Поетапне утеплення каркасного будинку мінватою. Самостійне утеплення стін каркасного будинку. Утеплення стелі мінеральною ватою

Вконтакте

Однокласники

Будівництво каркасного будинку- процес послідовного поетапного створеннявсіх елементів конструкції будівлі.

При цьому порядок виконання робіт суворо визначено, Зміна або порушення черговості дій неможливо - всі операції взаємопов'язані і логічно випливають одна з іншої.

Правильне утеплення каркасного будинку - це не окремий захід, який виконується по можливості чи бажанню. Це обов'язкова частина технологічного процесу, один із етапів будівництва.

Теплоізоляція для стін каркасного будинку - процес досить простий, але відповідальний і вимагає чіткого розуміння фізичного значення дій. Особливість його в тому, що ніяких дрібниць, від яких можна відмахнутися, не визнається - будь-які недоліки прирівнюються до серйозних порушень технології, що ведуть до ладу багатьох елементів конструкції стіни. Розглянемо питання детальніше.

Вимоги

Утеплювач - складова частинасистеми стіни каркасного будинку. Це не додатковий захід, що посилює загальну функціональність, а штатна складова частина конструкції.

Мало того, стіни каркасного будинку практично повністю складаються з утеплювача- його частку припадає від 3/4 обсягу всіх матеріалів.

Крім цього, утеплювач - основна частина стіни, решта елементів, по суті, вирішують питання жорсткості конструкції та захисту матеріалу від попадання вологи і збереження його робочих якостей. Важливість та відповідальність виконуваних завдань висувають до матеріалу утеплювача ряд вимог:

1. Низька теплопровідність.
2. Низька щільність, мала вага.
3. Відсутність реакцію появу вологи, мала (в ідеалі - відсутня) гігроскопічність.
4. Незмінність форми, відсутність усушки чи набухання матеріалу.
5. Відсутність шкідливих виділень, таких як формальдегід, фенол тощо.
6. Склад матеріалу не повинен сприяти появі комах або гризунів.

Крім перерахованих властивостей, важливою якістюутеплювача є жорсткість. Деякі види матеріалів випускаються як у жорсткому стані (плити), так і в рідкому, що вимагає наявності спеціального обладнання для нанесення, що значно ускладнює робочий процес і потребує досвіду та навичок. Для самостійної роботинабагато зручніше матеріали, що не потребують використання додаткового обладнання.

Основні види утеплювача

Список матеріалів, які використовуються для теплоізоляції каркасних стін, досить широкий.

Випускаються як плит, рулонів, гранул, порошку.

Основні групи утеплювача за походженням:

1. Мінеральні.В основному це різні розплави мінералів, шлаків або скла, технологічно перетворені на вату - мінвата, скловата, шлаковата і т.п.
2. Натуральні.До цієї групи входять різні модифікації деревної тирсиабо стружки (арболіт, стружкобетон тощо), шерсть, ековата, очеретяні мати і т.д.
3. Синтетичні.Різні матеріали, отримані хімічним шляхом, наприклад - пінопласт, пінополістирол, пінополіуретан, ізофол та ін.

Як правило, на практиці найчастіше роблять утеплення каркасних стін мінватою та пінопластом.. Для цього використовують різні типимінвати, скловати або синтетики - пінопласт, пінополістирол і т. д. Вони надійні, легкі і не надто навантажують каркас стіни, крім того, утеплення стін у каркасному будинку своїми руками - посильне заняття.

Інструменти та засоби захисту

Спосіб встановлення матеріалу значною мірою залежить від його властивостей та форми випуску..

Одні досить просто точно нарізати формою проміжків між кроковими стійками, інші вимагають наявності спеціального обладнання та захисту.

Для самостійної роботи використовуються зазвичай утеплювачі, які допускають встановлення з мінімальним застосуванням обладнання та захисних засобів. Тим не менш, якщо в якості утеплювача застосовується скловата, буде потрібно елементарний захист. Для роботи може знадобитися:

1. Про гострий ніж.Чобітний не підійде, тому що утеплювач може бути завтовшки до 200 мм. Потрібен ніж із досить довгим лезом.
2. Монтажна піна. Відмінний засіб закладення щілин та проміжків.
3. Молоток, невеликі цвяхи, товсті нитки. Все це стане в нагоді для тимчасової фіксації утеплювача в гніздах.
4. Шпатель. Допоможе щільно заткнути матеріал у щілини.
5. Гумові рукавиці. Працюючи з колючими матеріалами типу скловати вони незамінні.
6. Респіратор. Вдихання пилу та дрібних частинок утеплювача може призвести до різних захворювань, тому захист органів дихання не завадить.

Часто при роботі з матеріалами, що утеплюють використовують повний захисний костюм, що закриває все тіло та обличчя. Міра не буде зайвою при використанні рідких матеріалів, які створюють завись у повітрі і можуть потрапити на шкіру, волосся або одяг.

Попередня підготовка

Установка утеплювача виконується на повністю підготовлений до цього каркас стіни.

На момент встановлення мають бути готові такі позиції:

1. Повністю зібрані - стійки, та верхня обв'язка, укосини та інші елементи.
2. Встановлено зовнішню обшивку з ОСП, ДСП, фанери або подібних листових матеріалів.
3. Встановлено гідроізоляційну мембрану (або інший гідроізолятор рулонного типу), всі стики з'єднані скотчем, ніяких проміжків чи щілин немає.

Тобто повинні бути виконані всі операції, які не можна здійснити при встановленому утеплювачі, і далі проводитиметься утеплення стін каркасного будинку зсередини. Якщо виробляється методом платформи, тобто у лежачому стані, то утеплювач прикріплюється лише після підйому стіни та вирівнювання її за розміткою.

Технологія

Як правильно утеплити стіни каркасного будинку? Як правильно укладати утеплювач у каркасні стіни? Як було зазначено вище, є кілька видів утеплювача. Схема утеплення стін каркасного будинку для кожного має свої особливості. Розглянемо по одному представнику кожного виду.

Мінеральна вата

Каркасні будинки: утеплення стін мінватою для таких швидкомонтованих конструкцій дуже поширене. Найкраще вибрати базальтову плитну вату.

Вона має достатню жорсткість і не втрачає форму при встановленні. Товщина плити вибирається таким чином, щоб вона відповідала ширині одного або декількох шарів.

Важливо!Утеплювач не повинен бути товщим за ширину стійок!

Утеплення стін каркасного будинку мінеральною ватоюпроходить так:

1. Насамперед, має бути встановлений гідроізоляційний шар. Смуги рулонного матеріалу кріпляться горизонтальними рядами, починаючи знизу. Стики ізолюються спеціальним скотчем.

2. Плити мінвати нарізаються на шматки, що точно підходять по ширині до гнізд каркаса.

3. Нарізані частини вставляються у гнізда. При необхідності підімкнути краї використовується шпатель.

