Правильний пиріг дерев'яної підлоги на лагах. Пиріг утеплення підлоги в дерев'яний будинок. Бетонна стяжка в дерев'яному будинку – надійність та функціональність

40% тепла виходить назовні з опалювального приміщення через стіни та підлогу. Відсутність утеплювача призводить до збільшення рахунків за електроенергію, не раціональна витрата ресурсів та дискомфорт у зимовий та осінній період. Пиріг утеплення підлоги дерев'яний будинокпредставляє багатошарову конструкцію, що захищає фундамент будинку, що виключає витік тепла і гарантує затишок та зручність.

Критерії вибору матеріалу утеплювача

Купуючи будівельний матеріалНеобхідно звертати увагу на екологічність і зносостійкість. Шкідливі пари, пил, запах стануть причиною отруєнь, погіршення самопочуття у людей та свійських тварин. Термін служби утеплювача повинен збігатися з тривалістю експлуатації фінішного покриття. Інакше доведеться проводити ремонт наповнювача, демонтуючи ламінат, паркет чи лінолеум, що спричинить появу пошкоджень. Гідроізоляція передує укладання утеплювача та сприяє збереженню його властивостей. Вона захищає від вологи, появи цвілі, грибка. Мікроорганізми зменшують термін служби матеріалів фундаменту, спричиняють неприємний запах і шкідливі для здоров'я. Процес монтажу утеплювача починають після закріплення стяжки та заливки або в момент укладання фінішного покриття для підлоги. Від моменту встановлення залежить тип матеріалу.

Які компоненти включені в пиріг утеплення підлоги?

- основа (фундамент) коробки будинку. Бетонні блокипоширені як базова поверхня. Перед укладанням підлоги основа очищається від пилу, бруду, фарби, лаку, розчинників;
- Чорновий шар з дерев'яних дощок;
- Гідроізоляція;
- Утеплювач;
- Пароізоляція;
— дерев'яні доски;
- Звукоізоляція;
- Фінішний декоративний шар.

Відсутність шару спричинить проблеми під час експлуатації будинку. Без гідроізоляції фундамент поступово згниє, без звукоізоляції тиші у приміщенні чекати не варто. Неправильно покладений теплоізолюючий шар стане причиною протягів містками холоду.

Для утеплення використовують технологію подвійної підлоги. Першим шаром укладаються чорнові дошки товщиною 20мм. Підійде некондиційна дошка. Чорний прошарок не потрібно зміцнювати лагами. За допомогою шурупів встановлюється решетування, на неї укладаються дошки. Чорнову підлогу слід обробити антисептиком і не рекомендується залишати проміжки більше 1 см між дошками. Слідом укладається гідроізоляція. Стики герметизують скотчем. Встановлюються лаги, порожні відсіки забиваються теплоізолятором. Наступним етапом прокладають пароізоляцію та фінішне. підлогове покриття.

Будівельники вдаються до іншої методики утеплення підлоги дерев'яного будинкуза лагами. Їх кріплять на відстані 50см на основу або в зруб, прокладають ту ж чорнову підлогу і утеплюють порожнечі матеріалом. Не виключає необхідність гідро та пароізоляції. Наприкінці роботи укладається фінальний шар. Не обов'язково укладати лаги на фундамент, вони можуть триматися на цегляних стовпчиках. За рахунок подібної технології збільшується простір від фундаменту до фінішного покриття для підлоги.

Для укладання пирога утеплення підлоги в дерев'яному будинку необхідно купити: лаги без дефектів та деформації, антисептик, скотч, бруски, дерев'яні дошки, матеріал утеплювача, пароізолятор, гідроізолятор, шурупи, матеріали для фінішного покриття.

Матеріали для утеплення підлоги дерев'яного будинку

Від типу матеріалу залежить ефективність пирога, термін служби, спосіб укладання. Будівельна галузь розвивається щодня, і сьогодні вибрати відповідний утеплювачне складе труднощів.

- Керамзит. Засинається під час монтажу дерев'яної опалубкиабо під час утеплення будинку із підвалу. Має невисоку вартість, легко укладається без будівельної вправності, вирівнює поверхню, є екологічно чистим матеріалом. Керамзит одержують із глинистого сланцю шляхом випалу. Показник теплопровідності 0,12Вт/м*К. Шару в 10 см достатньо для забезпечення комфорту та затишку. Подібний прошарок ідентичний за характеристиками масиву дерева більшої товщини. Щільність керамзиту 250-60 кг на куб. Матеріал має хорошу вогнетривкість, термостійкість, не втрачає характеристик під впливом низьких температур. Перед укладанням розраховується можливе навантаження на підлогу, визначається необхідна товщина шару. Усуваються глибокі нерівності основи, укладається гідроізоляція. Підлога на лагах з їх подальшим демонтажем утеплюється після укладання прошарку руберойду і потім засипається керамзит. Якщо лаги передбачається залишити, то руберойд укладається лише у проміжки між конструкціями. Наступний шар пирога включає фольгу, додаткову теплоізоляцію у вигляді пінопласту та заливку цементної стяжки. У разі кріплення лаги на цегляну основу, керамзит засипається у відсіки та зверху укладається настил та стандартні шари пирога.

