Як зробити зруб з колод своїми руками. Зруб: будівництво самостійно різних типів (з дикої та оциліндрованої колоди, бруса), нюанси. Конопатка та деякі нюанси будівництва

Дерев'яний будинок- Це окрема категорія будівництва. Його запах відносить нас у дитинство, а атмосфера, яка створюється всередині, наповнює нас затишком і дарує відчуття спокою та умиротворення. У зроблених з колод будинкахлегко жити, там зберігається комфортний клімат, а їхня екологічність корисна для здоров'я. Для того, щоб по завершенню процесу будівництва будівлі отримати всі ці ефекти, необхідно розуміти як правильно побудувати будинок зі зрубу і які особливості він має.

Збудований за всіма правилами будинок із зрубу стане справжньою фортецею до господарів

Вибір матеріалу: оциліндрований зруб або стругана (рубана) колода

Всі зроблені з колод будинки діляться на 2 види будівель:

будівлі зі струганої колодитобто ті, які були оброблені вручну;

будівлі, які збудовані з оциліндрованої колоди.

Для того щоб розуміти як правильно побудувати будинок з колоди, необхідно мати уявлення не лише про зовнішній відмінності 1-го варанта від 2-го, а й про конструктивне.

«Дикий зруб»

Історія архітектури розповідає нам, що всі зроблені з колод будинки, які були зведені до кінця 19 століття, були побудовані з «дикого зрубу». Це означало, що майбутній будматеріал оброблявся вручну. Свіжоспиляна колода зачищалася від кори, при цьому луб'яний шар повинен залишитися неушкодженим. Саме він захищав деревину та її глибокі шари від попадання вологи. Це забезпечувало зрубу надійний захиствід грибка та цвілі, і збільшувало їх термін «служби» у рази.

Головною особливістю будинку з «дикої колоди» була яскрава та виразна форма. Таку індивідуальність надавали нециліндровані бруси. Спиляна колода має властивість звужуватися від низу до верху. Після обробки деревини інструментами такий перепад у розмірі діаметра все одно залишався. Чим далі від торця, який був розташований біля коріння, – тим товщі колода.

Будинки із «дикого» зрубу повністю зближують його господарів із природою

Високе дерево може бути оброблено та поділено на кілька колод. Іноді з нього виходить 2 будівельні елементи, але ідеальним було б – отримання 3 частин.

Класичне правило розподілу брусавиглядає наступним чином:

1 колода – комель. Це частина, що розташована ближче до коріння;

2 колода - другач. Це середня частина деревини;

3 брус - третьяк або вершина. Відповідно – це остання частина колоди, що підходила до верхівки.

Для будівництва будинку використовувалася одна частина – комель. Зруб у цьому місці був найбільш товстим, мав високу міцність і мінімальну зміну по діаметру. А щоб компенсувати ті перепади, які залишалися, брус, при укладанні стін, чергували: в одному ряду комель «дивиться» в одну строну, в наступному в протилежну.

При кладці бруса, кожне верхнє з колод лягає на попереднє протилежним боком

Але, незважаючи на такі можливості зі спрощення будівництва будинку з рубаного дерева, підходити до підбору будматеріалів варто дуже уважно. Адже потрібно відтворити рівну і міцну конструкціюз колод різного діаметра. А це завдання не їх простих.

Сама технологія будівництва практично не змінилася відтоді. Будинки будують таким же способом: «дикий зруб» різного діаметру підганяють якомога ближче один до одного. Слід зазначити, що будинки, які побудовані таким способом, відносяться до категорії елітних і відрізняються ціною. Це продиктовано певною складністю та трудомісткістю процесу. Адже, після зведення каркасу, будинок має постояти від 1 до 2 років. За цей період він «всідеться» за висотою до 10%. Цей фактор також слід враховувати під час проектування. Так що крім витрати часу і сил на підбір будматеріалу, знадобиться чимало часу і терпіння для того, щоб побачити результат.

У завершеному будинку видно розташування колод по відношенню один до одного

Оциліндрована колода

Оциліндрований зруб - це стругана колода в промислових умовах. На верстатах дерево доводиться до ідеального стану: воно стає гладким та рівним по всій довжині. На спеціальних верстатах у брусі вирізають усі необхідні пази для кріплення. При цьому розміри вивіряються до міліметра, що зменшує незручності при будівництві. Зведення будинку за допомогою такого зрубу схоже на збирання дитячого конструктора.

Оциліндровані колоди виготовляються приблизно одного розміру

При всій своїй зручності оциліндрований зруб має і недоліки. Ідеальна рівність у розмірі та гладкість досягається шляхом зняття кількох рівнів деревини. У процесі виробництва також знімаються «корисні» шари (заболонь), які захищають колоду від вологи, грибка та плісняви. Залишається лише зріла та ядерна центральна частина дерева. Вона нічим не захищена від зовнішніх факторів. За таких умов доводиться додатково просочувати брус антисептиками, протигрибковими та протиглистяними препаратами. В результаті виходить гарний та легкий матеріал для будівництва будинку. Мінусом є низький рівень екологічності та, як не дивно, довговічності.

Стіни з оциліндрованого бруса виглядають рівними та акуратнішими.

Вибір матеріалу для будівництва

Для того щоб правильно побудувати будинок з оциліндрованої колоди, необхідно знати, як його вибирати і який матеріал підходить більше у вашому регіоні. Для зроблених з колод будинків найбільше підходить деревина хвойних порід. Це такі дерева як: сосна, ялина, кедр і модрина. Але за відсутності на ринку бажаних варіантів, можна використовувати дуб, ясен, осину та інші листяні породи. Ялина та сосна найдоступніші у ціновій категорії. З цієї причини – найпопулярніші.