Увага!Робота зі шпателем або подібними інструментами повинна виконуватися обережно, не можна пошкодити гідроізоляційний шар!

4. Встановлені частини утеплювача фіксуються дома за допомогою товстих ниток, накинутих петлями на невеликі цвяхи, вбиті в стойки. Якщо немає бажання псувати цвяхами шар гідрозахисту (а це неминуче), то слід максимально точно і щільно нарізати та встановлювати плити утеплювача.

5. Стики шматків матеріалу проклеюються спеціальним скотчем. Як варіант - герметизуються монтажною піною . Жодних щілин бути не повинно.

6. Поверх повністю встановленого утеплювача кріпиться шар пароізоляції. Його монтаж ведеться аналогічно гідроізоляції - горизонтальні ряди, починаючи знизу, ряди ставляться внахлест не менше 150 мм, стики зміцнюються скотчем.

Усі шари пирога мають бути герметичними, без щілин, отворів чи інших порушень.

Важливо!Навіть невеликий отвір або щілина обов'язково викличуть намокання матеріалів та гниття деревини!

Пінопласт

Насамперед, треба підібрати товщину плит матеріалу, щоб забезпечити найбільш вдале співвідношення товщини утеплювача та ширини стійок.

При необхідності можна використовувати поєднання кількох плит із різною товщиною.

Утеплення стін каркасного будинку пінопластом проводиться в такому порядку:

1. Перший шар – рулонна гідроізоляція.
2. Матеріал нарізається за розмірами гнізд. Різати краще ножівкою з дрібним зубом, намагаючись не розфарбувати матеріал.
3. Встановлення пінопласту у гнізда. Пам'ятаючи про досить тендітну будову, не слід використовувати силу, щоб забити шматок у гніздо, краще його підрізати. Тимчасово фіксувати можна невеликими клином.
4. Усі наявні щілини та стики заповнюються монтажною піною.
5. Після кристалізації надлишки піни підрізають ножем.

Тирса

Тирса - дешевий і доступний матеріал. Як утеплювач їх використовують в основному у вигляді різних з'єднаньз цементними зв'язками.

У чистому вигляді вони занадто небезпечні в санітарному відношенні, крім того, вони схильні до гниття і легко вбирають воду.

Крім того, використання сипких матеріалів для утеплення стін практично неможливо, тому що досягти необхідної щільності заповнення гнізд не вдасться. Порожнини, що виникли в товщі тирси неминуче створять містки холоду, що повністю порушить роботу утеплюючого пирога і викличе намокання каркаса і тирси. Тому використовувати можна лише похідні - арболіт чи інший плитний матеріал.

Утеплення стін каркасного будинку тирсою проводиться аналогічно:

1. Встановлюється шар гідроізоляції.
2. Плити нарізаються на відповідні частини та вставляють у гнізда.
3. Щілини, стики або проміжки заповнюються монтажною піною, що підрізається після кристалізації.
4. Встановлюється шар пароізоляції.

Важливо!Використання тирси - сумнівне рішення, оскільки це сприятливе середовище для комах або гризунів, а також гниють і вбирають воду. Наявність таких обставин робить застосування тирси найменш вдалим вибороміз усіх можливих.

Корисне відео

Про те, як зроблено утеплення стін каркасного будинку, додатково розказано нижче.

Висновки

Самостійне встановлення утеплювача зазвичай відбувається в умовах обмеженості інструменту та відсутності належного досвіду та навичок. Так як правильно утеплити каркасні стіни дуже важливо, то рекомендується застосовувати найбільш вдалі типи матеріалів, які не вимагають наявності обладнання і не мають серйозних обмежень у процесі монтажу. Чим простіше в роботі матеріал, тим якіснішим буде результат і ніяких наслідків не виникне.

Братися за роботу, не маючи навичок поводження з утеплювачем – рішення поспішне. У будь-якому випадку треба попередньо вивчити технологію, особливо фізичний зміст процесів, що протікають у товщі пирога. Тоді робота зможе принести користь та забезпечити затишок та комфорт у будинку.

Вконтакте

Для цього поверхня стін будинку як зовні, так і зсередини застеляється пароізоляційною плівкою, а потім отриманий пиріг доповнюється шаром гіпсокартону або вагонки.

Таким чином, утеплення каркасних стін своїми руками відбувається в кілька етапів, як того і вимагає технологія. Отриманий пиріг може бути насичений зсередини екструдованим пінополістиролом та мінватою.

Для того щоб запобігти формуванню мостів холоду укладання каркасного утеплювачавиробляється своїми руками з наступним перекриттям отриманих стикувальних швів та всього попереднього шару, який утворює пиріг зовні.

Після того, як утеплювач був змонтований зовні своїми руками, крайній шар найкраще накрити пінополістиролом або ватою, а зверху накласти вітрозахисну мембрану, яку можна закріпити за допомогою степлера.

Отриманий пиріг утеплення каркасної будови зовні оббивається латами, вона потрібна для того, щоб утримувати утеплювач як у випадку.

Найкраще решетування виготовити своїми руками з такого матеріалу, як дерево. Обрешітка не тільки утримуватиме утеплювач, а й сформує вентиляційний зазорвсередині каркасного фасаду, який буде розташований між мембраною та обшивкою, що знаходиться зовні.

Утеплення каркасної будови можна проводити як пінопластом, так і мінватою. Для того, щоб утеплити поверхню каркасного будинку, можна скористатися не тільки пінопластом або ватою, але і вибрати альтернативний матеріалдля утеплення

2 Види мінеральної вати для утеплення каркасного будинку

Перед тим як вибрати мінвату для утеплення потрібно ознайомитися з основними її видами, їх особливостями та характеристиками. Зараз вата для утеплення має три різновиди, це:

• Скловата;
• Шлакуватий;
• Кам'яна (базальтова) вата.

Якщо Ви збираєтеся вибрати скловату для того, щоб утеплити каркасну будову, майте на увазі, що товщина її волокон становить 5-15 мікрон при довжині 15-50 мм.

Завдяки таким волокнам скловата виходить досить пружною та міцною. При утепленні стін за допомогою скловати слід заздалегідь подбати про наявність засобів індивідуального захисту – рукавички, щільну робу та респіратор. Мінвата, виготовлена ​​із застосуванням скловолокна відрізнятиметься:

• Коефіцієнтом теплопровідності в 0,052 Вт на метр на Кельвін як при ;
• Допустимою температурою нагрівання +500 градусів Цельсія;
• Допустимою температурою охолодження -60 градусів Цельсія.

Шлаковата виготовляється із застосуванням доменних шлаків. Товщина її волокон може досягати 12 мікрон, при довжині 16 мм.

Зважаючи на те, що шлаки мають залишкову кислотність, то перебуваючи в сирому приміщенні, вони можуть з високим ступенем агресивності впливати на металеві поверхні.