- Піноплекс. Відрізняється високою густиною 38кг/куб.м, низькою теплопровідністю 0,030 Вт/м*0С, гігроскопічності 0,4% від усього обсягу за добу, гарною шумоізоляцією до 41дБ. Випускається у вигляді пластин із шириною 600мм, довжиною 1200мм. Товщина листа від 20 до 100 мм. Матеріал не має токсичних випарів, міцний, стійкий до води, не стає домівкою для розмноження мікроорганізмів, грибків, плісняви. Дорожче за керамзит. Монтується теплоізолятор на піщану подушку з боку дверей. Для герметизації стики проклеюють металізованим скотчем.

- мінеральна вата. Вирізняється підвищеною паропроникністю, теплопровідністю 0,032 Вт/м*К, має волокнисту структуру. Легко укладається, має довгий термін служби, не змінюється і не стукає з часом експлуатації. Кількість шкідливих домішок у складі не перевищує пороговий мінімум, допустимий для використання у житлових приміщеннях.

- Тирса. Застарілий бюджетний спосіб, що йде у минуле внаслідок появи гризунів за наявності дрібних тріщин на підставі. Теплопровідність 0,065 Вт/м*К. Перевагами є доступність, екологічність та наявність у будь-яких обсягах. Випуск пресованої тирси у вигляді гранул з просоченням з антисептичного розчину покращує експлуатаційні характеристикиматеріалу.

- Пінополістирол. Не деформується в процесі використання, легко укладається, ріжеться під розмір, безпечний для здоров'я, має збільшений термін служби, не боїться вологи, пожежобезпечний, не схильний до гниття. Щільність матеріалу 25-40 кг/куб.м., теплопровідність 0,042 Вт/м*К. Матеріал виготовляється з гранул стиролу, заповнених газом та оброблених під високими температурами. Екструдований пінополістирол стійкий до механічних навантажень. Укладається пінополістирол між брусами-лагами, товщина шару не менше 10см. Важливо залишати зазори для розширення матеріалу під впливом високих температур. Покращує звукоізоляцію, зберігає тепло усередині будинку.

- Пінополіуретан. Наноситься тонким шаром і твердне за 10 хвилин. Щільність 8-100 кг/куб. Показник теплопровідності 0,028 Вт/м*К, термін експлуатації 25-50 років. Матеріал має невелику вагу, екологічний, не схильний до впливу хімічних сполук, не боїться вологи, низьких температур.

- ізолон. Затребуваний за рахунок невисокої вартості, коефіцієнта теплопровідності 0,040 Вт/м*К, паропроникності 0,001 мг/м*ч*Па та можливістю використання при температурах від -80 до +800С. Універсальний матеріал, легко укладається у важкодоступні місця, безпечний для людини. Включає склад зі спіненого поліетилену та шару, що відбиває, з алюмінієвої фольги.

- Термопіна. Необхідна для герметизації повітряних зазорів, показник теплопровідності 0,033Вт/м*К, екологічний склад згідно з європейськими нормами. В основі матеріалу макулатура та додаткові суміші.

Обов'язково залишати зазор 10 см між утеплювачем та підлогою для циркуляції повітря. Під час проектування фундаменту будинку необхідно розрахувати кількість матеріалу для утеплення та визначитися з технологією монтажу для виключення помилок. Утеплювачі з мінімальною вагою (мінеральна вата, пінополістирол) найпростіше в монтажі аналогічних товарів.

Шар пароізоляції захистить утеплювач від створення ефекту. поліетиленового пакету». Помилки, пов'язані з ігноруванням шару гідроізоляції, обходяться дорогим повторним ремонтом і не раціональною тратою матеріалу. Процес укладання пирога утеплювача послідовний, не терпить герметичних стиків і отворів. на рівна основа, шари укладаються легше та швидше.

Тріумфальне повернення покриття для підлоги з деревини вже ніхто не заперечує, їх екологічність і довговічність доведені десятиліттями експлуатації. Не буде секретом, що такі «революційні матеріали», як ковролін, ламінат та виготовлені на основі полімерів та містять шкідливі для оточуючих речовини. Чи то річ класика - теплота і затишний колір натуральної деревини зроблять інтер'єр будь-якого будинку комфортним для проживання.

Загальні вимоги

Будь-яке об'єкти з дерева передбачає, перш за все, влаштування підлог у зрубіз аналогічного матеріалу. Таке рішення створить гармонію між стінами та покриттям для підлоги. Технологія настилання дерев'яних підлогових покриттів відома давно, але вдосконалення технологічних процедур продовжується і до сьогодні. Конструктивна схемаоблаштування покриття з дерева складається з:

• підготовчого (чорнового) шару;
• чистового підлоги.

Незалежно від виконання настил повинен відповідати таким вимогам, як:

• водостійкість;
• естетичність;
• стійкість до стирання;
• гігієнічність;
• довговічність;
• технологічність укладання.

Крім цього, покриття має бути теплим, легко піддаватися прибиранню, мати високі звукоізоляційні властивості та відповідати інтер'єру будівлі.

Варіанти влаштування підлог у дерев'яному зрубі та основні конструктивні елементи

Майстри радять використовувати дві найпоширеніші методикиоблаштування дощатого покриття у приватному будинку:

• по ґрунту із застосуванням лаг;
• по балках перекриття.

Вибір варіанта залежить від конструкції об'єктаі має здійснюватися на початкових етапах проектування будівництва. У будинках з двома рівнями та приміщеннях з підваломпрактично завжди використовується другий спосіб - по балках перекриття. Його перевагаполягає в повної ізоляції від ґрунту, мало того, така споруда збільшує жорсткість усієї конструкції. Нестачатакого пристрої підлог за лагами в дерев'яний зруб полягає в підвищеної шумностіАле застосування спеціальних шумопоглинаючих прокладок дозволить знизити рівень шуму.