Стовбури хвойних деревбільш рівні та легше піддаються обробці

При виборі цього виду будматеріалу дуже важливий період зрубу. Необхідно вибирати брус, що був заготовлений узимку. Саме він має найкращі показникивологостійкості.

Також важливий регіон зростання дерева. Якщо є можливість, зупиніть свій вибір на деревині північних регіонів. Такий матеріал найбільш витривалий. Непогані варіанти: балтійська сосна та канадська ялина. Варіант хвойної породи, яка була правильно заготовлена ​​з дотриманням усіх умов та вимог, із регіонів середньої смуги також дуже гарний.

Зверніть увагуна те, що вибір діаметра бруса залежить не тільки від дизайнерського рішення, а й від кліматичних умов. Головний критерій - це максимальна температура в зимовий періодроку.

якщо взимку у вашому регіоні не нижче -20 градусів– можна зупинитись на діаметрі 200 мм;

коли зимовий максимум -30 градусів- 220 мм;

при показниках термометра до -40- Вибирайте колоду, що не менше 240-260 мм і більше.

Для укладання зрубу залучається спецтехніка, яка полегшує будівництво будинку

Товщина колоди для будівництва будинку в північних регіонах повинна бути не менше 25 см

Основні параметри колоди та її зрізів вказані в таблиці

Також варто зазначити, що обравши брус трохи більшого діаметра, ніж рекомендований згідно кліматичній зоні, він чудово компенсує перепади температур. Головне – не вибирати матеріал менший за вказаний. Незважаючи на те, що будинок утеплюватиметься за допомогою прокладки джутової або льоно-джутової прокладки між колодами, вона не зможе подарувати тій комфортної температури, що може забезпечити колоду потрібного розміру.

Додаткові критерії, На які необхідно звернути увагу при виборі зрубу:

якісна колода жовтого або темно-жовтого кольору;

на зрізіне повинно бути жодних плям;

у гарного матеріалу серцевинатемного відтінку і займає зрізу ¾;

добре, коли сучкивідсутні, а якщо вони й присутні – сидіти мають щільно без проміжків. Зворотна картина свідчить про зіпсовану серцевину;

найкращий дзвіндля колоди – дзвінкий. Спробуйте вдарити сокирою об торець і послухати, як він дзвенить;

наявність тріщинможливо за умови, що їхня глибина становить не більше 1/3 колоди;

брус не повинен бути крученим: така колода при будівництві будинку може використовуватися тільки для укладання підлоги – для цього її розпускають на дошки та бруски.

Брус відбирається за декількома критеріями, якщо хоча б один не відповідає нормі, матеріал змінюють на потрібний

Технологія будівництва

На перший погляд усі будинки будуються однаково. Але при ретельному вивченні цього питання «на обличчя» виходять певні нюансита особливості будівництва тим чи іншим способом. Так само і правильне будівництвобудинки з колоди має свої відмінні характеристики.

Відео опис

Не знаючи технологію зведення будинку, легко припуститися багатьох помилок. Про них на відео:

Фундамент

Головним та самим важливим елементомбудь-якого будинку є фундамент. Його глибина і характер залежить від ґрунту, на якому стоятиме будинок, від характеру матеріла стін та від поверховості.

Зроблений з колод будинок - відносно легкий за вагою. Ця якість конструкції дозволяє зробити фундамент дрібнозаглибленим. Практично всі варіанти існуючих видів фундаментів підходять для будівництва зробленого з колод будинку. Найчастіше роблять стрічковий варіант. При складних ґрунтах виконують заглиблений стрічковий фундаментабо пальовий. Також можна зробити плитний варіант.

Будь-який варіант фундаменту повинен заглиблюватися на 300-400 мм у ґрунт. Після його заливання та повного висихання необхідно провести гідроізоляцію (руберойд з мастикою). Це дуже важливий процес при тому, що будинок виконаний з колод.

Якщо застосовується стрічковий фундамент, він починається з облаштування опалубки

Зведення стін

Після завершення етапу закладки фундаменту переходять до головного – зведення стін. Важливо знати, що перший вінець (перший ряд колод) ніколи не кладеться відразу на фундамент. Спочатку прокладається підкладна дошка. Вона виконується із бруса липи завтовшки 50-100 мм і шириною не менше 150 мм. Вже потім переходять до збирання стін з оциліндрованого зрубу.

Заставний вінець на дрібнозаглибленому монолітному фундаменті

Перший закладний вінець має бути зрізаний знизу. Його торець по ширині має співпадати з підкладною дошкою. Це необхідно для того, щоб будинок міцно спирався на фундамент.

Колоди для стін укладають колами (вінцями). Спочатку кладуть колоди, які паралельні один одному. Потім дві інші сторони, а зверху укладають утеплювач. Він кріпиться до колоди за допомогою будівельного степлера і має звисати по краях на 5 см.

Потім укладають поперечні сторони будинку, які спиратимуться на закладний вінець. І повторюємо «процедуру», збираючи будинок як конструктор.

Складання будинку проводиться на кшталт «конструктора»: кожна колода має своє місце

Кожна з колод має свій номер, за яким легко визначити де брус повинен розташуватися

Монтаж даху

Дерев'яний будинок не можна залишати не покритим. Після укладання останнього вінця необхідно відразу приступати до монтажу даху. При зведенні стін з дерева можна не укладати мауерлат (спеціальна підпірна балка для крокв), а класти крокви відразу ж на колоду. Відстань між кроквами, що рекомендується, – 600 мм. Саме такий проміжок забезпечить стійкість даху та зменшить ризик її можливого провисання.

Оскільки дерево відноситься до «живих» матеріалів – крокви необхідно кріпити на ковзні опори. Потім прокладають гідроізоляцію і вже після – решетування. Крок обрешітки залежить від вибраного покрівельного матеріалу. На завершення «покривають» будинок обраним фінішним матеріалом.

Після зведення стін приступають до збирання каркасу даху.