Шлаковата має схильність до надмірного поглинання вологи. З огляду на це вона не дуже добре підходить для забезпечення теплоізоляції фасадів каркасних будівель.

Матеріал має високу міру крихкості, тому, якщо його взяти в руки, то він буде колотися. Показник коефіцієнта теплопровідності цієї речовини дорівнює 0,48 Вт на метр на Кельвін, а максимально допустима температура нагрівання становить +300 градусів Цельсія.

Рівень гігроскопічності шлакуваті досить високий і тому приклад. Кам'яна вата має приблизно такі ж волокна, як і шлаковата.

Однак у порівнянні з пінопластом вона має кілька незаперечних переваг. Волокна кам'яної (базальтової) вати не колються, тому працювати з нею досить безпечно.

Показник коефіцієнта теплопровідності базальтової вати дорівнює до 0,12 Вт, при максимальній температурі нагрівання +600 градусів за Цельсієм. Базальтова вата виготовлена ​​із застосуванням діабазу, однак у структурі цього утеплювача також присутні такі речовини, як:

• Глина;
• Вапняк;
• Доломіт.

У складі базальтової вати також містяться формальдегідні смоли. При зменшенні обсягу таких речовин матеріал стає менш стійким до вологи, але поряд з цим ймовірність випаровування шкідливих речовин значно зменшується.

Базальтова вата характеризується також і тим, що в її складі немає додаткових елементів. Цей утеплювач здатний витримати збільшення температури +1000 градусів Цельсія, при максимальному порозі охолодження до -190 градусів.

Волокно, виготовлене з базальтової вати, здебільшого представлене у вигляді рулонів, а листовим матеріалом зручно виконувати набивання матів. Горючість цієї речовини мінімальна, волокна не спалахують, а тільки плавляться.

2.1 Яка вата найбільше підходить?

Будь-яка з модифікацій представленого утеплювача відрізняється високою гігроскопічністю. Тому, у разі попадання вологи за поверхню обшивки каркаса минвата відразу втрачає свої теплоізоляційні переваги.

При цьому спостерігається її намокання та стеження як при застосуванні. Ділянка стіни виходить відкритим і через неї починає надходити холодне повітря.

Щоб уникнути таких наслідків, сучасні забудовники активно застосовують для утеплення. каркасних будівельмінеральну вату, яка знаходиться у захисній поліетиленовій оболонці.

Для того щоб зробити утеплення стін у каркасному будинку перевагу краще віддавати плитковим матеріалам, а не тим, які упаковані в рулони.

З таким утеплювачем досить зручно працювати, він не буде схильний до сповзання і злежування. Той матеріал, у складі якого міститься велика кількість смол фенолформальдегідного, типу має високий ступінь стійкості до постійного впливу вологи.

Матеріал, набитий дрібними волокнами, відрізняється своїми високими теплоізоляційними властивостями. Рекомендується використовувати мінвату, що має більшу товщину шару.

2.2 Етапи утеплення мінеральною ватою

Мінеральна вата має бути поміщена у проміжки, що знаходяться між стійками каркасу. При цьому важливо враховувати значення відстані таким чином, щоб між плитковим або рулонним матеріаломне виникало жодного зазору.

Теж стосується і простору між опорами. У процесі проведення монтажних робіткатегорично забороняється приминати вату з натиском, оскільки значно знизиться її теплоізоляційна здатність. Це безпосередньо з скороченням товщини шару.

Основна причина полягає в особливостях структури утеплювального матеріалу. Усередині нього повітряні маси виконують функцію теплоакумулятора, а результаті стиснення волокон кількість порожнин, у яких може затримуватися повітря, значно скорочується.

Утеплювач рулонного типу прикріплюється до внутрішній стороніобшивки за допомогою скоб або будівельного степлера.

При цьому проміжки мають бути рівними, але відстань між ними має становити не більше ніж 30 сантиметрів.

У тих випадках, коли використовується мінеральна вата, стіни та перекриття знаходять надійну та якісну пароізоляцію.

На додаток, з метою покращення її характеристик, раціонально застосовуватиме мембрани дихаючого типу. Не рекомендується використання поліетилену, оскільки через різкий температурний перепад на його поверхні почне утворюватися конденсат.

Стіни каркасного будинку слід утеплювати зсередини. На перекриття укладається вата за допомогою дощок. Плити матеріалу не слід класти один до одного впритул, щоб не допустити деформації внутрішньої структуриматеріалу.

У разі застосування утеплювальних плит, укладених у поліетиленову оболонку, потрібно ретельно стежити за тим, щоб її герметичність та цілісність не були порушені.

2.3 Утеплення стін каркасного будинку за допомогою мінвати (відео)

Каркасні будинки відрізняються від інших конструкцією зовнішніх стін. Тут немає основного будівельного матеріалу, як у цегляних або дерев'яних будинків, і теплоізоляція не йде другим шаром за технологією навісного або мокрого фасаду. А утеплення каркасного будинку мінеральною ватою можна розглядати як складання на місці сендвіч панелі з утеплювачем посередині і тонколистовою обшивкою.

Особливості утеплення каркасного будинку

Утеплення будь-якої будівлі має бути комплексним - від фундаменту та до даху. Не виняток каркасні будинки.

Тільки комплексний підхід до утеплення дасть реальний ефект

Це легкі будинки, для яких не потрібна потужна основа, і якщо в проекті не закладено підвалу або цокольного поверху, то в більшості випадків ставлять пальовий фундамент. А щоб знизити втрати тепла через нього, облаштують забірку, що утеплює (цоколь).

Зазвичай утеплення підлоги каркасного будинку відбувається за традиційною схемою, в якій як несучих елементіввиступають дерев'яні балкиперекриття та лаги, а між ними монтують мінеральну вату. Щоб утеплювач не випадав, знизу його тримає підшивка з дощок (в якості альтернативи використовують сітку). Зверху настилають чорнову підлогу, як основу для фінішного покриття.

Утеплення каркасних стін мінватою відбувається за такою схемою: її укладають між стійками та розпірками, які обшивають листовими матеріалами чи дошкою. Перетин бруса для стійок визначає товщину шару мінеральної вати, але ця умова не є основною при виборі розміру несучих елементів. Для міцності стін каркасного будинку, особливо одноповерхового, досить стійкі перетином 50х150 мм. Для південних регіонів із «м'якою» зимою такої товщини мінеральної вати цілком вистачає. Але для решти регіонів її недостатньо.

Використання бруса висотою 200 мм часто буває надлишковим з точки зору несучих властивостей каркасу, і в таких випадках економічно вигідніше виконати додаткове зовнішнє утеплення.

Важливо!Яка товщина шарів мінеральної вати необхідна для утеплення будинку може показати тільки розрахунок, проведений на основі чинного нормативу з урахуванням особливостей регіону та властивостей всіх поверхонь, що огороджують.