Варіант з настилом по ґрунтупередбачає обладнання опор, куди згодом кладуться лаги. Таким чином, виключено зв'язок зі стінами і, відповідно, звукові та вібраційні коливання мінімальні. Підставою для опор можуть бути кладка з червоної цеглини або бетону. Важливо!Опори формуються рядами з прольотами, рівними відстані між лагами, зазвичай це – 0,5-1 метр. Під основу лаг обов'язково слід укладати шар руберойду. Під час робіт регулярно контролювати горизонт лаг рівнем, їх стики повинні бути лише на стовпчиках опор.

Не зайвим буде зняти шар ґрунту на глибину близько 40-50 см з подальшим засипанням підпільного простору гравієм, щебенем або річковим піском.

Залежно від умов функціонування жилого приміщення дощате підлогове покриття поділяється на два типи:

• одинарне- Для об'єктів, призначених для сезонного проживання;
• подвійне– для приміщень із постійним режимом проживання.

Перший варіант влаштування підлог у дерев'яних зрубахнайчастіше застосовується в дачних спорудах , де люди проводять літній сезон Подвійна конструкція формується у капітальних будівляхі передбачає використання утеплювачів, а також шарів з паро- та шумоізоляції.

Технологія укладання одинарного настилу з деревини

У кімнатах з невеликою площею балки монтуються та кріпляться безпосередньо до стіни. Якщо ж розглядається укладання лаг на опорні стовпчики, необхідно врахувати вимоги, які забезпечуватимуть надійність загальної конструкції. Припустимо, проміжок між стовпами становить 0,8 м – балки, що несуть, повинні мати перетин не менше 100Х100 мм. При збільшенні параметрів між опорами до 1 метра вже знадобляться балки 120х120 мм. Лаги монтуються поперек кімнати із проміжками, що відповідають товщині дощок. Наприклад, відстані 0,5 м буде достатньо для встановлення покриття 28 мм. Для якісного влаштування підлог у дерев'яному зрубівикористовуються шпунтований пиломатеріал з хвойних або листяних порід завтовшки 28-40 мм. Традиційне розташування перпендикулярно до стіни з вікнами. Фіксація матеріалу проводиться цвяхами, їх довжина береться з – у 2,5 рази більша за товщину пиломатеріалу. Можливі два методи кріплення:

• простий;
• паркетний.

Суть звичайного методуу тому, що цвях забивається в лицьову частину дошки. Другий варіант- це вбивання цвяха під кутом 45 ° в кут гребеня.

Важливо! Найперша планка укладається на відстані 10-15 мм від стіни. Рекомендується спочатку виконувати настилку у паркетний спосіб, тобто. фіксується лише кожна шоста дошка. У міру висихання матеріалу підлога перестилається з меншими витратами праці. Для ущільнення рядів використовуються клини, зазор не повинен перевищувати 1 мм.

З метою вентиляції підпільного простору по кутах підлоги необхідно організувати отвори, що закриваються. декоративними ґратами. Її конструкція повинна запобігати попаданню сторонніх предметів та води під час збирання. Слід пам'ятати, що отдушин у настилі мало, і заздалегідь передбачити у цоколі будівлі вікна для вентиляції.

З усіх можливих варіантівоблаштування статевого покриття - найпростіший і практичніший. Як правило, такі підлоги широко поширені в будівництві приватних будинків і бань, особливо дерев'яних, із зрубу або бруса.

У цій статті наведено технологію облаштування утепленої лагової підлоги. Ви дізнаєтесь про всі етапи виконання робіт своїми руками, також будуть розглянуті утеплювачі, які оптимально підходять для теплоізоляції лагової підлоги в приватному будинку.

1 Навіщо необхідно утеплювати лагову підлогу?

Загалом, серед переваг, що зумовлюють раціональність облаштування лагової підлоги, можна виділити можливість виконання всіх робіт своїми руками, без необхідності звернення до будівельних організацій або оренди дорогого обладнання.

Також важливим фактором є швидкість облаштування та простота технології за якою будується дерев'яна підлога.

Не обділена така конструкція і недоліками – у лагової дерев'яної підлоги на порядок менша несуча здатністьніж у бетонної стяжки. Також, зважаючи на особливості дерева, лагову підлогу не рекомендується облаштовувати в приміщеннях з високою вологістю повітря.

Така підлога, в порівнянні з бетонною стяжкою, гірше гасить ударний шум, проте це питання вирішують якісні утеплювачі, які в більшості випадків мають непогані звукоізоляційні властивості.

Будь-яка підлога, у тому числі і лагова, є найхолоднішою. внутрішньою поверхнеюу приватному будинку, що крім дискомфорту, особливо в зимовий часроку, може негативно зашкодити здоров'я, оскільки стопи людини дуже болісно реагують на постійну ходьбу холодним покриттям.

1.1 Особливості утеплення

При виконанні теплоізоляції підлоги матеріалами і теплопровідністю яких коливається в межах від 0,3 до 0,4 Вт/мк, вам доведеться укласти шар утеплювача товщиною в 150 мм, якщо підлогове покриття розташоване над холодним підвалом, або 100 мм - якщо підлога знаходиться на бетонної стяжки.