Конопатка зробленого з колод будинку

Конопатка будинку – це окремий важливий етап під час його будівництва. Після завершення будівництва стін і даху потрібно весь утеплювач, який був закладений спочатку між колодами, законопатити всередину. Для цього, за допомогою спеціального інструменту конопатки загортають прокладки, що звисає 5 см вниз, а потім його проштовхують всередину між щілинами колод.

Завершивши конопатку та покрівлю, будинок залишають на рік для усадки. Через рік конопатку стінок необхідно повторити. Деякі фахівці рекомендують провести «процедуру» повторно через рік експлуатації будинку з увімкненим опаленням.

Закладений між брусами утеплювач необхідно сховати

Після «законопачування» утеплювач практично непомітний, а в будинку не гуляє протяг.

Встановлення дверей, вікон, монтаж перекриттів та підлоги

Важливими моментами при установці дверей та вікон є те, що їх ставлять тільки після повного усадки будинку і лише у спеціальні обсадні коробки, які встановлюються у прорізи у стіни.

Встановлення дверей та вікон проводиться після повного усадки зрубу, винятком є ​​будинки з колоди. камерної сушіння– у цьому випадку їх можна ставити одразу

Такі запобіжні заходи пов'язані з тим, що дерево «живий» будматеріал і ще 5-7 років буде повністю сідати в розмірах.

Підлога встановлюється на лагах, які врізаються в перший, а краще в другий вінець. Заставний вінець повинен добре провітрюватися для того, щоб якнайменше піддаватися процесам гниття.

Після встановлення вхідних дверей, вікон та укладання підлоги, можна впроваджувати систему опалення, проводити комунікації, підключати електрику, а також встановлювати міжкімнатні двері, укоси, плінтуса та ставити сантехніку.

Оздоблення стін можна не проводити. Адже краса зробленого з колод будинку знаходиться не тільки зовні, а і всередині. Барельєф трохи жовтуватих стінок впишеться майже в будь-який інтер'єр. Головне – правильно підкреслити фактуру дерева та доповнити дизайн необхідними аксесуарами. І будинок вашої мрії готовий!

Зруб у лісі над водою – чудове місце для відпочинку від заміської суєти

Усередині будинок не вимагає додаткового оздоблення, а натуральне деревоможе доповнити камінь

Одноповерховий будинок з колод ручної рубки у поєднанні з обробкою з каменю

Перший поверх збудований з каменю, другий – з колоди: таке поєднання також виглядає чудово

Відео опис

Яким може вийти будинок зі зрубу, дивіться у цьому відео:

На нашому сайті Ви можете ознайомитися з найпопулярнішими проектами будинків з оциліндрованої колоди від будівельних компаній, представлених на виставці будинків «Малоповерхова Країна»

Висновок

Незважаючи на простоту будівництва будинків з підготовлених оциліндрованих колод, тут є досить багато підводних каменів, обійти які можуть тільки досвідчені фахівці, досконально. знають технологію. Тому зведення котеджу треба довірити професіоналам, які не тільки зроблять все швидко та якісно, ​​але й дадуть гарантію на свою роботу.

Сьогодні спостерігається великий інтерес до будівництва дерев'яних будинків, у тому числі за старовинною технологією зрубу. Це пояснюється прагненням людей жити в екологічно сприятливому житлі.

Будинки із зрубу популярні завдяки своїй екологічності.

Тим часом, для задоволення такого бажання доводиться згадувати архітектурно-будівельні секрети предків. Цих секретів досить багато, і один із них – знання того, як рубати зруб у чашу.

Насправді нічого особливо складного у освоєнні цієї техніки немає, хоча безтурботність і самовпевненість тут неприпустимі. Треба ретельно розібратися в деяких тонкощах і зрозуміти, що таке зруб у чашу і чим він добрий.

Рубка зрубу в чашу: її плюси та мінуси

Цей спосіб будівництва каркасів будівель приніс у сучасність дух старовинного російського житла, надійного, чарівного своїм колоритом у стилі фольк. У даній технології дуже відчутний зв'язок часів, і сьогодні будівельники, які знають, як так само, як і їхні колеги сотні років тому, активно зводять цим способом будинки для постійного проживання та улюблені в народі російські лазні.

При зрубі в чашу кожна верхня колода укладається в напівкруглу виїмку, яка вирізується в нижній колоді перпендикулярно.

Суть такого кутового з'єднання оброблених колод полягає в тому, що кожна верхня колода укладається в спеціальну напівкруглу виїмку, вирубану в нижній перпендикулярній колоді. Виїмка, яка називається чашею, робиться такої величини, щоб верхня колода після укладання досить щільно лягла на попередню колоду цієї стіни. Таким чином, створюється суцільне, без значних щілин вертикальне перекриття.

Віковий досвід народного будівництва та кліматичні особливостів тій чи іншій місцевості вплинули на розвиток даної технології. Варіант кутової зв'язки колод, коли верхня колода лягає в чашу, отримав назву "російська рубка" (або "в обло"). Але є і зворотний спосіб того, як зрубати зруб. Складається він у тому, що чаша вирубується у верхній колодці на її нижній частині і тому лягає на нижню колоду. Така техніка отримала назву "сибірська рубка (або "в охлоп").

Поява такої технології була обумовлена ​​більшими, порівняно з середньою смугоюРосії, проблемами з холодами та опадами в Сибіру. Багато експертів вважають, що сибірський варіант рубки надійніше захищає зруб від всепроникної вологи та морозу.

Вибираючи варіант рубати зруб способом «у чашу», майстер перебирає певну відповідальність за результат. Тому резонно знати, якими перевагами та недоліками характеризується вказана технологія.

Завдяки такому з'єднанню конструкція зробленої з колод будівлі виходить дуже міцною, з теплими кутами, не продуваються вітром.