Утеплення даху залежить від характеру експлуатації горищного приміщення. Нежитлові, або «холодні», горища утеплюють лише після перекриття. Для мансард і горищ, що експлуатуються, в яких встановлюють інженерне обладнання (наприклад, гідроакумулятори, системи вентиляції та охолодження), проводять утеплення даху.

З погляду теплотехніки стіни каркасного будинку відносяться до одношарових. Для того щоб вони перейшли в розряд тришарових (конструкційний матеріал/утеплювач/конструкційний матеріал), товщина зовнішніх шарів огороджувальної поверхні повинна бути більше 50 мм при співвідношенні з товщиною утеплювача не менше 1/1.25 (п. 8.11 СП 23-101-2004) . Але насправді структура стін каркасного будинку містить 5 основних шарів, крім обробки фасаду та інтер'єру. Між обшивками та теплоізоляцією укладають пароізоляційну плівку (з боку приміщення) та гідроізоляційну мембрану (з боку вулиці). І таке розташування продиктоване властивостями мінеральної вати.

Завдяки такій властивості її навіть використовують у протипожежних конструкціях – дверях та перегородках.

Для дерев'яних конструкцій ця якість важлива, тому мінеральна вата – основний вид теплоізоляції підлог на лагах, скатних дахів та стін каркасних будинків. Хоча мінеральна вата і «програє» за теплоізоляційними властивостями пінопласту (пінополістиролу) та пінолексу (екструдованому пінополістиролу).

Основний недолік мінеральної вати – здатність поглинати воду. Саме волокно не намокає, але цьому сприяє структура матеріалу. А при намоканні губляться теплоізоляційні властивостіматеріалу та з'являються умови для гниття дерев'яної конструкції. Щоб компенсувати цей недолік використовують два додаткові шари:

• для запобігання проникненню парів води з теплим повітрямзсередини опалювального приміщення – пароізоляцію;
• для захисту від потрапляння води з боку фасаду та вивітрювання надмірної вологи – гідроізоляційні мембрани.

Яку мінеральну вату використовують для утеплення каркасного будинку

Термін «мінеральна» поширюється на три різні матеріали: скловату, шлаковату та кам'яну вату. Для утеплення житлових будинків, зокрема каркасних, застосовують останній варіант.

Скловата тендітна, і при укладанні утворюється дрібний «пил» з поламаних волокон, який становить небезпеку не тільки для робітників, але і для мешканців. У шлакуваті низькі екологічні якості.

Мінвата для каркасного будинку може мати різну щільність в залежності від типу поверхні, що утеплюється і способу утеплення.

Важливо!Кам'яна вата особливий матеріал. Її теплопровідність безпосередньо не залежить від щільності – важлива структура та технологія виробництва. Тому у жорстких плит або матів можуть бути більш високі теплоізоляційні властивості, ніж м'які рулонні матеріали.

За типом огороджувальної поверхні використовують такі види матеріалів:

• жорсткі плити - бетонна підлога по ґрунту, залізобетонне перекриття на стрічковому фундаменті над підвалом або цокольним поверхом (для укладання плитки для підлоги);
• напівжорсткі плити та мати - каркасні стіни, мансарда або дах експлуатованого горища;
• мати і рулони - дерев'яні підлоги на лагах та перекриття.

Примітка.При виборі щільності мінеральної вати стін каркасного будинку є певні обмеження. Для «внутрішнього» утеплення рекомендовані матеріали із щільністю 35-50 кг/м 3 , для зовнішнього (за технологією вентильованого фасаду) – не менше 80-90кг/м 3 . Для дерев'яних підлог та перекриттів таких обмежень немає, можна використовувати мінеральну вату будь-якої щільності, а основний критерій – скільки коштує такий утеплювач.

Опис процесу утеплення

При утепленні мінеральною ватою різних типівогороджувальних поверхонь каркасного будинку використовується своя схема утеплення. Але як і для каркасних стін діє одне загальне правило- пароізоляцію утеплювача проводять з боку опалювального приміщення.

Плита перекриття над підвалом

У тому випадку, коли в проекті каркасного будинку передбачений підвал, як основа використовують стрічковий фундамент.

Стандартна схема утеплення бетонного перекриттяпершого поверху мінеральною ватою під укладання плитки для підлоги виглядає наступним чином:

1. Вирівнюють поверхню плити за допомогою стяжки.
2. Укладають гідроізоляційний шар.
3. Укладають жорсткі плити мінеральної вати (щільністю від 150 кг/м3).
4. Застилають утеплювач безперервним шаром пароізоляційної плівки.
5. Як чорнову підлогу заливають цементно-піщану стяжку.
6. Монтують покриття для підлоги.

Примітка. Для укладання паркету поверх стяжки додатково кріплять листи вологостійкої фанери.

Подібну структуру мають утеплені бетонні підлоги по ґрунту.

При облаштуванні дерев'яної чорнової підлоги схема утеплення виглядає так:

1. Перекриття.
2. Гідроізоляція.
3. Лаги.
4. Мінеральна вата між лагами.
5. Пароізоляція.
6. Дошки або фанера як основа для фінішного покриття.

Дерев'яне перекриття першого поверху

Традиційна схема дерев'яного перекриття має такий вигляд:

1. Несучі балки перекриття, що спираються на фундамент (брус нижньої обв'язки на ростверці або цоколі стрічкової основи).
2. Додаткові лаги та поперечки, які монтують з урахуванням площі приміщення та товщини дощок чорнової підлоги.
3. Черепні бруски, закріплені в нижній частині балок, лаг та поперечок.
4. Підшивка із дошки для підтримки гідроізоляції утеплювача.
5. Гідроізоляційна мембрана.
6. Мінеральна вата, покладена між елементами перекриття.
7. Пароізоляція.
8. Чернова підлога.

Примітка.Є й інші схеми утеплення. Наприклад, використовують сітку, яка дозволяє повною мірою використовувати для утеплення весь об'єм перекриття. Або облаштування додаткового контробрешітки та ще одного шару теплоізоляції підлоги для каркасних будинків у регіонах із холодною зимою.

Утеплення фасаду каркасного будинку

Зовнішнє утеплення стін каркасного будинку мінеральною ватою зазвичай проводять за схемою вентильованого фасаду:

1. Монтують решетування для укладання утеплювача. Висота перерізу бруса повинна відповідати товщині мінеральної вати, крок розкладки вибирають на 5 см менше за її ширину.
2. Укладають і фіксують до решетування мати мінеральної вати.
3. Кріплять шар гідроізоляційної вітрозахисної мембрани.
4. Монтують контробрешітку. Висота бруска повинна бути не менше 6 см (вимоги СНиП до величини зазору, що вентилюється).
5. Обшивають стіни фасадними панелями.

