tärkeintä on, että materiaali asetetaan ilmatiiviisti liimauspäällekkäin.

Vedeneristyksen päälle kaadetaan eristys - paisutettu savi tai ekstrudoitu korkeatiheyksinen polystyreenivaahto, jonka paksuus valitaan talon omistajan pyynnöstä ja riippuen ilmasto-olosuhteet alue, jonne talo on rakennettu.
Eristeen päälle asennetaan metallivahvikeverkko ja kaadetaan sitten viimeistely tasoite, johon voit myös lisätä eristemateriaalia. Jotta tasoite olisi tasainen eikä huoneessa olisi lattiakorkeuseroja, se tulisi tehdä esillä olevassa rakenteessa majakoiden taso.

Haluttaessa tällaiselle pinnoitteelle voidaan tehdä lisäeristys. Valmiille tasoitteelle voit asettaa puulattiat, laminaattilinoleumia tai keraamisia laattoja. Mikään ei estä sinua järjestämästä "lämmin lattia" -järjestelmää.

Kuivata tasoituslattiat

Lattioiden rakentamisessa kuivalla tasoituksella ei ole mitään vaikeaa - se tehdään paljon nopeammin kuin betoni- tai puulattia. Siksi sisään viime vuodet sitä käytetään yhä useammin.

Pääasia sen asennuksessa on korkealaatuinen homogeeninen bulkkimateriaali. Tällaiseen lattiaan käytetään perliittiä, kvartsi- tai piidioksidihiekkaa, kuonaa tai hienorakeista paisutettua savea. Nämä materiaalit eivät ole vain helppokäyttöisiä, vaan ne myös suorittavat täydellisesti äänieristyksen ja lämmöneristyksen. Kun irtomateriaali jakautuu hyvin huoneen alueelle, se ei melkein kutistu, joten tunnollisella työn suorittamisella irtolattiat kestävät pitkään.

Tasoitus löysä seos

Jotta lattiat pysyvät kunnossa ja kuiva tasoite ei murene, asennetaan erityiset laipiot laudoista.
Kuivan tasoitteen päälle asetetaan laatat kosteutta kestävästä GWP:stä, vanerista tai muista levymateriaalit... Tärkeintä on asettaa ensimmäinen levy täysin tasaisesti - tämä tehdään tasoa käyttämällä. Seuraavat asennettavat laudat kohdistetaan ensimmäisen kanssa Levitettyä materiaalia ei tarvitse puristaa kuivaseokseen, vaan se on siirrettävä pinnan yli erittäin varovasti. Arkkien pinoamisen tasaisuutta koko työn aikana ohjataan vaa'alla.

suurin kuorma

Käytössä kipsin kuitua levyissä on taitoksia, joiden avulla ne liitetään toisiinsa, kun ne asetetaan kuivalle tasoitteelle.
Arkit pinotaan puolet arkin offsetilla, analogisesti kanssa tiilimuuraus- Tämä lisää pinnoitteen vakautta.
Kun ensimmäinen laattakerros on asetettu kuivalle tasoitteelle, ne siirtyvät yleensä toisen lattian päälle - se tekee lattiasta kestävämmän ja vakaamman. Jos lattiaa käytetään kipsin kuitua Arkkeja, sitten niistä leikataan ensimmäisestä kerroksesta taite niin, että ne ovat tiiviisti vierekkäin ja bulkkimateriaali ei pääse ensimmäisen ja toisen kerroksen väliin.
Toinen arkkikerros asetetaan aina kohtisuoraan pohjalevyihin nähden.
Levitetty arkkien yläkerros on kiinteä pohjalla c liimalla ja kiinnitetään lisäksi itsekierteittävillä ruuveilla. Ne ovat välttämättä kierretty kuormituksen alaisena - tätä varten riittää vain seistä ylälevyllä, ja mestarin paino toimii tarvittavana kuormana.
Aivan linjan mukaan oviaukkoja arkkien liittämistä ei suositella - on välttämätöntä, että arkki jaetaan tässä paikassa molempiin huoneisiin.
Jos tällaiset lattiat on järjestetty huoneeseen, jossa on korkea kosteus, lattian koko pinta käsitellään vesieristeellä ennen koristepinnoitteen asettamista.

Näin ollen on selvää, että omakotitalon lattia kuivalle tasoitteelle voidaan asentaa melko helposti, jos suhtaudut työhön vakavasti, tee se huolellisesti ja ota aikaa. Kiire täysin sopimatonta- Työn ajoituksen suhteen tällainen tekniikka on kaikissa olosuhteissa monta kertaa muita parempi.

Omakotitalon lattian laite tekee talosta asuttavan, ja asumismukavuus riippuu tehdyn työn laadusta. Itse asiassa lattia on päällekkäisyyden ylin kerros, joka jakaa talon vyöhykkeisiin - kellari, olohuone, ullakko. Jos talossa on useita kerroksia, lattian olemus ei muutu.

Lattiatyypit

varten puutalo ei ole mitään järkeä keksiä muuta ratkaisua kuin tavanomainen - lattia lattiapalkkien mukaan, koska se tekee kaksi asiaa kerralla - se nostaa lattiapäällystettä vaadittu korkeus, muodostaen kellarin ja eristää lattian pohjaveden tai tulvavesien vaikutuksilta. Lattiapalkit rakennetaan puutalon runkoon heti kellarikerroksen jälkeen betonilohkoista, tiilistä tai 3-4 kruunun korkeudelle maanpinnasta, jos talon runko on rakennettu kokonaan puusta .