Плитний утеплювач укладається між лагами у два шари так, щоб на стики нижнього шару припадала середина верхньої плити – така технологія гарантує відсутність містків холоду (зон, що має більшу теплопровідність, ніж основна частина конструкції), якими можуть стати стики утеплювача.

Також при утепленні дерев'яної підлоги лаги в приватному будинку обов'язковою є наявність пароізоляції. Для цього використовуються спеціальні пароізоляційні мембрани (плівки), що укладаються поверх утеплювача, та захищають матеріал від утворення конденсату.

Конденсат є основним ворогом будь-якої теплоізоляції, тому що при вбиранні вологи утеплювач схильний до втрати своїх теплоізоляційних характеристик, набору ваги та гниття.

Укладати пароізоляційну мембрану і може знадобитися і під утеплювач. Це необхідно у випадках, коли дерев'яна лагова підлога облаштовується відразу на поверхні ґрунту, або в приватному будинку, поверх бетонної плитиперекриття розташованої над сирим підвалом.

Щоб покращити звукоізоляційні властивості утеплювача, можна використовувати спеціальні акустичні прокладки, які укладаються під лаги і сприяють більш ефективному шумоподавленню. Це гарний варіантЯкщо під вашим поверхом, або в підвалі будинку, розташоване будь-яке виробниче обладнання.

2 Види утеплювачів для лагової підлоги

Враховуючи всі вимоги, яким повинна відповідати теплоізоляція, утеплення лагової підлоги краще виконувати наступними матеріалами:

• Керамзитом;
• Мінеральною ватою;
• Пінопластом;
• Екструдованим пінополістиролом (піноплексом).

2.1 Керамзит

Керамзит є розсипним утеплювачем, внаслідок чого технологія теплоізоляції керамзитом кардинально відрізняється від технології, властивої іншим утеплювачам.

Утеплення дерев'яної лагової підлоги в приватному будинку з керамзитом, який проводиться методом спучування глинистої породи, досить просте - вам необхідно облаштувати несучий каркасі просто розсипати утеплювач між самими лагами.

При утепленні керамзитом обов'язковою є наявність гідроізоляційного та пароізоляційного шару, оскільки пориста структура даного матеріалу сприяє тому, що утеплювач вільно вбирає будь-яку вологу.

Для утеплення дерев'яної підлоги необхідно використовувати керамзит. різним розміромфракцій. У такому випадку дрібні камінці керамзиту заповнюватимуть місця стиків між великими елементами, у той час як при однорідних фракціях у теплоізоляції буде присутня безліч каналів для повітря.

Коефіцієнт теплопровідності даного матеріалу становить 0,19 Вт/мк, що робить утеплення керамзитом досить ефективним, навіть при мінімальному шарі теплоізоляції.

2.2 Мінвату

2.3 Пінопласт

Утеплення пінопластом – чудовий варіант бюджетної теплоізоляції. При невисокій вартості даний матеріал має порівняно непогані технічні характеристики.

Теплопровідність пінопласту становить 0,4 Вт/мк, цей матеріал паронепроникний, і практично не вбирає вологу – при повному зануренні у воду на 24 години матеріал набирає рідини не більше ніж на 1.5% від свого обсягу.

Утеплюючи дерев'яну підлогу пінопластом необхідно враховувати, що ефективність даного матеріалу дещо менша, ніж у дорожчих утеплювачів, і потрібно використовувати товстіший шар утеплювача (а значить - пиріг забере більше простору приміщення).

Для теплоізоляції підлоги в приватному дерев'яному будинку оптимальним варіантомє пінопласт ПБС С-30 (їм роблять).

2.4 Піноплекс

Піноплекс - удосконалений варіант звичайного пінопласту. Цей матеріалпо праву вважається одним з найкращих утеплювачів, так як у плані технічних характеристиквін перевищує більшість теплоізоляційних матеріалів.

Теплопровідність піноплексу становить 0,28 Вт/мк, вологопоглинання за 24 години – 02%. Також матеріалу властива висока пароізолююча здатність, так як утеплювач складається з повністю закритих осередків, крізь які не проникають ні пар, ні волога.

Крім ефективної теплоізоляціїУтеплення пінолексом вирішує питання звукоізоляції - такий пиріг здатний глушити повітряний шум в межах 41 дБ.

В цілому, якщо ваші фінанси не обмежують вибір утеплювача, то теплоізолювати дерев'яну лагову підлогу в будинку краще або піноплексом, або мінеральною ватою. Утеплення пінолексом обійдеться дещо дешевше, оскільки такий пиріг не потребує додаткової пароізоляції.

2.5 Технологія облаштування утепленої лагової підлоги

Створення утепленої лагової підлоги не потребує особливих будівельних навичок. При наявності необхідних інструментівсвоїми руками зробити такий пиріг для підлоги можна за 1-2 дні.

Для утеплення лагової підлоги мінеральною ватою (утеплення пінолексом вимагає того ж) вам знадобляться такі матеріали:

• Плитна мінеральна вата щільністю близько 20 кг/м³;
• Пароізоляційна мембрана;
• Гідроізоляційна плівка;
• Монтажна піна, або рідкий пеноізол;
• Армуючий алюмінієвий скотч;
• Дерев'яний брус (товщину бруса визначайте виходячи з бажаної висоти підлоги та товщини утеплювача, оптимально – 15-20 сантиметрів);
• Цвяхи, шурупи.