Утеплення холодного горища

І тут утеплюють не дах, а дерев'яне перекриття. А пароізоляцію укладають таким чином, щоб захистити від намокання не лише мінеральну вату, а й дерев'яні балки. Класична схема виглядає так:

1. По балках перекриття монтують підшивну стелю, до якої знизу суцільним шаром кріплять пароізоляцію. Це можуть бути як антиконденсатні, так і паронепроникні матеріали, що відображають.
2. Між балками, з боку горища, на підшивній стеліукладають мінеральну вату.
3. Кріплять до балок гідроізоляційну мембрану.

Примітка.За нормативами гідроізоляція утеплювача холодного горища рекомендована лише по периметру завширшки не менше 1 м.

1. Якщо товщина утеплювача займає весь «внутрішній» об'єм перекриття, поверх балок монтують дистанційні рейки для створення вентильованого зазору.
2. На балки (або дистанційні рейки) монтують підлогу.

Утеплення даху

Теплоізоляція даху може проходити за двома основними схемами:

• З одним вентильованим зазором між гідроізоляцією та покрівлею. Використовується супердифузійна мембрана, яку укладають безпосередньо поверх утеплювача.
• З двома вентильованими зазорами. Перший - між утеплювачем та гідроізоляційною плівкою, другий - між плівкою та покрівлею. Використовується для металевої покрівліколи використовуються гідроізоляційні матеріали з обмеженими паропропускними здібностями.

Структура утепленого даху з боку горища (мансарди) має такий вигляд:

1. Внутрішня обшивка, закріплена на решетуванні.
2. Пароізоляція.
3. Утеплювач розміщений між кроквяними ногами.
4. Гідроізоляція, закріплена по кроквах (один вентильований зазор) або до дистанційної рейки (два вентильовані зазори).
5. Обрешітка для монтажу покрівлі.

У багатьох жителів міст, що втомилися від «комфорту багатоповерхівок», є заповітна мрія – колись стати власником власного будинкуу заміській зоні. І якщо у них виходить придбати ділянку під будівництво, то часто вибирається варіант. Це дозволяє звести до мінімуму і фінансові витрати та терміни зведення. Крім того, якісно утеплений каркасний будинокстає дуже комфортним житлом, розрахованим на експлуатацію будь-якої пори року. Тобто його можна розглядати не як літній дачний варіант, а в ролі повноцінного місцяпроживання усієї родини.

Конструкція стін каркасного будинку вже сама собою передбачає наявність термоізоляційного шару, закритого з обох сторін суцільною обшивкою. А ось із підлогою буває дещо складніше, тому що його будова може відрізнятися. Це залежить і від типу фундаменту будівлі, і від кліматичного поясу, та від переваг власників. Але в будь-якому випадку термоізоляційний шар повинен звести до мінімуму тепловтрати та створити умови для комфортного проживання в будинку будь-якої пори року.

Давайте подивимося, як можна виконати утеплення підлоги в каркасному будинку.

Залежність системи утеплення підлоги від типу фундаменту

Одною з відмінних рисКаркасна будівля є легкість конструкції. А це, у свою чергу, означає, що для його зведення не буде потрібно потужного матеріаломісткого фундаменту. Цілком можна обійтися стовпчастою основою, пальовим або малозаглибленим стрічковим.

• На ділянках із щільними стабільними ґрунтами, не схильними до спучування, і при будівництві не надто великого будинкуцілком можна обійтися стовпчастим фундаментом. Опори розміщуються по периметру будівлі з певним кроком, а також проміжні - під внутрішніми перегородками та на точках їх перетину або з рівномірним розподіломза площею будівлі. На стовпи після шару гідроізоляції укладається каркас із брусів обв'язки та несучих балок перекриття першого поверху. Вони, своєю чергою, стають основою закріплення лаг наступного настилу підлоги.

Система термоізоляції підлоги якраз і розміститися у просторі між обв'язкою, балками та лагами. Таким чином, сама підлога контактувати з ґрунтом не буде.

• Якщо грунт на ділянці перезволожений, хиткі, нестійкі, то стовпами обійтися не вийде. Тут напрошується рішення спорудження пальового фундаменту. Незважаючи на деяку зовнішню схожість зі стовпчастим, це вже дещо інша конструкція. Палі повинні бути заглиблені до надійного упору стабільні щільні шари грунту нижче рівня промерзання.

Такі фундаменти також стають вдалим рішеннямякщо ділянка розташована на пересіченій місцевості і має значний перепад у плямі забудови. Вирішити цю проблему за допомогою паль, які можна після вкручування зрізати рівно в одній горизонтальній площині - найпростіше.

Як вже, напевно, зрозуміло, утеплення підлоги першого поверху в цьому випадку проводиться приблизно так само, як і при стовпчастому фундаменті. Тобто це буде конструкція, що «висить», не контактує з грунтом, з вентильованим простором знизу.

• Зрештою, можна застосувати універсальну схему стрічкового малозаглибленого фундаменту. Така основа під подальше будівництво не вимагає надміру великих витрат, і залити її повинен зуміти будь-який господар, безумовно, якщо дотримуватиметься всіх технологічних рекомендацій.

І ось при стрічковому фундаменті можливі кілька варіантів створення утепленої підлоги першого поверху.

Наприклад, використовується та ж конструкція багатошарової дерев'яної підлоги, що і при пальовому або стовпчастому фундаменті. Залізобетонна стрічка та покладений на неї брус нижньої обв'язки «каркасника» стають основою для закріплення балок та лаг. Тобто принцип подальшого утеплення особливих змін не зазнає. А щоб у підпільному просторі при цьому забезпечувалася циркуляція повітря (що необхідно, щоб уникнути застою, вогкості, що ведуть до швидкого розкладання деревини), у фундаментній стрічці залишаються вентиляційні продухи. Один із них і показаний на ілюстрації вище.

Інший варіант: можна зробити підлогу утеплення безпосередньо по грунту. Тут підходи теж можуть бути різними, як за кількістю верств створюваної конструкції, так і за вибором основного (іноді – і допоміжного) Нижче ці варіанти будуть розглянуті.

Коротше кажучи, порядок робіт та схема облаштування в цьому випадку практично не відрізняється від звичайного утеплення підлоги по ґрунту. Щоправда, і тут можливі варіанти.

Так, безпосередньо на утеплену підлогу, закриту та остаточно вирівняну цементно-піщаною стяжкою(або самовирівнюється), можна укладати фінішне покриття.

Якщо діяти інакше, то стяжка стає основою для закріплення лаг, по яких настилається дощата підлога або листове покриття (фанера або ОСП). При такому варіанті можна доповнити систему теплоізоляції ще й утеплювачем, покладеним на мед лагів.

Термоізоляційні матеріали, що застосовуються для утеплення підлоги.

Сучасна різноманітність термоізоляційних матеріалів – надзвичайно широка. У приватного забудовника є можливість підібрати утеплювач з урахуванням особливостей його застосування, наявних переваг та недоліків, вартості матеріалу та ступеня складності роботи з ним.