Palkkien päät voidaan joko piilottaa hirsipalkin sisään tai kulkea sen läpi. Jälkimmäistä vaihtoehtoa pidetään luotettavampana, koska kertynyt kosteus poistetaan palkin pään kautta. Runkoon kiinnitetyt palkin päät käsitellään yleensä antiseptisillä materiaaleilla rappeutumisen estämiseksi. Jos lattiapalkin pituus on yli kolme metriä, on mahdollista järjestää lisävahvistus päähän sijoitettujen palkkien, tiilistä valmistettujen pylväiden tai massiivipuisten harjanteiden muodossa. Puiset vahvikkeet, jotka tulevat maata vasten, on käsiteltävä antiseptisillä materiaaleilla. Tiilipylväät pystytetään päälle vankka perusta, mieluiten pieni betonilaatat ah, valmiina tai kaadettuina, joiden alle asetetaan useita kerroksia kattomateriaalia vedeneristystä varten.

Lattiapalkeissa on parasta käyttää materiaalia, jossa on leikattu reuna - tanko tai puolipalkki (tuki, jossa on tasaiset reunat molemmilla puolilla). Puun poikkileikkauksen tulee olla täsmälleen sama kuin pääseinän poikkileikkaus. Luotettavan alustan asennuksen jälkeen voit jatkaa lattian asennusta. Yleisesti hyvässä rakennuskäytännössä oletetaan, että lattiapalkkien muodostama vaakataso tehdään välittömästi sen jälkeen, kun palkit on leikattu hirsitalon seiniin. Siksi sisään valmis hirsitalo edellytetään minimaalista työtä tarkastusta ja lopullista sovitusta varten. Jos lattiapalkit leikataan alle 50 cm:n korkeudelta maasta, niin sisään pakollinen antiseptinen hoito kaikille pääoman muurit maanalaiset ja lattiapalkit. Tämä pidentää puutalon käyttöikää. Itse lattiapäällyste puupalkkeilla voi olla joko yksikerroksinen tai aluslattiaplussella päällystakki... Kaksikerroksiset lattiat ovat selvästi lämpimämpiä kuin yksikerroksiset lattiat.

Aluslattian asennuksessa ei tarvitse käyttää vain uritettua puutavaraa, vaan jopa reunapuuta. Ihannetapauksessa lattialaudat tulisi maustaa harvassa kasassa ennen pinoamista vähintään kuudeksi kuukaudeksi. Tämä estää lattialautojen mahdollisen vääntymisen. Jos on tarpeen asettaa raakalaudat, niitä ei ommella välittömästi nauloilla palkkeihin, vaan ne painetaan niitä vasten kolmeen tai neljään paikkaan naulattuilla laudoilla. Laudat asetetaan reunoista keskelle ja keskelle jätetään 5-6 senttimetriä leveä rako, johon kiilat työnnetään. Kun laudat kuivuvat, kiilat heikkenevät, ne lyödään vähitellen ulos. Tämä prosessi kestää kolme kuukautta. Lattialaudat voidaan sitten naulata tiukasti palkkeihin. Lattialevyjen paksuuden tulee olla vähintään 40 millimetriä.

Viimeistelylattia asetetaan aluslattojen poikki. On parasta, jos se on hyvin kuivattu arkkipinolevy. Ei ole tarpeetonta, varsinkaan keittiössä, kattomateriaalilevyjen asettaminen aluslattian ja lopullisen levyn väliin. Arkkipaalu itsessään on kaunis ja esteettinen, hyvällä maalauksella se voi palvella vuosikymmeniä. Se on myös lähes ihanteellinen pohja kaikille muille päällysteille - linoleumille, matolle, parketille, laminaatille. Jos se asetetaan kuivaamatta, tehdään sille samoin kuin aluslattialaudoille. Hyvä peltipaalulauta voi toimia myös yksikerroksisen lattian pohjana pienissä maalaistaloissa, joissa ei odoteta talviasumista.

Lattialaite palkkien päällä tukipilareissa

Kokonaan tiilistä, kevytbetonipaloista tai luonnonkivestä rakennetuissa taloissa on järkevää tehdä lattia palkkien päälle tukipilareihin. Tämä johtuu siitä, että näistä materiaaleista valmistettuihin seiniin upotetut puupalkit mätänevät erittäin nopeasti, vaikka ne ovatkin perusteellisesti antiseptisiä. Kellarin lattiapalkkien kannattimien laitetta varten on merkitty tukipilarien rakennuspaikat. Niiden asennustiheys riippuu lattiapalkkien poikkileikkauksesta. Yleensä tukipylväiden välinen etäisyys on 1 metri, mikä helpottaa merkintää ja riittää, jotta asetettu palkki ei taipu.

Merkittyihin paikkoihin kaivetaan pieniä syvennyksiä, ei kannata kaivaa 50 senttimetriä syvemmälle. Näiden syvennysten pohjalle, joilla on tieteellinen nimi "kuoppa", kerros hienoa soraa asetetaan ja tiivistetään huolellisesti, minkä jälkeen kerros asetetaan sen päälle. vedenpitävä materiaali... Useimmiten voit rajoittaa itsesi kaatamalla tietyn määrän kuumaa tervaa. Tukipilarit on sijoitettu yksinomaan punatiilestä tai villi kivi... Paras muoto on katkaistu pyramidi, jossa on leveä pohja. Käytä näihin tarkoituksiin kalkkihiekkatiiliä tai hiilihapotetut betonilohkot vain vaarallista. Voit käyttää pieniä betonilaattoja, joita käytetään asettelussa jalkakäytävän polut tai rakentamisen betonipaalujen palasia.