Розмітка та вирубка зрубу "у чашу".

Вродливий оригінальний будинок, що створюється екологічно чистим будматеріалом, виглядає дуже гармонійно і не вимагає додаткової зовнішньої обробкистін.

Разом з тим у замовника можуть виникнути складності, якщо він все ж таки вирішить обшити зруб. Це мінус цієї технології. Інший недолік зрубу в чашу - досить велика витрата матеріалу в порівнянні з іншими зрубовими технологіями. За рахунок кутів, що виступають на 50-60 см, будівельники втрачають корисну житлову площу будинку.

Як зрубати зруб у чашу: матеріали та інструменти

Для зручної та продуктивної вирубки чаш знадобляться такі інструменти:

• сокира теслярська;
• бензопила (електрична пилка);
• стамеска;
• циркуль тесляра (теслярська характеристика);
• утеплювач (клоччя, мох, джут тощо).

Яку деревину краще використовувати для зведення зрубу?

Для того, щоб вдало зрубати зруб у чашу, мало гарного інструментута відповідної навички будівельника-тесляра. Необхідно визначитися з найкращим для цього матеріалом, який чинитиме опір зараженню грибком та атакам жуків-короїдів.

Типи врубок "в охлоп".

Практично ідеальною породою дерева для цього тесляри визнають сосну. Її цінують за рівний, майже позбавлений сучків ствол, що відрізняється високим ступенем твердості. Водночас ця обставина зовсім не заважає зручній обробці, якою відрізняється сосна. З іншого боку, як складовий елемент стіни будівлі вона підкуповує своєю надійністю і довговічністю, гарною опірністю до гниття і відсутності розтріскування в результаті сушіння.

Щоб рубати зруб впевнено та досить швидко, рекомендують підбирати колоди приблизно однакових довжини та діаметру. При цьому найбільш практичним діаметром з досвіду застосування цієї технології вважається 22-24 см.

Щодо часу заготівлі колод під майбутній зруб, то фахівці радять робити це в зимовий період. Саме в цей час у стовбурі дерева міститься найменше соків. Тому при наступному сушінні зимової деревиниїї мінімально коробитиме, у стволі з'являтимуться руйнівні тріщини.

Як рубати зруб: послідовність операцій

Хорошою породою дерева для зведення будинку із зрубу є сосна.

Виробництво будь-якого зрубу, у тому числі і способом «у чашу», починається з підготовки майданчика, на якому буде збудовано будинок. До початку встановлення першого, найнижчого шару колод фундамент майбутньої будови повинен бути змонтований таким чином, щоб була забезпечена строга горизонтальність стартового окладу. Перед початком будівництва стін обов'язково слід покласти на фундамент шар гідроізоляційного матеріалу.

Пристрій окладного вінця починають із встановлення двох паралельних один одному колод, які згодом стануть частиною довгих стінмайбутньої будівлі. Між ними має бути відстань, що дорівнює довжині запланованої колоди-поперечки.

Після того як перші колоди займуть своє строго горизонтальне і паралельне положення, на їх краї кладуть 2 перпендикулярні колоди. По викладеним таким чином поперечкам роблять розмітку майбутніх виїмок-чаш. Здійснюється ця операція за допомогою теслярської межі.

Виконавцю слід дуже скрупульозно відзначити півкола на обох колодах одночасно, оскільки тільки досконала точність розрахунків та розмітки забезпечує максимальну щільність прилягання колод одна до одної. Глибина вибірки чаші при цьому повинна гарантувати таку посадку верхньої колоди в нижньому, щоб верхній стовбур виступав із нижнього на половину свого діаметра.

За розміткою слід власне вибірка. Її виробляють бензопилою, сокирою та стамескою. Після виїмки деревини з чаші роблять пробну установку колод для їх щільного припасування один до одного.

Щоб створити щільне приляганняколод у вертикальній площині, на верхній кромці нижніх колод вирубується спеціальний паз.

Щоб створити максимально щільне прилягання колод один до одного у вертикальній площині, на верхній кромці нижніх колод по всій їх довжині вирубують спеціальний паз для ущільнення. На його товщину впливають розміри колод, а також клімат, який переважає у тій місцевості, де стоятиме будівля. Зазвичай вона коливається від 120 мм до 200 мм.

В ідеально вибраних пазах ущільнювачів не повинно з'являтися щілин. Тим не менш, незважаючи на таку технологічну вимогу, для додаткової теплоізоляції перед встановленням кожної верхньої колоди паз нижньої колоди прокладають утеплювачем.

При встановленні колод у чаші їх вирівнюють за допомогою спеціальних шипів-нагелів, для яких заздалегідь свердлять отвори в заготовках на глибину, що дорівнює висоті півтора колод. Укладаючи колоди таким чином, їх пристукують дерев'яною цуркою. І весь цей час треба стежити за строгою вертикальністю стін.

Нюанси роботи

Щоб зрубати зруб і щоб він був стійким до негоди, колоди орієнтують тонкими кільцями на вулицю, а товстими кільцями - всередину майбутнього будинку.

Щоб полегшити цей процес, будувати будівлю можна частинами. Перекладки (так називаються ці частини) зазвичай пов'язують землі, вибудовуючи вгору на величину людського зростання. Потім кожну з них розбирають і знову встановлюють на базисний зруб.

Оптимальним вибором для фундаменту під дерев'яний зрубстане пальовий варіант. Він легкий і досить простий у монтажі.

За відсутності необхідного досвіду виробництво зрубів рекомендується розпочати з будівництва чогось невеликого і не дуже суттєвого, наприклад, з садової альтанкичи маленької лазні. Так прийде досвід і розвинеться досвід, необхідний для будівництва повноцінного будинку.

Поступово навчившись будівельним премудростям, майстер зможе створювати щось не тільки придатне для житла, а й викликане захопленими відгуками своїм вишуканим. зовнішнім виглядом.