Розглянемо кілька утеплювачів, які підходять для термоізоляції підлог при каркасному будівництві.

Керамзит

Цей матеріал – один із найдоступніших. Завдяки великій кількості позитивних особливостей він є одним із лідерів затребуваності для утеплення підлоги. Особливо це стосується підлог по ґрунту.

Крім керамзиту, випускаються й інші мінеральні спучені утеплювачі. Це перліт та вермікуліт. Термоізоляційні якості у них навіть вищі. Але висока вартістьвсе ж таки обмежує їх застосування для утеплення підлог першого поверху.

Мінеральна вата

Теж дуже популярний утеплювальний матеріал, Виготовлений з різної мінеральної сировини. В індивідуальному будівництві зазвичай використовується два його різновиди – скловата та базальтова (кам'яна) вата.

Процес виготовлення обох типів практично однаковий. З розплаву кварцового піску та скляного бою або гірських порід габро-базальтової групи (відповідно, для скловати та для кам'яної вати) формуються тонкі волокна, які потім спресовуються в мати, зв'язуються спеціальними клейкими складами. Далі слідує процес остаточного формування, нарізки – і на виході готовий утеплювальний матеріал у вигляді блоків стандартного розміру різної товщиниабо у вигляді довгих матів, що скочуються в рулони.

Обидва матеріали, якщо вони виготовлені з дотриманням технології, відрізняються високими термоізоляційними характеристиками. Так, коефіцієнт їхньої теплопровідності зазвичай розташовується в діапазоні від 0.038 до 0.05 Вт/м×К, залежно від щільності матеріалу.

Крім утеплювальних якостей, до перевагаммінеральної вати можна віднести таке:

• Матеріал зазвичай дуже легкий, і його використання ніяк не перевантажить, наприклад, конструкцію «висить» підлоги на лагах. Робота з ним проста і зрозуміла, не потребує особливої ​​кваліфікації.
• Цінна мінеральна вата і тим, що має практично нульову горючість.
• Блоки і мати мають пластичність і пружність. Їх дуже зручно розміщувати між елементами конструкції (у нашому випадку – балками чи лагами). Після стиснення під час укладання, вони намагаються розпрямитися, тим самим дуже щільно прилягають до деталей каркасу, не залишаючи порожнеч.

• Сучасні види мінеральної вати розраховані на тривалу експлуатацію у складі утеплювальних систем, що обчислюється десятками років. Матеріал не схильний до біологічного та хімічного розкладання, не боїться жодних перепадів температур, навіть теоретично можливих при експлуатації долу в найекстремальніших умовах.
• Вартість можна назвати цілком помірною. Скловата зазвичай дешевша за базальтовий аналог.

Є мінеральна вати і свої недоліки. Щоправда, вони можуть бути виражені по-різному, а до деяких сучасних типів матеріалу – взагалі практично не ставитися.

• Так, мінеральна вата не любить дії води. При промоканні вона різко втрачає у своїх утеплювальних якостях. Тому в конструкції утеплювальної системи мають бути передбачені і гідроізоляція, і можливість вільного випаровування вологи.

Щоправда, виробники намагаються надати своєчасним типам мінвати підвищену гідрофобність. Так, деякі види матеріалу навіть при повному контакті з водою мають вкрай низьку гігроскопічність, що прагне до нуля. Шкода, що вартість таких матеріалів поки дуже висока.

• Друга негативна якість – крихкість волокон. Воно більше властиве скловате - базальтові волокна набагато пластичніші.

Це призводить до поступового злиття утеплювального шару зі втратою термоізоляційних якостей, особливо якщо конструкція зазнає вібраційних навантажень. Ломкість тонких волокон ускладнює проведення укладання утеплювача – необхідно захищати і шкірні покриви, і очі, і органи дихання. Крім того, доводиться передбачати бар'єр, щоб дрібні частинки мінвати не проникали у приміщення в процесі експлуатації будинку.

Але знову ж таки – сучасні типимінеральної вати (особливо – базальтової) цим недоліком якщо й страждають, то у дуже невираженій формі. Обробка волокон за спеціальними технологіями робить дуже гнучкими та міцними. І такі типи мінвати більше нагадують класичну повсть. Працювати з ними набагато зручніше та безпечніше. А в процесі експлуатації явище стеження – просто відсутнє.

• Нарешті, не можна скидати з рахунків те, що багато видів минвати у процесі виробництва обробляються сполучними з урахуванням фенолформальдегідних смол. А емісія фенолу – справа для житлових приміщень дуже несприятлива.

Від використання фенолформальдегідів також намагаються втекти. Дуже багато видів мінвати мають настільки низьку емісію, що цілком припустимі для будь-яких житлових приміщень. А взагалі намічається тенденція до повної відмови від нього – на користь акрилових смол. Ось така мінвата може вважатися повністю екологічно чистою та безпечною. Щоправда, знову постає питання досить високої вартості на даний момент.

Які якості має мінеральна вата?

Утеплення за допомогою цього матеріалу буде повністю виправданим, якщо використовується дійсно якісна продукція. На жаль, у цьому сегменті ринку будматеріалів дуже багато низькопробних товарів. А якою має бути сучасна якісна мінвата? Ну, наприклад, такий, як . Серед матеріалів на основі скляних волокон передові позиції традиційно займають .

Утеплювачі на базі полістиролу

А це вже група жорстких утеплювачів, які випускаються у формі блоків чітких геометричних розмірів. За загальної вихідної сировини, різні технологіївиробництва визначають і два основні різновиди таких утеплювачів.

• Звичайний білий пінопласт ПСБ - це поєднання повітронаповнених гранул-кульок, склеєних між собою. Матеріал відрізняється невисокою вартістю, загальнодоступністю, високими утеплювальними якостями. Але за показниками міцності, довговічності експлуатації, ряду інших характеристик він суттєво програє своєму «собратові» - екструдованому пінополістиролу.

• Екструдований пінополістирол (ЕППС) має куба більшу жорсткість при приблизно тій же щільності. Його структура – ​​зовсім інша: це сукупність дрібних газонаповнених осередків. Так що і утеплювальні якості теж трохи вище (приблизно 0.032÷0.035 Вт/м×К проти 0.04÷0.042 білого пінопласту).

Крім того, якщо в пропонованому асортименті ЕППС переважають вироби відомих виробників (наприклад, «Піноплекс»), то білий пінопласт виробляють масово де завгодно. Наскільки складного технологічного обладнання не потрібно, і тому багато цехів працюють напівкустарно. А в таких умовах говорити про дотримання не те що ГОСТ, а навіть якихось розпливчастих ТУ, про професійний контроль якості – не доводиться.

Отже, якщо робиться вибір на користь – нехай це буде хоча б його екструдований варіант. Так, вартість вище, але і рівень якості зовсім інший.