Hirsipalkit

Tukipylväät pystytetään ilman huolellista ylätason määrittelyä, koska se on lähes mahdotonta, mutta ainakin likimääräinen tasojen yhteensattuma on huomioitava. Lasertasosta on tässä suuri apu. Kaikki lattiatason tasoitus suoritetaan sen jälkeen, kun kaikki tolpat on pystytetty. Lattiapalkit, joita pitkin lattia hiipuu, asetetaan ensin kahdelle äärimmäiselle pilaririville ja rakennustason avulla tarkastetaan vaakasuuntaisuus ensin palkkia pitkin, sitten palkkien väliin. Palkit tasoitetaan yksinomaan asettamalla puiset tyynyt pylväiden päälle.

Pylväiden yläosat tulee peittää useilla kerroksilla kattomateriaalia, jotta puu ei mätäne, kun se joutuu kosketuksiin kiven kanssa, ja sijoitettavat tyynyt ovat huolellisesti antiseptisiä tai tahroja. bitumisista mastiksia... Kun äärimmäiset tukipalkit on kohdistettu, aseta keskimmäinen ja säädä se tietylle tasolle lattiasta. Seuraavaksi palkit asetetaan kumpaankin puolikkaaseen ja kohdistetaan ääri- ja keskipalkin väliin. Kaikki tukipalkit eivät saa olla kosketuksissa kiviseinät, tukipalkin pään ja seinän välisen etäisyyden on oltava vähintään 2 senttimetriä. Niiden päät on käsiteltävä huolellisesti antiseptisellä aineella, voideltava bitumilla, äärimmäisissä tapauksissa poltettava roviolla, kunnes pintakerros on kevyesti hiiltynyt. Jos kiinteitä palkkeja ei voida käyttää huoneen suuren alueen tai hyvän puun puutteen vuoksi, palkkien liitosten on oltava samassa tukipilarissa.

Koska tukipilarien laite, jonka korkeus on yli 50 senttimetriä, edustaa tunnettu vaikeus ja lisäksi heikentää niiden vakautta. Kaikki puiset osat kellarin puolelta tulevat rakenteet on käsiteltävä antiseptisillä aineilla ja järjestettävä seiniin pienet ikkunat tuuletusta varten. Tukipalkkijärjestelmän asennuksen jälkeen voit laittaa lattiapäällysteen niiden päälle, kuten se tehdään asennettaessa lattiaa puulattiapalkkeihin. On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että tällä tavalla pystytetty lattia on matalalla maasta, joten se on parasta tehdä kaksinkertainen, aluslattialla ja ylälattialla, joka on valmistettu kuivista ponttilevyistä.

Tällä tavalla pystytetyn lattian haittoja ovat se, että se "asuu" erillään koko talon rakenteesta, joten vaikka talossa olisi jatkuvasti asutusta, uunit lämmitetään ja maanalainen tuuletetaan, tällainen lattia voi vääntyä. ajan myötä. Jos se on lämmittämätön ja muut kuin asuintilat, v talviaika lattian vinoutumista tapahtuu lähes varmasti. Lattiajärjestely talossa, ja jopa omilla käsilläni on melko vaikea ja vastuullinen tehtävä. Kuitenkin, jos olet jo löytänyt itsestäsi henkisen voiman ryhtyä talosi rakentamiseen (vaikka se olisi pieni mökki), silloin sinulla ei pitäisi olla ongelmia lattian kanssa. Useimmiten yksityiset puutalot on varustettu puulattioilla (parketti tai uritettu lauta), mutta on poikkeuksia, joista puhumme hieman alla. Puutalon lattioiden asennus voidaan tehdä useilla tavoilla. Yksi näistä menetelmistä on lattian asettaminen tukipilareihin.

Lattia tukipilareissa

Tukipylväiden lattia asennetaan vain, jos hirsitalon lattioiden laite ei mahdollista kantavien palkkien asettamista seinärakenteeseen. Tässä tapauksessa pylväsasennettava lattia on "kelluva", ts. ei liity kantavat seinät... Lattioiden asennus sisään maalaistalo tukipilareissa tehdään seuraavasti:

Ennen tukipilarien asentamista kaivamme maaperän maanalaisesta tilasta. Kaivauksen syvyyden tulee olla vähintään 50 cm.
Täytämme muodostuneen ontelon joen hiekka, soraa tai murskattua kiveä.

Neuvoja! Kaada täyttö vedellä ja tiivistä se varovasti peukaloilla. Täyttötason tulee tiivistyksen päätyttyä olla vähintään 20 cm korkeampi kuin talon ympärillä oleva maanpinta.

Lattiapalkkijärjestelmä tukipilareissa

Sitten jatkamme tukipilarien asentamista. Tukipylväissä on parempi käyttää punatiiliä (silikaattien sijaan). Tukipylväiden poikkileikkaus riippuu suoraan niiden suunnittelukorkeudesta: mitä korkeampi pilari, sitä suurempi poikkileikkaus vaaditaan riittävän vakavuuden varmistamiseksi. Tiilitukipilarit, joiden korkeus on 250 mm, asetetaan "puoleentoista tiileen", joiden korkeus on 250 mm tai enemmän - "kaksi tiiliä".

Betonisten tukipilarien asennus on myös mahdollista. Tässä tapauksessa tukipilarien mitat ovat välillä 400x400 - 500x500mm.