Залежно від особливостей будинку може відрізнятись технологія закріплення лаг на підлозі. Кріпити каркас можна кількома способами:

• У дерев'яному будинку лаги можна встановити на балки, що несуть;
• Між лагами встановлюються розпірки з дощок (найпростіший варіант)
• У цегляному будинку, де в якості чорнової підлоги використовується стяжка, лаги закріплюються дюбелями, із застосуванням металевого куточка;
• Також лаги іноді врізають у цоколь будинку, проте ця технологія дуже рідко використовується через свою трудомісткість.

2.6 Етапи створення утепленої лагової підлоги

1. Створюється лаговий каркас. Крок каркаса може змінюватись в межах 50-100 см. Оптимально, якщо крок між лагами відповідають ширині теплоізоляційного матеріалу(Мінеральна вата, як правило, випускається плитами шириною в 61 см).
2. Знизу, з кожного боку бруса, прибиваються рейки – черепні бруски, на які встановлюється покриття чорнової підлоги.
3. Між дошками чорнової підлоги рекомендується залишати зазори по 5мм, які будуть служити вентиляцією.
4. По всій поверхні чорнової підлоги розкочується гідроізоляційна плівка. Закріплювати її найзручніше за допомогою будівельного степлера.
5. Стики плівки проклеюються армуючою стрічкою.
6. Поверх закріплений гідроізоляцією, між лагами щільно укладається утеплювач.
7. Поверх утеплювача закріплюється пароізоляційна мембрана.
8. Стики між плівкою та стінами запінюються рідким піноізолом, додатково захищаючи пиріг.
9. Лаги обшиваються лицьовим покриттям для підлоги з дощок.

2.7 Особливості утеплення лагової підлоги своїми руками (відео)

При спорудженні дерев'яних та каркасних будинків, що стоять на залізобетонній «стрічці» або палях, важливо не помилитися в конструкції чорнової підлоги та грамотно утеплити його. Від цього безпосередньо залежить не тільки комфортність проживання, а й довговічність будівництва

Варіант конструкції перекриття першого поверху

Підлога першого поверху, що не має опори по всій площині, має бути достатньо міцною, щоб прийняти на себе все навантаження. Крім того, його необхідно надійно утеплити, інакше в холодну пору будинок промерзатиме через «підошву», і організуватиме вентиляцію підлоги. Інакше через застій повітря дерев'яні балки відволожуватимуться і гнитимуть. Як же дотриматися цих непростих вимог?

Насамперед, стрічковий фундаментбудинки покривають відсічною гідроізоляцією, поверх якої укладають обв'язку, зібрану з бруса перетином від 75×100 мм до 200×220 мм (залежно від передбачуваних навантажень).

При створенні підлоги на лагах необхідно використовувати дрібної пористої металеву сіткудля захисту від гризунів

Наступний етап - встановлення балок. Для цього зазвичай використовують дошки або брус товщиною від 50 мм і шириною від 150 мм. Їх вставляють у пази, прорубані у брусі обв'язки. Крок між лагами може становити 40, 50 та 60 см.

Далі приступають до влаштування чорної підлоги, який є основою «пирога». Сьогодні багато будівельників вважають за краще використовувати технологію укладання дощок чорнової підлоги на черепні бруски, які кріплять з двох сторін кожної лаги, а вже на них укладають дошки, плити ОСП або вологостійку фанеру.

Установка черепних брусків — відносно неважка робота, і бажання будівельників полегшити життя можна зрозуміти. Але тут є один дуже важливий момент: товщина теплоізоляційного шару підлоги залежить від висоти лаг.Для середньої лінії Росії мінімальний шар утеплення становить 150 мм, рекомендований - 200 мм. Розмір черепних брусків становить 50×50 мм, а це означає, що теплоізоляція автоматично стає тоншою на 5 см. Також потрібно відняти товщину дощок чорної підлоги — 25 мм. Все це призводить до того, що доводиться робити тонший шар утеплювача або, у випадку з мінеральною ватою, придавлювати плити, щоб можна було настелити пароізоляцію і покласти покриття для підлоги. Але чим більша щільність утеплювача, тим нижча його ефективність. Крім того, у такій конструкції вже не можна зробити вентиляційний зазорміж утеплювачем та пароізоляцією.

Без належного повітрообміну чорнова підлога «задихається», що неминуче призводить до появи конденсату та гниття деревини.

Прагнучи мінімізувати проблему, деякі виробники використовують бруски розміром 40х40 мм або навіть 20х40 мм. Але тут є свої мінуси. Чим тонший брусок, тим менше навантаження може винести. Отже, доводиться звужувати крок між балками. Це, у свою чергу, призводить до збільшення загальної кількості лаг і, як наслідок, до додаткових витрат.

Другий варіант створення чорної підлоги - влаштування суцільного настилу з дюймових дощок або вологостійкої фанери, плит OSB-3 товщиною не менше 16 мм, прикручених шурупами по нижній площині лаг. Монтаж такого «килима» — справа досить трудомістка, але результат вартий витрачених зусиль. Адже в цьому випадку можна зробити шар утеплення належної товщини і не боятися промерзання навіть у найсильніші морози. Крім того, слід враховувати, що такий варіант передбачає проведення монтажних робітз боку підпілля, а це можливо лише тоді, коли передбачено технологічні лази у фундаменті.