Як би не були привабливі капітальні будівлі з цегли, все ж таки традиційним матеріалом для будівництва лазні завжди було дерево. І це невипадково.

Детальніше про кожен вид ви можете почитати, перейшовши за посиланнями.

Зведення зрубу починається з нижнього, так званого, окладного вінця.

Це вінець з найбільш товстих колод, що укладаються безпосередньо на фундамент. У місцях зіткнення з фундаментом колоди нижнього вінця мають бути надійно ізольовані руберойдом. Це запобігатиме розвитку гниття деревини.

Вище йде нижня обв'язка, в яку згодом врізають лаги для влаштування підлоги в лазні.

Ще трохи вище розташовуються підвіконні вінці, а на них вже укладаються віконні та надвіконні.

Кількість вінців визначається залежно від висоти лазні та товщини колод ще на етапі проекту. Перед початком будівництва ви повинні точно знати, скільки і яких вінців у вас буде в зрубі, а також точну кількість колод, які знадобляться для будівництва.

При будівництві зрубу колоди укладаються один на одного комлем (товстою нижньою частиною) різні сторони, щоб зберегти горизонтальність рядів. Також слід приділяти увагу орієнтації колод за їхніми річними кільцями.

p align="justify"> Більш щільно річні кільця розташовані з північного боку дерева, менш щільно - з південної. Північною (більш щільною) стороною колода повинна дивитися на вулицю, а південною – усередину зрубу.

Таке укладання допоможе продовжити термін служби будівництва.

Осаду та просушування зрубу

До того, як нанести спеціальну захисну мастику на торці укладених колод, зруб повинен осісти. Для цього його залишають на деякий час і, за рахунок просихання колод та осідання фундаменту, вся конструкція набуває свого кінцевого вигляду. Зрозуміло, що колоди для підсушування повинні "дихати". Саме тому торці і не слід обмазувати мастикою, яка перешкоджатиме виходу вологи.

Оптимальним для повного просушування та усадки зрубу терміном вважається 1,5-2 роки. Якщо зруб для просушування збирається не на фундаменті, а на підкладках, то на цей час над ним слід звести легкий дах, який згодом буде досить просто розібрати.

Якщо зруб відразу ставиться на фундамент, можна відразу ж робити капітальний дахі не розбирати її згодом.

При складанні може виникнути потреба у стикуванні колод. У цьому випадку слід вибирати надійні способи стикування (наприклад, натяжним замком з клином) і не розташовувати стики один над одним. Стикування в нижньому вінці не допускається.

Якщо зруб зібраний лише для просушування і не встановлений на фундамент, то немає сенсу в прокладці моху, клоччя, джуту або іншого матеріалу, що ущільнює між вінцями.

Якщо ж споруда ставиться відразу на готовий фундамент, з якого потім не буде нікуди переміщатися, то можна і на просушування збирати, укладаючи між колод шари ущільнюючого матеріалу (мох, льноватин, джут).

Тепер ви знаєте, як зробити зруб своїми руками.

В інших статтях поговоримо про те, як правильно конопатити зруб після просушування та усадки, а також дізнаємося, як побудувати підлоги та перекриття для нашої лазні, поговоримо про внутрішню та зовнішню обробку та про

Традиційним матеріалом для зведення російської лазні є цільна колода. Крім доступної ціни, пиловник (він же - кругляк) приваблює і іншою особливістю: зробити зруб своїми руками може людина з невеликим досвідом у теслярській справі. Від вас буде потрібно: наявність часу, бажання самонавчати і теоретична підготовка, що поєднується з практикою. Звідси і мета нашої статті – дохідливо розповісти, як правильно зрубати зроблені з колод сауну з парилкою.

Збираємо лазню з колод

Перше завдання, яке необхідно вирішити заздалегідь, - виділення ділянки для лазні. Визначте місце неподалік будинку, бажано поряд з водоймою або басейном. Рекомендоване розташування будівлі та відступи від інших об'єктів на дачному або присадибній ділянціпоказано на схемі.

Наступний крок – упорядкування планування приміщень з урахуванням виділеної площі. Як правило, в сауні робиться 3 кімнати - мийна, парна та передбанник, що одночасно служить приміщенням для відпочинку. Більше про правильне розбиття площі можна прочитати. Тепер, коли планування закінчено, давайте докладніше розглянемо, як треба рубати і збирати вашу зроблену з колод лазню.

Отже, виконання робіт ділиться на такі етапи:

1. Вибір матеріалів та підготовка інструментарію.
2. Влаштування фундаменту під зруб.
3. Рубка першого вінця та подальше складання стін.

Підбір пиломатеріалу

Рубані будинки у нас прийнято будувати з дерева хвойних порід – сосни, ялини та модрини. Останню краще закладати у перші 2-3 вінці, оскільки вона добре протистоїть впливу вологи. Свіжозрубаній деревині дають вилежати і підсохнути протягом 1 місяця.

Довідка. Ідеальний ліс для будівництва зрубу - це частина дерева від кореня (комля) до початку крони стройової сосни. На цій ділянці майже немає сучків, а щільність дерева більша, ніж у вершини.

Щоб побудувати надійний та довговічний зруб лазні своїми руками, виберіть та підготуйте лісоматеріал з урахуванням наших рекомендацій:

1. Відбракуйте стовбури з явною кривизною, тріщинами чи гниллю.
2. Не беріть занадто тонкий або товстий кругляк. Діаметр пиловника повинен перебувати в межах 20-35 см (без урахування кори).
3. Намагайтеся купувати в лісництвах пиломатеріал зимової рубки, оскільки в цій деревині міститься більше смол, що протистоять гниття.
4. Видаліть з колод кору спеціальним інструментом - скобелем, він найменше торкається дерева.
5. Після окоріння дайте стовбурам просохнути 3-4 дні, інакше вам доведеться креслити лінії розмітки по вологій поверхні, що дуже незручно.