Lattiapalkkijärjestelmä tukipilareissa

Sitten asennamme tukipilarit talon sisälle. Sisäpuolisten tukipilarien asennusväli tulee olla 70-100 cm riippuen siitä, mitä lattian rakenneratkaisua aiot käyttää.

Vaihtoehto, jossa lattioiden laite on mahdollinen maalaistalo ei sisällä sisäisten tukipilarien asentamista. Tässä tapauksessa lattian riittävän lujuuden varmistamiseksi on käytettävä sopivan osan palkkeja.

Laitamme vesieristyksen tukipilarien päihin (useimmiten - 2-3 kerrosta kattomateriaalia).

Lautalattia

Vedeneristyksen päälle asetetaan kantavat palkit massiivihirsin tai puun kappaleista. Mikäli umpipalkkien käyttö ei ole mahdollista, järjestämme palkit siten, että kohdistamme palkit tasaisesti kiilojen ja puisten välilevyjen avulla. Kun kaikki palkit ovat vaakatasossa, kiinnitämme kiilojen ja välikkeiden asennon nauloilla. Kun palkit ovat paikoillaan, niiden päälle voidaan laittaa aluslattia.

Maatalon lattian asentaminen yllä kuvatulla tavalla on epäkäytännöllinen, jos talo pysyy kylmänä vuodenaikana ilman lämmitystä pitkään. Tällaisissa olosuhteissa talon alla oleva maaperä jäätyy, mikä ajan myötä johtaa tukipilarien arvaamattomaan siirtymiseen. Tämän välttämiseksi käytetään maksimaalista kuivikkeen tason nousua sekä karkean soran käyttöä kuivikkeen yläkerroksessa.

Yksittäinen lankkulattia

Maan lattioiden asennus vaatii joskus, että lattia on mahdollisimman yksinkertainen sekä valmistuksessa että käytössä. Tässä tapauksessa yksinkertaisin yksittäinen lankkulattia on varustettu maalaistalossa. Jos aiot asua maalaistalossa kylmänä vuodenaikana, on parempi viettää aikaa ja tehdä kaksinkertainen lattia tai lattia eristeellä. Yksittäinen lankkulattia valmistetaan seuraavasti:

Yksittäiset lattialaudat asetetaan tukipalkkien päälle tai palkkien päälle asetetuille hirreille. Jos talon rakentaminen edellyttää palkkien upottamista seiniin, viiveen asettaminen on pakollista, koska tässä tapauksessa palkkien välinen etäisyys on liian suuri.

Jos lankkulattia on varustettu tukipylväillä, tukipalkit on mahdollista asentaa heti lattian vaatimukset huomioon ottaen. Lisäksi, jos tukipilarien välinen etäisyys on 80 cm, voit asentaa palkkeja 100x100 mm. Pylväissä, joiden välinen etäisyys on 1 metri tai enemmän, käytetään palkkeja 120x120 mm.

Jos palkkijärjestelmä täyttää nämä vaatimukset, ponttilattia voidaan asentaa suoraan palkkien päälle. Jos ei, sinun on varustettava puisten hirsien verkko.

Lags edustaa puiset palkit osa 50x50 tai 60x60mm. Tukipalkkien päälle asetettujen palkkien välinen etäisyys määräytyy niiden lautojen leveyden mukaan, joista lattia on tarkoitus asentaa.

Joten jos lattiana käytetään 28 mm paksua uritettua lautaa, hirret asetetaan 50 cm:n välein, 38 mm:n levypaksuudella hirsien välinen etäisyys voidaan kasvattaa 60 cm:iin. Kun tukit on asetettu palkin alustalle puisilla kiiloilla ja tiivisteillä, tasoitamme koko hirsijärjestelmän ja kiinnitämme sen sitten tukevasti nauloilla. Yksittäisen lattian viiveen päällä uritetuista (jos lattia on suunniteltu viimeistelyksi) tai reunustamattomista (karkealle lattialle) laudoista. Kun lattia on asennettu, voit aloittaa lattian asennuksen. Paras vaihtoehto Tässä tapauksessa on olemassa linoleumilattialaite, joka on edullinen ja käytännöllinen materiaali... Jos aiomme käyttää lankkulattiaa viimeistelynä, se tulee syklisoida ja sitten lakata kerran tai useita kertoja. Yllä kuvatulla tavalla aluslattia valmistetaan useimmiten puutaloon, jossa on minimikustannukset aikaa ja rahaa. Tällaiset säästöt vaikuttavat kuitenkin negatiivisesti lämmöneristysominaisuudet lattia. Siksi on silti parempi varustaa kaksinkertainen lattia.

Kaksinkertainen lankkulattia

Lattialaite sisään puurunkoinen talo valmistetaan kahdessa kerroksessa, jos aiot asua siinä paitsi kesällä myös kylmänä vuodenaikana. Kaksinkertainen lattia sisältää laatta- tai leikkaamattomista laudoista valmistetun aluskerroksen ja viimeisen lattian ponttilevyistä. Kaksinkertaista lattiaa järjestettäessä työnnämme palkkien päälle ns. kraniaalitangot ja laitamme aluslattian niiden päälle. Joten miten kaksinkertainen lattia sopii?

Laattalattia on helppo asentaa puualustalle.