Що стосується матеріалу чорної підлоги, то необхідно, щоб він був добре висушений. Допустима вологість - не більше 20%. Перед монтажем дошки чорної підлоги та самі лаги слід просочити антисептиком двічі з інтервалом не менше 5 годин, щоб надійно захистити від вологи, гнилі та комах-деревоточців. До вибору антисептика варто підійти серйозно, оскільки балки будуть приховані під настилом. Про те, що вони прогнили, власники будинку дізнаються лише постфактум, коли підлога почне прогинатися, а то й зовсім провалюватися.

Вибираючи антисептик для чорнової підлоги, не варто економити, купуючи сумнівну продукцію від маловідомих виробників

Існує дві основні групи антисептиків. Препарати на органічній основіглибоко проникають всередину деревини, але випромінюють різкий і неприємний запахякий, втім, досить швидко вивітрюється. Обробку цими хімакатами найкраще проводити методом занурення, але якщо це неможливо, допускається нанесення валиком або пензлем. Водорозчинні засобине мають запаху. Вони не просочуються в товщу матеріалу, тому їх потрібно інтенсивно втирати пензлем до тих пір, поки з'явиться піна. Вона свідчить про те, що препарат вступив до хімічну реакціюз деревиною, а значить, антисептування йде як слід.

Ще один ключовий елемент «пирога» статі гідрозоляція. Дерево необхідно захистити від дії вологи. Багато хто використовують просту поліетиленову плівку, Виходячи з міркувань економії. Але слід враховувати, що це погано переносить негативні температури. На дачі, яка не опалюється взимку, а також у будинку з холодним льохом, такий захист проживе зовсім недовго. Втім, для котеджів, розрахованих на цілорічне проживання, поліетилен цілком прийнятний. І все ж таки розумніше буде використовувати спеціальні гідрозахисні мембрани.

Правильне укладання утеплювача

Тепер настав час поговорити про утеплення. У помірному кліматідостатньо керамзиту, засипаного між балками. Але для середньої смуги Росії більше підходить мінеральна кам'яна вата). У цьому випадку крок між лагами повинен становити близько 55 см. Справа в тому, що плити мають ширину 60 см і між лагами їх укладають врозпір, виключаючи таким чином появу щілин і утворення надалі містків холоду.

Плитний утеплювач слід укладати у два шари, зі зміщенням швів, щоб не допустити утворення наскрізних щілин

Більш бюджетний (але при цьому менш ефективний та довговічний) пінопласттакож можна використовувати як утеплювач. При цьому всі стики бажано закрити монтажною піноющоб створити суцільний теплоізоляційний шар без терморозривів.

Деякі будівельні компаніїволіють утеплювати чернові підлоги так званою ековатою - відносно новим для нас матеріалом, основу якого становить перероблений папір. Цей утеплювач вже багато десятиліть використовується в країнах Європи та США і здобув там заслужену популярність.

Це практично вічний матеріал, якому не страшні ні вода, ні холод, ні спека. Але на жаль, коштує він дуже дорого, тому в приватному домобудуванні його застосовують рідко.

«Пиріг» підлоги з вентзазором

Вентиляційний зазор. Щоб запобігти намоканню утеплювача і, як наслідок, гниття дерев'яні елементиконструкції, потрібно зробити повітряний прошарок, Точніше, зазор розміром 50 мм, який і забезпечить відведення пари. Зазвичай його створюють за рахунок брусків перетином 50×50 мм, що прибиваються до балок.

Згодом, коли дійде укладання чистової підлоги, потрібно буде забезпечити приплив свіжого повітря в підпільний простір. Для цього достатньо зробити невеликий проміжок між настилом і стіною, і прикрити його плінтусом. Як альтернативу можна поставити у двох-трьох місцях вентиляційні решітки.

Наступний шар «пирога» пароізоляційна мембрана. Вона служить для того, щоб не пускати в товщу утеплювача водяні випари. Їх утворюється в будинку набагато більше, ніж можна уявити: користування кранами та душем, розвішана після прання білизна, кімнатні рослини, дихання людини і т.д. Без паропроникного покриття утеплювач буде накопичувати в собі цю воду. А у мокрому стані він втрачає всі свої властивості.

Пароізоляцію слід укладати з нахлестом полотен на 20-30 см. Для більшої надійності шви проклеюють спеціальним скотчем

І нарешті, завершальним етапом робіт є укладання настилу під чистову підлогу. Це може бути вологостійка фанера, ЦСП, ГВЛ, обрізна дошката ДСП. Товщину матеріалу вибирають виходячи з відстані між балками. І ці норми важливо дотриматися, інакше настил прогинатиметься, що неминуче призведе до псування фінішного покриття.

Товщина настилу чорнової підлоги в залежності від кроку балки

Нарешті, після укладання настилу можна приступати до фінішному оздобленнюпідлоги, і, якщо все зроблено правильно, конструкція прослужить багато десятиліть. Якщо як фінішне покриття виступатиме паркет або ПВХ-плитка, настил повинен бути двошаровим. При цьому плити, звичайно, потрібно укладати в розбіжку. І ще одна важлива вимога. У деревинно-стружкових плитах вміст емісії формальдегіду має бути гранично низьким. Допускаються матеріали лише груп Е0 або Е1. Недотримання цієї умови загрожує неприємними запахамиу приміщенні та, у довгостроковій перспективі, нанесення шкоди здоров'ю мешканців.

Чистова дерев'яна підлога на лаги настилають у різний спосіб. Яка з технологій оптимальна в тому чи іншому випадку залежить від безлічі факторів, у тому числі фінансові можливості господаря, геологічні та кліматичні особливості. За основу всіх технологій завжди береться класичний метод. Які варіанти влаштування підлоги в дерев'яному будинку найчастіше використовують, їх особливості конструкції розглянемо в цій статті.