Однак, і той і інший матеріал мають одну дуже важливу негативну особливість, яка змушує з особливою обережністю підходити до вибору такого утеплювача для житлового будинку. Залишимо навіть бік екологічну чистоту матеріалу – тут теж не все гаразд. Питання стоїть про безпеку матеріалу під час пожежі.

Білий пінопласт просто володіє високою горючістю, хоч би як стверджували протилежне. При горінні він починає плавитися і стає ще й розповсюджувачем «рідкого вогню». Виробники екструдованого матеріалу постаралися знизити гостроту цієї проблеми – ЕППС менш охоче спалахує і має схильність до самозагасання.

Але головне – не в цьому. При горінні (термічному розкладанні) полістиролу будь-якої форми випуску утворюються надзвичайно токсичні гази. Буквально кілька вдихів можуть призвести до серйозних отруєнь, уражень органів дихання та центральної нервової системи. Небезпека у буквальному значенні слова – смертельна. Отже, слід зайвий раз подумати, перш ніж «пускати» пінополістирольні утеплювачі в собі в житловий будинок.

Втім, якщо утеплюються підлоги по ґрунту – то чому б і ні? Повністю закритий бетонною стяжкою, той же екструдований пінополістирол буде безпечним з погляду займистості. А ось свої визначні утеплювальні якості він збереже повною мірою.

Інші типи утеплювачів.

Буквально кілька слів про інші термоізоляційні матеріали, які теж можуть застосовуватися при утепленні каркасного будинку. Вони не такі популярні і відомі, але знати про них не завадить.

• Ековата– щодо новий матеріал, що отримується з целюлозних волокон шляхом їх спеціальної обробки. Може засипатися в порожнині в сухому вигляді, або наносити «мокрим» способом за допомогою спеціального обладнання.

Треба сказати, думки про її використання поки що суперечливі. Її і «підносять до небес» за екологічність і високі термоізоляційні якості (коефіцієнт теплопровідності можна порівняти з мінеральною ватою), і нещадно лають за схильність до злиття та невидатну довговічність. Щоправда, певне, десь посередині. Перевірку часом вона ще пройти не встигла – матеріал з'явився у вільному обігу не так давно.

• Без сумніву, один із найефективніших утеплювачів. Показує чудові термоізоляційні якості – коефіцієнт теплопровідності буває навіть менше 0.030 Вт/м×К. Технологія його нанесення напиленням дозволяє заповнити всі дрібні щілини та порожнини, не залишаючи містків холоду. За відсутності впливу ультрафіолетом - хороша довговічність. Досить висока стійкість до вогню і при термічному розкладанні високотоксичних сполук не виділяє.

Значних недоліків є два, і вони взаємопов'язані між собою. Перший – це необхідність спеціального обладнання та сировини для напилення пінополіуретану. І це обмежує можливість самостійного виконання робіт. Ну а другий, що випливає з першого - ціна такого утеплення буде дуже великою. Хоча воно того варте.

• Це – «родичі» пінополіуретану. Дуже вдале поєднання двох факторів. Перший - високі утеплювальні якості, навіть вищі, ніж у ППУ (коефіцієнт теплопровідності сягає 0.024 Вт/м×К). І другий – зручність у монтажі, характерна для плит жорстких утеплювачів полістирольної групи.

Немає слів, за такими утеплювачами, мабуть, велике майбутнє. Але поки їх застосування все ж таки залишається дуже обмеженим – просто через високу вартість. Матеріал ще не "перекочував" у розряд загальнодоступних.

Існують і «екзотичніші» утеплювальні матеріали. Так, все частіше звертають погляди у бік піноскла. Зрозуміло, що з питаннями екологічної чистоти та протипожежної безпекитут взагалі нема претензій. Показники термоізоляції – на найвищому рівні. Але для підлоги каркасного будинку матеріал - не такий зручний для монтажу. Та й ціна на нього поки що чимала.

Плити із пробкового агломерату – відмінний утеплювач. Але знову ж таки, зупиняє висока вартість. Те саме можна сказати і про термоізоляційні маті на інших рослинних основах - лляних, кокосових, конопляних.

До речі, деякі будівельники вважають за краще і взагалі діяти «по-старому». Тобто використовувати як утеплювач, що засипається між лаг, звичайна тирса. Звичайно, після проведення їх відповідної антисептичної обробки. Саме тирсою, сухим листям, мохом, хвоєю колись повсюдно утеплювали свої будинки наші недалекі предки. Але якщо вибирається такий варіант, то краще не проявляти самодіяльності – звернутися до хорошого майстра, який знається на цих питаннях. Інакше можна не досягти бажаного результату - тут є безліч професійних тонкощів.

Утеплення дерев'яної підлоги каркасного будинку

Основні схеми утеплення

Це найбільш поширений варіант. Застосовується він будь-яких типах фундаментів. Технологія повною мірою відповідає принципу створення каркасної конструкції будівлі.

Інакше цю технологію називають утепленням по чорновому. дерев'яної підлоги. І це найменування практично і розкриває весь «секрет» створення термоізоляційного прошарку.

Варіантів тут може бути чимало. Але принципова схемаприблизно зберігається одна, із деякими нюансами.

Ось одна із типових схем.

Основою для всієї конструкції підлоги, що утеплює, стають балки перекриття або потужні лаги (поз. 1). При виборі перерізу дошки або бруса для їх виготовлення необхідно одразу враховувати товщину необхідного термоізоляційного матеріалу. Про товщину утеплення буде розказано нижче.

Безумовно, усі дерев'яні деталі мають пройти відповідну обробку антисептичним складом. Зрозуміло, що така підготовка деревини для каркасного будівництва має застосовуватись апріорі. Але тут будуть і додаткові деталі, які також не менше потребують обробки.

По всій довжині лагів (балок) з обох боків нарівні з нижнім краєм набиваються черепні бруски (поз. 2) перетином приблизно 40×40 або 50×50 мм. Ці бруски стають опорою для укладання чорнової підлоги (поз. 3). Для цього настилу використовуються дошки завтовшки приблизно 20 мм. Іноді такий настил роблять і із суцільних смуг, нарізаних із листів ОСП завтовшки не менше 12-15 мм. Дошки, звичайно, краще, але листовим матеріалом операція прискорюється.

Наступний крок – укладання гідроізоляційного матеріалу. (Поз.4). Не можна давати волозі шанс проникати знизу в утеплювач. Але, разом з тим, цей шар не повинен перешкоджати вільному виходу водяної пари. Тобто – давати утеплювачу «дихати», позбавляючись тим самим зайвої вологостіщоб вона не переходила в рідку фазу при конденсації від перепадів температур. Тому тут найкраще застосовувати паропроникну мембрану. Закріпити мембрану на балках та дошках нескладно – скобами за допомогою степлера.

Зверніть увагу, як застелено цю мембрану – лаги (балки перекриття) залишаються «на вулиці». Це ще один захід, спрямований на недопущення перезволоження дерев'яних деталей, що виконують несучі функції – вони вільно провітрюватимуться.