Teemme aluslattian laudoista, joiden paksuus voi olla 15-45 mm. Rahan säästämiseksi aluslattian järjestämisessä voit käyttää huonolaatuista levyä, laatta, reunaton lauta... Merkintä! Aluslattia on tehty yksinomaan lankkuista havupuut! Asennamme aluslattialaudat tiiviisti toisiinsa. On parasta, jos levyt käsitellään antiseptisella aineella ennen asennusta. Aluslattian asennuksen jälkeen peitä se kerroksella eristysmateriaali... Yksi aika testatuista vaihtoehdoista aluslattian eristämiseksi on peittää se kerroksella saven ja sahanpurun seosta. Seos levitetään 30-50 mm kerroksella.

Paisutettua savea käytetään myös kaksoislattian bulkkieristeenä. Paisutetun savikerroksen tulee olla täytön aikana 5-10 cm, mutta on kuitenkin pidettävä mielessä, että lämmöneristyskerroksen ja valmiin lattian välisen raon tulee olla vähintään 10-15 mm. Lämpöeristysmateriaalien asennuksen tai täytön jälkeen asennamme aluslattian päälle uritetuista laudoista valmistetun viimeistelylattian. Jos lattiaeristys ei riitä, on myös mahdollista asentaa lämmin lattia puutaloon. Tässä tapauksessa valinta pysähtyy useimmiten sähkölämmittimiin lattioihin, koska talon vesilattiajärjestelmän varustaminen puulattioilla on melko vaikea tehtävä. Kiinnitetään laudat tukiin tai kallon tangoihin nauloilla. Vasaamme naulat sisään 20 mm etäisyydellä laudan reunasta kummallakin puolella, 35-400 kulmassa.

Kierrelattian lisäksi on mahdollista asentaa myös parkettilattia. Luonnollisesti tässä tapauksessa on tehtävä asianmukaiset säädöt laskeutumistekniikkaan. Ja tämä on lattian kaapimista. Jos on tarpeen syventää korkkeja. Tätä varten kiinnitämme metallipinnan naulan päähän ja syvennämme päätä vasaralla 2-3 mm. Maanalaisen tilan ilmanvaihdon varmistamiseksi huoneen kulmissa teemme reikiä, joiden halkaisija on 50-60 mm. Suljemme reiät koristeelliset säleiköt nostetaan lattian yläpuolelle 15-20 mm, jotta aluslattiaan ei pääse nestettä. varten parempi ilmanvaihto maanalainen tila, lattian tuuletusaukkojen lisäksi kellariin on jätettävä (tai tehtävä) tuuletusaukot. Kuitenkin sisään eri huoneet lattian asettamisella on omat vivahteensa:

Kellarin lattia tarkoittaa ennen kaikkea korkealaatuista vedeneristystä. Loppujen lopuksi kellarikerros on alttiimmin pohjaveden vaikutuksille. Yksityistalojen kellareissa on maa- tai betonilattiat. Kuitenkin, jos aiot käyttää kellaria paitsi varastona tai teknisenä huoneena (esimerkiksi generaattorihuoneena), vaan myös olohuone, on tietysti parempi laittaa tänne puulattia hyvällä eristekerroksella tai jopa lämmityksellä.
Betonilattiat ovat myös yksi yleisimmistä autotallin lattiatyypeistä. Itsetasoittuvien betonilattioiden laitteen teknologian avulla voit nopeasti ja tehokkaasti varustaa lattian, joka kestää mekaanista rasitusta. Lisäksi nykyaikaisilla kyllästyksillä käsitelty betoni saa melko edustavan ulkonäön.
Myös, jos sinulla on marmori tai graniittilastut, on mahdollista asentaa mosaiikkilattiat autotalliin. Heidän mukaansa toiminnalliset ominaisuudet ne eivät ole paljon huonompia betonilattiat, mutta ulkonäöltään ne ovat paljon parempia.
Käytävässä tai keittiössä itsetasoittuva polyuretaanilattia tai pikemminkin sen koristeelliset lajikkeet sopivat. Näissä huoneissa voit myös laatoittaa lattian laatoilla - perinteisillä kaakeloiduilla, posliinikivitavaroilla tai luonnonkivellä.

Tiililattia. Klassinen versio kylpyhuoneen lattia on viimeistelty keraamisilla laatoilla. Luonnollisesti kylpyhuoneessa laattoja asetettaessa on otettava huomioon ominaisuudet puinen pohja, ja suorita erittäin huolellisesti vedeneristykseen liittyvät työt.

Laattojen lisäksi kotisi kylpyhuoneen lattialle voidaan asentaa kosteutta kestävää laminaattia.

Lattian asentaminen parvekkeelle, erityisesti avoimelle, edellyttää säänkestäviä lattiapäällysteitä. Tällaisissa olosuhteissa kyllästetyt kansilaudat sekä laatat, pääasiassa klinkkerilaatat, näyttävät itsensä hyvin.

Kuten näette, puulattioiden asennustekniikka omakotitaloon, vaikka se on melko monimutkainen, on edelleen kehitteillä. Siksi aseistettu tarvittava työkalu ja kun olet hankkinut tarvittavan tietopohjan, voit ryhtyä töihin. Ja olemme varmoja, että pian kävelet kotonasi itse päällystetyllä lattialla. Se on työn arvoista, eikö?

Teollistumisen aikakaudella, jolloin elämämme oli täynnä keinotekoista polymeerimateriaalit, monet haaveilevat luonnollisesta yksinkertaisuudesta ja harmoniasta. Tästä syystä omakotitalon lattia yhdistetään yleensä välittömästi puulattiaan. Todellakin sisätiloissa maalaistalo se näyttää erityisen kauniilta.