Під лагами прийнято розуміти брус прямокутного перерізу, але насправді це поняття включає відразу кілька конструктивних рішень:

1. Колода найтонша частина якого має перетин не менше 150 мм;
2. Колоду обтесане двох сторін перетином не менше 150 мм;
3. Зрощені дошки попарно шириною від 100 мм і товщиною від 25 мм;
4. Брус прямокутного перерізу різного перерізу в залежності від майбутнього навантаження. Перетин статевих лаг розраховується залежно від навантаження та ширини кроку. Відповідно до ГОСТу мінімальний застосовуваний переріз 100х150 мм з кроком 60 см;
5. Швелер металевий двотавровий;
6. Рейки, що застосовуються під час сухого вирівнювання та утеплення;
7. Пластикові довгомірні елементи, що застосовуються в комплектації стяжки в заводських умовах.

Спосіб укладання лаг

Будь-які лаги виготовлені з різних матеріалівмають одне функціональне призначення: закріплення та монтаж чистової та чорнової підлоги у дерев'яному будинку.

За конструкцією монтажу балки поділяють:

• Укладання на дерев'яні балки;
• Укладання на плити;
• Укладання на опорний стовп;
• Укладання на підготовлений ґрунт.

Взаємозв'язок конструкції підлоги та залягання ґрунтових вод

Від близькості залягання ґрунтових водта особливостей конструкції визначається, буде чи ні підпілля. Чим менша відстань від лаг до ґрунту, тим менш трудомістке укладання. Розрізняють конструкцію згідно з ГОСТом за рівнем сезонного розташування ґрунтових вод, вони ж диктують вигляд будівництва:

1. Якщо грунтові води мають низьке залягання, можна зробити саму просту конструкціюпідлоги без підлоги. Цей варіант можна спостерігати в дачному будівництві або в садових будиночках. Для південних регіоніві в середній смузіРосії такий метод доцільний у житловому будівництві, якщо цоколь будинку вище 1 м.
2. Якщо ґрунтові води знаходяться близько до поверхні ґрунту, то дерев'яну підлогу та лаги потрібно захистити від згубного впливу. У такому разі викладаються опорні стовпчики із силікатної цегли або бетону.

Дізнатися рівень ґрунтових вод у районі та визначити який пристрій підлоги найбільш підходить для здійснення будівництва можна на карті у місцевій метеослужбі.

Класична конструкція підлоги

Як ми вже говорили, всі конструкції підлог поділяють на: з підпільним простором і без. Без підпільний пристрій холодний і його потрібно утеплювати. І тому придумано кілька способів. Цікавіші підлоги з підпіллями. Їх виконують теплоізольованими і немає. Теплоізольовані підрозділяють залежно від розташування частини, що утеплює: між опорами або лагами. Серед більшої різноманітності найпростіший є холодний пристрій підлоги.

Особливості монтажу класичної холодної підлоги

Виконується укладання на сухий ґрунт у кілька етапів:

1. Підготовка ґрунту: знімається ґрунт-рослинний шар і земля трамбується,
2. Другим етапом засипається пісочна подушка, як економію можна використовувати будівельне сміттяперемішавши його з піском або щебінь із піском. Цю подушку знову ретельно утрамбовують. Трамбувати шари можна ручним інструментом, який виготовляють із важкої колодки та бруска. який кріпиться зверху впоперек.
3. Робиться каркас для підлоги ще з одного шару піску або глини або шлаку. Цей шар повинен мати товщину д 2-3 рази більше перерізу бруса, що використовується як лаги. Головне, щоб цей шар був досить сухий і оберігав дерев'яну підлогу від вологи. Засипається цей шар урівень з лагами майбутньої статі.

Самим економічним варіантомбудівництво вважається використання шлаку, але йому потрібно відлежати перед використанням, тому придбати його потрібно за рік до укладання.

Так як дерево піддається грибкам і цвілі перед укладанням. дерев'яні лагиу фінішний шар потрібно покрити антисептиком та просушити. Укладають лаги з кроком 60-65 см, цього достатньо для конструкції зі шпунтової дошки шириною 35-40 мм. Якщо для підлоги в дерев'яному будинку холодним способом використовувати широку дошку, то згодом її коробитиме. Не варто забувати, що такий підпал повинен мати вентиляцію. Вентиляція виконує роль витяжки, робити її потрібно у вигляді отворів у плінтусах з двох сторін.

При укладанні статевих лаг важливим моментом єїхнє розташування. Кожну дошку випилюють із деревини, яка має річні кільця, на них і варто орієнтуватися. Укладання має бути таким, щоб малюнок був направлений у протилежні сторони у кожної наступної дошки, так вони не дадуть коробитися один одному.