У «секції», що утворилися між лагами, укладається (розсипається») обраний утеплювальний матеріал (поз.5). Як мовилося раніше, він має максимально щільно прилягати до деталей каркаса. З мінеральною ватою внаслідок її пружності проблем немає. Якщо ж встановлюються жорсткі утеплювальні плити, наприклад з екструдованого пінополістиролу, то без зазорів зазвичай обійтися складно. Тому після їх укладання доводиться заповнювати всі щілини та просвіти монтажною піною.

До речі, при використанні піноплексу можна обійтись без нижньої мембрани. Матеріал сам по собі паронепроникний і не вбирає вологу.

Зверху утеплювача розстилається гідроізоляційний прошарок (поз. 6). А ось тут уже й мови не може йти про якусь паропроникність. Навпаки, важлива повна пароізоляція утеплювача. Справа в тому, що вологість у житловому приміщенні в холодну пору року – завжди значно вища, ніж на вулиці. Тобто пари будуть прагнути проникнути через огороджувальні конструкції назовні. І якщо їм не поставить перешкоду, то вони проникнуть у утеплювач, де їх у «точці роси» чекає конденсація – перехід у рідкий агрегатний стан. А ця межа якраз доведеться на утеплювач. І якщо він почне активно підмокати, то всі його утеплювальні якості сходитимуть нанівець.

Таким чином, тут важлива пароізоляція. Причому, герметично виконана, з проклеюванням нахлестов сусідніх смуг. Не можна забувати і про те, що через підлогу в утеплювач зверху може проникнути випадково розлита або нанесена на ногах з вулиці вода.

І, нарешті, за потреби по дошках або фанерному настилу можна укладати обране фінішне покриття підлоги (поз.8).

Тепер про деякі нюанси, здатні трохи змінити показану схему.

• На дошках чорнової підлоги можна дещо заощадити. Не тільки про те, що часто використовується пиломатеріали невисокого сорту. Дошки часто встановлюють розріджено, як показано на ілюстрації.

В принципі, необхідна вентиляціяутеплювача від цього лише виграє. Головне, щоб сам термоізоляційний матеріал був надійно зафіксований і не прагнув крізь щілини вилізти назовні. А із застосуванням жорстких утеплювальних плит такий варіант взагалі напрошується сам собою.

Але не забуваємо, що при такому підході із загальної системи утеплення чорнова підлога повністю виключається. Адже навіть дошка 20 мм товщиною має непоганий опір теплопередачі. Тобто це потрібно буде врахувати під час розрахунків.

• Замість черепних брусків, на нижню торцеву сторону балок іди лагом може фіксуватися опорна дошка, перетином, скажімо, 150×25 мм. Це і дещо швидше у виконанні, і дає одну важливу перевагу. А саме - висота балки більш повноцінно використовується для укладання утеплювача (а шар часто буває необхідний товстий). Хочеш – не хочеш, а черепний брусок 50 мм цієї висоти з'їдає. За впертої дошки таких втрат немає.

Щоправда, займатися кріпленням таких опорних дощок доведеться, швидше за все, ще до встановлення балок чи лагів. Інакше знизу вже можна не підлізти. Оскільки зусилля під час експлуатації прикладатиметься на витягування кріпильних елементів, до кріплення цих дощок треба підійти з особливою ретельністю. Наприклад, використовувати потужні шурупи або йоржені цвяхи.

• Наступний аспект. Фахівці радять між утеплювачем, застеленим гідроізоляцією, та верхнім дощатим настилом підлоги залишати вентиляційний просвіт. Це буде сприяє тому, що тут не буде накопичуватися волога. А мостини провітрюватимуться з обох боків, що підвищує довговічність деревини.

Просвіт, звичайно, можна забезпечити, укладаючи утеплювач не під верхній край лагів. Але ще краще - просто прибити по лагах брус, шириною рівний ширині лаг, а висотою - 25-40 мм. Він і добре притисне гідропароізоляційну плівку і задасть необхідний вентиляційний просвіт.

До речі, від такого підйому підлоги можна отримати ще одну вигоду – розмістити в цьому просторі інженерні комунікаціїякщо в цьому є необхідність.

• Ще один варіант. Несучі балки залишаються повністю відкритими із трьох сторін. І чорнова підлога (дощата або з листового матеріалу) Настилається безпосередньо на них. Після цього проводиться монтаж лагів, які розташовуються перпендикулярно до балок.

Ну а далі – утеплення йде все за тим же планом, з укладанням термоізоляційного матеріалу між перевагами – несучі балки практично повністю ефективно провітрюються, що позначається на їх довговічності. Недолік – конструкція виходить громіздкішою за висотою.

• До речі, іноді товщина утеплення необхідна така, що доводиться використовувати і висоту балок, і перпендикулярно висоту встановлених на них лагів.

За такої схеми утеплення верхній шар термоізоляції укладається перпендикулярно нижньому. І це остаточно перекриває можливі містки холоду.

Відео: Утеплення підлоги каркасного будинку на пальовому фундаменті мінеральною ватою «Knauf»

Якщо зі схемами та порядком їх реалізації ясність досягнуто, то саме час перейти до ще одного дуже важливого питання. А саме – якою ж має бути товщина термоізоляції?

Який шар теплоізолятора забезпечить ефективну термоізоляцію підлоги?

Тут не обійтися без розрахунків. А вони будуються на тому принципі, що сумарний термічний опір статі має бути як мінімум не нижчим від встановленого нормованого значення, визначеного для конкретного регіону з урахуванням його кліматичних умов.

Звідки взяти це значення? Можна уточнити у місцевій будівельній організації. Або ж скористатися пропонованою картою схемою.

Зверніть увагу – для кожного регіону таких значень показано три. Нас у цьому випадку цікавить лише одне – для перекриттів (значення підписані цифрами синього кольору).

Сумарне значення цього опору складається з опорів кожного шару конструкції. У цьому випадку ними можуть бути:

• Шар чорнової підлоги, але тільки за умови, якщо він виконаний суцільним, без щілин. Якщо він виконаний розрідженим (або його просто немає, а так теж буває), він із розрахунків виключається.
• Шар утеплювального матеріалу.
• Шар дощатого або листового покриттяповерх лагів.

Інші шари можна не враховувати (наприклад, фінішне покриття типу лінолеуму, ламінату, керамічної плиткиі т.п.) Або їх товщина занадто мала, щоб надавати значний вплив на загальний термічний опір, або теплопровідність занадто велика.

Отже, відома запланована будова підлоги та тип обраного утеплювача. Не секрет значення коефіцієнтів теплопровідності матеріалів. Отже, можна за теплотехнічними формулами прорахувати, яка товщина утеплювача доведе загальний термічний опір до нормованої величини.

Формулу наводити не станемо – краще запропонуємо читачам скористатися спеціальним онлайн-калькулятором.