Puulattioiden edut maalaistalossa

Ne ovat ympäristöystävällisiä eivätkä päästä haitallisia höyryjä käytön aikana.
Helppo hienosäätää - puun avulla saat erilaisia sisustussuunnittelun kannalta kiinnostavia ratkaisuja.
Kestävä, helppo korjata ilman erikoistyökaluja.
Puulattia on viihtyisyyden ja mukavuuden lähde.

Maatalon lattiarakenne

Lattian rakenne on melko monimutkainen, ja ne on järjestetty samalla periaatteella kuin katto. Näemme vain viimeistelypinnoitteen, jonka alle on piilotettu monikerroksinen "täyte". Jokaisessa erityistapauksessa maalaistalon lattioiden laite riippuu tukipohjan (maaperän tai lattian) ominaisuuksista, huoneen tarkoituksesta ja useista muista olosuhteista. Vaikka niiden rakenne voidaan jakaa yhteisiin osiin.

Alla oleva kerros... havaitsee toiminnallisesti käyttökuorman, pinnoitteen luoma ja siirtyy seiniin tai jakautuu tasaisesti alustalle. Maan päällä oleville lattioille sen tiivis valmistelu suoritetaan, lattialaitteella tätä roolia hoitaa lattialaatta.

Tasoite. Tasoittaa alla olevaa kerrosta ja antaa tarvittaessa tarvittavan kaltevuuden, peittää kommunikaatiot.

Välikerros. Sitoo tasoitteen ja päällysteen.

Eristävät kerrokset... Hydro-, ääni- tai lämpöeristys sijaitsevat toiminnosta riippuen tasoitteen alla tai yläpuolella.

Millainen lattian pitäisi olla

Omakotitalon pätevän lattiajärjestelyn tulisi tarjota hänelle:

lujuus, hyvä iskukuormituksen ja hankauksen kestävyys;
korkea lämmöneristysominaisuudet jos aiot käyttää sitä ympäri vuoden;
hyvät äänieristysominaisuudet;
vedenpitävä ja vedenpitävä varten kosteisiin tiloihin jne.

Puulattian asennus ensimmäisessä kerroksessa

Ensimmäisen kerroksen lattian tukipohja voi olla:

pohjustus;
palkit tai lattialaatat.

Pohjapohjamaali

Ei vaadi erityisen suuria kustannuksia. Yleensä se suoritetaan viiveillä. Pääasia, joka vaatii ensisijaisen ratkaisun, on alustan kuivuuden varmistaminen. Sen tulisi sijaita 12-15 cm korkeammalla kuin sokea alue. Tätä varten leikatun turpeen tilalle laitetaan kerros tiivistettyä maata, johon sitten tampataan murskattua kiviä tai soraa, kerros 4–5 cm. Pohjan valmistelua jatketaan asettamalla alla oleva kuonakerros. , murskattu tiili tai kivi. Sitten kaikki kerrokset tiivistetään ja tasoitetaan.

Kun alusta on valmisteltu 0,8-1,0 m askelmalla, asenna se siihen tiilipylväät(korkeus 2-3 kpl). Niiden päälle he asettavat antiseptisten materiaalien eristyksen, esimerkiksi kattomateriaalista, ja sen päälle vastaavasti viiveitä. Höylätyt laudat kiinnitetään tukiin nauloilla tai itsekierteittävillä ruuveilla.

Lattiat päälle pohjamaa voidaan tarvittaessa eristää. Perinteisesti lämmöneristykseen käytetään paisutettua polystyreeniä tai mineraalivillaa. Eristyskerros peitetään sitten teräsbetonitasoituksella. Lattian viimeistely maahan, lattiapäällysteen asettaminen tasoitteen päälle.

Kuten tiedät, keväällä pohjavesi ne nousevat melko korkealle, joten lattiaa järjestettäessä on otettava huomioon niiden taso.

Haluaisin varoittaa tämäntyyppisestä lattiapäällysteestä niille, jotka aikovat asua talossa vain kesällä, koska on mahdollista, että lattioiden alla oleva maaperä jäätyy ja muuttuu talvella. Tämä on ehkä ainoa poikkeus - mikään muu ei häiritse tällaista lattiajärjestelyä.

Pohja - päällekkäisyys

Käytä päällekkäin betonilaatoista, lattiana tyypillisiä kaavoja käytetään kaupunkiasuntoihin. Kun kyseessä ovat palkkikatot, tekniikka riippuu tavasta, jolla palkit on tuettu: seiniä vasten tai tukipilareihin.

Päällekkäinen laite

Palkkilattiassa tukirakenne koostuu palkkeista, jotka on sijoitettu tietyllä etäisyydellä. V esikaupunkien rakentaminen yleisempiä ovat puiset.

On kuitenkin huomattava, että niille on tiettyjä rajoituksia:

lattianvälisten lattioiden jänneväli ei saa olla yli 5 m;
ullakolle - enintään 6 m.

Niiden materiaali on usein havupuupalkit. Alalattia on niiden yläpuolelle tehty lattia. Lattiarakenne sisältää:

palkit,
rullaa eteenpäin,
eristys.

Palkit käsitellään ennen asennusta antiseptiset aineet... Niiden viistetyt päät johdetaan erityiseen pesään,
valmistetaan jopa seinien pystytyksen aikana, ilman, että tuodaan ulos 2-3 cm. Kun palkit tuetaan kivi- tai betoniseinää vasten, niiden päät kääritään kaksinkertaisella kattomateriaalilla.