Діаметр пиловника зменшується від комля до вершини.

При підборі колод враховуйте одну важливу особливість: діаметр стовбура обов'язково зменшується від комля до вершини Технічна назва явища - біжистість, в ідеалі вона не повинна перевищувати 8 мм на 1 метр погонний кругляка.

Порада. Не біда, коли бідолашність перевищує зазначене значення. Перед тим як зрубати лазню, вам потрібно розібрати колоди на пари з однаковим показником, а під час будівництва укладати їх за схемою комель – вершина – комель. Докладно про таку технологію укладання розповість досвідчений тесляр у своєму відео:

Інструмент для роботи

Спритно та швидко працювати сокирою вміють досвідчені майстри, Але і вони сьогодні користуються електроінструментом, значно полегшує працю при будівництві зроблених з колод споруд. Оптимальний набір тесляра - будівельника виглядає так:

• ланцюгова пилка - електрична або бензинова;
• сокира та ручна ножівка;
• дерев'яний та звичайний молоток;
• електрорубанок;
• дриль;
• стамески різної величини;
• вимірювальні прилади – рулетка, лінійка, виска, косинець та будівельний рівень.

Для розмітки стовбурів також знадобиться спеціальний пристрій, зображений на фото, - характеристика (інакше - скрайбер). Для її виготовлення потрібно взяти товстий сталевий дріт, загострити кінці та зігнути у вигляді циркуля.

Закладка фундаменту

Зроблені з колод будинки відносяться до важких споруд, а тому для них краще заливати бетонний фундаментстрічкового типу. Виняток - міні-лазня розміром 3х3 м, під яку можна зробити цегляні або блокові стовпи, а потім перший вінець поставити на ці тумби. В інших випадках необхідно розмічати на землі контури будівлі та рити по периметру траншею 40-50 см завширшки. Поглиблюватися потрібно до стабільного шару ґрунту, що залягає на 0,5-1,5 м від поверхні (залежить від регіону).

1. Ущільніть дно траншеї та зробіть піщану подушкутовщиною 10-15 см. Пісок також утрамбуйте.
2. Виготовте та встановіть опалубку з дерев'яних щитів, чия висота повинна дорівнювати рівню майбутнього цоколя. Щоб борти не роз'їжджалися, використовуйте підпірки із бруса та дощок, як показано на фото.
3. Застеліть яму разом із опалубкою поліетиленовою плівкоющоб цементне молочко не йшло в грунт при заливанні.
4. З арматури – «рифлянки» Ø10-16 мм, зв'яжіть каркаси з осередками 100 х 150 мм і поставте їх у траншею. Нижній пояс армування має бути піднятий над дном за рахунок простовок 4-5 см заввишки.

Заливка виробляється бетоном марки не нижче М150, що готується з 3 частин піску і 5 таких же об'ємів щебеню в розрахунку на 1 міру портландцементу М400. У процесі укладання бетонна сумішущільнюється вібраторами, а за їх відсутності довгими сталевими стрижнями. На затвердіння основи потрібно 4 тижні, опалубку можна зняти через 7-9 днів.

Порада. Щоб не довелося стесувати або поздовжньо розрізати колоди першого вінця і тим самим знижувати довговічність конструкції, зробіть фундаментну стрічку на різних рівнях. Як це реалізується на практиці, дивіться наступне відео.

Монтаж першого вінця

Насамперед треба захистити деревину від замокання та подальшого гниття. Для цього прокладіть на фундамент гідроізоляцію з двох шарів руберойду, а стовбури обробіть антисептичним складом. Також можна зробити під нижній ярус додаткову прокладку із бруса товщиною 50-100 мм. Далі починається найцікавіше – рубання окладного вінця.

Існує кілька способів стикування колод по кутах:

• у верхню чи нижню чашу;
• те саме, із прихованим шипом (курдюком);
• у лапу;
• за допомогою простих прямокутних вирізів (так званий російський кут).

Найпростіша рубка кутів

Довідка. Тут перераховані російські методи рубки, крім них застосовується канадська і норвезька технологіяале вона складніше у виконанні.

Вирубування у вигляді чаші

З'єднання з прямокутним пазом, показане на фото, придатне хіба що для будівництва сараю. Через прямі просвіти, хай навіть законопачені, такий кут вийде холодним, що неприйнятно для лазні. Стикування «в лапу» надійніше, але сучасними теслярами застосовується нечасто через складність. Для новачків ми пропонуємо освоїти відносно простий і «теплий» варіант – рубання у верхню чашу із прихованим шпилькою, інакше – в охлоп.

Перед тим як зібрати окладний вінець, потрібно стесати кругляк по всій довжині, щоб збільшити площу прилягання до фундаменту. Ширина плями контакту повинна становити не менше 12 см. Щоб її забезпечити, покладіть колоду на бетонну стрічку і розмітте рисою, що спирається одним кінцем на поверхню фундаменту.

Проведення лінії стесу скрайбером

Для прискорення роботи зробіть поперечні запили ланцюговою пилкою через кожні 10-15 см, потім проріжте деревину вздовж і сокирою вирубайте надлишки. Чистову вибірку зробіть електрорубанком, а краще – скобелем.

Порада. По центру стесаної сторони постарайтеся виконати балку глибиною до 5 мм для гарного ущільнення. Як це робить майстер, варто подивитися на відео:

Тепер розглянемо, як рубати кут окладного вінця:

1. Покладіть стволи в проектне положення, один на інший, і вирівняйте по горизонталі за допомогою підкладок. Намітьте рисою контури чаші у верхній колоди, спираючись другим кінцем на нижнє. Її глибина дорівнює половині діаметра опорного кругляка, що відображено на схемі.
2. Максимальна висота прихованого поздовжнього шипа – 5 см. Його також позначте перед запилюванням.
3. Використовуючи бензопилу, зробіть кілька поперечних вирізів, не доходячи до ліній розмітки на 3-5 мм.
4. Вирубайте надлишки деревини та підчистіть краї чаші сокирою строго по лінії. Таким же чином сформуйте шип, а на колоді у відповідь виріжте паз.