Особливості монтажу утепленої класичної підлоги

Цей варіант влаштування підлоги в дерев'яному будинку укладається на своєрідний пиріг по дерев'яних балок. Призначено будівництво пирога для гідро- та теплоізоляції дерев'яної підлоги. Основні шари пирога по балках виконуються поетапно:

1. Роється котлован, дно якого вистилають ізоляційним матеріалом, наприклад руберойдом або мішками з-під вапна або цементу. Якщо вибрані мішки, то їх розкладають у 2 шари.
2. Наступним етапом насипається чернева подушка товщиною 8-10 см і ретельно утрамбовується і заливається розчином вапна (5 частин води х1 частина вапна).
3. Все це застеляється гідроізоляційним шаром, наприклад, з руберойду. стики проклеюються розчином бітуму.
4. Наступний шар пирога складається із ДВП. Плити беруться завтовшки 30 мм.
5. На ДВП насипається керамзитна подушка з матеріалу дрібної фракції завтовшки 8-9 см.
6. Найзаключнішим шаром пирога буде заливання з бетону, основною частиною якого є пісок.
7. Потім укладаються лаги з кроком 60 см, на які кріпиться підлога.

Це схеми класичної конструкції підлоги без підпілля із утепленням. Але для житлових будинків цей варіант не найкращий. Для дерев'яного будинку в межах міста краще використовувати конструкцію з підпіллям, де утеплення відбувається по балках зверху, про яку поговоримо нижче.

Класична конструкція підлоги з підпіллям

Для цієї конструкції підготовку ґрунту виконують так само як у двох перших випадках. Найголовніша відмінність конструкції в тому, що замість піщаної подушкиу цьому випадку використовують викладені стовпчики або цілісні бетонні. Стовпчики закладають на заздалегідь залитий фундамент, у кожної він свій або загальний для всіх. Ширина влаштування фундаменту має бути ширше на 5-6 см стовпчика.

У конструкції підлоги з підлогою чистові дошки потрібно укладати "в хрест" з лагами. Добре, якщо напрямок половиць дерев'яної підлоги буде паралельно світлу, що падає з вікна в кімнаті. Якщо підлога не буде мати зверху решітку для додаткового утеплення, то лаги монтуються поперек напряму дощок. Усі виміри здійснюють, відштовхуючись від центральних осей стовпчиків та лаг. Зверху стовпчики вкривають шаром гідроізоляції із руберойду. Першу лагу монтують із зазором в 10-20 см від стіни, так само надходять із протилежною кінцевою лагою.

Підпілля холодної конструкції засипають подушкою з керамзиту або шлаку. Але завжди потрібно залишити 5-6 см до лаг не засипаними, це буде вентильований зазор. Щоб вентиляція підпільного простору здійснювалася краще, у плінтусі роблять отвори. За ГОСТом вентиляція на площу 15 м2 передбачає 2 отвори. Щоб вентиляція була кращою, їх роблять у протилежних сторонахдерев'яний будинок. А щоб у вентиляцію не лазили гризуни в пристрій встановлюють металеву сітку.

Є більше сучасний спосібпристрій вентиляції, коли основну трубу виводять у підпілля та під дією природної тяги здійснюється вентиляція.

Основна відмінність влаштування теплої підлоги з підпіллям від холодної це додаткова обрешітка на лагах по балках не з боку підпілля, а з боку будинку, куди укладається утеплювач. Для такої конструкції прибивають рейку з двох сторін по балках, яка притримуватиме решетування. На решетування укладається гідроізоляція із звичайної плівки ПВХ, зверху на яку укладається мінвата або насипається керамзит із дрібної фракції. Але між верхньою точкою лаги та утеплювачем повинен залишитися вентильований зазор. Для провітрювання підпільного простору в такому випадку робиться вентиляція в цоколі будинку з кроком 5-6 м. У зимову пору року віддушки в цоколі закриваються, найпростіше зробити монтажною піною, навесні її просто вирізати канцелярським ножем.

Це основні варіанти конструкції класичної моделі підлоги в дерев'яному будинку, які доповнюються різними складовими. Дерев'яна підлога в будинку це екологічно та красиво, але після укладання можуть з'явитися різні проблеминаприклад скрип. Як із цим боротися поговоримо далі.

Як боротися зі скрипом статі

Щоб зрозуміти, як усунути скрип, потрібно знайти його причину. А таких може бути кілька: дошка треться об цвях, скрипить сама підлогова дошка, скриплять лаги, неправильно змонтовані плінтуси, не облаштована вентиляція і підлога намокає і т.д.

Якщо причина в лагах - потрібно уважно оглянути лаги дерев'яної підлоги і якщо є якісь нерівності їх підрівнюють. Якщо скрип після цього не припинився, то лагу слід замінити.

Якщо причина в дошка - потрібно уважно оглянути, як рухаються дошки, коли по них проходить людина і подивитися, чи вони не труться один про одного. Вирішити проблему можна спробувати засипати між дошками тальк чи залити клей ПВА. Насправді способів багато, але є кілька традиційних способівборотьби зі скрипом дерев'яної підлоги:

1. У щілини між скриплячими дошками забивається дерев'яний клин.
2. Якщо це не допомогло між дощок вганяється шуруп, головка якого відкушується, а отвір зашпаклівується та зафарбовується.
3. Це найважчий спосіб за допомогою штифтів. Стики підлогових дощок прострілюються отворами 10-15 мм з кроком в 15-30 см. З дерева виготовляють круглі штифти і ретельно обмазуються клеєм ПВА і забиваються в отвори. Поверхня шліфується та фарбується.
4. Підлогову дошку в місцях скрипу додатково прикручують до лагів загартованими шурупами з кроком в 50 мм.
5. З повсті вирізуються, тонкі смужки, які розкладають по довжині підлоги з кроком 40-50 мм і закриваються ДВП.

Будь-який з методів вважається ефективним проти скрипу, але при правильному монтажідерев'яної підлоги на лаги навіть конструкція з звичайних дощокбуде тихою.