Rullaa eteenpäin. Jokaisen palkin sivupinnoille naulataan tangot, joiden neliöosa on 4x4 tai 5x5, ja niitä kutsutaan kalloiksi. Juuri niihin kiinnitetään poikittais- tai pitkittäislevyistä koottu suojarulla, joka puristaa levyt tiukasti toisiaan vasten. Kiinnikkeet valmistetaan itsekierteittävillä ruuveilla.

Eristys. Aseta palkkien väliin ensin 5 cm taivutellen pergamiinikerros, katto tai höyrysulkukalvo, sitten lämpöeristys. varten kerrosten välinen päällekkäisyys eristävän kerroksen korkeuden on oltava vähintään 10 cm ullakkokerros- 20-25 cm.

"Kelluvien" lattioiden laite

Lattiat saivat tämän nimen, koska palkkeja ei tässä tapauksessa ole sisällytetty rakennuksen rakenteeseen, eli niitä ei varsinaisesti ole liitetty seiniin.
Työ alkaa tukipilarien asennuksella.

Maa-aines poistetaan maanalaisesta huoneesta noin 0,5 m syvyyteen. Louhittu tila täytetään rakennuskerroksella: soralla, hiekalla tai murskeella. Kerros tiivistetään kaatamalla vettä varovasti useita kertoja. Sen ylätason tulee olla 20 cm maanpinnan yläpuolella.
Tuloksena olevan pohjan kehää pitkin asennetaan betoni- tai tiilipilarit, sitten myös tuet talon sisällä 0,7-1,0 m askelmalla.
Pilareille asetetaan kosteudenpitävä materiaali ja sen päälle asennetaan palkit. Pylväiden tiiviys säädetään puisilla kiiloilla ja välilevyillä.

Huolimatta asumisen selkeistä eduista oma koti kaikki eivät uskalla vaihtaa mukavaa asuntoa hänelle. Pääsyy tähän valintaan on pelko rakennuksen, tontin ja kommunikaatioiden jatkuvan ylläpidon tarpeesta. V monikerroksisia rakennuksia suurimman osan tästä työstä tekevät kunnalliset, kun taas yksityisellä sektorilla vastuu on kokonaan omistajalla. Ja vain harvat pystyvät itsenäiseen rakentamiseen. Jos päätät ottaa niin tärkeän askeleen, etkä ole ammattimainen rakentaja, sinun on otettava tämän vaikean liiketoiminnan jokainen vaihe täydellä vastuulla. Tässä artikkelissa selvitetään, kuinka lattiat järjestetään oikein yksityisessä talossa. Kyse ei ole koristepinnoituksesta, vaan lattiarakenteen valinnasta, sen oikeasta vedeneristyksestä ja eristyksestä.

Materiaalin valinta alustan laitteelle

Varsin usein puuta käytetään lattiapäällysteenä yksityisasuntorakentamisessa. Tämä ei johdu pelkästään pitkäaikaisista perinteistä, vaan myös käytännön syistä. Tällä materiaalilla on useita kiistattomia etuja:

Kestävyys;
Ympäristöystävällisyys;
Ylläpidettävyys;
Alhainen lämmönjohtavuus;
Suhteellinen asennuksen helppous.

Kun olet päättänyt tämän vaihtoehdon, on tärkeää valita oikea puu. On olemassa useita kriteerejä, jotka raaka-aineen on täytettävä, jotta lattia olisi vahva, kestävä ja lämmin:

Ensinnäkin sinun on kiinnitettävä huomiota puulajiin. Puulattiat on parasta järjestää tammesta tai saarmasta valmistetussa omakotitalossa - tämä lattia on kestävin. Tällaisen materiaalin hinta on kuitenkin melko korkea, eikä kaikilla ole siihen varaa. Myös havupuut, kuten lehtikuusi, mänty, kuusi, setri ja kuusi, menestyivät hyvin.
Lankkujen ja lankkujen tulee olla kuivia. Niiden kosteuspitoisuus ei saa ylittää 12 %. Muuten niitä voidaan ohjata toiminnan aikana.

Puussa ei saa olla halkeamia ja lastuja, ja sen suojaamiseksi hyönteisiltä se käsitellään antiseptisillä aineilla

Kaikista puun eduista huolimatta monet ihmiset haluavat varustaa betonilattian. Useimmiten tämä valinta johtuu materiaalin kestävyydestä. Tämän menetelmän valinnan jälkeen on tärkeää varmistaa betonin laatu ja noudattaa tiukasti työn suoritustekniikkaa.

Mahdolliset mallit

Ensinnäkin sinun on valittava lattiasi rakennustyyppi. Tämä valinta riippuu siitä, kuinka aiot käyttää rakennusta. Joten, varten maalaistalo, jota käytetään vain kesällä, yksi lankkulattia riittää, ja täysimittaiseen asuinrakennukseen, jossa aiot asua pysyvästi, sinun on valittava hyvin eristetty vaihtoehto.

Vaihtoehto numero 1 - yksi lautalattia

Tämä on helpoin lattiavaihtoehto toteutuksessa ja käytössä. Se sopii vain kesän rakennuksia tai asuminen alueilla, joilla on lämmin ilmasto. Jos talon projekti edellyttää lattiapalkkien upottamista seiniin, niiden välinen leveys on yleensä liian suuri, jotta laudat voidaan asettaa välittömästi. Lattian vaaditun lujuuden varmistamiseksi sinun on asetettava tukit - puupalkit. Jos aiot asentaa lattian tukipylväisiin, voit sijoittaa palkit välittömästi vaaditulle etäisyydelle toisistaan ja tehdä ilman ylimääräisiä kustannuksia tukista.