Важливий момент. При зведенні зрубу лазні чистова теска виробляється сокирою або скобелем, механізована обробка застосовується лише формування чашок і пазів. Справа в тому, що електричні рубанки, болгарки та ланцюгові пилки сильно розкривають. дерев'яні волокна, куди згодом вбирається волога

Коли всі чотири кути вирубані, стовбури укладаються на фундамент з прошарком з моху або джутового волокна (воно ж набивається в стики пиломатеріалів) і щільно сідають у пази за допомогою дерев'яної ручної трамбування. Зверніть увагу: з'єднання з бетонною основою не застосовується, конструкція жорстко фіксується на з'єднаннях паз – шип та впевнено стоїть за рахунок пристойної ваги.

Зведення стін

Інші вінці монтуються на окладній за тією ж технологією – на кутах вирубуються чаші з шипами, які накривають колоди попереднього ярусу. Після щільної насадки з прокладкою з моху потрібно додаткове з'єднання дерев'яними шкантами, вони ж – нагелі.

Примітка. Традиційна технологія не передбачає жодних металевих з'єднувачів, які нерідко використовуються нинішніми будівельниками. Перебуваючи в товщі дерева, холодний металпокривається конденсатом, викликаючи іржавіння і прискорене гниттялісоматеріалів.

Мох – найкращий міжвінцевий утеплювач для рубаної лазні

Декілька слів про те, як зібрати другий і наступні вінці зрубу:

1. Нижня частина стовбурів стесується не рівно, а у вигляді півкола, щоб чітко накрити попередній кругляк.
2. При розмітці укладайте колоди таким чином, щоб центри всіх елементів стіни знаходились на одній вертикалі.
3. Вирубування чашок і пазів робіть з припуском 8-10 мм під укладання ущільнювача - дикого моху, повсті або джуту.
4. Після формування чаш приміряйте кожен ствол за місцем. Якщо він прилягає із зазором більше 5 мм, доведеться виконати припасування. Детальніше весь процес показано у відеосюжеті:

Щоб у процесі усадки та подальшої експлуатації рубана лазняне покосилася від горизонтального руху елементів, їх потрібно скріпити між собою шкантами. Це виточені із сухого дерева стрижні діаметром 22-30 мм, що забиваються у вертикальні отвори після укладання кожного вінця. Крок свердління отворів – 0,8-1 м, глибина – мінімум 2 діаметри колоди. Щоб при подальшому свердлінні та забиванні не потрапити в попередні шканти, їх слід розміщувати у шаховому порядку.

Вертикальна зв'язка вінців нагелями

Коли потрібно наростити колоду по довжині, скористайтеся одним із двох способів з'єднання – корінний шип і хвіст ластівки. У першому випадку вертикальний паз і шип на торці колоди виконується прямокутної форми, а в другому – трапецієподібна, що й продемонстровано на фото. При стикуванні елементів зовнішніх стін обов'язково передбачається просвіт 8 мм для набивання ущільнювача.

Зрощування з корінним шипом (ліворуч) та ластівчин хвіст (праворуч)

Важливий момент. Після укладання з'єднаних стволів у стіну зрубу стик необхідно зашкантити з обох боків.

Зроблені з колод стіни лазні перекриваються зверху двосхилим дахом. Її простіше зібрати з брусів та дощок, про що докладно розповідається. Робити кроквяну системуможна з колод, але цей процес значно складніший.

Вікна отворів

Існує 2 способи окантовки дверних та віконних отворів:

1. У колоду. В цьому випадку по периметру отвору формується шип розміром 5х5 см, на який згодом кріпиться обсадна коробка.
2. Із заставним бруском. Уздовж торців колод вирізається паз, куди потім встановлюється заставний брус для монтажу шибки.

Перший варіант дорожчий і трудомісткий - укорочування колод для випилювання шипа треба передбачити ще на етапі будівництва лазні. Обсадна коробка виготовляється із внутрішнім пазом, який насаджується на готовий гребінь. По периметру окося ущільнюється тим же матеріалом, що застосовувався для міжвінцового утеплення (конопатки).

Другий спосіб реалізується після зведення зрубу шляхом вирізування паза в торцях кругляка. Потім у нього забивається заставний брус, що утворює той самий шип. Подальший порядок установки коробки повторюється, як показано на схемі.

Висновок

Якщо в процесі будівництва зрубу своїми руками ви будете дотримуватися вищеописаної технології і працювати без поспіху, то напевно отримаєте добротну і міцну лазню, яка прослужить не один десяток років. Але не поспішайте вводити будову в експлуатацію – зробленому з колод необхідно вистояти не менше 1 року для усадки. Після цього можна зайнятися конопаткою стиків та внутрішнім облаштуваннямлазневих приміщень.

Інженер-конструктор з досвідом роботи в будівництві більше 8 років.
Закінчив Східноукраїнську Національний університетім. Володимира Даля за спеціальністю «Обладнання електронної промисловості» у 2011 році.

Схожі записи:

Будівництво дерев'яних будинків та лазень набуває небувалої популярності. Це пояснюється екологічністю та безпекою деревини, а також доступністю складання дерев'яних конструкцій.

Сучасна рубка зрубів представлена ​​як найпростішими, так і технологічно. складними способамиякі забезпечують максимальний захист готового зрубу від несприятливого впливу навколишнього середовища.

Завершальним етапом дерев'яного будівництває збирання зрубу. Найчастіше для зведення стінових конструкцій використовуються оциліндровані колоди, які надійно з'єднуються між собою за допомогою спеціальних шпильок та пазів.

Огляд способів рубки зрубів

Щоб розуміти, як правильно рубати зруб, необхідно вибрати найбільше відповідний спосібз'єднання пиломатеріалу.

Найбільш популярні технології рубки - російська, канадська, шведська, фінська та норвезька. Для кожної з них можна використовувати різні варіантиз'єднання колод.

Канадська

Рубка в канадську чашу виконується на круглих колодах і має ряд переваг:

• Підвищує експлуатаційний термін пиломатеріалу.
• Забезпечує додатковий захист зрубу від проникнення вологи на внутрішні кути.
• Знижує теплові втрати.
• Зберігає оптимальний мікроклімат усередині приміщень.
• Спрощує у передбаченому йому каналі.

Російська

Російська рубка - один з найпопулярніших видів будівництва дерев'яних будинків. Найчастіше, вона виконується за допомогою круглої рубаної колоди.

Такий матеріал стійкий до підвищеної вологи, появи цвілі та зараження грибком. Скріплення колод за російською технологією виконується 2 способами – в лапу та в обло.

Фінська

Для зведення дерев'яної будовиза фінською технологією рекомендується використовувати кругляк та брус, заготовлений із хвойних порід дерев. Підготовка матеріалу з фінської технології схожа на попередній варіант. Утеплюючий матеріал укладається щільно та глибоко між колодами, тому зовні абсолютно непомітний.

Норвезька

Норвезька технологія передбачає використання лафета-колода з овальним перетином. В іншому подібна технологія проводиться аналогічно канадському варіанту. Однак стіни при такому варіанті підготовки колод виходять плоскими, що дозволяє ефективно економити простір, особливо в малогабаритних будівлях.

Шведська

Візуально шведська технологія відрізняється від інших зовнішнім виглядом отриманих торців. У цьому випадку вінці виходять стесаними у вигляді шестигранників. Чаша також має форму ½ шестигранника, що спрощує процес укладання вінців. Шведська зрубка відрізняється складністю монтажу та високими фінансовими вкладеннями.

Як правильно рубати будь-який тип зрубу, щоб на виході отримати практичну та довговічну будову? Цей процес передбачає випилювання або вирубування на брусі або колоді спеціальних кутових з'єднаньта поздовжніх пазів для надійного укладання вінців. Це можна здійснити кількома способами.

Спосіб рубки «в обло»

Рубка в обло - найпростіший і доступний варіантзведення різних типівзрубів, що виконується вручну. Сам процес підготовки будівельного матеріалуне потребує великих тимчасових та трудових витрат.

Подібний спосіб передбачає виведення колод за кути зрубу на відстань до 25 см, що призводить до скорочення розмірів готової будови з усіх боків. Тому вона має ще одну назву - рубка з залишком.

Подібний варіант зведення забезпечує додаткову міцність будови, а елементи, що виступають, захищають кути зрубу від пошкодження і руйнування.

Чаша виготовляється у формі півкола з гладкою поверхнею, не обладнана замками. Для запобігання можливому гниття колод, рекомендується проводити своєчасну зовні та всередині.

Спосіб рубки «у чашу»

Рубка в чашу - проміжний варіант між охлопом і в обло, виконується в половину дерева, при цьому рубану чашу можна розташувати вгору або вниз.

Розташування колод чашами вниз не тільки зручне, але й практично. Це запобігатиме скупченню зайвої вологи в чашках, захистить з'єднання від гниття. Підготовка колод чашами вниз нерідко називається «в охлоп» завдяки тому, що верхній елемент конструкції чашею надівається на нижній, як би приплескуючи його.

Подібний варіант підготовки колод виключає утворення небажаних порожнин у з'єднаннях між вінцями.

Багато майстрів-початківців можуть поставити питання про те, як рубати зруб в чашу або гущавину правильно? Усі роботи проводяться в наступному порядку:

• Виконується розмітка майбутнього зрубу та підготовка колод відповідно до необхідних параметрів. Кожен батіг нумерується.
• Розмір чаші повинен дорівнювати ½ товщини колоди. Відступивши від краю 22 см, олівцем або цвяхом наноситься розмітка.
• Обробка виконується бензопилою або тесаком для отримання гладких і рівних країв чаші.
• У нижній колоді проходить шип для чаші, у верхній колоді - паз. У процесі складання між окремими елементамиукладається утеплювач. Складання вінців виконується чашею вниз. Це потрібно для того, щоб запобігти попаданню вологи в з'єднання при повній .

Спосіб рубання «в лапу»

Рубка в лапу передбачає укладання колод таким чином, щоб вони не виходили за межі зовнішніх кутів. Це спосіб вимагає серйозної підготовки та дотримання технології укладання окремих елементів.

Надійне з'єднання вінців забезпечується завдяки наявності подвійних замків у кутах будови. Неточності в установці колод можуть призвести до появи щілин та зазорів у готової конструкції, що надалі загрожує великими тепловими втратами.

Для покращення теплопровідності в кутах зрубу при використанні такого способу обробки рекомендується провести додаткове утепленняі зовнішню обшивку.

Спосіб обробки «в лапу» забезпечує збільшення корисної площіприміщень при збереженні довжини колоди.

Роботи зі зведення зрубу таким методом проводяться в наступному порядку: спочатку укладаються нижні вінці, потім монтується дерев'яна основа для підлоги, далі укладається підлоговий настилі продовжується зведення стінових конструкцій.

Рубку зрубу можна виконати своїми руками, підготувавши якісний пиломатеріалі вибравши найбільш відповідну технологіюукладання. Готовий зрубдовговічний, практичний і не вибагливий у догляді, тому може простояти не один десяток років.