Viiveiden välinen etäisyys riippuu lattialaudan paksuudesta. Joten jos aiot käyttää 38 mm paksua uritettua lautaa, hirsien välinen etäisyys voi olla 60-70 cm. Jos laudan paksuus on 28 mm, puut on laskettava useammin - puolen metrin etäisyydeltä toisiltaan

Joten asetamme tukit tukipalkkien päälle ja asetamme ne tasolle puisilla välilevyillä ja kiiloilla. Kun olet varmistanut, että kaikki palkit ovat samalla tasolla, kiinnitämme ne palkkeihin nauloilla ja naulaamme sitten laudat niihin.

Vaihtoehto numero 2 - kaksinkertainen lankkulattia

Tämä lattialaitteen versio vaatii huomattavasti enemmän kustannuksia ja vaivaa, mutta se voi vähentää lämpöhäviöitä huomattavasti. On suositeltavaa tehdä karkea veto havupuusta. Rahan säästämiseksi voit käyttää tässä reunustamatonta lautaa tai laatta.

Pääsääntöisesti annan kerroksen karkean ja viimeisen lattian väliin lämmöneristysmateriaali... Käytä näihin tarkoituksiin paisutettua savea tai saven seosta sahanpuru tai olkia. Tietenkin voit käyttää ja nykyaikaiset materiaalit- Styroksi tai suulakepuristettu polystyreenivaahto. Eristysmateriaalin päälle asennetaan viimeistelylattia uritetusta levystä.

Vaihtoehto numero 3 - betonilattia

Omakotitalon betonilattian laite on jaettu useisiin vaiheisiin:

Ensin sinun on tehtävä merkintä. Helpoin tapa on käyttää laservaakaa näihin tarkoituksiin. Se asennetaan oviaukon alaosaan ja seiniin tehdään merkit. Tämä on tulevan kerroksen taso. Tason merkitsemiseksi huoneen keskellä lyötään naulat seiniin merkintöjen mukaisesti ja vedetään ohuita köysiä.
Nyt aletaan järjestää soratäyttöä. Tämä kerros toimii lattiasi lämmöneristeenä. Tasoitamme maaperän ja puhdistamme sen roskista. Sitten ajamme tappeihin, joista jokaisen on oltava tulevaisuuden tason alapuolella betoni tasoite 10 cm:llä. Aloitamme täyttämisen vastakkaisen oven seinästä. Kun koko alue on peitetty, tasoitamme ja taputamme soran tasolle tappien kanssa ja poistamme jälkimmäiset.
Sitten sinun täytyy kaataa kerros hiekkaa, tiivistää se ja tasoittaa pinta.
Suuri merkitys on oikea vedeneristys lattiat, omakotitalossa betonilattia suojataan useimmiten kosteudelta käyttämällä polyeteeniripsiä, jonka paksuus on vähintään 250 mikronia.
Nyt voit aloittaa täyttämisen. Ensin tason mukaan asennamme majakat puiset säleet 1-1,5 m etäisyydellä toisistaan. Tämä on tehtävä niin, että kiskon yläreuna koskettaa venytettyä köyttä. Tämän jälkeen köysien merkinnät voidaan poistaa.
Täytä kahden säleen välinen tila betonilla etäseinästä alkaen. Sitten pääsääntöisesti tasoitamme sen ja poistamme ylimääräisen.

Tärkeä! Korkealaatuista vedeneristystä varten polyeteenin tulisi mennä 10-15 cm seinille, toisin sanoen betonitason yläpuolelle. Lisäksi, jos polyeteenilevyn leveys on pienempi kuin huoneen leveys ja käytät useita nauhoja, yhdistä ne varovasti toisiinsa rakennusteipillä.

Betonilattian kaato paisutetun saven päälle. Tasoitussääntö voi olla mikä tahansa tasainen kisko, hieman pidempi kuin ohjainten välinen etäisyys.

Kun betoni "tarttuu", on tarpeen poistaa säleet, täyttää tyhjät tilat laastilla ja tasoittaa ne kipsi "kelluksella". Peitä nyt lattia muovilla ja anna sen vaikuttaa 3-4 viikkoa. On suositeltavaa poistaa kalvo muutaman päivän välein ja kostuttaa betoni. Tämä antaa materiaalille maksimaalisen lujuuden.

Laitteen "lämmin lattia" hienovaraisuudet

Älä unohda sellaista uutuutta kuin lämpimät lattiat, koska yksityisessä talossa tällaisen lämmitysjärjestelmän asentaminen on oikeutettua. Tämä pätee erityisesti silloin, kun huonetta ei lämmitetä pattereilla, vaan putkilla, joiden jäähdytysneste sijaitsee lattiapinnan alla. On huomattava, että puulattialla varustetun rakennuksen lämmitys on erittäin ongelmallista eikä kovin tehokasta. Tämä johtuu puun alhaisesta lämmönjohtavuudesta. Mutta sen avulla voit käyttää sitä menestyksekkäästi.

Jos aiot silti varustaa lämpimän lattian puutalossa, käytä sähkö- tai infrapunajärjestelmää.

Riippumatta siitä, minkä lattiavaihtoehdon valitset kotiisi, muista, että on tärkeää noudattaa tekniikkaa tarkasti ja olla säästämättä materiaaleissa edes sen jälkeen viimeistelytyöt niitä ei tule näkymään. Jos aluslattian rakentaminen tai sen lämpö- ja vesieristys on tehty huonosti, kallein koristepinnoite muuttuu pian käyttökelvottomaksi.